Содержание
Печь камин в доме из оцилиндрованного бревна
Узнай стоимость ремонта
Ремонтные работы?
Почему клиенты выбирают нас?
Отопление и Ремонт
У нас самые выгодные цены!
На этой вкладке мы попытаемся помочь подобрать для дачи правильные компоненты отопления. Монтаж обогрева насчитывает, коллекторы, систему соединения, бак для расширения, батареи, трубы, развоздушки, увеличивающие давление насосы котел терморегуляторы, крепежи. Конструкция обогрева квартиры включает некоторые комплектующие. Перечисленные части отопления весьма важны. Поэтому соответствие перечисленных частей системы необходимо осуществлять технически правильно.
«НА ПЕЧИ ВСЕГДА КРАСНОЕ ЛЕТО»… ИЛИ КАК СДЕЛАТЬ ВАШ БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ ВСЕГДА ТЕПЛЫМ.
Как протопить деревянный дом.
Как мы уже говорили, бревенчатые дома из-за низкой теплопроводности очень теплые. Но зная русские морозы и промозглые осени без отопления вам обойтись не удастся И чтобы вам жилось в вашем бревенчатом доме тепло, комфортно и уютно давайте вместе обдумает систему отопления. Надо так же не забывать и про дерево, которому необходимо комфортное существование и температурный режим. Для себя вы должны решить, ваша система отопления должна быть круглогодичной или сезонной. Это очень важно при разработке отопительной системы вашего дома.
Можно воспользоваться системой водного настенного отопления. Если есть возможность, можно подключиться к теплоносителю ближайшего районного центра, либо прибегнуть к постройке локальной системы для вашего дома. На данный момент времени, все же популярно делать независимую систему отопления, с собственным генератором. Объясним почему, это понесет за собой не только экономию ваших средств, но и является более надежным и безопасным решением. Напоминаем, при выборе сезонного или с временным включением отопления, хорошо продумайте способы включения и выключения системы. Какие есть плюсы у системы водного отопления: очень высокая теплоемкость и не большие затраты. Но есть и минусы, установка и обслуживание этой системы довольно-таки сложный процесс, нестабильный нагрев теплоносителя и при внезапном отключении есть риск полного размораживания.
Теперь немного об электрических системах отопления загородных домов. Сначала о хорошем, эта система проста в эксплуатации и есть возможность легко регулировать температуру нагрева. Не занимает много места. Но не стоит забывать, что случаются перебои при подаче электричества и есть вероятность полностью остаться без подачи тепла. Не переживайте, есть выход, но затратный, приобретение дизельного генератора. Придется оценить свои средства, чтобы оставаться уверенным в теплоте своего крова.
А сейчас поговорим о нашем, исконно русском, способе отопления (чуть не написала избы) бревенчатого дома – это печь. Тепло от печи очень приятно и эстетично в бревенчатом доме и, что хорошо, оно очень быстро распространяется по всему дому. Как красиво и гармонично вписывается русская печь в интерьер любого дома. Но она занимает очень много места и скорее всего, вам не удастся протопить жилой дом выше второго этажа. Так же вам придется иметь запас дров и вовремя позаботиться о приготовлении большого запаса к зимнему периоду. Если вы современный человек и хотите что-то помоднее, то на замену русской печи вам придут газовые печи и электрокамины. Помните, чем больше поверхность нагрева, тем выше эффективность отопительной системы.
P.S. Наш совет, продумайте систему отопления на стадии проектирования вашего дома из бревна.
Отопление деревянного бревенчатого дома
В прежние времена, когда большинство населения жили в деревянных избах, русская печь была основным и единственными источником отопления деревянного дома. В настоящее время печное отопление работает также хорошо, однако прогресс движется и современные технологии позволяют жить в деревянном бревенчатом доме с большим комфортом. Сегодня из оцилиндрованного бревна строят большие коттеджи для поддержания оптимальной температуры в которых необходимы современные системы отопления.
Виды отопительных систем для индивидуальных домов
Сегодня существует два вида систем отопления:
1. С принудительной циркуляцией теплоносителя.
Наиболее современная и совершенная система отопления — с принудительной циркуляцией. Система с естественной циркуляцией может применяться в небольших домах из оцилиндрованного бревна с чердачным помещением (чтобы убрать трубы разводки). Это система характеризуется паутиной труб, что не очень удобно и не эстетично.
Системы отопления по виду топлива
1 Газ. Отопление на газе наиболее экономичное и удобное. Если на Вашем участке есть газ, то вряд ли стоит рассматривать другие источники тепла для деревянного дома.
2.Дизельное топливо. На втором месте после газового отопления по экономичности. Также важно, что систему можно переоборудовать на газ, заменив гарелку.
3. Электричество. Удобный, но более дорогой вариант. Плюс этого варианта — не нужна дымовая труба.
4. Твердое топливо (дрова). Как правило, устанавливаются в домах используемых для временного проживания. Популярный вариант, хотя не так удобен из-за необходимости заготовки топлива и ручной подачи, необходимости дымохода.
5. Другие системы и приборы, теплый пол, инфракрасные обогреватели, камин и др. — используются как дополнительные источники тепла.
Нужно отметить, что деревянные дома хорошо держат тепло и поддерживают микроклимат, поэтому, даже после длительного отсутствия и охлаждения дома, он прогревается быстро и нет ощущения сырости.
Внимание! Уважаемые заказчики! продлена акция «Кровля в Подарок» О условиях акции, сроках проведения читайте на нашем сайте в разделе » АКЦИИ «
Классический проект семейного дома, размером 9х9. Просторные, простые помещения, удобное расположение комнат и технологичность — именно так характеризуется этот дом из бревна. В проекте имеется все необходимое для постоянного проживания небольшой семьи.
Дом из оцилиндрованного бревна с элегантным фасадом в финском стиле. Дом имеет большую площадь остекления и просторную террасу. Проект выделяется классической и удобной планировкой: большая гостиная с обилием солнечного света, просторная и светлая кухня, две жилые комнаты на 2 этаже и доступность всех помещений. Проект предлагается в двух вариантах: как гостевой дом с баней или, как загородный дом с котельной.
Спецпредложение №6
Коттедж из бревна. Проект «Загородная сказка» один из самых популярных и который особо востребован последнее время. Внешний вид, цена, форма дома, планировка и скорость возведения — все это привлекает застройщиков. В доме есть двусветное пространство, кухня-столовая совмещена с гостиной, планировки симметричны и удобны. Проект можно легко изменить от пожеланий заказчиков.
Спецпредложение №1
Деревянный коттедж размером 9х10. Проект среднего дома с оригинальным и современным архитектурным решением, с большим количеством помещений. Все современные понятия о комфортности проживания отображены во внешнем виде и внутреннем содержании этого загородного дома. Проект этого дома из бревна удовлетворит самого взыскательного застройщика.
Спецпредложение №2
Этот классический дом 150 м2 из бревна запоминается своим простым, но изысканным внешним видом. Проект «Дачная сказка» среднего размера. Семейный дом с рациональной и удобной планировкой, просторными помещениями и привлекательным фасадом по сравнительно низкой цене. Этот проект заинтересует людей, подыскивающие простой и просторный дом из бревна для постоянного и комфортного проживания семьи.
Двухэтажный коттедж из оцилиндрованного бревна сравнительно большого размера. В современном стиле с двумя эркерами, гаражом и двумя входами в дом. Проект характерен выразительным, ярким внешним видом, оригинальной планировкой, имеет большое количество помещений. Дом из дерева с высоким уровнем комфорта, для постоянного проживания многочисленной семьи.
Срецпредложение №5
Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.
Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно отапливается.
Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.
Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.
Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.
Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:
- Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
- Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
- Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.
Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.
Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.
Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.
С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.
Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки. эковату (целлюлозную вату), морские водоросли. солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .
Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом. паклей. пенькой. джутом. ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.
Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы. а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол. экструдированный пенополистирол. пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.
Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.
Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:
- Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
- Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
- Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
- Легко пропускать воздух.
- Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.
Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:
- Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
- Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
- Керамзит (засыпной материал).
Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.
Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:
- Пенопласт.
- Экструдированный пенополистирол.
- Пенополиуретан.
- Монтажную пену для заделки щелей.
- Герметики.
Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.
Как утеплить бревенчатый дом снаружи
Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.
Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.
Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.
Конопатка бревенчатых стен
Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.
Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.
Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.
Устройство вентилируемого фасада
Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.
Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.
В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.
Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.
Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.
Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.
Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».
Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.
На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.
Как утеплить бревенчатый дом изнутри
Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.
К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.
Утепление потолка, крыши
Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.
Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.
Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.
Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.
Утепление стен бревенчатого дома
Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.
Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.
Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.
Утепление пола бревенчатого дома
Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.
Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.
Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?
Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.
Лучшее печное отопление в вашем доме: колпаковая печь Кузнецова
Отопительный эффект открытого огня заметили еще наши предки, зажигая костры в пещерах. На смену кострам пришли частично закрытые очаги, а затем – первые неэффективные камины, большая часть тепла которых уходила в дымоход.
Русская печь, выложенная по канальной технологии, в отличие от знаменитой «кузнецовки» эффективна лишь на 30-40 %
Со временем придумали своеобразный колпак, задерживающий горячие газы внутри сооружения, и научились разделять раскаленный воздух на несколько потоков. Перелом в технологии произошел, когда вопросом занялся И. С. Подгородников, известный в нашей стране инженер-теплотехник. Он изобрел «двухэтажный колпак», который немного по-иному организовывал выход топочных газов. Однако практики было недостаточно, и окончательное воплощение в жизнь идея получила благодаря И. В. Кузнецову.
Вариант колпакового устройства дровяной печи с духовкой
Игорь Викторович создал мощную теоретическую базу о колпаковом горении, которую и сумел благополучно воплотить на практике. Только благодаря его трудам печное отопление стало по-настоящему эффективным. Им разработано более 150 различных стандартов, собраны десятки типовых решений и схем. Максимально усовершенствованные модификации стали популярны, сотни мастеров взяли на вооружение порядовки колпаковых печей Кузнецова. Попробуем разобраться, как работает «кузнецовка».
Принцип действия колпаковой конструкции
Ранее, до открытий Кузнецова, отопление было канальным, то есть горячий воздух из топки поднимался вверх внутри устройства, нагревая его стенки. Отдавая тепло кирпичам, газы охлаждались и под действием тяги уходили в трубу. Со временем в связи с неравномерным нагревом возникали трещины, и кладка требовала ремонта. Минусы канального нагрева – быстрое остывание, большое количество сажи.
Движения газов, по теории Кузнецова, происходит свободно. Горячий воздух внутри сооружения задерживают два колпака, расположенные или один над другим, или рядом. Существую варианты с отверстиями в середине куполов. Оба элемента соединены посредством так называемого «сухого шва» — свободного пространства, необходимого для циркуляции газов.
Схема движения газов в колпаковой печи
Когда топливо сгорает, горячие газы поступают под первый колпак, соединенный напрямую с топкой. Расширяясь, они не могут двигаться вверх и останавливаются в ограниченном пространстве, где со временем охлаждаются, либо поступают вниз, снижая тягу и задерживая процесс горения. Таким образом, регулировка температуры и мощности горения происходит самостоятельно.
Второй колпак создает дополнительную тягу, в результате чего сначала происходит полное сгорание твердого топлива, а полученное тепло сохраняется благодаря пиролизным газам, скопившимся под сводом. Благодаря тому, что раскаленный воздух не улетучивается моментально, а циркулирует внутри устройства, КПД источника тепла достигает 93%. Кроме этого, происходит ощутимая экономия топлива (брикетов, дров или угля), а осаждение сажи сводится к минимуму.
Конструкция и принцип действия
Выражение «Всё гениальное — просто!» в полной мере касается конструкции купольной печи, которая позволяет реализовать достоинства свободного движения газов. Простейший двухколпаковый агрегат, представленный на рисунке слева, работает следующим образом. Воздух, необходимый для горения дров, поступает через поддувало 1. Топку 2 выполняют в виде сужающегося сопла, благодаря чему удаётся не пропускать наружный воздух сверх меры. В противном случае он будет сразу же уходить во второй колпак, увлекая за собой разогретые газы. Препятствует поступлению тяжёлого холодного воздуха и так называемая газовая вьюшка, которая образуется под куполом. К слову, из-за простой конструкции установившаяся внутри печи атмосфера часто бывает неустойчивой — её срывает тяга со стороны внешнего колпака. Именно поэтому двухколпаковые печи, известные задолго до рождения Кузнецова, не имели популярности.
Принцип действия двухколпаковой печи
Во время активного горения дров не успевшие окислиться кислородом воздуха горючие газы поднимаются под купол 4 внутреннего колпака 3. Там они воспламеняются под действием открытого пламени и высокой температуры. Можно сказать, что под колпаком возникает зона, подобная той, которая образуется в камере дожигания обычной пиролизной печи. Немаловажно и то, что процесс пиролитического горения сам себя регулирует — при очень интенсивном пламени затрудняется отток продуктов сгорания, а соответственно, уменьшается и тяга. Если же пиролизные газы выгорают, то процесс восстанавливается. В это же время не менее важные процессы происходят и под сводом второго колпака. В этой зоне вступают в реакцию оксиды азота и монооксиды углерода (угарный газ), которые в результате реакций распадаются на безопасные компоненты. При правильной работе купольного агрегата в дымоход уходит преимущественно водяной пар и углекислый газ.
Когда горение дров подходит к концу, колпаки выступают в роли накопителей, удерживая под своими сводами разогретые воздушные массы. В отличие от канальных печей, где остаточные продукты горения попросту «вылетают в трубу», в «кузнецовках» они отдают всю свою энергию кирпичным стенам.
Идеальным вариантом двухколпаковой печи был бы агрегат круглой формы. В этом случае тело отопительного прибора могло бы выполнять функции верхнего купола. К сожалению, на практике соорудить такой теплогенератор сложно не столько из-за сферической формы, сколько по причине трудностей с обустройством прочисток и люков для их обслуживания. Из-за этого колпаки соединяют между собой широким каналом, который проходит в задней части печи. Эта особенность отражена на схеме, расположенной справа.
При необходимости интеграции в печь водонагревательного контура его устанавливают под сводом второго колпака. Такой способ не влияет на тепловое равновесие системы и не оказывает негативного воздействия на режим горения топлива.
Ещё больше повысить КПД печей этого типа позволяет установка нескольких каскадов, каждый из которых состоит из двух колпаков, однако ввиду сложности монтажа и повышенных требований к термостойкости футеровки подобные конструкции популярностью среди печников-любителей не пользуются.
Принципиальная схема простейшей печи Кузнецова
Описанные выше принципы естественного движения горячих газов полностью выдержаны в печах, разработанных И.В. Кузнецовым. На приведённой выше схеме одного из таких агрегатов цифрами обозначены: 1 — топочная камера; 2 — так называемый сухой шов; 3 — внутренний купол;
4 — теплообменник; 5 — верхний купол; 6 — дымоход. Как видите, топка и нижний колпак объединяются в одно пространство, разделённое узким каналом, который называют «сухим швом». Это позволило создать во внутреннем куполе и зоне сжигания условия, наиболее подходящие для свободного движения горячего газа к своду колпака, а охлаждённого — в сторону топки.
Возведение «кузнецовок»: схемы и порядовки
Создавая «продукт» для массового пользователя, автор позаботился о практическом применении своих изысканий, создав огромный набор схем и чертежей. Для точного возведения великого множества модификаций колпаковых печей используют порядовки – пошаговые схемы с изображением каждого ряда кирпичей.
Порядовка печи для бани
В отличии от русских печей, «кузнецовки» менее габаритны и, соответственно, занимают минимум места. Количество кирпича также уменьшено, что объясняется большим количеством свободного внутреннего пространства. Благодаря оптимальной толщине стенки прогреваются быстро, а что особенно ценно – остывают довольно медленно. Если вы внимательно проанализируете купольные порядовки, то увидите, как много незаполненного кирпичом места находится внутри конструкции.
Многофункциональное исполнение печи Кузнецова
Часть свободного пространства занимают колпаки, зафиксированные в горизонтальном или вертикальном порядке, не обязательно симметричном. Размер куполов может быть одинаковым или разным. Вертикальное расположение часто применяют для экономии места в помещении, особенно если запланировано устройство духовки или сушилки. Благодаря вариативности установки куполов можно возвести сооружение любой формы, спроектированное под конкретное помещение или специальные условия.
Порядовка отопительной печи
Пространство под вторым колпаком часто используют для монтажа теплообменников, варочных поверхностей, хлебных духовок и т.д. В проектах, составленных для бани, в нем устанавливают бак для горячей воды или каменку.
Если правильно «прочитать» порядовку, составленную опытным мастером, можно достичь поразительных результатов. Например, для поддержания комнатной температуры в доме из оцилиндрованного бревна в зимний период потребуется 2 топки (утром и вечером) всего по 5-6 поленьев, в межсезонье достаточно одной топки.
Порядовки для строительства камина
Виды печей
Для отопления теплиц существует несколько типов печей, различающихся по следующим параметрам:
- Принцип теплового излучения.
- Принцип распространения тепла.
- Основные элементы конструкции.
- Тип камеры сгорания топлива.
- Расположение и конструкция каналов подачи воздуха.
- Конвекционные рубашки.
- Дополнительные элементы. Как правило, они у каждого вида печи свои.
Печь для теплицы своими руками сделать несложно. При этом печь на опилках длительного горения сможет эффективно обогреть воздух в большой теплице.
В качестве топлива в печках для теплицы можно сжигать не только опилки, но и следующие виды топлива:
- Пеллеты.
- Гранулы из торфа.
- Обычные дрова.
- Масло и другие виды жидкого горючего.
Отопление парников из поликарбоната зимой: варианты обогрева
Стоит отметить, что порядовка печей для отопления теплиц разного размера может существенно различаться. Поэтому перед началом работ рекомендуется тщательно ознакомиться с теоретическим материалом.
Галерея: колпаковые печи длительного горения (25 фото)
Колпаковая печь для теплицы
Если нужно быстро нагреть воздух в помещении, то лучше всего использовать колпаковую печь. Она начинает интенсивно отдавать тепло буквально через несколько минут после начала прогрева. В то же время она при небольших габаритах способна обогреть большое помещение, так как обеспечивает длительное горение топлива.
У колпаковой системы есть один серьезный недостаток – большие тепловые потери. Эти теплопотери не зависят от типа использованного топлива.
Колпаковую печь на опилках своими руками лучше всего делать из металла. В этом случае она будет равномерно нагревать воздух в помещении.
Основным элементом такой печи является металлический корпус. Обычно его изготавливают из тех материалов, которые есть под рукой:
- Цилиндр из стали. Он может быть сварен самостоятельно.
- Пустой газовый баллон.
- Толстостенная металлическая труба большого диаметра.
- Металлическая бочка и бак из-под воды.
После подбора подходящего корпуса для печки на опилках в теплицу нужно приобрести арматуру и полосу стали. Естественно, нужно не забыть о дымоходе.
Можно делать колпаковые печи своими руками на основе бочки:
- Нужно срезать верхнюю часть бочки или крышку.
- В полученном элементе вырезать паз и вварить в него отрезок трубы. Это будет дымоход.
- В стенке бочки прорезывается дверца для закладки горючего материала.
- Крышка обрабатывается таким образом, чтобы свободно проходить в бочку. После этого ее можно уплотнить заранее приготовленной стальной полосой.
- На финальном этапе в крышке прорезается еще одно отверстие, к которому приваривается еде одна труба. Это поддув.
Инфракрасные обогреватели: описание, принцип работы
Принцип работы такой печи очень прост: топливо внутри нее не горит, а тлеет. По мере выгорания топлива крышка продавливает золу и плавно опускается вниз под собственным весом.
Конструкцию такой печи можно усложнить, добавив полноценный зольник и самостоятельную топку.
Различные модификации колпаковых печей
Последователи И. Кузнецова создали бессчетное количество вариантов, пригодных для самостоятельного строительства, однако каждый раз они отталкивались от одного из типовых проектов. Рассмотрим некоторые из них, которые можно использовать для благоустройства частного дома или дачи.
Отопительные сооружения для дома
Существует более 25 стандартных схем-порядовок возведения обогревательных внутри домовых конструкций, часть из которых выполняет только отопительную функцию, но некоторые варианты имеют полезные дополнения в виде лежанки или духовки.
Отопительные купольные печи
Место выбирают не у стены, а в центре комнаты, что влечет за собой ряд преимуществ:
- равномерное и эффективное прогревание комнаты;
- отсутствие охлаждающего элемента (наружной стены дома);
- возможность свободного доступа для обслуживания (например, чистки сводов);
- возможность добавления встроенных элементов (варочной поверхности, сушилки, водогрейного контура).
Следует отметить эстетическое совершенство колпаковых сооружений: они занимают минимум места и выглядят изящно, несмотря на наличие таких деталей, как фундамент. Модификации, выполненные «под потолок», имеют короткую трубу (характерная черта многих «кузнецовок») и стройные очертания. Возможности дизайна безграничны и зависят исключительно от вкуса и пожеланий владельцев жилья.
Варочные модификации для кухни
Превратить отопительное кирпичное устройство в варочное не так уж и сложно – достаточно добавить металлическую плиту с парой конфорок и слегка изменить конструкцию основания. Однако полноценные варочные сооружения включают в себя несколько дополнительных горизонтальных поверхностей (лотков или решеток для сушки), а также духовую камеру.
Варочная «кузнецовка» в интерьере деревенского дома
По качеству приготовленных блюд купольное устройство не уступает брендовому газовому или электрическому оборудованию, которым привыкли пользоваться жители городов. Среди типовых конструкций есть специально созданные для выпечки хлеба, которые так и называются – хлебные. Для фермеров, садоводов и завзятых огородников это настоящая находка: можно и ягоды парить, и фрукты с грибами сушить, и овощи консервировать по старинным рецептам.
Очевидно, что устройство для готовки является одновременно и источником тепла, поэтому его более точное название – отопительно-варочное. Лучшим местом для установки является кухня или большой зал, объединяющий в себе и кухонное помещение, и столовую, а иногда и гостиную – в русских национальных традициях.
Банные печки-каменки
Для обозначения банных устройств существует специальная маркировка – БИК. Даже внешне готовые «кузнецовки» выгодно отличаются от других каменок. С одной стороны, очень тщательно отбирается материал для изготовления, с другой – установка купола не мешает возводить аккуратные и практичные конфигурации. Например, владельцы бань оценили закругленные углы, при которых нанесение травм и получение ожогов сводится к минимуму.
Печи-каменки для бани
Установив печь в правильном месте, можно одновременно отапливать и снабжать горячей водой несколько помещений – парилку, душевую, предбанник (или комнату отдыха). Причем части сооружения, выходящие в то или иное помещение, будут выполнять различные функции: создавать пар для парной, нагревать воду для помывочной, умеренно отапливать предбанник.
В бане прекрасно реализуется принцип длительного сохранения тепла, характерный для «кузнецовок». Обслуживание сводится к минимуму, так как поленья или брикеты необходимо подкидывать изредка – и все благодаря купольному исполнению.
Камины для украшения гостиной
Камины Кузнецова, в отличие от большинства купольных модификаций, имеют открытую конструкцию и уменьшенный показатель КПД, однако параметры теплоотдачи у них достаточно высокие. Колпак препятствует быстрому выходу тепла в дымоход, задерживая раскаленные газы в верхней части строения. При использовании обычного камина по окончании процесса горения помещение начинает охлаждаться, при колпаковом обогреве в комнате еще долго сохраняется комфортный микроклимат.
Строительство камина по порядовке Кузнецова
Возможности изменять конструкцию и декорировать фасад камина безграничны. Кроме привычной полочки можно соорудить ряд функционально полезных элементов – небольшие сушилки для обуви или одежды с нишами и крючками, а также облицевать внешнюю сторону керамической плиткой или изразцами. Интересно то, что камины входят в конструкцию некоторых многофункциональных сооружений.
Решения для приготовления пищи на улице
Специально для готовки на свежем воздухе разработаны целые печные комплексы, которые отличаются функциональностью и удобством использования. Наиболее простое исполнение – кирпичная мини-конструкция для барбекю. Она держит жар продолжительное время и позволяет увеличить период готовки.
Барбекю, построенное по чертежам Кузнецова
Любители летних кухонь, шашлыков и блюд гриль будут рады конструкционному разнообразию уличных печей с послойным, с пиролизным, нижним и верхним типом горения. Существуют модели, позволяющие одновременно жарить, запекать, тушить сразу несколько блюд. Варианты порядовок колпаковых печей с духовкой или грилем можно найти в общем доступе или на официальном сайте автора.
Общая характеристика печи
Элементы колпаковой печи | Занимаемая площадь; габариты, м | Год запуска | Период сохранения тепла | Объем помещения, куб.м | Тип трубы |
Печь отопительная; колпак h=1,6 перекидной рукав – 1,6 м; труба – 5,5 м. | 3 кв.м; ширина – 1,4, длина – 2,85, высота – 1,6 | 2005 | 19 часов после завершения топки | 35 – комната; 53 – комната с открытой дверью в коридор. | Выложена пятерочкой (дымоход –25×12,5см) |
Расходные материалы:
- кирпич обожженный – 1200 штук;
- цемент фундамента – 500 кг;
- уголок 3×32×32 – 12 м;
- глина кладки – менее 1 куб.м,
- песчано-гравийная смесь (ПГС) – 1200 кг;
- щебень – 7 куб.м.
Узлы печи:
- кружало – каркас свода колпака, сварная конструкция из уголков удерживает кладку свода;
- рама перекидного рукава, сварная конструкция из уголков удерживает две порядовки кладки перекидного рукава.
Покупные изделия:
- дверцы – 3 штуки (зольника, чистки перекидного рукава, миникамина);
- дверца топливника (камера сгорания) – 1 штука (прозрачная);
- пластина (конфорка) топливника (чугун должен быть), но по факту вышла сталь с толщиной листа 8 мм;
- колосник (дно топливника с отверстиями);
- узел заслонки – вьюшка (закрытие дымохода трубы на 2/3).
При очередном заезде на дачу первая растопка печи начинается с прогрева трубы (мини-камин, расположен у основания трубы). Прогрев трубы длится 30-50 минут. Когда печь топится ежедневно, трубу прогревать не надо.
В основном в качестве дров использую березу. Каждую топку стараюсь завершать осиной, т.к. продукты ее горения очищают дымоходы. Во-вторых, осина при сгорании издает звуки мелких взрывов (треск дров). Пламя горения просматривается через прозрачное жаропрочное стекло дверцы топливника. Приятно засыпать в темноте комнаты, освещаемой пламенем и треском дров. Ночная сказка от всполохов пламени, особенно после бани. Крепкий сон, восстанавливает силы к новому дню – ночной санаторий.
Рекомендации для самостоятельного возведения
Решив возвести печь по одной из порядовок Кузнецова своими руками, приготовьтесь к тщательной и скрупулезной работе. На схемах вы найдете графическое изображение каждого ряда, однако перед началом кладки необходимо познакомиться с особенностями техники, в частности:
- выбором и предварительной обработкой кирпича;
- покупкой металлических деталей (плит, заслонок, дверок, задвижек);
- определением наиболее подходящего места;
- подготовкой основания и фундамента;
- возможностью оборудования дымохода и др.
Лучшим материалом для внутренней кладки «кузнецовок» признан шамотный огнеупорный кирпич (Ш-5, ШБ-8), для внешнего оформления – керамика (М-150). Для усиления кирпичных стен используют металлические элементы (арматуру, проволоку). Чтобы печь функционировала с максимальной теплоотдачей, опытные мастера оттачивают не только свои умения, но и каждый кирпичик – в буквальном смысле. Они шлифуют каждую деталь, именно поэтому проекты, выполненные профессионалами, выглядят безупречно.
Кладка из шамотного кирпича
Имея на руках авторскую порядовку, рекомендуем не экспериментировать, а соблюдать обозначенный порядок. Отхождения от схемы не гарантируют полноценной теплоотдачи.
Печь с лежанкой
Особой популярностью у нашего народа пользуется печь с лежанкой. Такая конструкция возможна и у колпаковых печей. Топятся они дровами. Такими моделями пользуются в основном на дачах либо в загородных домах. Все печи с лежанками состоят из следующих элементов:
- печь для прогрева;
- лежанка;
- варочная поверхность;
- духовка;
- зольник;
- дровник;
- место для кухонной утвари.
Как для любой печной конструкции, для таких моделей необходим отдельный фундамент. Сначала строится основа печи. Ее составляют несколько кирпичных рядов, выровненных по горизонтали. Они должны иметь прямые углы. Также следует придерживаться расстояния от рядов основы до стены помещения примерно в 15 см (можно и больше). Затем закладывается поддувало и воздухоотводы, благодаря которым прогретый в топке воздух поднимается вверх, равномерно распределяется по всей конструкции печи и оптимально нагревает лежанку.
На уровне 8–9 рядов следует проложить перекрытия на лежанке и топке. После этого нужно продолжать согласно порядовке кладку кирпичных рядов для духового шкафа и варочной поверхности. В обязательном порядке прокладывается ряд, отделяющий последнюю от стены помещения.
Следующий этап: выкладывание перемычек. В области духового шкафа нужно использовать для этой цели обычную или фигурную кладку в форме арки либо клина, а над кожухом плиты желательно установить металлические уголки и декоративную полочку. Последующие кирпичные ряды соединяют воедино все дымоотводы. На стенках делаются окошки, вблизи духовки – летник (его можно применять в летний сезон). Те же, которые находятся повыше, будут греть помещение зимой.
Трубы монтируется повыше и имеет квадратное сечение. Рекомендуется делать кладку в 2,5 кирпича. Те перекрытия, которые проложены в области местоположения дымовой трубы, следует в несколько слоев изолировать базальтовыми плитами.
Наружную поверхность дымохода желательно обложить силикатным кирпичом, поскольку ему свойственна устойчивость к температурным колебаниям и климатическим осадкам. После его возведения на печь монтируется вся имеющаяся фурнитура.
К примеру, можно не ограничиваться простой кирпичной кладкой (хотя и она смотрится вполне солидно), а покрасить конструкцию термостойкой краской и украсить орнаментами и рисунками. Такая модель будет красиво смотреться в любом интерьере. В финансовом отношении отделка будет тем дороже, чем выше будет качество плитки, применяемой для нее. А изразцы носят не только эстетическую функцию – в них отлично держится тепло. Да и в уходе эти элементы неприхотливы. Если не получается сделать отделку своими руками – на помощь могут прийти профессиональные мастера.
Минусы домов из оцилиндрованного бревна
Сегодня большое значение придается экологии и здоровому образу жизни. И дома не стали исключением. Потенциальные обладатели недвижимости предъявляют все больше требований к строительным материалам. Каждый человек мечтает об экологичном, красивом и уютном доме, в котором можно было бы жить с комфортом. Но какой материал выбрать для строительства? Если вы мечтаете о красивом деревянном доме, ваш выбор очевиден. Дом из оцилиндрованного бревна – живое воплощение вашей мечты.
Дом из оцилиндрованного бревна выглядит как строение из сказки, но не стоит забывать, что у этого материала есть свои минусы: скручивание, растрескивание, повышенная влажность в первые годы эксплуатации.
Но для того чтобы быть уверенным в правильности принятого решения, следует внимательно изучить материалы этой статьи. В ней подробно описаны плюсы и минусы дома из оцилиндрованного бревна.
Многие люди расходятся во мнениях: одни утверждают, что дома из оцилиндрованного бревна – бессмысленное вложение денег, другие, наоборот, положительно высказываются в сторону их долговечности. Для того чтобы сделать правильные выводы, следует иметь представление о том, что же из себя представляет оцилиндрованная система и ее особенности.
Отличительная особенность оцилиндрованного бревна – это одинаковый диаметр обработанных бревен.
Оцилиндрованное бревно – это обычное бревно, обработанное при помощи специального механизма. Его отличительная черта – идеальный диаметр по всей длине.
По сравнению с аналогичными деревянными домами из сруба, возведение дома из оцилиндрованного бревна не требует обладания профессиональных строительных навыков. Технология сборки этого дома довольно проста. Бревна, благодаря своему одинаковому диаметру, идеально стыкуются, создавая твердую и надежную конструкцию.
Итак, рассмотрим плюсы и минусы более подробно.
Что такое оцилиндрованное бревно и какие существуют типы?
Каждый из нас не раз видел бревна и знает, что это часть ствола дерева, имеющая округлую форму. Что собой представляет оцилиндрованное бревно? Это фрезерованный пиломатериал, прошедший заводскую обработку на специальных установках. Оно имеет одинаковый размер и диаметр по всей длине. Такое бревно полностью лишено коры, камбия и сучков. Для строительства жилых домов и других построек выбирают ОЦБ, выпиленное из древесины хвойных пород. Хорошо подходит ель, сосна, лиственница, кедр и т.д. Делится оно на два основных типа: бревно естественной влажности и камерной сушки. Материал естественной влажности – это свежеспиленное бревно прошедшее оцилиндровку. Влажность такого материала составляет от 30 до 70% в зависимости от времени года и произрастания. Пиломатериал камеральной сушки высушивается искусственным путем в специальных камерах. Влажность такого материала небольшая, до 8%, но процесс сушки довольно дорогостоящий.
Преимущества рубленого дома из бревна:
- Бревенчатый дом гораздо легче кирпичного или каменного такого же размера. Небольшая баня или дачный домик можно установить на свайный фундамент. Это позволяет сэкономить деньги на материале и работе, а так же ускорить строительство;
- Неповторимый внешний вид, который притягивает взгляды и не требует дополнительной отделки. Срубовые дома отлично гармонируют с окружающей природой. Владелец такого дома получает не бездушные стены из кирпича, а деревянный дом, наполненный неповторимым ароматом от древесины;
- Древесина имеет низкую теплопроводность, что делает эти строения теплыми зимой и комфортно прохладными летом. Хороший сруб с идеально подогнанными бревнами защитит вас от зимней стужи гораздо лучше, чем кирпичные или каменные стены. Сруб не нужно утеплять – это позволяет сэкономить часть средств;
- Срубовые стены не требуют дополнительной отделки как внутри, так и снаружи. Деревянный стиль подойдет для поклонников стиля «кантри». Фактуру бревна можно сделать более выразительной, если обработать его специальными септиками и покрыть лаком;
- Древесина имеет такое преимущество как «дышащие» стены, которые обеспечивают естественный обмен воздуха между улицей и помещениями внутри сруба. Более того в срубах присутствует уникальный запах от хвойных пород древесины, который успокаивает и расслабляет тех кто проживает в доме;
- Срок строительства дома из бревна составляет от 4 до 8 месяцев. Все зависит от сезона, выбранного фундамента, ваших возможностей.
Технология производства
Теперь немного о том, как изготавливают ОЦБ. На лесопильных заводах сначала заготавливается достаточное количество сырья (дерева). Далее эти стволы разбираются по диаметру и подаются на специальные станки, где с них снимается кора и камбий.
Для работ используются следующие типы станков:
- токарно-фрезеровальные;
- проходные;
- нарезающие «чаши»;
- протяжные и центровые.
После оцилиндровки бревна разрезают на части для дома с помощью специальных пил (дисковых и цепных). Потом в них нарезают продольные пазы и «чашки» для удобства монтажа, устойчивости конструкции и изоляции тепла. Далее пиломатериал покрывается антисептиками, защищающими древесину от синевы, плесени и грибка.
Потом, уже готовые детали дома маркируются, укладываются в упаковочные пакеты и уже в таком виде отправляются на объекты и склады.
Миф № 7: пожароопасность срубов из оцилиндрованного бревна
Дровами топят печи, а пластиком, кирпичом, пенобетонными блоками — нет. Из этого факта родился крайне живучий миф о высокой пожароопасности срубов. Да, древесина хорошо горит, но обработка качественными огнеупорными составами — антипиренами — доводит показатели ее огнезащиты до уровней:
- Г1 (слабогорючий)
- В1 (трудновоспламеняемый)
- РП1 (не распространяющий пламя)
- Д2 (умеренная дымообразующая способность).
А соблюдение элементарных норм пожарной безопасности гарантирует спокойствие жильцам даже соломенного шалаша.
Дом из любого материала требует заботы и внимания владельца. При регулярной и необременительной обработке сруба из оцилиндрованного бревна специальными составами срок его службы будет гораздо больше заложенного при проектировании.
Лучшее тому доказательство — первый серийный сруб из оцилиндрованного бревна, построенный в Финляндии в 1961 году. Он до сих пор радует своих владельцев не только внешним видом, но и эксплуатационными характеристиками.
Преимущества и недостатки ОЦБ
Древесина – неоспоримо хороший стройматериал, обладающий массой плюсов:
- Это экологически чистый, натуральный материал.
- Она хорошо сохраняет тепло.
- Древесина имеет приятный аромат и красивый рисунок.
- Стены такого дома не нуждаются в дополнительной обработке. Достаточно их только отшлифовать и вскрыть лаком (прозрачным или цветным).
- Внутри здания создается особый микроклимат. В нем легко дышится и улучшается самочувствие.
- Внутри здания создается особый микроклимат. В нем легко дышится и улучшается самочувствие.
- Деревянные дома, особенно бревенчатые, потрясающе красивы. Они дорого и эффектно выглядят, приковывают к себе взгляды.
Но не лишены такие постройки и недостатков. Некоторые из них невесомые, и все же они есть:
- Дерево боится воды и огня. Правда, сегодня существуют специальные пропитки повышающие устойчивость материала к этим факторам.
- Древесина поддается биологической коррозии (насекомые, грызуны, плесень, грибки). Тем не менее, существуют средства для борьбы с этим недостатком.
- Усадочные процессы. Проблема, которой подвержены все без исключения деревянные постройки. Где-то они проходят быстрее, где-то медленнее.
Минусы рубленых домов:
- Качественные дома из бревна довольно дорого стоят. Это связано с высокой стоимостью качественного материала и работа мастеров, которые знают толк высоко оплачиваемая. Но если вы хотите деревянный дом, который прослужит вам без головной боли не одно столетие, то не стоит экономить это может выйти боком;
- Срубы лучше заказывать у компаний, которые уже давно закрепились на строительном рынке и имеют хорошую репутацию, а не бригады шабашников. Это связано с тем, что ошибки, которые были допущены при изготовление сруба проявляются не сразу;
- Самый, наверное, большой минус – это усадка сруба, которая не позволяет произвести отделку (вставить окна, двери, пробить швы и так далее) пока не пройдет год. Именно столько надо на активный этап усадки при строительстве сруба из древесины естественной влажности.
Если вы захотели срубовой дом, то это идеальный вариант для вашего загородного участка, а все недостатки можно устранить с помощью современных технологий и материалов.сруб дома под ключ необходимо доверять только проверенной организации с положительной репутацией.
Особенности калиброванного бревна
Калиброванный сруб – это здание, собранное из брёвен абсолютно одинакового размера (калибра).
- Оно проходит предварительную сушку в специальном оборудовании. Камерная сушка позволяет удалить большую часть влажности из древесины, при этом дерево не будет деформироваться, так как процесс сушки будет проходить равномерно. Сушка значительно ускоряет процесс усадки и повышает качество готового здания: в стенах не будут появляться щели, углы не начнут перекашиваться.
- С калиброванного бревна полностью снимаются верхние слои древесины, остаётся только плотный слой заболонь. Удаление коры позволяет полностью выровнять материал, с него убираются сучки и остатки веток. Поскольку заболонь сохраняется, это даёт возможность защитить дом от гнили и плесени, он сможет прослужить очень долгое время.
- Долговечное красивое здание будет сохранять все природные свойства: оно обеспечивает дому естественный воздухообмен, лёгкую, комфортную и приятную атмосферу. В этом его выгодное отличие от клеёного бруса, особенно если покупать российский материал. Специальные пропитки не снижают природных положительных качеств древесины.
- В процессе обработки древесину покрывают антисептиком – это защитное средство, предупреждающее гниение и повреждение плесенью. В итоге оцилиндрованное бревно будет полностью готово к строительству.
Особенности возведения зданий из калиброванного бревна
Для качественного строительства основания необходимо разметить территорию, после чего по периметру дома копается траншея. В неё укладывают слой песка для прочного основания, арматурный каркас, ставят опалубку, и после этого заливается бетон.
- Первый венец укладывается не сразу на фундамент, а на гидроизоляционный слой. Это позволяет защитить древесину от пагубного воздействия влаги, из-за которой нижние венцы страдают чаще всего. В качестве гидроизоляции чаще применяют рубероид, битум и иные доступные по стоимости материалы.
- В нижней части каждого бревна делают продольный паз полукруглой формы, он позволит намного плотнее соединить брёвна между собой. Верхнее бревно при этом «усаживается» на нижнее так, чтобы не появлялись щели.
- Между брёвнами в стены закладывается межвенцовый утеплитель, изготовленный из натуральных материалов. Самым древним материалом, используемым для этой цели, является мох, он применяется и сейчас.
Однако набрали популярность и более новые решения – джутовое или льняное волокно, которое специально подаётся свёрнутым в рулоны. Особенно тщательно нужно утеплять углы.
Производство оцилиндрованного бревна
Основные этапы производства:
• Очистка бревна от коры и луба. • Подгонка под нужный диаметр. • Шлифовка (несколько этапов).
В полный цикл производства входят еще несколько этапов:
• Торцовка бревна. • Устройство компенсационного и лунного паза. • Вырезка чашек. • Обработка материала антисептиком.
Лунный или продольный паз необходим для плотного прилегания бревен друг к другу.
Компенсационный паз в бревне делают для снятия напряжения, то есть для того, чтобы при естественной деформации в материале не появлялись глубокие трещины.
Торцовка бревна это нарезка материала на части необходимой длины. Чашки – специальные углубления в бревне, которые максимально точно повторяют форму бревна соседнего венца.
Обработка готового оцилиндрованного бревна антисептиками – обязательная процедура. В результате пропитки составами на водной основе бревно не только сохраняет все свои характеристики, но и становится более устойчивым к влиянию атмосферных воздействий и воздействию разного рода вредителей, гнили и плесени. После проведения всех вышеописанных работ бревно считается пригодным к использованию в строительстве срубов.
Нагель для бревна
Для придания жесткости стене, бревна скрепляются между собой с использованием нагелей – деревянных крепежных элементов. Часто нагели вырезают из остатков бревна, но правильнее использовать для этого специальный крепеж, который удовлетворяет следующим параметрам:
- изготовлен из лиственных пород древесины (например, березовый). Такой нагель более прочный по сравнению с хвойным;
- диаметр нагеля (как правило, 25 мм) превышает диаметр отверстия на 2-3 мм;
- имеет квадратную форму (обеспечивает равномерную усадку);
- влажность соответствует влажности бревна.
Примечание. Металлические нагели или нагели из рифленной арматуры для монтажа не пригодны. Железные нагели имеют свойство ржаветь, а на рифленной арматуре бревно зависнет в процессе усадки и будут щели.
Схема расположения нагелей в стене из бревна
Как правильно установить нагели:
установленное на место бревно временно фиксируют гвоздями. Таким способом предотвращается смещение бревна в процессе сверления отверстия под нагель;
засверливают отверстие под нагель. Причем диаметр сверла на 3-5 мм меньше диаметра нагеля;
отверстие просверливается через 2-3 бревна;
нагель забивается в отверстие с помощью киянки. Он должен входит с усилием. Чтобы упростить установку нагеля его можно заточить снизу;
первый нагель устанавливается на расстоянии минимум 200 мм. от края бревна;
все нагели утапливаются в древесину на глубину 2-3 мм. Выступающий крепеж приведет к зависанию бревен; Материал для сайта www.moydomik.net
шаг установки нагелей в бревне – 1-1,5 м.п. В простенках шаг установки меняется и зависит от его длины. Нагелей должно быть минимум два штуки на одно бревно;
установка выполняется в шахматном порядке. Чтобы не сбиться и устанавливать крепеж правильно, мастера советуют отмечать места установки нагелей карандашом с внутренней стороны стены;
смещение установки происходит на каждом четвертом бревне;
после фиксации бревна нагелем подстраховочные гвозди вынимаются;
после того как часть бревен скреплена нагелями, их осаживают киянкой, чтобы они точно заняли посадочные места. Это помогает сократить величину усадки.
Как высверлить отверстия под нагели в бревнеОтверстие под нагель в бревнеБерезовый нагель для бревнаМеталлический нагель для бревна
Как оформить такой дом?
Люди, решившиеся на постройку дома из дерева, однозначно готовы к его оформлению. Ведь чаще всего, выбирая именно этот материал, они оставляют стены готового дома в его первозданном виде.
Красивые очищенные бревна долгое время пахнут древесиной. Запах смолы привносит в атмосферу дома тепло и уют. Чтобы волокна меньше портились, знающие люди предлагают периодически вскрывать калиброванные бревна лаком.
Таким образом, дерево сохраняет свой товарный вид долгое время, кроме того, даже усыхая, не оставляет зазоров и трещин. По желанию хозяева могут выровнять стены с помощью гипсокартонных листов и уже на них клеить обои или наносить штукатурку.
Немного сложнее обстоят дела с оформлением бань из калиброванного бревна. Да, теплая парилка – это, несомненно, плюс! Но проект, используемый для постройки, должен учитывать все нюансы (повышенную влажность, хорошую термоизоляцию, наличие необходимого количества помещений), а также наличие печки для прогревания помещения.
Достоинство
Чем же так полюбились проекты из калиброванного бревна? В первую очередь, подкупает скорость их возведения. В умелых руках монтажников и при правильном подборе основы (фундамента), а также типа древесины, строительство можно завершить через шесть месяцев после его начала.
В основном скорость возведения зависит от качества произведенных подготовительных работ, а также размера здания. Чем меньше размер, тем быстрей закончится стройка.
Вторым плюсом является отличная теплоизоляция, что позволяет экономить на отоплении в зимний период. Кроме того, в домах из натурального дерева намного проще переносится летняя жара.
После первичной очистки от коры и сучков, а также после просушки, древесину покрывают специальными растворами, увеличивающими срок эксплуатации материала. Такая обработка позволяет избежать не только гниения, но и возникновения плесени, грибков и повреждения древесины вредителями.
Ценным фактором считается также экологичность используемых материалов. Древесина не только сохраняет оптимальный микроклимат строения, но и при нагревании выделяет натуральные вещества, не вредящие здоровью.
Но самым большим плюсом является все же оптимальная цена. Кроме того, оцилиндрованные бревна имеют отличный вид, что значительно уменьшает затраты на внутреннюю отделку помещений.
Источник https://sistema-otopleniya.ru/otoplenie-chastnogo-doma/otoplenie-v-brevenchatom-dome.html
Источник https://karniz-dv.ru/pechi/pech-kolpakovogo-tipa.html
Источник https://teplores.ru/postrojki/dom-iz-ocilindrovannogo-brevna-plyusy-i-minusy.html