Содержание
Печь «Экономка» из кирпича: самостоятельная постройка
Для работ по возведению печи «Экономка» нам понадобится: красный кирпич 750 штук, 2 колосниковые решетки размерами 18х25 см, 1 колосниковая решетка размерами 12х14 см, топочная дверка 28х27 см, топочная дверка 25х21 см, поддувальные дверки 14х27 и 13х14 см, 4 прочистные дверки 13х14 см, кухонная плита на две конфорки 1 шт, 2 вьюшечные задвижки 13х25 см, 1 заслонка 40х42 см, 1 водогрейная коробка, полосовая сталь 40х10 мм – 85 см, полосовая сталь 40х10 мм – 50 см, сталь угловая размерами 25х25х3 мм – 1,5 м, сталь круглая с сечением 16-18 мм – 35 см, предтопочный лист 50х70 см, проволока сечением 6 мм для связей – 10 м, шайбы к связям — 16 шт, глина и песок по 0,5 куб.метров.
Среднесуточной температурой и теплоотдачей при двух топках русская печь с плитой с шестком и щитком составляет 2320 Вт. К примеру, улучшенная печь «Экономка» составляет – 4500 Вт.
Печь «Экономка» имеет небольшие размеры – ее длина составляет 140 см, ширина 89 см, высота же при стандартной толщине шва в 5 мм будет 224 см. Благодаря своей конструкции такая печь является универсальной, а также имеет множество функций, так как оснащена не только варочной камерой, но и двумя топливниками. В таком редиме можно и печь готовить, а также будет печь прогреваться всей массой – полностью от пола и до дымовой трубы, причем нагрев станет происходить достаточно равномерно. Если применять только малый топливник, то помимо разогрева пищи в варочной камере будет поступать и нагрев печного основания. Все такие плюсы достигаются только благодаря умной и совершенной конструкции: имеется два раздельных топливника, имеющих свои поддувала и колосниковые решетки. Оба топливника имеют одну общую плиту чугунного типа – она имеет две конфорки, которые находятся под шестком. За счет своей особой конструкции горячие дымовые газы из малого топливника поступают в топливник большого размера, а также в отопительную камеру. Шесток, то есть полость в основании печи для приготовления пищи, открывается как спереди, так и сбоку – это создает определенные удобства и помогает производить работу с такими манипуляциями. Чтобы осуществлять поддержку кладки перетрубья, сваривается стойка из металлического уголка.
Также сваривают фаянс с длиной 12 0 см, то есть это конструкция из стали листового типа (уголка стали) для поддерживания кирпичей, которые находятся с лицевой стороны сверху шестка – он замуровывается в кладку. Как и у многих печных конструкций, у «Экономки» имеется две обязательные задвижки в вентиляционном канале, и в дымовой трубе. Предусматривается также заслонка для варочной камеры, которую изготавливают из листового железа. Чтобы отвести запахи от плиты и для небольшого вентилирования помещения, применяется вентиляционный канал, который начинается сверху шестка.
В отопительной камере располагается кирпичная перегородка, которая разделяет камеру на две части. Чтобы сделать связь между двумя этими секциями отопительной камеры, нужно выложить три отверстия с величиной 12х21 см. Для этого кладут три столбика высотой в три ряда, а после этого производят завершающие работы перегородки сплошной кладкой. Таким образом, учитывается тот факт, что дымовые газы проходят через обе секции камеры для отопления, отдают стенкам тепло, потом поступают в варочную камеру, проходят сквозь отверстие в поде, которое имеет длину по всей ширине в варочной камере, а также ширину в 70 мм. Как только варочная камера прогреется, дымовые газы двигаются к ее передней части, где через четыре отверстия в своде, которые имеют размер 7х12 см, попадают в сборный канал, а потом уже устраняются в дымовую трубу.
Когда наступит время укладки свода варочной камеры, нужно избежать стесывания кирпича для пят – для этого начальные боковые кирпичи укладывают с небольшим уклоном, который обращается внутрь камеры. Промежуток, который остался, между кладкой стенки и кирпичом, стоит заполнить густой глиной. Глину замешивают с песком и битым щебнем кирпича – глинобитом и глинобетоном. В качестве наполнительного материала стоит применять обычный щебень. По такой же схеме, промежуток между стенками и сводом, заполняется глинобитом. Предварительно выкладываются сами стенки, или же кладется кирпичная кладка, стесывая при этом кирпич.
Чтобы осуществить лучшее прогревание свода, стоит использовать пологую форму вода варочной камеры. При прогревании перекрыша печи станет испытывать большую тепловую нагрузку, свод варочной камеры станет распирать боковые стенки. Чтобы этого избежать, применяют стальные полосы размерами 25х2 мм, которые заводят под пяты свода. Купольный свод печи укрепляется таким же образом.
Чтобы печь отдавала больше тепла, идут по пути увеличения массы самой отопительной камеры – кирпичи закладываются в стенки камеры поперек. Если обратить внимание на разрезы, то видно, что под варочной камеры или ее низ выложены в два кирпича, которые кладется плашмя. Получается толщина примерно см без засыпания. При дальнейшей эксплуатации печи «Экономка» нет никаких особых норм – печь эксплуатируется точно также, как и классическая русская печь «Теплушка». Перед тем, как в топливнике печь хлеб, стоит очистить внутреннее пространство. К качеству топлива печь такого плана не требовательна, но лучше сжигать по малому количеству дров.
Характеристики и основные особенности
А вот по внешнему виду печь экономка и русская печь почти не отличаются. На постамент установлена объемная варочная камера с большим подом. Но если присмотреться, то можно заметить отличия: русская печь имеет под, доходящий до задней стенки, а в печи экономке между подом и задней стеной на всю ширину есть щель, через которую при устройстве производится соединение этих камер с варочной. Поэтому выходящие из топок горячие газы сначала попадают в заворотки и нижние камеры, затем попадают под свод варочной, потом через разветвленную систему перетрубья отправляются в дымоход.
«Экономка» — классический вариант
Здесь, в данной конструкции, варочная камера эксплуатируется как обычная русская печь. Если нужно – камера закрывается специальной заслонкой. Имеется открытый с двух краев шесток, по периметру которого из стального уголка варится обвязка, которая носит название «фаянс». Обвязка проходит и по низу, и по верхней части шестка. Чтобы поддерживать несущую способность конструкции, верхняя часть дополнительно по углам держится трубчатыми опорами. В итоге – такая печь самая экономичная из всех подобных конструкций, она эффективно расходует тепловую энергию и потребляет умеренное количество топлива. Она полностью соответствует названию. Помещение прогревается по всей высоте, с самым незначительным перепадом температуры у потолка и на полу. Дополнительный плюс – ее можно топить абсолютно любым твердым топливом. Задействуются три камеры на выбор, что позволит в любое время года обеспечить комфортную температуру внутри дома. Дополнительные вентканалы способствуют быстрому выведению любых запахов из помещения по время готовки пищи.
Конструктивные особенности печи
Отличительной чертой печи экономки являются ее небольшие размеры. Ширина такого устройства обычно не более одного метра, а высота – до двух метров. Благодаря таким параметрам установку печного оборудования можно проводить в помещениях с маленькой площадью.
Строение экономки практически такое же, как у традиционной русской печи. Основной отличительной особенностью является наличие подогрева в нижней части конструкции, что дает возможность полностью прогреть воздух в помещении. Функционирует отопительно-варочное устройство с помощью различного вида топлива.
Особенностью строения печи экономки является:
- Два отдельных топливника. Одна топочная камера используется как для обогрева, так и для приготовления пищи. Вторая – только варочная, которую используют в летнее время. Топливники имеют отдельные расположенные параллельно к ним поддувала, зольники и колосники. Отсеки для топлива соединены в один дымоход, что позволяет совместному выходу газов. Дверцы топочных камер располагают на смежных стенках печи.
- Панель для варки. Печь экономка имеет большую камеру для приготовления пищи, у которой варочная горизонтальная перегородка не прилегает к задней стене. При этом остается отсек позволяющий попадать горячим газам перед выходом через дымоходную систему в камеру для варки.
- Ревизионные пазы. Для прочистки дымоходных каналов топливника в конструкции четыре углубления.
Пример русской печи экономка
Печь оборудована двумя варочными конфорками. Устройство может быть дополнено специальной коробкой для нагрева воды.
Подготовка к работе
Начните работу своими руками с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.
Начните с полной пересортировки всех кирпичей. Откладывайте самые ровные и гладкие кирпичики для пода, свода и топок. Отдельно отложите кирпичи с явными дефектами, они пойдут на распил. На всех кладочных кирпичах по лицевой кромке снимите фаски.
Перед приготовлением раствора нужно замочить и перетереть на сите глину. Удобно и просто перетирать уже жидкую консистенцию, поэтому замачивайте глину заранее. Пока глина будет набирать нужную влажность, вы и займетесь остальными приготовлениями. При приготовлении раствора своими рукам можно использовать дрель средней мощности,600 Вт будет достаточно. . Установите в электроинструмент специальную миксерную насадку. Песок для приготовления качественного раствора обязательно нужно просеивать. Приготовьте также несколько емкостей для раствора и для предварительного замачивания кирпича: сырой кирпич и кладется лучше, и забирает влагу у раствора. В крайнем случае просто на несколько секунд окунайте каждый кирпич в воду, чтобы из пор вышли пузырьки воздуха. Для переноски раствора и непосредственной работы на месте подойдут обычные ведра, для его замешивания – большой бак, корыто, ванна или что-то наподобие. Сразу приготовьте на месте задвижки, дверцы и прочие железки. Осмотрите их на предмет заусенцев, обточите при необходимости. Для установки задвижек и дверец заготовьте достаточное количество асбестового шнура.
Работы по подготовке
Для начала проводим замеры и приобретаем строительные материалы. По опыту лучше приобретать материалы с небольшим запасом.
Итак, нам понадобятся:
- Красные огнеупорные кирпичи в количестве 900 штук.
- Глина для крепления – 50 ведер.
- Печные приборы – новые или бывшие в эксплуатации.
- Колосниковые решетки – 2 шт. (180X250 мм и 120Х140 мм.)
- Топочные дверки – 2 шт. разного размера.
- Дверка для поддувания небольшого размера – 1 шт.
- Плита из чугуна.
- Задвижки – для дымохода и вентиляции.
- Проволока от 10 м, толщиной 6мм.
- Сталь полосовая, угольная, круглая.
- Гайки, гвозди и шурупы.
Стоит отметить: все эти материалы можно приобрести в любом строительном магазине.
Порядовка печки экономки подробно изображена на следующей картинке.
alt=»03186099e533a087629b4a9cedeea865.png» />
Фундамент
Уже много раз было сказано, что под любую более-менее капитальную тяжелую конструкцию обязательно устраивать фундамент. Процесс его монтажа своими руками также отнесем к подготовительным работам. Поскольку после заливки или выкладки (будете лить или выкладывать из камня или кирпича – не принципиально) должно пройти достаточно времени, чтобы раствор затвердел и приблизился к пределу прочности. Под печи экономичные фундамент устраивается так же, как и под русские – основательный, с непременным заглублением. Можно врыть железные столбы по углам или залить их отдельно, но глубина погружения в грунт должна быть не менее 50 см, иначе конструкцию может повести. На залитые столбы сверху льется плита толщиной от 10 см, она обязательно армируется и железнится сухим цементом после выравнивания поверхности. После высыхания фундамента, через 8-12 дней, уже можно начинать кладку печи своими руками.
Начало: монтаж печных приборов
Нет смысла детально описывать подготовку печных приборов и их установку в описании порядовки. Все равно вы собьетесь, забудете тот или иной нюанс, если не будете заранее знать, что требует от вас экономка печь во время их монтажа. Поэтому запомните все детали сразу:
- Решетки колосников нужно будет ставить на выпуски печи. Нужно в них выбрать при помощи болгарки четверти, и не забывать про припуски на температурные расширения материала;
- Кирпичи, которые будут примыкать к колосниковым решеткам, целесообразно срезать на клин, а потом затереть срез наждаком, чтобы получилась гладкая поверхность. По этим клинам топливо будет обязательно скатываться на колосники, процесс горения будет улучшен. Такими небольшими нюансами и отличается печь на дровах экономичная. А гладкая поверхность намного дольше не выгорит.
- Все резаные поверхности, каждую грань, нужно затирать жидким раствором. Не будет осаждаться и накапливаться сажа и прочие продукты распада при горении.
Общее устройство печи «Экономка»
- Дверки до установки нужно обмотать асбестовым шнуром, а не впихивать шнур отверткой в образованную после установки щель. Посмотрите на положение дверцы в данном ряду и отпилите излишек кляммеров, скрепляя их потом проволочными скрутками. Верхние кляммеры тоже нужно фиксировать. Можно ставить дверцы и без кляммеров, и без асбестового шнура. Но после долговременного использования печи у вас просто перегорит проволока и все отвалятся дверцы.
- Чтобы установить задвижку грамотно, предварительно в кирпичах, на которые она устанавливается, нужно выбрать четверть на глубину, немного большую, нежели толщина рамки. Получится, когда рамка благополучно ляжет по месту, в месте примыкания останется небольшой зазор между верхним кирпичом и самой задвижкой. Тогда задвижку будет удобнее захватывать. А чтобы стало еще удобнее, нужно и верхний лицевой кирпич срезать клином.
- Плиту надо ставить точно так же, как и задвижку. Но здесь придется выбирать четверти на гораздо большей протяженности, по периметру. Если такую работу не проделать, ваша плита ляжет выше пода.
Порядовка
- С самого первого ряда порядовка экономичной печи на дровах выкладывается с зольника и основы дымохода. Лучше сразу брать заранее подготовленный качественный, гладкий кирпич, ведь фактически это будет дно печи, чисток и зольника. Вторым рядом это основание поднимается.
- В третьем ряду порядовка предусматривает установку дверцы поддувала под большим (главным) топливником. Также порядовка предусматривает закладку зольника под малый топливник. Чтобы впоследствии было удобнее производить чистку, можно дополнительно срезать клином два лицевых кирпича, но с задней поверхности.
- В четвертом ряду устанавливается дверца поддувала малого топливника.
- В пятом порядовка предусматривает небольшой выпуск кирпичей, чтобы было удобно устанавливать решетки в большом топливнике. Выпуски зависят от размеров подобранной вами решетки, ориентируйтесь самостоятельно.
- В шестом ряду ставится большая решетка для главного топливника – на те кирпичи, которые имеют выпуск. Образовавшиеся при стыковке щели закрывать рекомендуется кирпичами с готовыми клинами, имеющими скос в сторону решетки. Как уже говорилось, с таких скошенных кирпичей угли будут скатываться, что значительно улучшит горение топлива.
- Далее до 11-го ряда порядовка предусматривает типовую выкладку кирпичей, особых отличий нет, поэтому можно передохнуть и работать спокойно, экономная печь на дровах в этой части по конструкции не отличается от русской.
- В одиннадцатом ряду непосредственно перед укладкой ряда нужно разместить фаянс, а также четверти под будущую плиту.
Во втором ряду пода для повышения эффективности и КПД оборудования нужно выполнить шлифовку кирпичей. Учтите, что во время шлифовки своими руками будет очень пыльно, особенно если шлифовать поверхности кирпичей вы будете при помощи электроинструмента.
- В 15-ряду укладываются кирпичи с готовым клином снизу – те, которые будут выходить в варочную камеру, которой оснащены все экономичные печи. На этот ряд сверху устанавливаются стяжки для боковых стенок, а также полка для того, чтобы перекрыть устье. Эту полку можно предварительно выполнить из уголка 50х50. Нужно обязательно соблюсти расстояние, чтобы между уголками помещался кирпич.
- В 16-й ряд перекрывается устье, устанавливаются поперечные стяжки. Сверху на 17-й ряд устанавливается полка под перетрубье, а также следующие продольные стяжки. Опорная труба для этой полочки обрезается, оставляется припуск 1-2 мм. На полке и на фаянсе разметьте будущее положение этой трубы, потом дрелью высверлите три-четыре отверстия под шпильки. Шпильки можно сделать из любого подручного материала, например из обыкновенных гроздей, достаточно нарезать на них резьбу. Эти шпильки будут предотвращать смещение трубы. Оставленный заранее припуск позволит вам точнее подогнать трубу по высоте и расположению.
Далее все по типовой порядовке. В зависимости от высоты потолка ведите ряды дымохода до потолочного перекрытия, а уже там делайте противопожарную распушку.
Примерно в 23-24-м ряду установите прочистную дверцу. Если этого не сделать, потом придется в этом месте вынимать кирпичи для прочистки каналов. Вот таким образом выкладывается своими руками экономная печь под скромным и говорящим названием «экономка».
Эффект пиролиза и его применение в печах
Функциональное назначение нагревательных агрегатов продолжительного горения основано на эффекте пиролиза – процесса, представляющего собой разложение природных химических соединений при недостатке кислорода. В результате происходит выделение большого количества тепла.
Под пиролизом подразумевается разложение твердого топлива. Дело в том, что при его горении воспламеняются газообразные продукты, которые выделяются при нагреве, а не сама древесина. Таким образом, если разжигается обычный костер, человек сталкивается с пиролизом.
Отличие заключается в том, что при стандартных условиях горение дров происходит при наличии кислорода, а это в итоге негативным образом отражается на общей эффективности отопительного прибора. Полноценному процессу пиролиза необходимо ограничение поступления окислителя и отдельное от тлеющего твердого топлива сжигание газов.
Сейчас существует немало вариантов и конструкционных решений, как можно сделать печь длительного горения. Подобные устройства, несмотря на наличие технических отличий, имеют аналогичный принцип функционирования.
С целью обеспечения эффективного использования топлива эконом агрегаты функционируют с применением процесса пиролиза. В итоге основное количество тепловой энергии производится за счет сгорания газов, которые выделяются в результате тления древесины – водорода, метана и других. При этом кислород подают в печь дозировано при помощи регулятора.
Сначала топливу предоставляют возможность хорошо разгореться на протяжении примерно 30 минут, а потом минимизируют доступ окислителя в топку. Тлеющие дрова в таких условиях выделяют максимальное количество легко воспламеняемых газов, которые при горении в отдельной камере способны обеспечить нагрев корпуса пиролизного агрегата.
Данного типа отопительное устройство нужно делать абсолютно герметичным. Довольно часто конструкция пиролизной печи предусматривает обустройство контура водяного теплообмена, превращая тем самым ее в котел, предназначенный для функционирования системы теплоснабжения. Читайте также: «Какая температура горения дров в печи – породы дерева, какие дрова лучше выбрать».
Плюсы и минусы печек длительного горения
Преимуществ, которыми обладают экономные печки на дровах, немало:
- Максимально полное сгорание закладки твердого топлива. По этой причине котлы, отличающиеся длительным горением древесины, имеют превосходный КПД, достигающий 85%.
- Чистятся и обслуживаются данные отопительные агрегаты довольно просто, поскольку после завершения прогорания дров практически не остается золы.
- Экологичность пиролизного процесса. При полном сгорании природных органических соединений продуктами окисления являются только углекислый газ и водяной пар. В пиролизной печи твердое топливо разлагается полностью, поэтому в качестве источника тепловой энергии можно использовать всевозможные производственные отходы, которые сжигать в обычных условиях разрешается только на значительном расстоянии от жилых построек на специально оборудованных полигонах.
- Загружать следующую порцию дров или другого твердого топлива потребуется гораздо реже, а точнее один раз в течение 10 – 15 часов, что является неоспоримым достоинством данных агрегатов по сравнению с обычными печками и буржуйками. Некоторые модели пиролизных котлов, изготовленных в заводских условиях, способны функционировать более продолжительное время на одной закладке.
- Быстрый нагрев теплоносителя при условии наличия отопительного контура теплообмена для частных домов.
- Возможность выполнять точную и качественную регулировку показателя мощности агрегата. В обычных эксплуатационных условиях довольно сложно управлять функционированием нагревательных устройств на твердом виде топлива по сравнению с аналогами, для которых используют газообразное или жидкое горючее. Так как в долгогорящей печи на дровах газ, выделяемый в процессе пиролиза, дожигается в специальном отсеке, данная проблема решается достаточно легко.
Пиролизные установки имеют ряд недостатков, среди которых:
- Высокая цена на готовые отопительные котлы. Данный отрицательный момент можно устранить, если изготавливать своими руками экономные печи на дровах.
- Повышенные требования, предъявляемые к влажности твердого топлива. При решении использовать плохо высушенные дрова и попытке перевести агрегат в рабочий режим прежде, чем они полностью высохнут, огонь, скорее всего, погаснет и полноценный процесс пиролиза не будет выполнен.
- Довольно большие габариты. Помимо того, что необходимо подготовить место для установки пиролизного котла, нужно будет обустроить площадь, на которой предстоит складировать твердое топливо.
- Невозможность обеспечить полностью автоматическую работу. Дрова надо загружать в агрегат вручную.
- При установке промышленной модели пиролизного котла часто предусматривают дополнительный поддув камеры сгорания и устанавливают насосное оборудование для циркуляции рабочей среды в теплоснабжающем контуре. Поэтому для бесперебойного функционирования установки необходимо обеспечить качественную подачу электропитания.
- Наличие риска того, что пиролизная камера может погаснуть в результате использования чересчур остывшего теплоносителя, поступившего из отопительного контура. Для недопущения подобной неприятности в устройстве монтируют обходную трубу, называемую байпасом. Посредством ее к остывшей рабочей среде подмешивают горячую воду. В результате устройство нагревательного котла усложняется и одновременно увеличивается его цена. А вот собранная собственноручно пиролизная печка без подключения отопительной системы данного недостатка лишена.
Виды твердого топлива для пиролизных печек
Безусловно, самым лучшим выбором топлива для такого отопительного агрегата считаются сухие дрова. Но так как одной из основных причин установки приборов длительного горения является экономия денежных средств на теплоснабжении жилья, то подойдут и другие виды горючих материалов, постоянно находящихся у хозяев под рукой.
Заменить поленья можно недорогими топливными гранулами – пеллетами, которые изготавливают из прессованных отходов древесины и сельскохозяйственных культур, ими могут быть щепки, опилки, шелуха лука или семечек и другое экологически чистое сырье. Читайте также: «».
alt=»72a6ade574190bb591f65270441b5c9a.jpg» />
Кроме них подойдет уголь, но данное природное топливо способно выделять мощную тепловую энергию. Его при использовании нужно загружать в агрегаты с толстыми стенками стального корпуса, в противном случае они быстро станут непригодными для эксплуатации.
Изготовление экономной печи на дровах своими руками
Безусловно, приобрести уже готовый отопительный агрегат длительного горения легче, чем сделать его собственноручно. Но, как уже говорилось, стоят такие установки недорого.
При желании изготовить эконом печь на дровах самостоятельно можно задействовать старый газовый баллон, металлическую бочку, листовую сталь и прочие подручные материалы, подходящие для данной цели.
Прежде всего, нужно подготовить основные материалы, которые могут потребоваться:
- Металлическая бочка объемом примерно 200 литров без ржавчины или других явных повреждений. Ее стенки должны быть прочными, сделанными из чугуна или стального сплава.
- Старый огнетушитель большого объема, который станет хорошей основой для агрегата.
- Отрезок толстостенной широкой трубы из металла.
- Отслуживший свой срок газовый баллон.
- Стальные листы, имеющие толщину не менее 5 миллиметров.
Для котла с круглым основанием требуются опорные ножки, которые можно изготовить из:
- отрезков арматуры;
- кусков тонких труб;
- металлического профиля.
Помимо этого домашнему умельцу будут нужны:
- Стальной лист, имеющий толщину 5 миллиметров. Из него предстоит вырезать круги, размер которых совпадает с диаметром металлической бочки.
- Металлопрофиль.
- Печная дверца – ее можно приобрести или сделать самостоятельно.
- Металлическая труба сечением 10 сантиметром. Ее длина должна превышать диаметр бочки на 15 сантиметров.
- Дымоходная труба 5-метровой длины сечением 15 сантиметров. Читайте также: «Как сделать печь длительного горения своими руками — инструкция».
Список требуемых для работы инструментов небольшой:
- электросварочная установка стационарного или переносного типа;
- болгарка или автоген;
- топор с молотком;
- уровень, отвес, рулетка.
Немаловажное значение имеет помещение, в котором предстоит собирать эконом печку на дровах. При проведении монтажных работ у домашнего умельца все время должен быть доступ к электропитанию, хорошее освещение и достаточный уровень вентиляции.
Нужно выбирать просторное подсобное помещение с хорошей звукоизоляцией, надежно защищенное от атмосферных осадков, в котором можно безопасно сохранять уже изготовленные части пиролизной печки.
Сборку отопительного агрегата длительного горения выполняют в следующей последовательности:
- С металлической бочки снимают крышку. Когда для основы используют баллон или огнетушитель, то его верхнюю часть аккуратно срезают болгаркой или с помощью автогена. Прежде, чем выполнять распил, нужно заранее открыть вентиль и залить внутрь воду. Верх не нужно выбрасывать, поскольку он еще пригодится. Кстати, большей устойчивостью отличается корпус, имеющий квадратную форму, который можно изготовить из листовой стали.
- К круглому дну – основе приваривают опорные элементы, сделанные из швеллера, трубок или арматуры.
- Далее из стального листа вырезают прижимной круг, он должен беспрепятственно проходить внутрь бочки.
- Круг соединяют с трубой. С этой целью в центре прижимного элемента вырезают отверстие диаметром 10 сантиметров и приваривают трубу к кругу. Получившаяся деталь после размещения внутри бочки должна выступать над ее уровнем приблизительно на 15 сантиметров.
- На обратной стороне круга крест-накрест приваривают швеллеры, способствующие более плотному прилеганию дров в процессе их тления.
- Для печного агрегата делают крышку. Ею может стать как верхняя часть, которая была отрезана на первом этапе или еще один стальной круг. В крышке также следует сделать отверстие круглой формы так, чтобы внутренний отрезок трубы с прижимным кругом свободно двигался под собственным весом и одновременно плотно прилегал к стенкам конструкции.
- Устанавливают дверцу. Внизу основы будущей пиролизной печки вырезают отверстие для дверцы и закрепляют ее так, чтобы после завершения прогорания твердого топлива можно было без проблем убирать золу.
- Монтируют дымоход. С этой целью в верхней части корпуса вырезают круг, имеющий диаметр 15 сантиметров, и с помощью сварочного аппарата закрепляют дымоходную трубу. Главное при этом помнить, что минимальная длина у нее должна превышать поперечное сечение бочки или любого другого основания.
Желательно, чтобы дымоход имел задвижку, позволяющую осуществлять дополнительную регулировку силы тяги. Чтобы его прочищать, многие умельцы делают его разборным или устанавливают дверцу для выполнения очистки.
Поскольку в дымоходе пиролизных устройств активно собирается конденсат, его следует утеплить. К примеру, трубу можно обернуть теплоизолирующим материалом и сверху поместить еще один отрезок трубы большего диаметра. Читайте также: «Как сделать походную печь своими руками – варианты конструкций туристической печки».
Также следует изолировать места, в которых дымоходная конструкция проходит сквозь стены, потолочное перекрытие и поверхность крыши. На конце дымоотводящей трубы следует установить зонтик или грибок – элемент, препятствующий попаданию атмосферных осадков внутрь.
После завершения сборки пиролизного устройства его желательно обложить кирпичом, который не только станет аккумулировать тепло, но и будет защитой для окружающих предметов обстановки от избыточного жира.
Особенности использования долгогорящей печи и техобслуживания
Долгогорящие печи на дровах по причине наличия конструкционных отличий обладает несколькими индивидуальными особенностями, имеющими отношение к эксплуатации и обслуживанию изделия, изготовленного в промышленных условиях.
Растопка печей длительного горения осуществляется определенным образом:
- С агрегата снимают крышку и достают из бочки прижимающий круг, к которому приварена труба.
- Загружают дрова или любое другое твердое топливо. Уровень загрузки печки дровами по максимуму должен располагаться на нижнем крае трубы дымохода. Дрова нужно укладывать очень плотно, оставляя только минимальные зазоры. Сверху на поленья необходимо положить небольшое количество сухих мелких веток, которые накрывают ветошью, смоченной в керосине или другой жидкости для растопки. Когда нет тряпки, ее можно заменить самой обычной бумагой.
- Прижимной круг возвращают в бочку и накрывают ее крышкой. Только после этого кусок тряпки или бумагу поджигают и забрасывают внутрь трубы с кругом.
- Чтобы разжечь пиролизную установку, не следует пользоваться спичками, поскольку за время, в течение которого они будут лететь внутри печки, огонь на них погаснет.
- После того, как топливо хорошо разгорится, минут через 30 нужно ограничить доступ воздуха в печку при помощи заслонки. Далее остается только наслаждаться теплом и уютом в течение долгих часов.
При установке в комнате экономной печи на дровах нужно соблюдать определенные правила:
- По причине того, что агрегат длительного горения может сильно нагреваться, любые горючие и легкоплавкие материалы и предметы необходимо размещать подальше от него.
- Вокруг пиролизного устройства следует оставлять много свободного пространства. Ставить его нужно на расстоянии от предметов интерьера и стен, чтобы из-за избыточной степени нагрева они не повредились. Данную проблему частично решает кладка кирпичей вдоль периметра отопительного прибора.
- При проведении чистки печи всегда необходимо оставлять немного пепла. Такая мера способна уберечь устройство от прогорания его днища и соответственно выхода котла из строя.
Правила монтажа
1. Важное правило при монтаже – пожаробезопасность, ведь большинство дачных домиков –деревянные. . 2. Главное требование норматива – на полу обязательно должно быть уложено покрытие из несгораемого материала, в этой роли отлично выступает стальной лист
2. Главное требование норматива – на полу обязательно должно быть уложено покрытие из несгораемого материала, в этой роли отлично выступает стальной лист.
3. Ближайшая стена не должна быть ближе 130 см от дверцы печи и 120 см от потока к верхней части печки.
И помните: если работа вас смущает, вы не уверены в своих силах лучше привлечь на помощь квалифицированного специалиста, который поможет вам сделать печку-экономку надежной, а главное – безопасной для использования.
Правила длительной эксплуатации
Хотелось бы остановиться, так сказать, на будущем вашего агрегата. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы печь экономка могла долгое время радовать вас своей непрерывной, а главное бесперебойной работой. Во-первых, запомните:нельзя растапливать оба отделения для топки
Во-вторых, двери (топочная и поддувальная) того помещения, которое не работает, следует плотно закрыть, практически герметично, обращайте на это внимание. В-третьих, заслонка агрегата также должна быть всегда зарыта
В-четвертых, не забывайте, что перед открытием заслонки, необходимо обеспечить выдвижение вентиляционного канала. И наконец, в-пятых, использовать варочную камеру и плиту можно только по происшествию десяти минут с начала момента топки агрегата. Не забывайте простые правила – наслаждайтесь работой агрегата. Аккуратность, внимательность позволят вам сберечь печь экономку довольно длительное количество времени, а вы сэкономите свои финансы и нервы.
В итоге хотелось бы также отметить функциональность данной отопительной печи, ведь теперь вы не только сможете обогревать необходимое вам помещение, но и готовить с ее помощью пищу.
- печь слобожанка своими руками
- Как заделывать трещины в печи
- Кладка дровяной печи для дома или дачи
- Отопительные печи длительного горения для дачи
Главные отличия
Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои колосники и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты сгорания двигаются по пути: малая топка, большая, после черёд отопительной и варочной камеры. Доступ к пространству, называемому шестком, открыт с двух сторон. Висящий угол перетрубья, опирают на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего шестка, используется металлический уголок, который называют фаянс (4 и 10). Применяют 25-й уголок 3 миллиметровой толщины, который желательно, как и дверцы, замуровать в швы с помощью проволоки. Пространство варочной, может быть закрыто заслонкой (12) с ручкой.
С лицевой стороны есть задвижки, для закрытия дымового и вентканала в трубе. Последний, начинается над шестком, давая возможность удалять возникающие над плитой запахи и вентилировать помещение. Отопительная полость разделена на две секции. Перегородка (16), состоит из 3-х отдельных столбиков, образующих так называемые подвёртки (20), размером 12 на 21 см и сплошной стенки. Раскалённый дым, проходя сквозь обе секции, остывает и выходит в щель пода (15), в пространство варочной. Проходя и обогревая её, газы продвигаются к челу, где и уходят в трубу.
Преимущества и недостатки использования
С помощью печи экономки можно поддерживать комфортный температурный режим в помещении в разное время года. Основными достоинствами применения в частных домах такого устройства являются:
- небольшой расход топлива для обогрева помещения;
- полный прогрев воздуха в помещении;
- возможность одновременно отапливать комнату и готовить пищу;
- печь топить можно любым различным видом топлива.
В устройстве предусмотрены вспомогательные вентиляционные каналы, за счет которых выделяемые в процессе приготовления запахи не попадают в помещение.
Недостатком применения такой печи считается необходимость постоянной чистки зольников, а также сравнительно длительный прогрев печи. Для растопки оборудования дровами требуются поленья одной длины.
Технология строительства
Конструкция печи экономки достаточно доступна для начинающих печников. Чтобы соорудить устройство своими руками следует изначально подобрать необходимый инструмент, и приобрести материал. Пошаговая инструкция поможет подробно разобраться во всех этапах строительства печи.
Материалы и инструменты
В процессе сооружения печного оборудования понадобятся такие инструменты:
- кельма;
- емкость для замешивания раствора;
- молоток;
- измерительный угольник;
- кирка;
- отвес;
- строительный уровень;
- рулетка.
Для зачистки краев можно использовать напильник с крупными насечками.
Также необходимо подготовить такой материал:
- кирпич керамический;
- песок;
- глина;
- две топочные дверки размером 28*27 и 25*210 сантиметров;
- две колосниковые решетки;
- дверцы поддувала – одну величиной 13*14, а вторую – 14*27 сантиметров;
- чугунная плита;
- две конфорки;
- дверца для чистки;
- заслонки – две штуки;
- стальные уголки, трубы;
- проволока.
Для постройки печи понадобится керамический кирпич
Если предусматривается нагрев воды, то следует взять для этих целей специальную коробку.
Перед тем как начать кладку небольшой русской печи требуется соорудить фундамент. Глубина его погружения должна быть не меньше 50 сантиметров. Строительство печного устройства осуществляется только после полного высыхания основы.
Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки
Строительство такого отопительно-варочного устройства выполняется на раствор песка и глины. Поэтапная инструкция включает кладку каждого отдельного ряда кирпича:
1 – Выкладываются целые кирпичи с перевязкой швов. При этом соблюдается одинаковая толщина всего ряда и правильное расположение материала.
2 – Со второго ряда начинается закладка отверстий для поддувала, зольника, а также отверстий для прочистки. Одновременно закладываются для будущих перегородок столбики.
3 – Рамки дверок основного топливника и поддувала обматываются проволокой и выставляются в проем для крепления. Все детали скрепляются с помощью кирпичей и раствора. При этом продолжается кладка столбиков.
4 – С другой стороны печи крепится дверца для малого поддувала и выкладываются перекрытия для чистки.
5 – На выложенные столбики закрепляется в замок перегородка. Сооружать ее следует в полкирпича. Вместе с этим оформляются перекрытия поддувала большого топочного отсека. Выполняется сужения отверстия под основной топкой.
6 – Для установки колосников в топки с внутренней стороны кирпичи нужно подрезать по краям до подходящего размера. После этого фиксируется колосниковая решетка. Между ней и кирпичной кладкой следует оставить проем в 4 миллиметра, куда герметично укладывается асбестовый шнур.
7 – Крепятся дверца основного топочного канала.
8- Монтируются дверцы второй небольшого размера топки. Кладка основного отверстия для сжигания топлива расширяется в сторону перегородки.
9 – Кладка канала сужается от главной большой топки. При этом выполняется расширение перегородки.
10 – Определяются пазы установки панели для варки. Выкладывается начальный ряд пода. При этом оставляется от задней стенки небольшой зазор в 10 сантиметров.
11 – Устанавливаются перекрытия дверок топок. Впереди кладка фиксируется стальными уголками. Оформляется следующий заключительный ряд пода.
12 – Канал, расположенный над топками перекрывается чугунной варочной плитой.
13,14 – Выкладываются кладка двух последующих рядов кирпичей.
15 – Между боковыми стенками фиксируются стальные полосы с помощью шайб и гаек. Ряды задней и боковой стенки выкладываются кирпичами, снизу скошенными на конус.
16 – Выполняется перекрытие чела. Стальные полосы крепятся по всей ширине конструкции.
17 – Аналогично связываются боковые стенки. По бокам и спереди фиксируются стальной каркас для перетрубья. Устанавливается в углу металлическая опора.
18- Формируется свод, перекрывается шесток. На переднем плане оставляются четыре проема величиной 78*12 сантиметров.
19 – Осуществляется завершающий ряд свода.
20 – Выполняется кладка стенки над сводом. При этом остаются четыре отверстия для сборного канала, которые были намечены ранее. Производится сужение проема для перетрубья.
21 – Выкладывается начальный ряд вентиляционного канала. Система отвода газов формируется в виде балалайки. Сечение каналов составляет 7*25 сантиметров.
22 – Сборной канал сужается, а вентиляционный увеличивается. В первом кирпич, выложенный впереди, стесывается на конус. В итоге канал для вентиляции должен иметь размер 12*19 сантиметров.
Порядовка русской печи (пример)
Вентиляционный проход выкладывается квадратной формы. В нем устанавливается задвижка. Размер канала в итоге должен быть в один кирпич. После этого фиксируется вторая задвижка над дымоотводом.
Два канала объединяются в один дымоходный проход, при этом вентиляционный перекрывается полосами из стали. Кладка продолжается до сужения дымоходного канала в один кирпич.
Вариант с водогрейной коробкой
Установка нагрева воды в печи требует немного другой технологии кладки:
- Выкладывается начальный ряд печи.
- Оставляется проем под большой топочной камерой для чистки и поддувала.
- Крепятся дверцы в проеме для усиления тяги над основной топкой, и выполняется отверстие поддувала дополнительного топочного прохода.
- Монтируется дверка основного поддувала.
- Осуществляется перекрытие отверстия для усиления уровня тяги большой топки, проем над ним сужается. С правой стороны конструкции фиксируется коробка для подогрева воды. В левой части оставляется канал. На столбики выкладывается перегородка.
- Над первым и вторым поддувалом устанавливаются колосники, а также перекрывается дверка малой топки.
- Крепится дверца основного отделения для укладки топлива.
- До самого верха осуществляется кладка водонагревательной коробки. Вверху между устройством для нагрева воды и кирпичом фиксируется подвертка в высоту 7 сантиметров. Сверху на кирпичи укладывается полоса из стали.
- Выполняется перекрытие коробки для горячей воды.
После этого осуществляется сооружение печной конструкции по такой же схеме кладки печи без водонагревательной коробки.
Рекомендации по эксплуатации
После установки печи следует провести сушку устройство. Это необходимо чтобы из кирпича вышла вся влага и при топке печное устройство не дымило.
Для просушки печного устройство следует спалить в топке небольшое количество дров – до 2 килограмм. После полного их перегорания производится очистка древесных остатком из топки и зольника. После полного остывания всей конструкции осуществляется повторная растопка. Такой процесс следует повторять несколько раз в день минимум три дня.
В процессе эксплуатации печи экономки рекомендуется:
- использовать только сухие дрова;
- после каждой растопки чистить зольник и топку;
- раз на месяц осуществлять чистку дымохода.
Разжигать поленья в топке следует только сухой лучиной.
С помощью печи экономки можно создать уют в любом загородном доме. Самостоятельное сооружение такого отопительно-варочного устройства требует точности и аккуратности. От правильной установки печного оборудования зависит не только комфорт, а и безопасность пользователей.
Особенности модели Подгородникова
Основная идея автора модернизированной конструкции, которая еще известна под названием «русская печь теплушка», заключается в том, чтобы нижнюю часть печи, традиционно считающуюся холодной, выполнить в виде части дымохода. Эта часть названа нижней камерой. Дым в нее может попасть через небольшие отверстия в поду.
Топить печь подгородникова можно двумя способами:
- Первый заключается в том, что растапливается огонь в большой топке – горниле, этот способ считается традиционным, поскольку его использовали в Русских печах. Перед тем, как приготовить пищу, необходимо было протопить печь, собрать угли и уж только потом ставить на под чугунки с кашей или супом. До сих пор этот способ имеет название «по-русски».
- Второй способ реализуется в закрытой топке с колосником, эта топка сверху накрыта варочной плитой с двумя конфорками. Отличительная особенность модели заключается в том, что роль полки перед горнилом играет плита.
Полезно знать: Как используется конвекторная печь для обогрева дома, какой она бывает
Система газоотвода продумана таким образом, что вне зависимости от того, какую топку пришлось протапливать, теплый воздух попадает в нижнюю камеру, прогревая корпус печи, а если печь отапливается от большой топки, то плита тоже будет нагреваться. Эта особенность позволяет экономить топливо и получить на выходе высокое значение КПД. Русская печь экономка может использоваться зимой для отопления или летом для приготовления пищи. Причем в летнем режиме заслонка перекрывает путь в нижнюю камеру и дым из топки поступает сразу в дымоход.
Строительство
Русская печь экономка не является самым простым устройством, однако вполне доступна для строительства своими руками. Качественная порядовка с описанием каждого шага позволит даже начинающему мастеру без особых проблем выполнить все работы. Трудность заключается в том, чтобы понять, как работает печь, особенности устройства, назначение каждого узла. Печь 4-го поколения Подгородникова осложнена только тем, что на пути прохождения газов появляется камера с нижним подогревом. В остальных отношениях принципиальная схема соответствует классике. В составе узловых элементов выделяют малую топку, большую топку, зольник, колосники, прочистные дверцы, варочную плиту, свод кары, под.
Схему порядовки нетрудно найти в доступном виде. Существуют готовые проекты, в которых описаны все подготовительные этапы, произведены расчеты, финансовые затраты. Необходимо отметить, что существует несколько вариантов строительства теплушки. Они имеют незначительные отличия, но разукомплектовывать проект нельзя, так как схемы не являются взаимозаменяемыми.
Порядовая кладка печки Подгородникова
- Ряд 1 является основанием будущей печи. Облицовочным кирпичом достаточно обложить только внешний периметр. Внутреннюю часть можно заполнить половинками или более мелкими осколками красного кирпича.
- Ряд 2. Внешние стенки выполняются с обязательной перевязкой. Можно наблюдать появление каналов нижней камеры. Образованный проем будет использован для установки дверцы поддувала.
- Ряд 3-4. Так как проект был создан на основе богатого опыта автора, то все конструктивные особенности обусловлены определенной теорией. Не всегда эту теорию уместно предоставлять в проекте. Так, по определенным причинам некоторые углы в канале нижней камеры делаются скругленными. Отделяется зона, которая будет выступать зольником.
- Ряд 5-7. Начинается подготовка к перекрытию канала. В ряду 7 он уже перекрыт.
- Ряд 8. Наклон стенки выполняется путем стесывания граней у кирпичей, расположенных над поддувалом. Устанавливается колосник. Важно учитывать температурное расширение металла, поэтому следует между решеткой и кладкой оставить небольшой зазор.
- 9 ряд. В задней части топливника кирпичи тоже имеют стесанные грани. Эта процедура выполняется для того, чтобы топливо после загрузки распределялось на решетке колосника. Устанавливаются дверцы.
- Ряд 10-12. Перекрывается водогрейная коробка, и начинают формироваться стенки варочной камеры, образуется большая топка.
- Ряд 13-16. Варочная камера имеет характерный свод. Он выполнен из кирпича, уложенного на ребро. Наклон внутрь обеспечивают небольшие кирпичные клинья.
- Ряд 17. Завершается строительство свода. Для более удобной работы перед формированием свода можно установить опалубку. Если ее не получится удалить после завершения работ, то она благополучно сгорит при первой же растопке.
Формирование дымохода не требует комментариев, поэтому данные шаги не станем описывать.
Используемые материалы
Упрощение конструкции русской печки не влияет на требования к материалам, которые будут использоваться в строительстве. Внешняя облицовка и тело корпуса выполняется из огнеупорного кирпича. Лишь поверхность соприкосновения с открытым огнем простилается базальтовым картоном. Если есть возможность обрабатывать кирпич, делая распилы в продольном направлении, то лучше использовать шамотный кирпич. Температура в нижней камере хоть и достаточно высокая, но не требует применения особых жаропрочных материалов.
Удачные кирпичные постройки
Печная кладка, независимо от модели устройства, производится на раствор, состоящий из глины и песка. Дозировка зависит от жирности глины. Чтобы ее определить без специальных приборов, потребуется воспользоваться народными премудростями. Мы их не станем приводить, так как сегодня в продаже имеется множество вариантов готовых смесей, предназначенных для печных работ. Там уже учтены все пропорции и добавлены композиционные материалы, улучшающие адгезию и прочность полученного раствора.
Прочный фундамент будет образован только с помощью бетонного раствора. Допускается использовать наполнение в виде камня, бетонных блоков, кирпича. Щебень засыпается только в виде подушки на дно котлована.
Не стоит забывать и про металлические изделия, которые следует приобрести заранее, чтобы не останавливать процесс строительства. Это дверцы для топки, колосники, задвижки и вьюшки, варочная плита. Если стал выбор между стальными и чугунными конструкциями, то следует выбирать чугунные, так как они повысят эффективность отбора тепла и передачи его стенкам печи.
Особенности эксплуатации
Если печь экономка будет работать в надлежащем режиме, то это обеспечит ее длительный ресурс и эффективное выполнение основной задачи.
Печь не предназначена для одновременной работы обоих топок. Дверца неиспользуемой топки должна быть закрыта. Нельзя допускать скопления золы, лучше принять за правило чистить зольник перед каждой растопкой.
Чтобы приготовить пищу не требуется ждать полного сгорания дров, но и сразу после растопки приступать не следует. Нужно подождать, пока печь прогреется, обычно на это уходит около 10 минут. Еще одно правило, которое касается всех печей, заключается в периодической проверке состояния кладки на предмет отсутствия трещин и щелей. При выполнении этих рекомендаций печь Подгородникова обеспечит качественное отопление небольшого дома.
Устройство традиционной печи
Историю русской печки и ее роль в деревенском доме мы описывать не станем – тема широко раскрыта в художественной и технической литературе. Сразу перейдем к сути — кратко разберем традиционную конструкцию, изображенную ниже на рисунке:
- Нижняя часть сооружения – опечье – строилось из камня либо дерева – кедра, лиственницы. Стенки основания образуют нишу — подпечек, где сушились дрова и хранилась домашняя утварь.
- Сверху опечья строился первый арочный свод и большой топливник печи – горнило. Под и второй арочный свод делался с уклоном в сторону чела – лицевой части сооружения.
- Над горнилом устраивалась перекрыша, где располагалась лежанка. Полость между вторым сводом топливника и перекрытием засыпалась песком для повышения теплоемкости.
- Перед устьем горнила предусматривалась специальная ниша – загнеток, сверху заканчивающийся хайлом (дымосборником) и собственно дымоходом. Горизонтальная полка внизу проема — шесток — имеет полукруглое окно, выходящее наружу.
- В боковых стенках кирпичного обогревателя устраивались печурки – небольшие ниши для сушки одежды и прочих вещей. Дымоход оснащался задвижкой и вьюшкой, располагающейся над хайлом.
alt=»Печка с лежанкой в разрезе» width=»» height=» alt=» />
Справка. Очень подробно история эволюции русской классической печки описана в популярной книге с одноименным названием, автор — Геннадий Федотов, год издания – 2003.
Настоящая русская печь коренным образом отличается от других отопительных сооружений из кирпича по таким признакам:
- глубокий сводчатый топливник, сделанный с уклоном вперед;
- дымовая труба располагается спереди – по центру либо в углу строения;
- непременный атрибут – лежанка, устроенная над топливной камерой.
Теперь рассмотрим принцип работы печки, показанный на схеме:
- Дрова закладываются ближе к задней стенке горнила и разжигаются. Воздух на горение поступает сквозь внешнее окно шестка и устье топливника, причем двигается над подом камеры.
- Образующееся при сжигании тепло нагревает тело печи – боковые стенки, песчаную засыпку и лежанку.
- Легкие продукты горения поднимаются к своду топки. Уклон не позволяет газам сразу покинуть камеру – сначала они отдают тепло перекрытию, затем становятся тяжелее и вытесняются новым горячим потоком.
- Пройдя под сводом горнила, продукты горения выходят через верхнюю зону устья, поднимаются в дымосборник и покидают печку через дымоход.
Примечание. В процессе горения выпечка хлеба и готовка пищи не производится. Когда печь хорошо прогрета, из топки сначала выгребаются угли, потом ухватом загружается еда в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывается заслонкой.
Кирпичный отопитель с выходом в 2 помещения деревянного дома
Невзирая на многочисленные достоинства, русская печь с лежанкой редко строится в традиционном исполнении. Полезная площадь в современном интерьере на вес золота, а классический отопитель занимает много места, при этом слабо греет нижнюю зону помещения. Для строительства лучше рассматривать проекты модернизированных конструкций, где указанная проблема решена.
Усовершенствованные варианты отопителей
Модернизацией классической печи занимались многие русские мастера — И. Кузнецов, И. Подгородников, А Емшанов, А. Бацулин. Суть изменений заключается в следующем: за основу брались детали старой конструкции – сводчатое горнило, загнеток и хайло над устьем. К ним добавлялись новые функциональные элементы:
- Вместо шестка ставится варочная плита, снизу устраивается небольшой подтопок. Выкладывается параллельная шахта летнего хода, вверху объединяемая с основным дымосборником.
- Раскаленные газы из дополнительного топливника направляются по дымооборотам, сделанным в нижней части, – опечье. Затем продукты сжигания выбрасываются в общую трубу.
Пример модернизации — в зимнем режиме газы из топки и горнила прогревают нижнюю часть сооружения - В конце либо по бокам горнила устраиваются вертикальные каналы, опять же ведущие в нижнюю зону под топливником, потом – в дымоход.
- Каналы из топливника идут в пристроенный отопительный щиток и наружу по объединенной трубе.
- Подтопок делается снизу горнила и сообщается с ним через колосниковую решетку, установленную в поде (днище) основной топки. Газоходы из горнила пронизывают опечье, сходятся в вертикальную шахту, выходящую в дымовую трубу.
Примечание. Внесенные изменения позволяют топить печь двумя способами: по-русски (дым выходит сквозь устье и хайло) и в отопительно-варочном режиме (газы движутся в обход по каналам).
Еще пример — в боковой стенке устроены вертикальные хода, образующие отопительный щиток
Мы постарались доступно описать распространенные концепции, существующих вариантов значительно больше. Цель изменений – улучшить теплоотдачу и функциональность базовой конструкции. При желании внутрь газоходов монтируется регистр водяного контура либо духовка (шкаф ставится рядом с подтопком).
Теперь подробно разберем обновленные варианты на конкретных примерах – с чертежами и порядовками.
Проект мини-печи с плитой
Русская отопительно-варочная печка «Теплушка» с дополнительной камерой сгорания располагает мощностью 3.5 кВт. Сооружение рассчитано на обогрев маленького домика либо дачи площадью 30—40 м², а также приготовление пищи в зимний и летний период. Устройство малого отопителя показано на чертеже.
Мини-печь способна работать в 3 режимах:
- Летний ход. Открываем задвижки 1, 2 и 3 (смотри на картинке), заряжаем дровами подтопок. Газы сразу уходят по основному каналу в трубу, греется плита. Заслонка №3 играет роль вытяжки.
- Топка по-зимнему. Снова используем нижнюю камеру, закрываем задвижку №1. Тогда продукты горения двигаются через горнило и газоходы в подпечье, выходят по каналу на лицевую сторону и далее в главный дымоход. Происходит подогрев всего тела печи, снизу доверху.
- Топка по-русски. Дрова разжигаем в горниле, открываем герметичную дверцу устья и заслонку №3, задвижки 1 и 2 закрыты. Дым уходит в хайло и главную трубу, греется только лежанка. Для полноценного отопления дверку закрываем, заслонку №2 открываем – газы пойдут по нижним каналам печки.
Примечание. Схема движения газов при различных режимах работы показана на рисунке.
Благодаря эффективности и сравнительно невысокой стоимости материалов мини-печку можно смело назвать экономкой. Один минус – малые размеры лежанки. Максимальная высота постройки – 2.1 м, в районе перекрыши – 147 см.
Стройматериалы и печная фурнитура
Чтобы своими руками сделать русскую мини-печь, нужно купить комплектующие и материалы:
- полнотелый керамический кирпич – 670 штук (дымоход считается отдельно);
- шамотный кирпич для топки – 25 шт. (марка ША-8);
- блок шамотный марки ШБ-94 или аналогичный по размерам – 1 шт.;
- дверца устья основной камеры 25 х 28 см, можно с огнеупорным стеклом;
- дверка загрузочная 21 х 25 см;
- дверца зольника 14 х 25 см;
- две колосниковых решетки размерами 300 х 250 и 220 х 325 мм;
- деревянный шаблон – кружало – радиусом 460 мм, длина – 65 см;
варочная панель из чугуна на 2 конфорки 71 х 41 см; - 3 задвижки: 13 х 25 см – 2 шт., 260 х 240 х 455 мм — 1 шт. (марка ЗВ-5);
- равнополочный уголок 40 х 4 мм – 3 метра;
- лист стальной толщиной 1 мм для полки в печурке;
- оцинкованная сетка на армировку, ячейка 3 х 3 см – 2.1 м. п.;
- вата каолиновая, гофрированный картон.
Внешний вид готовой мини-печки для дачного домика
Кладка красного кирпича выполняется на песчано-глиняном растворе. При возведении дымохода допускается добавление цемента М400. Огнеупорные камни ставятся на другой раствор – шамотная глина, мертель и тому подобные.
Совет. Новичкам рекомендуем делать растворы из готовых строительных смесей, продающихся в магазинах.
Ход кладки – пошаговая инструкция
Под печь отливается железобетонный или бутобетонный фундамент, чьи размеры на 10 см превышают габариты сооружения. Строительство начинайте по достижении бетоном 75% прочности, в нормальных условиях процесс застывания займет около 2 недель. Подразумевается среднесуточная температура воздуха +20 °С и должный уход за монолитом.
Устроив гидроизоляцию из 2 слоев рубероида, сделайте первый ряд в сплошную (понадобится 40 кирпичей). Как сложить печь согласно порядовкам, читаем дальше:
- На 2—3 ярусах формируется зольная камера, монтируется прочистная дверка и строятся столбики, подпирающие дно горнила. 4-й ряд продолжает основные стены печки, зольная камера перекрывается подрезанными камнями.
- Ряды 5—6 формируют основной дымовой канал и днище подтопка из огнеупорного кирпича. Колосниковая решетка ставится без раствора, сверху укладывается ряд шамотных камней, поставленных на ребро.
- На 7-м ярусе устанавливается загрузочная дверка и вертикальная задвижка летнего хода. 7—9 ряды укладываются по схеме, в конце шамотный кирпич укрывается каолиновой ватой (помечена зеленым). Обратите внимание: на седьмом ярусе появляется армировка стенок стальной сеткой.
- 10 и 11 ряды частично перекрывают газоходы и нижнюю отопительную камеру, ставится колосник для горнила и варочная плита. 12-й ярус начинает формировать основной топливник, на 13-м крепится дверка в устье горнила.
- 14—17 ряды кладутся по схеме, монтируются уголки для перекрытия варочного проема. На 18-м ярусе стальные профили накрываются, строится арочный свод радиусом 46 см из клиновидных камней.
- Ярусы 19, 20 делаются по схеме, полость между сводом и стенками засыпается песком либо заполняется густым кладочным раствором. Когда наполнитель высохнет, кладется 21 ряд – перекрыша.
- С 22 по 32 яруса строится передняя часть отопителя. На 24-м ряду ставятся обе дымовые задвижки, на 25-м – железная полочка размером 42 х 32 см. Уложив 29-й ярус, перекройте печурку таким же листом.
Рекомендация. Между керамической и огнеупорной кладкой сделайте зазор с помощью обычного упаковочного картона. Впоследствии бумага выгорит, а щель останется. Горизонтальные швы между красным и шамотным кирпичом раствором не заполняются, только каолиновой ватой.
Русская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см
Устройство и принцип действия данной печки аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Здесь тоже доступны 3 режима – зимний, летний и топка по-русски. Теплоотдача составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м².
В зимнем режиме дрова можно сжигать на колосниках горнила либо в подтопке — газы все равно пойдут через нижние хода и прогреют всю печь
Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект материалов для строительства:
- огнеупорные кирпичи ША-8 – 26 шт.;
- красный полнотелый кирпич – 995 шт. (дымоход в указанное количество не входит);
- шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;
- основная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;
- дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;
- 2 решетки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
- плита 71 х 41 см (2 конфорки);
- заслонка дымохода тип ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;
- 2 задвижки 130 х 250 мм;
- сталь листовая толщиной 2 мм;
- сетка армирующая оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
- шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;
- кружало под свод главной топки радиусом 60, длиной 77 см;
- картон упаковочный гофрированный, вата каолиновая.
Так выглядит большая «Теплушка» мощностью 4.5 кВт
Подготовительные работы – устройство надежного основания. Учитывайте, что после заливки фундамента опалубку можно снять через 3—4 дня (в теплый период), а строить печь – только спустя 2 недели. Площадка основания укрывается гидроизоляцией – сложенным вдвое рубероидом.
Как правильно выкладывается полноразмерная «Теплушка»:
- Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 керамических кирпичей. На втором ярусе начинаем формировать стенки печи и опорные столбики, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и обрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.
- Третий ярус кладем по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начинаем строить стенки топливника из огнеупора, вставляем колосниковую решетку 415 х 240 мм.
- Ряды 6 и 7 продолжаем класть по схеме, шамотные камни ставятся на ребро. После формирования 7-го яруса монтируем дверцу топки и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.
- На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы огнеупорных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры нужно перекрыть шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Начинаем армировать стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, затем устраиваем повторное перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).
- На готовом 11-м ярусе вставляем плиту и колосники основной камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и монтируем большую дверцу. Затем выкладываем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.
- Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая наружные стенки печи, дымовой канал и лицевую перегородку горнила. Дальше кладем арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжаем выстраивать по схемам.
- Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше внешние стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высыхания строим ярус 21 – плоскость лежанки.
- Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло объединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м лист металла, перекрывающий печурку.
Советы по технологии строительства
Возведение русской отопительной печки – вопрос серьезный. Домовладельцу без опыта в печном деле будет весьма непросто, поэтому рекомендуем запастись временем и терпением. Подробные указания по приготовлению раствора и кладке мы опубликовали в статье про строительство камина, начинающим советуем ознакомиться с указанным материалом.
Здесь мы дадим общие рекомендации, касающиеся именно русской домашней печи:
- Даже мини-версия отопителя весит свыше 2 тонн. Фундаментную плиту надо опереть на стабильный горизонт грунта, глубину можно определить по залеганию существующего основания жилища.
- В готовом здании «подошву» нужно устраивать отдельно от фундамента дома, отступив не менее 10 см. На стадии строительства коттеджа основания, наоборот, объединяются – выставляется общая опалубка и производится заливка бетоном.
- Нужен качественный кирпич и раствор, а не смесь из овражной глины. Правильная геометрия камней сильно облегчит вам труд – неровные кирпичи придется подпиливать.
- Замачивайте красный кирпич в ведре на 2—3 минуты, как изображено на фото. Огнеупор в воду не погружайте, только ополаскивайте от пыли.
- Допускается кладка горнила и топливника из керамического кирпича, как делали наши предки. Но помните: такие камеры боятся случайного перетопа, материал начинает крошиться и осыпаться.
- Скачков температуры боится и лежанка, устроенная на сыпучем основании. Вот почему рекомендуется заполнять пустоту над сводом глиняным раствором. Если засыпать полость песком, на перекрыше могут появиться мелкие трещины. Не успели построить печь, как нужно делать ремонт.
- Огнеупорная кладка не перевязывается с керамической, для обеспечения зазора между двумя стенками вставляется картон. Горизонтальные швы прокладываются каолиновой негорючей ватой.
- Трубу необязательно гнать доверху из кирпича. Облегчите конструкцию – после разделки установите сэндвич – дымоход, выходящий на крышу, как показано на фото.
Справка. Нередко печники укрепляют арку и стенки с помощью железного каркаса, сваренного из уголков.
Напоследок несколько слов о том, как правильно топить новую печку. Высушив печь в течение 2—3 дней (летом), сначала разведите небольшой костерок на верхней заслонке. Когда труба прогреется, начинайте помалу топить горнило, потом – нижнюю камеру. Количество дров наращивайте медленно, не торопитесь. Задача – равномерно прогреть тело печи для окончательной просушки.
Watch this video on YouTube
Заключение
При всем желании подробно описать возведение русской печи нереально – изучению и совершенствованию технологии мастера посвящают десятки лет жизни. Отсюда последняя рекомендация: пообщайтесь с опытным печником вживую – он может поведать о подводных камнях и секретах, которые не найдешь в интернете.
Печь экономка своими руками
Владельцы частных домов в последнее время уделяют большое внимание возведению русской печи, которая предназначена не только для обогрева комнат, но и для приготовления пищи. Стандартная конструкция очага является довольно громоздкой, имеет некоторые недостатки, например, неравномерное распределение горячего воздуха. Специалистами в этой области была разработана компактная и удобная печка Экономка. Оборудование может функционировать на любом топливе, имеет ряд преимуществ.
Особенности и принцип работы
Кирпичная печь улучшенная Экономка подразумевает сооружение массивной чугунной плиты с двумя конфорками. В конструкции предусмотрено наличие малого и большого топливника. Первый используется для приготовления еды в теплое время, так как на его прогрев необходимо определенное количество времени. Второй применяется для отопления дома зимой и выпечки круглый год.
При загрузке и сгорании топлива газы поднимаются в первое отделение русской печи, затем вылетают во вторую секцию сквозь устройства подверток. Далее проходят в щель в полу и попадают в варочную камеру, осуществляя нагрев. В этой зоне находятся отверстия, через которые продукты сгорания перемещаются в сборочный канал, оттуда – в дымоход. Полость (шесток) открыта с передней и боковых сторон.
Благодаря специфической схеме сооружения, является удобной и многофункциональной. Для ее деятельности требуется малое количество дров или другого топлива. Оборудование отличается небольшими размерами: 150 см в длину, 90 см в ширину. Толщина конструкции составляет 225 см при стандартной величине шва 5 мм. В вентиляционном канале и дымовой трубе русской печи модели Экономка находятся две задвижки. Заслонка для варочного отсека изготавливается из листового железа.
Хитрый счетчик, сберегающий электроэнергию
Окупается за 2 месяца!
Кирпичная перегородка делит камеру на две части и оснащена тремя зазорами по 10х20 см, что обеспечивает проход газов. В отличие от классической печки, в компактной Экономке варочный шкаф работает на прогреве дымовыми продуктами, а не посредством открытого огня. В этом отделении удобно не только разогревать и готовить пищу, можно сушить овощи, фрукты и ягоды, благодаря подходящей температуре.
Описание конструкции
Схема русской печи представляет собой устройство из нескольких частей:
1. Шесток для приготовления и разогрева блюд.
2. Под – нижняя часть горнила, строящаяся под углом для удобства извлечения посуды с едой.
3. Подпечье для складирования дров.
4. Перетрубье – полость, с которой начинается дымоход.
5. Горнило – топка для сжигания в печи.
6. Вьюшка – ниша с дверцей, регулирующая тягу.
7. Лежанка обычно расположена над горнилом.
8. Холодная зона предназначена для хранения посуды.
Порядовка печи Экономка – последовательная схема всех работ, которые можно проводить своими руками. Понадобится список расходников и материалов:
- Уровень.
- Молоток и кирка для обработки кирпичей.
- Кельма для укладки раствора.
- Угольник для разметки.
- Правило, чтобы контролировать качество порядовки.
- Рулетка.
- Отвес.
- Кисти для затирки поверхностей.
- Стальное полотно, обрабатывающее румпы изразцов.
- Рашпиль.
- Цикля.
- Свинцовое чертило и стукальце.
Для строительства и порядовки печки с лежанкой Экономка нужно купить 1300-1500 штук керамического кирпича, 2-2,5 т песка, 2,5 т глины, одну металлическую задвижку. Чертеж можно делать самому, но проект должен быть в трех изометрических видах для обнаружения недочетов. Это позволит разделить основной фронт работ по возведению на несколько мелких фрагментов.
1. Процесс порядовки конструкции следует начинать с сортировки кирпича. Ровные и гладкие камни лучше отложить для топок и свода, дефектные элементы идут на распил. По всем лицевым кромкам нужно срезать фаски.
2. Глину для кирпичной печи замачивают заранее, так как легче перетирать жидкий материал. Для получения раствора без комков рекомендуется использовать дрель со специальной насадкой. Песок для порядовки также просеивают.
3. Задвижки и топочные дверцы Экономки проверяют на наличие шероховатостей, в случае необходимости их заглаживают, запоры сгибают и расклепывают.
4. Основной шаг для надежности сооружения – это создание фундамента, который делают из бутового камня ли бетона с заглублением не менее 50 см. Если грунт сухой, на основание можно пускать кирпич, но необходимо позаботиться о гидроизоляции. Используют обычно пергамин в несколько слоев.
5. Стандартная схема строительства русской печи для дома Экономка подразумевает укладку кирпича в длину 150 см, в ширину – 90 см, по высоте она равна приблизительно 40 рядам камня. Чтобы обеспечить герметичность конструкции, первый пласт устанавливают встык. Начинают работы с зольника и основы дымохода.
6. В третьем ряду Экономки размещают дверцу поддувала под главным топливником и производят закладку под малый. Два лицевых кирпича с задней поверхности лучше срезать клином, чтобы впоследствии было удобно заниматься чисткой.
7. В пятом ярусе камень выпускают на 3-4 мм для монтажа решетки, что определяют по ее параметрам.
При кладке русской печи специалисты рекомендуют начальный слой раствора настилать мастерком, затем проходиться зубчатым шпателем, что обеспечивает ровный шов Экономки. Перед каждой порядовкой кирпич раскладывают насухо, чтобы выявить все дефекты при возведении.
Сантехники: Вы будете платить за воду до 50% МЕНЬШЕ, с этой насадкой на кран
После того, как корпус конструкции будет готов, приступают к монтажу дымохода. Отверстие в перекрытии для него делают с распушкой, увеличивающей ширину. По окончании строительства Экономки необходимо дать время для высушивания раствора, около 7 дней. Этого периода будет достаточно для застывания глины, после чего можно начинать тестирование и облицовку. Испытания заключаются в прогреве при помощи дров из твердых пород дерева. Этот способ выявит недостатки и подскажет, как исправить допущенные ошибки.
Экономка для палатки
Оборудование для туристов представляет собой буржуйку длительного горения, которая помогает создавать комфортные условия для ночевки на свежем воздухе, особенно в холодное время года. Печь для палатки изготовлена из нержавеющей стали толщиной 0,5 мм. Качество металла подтверждает способность сопротивляться коррозии и окислению. Эти свойства гарантируют длительный эксплуатационный срок Экономки и устойчивость к температурным перепадам и механическим повреждениям. Ее можно купить в специализированном магазине по достаточно приемлемой цене.
Согласно отзывам пользователей, она выдерживает сквозное прогорание на протяжении 3 лет. Ее размеры в готовом виде составляют 400х200х500 мм, величина топки – 200х200х300. Труба дымохода сделана из нержавеющей стали, ее диаметры – 60 и 65 мм, длина – 30 см. Длительность горения Экономки малой для палатки на одной закладке топлива доходит до 4 часов, что гарантирует прогревание без необходимости контроля. Такую способность обеспечивает герметичная дверца с точной подачей кислорода.
Устройство оснащено гасителем искр, который не позволяет частицам пламени прожечь ткань. Кроме этого, приспособление увеличивает КПД Экономки, потому что горячий воздух не вылетает в трубу напрямую. Варочная поверхность конструкции разогревается моментально и равномерно по всей площади. Также гаситель служит в качестве ребра жесткости для верхней части.
Подача кислорода обеспечивается специальным клапаном и регулирующим устройством дверцы. При развороте створки на 180° дрова в Экономке выгорают медленнее. Объем топки печки, предназначенной для работы в палатке, составляет 15 л. При помощи отвинчивающихся ножек высотой 100 мм можно надежно зафиксировать буржуйку на любой поверхности.
Экономка – кирпичная печь, которую часто строят своими руками. Простая конструкция имеет КПД до 60%, улучшенная – 85 %. Оборудование работает на любом виде твердого топлива, без снижения функциональности и свойств. Сооружение оснащено варочной поверхностью и лежанкой, удобно в эксплуатации и обслуживании. Для людей, предпочитающих отдых на свежем воздухе, существует малая модель печи Экономка. Буржуйка является безопасной и эффективной при любой погоде.
Автор:
Сергей Исаев
Чудо как хороша русская печь! Самый душистый хлеб — из нее, самые наваристые щи — из нее. Она и тепло в доме сохранит, и трав на зиму подсушит, и глиняную посуду, наверченную на гончарном круге, доведет до веселого звона. Она и баня, и теплая лежанка. Словом, не примитивное отопительное устройство, пришедшее к нам из глубокой старины, а, как теперь сказали бы, универсальный агрегат.
Вот только занимает это чудо-чудище чуть ли не половину крестьянской избы — где уж тут говорить о дачном или садовом домике. И прожорливо — не одну неделю по осени приходится пилить, колоть да складывать в поленницы дрова, чтобы прокормить в холода его ненасытное чрево.
И поэтому столь же давно, как существует русская печь, рождаются на свет ее конкуренты — в каждой стране, в каждой местности свои — камины и «голландки», «тамбуры» и «шведки», наши российские — печи Буслаева, Волкова, Подгородникова. У каждой много достоинств. и каждая не без недостатков.
Наверное, приверженцы «классической» русской печи найдут минусы и в конструкции «экономки», подробный чертеж которой приведен на этих страницах.
Но достоинства ее — прежде всего компактность, дешевизна постройки и нетребовательность к количеству и качеству топлива — позволяют нам рекомендовать печь «экономку» нашему читателю.
Печь (рис. 1) состоит из двух основных частей: нижней — подпечья, где находятся отопительные камеры, и верхней — варочной. Ее длина 1400, ширина 890 и высота 2240 мм (при швах кладки толщиной 5 мм). «Экономка» нагревается по всей высоте — от пола до самой трубы. Перепад температур наверху и внизу составляет всего 2—3°.
Печь можно топить, сжигая дрова и в варочной камере (горниле), и в двух топливниках. Если необходимо приготовить пищу, испечь хлеб, печь разжигают как русскую. Так делают в теплое время года. В холода же используют большой топливник: тогда нагревается и низ печи, и варочная камера. Малый топливник служит для подтапливания печи, приготовления и подогревания пищи. Печь может быть выполнена с водогрейной коробкой 1. При этом кладка в отопительной камере несколько видоизменяется.
В печи имеются два топливника: малый 2 и большой 3 с поддувалами и колосниковыми решетками. Оба расположены под шестком и перекрываются одной чугунной плитой 4 с двумя конфорками. Горячие газы сперва направляются из малого топливника в большой, затем в отопительную камеру и только оттуда в варочную. Из большого топливника горячий воздух сразу поступает в отопительную камеру. Шесток 6 открыт с двух сторон. Для поддержки кладки перетрубья в углу ставят металлическую стойку 9. Чтобы кирпичи шестка с лицевого края не расшатывались и не выпадали, их укрепляют, устроив так называемый фаянс 5 длиной 1200 мм из угловой стали 25X25X3 мм. Концы уголка вмуровывают в основную кладку.
В печи заделаны две задвижки: одна служит для закрывания вентиляционного канала 7, другая — дымовая 8, она ставится в трубе. Чело варочной камеры закрывается заслонкой 10 из кровельной стали, для удобства она снабжена ручкой.
Вентиляционный канал 11 берет начало в верхней части шестка — из перетрубья. Через него из шестка удаляются все запахи от плиты, а также частично вентилируется само помещение.
Отопительная камера делится на две секции кирпичной перегородкой 12 (разрезы А — А и В — В). Сперва выкладываются столбики из отдельных кирпичей (три ряда), а затем сплошная стенка. В результате остаются три окна, или подвертки 13, размером 120X210 мм (разрезы Б — Б и Г — Г). Горячие газы из большого топливника сперва попадают в первую секцию отопительной камеры, нагревают ее и, немного остыв, устремляются через подвертки во вторую секцию, отдают тепло и ей, а оттуда через отверстие 14 в поде варочной камеры, расположенной у задней стенки, — в саму камеру 15 (разрезы Б — Б и А — А). Отверстие в поде имеет ширину 70 мм и длину на всю ширину варочной камеры.
Нагрев варочную камеру, горячие газы и дым направляются к ее передней части и через четыре отверстия свода (размером 70X120 мм) вылетают в сборный канал, а оттуда в трубу.
Чтобы не стесывать кирпичи для пят при кладке свода варочной камеры, первые боковые укладывают с наклоном внутрь камеры; пространство между кирпичом и кладкой стенки заполняют глинобитом (разрез Г — Г). Глинобит — это очень густая глина, замешенная с песком или с мелким кирпичным щебнем (глинобетон). Часто щебень вдавливают в уложенную сначала глину. Пространство между сводом и стенками заделывают кирпичной кладкой со стесыванием кирпича или же, выложив стенки, заполняют глинобитом (разрез Б — Б).
Свод варочной камеры предпочтительнее пологий: такой лучше нагревает под. Но при нагрузке на перекрышу печи 17 он распирает боковые стенки, поэтому под пяты свода приходится заводить связи из стальных полос шириной 25 и толщиной 2 мм или проволочные Ø 6 мм, с резьбой шайбами и гайками. Купольный свод более прочен, но и под его пяты лучше поставить связи.
Чтобы увеличить массу отопительной камеры, а значит, и запасти больше тепла, кирпичи укладывают в стенки поперек; таким образом, часть кладки окажется в половину кирпича, часть — в целый.
Напоминаем, что внутренние поверхности каналов должны быть максимально выровненными — от этого зависит качество тяги.
На разрезах видно, что под, или низ, варочной камеры 18 выкладывается в два кирпича плашмя, то есть толщиной до 140 мм, без устройства какой-либо засыпки. Он опирается на перегородку. Когда необходимо приготовить пищу на поде, то в теплое время варочную камеру топят, как обычную русскую печь. Чтобы испечь хлеб, под предварительно очищается. Если же затапливают большой топливник, посуду ставят также в варочную камеру или на плиту. Малый топливник, заметим, менее требователен к качеству топлива: сгорает любое и притом более активно.
Рис. 1. Печь «экономка» (А — общим вид, Б — вид спереди; сечения даны с уменьшением):
1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник с поддувалом, 3 — большой топливник с поддувалом, 4 — плита с конфорками, 5 — фаянс-обвязка, 6 — шесток, 7 — задвижка вентиляционного канала, 8 — задвижка дымохода, 9 — стойка перетрубья, 10 — заслонка, 11 — вентиляционный канал, 12 — кирпичная перегородка, 13 — подвертки, 14 — отверстие в поде, 15 — варочная камера, 16 — глинобитная подложка, 17 — перекрыта, 18 — под варочной камеры.
Приготовление глиняного раствора. Прочность печной кладки зависит от правильности выбора густоты раствора: он должен быть нормальной жирности. Обычно рекомендуют добавлять на одну часть глины две или три части песка. Однако такой способ далеко не всегда приводит к желаемым результатам — ведь качество глины из разных залежей неодинаково. Подобрать оптимальные пропорции можно так.
Предназначенную для использования глину отмеряют (например, стаканом) на пять одинаковых порций. Первую не смешивают. Во вторую добавляют песок — десятую часть стакана (или полстакана, здесь и далее в скобках — объемы для явно жирной глины). В третью — четверть стакана (стакан), в четвертую — три четверти (полтора стакана), в пятую — полный стакан (два стакана). Добавляя воду, раствор доводят до густоты сметаны, тщательно перемешивают лопаткой и смотрят, как налипает на нее раствор. Если лопатка покрыта тонким слоем — раствор тощий, сильно облеплена — жирный, если и после тщательного перемешивания образуются отдельные сгустки — нормальный, из его пропорций исходят в дальнейшем. Песок предварительно просеивают через металлическую сетку с ячеей не крупнее 3X3 мм. Готовый раствор также желательно пропустить через сетку. Густота его должна быть такой, чтобы он легко выдавливался из-под кирпича под давлением руки. При такой консистенции хорошо заполнятся швы, они будут плотными и тонкими, от 3 до 5 мм.
Кирпич тоже требует определенной подготовки. Сухие брикеты слишком быстро впитывают воду из раствора, что снижает прочность кладки. Поэтому его желательно смачивать — ополаскиванием, а высококачественный кирпич вымачивать, пока из пор не выйдет весь воздух и они не заполнятся влагой.
Фундамент. Чтобы «экономка» служила надежно и долго, под нее следует заложить, заглубив в грунт не менее чем на 500—600 мм, массивный фундамент из бутового камня или бетона. Причем подошва его должна быть на 50— 100 мм шире основного тела, а последнее — на 50 мм превышать габариты самой печи. Дно ямы необходимо уплотнить тяжелой трамбовкой. В сухом грунте допустима закладка фундамента из хорошего кирпича на известковом или известково-цементном растворе. Гидроизоляция (2—3 слоя толя или пергамина) укладывается за 2—3 ряда до основания, которое, в свою очередь, начинается на 2—3 ряда ниже уровня пола. Такая кладка еще принадлежит фундаменту. С выходом ее на уровень пола на основании с помощью линейки и угольника вычерчивают контур первого ряда собственно печной кладки; длина 1400, ширина 890 мм.
Первый ряд печной кладки (рис. 2). Наружные стороны выкладываются из целого, а середина заполняется битым кирпичом.
Второй ряд. Здесь закладываются два кирпича (а, б) для столбиков под перегородку, оставляются окна (в) четырех чисток, а также донная часть поддувала большого топливника со стесанным, чтобы облегчить выгребание золы, передним кирпичом (г).
Третий ряд. В нем устанавливается дверка поддувала (а) большого топливника и дверки чисток, закладывается поддувало (б) малого топливника (на схеме дверки чисток не показаны).
Четвертый ряд. Устанавливается дверка поддувала (б) малого топливника. Перекрываются кирпичом дверки чисток. Если вы решили не устанавливать дверки, то до окончания кладки оставьте их открытыми. На последнем этапе расчета удалите через них остатки раствора и заделайте кирпичами так, чтобы их края чуть выступали из плоскости стенок печи: теперь их будет легко найти, когда понадобится новая чистка.
Пятый ряд. На столбики укладываются кирпичи перегородки, которая крепится замком (а) в стенах печи. Свод поддувала большого топливника сужается для установки колосниковой решетки, а дверка поддувала перекрывается кирпичом.
Под перегородкой остаются три отверстия-подвертки размером 120Х210 мм каждое. Через них горячие газы из первой секции отопительной камеры попадают во вторую секцию (см. поз. 13 Б — Б и Г — Г).
Рис. 2. Кладка рядов (порядовки).
Шестой ряд. Укладываются и перекрываются кирпичом колосниковые решетки обоих топливников; при этом передний и задний кирпичи малого топливника стесываются, чтобы топливо само скатывалось на решетку и лучше сгорало — вот почему здесь пригодны даже сырые дрова.
Седьмой ряд. Устанавливается дверка большого топливника, закладывается малый топливник (а).
Восьмой ряд. Монтируется дверка малого топливника. От большого топливника в сторону перегородки расширяется горизонтальный канал (а): это обеспечит ее равномерный нагрев по всей высоте.
Девятый ряд. Горизонтальный канал сужается нависающими над ним кирпичами. Перегородка становится шире, чем подготавливается перекрытие канала.
Десятый ряд. Выкладывается первый слой пода, перекрывающий горизонтальный канал и перегородку. У задней стенки остается щель (см. поз. 14 Б — Б и А — А) шириной 70 и длиной 650 мм.
Одиннадцатый ряд. Перекрываются дверки топливников. Настилается второй слой пода, щель сохраняется.
Двенадцатый ряд. На тонком слое раствора укладывается чугунная плита с конфорками. Наружные ряды кладки с лицевой и боковой сторон плиты оформляются фаянсом, то есть укрепляется низ шестка.
Тринадцатый и четырнадцатый ряды схожи: выполняется тщательная перевязка швов.
Пятнадцатый ряд. Кладка по боковым стенкам скрепляется связями (а) из проволоки с шайбами и гайками или полосовой сталью, с резьбовыми хвостовиками. Чело для упрощения образуется не арочным, а прямоугольной формы (высота 420 и ширина 400 мм), с перекрытием полосовой сталью 10X40X850 мм. Стенка над варочной камерой толщиной в кирпич, стесанный снизу (см. А — А).
Шестнадцатый ряд. Сперва ведется перекрытие чела и кирпичная кладка, затем ставятся связи (а) по ширине печи. С трех сторон варочной камеры размещается второй ряд кирпича без стесывания.
Семнадцатый ряд. После укладки кирпича ставятся повторные связи, как в 15-м ряду. Из полосовой стали устраивается основание (а) под перетрубье, которое в углу поддерживается круглым стальным стержнем Ø 16 мм (не тоньше) или соответствующей трубой. Стальные полосы укладываются в проделанные в кирпиче гнезда.
Восемнадцатый ряд. Начинается закладка свода варочной камеры, опирающегося на выпущенные кирпичи 16-го ряда (см. Г — Г). Кирпич первого ряда имеет наклон внутрь камеры, для чего под него укладывают толстый слой глинобита или раствора со щебенкой (см. Б — Б, 16). Кирпичи (б) передней и боковой стенок перетрубья укладывают на полосовую сталь.
В первых рядах укладываемых для свода варочной камеры кирпичей оставляют отверстия шириной 70 и длиной 120 мм.
Девятнадцатый ряд. Отверстия (б) сохраняются.
Двадцатый ряд. В нем образуется сборный канал (б), а перетрубье (а) сужается с 250 мм в предыдущем ряду до 180 мм. Стенка перетрубья с правой стороны печи крепится замком.
Двадцать первый ряд. Сборному каналу придают нужную форму (а), и около перетрубья закладывается вентиляционный канал (б) сечением 70X250 мм для вытяжки запахов от плиты и печи, собирающихся в перетрубье.
Двадцать второй ряд. Сборный канал уменьшается, передний кирпич стесывается на конус. Вентиляционный канал принимает прямоугольную форму сечением 120X190 мм.
Двадцать третий ряд. Вентиляционный канал становится квадратным.
Двадцать четвертый ряд. В нем над вентиляционным каналом ставится задвижка 7 (см. рис. 1).
Двадцать пятый и двадцать шестой ряды. Здесь сборный канал сужается, формируется дымовой канал.
Двадцать седьмой ряд. Над дымовым каналом устанавливается задвижка 8.
Двадцать восьмой ряд. Дымовой вентиляционный каналы объединяются в горизонтальный (а), похожий на букву Г.
Двадцать девятый ряд. Над объединенным каналом укладываются две стальных полосы — основание для перекрытия вентиляционного ствола.
Тридцатый, тридцать первый, тридцать второй ряды. Над вентиляционным стволом наращиваются три слоя кирпичей, что отвечает противопожарным требованиям. Дымоход представляет собой отверстие сечением 120X260 мм.
Тридцать третий ряд. С него начинается кладка трубы толщиной в один кирпич, а всего из пяти кирпичей, или «впятерик», с каналом 130X260 мм.
Тридцать четвертый ряд. Такая кладка ведется до потолка, затем идет «распушка» с толщиной стенки в полтора кирпича — на четыре ряда выше чердачного наката. Далее можно продолжить кладку или использовать асбоцементные, керамические или стальные трубы подходящего внутреннего сечения, но обязательно облицованные несгораемыми материалами — до крыши на глиняном растворе, а над кровлей — на цементном.
Материалы для кладки печи «экономки».
* Топливники изнутри желательно выложить огнеупорным кирпичом.
** Можно заменить коробами из кровельной стали.
*** Допустимо применение полосовой стали 25X2 мм.
Печь «экономка» может выполнять и роль водонагревателя. Для этого в нее рядом с малым топливником нетрудно встроить своеобразный котел — водогрейную коробку из оцинкованной стали или другого металла, при необходимости луженного по внутренним плоскостям. Схема ее заделки при кладке показана на рисунке 3 (только теми рядами, которые претерпевают изменения по сравнению с приведенными на рисунке 2).
Рис. 3. Кладка рядов с водогрейной коробкой:
1 — водогрейная коробка, 2 — дополнительный канал, 3 — стальная полоса.
Целесообразнее монтировать не саму коробку, а футляр для нее из более толстого металла, тогда емкость можно будет при необходимости извлекать из печи, а футляр будет работать как дополнительная отопительная камера. На схеме пятого ряда видно, что слева от водогрейного устройства 1 оставляется дополнительный канал 2 для прохода газов, чтобы обогрев шел одновременно с двух сторон. На схеме восьмого ряда видна дополнительная стальная полоса 3, предотвращающая сдавливание водогрейного отсека наращиваемыми над ним кирпичами последующих рядов.
После завершения кладки печи, особенно из замоченного в воде кирпича, ее следует сушить естественным путем 10—12 суток, открыв все задвижки, заслонки и дверки. Затем проводится дополнительное подсушивание сухим топливом небольшими порциями 3—4 раза в день, пока печь как следует не просохнет. Только после этого можно начинать пользоваться ею при полной закладке топлива.
А. ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель
В отличие от клумбы с цветами, декоративная ваза удобна тем, что может быть расположена в любом месте садового или дачного участка, украшая хоть зеленую лужайку, хоть угол мощеной дорожки, хоть подходы к беседке. При необходимости ее всегда можно переместить на другое место, не разрушая прежнего «ландшафта». А размеры и формы вазы могут быть любыми, поскольку изготовить ее можно самому, отдавая предпочтение монолитному варианту из цементобетона как наиболее доступному и простому в исполнении.
Многие годы выписываю ваш журнал. Это настоящий помощник тем, кто что-то делает своими руками. Мы живем на юге Украины, здесь такой строительный материал, как древесина, —дефицит. Многие мои соседи-садоводы начали ставить хозяйственные постройки из цементных панелей собственного изготовления. Некоторые строения имеют толщину стен всего 1,5—2 см и не уступают по прочности сооружениям из других материалов. На своем садовом участке я построил по этой технологии душевую кабину, а также подвал — получилось неплохо. Чем и хочу поделиться с читателями. Думаю, пригодится многим.
Если планировка сельского дома или дачи такова, что самая большая комната граничит с кухней, то вместо разобщенных источников тепла (обычной печи или камина—в «зале», а плиты — в кухне) имеет смысл соорудить комплекс печь-камин-плита. В нашем загородном доме так и сделано: все теплоисточники соединены в единый объем с одной трубой (разумеется, с поочередным ее использованием), что дает заметную экономию места и материалов. Особенность комплекса в том, что камин легко превратить в печь и наоборот. Кроме того, манипулируя задвижка-ми-шиберами, можно из большой комнаты обогревать кухню или, напротив, из кухни активно подпитывать теплом комнату.
Начало девяностых годов отличалось особой непредсказуемостью — цены на все росли не по дням, а по часам. Из заказанных построек на моем дачном участке строители сделали только стены для рубленой бани размерами 5×3 м без крыши, на том и исчезли. Ничего не оставалось, как самому приняться за достройку, но уже не бани, а маленького домика с печуркой, в котором можно было бы сносно прожить до лучших времен.
Нож для вырезания сердцевины яблок (рис. 1) намного облегчает обработку фруктов перед сушкой или консервированием. Он сделан из тонкостенной стальной трубки Ø 18—22 мм, один конец которой заострен по окружности. Через боковой вырез вынутая сердцевина удаляется из ножа. Деревянная ручка закрепляется в трубке шурупом. Сделайте два таких ножа из трубок разного диаметра — тогда вы сможете обрабатывать яблоки любой величины. Яблоко без сердцевины разрезаем обычным ножом поперек отверстия: получаются диски с отверстием посредине.
Печь экономка своими руками
У вас появилась необходимость обеспечить территорию своего дома отопительной системой, то есть печью. Но у вас не хватает средств на то, чтобы отправится в магазин и приобрести специализированное отопительное устройство. Как же быть? Во-первых, не стоит расстраиваться. Во-вторых, стоит задуматься над тем, чтобыпечь экономка была реализованасвоими руками. Стоит обратить внимание на то, что отзывы о данном агрегате самые положительные.
Немного о печи экономке
Печь экономка – весьма обычное явление для сельской или деревенской местности, а вы, наверное, были в гостях у родственников или друзей в деревне, поэтому точно знаете, о чем прямо сейчас пойдет речь. На фото как раз представлена та самая печь экономка, выполненная своими руками.
Итак, порядовка – это процесс, который отвечает за последовательность всех работ на пути к единому результату. Собственно говоря, на видео и фото как раз порядовка и представлена.
Печь экономка представляет собой некую конструкцию с небольшими размерами (видимо отсюда и название). Как правило, это длина, равняя метру, ширина, достигающая 90 сантиметров, и высота, которая не может превышать 2,5 метров.
Обычно экономка, согласно тому, какие о ней пишут отзывы, включает в свою конструкцию два топливных отсека (как раз это продемонстрировано на фото ниже):
- Основной отопительный бак, используется как основной.
- Дополнительный отопительный бак, предусмотрен на всякий случай и на сильные морозы.
Стоит сказать о том, что печь экономка прогревается сначала внизу, после чего температура поднимается вверх, таким образом, мы получаем качественно прогретое помещение не сверху (как принято в системе прочих отопительных агрегатов), а наоборот.
Подготовительные работы
Итак, теперь можно приступать к подготовительным работам. На данном этапе нам нужно провести все замеры и приобрести строительные (при необходимости и отделочные) материалы.
Строительный материал, который нам понадобиться для проведения соответствующих работ, стоит выбирать из расчета тех размеров, что были приведены, и с учетом двух камер для отопления. Нам понадобятся такие материалы:
- Кирпич (красный, огнеупорный) – примерно 750-800 штук.
- Раствор глины для крепления – примерно 35-40 ведер.
Кроме этого нам необходимо приобрести печные приборы. Не забывайте, что можно воспользоваться старыми приборами, которые можно позаимствовать от старого агрегата или найти в старом сарае. Отзывы владельцев, сделавших печь своими руками, об этом и говорят.
- Колосниковая решетка в количестве двух штук, но разных размеров (180 на 250 мм и 120 на 140 мм).
- Топочная дверка (любые размеры по вашему желанию, но также в количестве двух штук).
- Поддувальная дверка (лучше маленького размера).
- Чугунная плита.
- Задвижка для дымохода.
- Задвижка для вентиляции.
- Проволока (чем ее больше, тем лучше). Для вышеуказанных размеров необходимо порядка 10 метров. Толщина проволоки 6 мм.
Но это еще не все. Не стоит забывать о том, что нужны и дополнительные материалы. Например, необходимо также приобрести полосовую и угольную сталь. Также нужна будет круглая сталь, ее также можно приобрести в строительном магазиневашего города. А также не забывайте про печную заслонку, размер которой вам придется выбрать самостоятельно.
А вот как провести все монтажные работы своими руками, вы можете посмотреть на предоставленном нами видео.
Правила длительной эксплуатации
Хотелось бы остановиться, так сказать, на будущем вашего агрегата. Существует несколько правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы печь экономка могла долгое время радовать вас своей непрерывной, а главное бесперебойной работой. Во-первых, запомните:нельзя растапливать оба отделения для топки. Во-вторых, двери (топочная и поддувальная) того помещения, которое не работает, следует плотно закрыть, практически герметично, обращайте на это внимание. В-третьих, заслонка агрегата также должна быть всегда зарыта.
В-четвертых, не забывайте, что перед открытием заслонки, необходимо обеспечить выдвижение вентиляционного канала. И наконец, в-пятых, использовать варочную камеру и плиту можно только по происшествию десяти минут с начала момента топки агрегата. Не забывайте простые правила – наслаждайтесь работой агрегата. Аккуратность, внимательность позволят вам сберечь печь экономку довольно длительное количество времени, а вы сэкономите свои финансы и нервы.
В итоге хотелось бы также отметить функциональность данной отопительной печи, ведь теперь вы не только сможете обогревать необходимое вам помещение, но и готовить с ее помощью пищу.
- Печь слобожанка своими руками
- Как заделывать трещины в печи
- Кладка дровяной печи для дома или дачи
- Отопительные печи длительного горения для дачи
Печь экономка: подробные рекомендации специалистов
Вентилятор для ванной: товары
Печь – это эффективный способ обеспечить отопление дома. При этом она не только обогревает, но и создает особый уют, который не сравнить с тем, что дает электрообогреватель. К тому же это сооружение не обязательно должно быть большого размера. Традиционная русская печь, безусловно, хороша, но и мини-печка имеет множество преимуществ .
Топливом для такого сооружения могут стать как дрова, так и другое твердое топливо, например, уголь. Русская мини-печь создаст комфортную температуру во всем доме, экономно расходуя горючее.
Разрабатывая рациональную конструкцию для печки «Экономки» без лежанки, модифицировали ее основание. Получился отличный от предыдущего вариант сооружения: по-новому обустроили обе топки — главную и дополнительную. Привычным осталось использование варочной камеры, которая закрывается заслонкой при надобности.
Особенности мини-печки
На этой печке очень удобно готовить, потому что она имеет отдельную топку с варочной плитой. Универсальность ее конструкции позволяет хозяйке состряпать огромное количество блюд: каши, пирожки, птицу, хлеб, пиццу и многое другое. Спустя несколько часов после окончания топки на ней все еще можно жарить, парить или варить. При этом установить ее можно даже в самых маленьких домах, потому что размер мини русской печи составляет 100 на 130 сантиметров. Хозяин дома может собственноручно ее построить, ведь конструкция проста и не требует особых знаний в области инженерии.
Свои особенности имеет и конструкция топливников. Основной большой располагается с передней стороны, а дополнительный малый находится на правой стене печи. На них накладывается чугунная плита, предназначенная для приготовления самой разнообразной пищи, имеющая две конфорки разного размера. Та, что больше, перекрывает основной топливник.
Топливники имеют разные функции.Основной используется для отопления, когда наступают холода, и без ограничений – для выпекания традиционных блюд русской кухни. При этом есть возможность сжигать топливо и в самой варочной камере.Дополнительный топливник используют в теплое время года в основном для приготовления еды. В нем хорошо сгорает маленькое количество отходов и горючего, в том числе и сырого. С наступлением холодов этот топливник также используют для готовки, но только если весь массив печи разогрет.
В русской печи без лежанки есть свои особенности строения каналов отвода горячего газа и дыма. Когда печь растоплена, сначала все летучие продукты горения поступают из основного топливника в первую секцию отопительной камеры. Затем во вторую через подвертки и, минуя щель в поду, подступают к задней стене варочной камеры, нагревая ее. После чего дым поступает в передний блок варочной камеры, на верхней части свода которой есть четыре отверстия. В сборный канал летучие вещества попадают именно через эти отверстия, а уже из канала – непосредственно в дымовую трубу. Из малого топливника дым не имеет собственной системы выхода. Он поступает оттуда в основной топливник и уже оттуда по вышеописанной схеме выводится наружу.
В конструкции русской мини-печки предусмотрен канал для вентиляции. При необходимости его можно перекрыть задвижкой.
Рекомендации по использованию
В уходе печь нетребовательна. Чтобы избежать нежелательных последствий, необходимо соблюдать правила пользования мини-печкой:
- нельзя топить одновременно два топливника. При этом поддувальные и топочные дверки неиспользуемого топливника нужно плотно закрыть;
- нельзя для растопки использовать горючие жидкости – бензин или керосин;
- держите заслонку печки закрытой. Если есть необходимость ее открыть, то сначала нужно открыть задвижку вентиляционного канала;
- следите за количеством золы. Своевременно убирайте ее, иначе экономии топлива не будет, ведь она будет поглощать тепло, и обогрев комнат ухудшится. Делать такую процедуру лучше не реже двух раз в неделю;
- нужно дать топливу хорошо разогреться в течение десяти минут, и лишь затем начинать готовить пищу в печи;
- для растопки не очень практично использовать бумагу – она быстро сгорает. Лучше положите в печь щепки или березовую кору;
- периодически проверяйте, нет ли щелей в вашей печке. Если обнаружили таковые – их надо заделать. Если повреждения существенные, то придется сделать основательный ремонт. Явным показателем неполадок является снижение температуры обогрева, которую выдает печь. Стало холоднее дома – осмотрите печь;
- ремонт предпочтительно делать в теплое время года, когда печь не используется для обогрева;
- перед сжиганием горючего нужно закрыть дверки поддувал и топливников;
- нужно своевременно чистить дымоход;
- начинать топить печку лучше днем, тогда к вечеру прогреется все помещение;
- предпочтительно, чтобы топливо было сухим. А для того чтобы оно не подвергалось воздействию влаги и воды и не отсыревало, храните его в специально выделенном месте. Оно должно быть сухим и закрытым;
- желательно, чтобы поленья были примерно одной толщины и длины. Это нужно потому, что тонкие сгорают слишком быстро, а толстые – наоборот. Дом таким образом не будет прогрет достаточно хорошо;
- складывайте поленья не хаотично, а в определенном порядке. В первую очередь подгребите угли кочергой ближе к дверце. Поперек туда положите полено. Затем косо укладываются более тонкие дрова, а на них – дрова потолще.
Читайте также: Газовые печи для бани
Строительство печки
Если вы хотите купить мини русскую печь, то можно заказать индивидуальный проект специально под ваши потребности. Для постройки русской печи «Экономка» можно нанять мастера, а можно справиться и собственными силами. Имейте в виду, что вы потратите значительно меньше денежных средств, если будет возведена мини русская печь своими руками. Печка прослужит вам очень много лет, при условии, конечно, что вы будете следить за ее состоянием.
Если вы опытный строитель или просто уверены в своих силах, то можете работать без использования чертежей. Однако лучше все же иметь под рукой готовый чертеж русской мини-печи, разработанный хорошим мастером. И помните, что устанавливать конструкцию надо на прочный фундамент – из камня, дерева, бетона или кирпича. Не всегда можно обойтись лишь усилением пола. Так что перед началом работ как следует изучите основы постройки агрегата.
Материалы и инструменты
Если окончательно решили, что печь экономка своими руками – это вам по силам, то в первую очередь нужно закупить красный кирпич. Потребуется 750 штук.
Также нужны песок, асбест или войлок, глина.
Не обойтись при строительстве и без рубероида для гидроизоляции.
Отдельно нужно приобрести задвижки для печи, две колосниковые решетки, топочные и поддувальные дверцы, чугунную плиту, сделанную для двух конфорок, задвижка в канал вентиляции и заслонка.
Потребуется и расходный материал. Это стальные изделия – проволока, листы, уголки. Нужны будут гайки, шайбы, гвозди.
Не забудьте и про инструменты: шпатель, мастерок, дрель с миксером. Дополнительно имейте под рукой ведра или баки, сито. Чтобы печь получилась ровной, используйте уровень.
Следующий этап – это непосредственно работы по выкладке мини-печки.
Можно сделать печь как с водогрейной коробкой, так и без нее. Приготовив необходимые материалы и инструменты, укрепив пол или сделав хороший основательный фундамент, можно приступать к строительству.
Выкладывать печь нужно рядами.
Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки
Самый первый ряд включает в себя кладку стенки агрегата. Обязательно нужно перевязывать швы. Осуществить этот этап нужно с помощью целых кирпичей, а середину можно выложить половинками.
Следующие ряды со второго по пятый – закладка поддувал обоих топливников. Тогда же устанавливаются и дверки. Нужно также выложить столбики. На них уложите кирпичную перегородку. Ее толщина должна быть в половину кирпича.
Шестым рядом в конструкцию включаются колосниковые решетки в оба топливника. Над решеткой дополнительного топливника передние и задние кирпичи стесываются на конус.
Седьмой и восьмой ряды — устанавливаются дверки основной и дополнительной топливных камер. Происходит расширение кладки основного топливника в сторону перегородки.
Девятый ряд – сужение кладки канала от главного топливника. Расширение перегородки.
Десятый ряд характеризуется возведением пода. Оставляется канал возле задней стенки вдоль варочной камеры примерно 8 см шириной.
Одиннадцатый ряд – второй ряд пода. Дверки основного и дополнительного топливников нужно перекрыть. С передней стороны закрепляем кладку уголками из стали.
Двенадцатым рядом канал перекрывается чугунной плитой с двумя конфорками.
Тринадцатый и четырнадцатый ряды – кладем согласно чертежу.
Пятнадцатый ряд – между боковыми стенками устанавливаются связи из полосовой стали и закрепляются шайбами и гайками. Если чело не перекрыто аркой, оно перекрывается полосой стали 4х1х85 см. Заднюю и боковые стенки варочной камеры выкладывают толщиной в кирпич со скошенной на конус нижней частью.
Шестнадцатый ряд – перекрытие чела, продолжение связей по ширине. Толщина стенки варочной камеры размером с кирпич.
Семнадцатый ряд – установка связей по боковым стенкам (как и в 15-м ряду). С передней и боковой сторон устанавливается основание для перетрубья из полосовой стали. В кирпиче делаются пазы для стальных полос. В углу устанавливается поддерживающая металлическая стойка.
Восемнадцатый ряд – первый ряд кладки варочной камеры, имеющей форму свода. Свод опирается на кирпичи 16-го ряда с наклоном внутрь, под них подкладываются куски кирпича на глиняном растворе. Перекрывается шесток, в основу перетрубья кладутся стальные полосы. В передней части свода оставляют четыре отверстия размером 7 х 12 см.
Читайте также: Как сделать русскую печь с плитой и лежанкой своими руками
В девятнадцатом ряду внимание уделяется выкладке канала вентиляции и установке его задвижки. После него занимаются кладкой дымового канала.
Двадцатый ряд – кладка стенки печи выше свода на два ряда. Над четырьмя отверстиями, оставленными в 18-м ряду, образуется сборный канал. Отверстие перетрубья сужается. С правой стороны стенку скрепляют замком.
21-й ряд – первый ряд вентиляционного канала, имеющего сечение 7х25 см.
22 — 24 ряды – стесывается на конус передний кирпич сборного канала. Уменьшается сборный канал, а вентиляционный наоборот — увеличивается до 12х19 см. Далее ему необходимо придать квадратную форму и установить сверху задвижку.
25 — 27 ряды – изменение формы дымового канала, доводя размер до одного кирпича. Затем необходимо установить задвижку сверху.
С 28 по 29 ряды – два вертикальных канала соединяют в один горизонтальный Г-образной формы для выхода воздуха из вентиляционного канала в трубу сверху дымовой задвижки. Затем этот канал перекрывается полосами из стали.
30-й ряд – кладка осуществляется в соответствии с чертежом.
31 — 32-й ряды – кладка перекрыши.
33 — 34-й ряды – кладка дымохода. Осуществляется в один кирпич.
Как видите, русскую печь «Экономку» своими руками возвести вполне реально.
Вариант с водогрейной коробкой
1-й ряд выполняется так же, как в первом варианте.
Во 2-м ряду происходит закладка чистки и поддувала под основной топкой.
3-й ряд – установка поддувальной дверки основной топки. Оставляется отверстие для поддувала дополнительного топливника.
4-й ряд характеризуется установкой поддувальной дверки второй топливной камеры.
5-й ряд – перекрытие дверки поддувала основного топливника, отверстие над поддувалом сужается. С правого бока печи устанавливается водогрейная коробка. Слева от нее оставляется канал размером 7 х 21 см. На столбики кладется перегородка.
6-й ряд – над двумя поддувалами устанавливают колосниковые решетки. Дверка дополнительной топливной камеры перекрывается.
7-й ряд – установка дверки топки основного топливника.
8-й ряд – ведется кладка на уровне верха водогрейной коробки. Между кирпичом и верхом коробки оставляется подвертка высотой 7 см. Наискосок над коробкой укладывают на кирпичи стальную полосу.
9-й ряд – перекрыша водогрейной коробки.
Остальные ряды такие же, как и в первом варианте.
Некоторые правила изготовления печи
Чтобы печь получилась хорошей и прослужила долго, перед ее строительством учтите:
- материалы, которые вы используете, обязательно должны быть качественные. Скупясь на добротные компоненты, вы рискуете обеспечить себя продолжительными и частыми ремонтами;
- все же лучше воспользуйтесь инструкцией по изготовлению печи. Опыт мастера убережет от ошибок и лишних трат при строительстве;
- первое время после строительства будьте особенно внимательны – вы могли не уследить за чем-то во время работ. Другие неполадки могут выявиться только во время эксплуатации;
- соблюдайте технику безопасности. Во время строительства можно получить травму. Будьте внимательны и не рискуйте.
В целом печь достаточно безопасна для дома и его жителей. Практически исключены самовозгорания от искры или выпавших углей, даже если пользоваться печкой неправильно. А справиться с растопкой сможет даже новичок – печь очень просто устроена.
Декор печи
Русская мини-печка может быт с легкостью вписана в самый разный декор дома. Ее без особых усилий красят и расписывают, придавая неповторимость и особый шарм. Когда печь уже построена, в любом случае имеет смысл ее отделать, ведь поверхность кирпича шершава и будет накапливать пыль и грязь. Осуществить отделочные работы можно разными способами: побелить, покрасить, нанести штукатурку, облицевать керамической плиткой или сделать красивую роспись. Все зависит от вашей фантазии.
Для покраски поверхность печки нужно затереть. После этого она обрабатывается грунтовкой. Поверх высохшей грунтовки накладывается краска. Ее следует выбирать особую – термостойкую. Все материалы можно свободно приобрести в магазинах и на рынках.
Для побелки используйте гашеную известь, в которую нужно добавить синьку.
На поверхность печи можно нанести штукатурку на основе глины. Таким способом пользуются еще с древних времен. Ремонт такого покрытия нужно производить каждый год.
Прежде чем облицевать плиткой печь, нужно удалить пыль с поверхности и зачистить швы. Затем прикрепляется сетка, на нее накладывают раствор. После чего накладывают саму плитку.
Чтобы расписать печь нужны наждачная бумага, мел, кисти и ваша фантазия. Оригинальные узоры сейчас можно легко найти в разных источниках.
С этой работой вы можете справиться самостоятельно или нанять специалиста.
Сделав добротную печь, вы получите великолепный обогреватель для дома, который создаст неповторимый уют и комфорт.
Похожие статьи: Печь Шведка с лежанкой Резника Печь «Шведка» разных вариаций, печь с духовкой «Москвичка» Отопительно-варочная печь «Малютка»: конструкция и проект с порядовкой Реактивная печь для дома своими руками
Печь экономка по сути является изменённой концепцией, привычной всем – русской. Разница состоит в топочных камерах, если устройство русской имеет одну камеру, то экономка условно делится на две половины: одна из них состоит из 2-х отопительных камер разных размеров. Верхняя часть имеет кухонную плиту и свод. Из данной статьи вы узнаете как можно соорудить своими руками, опираясь на руководство чертежей и рекомендации специалистов. Также будете информированы о основных функциях и технических характеристиках топок.
Устройство и функции
В зависимости от толщины швов, габариты приблизительно равны 1400 * 890 * 2240 мм. Выдающимися особенностями, является способность прогреваться по всей высоте, начиная от пола. Температурный разброс при этом, будет составлять всего несколько градусов. Кроме того, здесь реализована попытка воплотить одновременно несколько достоинств.
Наличие варочной камеры как в обычной русской, – два разных по мощности топливника, чугунная плита, вентиляция и умеренные габариты. Для готовки используйте горнило и оба топливника. Причём первую, используют летом, избегая ненужного обогрева помещения. Наибольшая теплоэффективность достигается при использовании главного топливника, а вторым можно подтапливать или разогревать. Можно инсталлировать водогрейный короб, устройство при этом изменится.
Главные отличия
Обе нижние камеры сгорания (2 и 3) имеют свои колосники и дверцы, над ними чугунная плита (5), с концентрическими кольцами. Продукты сгорания двигаются по пути: малая топка, большая, после черёд отопительной и варочной камеры. Доступ к пространству, называемому шестком, открыт с двух сторон. Висящий угол перетрубья, опирают на опору из уголка или трубы (11). Для укрепления крайнего шестка, используется металлический уголок, который называют фаянс (4 и 10). Применяют 25-й уголок 3 миллиметровой толщины, который желательно, как и дверцы, замуровать в швы с помощью проволоки. Пространство варочной, может быть закрыто заслонкой (12) с ручкой.
С лицевой стороны есть задвижки, для закрытия дымового и вентканала в трубе. Последний, начинается над шестком, давая возможность удалять возникающие над плитой запахи и вентилировать помещение. Отопительная полость разделена на две секции. Перегородка (16), состоит из 3-х отдельных столбиков, образующих так называемые подвёртки (20), размером 12 на 21 см и сплошной стенки. Раскалённый дым, проходя сквозь обе секции, остывает и выходит в щель пода (15), в пространство варочной. Проходя и обогревая её, газы продвигаются к челу, где и уходят в трубу.
Подготовка фундамента
В большинстве случаев для такого сооружения требуется основательный фундамент, это залог её многолетней целостности. В сухом грунте основу можно строить из кирпича, предварительно позаботившись о гидроизоляции. Более надёжной будет бетонная база с забутовкой. Глубину мини траншеи делают около 50 см, затем, как обычно, отсыпка песочной и щебёночной подушки с трамбованием и заливка бетона.
Порядовой план кладки
В первом слое, кирпичи по периметру берут целые, середину же можно заполнить половинками и боем.
Во втором, должны быть заложены столбики перегородки, прочистные окошки и поддувало большего из топливников. Нижние края, на выходе зольника, лучше стесать для удобства прочистки.
Третий слой – устанавливается дверка заложенного зольника и дверки. Для увеличения объёма можно заложить зольник малой топки, а можно сделать это в следующем ряду. (дверки чисток на схеме не указаны)
Четвёртый – установка дверцы малого топливника. Перекрываем очистные отверстия. Если решено заменить дверцы, оставьте окошки открытыми, до конца кладки. В конце работ, можно окончательно очистить остатки глины и заложить их выступающими половинками. По выступам будет несложно найти отверстия.
Пятый – преграда из столбиков становится сплошной и соединяется со стенками. Дверца большого поддувала накрывается, а периметр большого поддувала уменьшают, перед установкой колосника. На данный момент, под перегородкой, должны образоваться подвёртки, через которые дым будет поступать из первой секции во вторую. Для увеличения массы накапливающей тепло внутри, перегородка выложена кирпичами, лежащими вдоль и поперёк.
Шестым слоем будут уложены все колосники, причём они слегка перекроются. Переднее и заднее перекрытие малого колосника, желательно сделать скошенным, это видно на схеме. Таким образом, угли будут скатываться к центру, что позволит легче сгорать в малом топливнике даже сырым дровам.
В седьмом, ставится большая дверка, а 8-м маленькая и с помощью срезанных рёбер, образуется расширение дымоотвода, в сторону отопительной перегородки.
В девятом, отвод из топки сужается, нависая над предыдущим р.
В следующем, ход отвода перекрывается сверху, вместе с половиной отопительной камеры. Фактически, это первый слой двойного дна самого горнила. Открытой оставляем щель, через которую дым попадёт в варочную. Она протянется от одной стенки до другой, а в ширину будет в четвертину. На боковом срезе видно, что под, состоит из двух уложенных плашмя слоёв. Опорой ему служит кладка над подвёртками. При её использовании для готовки топить следует как русскую, очистив под при необходимости. Если зажигают основную топку, можно использовать варочную камеру и плиту. Примечательно, что меньшая топка сжигает топливо энергичней, при этом менее требовательна к нему.
Дальше можно перекрыть дверцы топок и положить второй сплошной пласт, оставив щель.
12 – укладываем чугунную плиту на тонкий слой глины, а оба края шестка укрепляем металлическим уголком. Закладываются условные “щеки”.
13 и 14-й совершенно бесхитростные, производится увязка. В следующем же, для усиления, в продольных пластах, по краю, укладываются ленты или проволока с шайбами или резьбовой оконцовкой на торцах. Само чело, перекрывается металлическим уголком, а не аркой для простоты. Нижние рёбра, образующие сужение, можно стесать.
16-й укладывается аналогично, но усиление делается в этот раз поперёк, а чело перекрывается по металлу. Второй ряд сужения ложится неотёсанный.
17 – очень похож на 15 и также имеет металлическое скрепление. На трубу или другую опору, устанавливают верхний “фаянс”. Приступая к оформлению свода, проще начать укладку с наклоном, нежели стёсывать каждое ребро. Саму форму стоит избрать купольную, ввиду геометрической прочности. При этом, всё равно, желательно укрепить опоры свода, проложив дополнительные пруты или ленту, подобно шестнадцатому. Пустоты, остающиеся между стенкой и куполом, заполняйте глинобитом, состоящем из густой глины в смеси с осколками и песком.
Именно таким образом и советуют укладывать 18 ряд. Под ложковую сторону первых камней свода, также укладывается глинобит, а на металлическое усиление перетрубья, укладываются первые единицы.
В 19-м замыкается свод, но при этом сохраняются четыре или более отверстия, которые впоследствии впадают в сборный путь 20-го. Он – упомянутый сборный канал и сужение перетрубья. Его ширина уменьшается с 25 см до 18 см, а правый угол укладывается замком.
В 21-м, сборный приобретает форму, объединяющую его с перетрубьем. Тут же закладывается отверстие вентиляции 7 на 25 см.
В двадцать втором, сечение уменьшается, рёбра лучше стесать. Вентканал становится в полкирпича.
23 – происходит смещение к задней стенке.
24 – закладывается вентиляционная задвижка.
25 и 26, сборный, сужается и превращается в дымовой.
27 – дымовая задвижка.
28 – производится объединение путей.
29 – вентиляционная часть перекрывается по металлическим полосам.
30 – 33 над вентканалом укладывается трёхрядная заглушка, в соответствии с требованием пожарной безопасности. Дымоход приобретает сечение в размер кирпича.
Профиль последнего идёт до потолка, после чего устраивается распушка для прохода через перекрытие. Толщина стенки распушки может быть не менее, чем полтора кирпича и подняться над уровнем чердачного перекрытия на 25-30 см. Продолжить трубу можно из других материалов, однако обязательно используя несгораемые изолирующие материалы. Хотелось бы предупредить о наличии в сети порядовок, имеющих ошибки. Предварительно следует осмыслить логическую совместимость всей кладки.
Фундамент
Целостность и прочность любого строения во многом зависит от основания. Как и в большинстве случаев, под ней следует заложить его на глубину около 50 см. Габариты увеличивают на 10-25 см с каждой из сторон и засыпают стандартные слои. Песок, щебень и бой с трамбовкой, проливка водой. Заливка цементом с бутовым камнем или другим наполнителем. Сухой и твёрдый грунт позволит использовать больше целостного кирпича и боя, при условии хорошей гидроизоляции. Если грунт податливый, то нужна более жёсткая база, возможно с армированием.
Материалы
Нельзя недооценивать состав раствора, на котором будет сложена кладка. Естественно проще всего купить проверенную сухую смесь для кладки. Но если вы вынуждены экономить придётся изучить способы определения жирности глины и необходимые для кладки смеси. Не упустите тот факт, что вам понадобятся три разных состава:
- Прочный, термостойкий с использованием шамота, в области топок.
- Влаго-химически стойкий, известковый для дымовых проходов и трубы.
- Прочный и одновременно эластичный, глиняный для основы.
Методы определения жирности глины по высушенным шарикам, степени налипания на палочку или бросанием лепёшек, несложно найти в сети. Толщину швов должно выдержать в пределах 3 – 4мм. Кладка будет устойчивей, а шансов у раствора осыпаться гораздо меньше.
Кирпичу тоже следует уделить свою долю внимания. Не каждый глиняный пригоден. Коротко говоря, действительно пригодный можно определить визуально по способу его производства.
Технологии формовки
- полусухое прессование
- пластичную формовку
- шликерное литье
- сырец атмосферной сушки и пр.
- Нас интересует второй вариант. Отличить его можно, по выразительным следам резки сырого сырья, поперечным рискам и бороздам на грани называемой постелью. Такая формовка, внешне схожа с клинкерной. Однако он тяжелее и дороже, поэтому менее привлекателен.
- Из клинкера можно сложить основание для тяжёлой конструкции или мини-печь, которая будет иметь хорошую температурную инерцию.
- На этапе подготовки, стоит отсортировать камень по качеству, гладкости и целостности. Всю отбраковку пустить на основание и нижние пласты. Ложковые поверхности, которые окажутся внутри каналов можно дополнительно обрабатывать, стёсывая неровности или выступающие мелкие фрагменты.
- В процессе укладки, каждая единица, предварительно нужно замачивать в воде, около 20 секунд.
- Безусловно, места подверженные высокой температурной нагрузке, следует футеровать шамотом. Это могут быть стенки топки, начало дымового канала и перегородка. Приобретение шамота сейчас не составит проблемы.
Нагрев воды
На схемах можно увидеть, что в тело может быть установлена водогрейная ёмкость. Потребуется около маленького топливника вмонтировать кожух, куда и будет помещаться ёмкость для воды. Именно такой вариант позволит её обслуживать без разборки. Изменения затронут всего несколько рядов.
Просушивание
Зависеть это будет от времени года и влажности материалов. Срок сушки должен составить от 20 дней до месяца. Процесс состоит из двух этапов – холодной сушки и протопки. Половину срока занимает естественная сушка. Несколько дней производятся лёгкие периодические прогревы и несколько дней прогрев по нарастанию.
Пользование “Экономкой”
Для прогнозируемых результатов пользования следует знать:
- Не следует разжигать одновременно оба топливника, поскольку производительность большего из них может приводить к дымлению меньшего, через кольца плиты и неплотности дверцы.
- Если в главной топке разожжён огонь, малую дверцу и поддувало следует плотно закрывать. Вы избежите быстрого расхода дров и сможете регулировать горение.
- Во время горения, заслонка должна быть закрыта, а при открытии, обязательно открываться вентиляционная задвижка. Это минимизирует возможность попадания дыма и газов в помещение.
- Эффективное пользование “горнилом” возможно после хорошего прогрева. Ставить посуду на под, можно через 5-10 часов. Для выпекания, потребуется определить прогрев поверхности пода. Если брошенная на него щепотка муки покоричневеет, температура подходящая. Белый или чёрный цвет скажут о перегреве или наоборот.
Видео мастер класс “
Классическая русская печь экономка – это простое и эффективное отопительно-варочное устройство. Благодаря многочисленным достоинствам применения такое оборудование часто устанавливают в частных домах. Печь имеет достаточно несложную конструкцию, поэтому соорудить ее своими руками может даже новичок в печном деле. Что представляет собой печь экономка и как сделать ее самостоятельно?
Конструктивные особенности печи
Отличительной чертой печи экономки являются ее небольшие размеры. Ширина такого устройства обычно не более одного метра, а высота – до двух метров. Благодаря таким параметрам установку печного оборудования можно проводить в помещениях с маленькой площадью.
Строение экономки практически такое же, как у традиционной русской печи. Основной отличительной особенностью является наличие подогрева в нижней части конструкции, что дает возможность полностью прогреть воздух в помещении. Функционирует отопительно-варочное устройство с помощью различного вида топлива.
Особенностью строения печи экономки является:
- Два отдельных топливника. Одна топочная камера используется как для обогрева, так и для приготовления пищи. Вторая – только варочная, которую используют в летнее время. Топливники имеют отдельные расположенные параллельно к ним поддувала, зольники и колосники. Отсеки для топлива соединены в один дымоход, что позволяет совместному выходу газов. Дверцы топочных камер располагают на смежных стенках печи.
- Панель для варки. Печь экономка имеет большую камеру для приготовления пищи, у которой варочная горизонтальная перегородка не прилегает к задней стене. При этом остается отсек позволяющий попадать горячим газам перед выходом через дымоходную систему в камеру для варки.
- Ревизионные пазы. Для прочистки дымоходных каналов топливника в конструкции четыре углубления.
Печь оборудована двумя варочными конфорками. Устройство может быть дополнено специальной коробкой для нагрева воды.
Преимущества и недостатки использования
С помощью печи экономки можно поддерживать комфортный температурный режим в помещении в разное время года. Основными достоинствами применения в частных домах такого устройства являются:
- небольшой расход топлива для обогрева помещения;
- полный прогрев воздуха в помещении;
- возможность одновременно отапливать комнату и готовить пищу;
- печь топить можно любым различным видом топлива.
В устройстве предусмотрены вспомогательные вентиляционные каналы, за счет которых выделяемые в процессе приготовления запахи не попадают в помещение.
Недостатком применения такой печи считается необходимость постоянной чистки зольников, а также сравнительно длительный прогрев печи. Для растопки оборудования дровами требуются поленья одной длины.
Технология строительства
Конструкция печи экономки достаточно доступна для начинающих печников. Чтобы соорудить устройство своими руками следует изначально подобрать необходимый инструмент, и приобрести материал. Пошаговая инструкция поможет подробно разобраться во всех этапах строительства печи.
Материалы и инструменты
В процессе сооружения печного оборудования понадобятся такие инструменты:
- кельма;
- емкость для замешивания раствора;
- молоток;
- измерительный угольник;
- кирка;
- отвес;
- строительный уровень;
- рулетка.
Для зачистки краев можно использовать напильник с крупными насечками.
Также необходимо подготовить такой материал:
- кирпич керамический;
- песок;
- глина;
- две топочные дверки размером 28*27 и 25*210 сантиметров;
- две колосниковые решетки;
- дверцы поддувала – одну величиной 13*14, а вторую – 14*27 сантиметров;
- чугунная плита;
- две конфорки;
- дверца для чистки;
- заслонки – две штуки;
- стальные уголки, трубы;
- проволока.
Если предусматривается нагрев воды, то следует взять для этих целей специальную коробку.
Перед тем как начать кладку небольшой русской печи требуется соорудить фундамент. Глубина его погружения должна быть не меньше 50 сантиметров. Строительство печного устройства осуществляется только после полного высыхания основы.
Порядовка мини русской печи без водогрейной коробки
Строительство такого отопительно-варочного устройства выполняется на раствор песка и глины. Поэтапная инструкция включает кладку каждого отдельного ряда кирпича:
1 – Выкладываются целые кирпичи с перевязкой швов. При этом соблюдается одинаковая толщина всего ряда и правильное расположение материала.
2 – Со второго ряда начинается закладка отверстий для поддувала, зольника, а также отверстий для прочистки. Одновременно закладываются для будущих перегородок столбики.
3 – Рамки дверок основного топливника и поддувала обматываются проволокой и выставляются в проем для крепления. Все детали скрепляются с помощью кирпичей и раствора. При этом продолжается кладка столбиков.
4 – С другой стороны печи крепится дверца для малого поддувала и выкладываются перекрытия для чистки.
5 – На выложенные столбики закрепляется в замок перегородка. Сооружать ее следует в полкирпича. Вместе с этим оформляются перекрытия поддувала большого топочного отсека. Выполняется сужения отверстия под основной топкой.
6 – Для установки колосников в топки с внутренней стороны кирпичи нужно подрезать по краям до подходящего размера. После этого фиксируется колосниковая решетка. Между ней и кирпичной кладкой следует оставить проем в 4 миллиметра, куда герметично укладывается асбестовый шнур.
7 – Крепятся дверца основного топочного канала.
8- Монтируются дверцы второй небольшого размера топки. Кладка основного отверстия для сжигания топлива расширяется в сторону перегородки.
9 – Кладка канала сужается от главной большой топки. При этом выполняется расширение перегородки.
10 – Определяются пазы установки панели для варки. Выкладывается начальный ряд пода. При этом оставляется от задней стенки небольшой зазор в 10 сантиметров.
11 – Устанавливаются перекрытия дверок топок. Впереди кладка фиксируется стальными уголками. Оформляется следующий заключительный ряд пода.
12 – Канал, расположенный над топками перекрывается чугунной варочной плитой.
13,14 – Выкладываются кладка двух последующих рядов кирпичей.
15 – Между боковыми стенками фиксируются стальные полосы с помощью шайб и гаек. Ряды задней и боковой стенки выкладываются кирпичами, снизу скошенными на конус.
16 – Выполняется перекрытие чела. Стальные полосы крепятся по всей ширине конструкции.
17 – Аналогично связываются боковые стенки. По бокам и спереди фиксируются стальной каркас для перетрубья. Устанавливается в углу металлическая опора.
18- Формируется свод, перекрывается шесток. На переднем плане оставляются четыре проема величиной 78*12 сантиметров.
19 – Осуществляется завершающий ряд свода.
20 – Выполняется кладка стенки над сводом. При этом остаются четыре отверстия для сборного канала, которые были намечены ранее. Производится сужение проема для перетрубья.
21 – Выкладывается начальный ряд вентиляционного канала. Система отвода газов формируется в виде балалайки. Сечение каналов составляет 7*25 сантиметров.
22 – Сборной канал сужается, а вентиляционный увеличивается. В первом кирпич, выложенный впереди, стесывается на конус. В итоге канал для вентиляции должен иметь размер 12*19 сантиметров.
Порядовка русской печи (пример)
Вентиляционный проход выкладывается квадратной формы. В нем устанавливается задвижка. Размер канала в итоге должен быть в один кирпич. После этого фиксируется вторая задвижка над дымоотводом.
Два канала объединяются в один дымоходный проход, при этом вентиляционный перекрывается полосами из стали. Кладка продолжается до сужения дымоходного канала в один кирпич.
Вариант с водогрейной коробкой
Установка нагрева воды в печи требует немного другой технологии кладки:
- Выкладывается начальный ряд печи.
- Оставляется проем под большой топочной камерой для чистки и поддувала.
- Крепятся дверцы в проеме для усиления тяги над основной топкой, и выполняется отверстие поддувала дополнительного топочного прохода.
- Монтируется дверка основного поддувала.
- Осуществляется перекрытие отверстия для усиления уровня тяги большой топки, проем над ним сужается. С правой стороны конструкции фиксируется коробка для подогрева воды. В левой части оставляется канал. На столбики выкладывается перегородка.
- Над первым и вторым поддувалом устанавливаются колосники, а также перекрывается дверка малой топки.
- Крепится дверца основного отделения для укладки топлива.
- До самого верха осуществляется кладка водонагревательной коробки. Вверху между устройством для нагрева воды и кирпичом фиксируется подвертка в высоту 7 сантиметров. Сверху на кирпичи укладывается полоса из стали.
- Выполняется перекрытие коробки для горячей воды.
После этого осуществляется сооружение печной конструкции по такой же схеме кладки печи без водонагревательной коробки.
Рекомендации по эксплуатации
После установки печи следует провести сушку устройство. Это необходимо чтобы из кирпича вышла вся влага и при топке печное устройство не дымило.
Для просушки печного устройство следует спалить в топке небольшое количество дров – до 2 килограмм. После полного их перегорания производится очистка древесных остатком из топки и зольника. После полного остывания всей конструкции осуществляется повторная растопка. Такой процесс следует повторять несколько раз в день минимум три дня.
В процессе эксплуатации печи экономки рекомендуется:
- использовать только сухие дрова;
- после каждой растопки чистить зольник и топку;
- раз на месяц осуществлять чистку дымохода.
Разжигать поленья в топке следует только сухой лучиной.
С помощью печи экономки можно создать уют в любом загородном доме. Самостоятельное сооружение такого отопительно-варочного устройства требует точности и аккуратности. От правильной установки печного оборудования зависит не только комфорт, а и безопасность пользователей.
Чудо как хороша русская печь! Самый душистый хлеб — из нее, самые наваристые щи — из нее. Она и тепло в доме сохранит, и трав на зиму подсушит, и глиняную посуду, наверченную на гончарном круге, доведет до веселого звона. Она и баня, и теплая лежанка. Словом, не примитивное отопительное устройство, пришедшее к нам из глубокой старины, а, как теперь сказали бы, универсальный агрегат.
Вот только занимает это чудо-чудище чуть ли не половину крестьянской избы — где уж тут говорить о дачном или садовом домике. И прожорливо — не одну неделю по осени приходится пилить, колоть да складывать в поленницы дрова, чтобы прокормить в холода его ненасытное чрево.
И поэтому столь же давно, как существует русская печь, рождаются на свет ее конкуренты — в каждой стране, в каждой местности свои — камины и «голландки», «тамбуры» и «шведки», наши российские — печи Буслаева, Волкова, Подгородникова. У каждой много достоинств… и каждая не без недостатков.
Наверное, приверженцы «классической» русской печи найдут минусы и в конструкции «экономки», подробный чертеж которой приведен на этих страницах.
Но достоинства ее — прежде всего компактность, дешевизна постройки и нетребовательность к количеству и качеству топлива — позволяют нам рекомендовать печь «экономку» нашему читателю.
Печь (рис. 1) состоит из двух основных частей: нижней — подпечья, где находятся отопительные камеры, и верхней — варочной. Ее длина 1400, ширина 890 и высота 2240 мм (при швах кладки толщиной 5 мм). «Экономка» нагревается по всей высоте — от пола до самой трубы. Перепад температур наверху и внизу составляет всего 2—3°.
Печь можно топить, сжигая дрова и в варочной камере (горниле), и в двух топливниках. Если необходимо приготовить пищу, испечь хлеб, печь разжигают как русскую. Так делают в теплое время года. В холода же используют большой топливник: тогда нагревается и низ печи, и варочная камера. Малый топливник служит для подтапливания печи, приготовления и подогревания пищи. Печь может быть выполнена с водогрейной коробкой 1. При этом кладка в отопительной камере несколько видоизменяется.
В печи имеются два топливника: малый 2 и большой 3 с поддувалами и колосниковыми решетками. Оба расположены под шестком и перекрываются одной чугунной плитой 4 с двумя конфорками. Горячие газы сперва направляются из малого топливника в большой, затем в отопительную камеру и только оттуда в варочную. Из большого топливника горячий воздух сразу поступает в отопительную камеру. Шесток 6 открыт с двух сторон. Для поддержки кладки перетрубья в углу ставят металлическую стойку 9. Чтобы кирпичи шестка с лицевого края не расшатывались и не выпадали, их укрепляют, устроив так называемый фаянс 5 длиной 1200 мм из угловой стали 25X25X3 мм. Концы уголка вмуровывают в основную кладку.
Что нужно знать о печи
Устройство русской печи позволяет использовать ее для отдыха, готовки, отопления и сушки белья. Однако, чтобы возвести массивный агрегат своими руками, необходимо обладать рядом знаний. Новичку такая работа точно не подойдет, любая ошибка приведет к полному демонтажу и переделке. В работе следует четко придерживаться чертежей, и лучше привлечь опытного мастера для консультации и методической помощи.
Чертежи печей могут различаться в зависимости от размера и устройства. Печи могут иметь нижний прогрев, быть малыми, средними и большими. Последние имеют больше функций, но чем меньше агрегаты, тем легче сложить их новичку своими руками. Традиционная русская печь состоит из следующих частей:
- подпечья – для хранения и сушки дров;
- холодной печурки – для хранения посуды;
- шестка – ниши перед топкой (гарнилом), которая используется как плита, или место для хранения пищи, чтобы она не остыла;
- пода – дна горнила (его делают под уклоном и шлифуют, чтобы проще доставать посуду);
- горнила – это топка агрегата, здесь происходит процесс сжигания дров и приготовление пищи (свод горнила устанавливается под уклоном к выходу, это позволяет подниматься теплу вверх и прогревать лежанку и бока печи);
- перетрубья – ниши, над которой начинается дымоход;
- вьюшки – окна с дверцей, с помощью которого перекрывают дымоход, оно открывает доступ к заслонке (которая регулирует тягу);
- лежанки – ниши на печи, расположенной над горнилом.
Современные модели печей имеют усовершенствованное строение. Их оснащают варочной плитой и баком для нагрева воды. Некоторые модели оснащены нижним прогревом, что позволяет быстрее прогревать помещение.
Есть и печки-экономки – это мини-версия русской печи, их отличают размеры. Она также оснащена всеми функциями, чтобы их сложить, важно учитывать наличие двух топок, для готовки и прогрева.
Читайте также: Шведская печь: особенности и изготовление
Подготовительные работы
Первое с чего начинается работа – выбор места. Расстояние от наружных стенок отопительного прибора до деревянной стены должно быть не менее 25 см., стены для защиты должны быть изолированы негорючим материалом. Для обогрева печку ставят так, чтобы она выходила в два помещения сразу, например, в кухню, чтобы топить и готовить, а боковой частью – в комнату, для теплоотдачи. При работе своими руками важно учитывать их расположение, помещения должны быть смежными, а их перекрытия защищенными огнеупорным материалом.
Далее необходимо заложить фундамент, он должен быть крепким и надежным, лучше всего закладывать его одновременно с фундаментом дома. Необходимо дополнить проект жилья отопительным устройством. Так как при работе своими руками важно учитывать меры пожаробезопасности, их игнорирование недопустимо.
Перед началом работы лучше позаботиться о наличии всех необходимых инструментов, это позволит избежать некоторых ошибок и сэкономит время. Для кладки необходимо иметь:
- мастерок для нанесения раствора;
- молоток-кирку для колки и обтесывания кирпичей;
- уровень и отвес для проверки ровности кладки и ровности углов и стен;
- порядовку, которая позволит выдержать вертикальность кладки;
- правило для ровности фундамента.
Также заранее следует запастись и материалом. Чтобы его выбрать и не ошибиться с размерами, нужно правильно выполнить чертежи и схемы. Чертеж обязательно должен быть сделан с разных ракурсов агрегата и в разрезе с указанием точных размеров и нумерации рядов. Их прописывают рядом и дублируют мелом при строительстве, чтобы не запутаться при выполнении работ своими руками.
- шамотный и огнеупорный кирпич для топки;
- глина и песок для раствора, или готовая кирпичная огнеупорная смесь;
- проволока для крепления;
- колосниковая решетка;
- задвижка;
- асбестовый шнур;
- дверцы.
Читайте также: Печное отопление в двухэтажном доме
Основные принципы кладки печей
Для всех разновидностей русских печей – экономки, мини-печи или агрегата с нижним прогревом – обязательно нужен фундамент, даже мини-русские печи безопаснее и надежнее ставить на фундамент, так как для отопительно-варочных функций агрегат должен иметь приличный вес.
Также неизменными являются ровность и правильность порядовки, которая должна быть выполнена в соответствии с чертежом. Кладка должна быть герметичной, швы между рядами ровными, а расстояние следует выдерживать, примерно, в шесть миллиметров.
Герметичность должна быть изначально в кладке и порядовке печи, иначе, если дополнительно усилить стенки глиной, это утяжелит конструкцию, ухудшит теплоотдачу, и на неровной поверхности глины будет откладываться сажа.
Кирпичная конструкция должна иметь прочность, для этого кирпичи предварительно вымачивают (пропитывают водой), это обеспечивает одновременное высыхание кирпича и раствора. Если в качестве связующего элемента выбрать глиняный раствор, то он должен быть изготовлен в полном соответствии с описанием. Новичкам лучше выбрать готовую смесь, их продают в строительных магазинах.
Стенки выкладывают в зависимости от типа агрегата, для мини и экономки внутренние и наружные стенки выкладывают в половину кирпича. Для большой конструкции наружные стенки можно выложить в целый кирпич, но в этом случае затраты на их прогрев будут больше. При работе своими руками важно учитывать все мелочи и нюансы, иначе работу придется переделывать.
Экономка: порядовка
1 ряд – экономка выкладывается с зольника и формирования дымохода, дно печи должно быть гладким и ровным. Второй ряд поднимает первый, кирпич используется ровный и гладкий.
3-й – установка поддувальной дверцы под главным топливником и установка зольника под малой топкой.
4-й – установка поддувальной дверцы малой топки.
5-й – кирпичи выпускаются, устанавливаются решетки большой топки.
6-й – закрепляется решетка, щели при стыковке закрывают кирпичами в виде клина.
До одиннадцатого ряда порядовка идет по стандартной схеме русской печи, экономка в этом плане не отличается новизной, главное следить за ровностью и соблюдением размеров.
Читайте также: Печь Бутакова: обзор и способы монтажа
11-14 ряды – установка варочной плиты, плита ставится на асбестовый шнур. Продолжается стандартная кладка.
15-й – формирование свода горнила экономки, кирпич срезается до формы клина. Вверху устанавливаются стяжки боковых стенок.
16-й – установка поперечных стяжек и перекрытий устья.
17-й – установка стяжек на перетрубье и продольных стяжек, опорная труба укорачивается до 2 мм., и с помощью шпилек крепится на фаянс.
Далее идет формирование дымохода, подгон отопительного прибора под высоту потолка. Перед потолком на дымоходе необходимо сложить распушку и прочистную дверцу. Экономка, в основном, повторяет кладку русской печи. Она может быть сложена своими руками и как печь с нижним прогревом за счет двух топок.
Особенности кладки печи с нижним прогревом
Конструкция и устройство печки с нижним прогревом предполагает высокую топку. Для отвода газов из топливника предусмотрены камеры по обеим сторонам печи по два отверстия. После газ опускается в низ агрегата благодаря каналам, соединенным под топливником. Далее по стоякам газ направляется вверх в верхний колпак (он состоит из 3-х полостей). Благодаря движению газов агрегат равномерно прогревается.
Конструкция печки с нижним прогревом включает в себя колпак – верхний колпак и две больших камеры. Схема этого агрегата не сложная, ее можно найти в интернете или купить у опытных печников стандартную порядовку для выполнения работы своими руками.
Схема печи подразумевает, что горячий воздух из топки будет циркулировать в печи до остывания, а затем по двум ходам уйдет в дымовую трубу. Ходы опущены вниз до шестнадцатого ряда.
Из всего разнообразия представленных печей агрегаты с нижним прогревом получаются экономнее, и их легче возвести своими руками.
Источник https://akak7.ru/%E2%80%8Bpech-ekonomka-iz-kirpicha-samostoyatelnaya-postrojka.html
Источник http://teplosten24.ru/pech-ekonomka-svoimi-rukami.html
Источник https://indclimat.ru/pech-ekonomka-podrobnye-rekomendatsii-spetsialistov/