Содержание
Глинобитный горн для дровяного обжига керамики своими руками. Первая попытка
Дело было так: лет пять-шесть назад, перебравшись на лето из города в родительский дом, я решил в свободное время поработать с местной глиной. Сделал несколько чаш и пару фигурок, поставил на сушку и задумался об обжиге. Костровой или ямный обжиг отпадал, ибо у нас каждое лето пожароопасная ситуация, потому принял решение собрать печь.
Сделать глинобитный горн я собирался уже давно, но информации по этой теме было крайне мало. Всё, что удалось найти это либо схемы-реконструкции раннесредневековых или ещё более древних печей, либо приблизительные схемы английских печей для обжига фарфора. Штурмуя 2G-интернет с помощью кнопочной nokia, я таки сумел зарегистрироваться на каком-то форуме печников и создал там тему с вопросами по гончарному горну. В итоге мне подкинули такую схему, назвав её S-образной:
Нарисовал по памяти, т.к. того самого печного форума уже нет, к сожалению.
Позже, из общения с печниками и керамистами, я выяснил, что поддув в этой схеме можно было сделать проще — просто пробив по периметру топки небольшие отверстия и этого было бы достаточно.
Определившись со схемой горна, я стал разбираться с материалами. Местная глина очень грязная, такую часто называют вторичной или «переотложкой», т.е. — эта глина была где-то размыта и перенесена реками и ручьями в новое место. В глине много песка и органики, а усадка у неё вообще не шуточная. Чтобы лепить из неё, нужно было пройти достаточно долгий и сложный процесс подготовки. Для печи я всё же решил не заморачиваться с отмучиванием, ограничился только очисткой от крупных растительных остатков и добавил чистого речного песка в соотношении 1/3 частям глины.
Сам процесс можно описать в двух словах: берёшь и лепишь. Все размеры были из головы и многие моменты корректировались на ходу. Очень важный момент, который просто необходимо помнить — хорошее основание под печь. Ставить просто на земле не рекомендую, ибо весной она может уплыть вместе с растаявшим снегом. У меня это случилось на второй год, несмотря на то, что я сделал подушку из камней и песка и залил её жидкой глиной с добавлением цемента. Ещё, в исторической литературе много пишут о том, что если опустить поддувало и топку хоть чуть-чуть ниже уровня земли, то тяга будет очень хорошей — это правда, не врут, испытано на себе.
В итоге получилось то, что получилось:
Сверху наставлялась металлическая труба, которая нужна была только на начальном этапе, чтобы создать нужную тягу, а пустая стенка в обжиговой камере закладывалась шамотным кирпичом.
Может быть дело в материале, может быть в толщине стенок, а может и в слишком интенсивной сушке, но трещины я так и не смог победить. Не спасла даже забивка в них глины смешанной с тополиным пухом и рогозом.
Лепка горна заняла где-то часов восемь — девять. Лепил с шести и до десяти утра, затем укрыл всё плащ-палаткой и продолжил уже с пяти вечера. Следующую неделю я сушил его под укрывным материалом, надеясь, что сушка будет щадящей, но жара была под сорок и трещины все же появлялись. Тогда я снял укрывной и уже через три дня устроил первый обжиг.
Разжигал очень аккуратно, с долгим разгоном: сначала сжег ворох старых газет и журналов, затем подбросил ветки, и только через час стал забрасывать настоящие дрова. Для получения хорошей тяги на старте, я наставил сверху горна металлическую трубу, когда дрова разгорелись, я решил её снять. Это стоило мне бровей, части бороды и обеспечило отличный цвет лица на ближайшую неделю. Когда я смог открыть глаза, столб пламени из горна вырывался метра на полтора. Придя в себя, я дождался когда дрова прогорят и поставил трубу на место. Больше происшествий не было.
Всего, обжиг занял часов двенадцать, а вот расход дров я увы посчитать забыл, но ушло их гораздо меньше, чем я ожидал, примерно половину от заготовленной мной поленницы. Качество обжига было вполне себе достойное. Все изделия изменили цвет, имели заметную усадку и хорошо звенели при простукивании стенок. Были мелкие трещинки сеточкой в местах склейки на шликер, но это всё можно скорее отнести к недостаткам самого материала.
В этой печи я провёл всего пять обжигов. Из того, что в ней обожглось наверное стоит обратить внимание на вот эту фигурку, которую я сделал из той же глины, что и печь, но после отмучивания и отлёжки глины в пол года.
В работе. Вдохновлялся скифской подвеской в форме кабана.
Глазурный обжиг проводился уже в электрической печи и прошёл без каких-либо проблем.
Обжиг керамики на дровах меня привлекал всегда, хоть и это целое приключение, пойти на которое себя иногда просто нужно заставить. Поэтому не спешу обзаводиться новой электропечью и планирую повторить свой давний опыт — создать горн для дровяного обжига. Возможно это будет однокамерная печь из кирпича или двухсотлитровой стальной бочки, а может в оставшиеся теплые деньки, я вновь поэкспериментирую с лепкой горна вручную.
Спасибо за внимание!
Найдены возможные дубликаты
Рукодельники
30.1K пост 46.7K подписчиков
Правила сообщества
В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.
1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.
2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.
3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).
-ссылки рекламного характера/спам;
-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;
-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.
(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).
При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.
3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).
4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.
Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».
5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.
Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.
6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.
За неоднократные нарушения автор получает бан.
Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.
Primitive Technology сразу вспоминается
да, PT — крутая тема. Я у них подсматривал идею с принудительным поддувом для плавильни, но труба под землей дает даже большую температуру и никакого ручного труда.)
Думал тоже про поддув. Смотрел себе насос центробежный, для склейки самодельных СИП панелей, потом подумал, что этим насосом можно неплохо нагнетать в топку. Тут, правда, наверное нужен будет уголь, а не дрова, но зато можно будет обжигать фарфор.
Капец, как это вообще возможно, на траве и говне, в чистом поле — обжечь горшки)
В следующей серии она их ещё и на базаре продала.
костровой я тоже пробовал, но брака много от него.(
Вся керамики эпохи бронзы и меди, вся в кострах обжигалась, они за 4000 лет как были обкопченные так и остались)
Я находил горшки срубной и ямной культуры, мне кажется, что они в качестве наполнителя туда конский навоз добавляли, отсюда и брака меньше — структура черепка пористая и не так сильно трескается при костровом обжиге.
Котелки у них тоже глиняные
Кабаняра — зачётный! только, неужели его 12 часов греть надо? Я думал, что как наберет 900 град. так и вырубай печку.
Дык оно ж должно остыть вместе с печью, иначе от термоудара трещины пойдут.
Остывала печь те же 12 часов. Условно: жег весь день до вечера, а открыл печь следующим утром.
не, насчёт остыть я в курсе. просто я думал, а не попробовать ли на газу обжигать? горн есть. только если 12 часов гонять, то газу не напасешься. а так, 1000град, я минут за 15 раскочегарю..
Тут наоборот смысл в том, что медленно — это хорошо, если греть быстро, то всё взорвётся. Мы в электропечи придерживались принципа 1час = 100 градусов, а как перевалит за 500 врубали на полную мощность. На газу тоже можно. У Ильи Калашникова на канале есть несколько видео как горелкой в бочке обжигают. Тоже классная тема!
спасиб, надо посмотреть. но чувствую, что с газом дороже выйдет
120 литров печки вышел в треть баллона газа. Это не дорого.
тут не могу подсказать, сам на газу не обжигал и цену на газ не знаю. Слышал, что на утильный обжиг уходит балон.
уже дорого.. у меня лес рядом, придётся подумать на счёт дров
да, да.. пробирается медведев сквозь густой валежник
Вообще, набирает очень медленно. Я забыл сказать, что у меня ещё секретное окошко было для наблюдений за обжиговой камерой. Я ориентировался по цвету и перестал подкладывать дрова, когда общий цвет стал переходить из оранжевого в желтый. Без конуса, конечно, фигня идея, т.к. точно разглядеть цвет и прикинуть температуру можно только в сумерках или темноте.
у меня в горне окошек, как за баней этого самого.. хотел я пирометр купить кстати, но он, собака, тыщ 15 стоит. но все равно, попробую что-нибудь мелкое обжечь. только страшновато. я знаю как муфеля рвёт и свист осколков помню ))
Ну, тут ничего не поделаешь, личный опыт ничем не заменить.
Вместо дров попробуй уголь.
Ну, если керамика у вас не алюмосиликатная, то лучше древесный)
Пару пакетов для шашлычанского купить и на чашке какой-нибудь потестить.
Мужик — ты просто супер.
Своими руками — ПЕЧЬ для обжига.
Я тобой восхищён.
Пиши ещё и побольше о том что делаешь, как и из чего.
Благодарю! Буду стараться.)
Oo, а я бы купил такого кабана!
А вот интересует, по рисунку, вообще как внутри там? По рисунку я понимаю, что 1) основание. 2) уровень (полочка), для дров. 3) полочка на весу, для изделий.
Я не понимаю, как эти полочки слеплены, или уложены пластины.
А вообще очень круто. В детстве глина интересна была, а уж огонь так вообще!
Ты крут! Всегда такие вещи радуют. Люди с идеей, с интересом.
Из шамотных кирпичей с обмазкой было бы лучше , а из доломитовых кирпичей да на синей глине печь получилась бы вечной.
Использовал то, что было под руками.
Отлично , опыт набирается в попытках и действиях!
Это всегда так , а подумать , что бы не перестраивать?
Понятно , что всё не так просто , можно и из красного.
Так это классический муфель. Передача тепла через стенку, а не напрямую.
Очередное творение для детской игровой. Проект "Хоббитания"
Продолжаю творить всякое для игровой комнаты. Нужно развлечение для детей младшего возраста и решено было сделать какие-нибудь горки и норки, чтоб полазить и покататься, пока мама жуёт бутерброд Для начала идею переносим в скечап и строим там всё с нуля. После отрисовки всего проекта закупаем материал, фанеру 15 мм, и начинаем пилить:
Понадобится много таких треугольников, чтобы сформировать холм, по которому бутут лазить дети. А ещё нам понадобится много реек шириной 50мм. Конечно пилить рейки при помощи погружной пилы не эффективно, нужен пильный стол, но в виду отсутствия оного приходится пользоваться тем, что есть:
Нарезанные полосы нарезаем в размер при помощи торцовочной пилы
После того как рейки напилены начинаем изготовление арок для норы- длинного лаза, проходящего сквозь весь холм
Теперь можно собирать первый каркас. Для удобства сборки и транспортировки вся конструкция будет изготовлена из отдельных модулей: одно основание, 4 ската, 2 трубы и 4 угловых элемента. Собираю трубы:
Нужно покрыть их маслом внутри, чтобы не было заноз и было все гладенько и приятно на ощупь
Далее покрывает трубу снаружи тремя листами ДВП 3.4мм. для чего используем бесплатный детский труд, но не забываем про средства индивидуальной защиты:
Дальнейшая сборка осуществляется уже на месте установки. Из деталей собираю каркасы и креплю их между собой
К прямоугольному основанию крепятся скаты, внутри основания проходят трубы
Угловые модули делаю из семи фанерных треугольников сходящихся в одной точке. То есть берём 7 прямоугольных треугольников, складываем вместе и одну сторону разводим в стороны так, чтобы короткие катеты были вместе, а сторона, где длинный катет образует угол с гипотенузой, была разведена на равном расстоянии друг от друга. Фото к сожалению нет, не знаю почему. Получившуюся конструкцию обшиваю тремя слоями ДВП 3.4мм с перехлестом швов. Получается достаточно прочно, хоть и ДВП. Мои 100кг держит спокойно, так как расстояние в самом широком месте между опорами из фанеры всего 20 см. Скаты накрываю фанерой 20мм
Каркас готов и можно обшивать его искусственной травой с хорошим длинным ворсом, чтобы мягко было и не кололось ничего. Но так как все фото в один пост не лезут финал опишу в следующем посте
Складной стол своими руками (с чертежами)
После поста о складной скамейке я обещал выложить складной стол. Выполняю обещание, хоть и не так быстро, как хотелось.
Вот так выглядит проект:
Стол полностью в стиле скамейки и из тех же материалов:
Доска 2000х20х96 — 2-3шт. (зависит от того, остались ли у вас обрезки от скамейки).
Брусок 2000х20х45 — 1 шт.
Рейка круглая диаметром 30-40 мм — 1 шт.
Щит мебельный 1200х300 — 2шт. (или фанера такого размера).
Саморезы, болты, гайки, шайбы, крючки джокер.
Вот так работает трансформация стола:
Подробное видео сборки стола:
Маленькая повелительница волков.
Здорово получилось. Не ожидал такой реакции от горожан.. Ему даже имя сообща придумывали всем Владивостоком. И придумали. Его теперь все называют Туман.
Ещё один интересный заказ, грызунок и погремушка(выполнен из хлопковой пряжи)
С днём ВМФ. Как раз закончил кораблик
В далёком 2015 году делал небольшую яхту.
Попросили сделать похожую .Но пока я собирался начать делать прошла неделя. В итоге человек который заказал попросил сделать прям парусник. Я не смог ему отказать. Давно хотел сделать что то большое.
Корпус готов. Переходим к изготовлению надстроек на палубе.
Потом мачты , паруса и ванты. В изготовлении вант сильно помогли электроды 2мм и гвозди тоже 2 мм (главное чтобы гвозди были не оцинкованные).Паруса делал из металла вырезанного с двери от копейки жигулей.
Ну собственно почти готово. Осталось навести красоту. Сделать цвета побежалости и покрасить лаком. Из начально кораблик задумывался как светильник ночник. Но наличие много палуб не дало тот эффект который был задуман . По этому фоток в темноте не делал. И шлюпку спасательную сделал.
Вот что получилось в итоге. Длина 67 см ,высота 65 см ,ширина по самому большому парусу 20 см.
Медь, ржавчина и два дымящихся котла
Ну, ещё и ваза, но в название она не поместилась.)
Ещё три экспериментальных изделия, на которых отрабатывал форму и опробовал глазури.
Лепил из беложгущейся керамической массы, утиль жег на 1050, декорировал эффектарными глазурями и обжигал на 1085 градусов.
Вязаная кошка)
И так, кота недавно связала)) пора бы сделать и кошку))
Если кто не помнит/не видел.. делала кота и по пути связала тушку для девчонки)
оба связаны из Реал40, но в кошке добавление кид мохера)
колодки для обуви, носы: из полимерной глины
глаза — стекло
Наполнитель — халлофайбер
каркас — оцинкованная проволока))
попросила дочь нарисовать маме набросок кошки в одежде))(не, ну а че? Зря чтоль ребенок творческий? Пусть тоже думает🤣)
Вот такой набросок вышел😁
приступим!))
Если что, такой яркой она не будет. Это масляная краска, она впитается и посветлеет)))
Да, с шитьем я пока дружу трудно. Выкройки и вовсе китайская грамота)) но я стараюсь делать всё максимально "идеально" )) следовательно. одна такая кофточка это сутки для меня. В итоге одевание игрушки это ну ОЧЕНЬ долгий процесс для меня))) За это время можно связать еще пару игрушек мне кажется) ну ок, еще одну.
Так что. как то так 😉 осталась юбка и боты) ну и детали. ) Без них будет скучно)))
Зеленые формы
Солонки и тарелка для всяких ништяков. Беложгущаяся керамическая масса + эффектарная глпзурь "Аллигатор". Обжиг: 1050 + 1085 градусов.
Слоник Шон
Плюшевый слоник сшит из набора для шитья по классической тедди-технологии. Набит опилками)
В самом наборе есть все необходимые ткани (плюш, вельвет, лен, трикотаж) и фурнитура (пуговки, бусинки) для создания игрушки и одежды, а также нитки, иголка, наполнители (опилки и металлический гранулят), шплинты
Как всё начиналось.. Сначала были вырезаны бумажные выкройки, потом перенесены на ткань
И процесс пошел)
Почти готово, осталось сделать ботиночки, но силы на исходе, доделаю позже
Спасибо всем за внимание!
Matilda Mk.IV (1/35 Tamiya). Заметки по сборке
Приветствую, мои уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и читатели! Сегодня речь пойдёт о сборке и покраске второй модели в моей линейке британских машин в рамках большой серии, посвящённой танкам союзников во Второй Мировой. Прошлым танком по данной теме был крейсерский Crusader III от Italeri, следующим однозначно должен был стать пехотный танк. Трудно назвать более знаковый пехотный танк, чем Матильда — потому выбор пал именно на неё. Была куплена довольно дорогая коробочка от Тамии, посмотрим что получилось из неё собрать.
О наборе: Относительно новый (2009 год издания) набор от японского производителя Tamiya. В коробке нас ждут пять литников из жёлто-коричневого полистирола, верхняя часть корпуса, виниловые гусеницы тёмного цвета, верёвочка, полиуретановые втулки, листок с декалями (порезан на фото, ибо стал донором для предыдущей работы) и конечно же инструкция по сборке с описанием прототипа и его историей. Общее количество деталей не указано, на глаз их около 350. Качество литья, как и во всех ранее собранных мною наборах от Тамии, впечатляет: минимум дефектов (попались следы толкателей на условно-видимых местах), прекрасно проработаны мелочи, всё легко, свободно и без подгонки стыкуется. Показана фактура литья, разнообразные болты и заклёпки, очень аутентично выглядят крепления инструмента и обмотка выхлопных труб. Набор типично для Тамии не имеет травления, хотя в данной модели оно и не критично, также несколько скромно смотрится белая нить в роли буксировочного троса. Отсутствуют и прозрачные детали для перископов и фар. Гусеница даётся в двух вариантах на выбор: упрощённая виниловая или более подробная частично наборная пластиковая. Я работал с пластиком, им вполне доволен, но и винил довольно мягок и скорее всего приятен в работе. Виниловая гусеница позволит выполнить модель с рабочей ходовой, ибо все катки при верной сборке вращаются. Тамия традиционно предлагает нам фигуры, в этом наборе их три: командир танка в полный рост, заряжающий с ампутированными ногами и бюст мехвода. Фигурки весьма хороши, понравилось «живое» выражение лиц. Никаких особых альтернатив при сборке нет, разве что можно подвесить три дополнительных ящичка на башню. На литниках имеется стволик 75-мм пушки, так что теоретически можно собрать Matilda CS, но в инструкции об этом нет ни слова. Инструкция в целом типична для Тамии и весьма хороша, схемы окраски хоть и чёрно-белые, но вполне достаточны. Предлагаются три варианта британских машин: две в пустынном камуфляже, воевавшие в Северной Африке, и одна жёлто-коричневая из учебной части в Англии. Декали вполне хороши, легко сели на заклёпки и неровности. Общее впечатление от набора весьма хорошее, расстраивает только несоответствие содержимого коробки ценнику на ней. Отсутствие травления и прозрачных деталей, три схемы окраски, отсутствие интерьера и буксировочный тросик из ниточки — набор с такими характеристиками от другой фирмы стоил бы в районе 30 баксов, а вот Тамия просит около 70. Не слишком ли много просто за стыкуемость и детализацию?
О создании: Сборка модели на обычный клей от Italeri и сверхтекучий от Tamiya, применял также цианоакрилат-гель. Поскольку никакой подгонки детали не требуют, для их обработки вполне хватило маникюрной пилки. Сборка начинается с ванны корпуса и тележек ходовой, которые смотрятся весьма интересно.
Собрана гусеница, точнее две половинки каждой гусеницы. Зафиксированы на катках резиночками.
Так же с помощью резиночки одеты (пока без клея) бортовые экраны и верхняя часть корпуса. Собрана башня, фигуры. Вместо белой нити из коробки я делаю буксировочный трос из медного провода, также из ставшего уже традиционным кошачьего уса изготовлена антенна.
Танк разбирается для удобства покраски. Первый шаг — прешейдинг. Использую чёрную грунтовку от Mr.Hobby.
Далее — цветом Metallic Black с добавлением капелюшки Chrome Silver окрасим гусеницы, ломы и лопаты. Для гусениц этот цвет будет лишь базой.
Основной цвет — песочно-жёлтый. Использую Mr.Color Middle Stone. Добавляя в смесь каплю белой краски, делаю высветления.
Наносим маски из ленты Tamiya, надуваем серо-голубой цвет. Дабы не повторять ошибки Бовингтонского музея, выбираем не слишком яркий голубой цвет. Я остановился на Testors Navy Blue-Gray.
Третий цвет камуфляжа — тёмный оливково-зелёный. Для него использую акрил Vallejo Olive Grey. Также добавим белой краски и сделаем высветления. Камуфляж готов!
Окрасим отдельную мелочёвку и конечно же наших бравых танкистов! Для цвета кожи смешиваю бежевый и красно-коричневый (прямо цвета крови) акрилы.
Покрыв всё слоем глянцевого эмалевого лака нанесём декали. Использовал жидкость Mark Fit всё от той же Тамии.
Для меня уже давно основой везеринга стали акриловые жидкости Vallejo Wash. Они заменяют мне и смывку, и фильтр, и масляные точки. Для данной работы использованы жидкости Чёрный, Тёмно-коричневый, Промасленная почва и Пустынный. Более всего, конечно, использован именно Пустынный.
Полюбившийся мне губочный чиппинг смесью ржаво-коричневого, чёрного и грязно-серого цветов. Помимо сколов сделаны царапины на экранах ходовой и на грязеотводах.
Вот такой красивый эффект дала смывка, подсохнув на открытой крышке люка. Жаль, на данной модели этого не будет видно, но возьму приём на вооружение.
Немного металликов на выступающие грани и пигментов на гусеницу и ходовую.
И наконец финальная сборка Матильды! Прощайте, тележки, мы вас больше не увидим!
Виды печей для обжига глины и мастер-класс по изготовлению печи своими руками
Керамические изделия — это целое искусство, но, чтобы они были прочными, изделия необходимо обжигать, а для этого необходима печь для обжига керамики, которую можно сделать своими руками. Но прежде чем делать печь, необходимо определиться, какого типа она будет.
Виды печей
Печи имеют разновидность в зависимости от используемого топлива:
- Дровяные.
- Газовые.
- Электрические.
Первый вариант печей чаще используется в домашних мастерских и устанавливается в основном на открытом воздухе, если мастерская маленькая. Газовые печи могут работать как на пропане, так и на натуральном газе. В основном гончары используют электрические печи, которые имеют множество плюсов: быстро нагреваются, их можно установить даже в маленьких мастерских и сделать электрическую печь для обжига керамики своими руками довольно просто.
Электрические печи также делятся на два вида:
- Муфельные — это печи, в которых нагревательный элемент располагается вокруг цельной емкости из огнеупорного материала (муфеля).
- Камерные — это печи, в которых нагревательный элемент находится внутри.
Любого вида печь для обжига глины можно сделать своими руками и ее стоимость обойдется в несколько раз ниже, чем покупать готовую.
Делаем печь своими руками
Дровяные печи
Дровяные печи для обжига керамики делаются в основном из кирпичной кладки, хотя печь может быть выполнена и из бочки, но в любом случае ее необходимо будет обложить огнеупорным кирпичом. Для этого в первую очередь необходимо подготовить фундамент, только после этого приступать к кладке кирпича. Фундамент делается также из кирпича. Затем на фундамент необходимо установить корпус, каким он будет, в виде бочки или из кирпича, каждый решает сам. Но корпус из бочки удобен тем, что отверстие для дров достаточно будет прорезать, на это уйдет минимум времени, а строительство кирпичного корпуса займет гораздо больше времени и сил.
Прорезав отверстие для дров, и вырезав дно, переходим к следующему этапу. Устанавливаем бочку на фундамент и обкладываем внутри кирпичом до самого верха. В середине кладки необходимо установить решетку, на которой будут обжигаться изделия. Крышкой послужит дно, которое было вырезано с бочки.
Вот такая дровяная печь для обжига керамики у вас должна получиться. Такую печь можно устанавливать только на улице. Сегодня дровяной обжиг керамики встречается все реже, так как для нужной температуры приходится долго ждать, прежде чем отправить изделие в печь. Да и к тому же печь на дровах пригодна только для маленькой партии обжога.
Электрическая печь
Электрическая гончарная печь может быть выполнена из таких подручных средств, как старый холодильник или стиральная машинка. Но если у вас не имеется таких корпусов, то можно использовать оцинкованный лист, из которого необходимо сделать корпус. Корпус может быть совершенно любого размера и формы.
Далее укрепляем дно, для чего можно использовать либо уголки, либо трубы, которые необходимо приварить ко дну. К углам конструкции необходимо приварить ножки из труб, большего диаметра, чтобы печь прочно стояла.
На дно и стенки конструкции укладываем базальтовую вату 10 мм толщины. На дно на вату необходимо положить несколько труб, чтобы вата не помялась и только потом класть металлический лист. По бокам трубы прокладывать не надо, достаточно сверху оцинкованного листа.
Далее конструкцию внутри необходимо обложить кирпичом. Начинать необходимо со дна и нужно заранее подготовить огнеупорную кладочную смесь для замазывания швов, которые должны быть не более 6 мм. Прежде чем класть кирпич, его надо намочить, чтобы смесь на нем не высыхала быстро.
Теперь переходим к стенкам конструкции, чтобы кирпич держался на оцинкованных листах, в смесь необходимо добавить около 30% цемента. То же самое проделываем и с верхом.
Далее необходимо сделать дверь, которая будет состоять из того же оцинкованного листа и кирпичей. Кирпичи нужно выложить на листе по тому же принципу, по которому выкладывали стены печки. После этого можно приваривать петли и устанавливать дверь.
На этом этапе печь нужно оставить для просушки на некоторое время. После того, как она просохнет, переходим к монтажу нагревательного элемента. Для этого внутри по стенкам делаем канавки так как в качестве нагревательного элемента мы будем использовать спираль такого же диаметра. При нагреве она будет расширяться, поэтому чтобы спираль не выходила из канавок, необходимо ее закрепить при помощи проволоки.
Необходимо сделать 2 контура спиралей, чтобы можно было регулировать температуру внутри печи переключателем.
Концы проволоки выводим наверх.
Наверху устанавливаем керамическую пластину, которую необходимо закрепить и к ней болтами прикрепить концы проволоки.
В этой конструкции мы будем использовать вот такой переключатель.
Переключатель необходимо установить так, чтобы его выступающая часть была снаружи на передней панели, и подсоединяем провода. К двум контактам подходит фаза и ноль.
К остальным подсоединяем провода, которые идут к пластине. Один провод (на фото синего цвета), замыкает 2 крайних контакта.
По завершению должно получиться так: на первой «скорости» контуры спиралей подключаются последовательно, эта самая низкая температура. А третья «скорость» — это самая высокая температура.
Камерная печь для обжига глины готова, теперь осталось дождаться ее полной просушки и можно использовать по назначению. На просушку печки может уйти около месяца, после чего ее необходимо подключить к сети на маленькой скорости и оставить до тех пор, пока с нее не перестанет идти пар. Подключать такую печь лучше к усиленной розетке.
Если вам необходима муфельная печь для обжига керамики, то ее можно сделать по этому же принципу, только обогревательные элементы должны будут располагаться вокруг муфеля.
Этот вариант печей более ходовой и простой как в эксплуатации, так и в изготовлении. Если вы хотите сделать печь для обжига глины своими руками на газу, то в этом случае, в качестве корпуса можно использовать бочку. Ее необходимо разрезать на две части так, чтобы нижняя часть была больше. Чем верхняя, так как верх — это будет крышка.
Бочку необходимо обшить внутри высокотемпературными матами в 3 слоя и прикрепить их к основанию самодельными керамическими пуговицами, так же поступить с крышкой. Не забудьте сделать снизу небольшое отверстие для газовой горелки 20 на 20 см. В крышке тоже необходимо отверстие для испарения влаги. В итоги у вас должна получиться вот такая простая печь, к которой останется провести газовые нагревательные элементы.
Сделать печь для обжига глины в домашних условиях довольно просто, а вот выгоды от них гораздо больше.
Обзор печей для обжига керамики
Внешний вид и прочностные характеристики керамических изделий формируются под воздействием высокой температуры. С этой целью используют печь для обжига керамики. Устройства отличаются конструкцией, термоисточником, предельной температурой и другими параметрами. Мастера могут как приобрести промышленное оборудование, так и сделать печь самостоятельно.
Рисунок 1. Печь для обжига керамики
Классификация печей для керамики
Устройства для термической обработки керамики классифицируются по ряду признаков. Благодаря вариативности печей керамисты имеют возможность выбрать аппарат, исходя из своих потребностей и возможностей.
Виды по расположению нагревательных элементов
Печи бывают муфельные и камерные. В первом случае нагревательные элементы располагаются вокруг камеры из огнестойкого материала (муфеля). В камерных видах источники нагрева находятся внутри ёмкости.
Рисунок 2. Муфельное оборудование
Теплопотери камерных печей ниже, поскольку тепло не рассеивается огнеупором. Но в некоторых случаях для достижения более высокого качества изделий посредник в виде муфеля необходим.
Аппараты, в которых между керамикой и термоисточником только пространство камеры, характеризуются более высокой температурой. Большинство агрегатов такого типа относятся к профессиональным – с более широкими возможностями.
Читайте также — устройство и принцип работы доменной печи.
По типу загрузки
Печки бывают с фронтальной и верхней загрузкой. В целом имеет место деление устройств на:
- горизонтальные; изделия загружаются в камеру спереди;
- трубчатые; эти термоустройства ещё называют круговыми – при вертикальной загрузке они рассчитаны на обжиг художественной керамики; жар распределяется более равномерно, чем в прочих типах;
- колпаковые; загрузка также сверху, но здесь расчёт на габаритные элементы.
По типу камерной среды
В зависимости от целей, необходимо выбирать оборудование с тем или иным типом заполнения пространства камеры. Аппараты промышленного производства делят на устройства:
- с воздушной средой – общецелевые;
- заполненные вакуумом;
- с защитной газовой средой; нагрев производится в особой атмосфере, которую формируют различные газы – азот, водород, гелий, аргон, азотирующие газы и т. д.
По предельно возможной и допустимой температуре
Температура зависит от конструкции и назначения печи. В самых горячих печах температура достигает 1400-1800 градусов. Результатом будет керамика с оттенками от белого до оранжевого. В менее горячем оборудовании можно получить глиняные изделия цветом от тёмно-красного до бордового. В маломощных аппаратах, для которых характерен нагрев менее 500 градусов, на выходе элементы красных тонов.
Чаще всего керамика нагревается до 950-1450 градусов. Предельные термопоказатели и продолжительность обжига определяются типом, назначением и составом исходных масс.
По мощности
От мощности зависит расход энергии. Этот показатель также связан с объёмом печного внутреннего пространства. Для небольших аппаратов, чей камерный объём не более 50 л, средним считается расход 100 Вт/л. Для более габаритных устройств соотношение показателей меняется в пользу потребителя. Здесь необходимо рассчитывать на энергозатраты в размере 50-70 Вт/л.
По типу источника энергии
Существуют такие варианты:
- газовые печи;
- электрооборудование;
- агрегаты, работающие на твёрдом топливе.
Оборудование промышленного образца бывает только первых двух типов. Твердотопливные печи изготавливают своими руками или заказывают у специалистов. Рассмотрим виды, отличающиеся источником энергии, подробней.
Газовое оборудование
Газовая печь для обжига керамики хороша для регулярного изготовления небольших серий изделий из глины. Предельный температурный диапазон – 1100-1300 градусов. Способна функционировать на природном газе и пропане.
Рисунок 4. Газовый агрегат
Существуют фронтальные и вертикальные конфигурации. Горелка может размещаться как внутри, так и снаружи. В первом случае имеет место электрозажигание, а при наружном исполнении элемент располагается около камеры, а тепло «поддувается» через спецотверстие. Одной отдельностоящей горелки хватает для обслуживания нескольких печей.
Базовая комплектация включает в себя такие элементы:
- газовые трубопроводы (для подачи/отвода);
- горелка;
- система дублирования работы теплоносителя.
Среди достоинств устройств такого типа:
- относительно невысокая стоимость;
- небольшие эксплуатационные расходы;
- равномерное распределение тепла;
- высокая скорость нагрева (при внутренней горелке нагрев происходит быстрей);
- возможность комплектации автоматикой;
- безопасность.
Электрооборудование
Устройства могут иметь различную конфигурацию, но обычно под электропечами понимают камерные агрегаты с фронтальной загрузкой.
Рисунок 5. Электрооборудование для обжига керамики
Усреднённые характеристики оборудования:
- металлическая база;
- футеровка (защитная внутренняя облицовка) из огнестойкого кирпича и материалов волокнистого типа;
- поддоны для загрузки тоже выполнены из огнестойких материалов; располагаются внутри камеры (в пазах);
- конструкция предполагает автоматическое отключение электронагревательных элементов при открывании камерной дверцы;
- предельная температура – 1200-1400 градусов; максимума хватает для керамики большинства типов;
- высокая скорость нагрева; параметр достигается благодаря хорошей термоаккумуляции футеровки;
- относительно небольшие размеры; такие устройства можно разместить даже в небольшой мастерской.
Минус электропечей – необходимость оплачивать немалые счета за электричество.
Твердотопливные печи
В отличие от двух предыдущих, для этой вариации характерно кустарное производство. Дровяная печь для обжига глины – прародительница современных аппаратов. Даже сейчас, когда нет недостатка в продвинутых моделях, многие гончары не отказываются от традиционных конструкций. Для специалиста работа с огнём – не просто ремесленничество, но ещё и большое удовольствие.
Рисунок 6. Дровяная печь для керамического обжига
Обычно подобное оборудование делают из кирпича. Иногда роль обжиговой печи играет железная бочка. Кирпичный вариант предпочтительней по многим причинам, среди которых высокая мощность, безопасность, надёжность, большой срок службы.
В любом случае для дровяной печи необходим фундамент. Основу делают не ранее чем через день после устройства ямы и тщательной трамбовки дна.
Кирпичные печи обычно делают двурядными. Наружный ряд кирпичей способствует более комфортной работе – о него не обжечься. В качестве дымоотвода – труба. Чем шире и выше последняя, тем эффективней отвод отработки и безопасней обжиг.
Гончарная печь на дровах не отличается высоким КПД. Поэтому те, кто стремится не только к соблюдению традиций, но и к большей продуктивности, выбирают другие варианты. Но для владельца частного дома это неплохое решение. Особенно, если учитывать стоимость современного оборудования. Хотя и более технологичные устройства можно изготовить своими силами.
На что обращать внимание при выборе печи?
Муфельные агрегаты больше подойдут для керамистов-любителей. Для профи, занятых более-менее масштабной деятельностью, оптимальный вариант – камерное оборудование. Выбирая аппарат, нужно опираться:
- на объём суточного обжига;
- габариты изделий;
- требования к электропроводке (некоторые агрегаты рассчитаны на три фазы).
Важен и формат загрузки керамики. Отталкиваться нужно от собственных предпочтений и финансовых возможностей. Вертикальнозагрузочное оборудование оценят специалисты с ограниченным бюджетом. При этом результат в «дешёвом» случае не хуже, чем в ином. Степень комфорта обзора изделий – сверху – зависит от индивидуальных особенностей.
Рисунок 7. Дровяное оборудование с вертикальной загрузкой
При горизонтальной загрузке не так просто оценивать дистанцию между изделиями, но зато имеет место отличный обзор ярусов. Чтобы получить возможность 360-градусного обзора обрабатываемой керамики, следует приобретать печи колпакового типа. Оно же и наиболее дорогое.
Стоимость бюджетных, «домашних», моделей стартует с 30 000 р. Нижняя ценовая планка профессиональных вариантов – около 100 000 р. Цена мощных, производительных печей доходит до полумиллиона рублей.
Рисунок 8. Печная камера с раскалённой керамикой
Заключение
Рынок и технологии предков предлагают богатство решений. Гончары имеют возможность тонко «настраивать» критерии выбора, опираясь на персональные задачи. В прошлом каждый гончар должен был уметь самостоятельно изготовить кирпичную печь или горн (печь открытого типа на наружной площадке). Сегодня в этом необходимости нет – на смену ей пришло альтернативное разнообразие.
Источник https://pikabu.ru/story/glinobitnyiy_gorn_dlya_drovyanogo_obzhiga_keramiki_svoimi_rukami_pervaya_popyitka_7777186
Источник http://kladempech.ru/dlya-obzhiga-keramiki/
Источник https://znatoktepla.ru/pechi/obzor-pechej-dlya-obzhiga-keramiki.html