Содержание
Боровок печи
Паровое отопление от дровяной печи – это самая надежная и дешевая схема обогрева жилища без центрального газоснабжения. Установив в печь теплообменник, вы получаете дешевый теплогенерирующий агрегат, поглощающий самое доступное топливо – дрова, уголь, торы.
При этом такой котел проработает намного дольше любого газового или твердотопливного агрегата.
Пример парового отопления от дровяной печи
Преимущества печей-котлов
Обустраивая паровое отопление в частном доме от печи, вы получаете сразу несколько преимуществ, а именно:
- Условно бесплатный котел – в роли теплогенерирующего агрегата выступит сама печь, в топку которой погрузят «водяную рубашку» теплообменника.
- Абсолютно бесплатный тепловой аккумулятор – в этой роли выступит та же печь, накапливающая тепло не хуже накопительной емкости с водой.
- Возможность использовать самое дешевое (после природного газа) топливо – дрова, а равно и уголь, торф или пеллеты.
- Существенную экономию топлива. Печь для парового отопления дома потребляет намного меньше дров или угля чем ординарный нагревательный прибор. Ведь батареи прогреют помещение намного быстрее классической печки или камина.
Словом, такая схема отопления сулит достаточно ощутимые преимущества. Поэтому о возможной трансформации стандартной печи в котел стоит задуматься каждому владельцу подобного теплогенерирующего агрегата.
Недостатки печей-котлов
- Отсутствие возможности «тонкой» регулировки температуры в доме. Точнее такая возможность есть, но она доступна только опытным «истопникам», способным регулировать процесс горения за счет дозирования «порций» дров или угля. Начинающий пользователь рискует «перетопить» помещение, подняв температуру в доме до 30-35 градусов Цельсия.
- Высокая вероятность задымления помещения. Нарушение пропускной способности дымохода, сырые дрова, высокое давление – все эти факторы отразятся на светопроницаемости воздуха в вашем жилище. Проще говоря: ваша печь будет дымить «в комнату» как паровоз. И устранить задымление иногда очень сложно.
- Недостаточный уровень безопасности. Любую печь нужно топить только в личном присутствии или под присмотром домочадцев. То есть вы не сможете бросить растопленную печь и куда-то уйти. Ведь риск пожара в этом случае возрастает практически на порядок.
Принцип работы парового отопления подключенного к печи
Словом, недостатки у печей-котлов есть, но они не отличаются от «минусов» классических печек или каминов. Поэтому владельцы подобных теплогенерирующих агрегатов их практически не замечают.
Проще говоря: если у вас уже была печка, то от печи-котла вы ощутите только выгоду.
Как переделать печь в котел?
Практически никак. Такой теплогенерирующий агрегат придется строить « с нуля». Ведь интеграция теплообменника в топку закончится нарушением циркуляции воздуха в дымоходе.
Проще говоря: вы потеряете тягу и, как следствие этого, начнете получать стабильную «дозу» дыма и сажи в комнату во время каждой растопки.
Как сделать печь-котел?
Очень просто – для этого нужно выложить первые слои кирпича, поднявшись над уровнем поддувала, и уложить на опору предварительно подготовленный теплообменник. После этого вам останется лишь обложить водяную рубашку кирпичом, формируя топку, и перейти к зоне дымохода. Боровок и печная труба строятся по «классической» схеме.
Опытные печники не рекомендуют строительство печи с внутренним теплообменником на основе ординарной схему кладки. При обустройстве таких теплогенерирующих агрегатов они используют особые схемы, разработанные с учетом интеграции в топку полой металлоконструкции (теплообменника)
Где взять теплообменник?
Рубашку для котла-печи можно приобрести у специализированных компаний, которые «клепают» такие металлоконструкции мелкосерийными партиями. При этом конкретную разновидность теплообменника выбирают по литражу или площади внешней поверхности металлоконструкции. Ведь тепловая мощность будущего «котла» зависит именно от этих параметров.
Рубашка для котла-печи
Кроме того, водяную рубашку для печи можно «собрать» своими руками, используя скаченные из сети чертежи и сварочный аппарат. Тепловую мощность в этом случае можно «подсмотреть» в спецификации или комментариям к чертежам.
При выборе теплообменника помните, что на 1 квадратному метру площади вашего жилища придется «отдать» не менее 0,120 кВт тепловой мощности. То есть для дома на 80 «квадратов» нужен теплообменник на 9,5-10 кВт.
Как устроена разводка парового отопления от печи?
В этом случае большинство специалистов рекомендует одноконтурный вариант разводки.
Такая схема парового отопления от печи обустраивается следующим образом:
- От напорной трубы теплообменника поднимается вертикальная ветвь трубопровода, переходящая в горизонталь у самого потолка.
- В точке сопряжение вертикальной и горизонтальной ветви напорного трубопровода врезается тройник, который используется для подключения открытого расширительного бачка. Этот накопитель располагается за потолочным перекрытием – на чердаке.
- Горизонтальная ветвь напорной трубы тянется до первой батареи, под уклоном – 2 сантиметра на 1 метр трубопровода. Причем над радиатором горизонталь вновь переходит в вертикаль, которая заканчивается на верхнем штуцере батареи.
- От верхнего штуцера первой батареи к соответствующему «разъему» следующего радиатора пробрасывают соединительную трубу, диаметр которой совпадает с габаритами напорной ветви разводки.
- Такой же трубой «связывают» нижние «разъемы» первого и второго радиатора. При этом в свободный патрубок (под вводом напорной трубы) вкручивают заглушку.
- Вторую батарею соединяют с третьей по тому же принципу, протягивая двойную линию от радиатора к радиатору до крайней позиции.
Перепад высоты между предыдущей и последующей батареей должен составлять не менее 15-20 миллиметров на один метр соединяющей радиаторы трубы.
- Последний (перед печью) радиатор «принимает» верхнюю и нижнюю трубу от предпоследнего с одного края. С другой стороны в нижний патрубок крайней батареи вкручивают тубу, соединяющую ее с обратным патрубком теплообменника в печи. В свободный верхний патрубок крайней батареи вкручивают кран Маевского – с его помощью стравливают воздух из разводки.
- Напорное оборудование монтируют между печью и крайней батареей – в обратку разводки, используя стандартный байпас для насосов.
Устроенная подобным образом разводка поддерживает и принудительную, и естественную циркуляцию теплоносителя. Проще говоря: ваша печь будет отапливать дом с помощью радиаторов даже при отсутствии электричества в розетке. То есть, действуя подобным образом, вы добьете полной энергетической автономности системы отоплении жилища.
Также советуем посмотреть:
Из истории русской печи. Часть вторая
На сколько я понимаю, пусть меня поправят, если я не прав, «боров» нужен для следующего.
Во первых, для замедления тяги, то есть, чтобы дрова не так быстро прогорали.
Во-вторых, для пламегасительных функций.
В-третьих, для того что-бы конденсат, образующийся в трубе испарялся в борове и не попадал в печь. Здесь нужно напомнить, что при печном отоплении дым, смешиваясь с влагой, может образовывать серную кислоту, которая разлагает печную кладку. Для того что-бы этого не происходило дымовые газы должны иметь определенную температуру 60 — 80 градусов. Печной боров играет свою роль в этой тепловой регулировке.
Если Вам эти функции борова не нужны, или их будут выполнять другие элементы вашей печи, «боров» можно не делать, а существующий убрать. Конечно, «боров» является устаревшим технологическим приемом. В современных печах существует большое количество теплообменных устройств, позволяющих эффективно отбирать энергию у дымовых газов.
Спасибо за внимание.
Дмитрий Белкин.
Боров
Борова обязательно должны быть защищены от грунтовых и ключевых вод. Наличие воды в борове значительно ухудшает тягу, и поэтому перед пуском печи необходимо высушить, а это удорожает их эксплуатацию. [2]
Борова проверяют не реже одного раза в 10 дней, трещины немедленно замазывают; отходы и щепа не должны попадать на борова — Перед загрузкой новых порций древесины для — сушки необходимо в камерах убирать пыль и отходы. Большое внимание должно быть уделено регулированию температурного режима сушки и контролю за состоянием искро — улавливающих устройств. Во избежание интенсивного искрообразования необходимо применять только то топливо, на которое рассчитана данная топка. [3]
Борова — это футерованные каналы для транспортирования отходящей из печей газовой печной среды до выбросных труб. Конструкции боровов типизированы, и они выбираются в зависимости от количества газовой печной среды, ее температуры и химического состава. При температуре отходящих газов до 500 С борова футеруются глиняным кирпичом марки 75, а при более высоких температурах — шамотным кирпичом класса В или Б на шамотном растворе с несущей конструкцией из глиняного кирпича. [4]
Борова от котлов к дымовой трубе выполняют также из глиняного обыкновенного кирпича на глиняном растворе. Дно борова выстилается двумя рядами кирпича плашмя. Свод борова в пределах котельной выкладывают в один кирпич со стрелой подъема / 4 — Ve пролета; сверху свод утепляют шлаком толщиной 100 — 120 мм, поверх которого укладывают два ряда кирпича плашмя. Боров выкладывается с подъемом к дымовой трубе. Примыкания дымоходов от отдельных котлов к сборному борову надо выполнять так, чтобы не было встречных потоков отходящих газов.
Дымовые каналы от котлов и сборные борова не должны быть связаны с кладкой стен и фундаментами. Они должны отстоять от них на расстоянии не менее 70 мм. При пересечении боровом стены или фундамента здания над ним устраивают разгрузочную перемычку. Для очистки от золы и сажи в боровах устанавливают люки размером не менее 500X500 мм, которые сверху закрывают кирпичом, не связывая его с кладкой борова. Если котельная работает на газообразном топливе, в боровах предусматривают также взрывные клапаны. [5]
Борова от котлов к дымовой трубе выполняют также из глиняного обыкновенного кирпича на глиняном растворе. Дно борова выстилается двумя рядами кирпича плашмя. Свод борова в пределах котельной выкладывают в один кирпич со стрелой подъема / 4 — Ve пролета; сверху свод утепляют шлаком толщиной 100 — 120 мм, поверх которого укладывают два ряда кирпича плашмя. Боров выкладывается с подъемом к дымовой трубе. Примыкания дымоходов от отдельных котлов к сборному борову надо выполнять так, чтобы не было встречных потоков отходящих газов. Дымовые каналы от котлов и сборные борова не должны быть связаны с кладкой стен и фундаментами. Они должны отстоять от них на расстоянии не менее 70 мм. При пересечении боровом стены или фундамента здания над ним устраивают разгрузочную перемычку.
Ошибка 404
Для очистки от золы и сажи в боровах устанавливают люки размером не менее 500X500 мм, которые сверху закрывают кирпичом, не связывая его с кладкой борова. Если котельная работает на газообразном топливе, в боровах предусматривают также взрывные клапаны. [6]
Борова предназначаются для отвода дымовых газов из котлов в дымовую трубу. [7]
Борова выкладывают из красного кирпича на глине, причем стенки чх рекомендуется делать: при надземной прокладке толщиной 2 — 2 / 2 кирпича; при подземной — в 1 / 2 — 2 кирпича. [8]
Боров разгрыз лоб, плечи и руку парню, который кормил его. Это был новый, огромный боров, который призван был обновить все свиное стадо. Парень был перепуган насмерть и всхлипывал, как мальчик. [9]
Борова выкладывают из целого, хорошо обожженного красного кирпича на глиняном растворе. Основанием боровов служит бетон. Дно борова выстилают двумя рядами кирпича, уложенного плашмя. Стены борова обычно выкладывают толщиной в полтора кирпича, при этом толщина швов не должна превышать 5 мм. Верх боровов перекрывают сводом толщиной в один кирпич со стрелой подъема 1: 5 — 1: 6 пролета. Поверх свода укладывают плашмя два кирпича. [10]
Борова и перекидные приспособления размещают ниже уровня заводского пола. Они снабжены клапанами и шиберами для регулирования и изменения направления газов. Современные печи работают с подачей воздуха вентиляторами. [11]
Боров имеет два дымовых канала 4, по которым дымовые газы устремляются из топливника в направ — лении дымовой трубы. Дымовые каналы 4 в борове выкладывают с небольшим подъемом в сторону движения газов, чтобы облегчить их движение в направлении к дымовой трубе. [13]
Боров выполняется из огнеупорного кирпича лишь в тех местах, где температура дымовых газов выше 450 С. Остальная часть борова может выполняться из кирпича второго сорта. Для внутреннего осмотра борова устраивают соответствующей лаз. [14]
Борова от котлов к дымовой трубе при хороших грунтах и отсутствии грунтовых вод выполняются заглубленными, при плохих грунтах и высоком уровне воды — напольными. [15]
Форум печников и строителей > Печные конструкции > Трубы для печных конструкций > Консультации по трубам > боров
Просмотр полной версии : боров
Здравствуйте!Подскажите,пожалуйста,как лучше всего пожарообезопасить боров от дровяной печи?Боров находится на неотапливаемом чердаке,длиной около 2 метров.Поднят над полом на 1 метр.И ещё он стал мокнуть при топке.Может его надо утеплить?Если следующим летом его разобрать и сделать прямую трубу,- эта проблема исчезнет? Или лучше это сделать ещё в этом году?но больше беспокоит пожаробезопасность ,как протопиться эту зиму,а летом поставить прямую трубу.
Его надо разобрать или почистить внутри на крайний случай. Борова запрещены, но используются повсеместно.http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=3218
Боров чистый,в этом году переделывали.Снизу положена металическая пластина и по верху, а на них положены кирпичи.Только боковые стенки без металической пластинки,голые кирпичи.Боров оштукатурен.Но появилась влага и поэтому меня смущает пожаробезопасность.Что можно сделать,чтобы перезимовать и летом поставить трубу или лучше сейчас переделать?Хотя мастер меня заверил в безопасности,что положены металические пластины.Посоветуйте,я каждый день лазаю на чердак смотреть в каком состоянии боров,не могу успокоиться.Сразу поставить трубу небыло возможности.
А что мешает поставить сендвич, вместо борова .
Посоветуйте,я каждый день лазаю на чердак смотреть в каком состоянии боров,не могу успокоиться.Сразу поставить трубу небыло возможности.
Ежели Вас интересует просто успокоение, сделайте следующее:
— купите тестер, но обязательно с термопарой
— просверлите на входе в боров между кирпичами отверстие в 5-6 мм
— задвиньте туда щуп на глубину 190мм
— затопите печь и дождитесь, когда она будет хорошо прогрета.
— подкиньте ару полешек, дождитесь их возгорания
— поднимитесь на чердак, включите прибор и замерьте температуру
Если температура ДГ в борове ниже 200 Цельсия, можете забыть про боров и про конденсат до момента чистки.
Боров оштукатурен.Но появилась влага и поэтому меня смущает пожаробезопасность.Что можно сделать
Если влага-боров причём? Печь нужно смотреть-отходящие с низкой Т
Прямя труба тоже отсыреет
Если влага-боров причём? Печь нужно смотреть-отходящие с низкой Т
Прямя труба тоже отсыреет
Вова, влага оттого, что стальное дно борова!
Ты чо внатуре ?
В доме стоит лежанка с обогревателем на 4 каналаба , а 5 канал побольше,как труба,2 / 1,5 кирпича,примыкающая к обогревателю,выходит на чердак и через боров входит в общую трубу.боров около 2 метров.боров на стальном уголке 40/40,на нем пластина металическая.На нее проложена кирпичная кладка низа и боков борова,сверху на кирпичи снова плвстина и на нее снова ряд кирпичей и всё это ощтукатурено.Но на стенках борова появились рыжие пятна и сыроватость,т.е.
конденсат наверное.4 канал в обогревателе и труба(5канал) в доме не прогреваются,правда мы протапливаем ещё мало.переделывать сейчас нет возможности,нет таких финансов.Как в таком случае можно перезимовать до лета максимально обезопасив дом.А то,что не прогревается канал 4 и 5 ,наврное обогреватель придётся перекладывть наверное,но это уже летом.Посоветуйте ,как сделать это на зиму.спасибо.
Если температура ДГ в борове ниже 200 Цельсия, можете забыть про боров и про конденсат до момента чистки.
Как построить дымоход из кирпича
Судя по конденсату ,температура ниже 200 гр.Конденсат не разрушит кладку, не возникнет опасность пожара,?Устройство борова и печки-лежанки я выше описал.Что посоветуете сделать на следующее лето,чтобы печка нормально функционировала,грела ,небыло конденсата и пожарообезопасить.Спасибо Вам.
Если влага-боров причём? Печь нужно смотреть-отходящие с низкой Т
Прямя труба тоже отсыреетБоров -горизонтальный канал в 2м является доп.сопротивлением снижающим тягу и в конце концов влияющий на Т отходящих.Иногда простая замена на прямую трубу улучшает ситуацию.;-)
Если температура ДГ в борове ниже 200 Цельсия, можете забыть про боров и про конденсат до момента чистки.
Судя по конденсату ,температура ниже 200 гр.Конденсат не разрушит кладку, не возникнет опасность пожара,?Устройство борова и печки-лежанки я выше описал.Что посоветуете сделать на следующее лето,чтобы печка нормально функционировала,грела ,небыло конденсата и пожарообезопасить.Спасибо Вам.
убрать боров,переложить щиток(обогреватель) сделав при пяти каналах три дымооборота.
убрать боров,переложить щиток(обогреватель) сделав при пяти каналах три дымооборота.
Человек же написал, что нет финансовой возможности переделывать.
Пользуйтесь, должно до лета хватить.
Разрушение маловероятно.
Возникновение пожара в случае разрушения — тоже.
Самое страшное, что может быть — обледенение борова зимой.
При ухудшении тяги протапливайте долго на летнем ходу для расплпавления льда..
…Как в таком случае можно перезимовать до лета максимально обезопасив дом.А то,что не прогревается канал 4 и 5 ,наврное обогреватель придётся перекладывть наверное,но это уже летом.Посоветуйте ,как сделать это на зиму.спасибо.
Попробуйте прежде всего почистить печь. Насколько я понял, боров был в норме, потом стал мокнуть. Значит дело в печи.
Вот фото печи и борова.В таком состоянии они сейчас.Печь и боров переложены этим летом,так что чистить пока нечего.Может есть смысл утеплить боров и трубу каменной ватой ?
Печь и боров ложили в начале июня.Боров сложен из старого кирпича.Кирпичи предварительно вымачивали.Возможно они ещё просыхают?Или от старого кирпича пошла ржавчина?
Вот фото печи и борова.В таком состоянии они сейчас.Печь и боров переложены этим летом,так что чистить пока нечего.Может есть смысл утеплить боров и трубу каменной ватой ?
Я бы боялся не за конденсат, а за уголок, которого явно мало для такого количества кирпича.
А утеплять всегда имеет смысл — сэкономите на дровах.
Значит можно на зиму укрепить уголок,утеплить ватой и зиму можно пережить?А на лето прямую трубу поставить.?
Вот фото печи и борова.В таком состоянии они сейчас.Печь и боров переложены этим летом,так что чистить пока нечего.Может есть смысл утеплить боров и трубу каменной ватой ?
По фото видно, что и труба чуть подмокает. Причины конденсата могут быть такими:
— неправильно переложенная печь.
— неправильная эксплуатация (как и чем топите?).
— недосохшая печь.
Как при нормальной закладке прогревается Ваша печь? Где горячее и где совсем холодно?
Обогреватель плохо прогреваетсябхолоднее возле трубы(4 дымоход и 5 канал- труба)они холодные.Но мы на полную мощность ещё не топили .Боров сложен из старых кирпичей и может ещё не просохло?Ущё затекало в трубу на крыше,поставил пару дней назад козырёк,может и это тоже?
Дрова хорошие,2 года просыхали,берёза и ольха
Значит можно на зиму укрепить уголок,утеплить ватой и зиму можно пережить?А на лето прямую трубу поставить.?
Да, и эту зиму и следующую и последующую )))
Поставьте на края распушки печей по кирпичу или паре, обоприте на них краями мощную балку, пусть деревянную, и сделайте страховочные упоры из нее в середину борова внатяг (подложив поперек борова перекладину).
Обогреватель плохо прогреваетсябхолоднее возле трубы(4 дымоход и 5 канал- труба)они холодные.Но мы на полную мощность ещё не топили .Боров сложен из старых кирпичей и может ещё не просохло?Ущё затекало в трубу на крыше,поставил пару дней назад козырёк,может и это тоже?
Всё вместе дало эффект сырого борова. Если не топили на полную мощность (а как топили?), если в топке три полешка и придушенный режим (много дыма и мало огня) и, если в печи много оборотов, то вы получили предсказуемый результат — конденсат. Если внимательно приглядитесь к борову, то увидите, что верх почти сухой, а низ наоборот, сырой. Дело в том, что по горизонтальному каналу тёплые газы прижимаются к потолку канала, поэтому он у вас более-менее сухой. Возможно, что, когда будете топить постоянно и на полную мощность, боров постепенно высохнет. Если нет, то Иван дал правильный совет по перестройке печи. Подпереть боров, как советует Жаконя, тоже полезно, но не забудьте, что деревянные части крепления должны быть отдалены от труб и от самого борова хотя-бы сантиметров на 25.
Ну,топили по 2-3 закладки на 5-7 полешек в основном через день,по часу-полтора.В обогревателе 4 канала и 5 канал-труба,тяга неплохая,горят дрова спокойно.Да,значит обманул печник-мастер.
А если поставить прямую трубу вместо борова,то шанс есть.что проблема уйдёт?
Ну,топили по 2-3 закладки на 5-7 полешек в основном через день,по часу-полтора.
Вы писали, что на полную мощность не топили. Как вы предполагаете топить на полную катушку?
В обогревателе 4 канала и 5 канал-труба,тяга неплохая,горят дрова спокойно.Да,значит обманул печник-мастер.
Не корите сразу печника. Какой смысл ему обманывать?
Ещё один момент: у Вас в печи есть чистки и задвижки. когда протопите печь, закройте задвижки. Через пол-час посмотрите, нет-ли на них капель конденсата. если есть, то печь просто не высохла.
Ах вот оно что,да на задвижке были капли конденсата и на прочистке внизу в трубе-5 канале даже протекло немного.Значит печь не высохла до конца?Поэтому и боров может мокнущим быть?А на печника я не грешу,он обещал,что всё будет хорошо,будет греть,не дымить и прогревать .В обсчем надо топить и смотреть ,что будет дальше?
Большое вам спасибо,немного успокоился,но всё равно буду лазать на чердак и просматривать боров,для собственного успокоения.Просто боюсьпожара,порассказывали мне всякого про эти боровы,вот и стало страшно.А боров то уже стоит и развирать не время,да и с финансами туго.Вот и бесспокойство идётю
Я думаю, что так, посушите.
А печь топить на полную катушку,это по 2 раза в день по 2-2,5 часа,чтобы в комнате было комфортно,если будет тепло,то один раз в день.Рпавильно или нет,?
Действительно, должно быть комфортно. Постарайтесь не перетапливать.
Спасибо Вам большое.
Вова, влага оттого, что стальное дно борова!
Ты чо внатуре ?
Ну вы ваще, как с Луны…
Механик,(не Мераник) который с болтами, идею правильную подкинул с сендвичем.
Бывают просветления
Powered by vBulletin® Version 4.2.4 Release Candidate 2 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
Печь-буржуйка: устройство, применение, разновидности самодельных и заводских, чертежи
369,279 просмотров, 0 дискуссий
Автор: Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик*
© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.
Печь-буржуйка – едва ли не самый простой вид бытовых отопительно-варочных печей. И, наверное, самый дешевый и непритязательный в эксплуатации. В продаже имеется множество видов буржуек – от сугубо утилитарного облика до ретро в художественном исполнении и современных высокотехнологичных, созданных с применением композитов и наноматериалов, см. рис.
Цель настоящей статьи, во-первых, помочь читателю разобраться во всем этом многообразии. Пользуясь популярностью народного бренда, рекламисты с маркетологами что только не обзывают буржуйками. Можно даже встретить названия вроде «печь буржуйка-булерьян». Надо думать, скоро начнут предлагать соленый сахар, вяленые арбузы или арктическо-тропические курорты…
Во-вторых, помочь тем, кто хочет сделать буржуйку своими руками. Буржуйка – не собирательное название чего-то технически аморфного, а конструкция, созданная для определенной цели с соблюдением четких принципов.
В-третьих – развенчать некоторые предубеждения относительно буржуек. Считается, что они прожорливы, как жадный буржуй, привередливы к топливу, как гурман к меню в дорогом ресторане, пожаро- и травмоопасны. Между тем буржуйка родилась в условиях, требующих прямо противоположных качеств. И создавали ее отнюдь и отнюдь не тупые дилетанты…
Родословная с историей
Печку-буржуйку придумали недобитые революцией буржуи; по терминологии победившего пролетариата – «бывшие». Только не спекулянты-эксплуататоры. Те еще в годы столыпинского подъема перед мировой войной перевели капиталы в тогдашние оффшоры, а когда брусиловский прорыв («Казаки в пяти переходах от Берлина!») при мягком, но сильном содействии агентуры царицы и Гришки Распутина захлебнулся, массово рванули в Париж, Лондон, Бруклин.
Оставшиеся «бывшие» были большей частью высококлассными специалистами в различных отраслях и глубоко порядочными людьми. За это пролетарии их жаловали не более, чем Полиграф Полиграфыч Шариков – профессора Преображенского. Использовать-то использовали, но при военном коммунизме еду и топливо выделяли разве что по мандату, подписанному лично Лениным.
К счастью, помереть «бывшим» не дали ученики и коллеги помоложе подходящего происхождения. В фильме о А. Н. Туполеве есть очень правдивый эпизод: будущий великий авиаконструктор, а тогда еще студент, пилит на дрова с другим будущим великим авиатором – Н. Н. Поликарповым – в квартире отца аэродинамики Н. Е Жуковского, украденное в парке дерево, и тут же пышет жаром буржуйка.
Но буржуйку изобрели не авиаторы, а теплотехники. Россия издавна славилась своим печным делом. Побывавшие в ней иноземцы как один, восхищались совершенством русских печей, Олеарий и Казанова и лазили в них, чтобы исследовать устройство. Казанова пишет в своих мемуарах: «Мастерство русских в устроении печей превосходит мастерство венецианцев в устройстве искусственных водоемов». Из уст венецианца это похвала экстраординарная.
Отсюда сразу же становится ясно, что прожорливость буржуек – просто следствие неправильной конструкции и/или эксплуатации. Дерево или забор просто так не стыришь, ЧК не дремлет вплоть до расстрела на месте. Печку нужно было создать такую, чтобы венского гарнитура хватило хотя бы на зиму. А уж в теплотехнике и прочих нужных для печного дела науках «бывшие» толк знали.
Современная буржуйка в художественном исполнении
С началом НЭПа и подъема СССР отношение к «бывшим», по крайней мере в верхах, в корне изменилось. Но буржуйка не пропала за ненадобностью. Еще при Ленине рабочим начали раздавать земельные участки в пригородах под, как тогда говорили, подгородные огороды. Которые есть не что иное, как теперешние дачи. И буржуйка, экономичная, элементарно простая и неприхотливая, для дачи пришлась как раз впору. В каковом качестве более всего используется и в наши дни.
Именно тогда и был начат промышленный выпуск печей-буржуек. Правда, не для рабочего класса, а для защитников революции – Красной Армии. При этом ее конструкция была доведена до полного совершенства, и оказалась настолько удачной, что художественно оформленные буржуйки в немалом количестве шли на экспорт, доставляя СССР валюту в обход тогдашних санкций.
Вдали от родины буржуйка не осталась незамеченной тамошними буржуями. Первыми за границей начали ее промышленный выпуск финны, еще в 20-х годах. И сейчас на печном рынке канадские, шведские, финские буржуйки держатся уверенно, см. рис. справа. Прежде всего – благодаря очень умеренной, сравнительно с сопоставимыми печами других конструкций, цене и удобству пользования.
О цене и качестве
Тут уместно будет сразу же затронуть вопрос: а что лучше – купить или построить? Скажем сразу – решайте сами, смотря по наличным средствам, умению и способностям к техническому творчеству. Расходы на сооружение собственной буржуйки будут вряд ли меньше, чем на покупку готовой. Но зато в буржуйке проще реализовать и проверить новые печные идеи.
К примеру, показанная на рис. простейшая печка «Гном» стоит что-то около 6000 руб. А показанная на рис. выше – уже 20-25 тыс. руб. И она того стоит, если будет использоваться в качестве камина; об этом далее будет особый раздел.
Если имеется достаточно средств на покупки печки, то лучше брать литую из чугуна. Чугунная буржуйка по своим качествам предпочтительнее всех иных прочих. «Военные» буржуйки, о которых тоже речь пойдет особо, в большинстве своем чугунные. Желающим обзавестись буржуйкой также следует обратить самое пристально внимание на интернет-аукционы и печные сайты с распродажей. Дело в том, что там можно найти чугунные буржуйки не дороже простейших сварных новых, см. рис. ниже. За печку явно антикварного вида в идеальном состоянии и просят соответственно, до 100 000 руб. и более, зато «чугунка» подржавевшая, но с художественным литьем и двухконфорочной варочной поверхностью «тянет» на 7-8 тыс.
Конструкция и принцип работы
Теперь поясним тем, кто хочет сделать буржуйку, чем же она хороша. Устройство, так сказать, первозданной буржуйки схематически показано на след. рис. справа. На вид – примитивная печь с глухим подом, с КПД 5-10% Но «бывшим» требовалось, сохранив простоту конструкции (все ведь в разрухе, гвоздя не найдешь) добиться КПД до 60% и более. Меньшее значение могло стоить жизни, если отапливаться венскими гарнитурами. Как же буржуи этого добились?
Схема устройства простейшей буржуйки
Труба
Первая изюминка буржуйки – труба. Точнее, ее диаметр. Пропускная способность дымохода должна быть меньше производительности топки по дымовым газам. Тогда они не смогут сразу уйти в трубу, и сделают внутри топки несколько оборотов в вертикальной плоскости, подсасывая заодно воздух, необходимый для полного сгорания топлива. В дымоход газы протиснутся, когда уже довольно остынут.
Нужное газораспределение обеспечивается точным расчетом диаметра трубы. Он должен быть (в миллиметрах) в 2,7 раза больше объема топки, считая его в литрах. К примеру, у показанного выше «Гнома» объем топки – около 40 л. Тогда оптимальный диаметр трубы – 106 мм. В реальной конструкции – 110, что говорит о ее хорошей продуманности.
Если буржуйка с колосниками и горизонтальными дымовыми каналами, см. далее, то высота топки считается от верха колосниковой решетки до низа перегородки первого канала. Диаметр дымохода можно, чтобы уложиться в стандартный ряд размеров, брать в пределах 2,5-3 объемов топки; соотношение то же, миллиметры-литры. Для справки: 2,7 – округленное значение основания натурального логарифма е = 2,718281828…
Экран
Раскаленные газы, просто так крутящиеся в железном ящике, остынут слишком быстро. А они должны не просто остывать, а догорать. И топливо должно сгорать в режиме частичного пиролиза, для чего тоже нужна высокая температура. Наиболее экономичного полного пиролиза от сухой, как порох, венской мебели, не добьешься. Иногда удается разжиться угольком, но он под пиролиз не годится, поэтому печка должна сама плавно переходить из режима в режим и работать также на тлении.
Отсюда – второй секрет буржуйки: металлический экран с трех сторон, с боков и сзади. Т.е., экраном прикрыта половина площади поверхности печки. Половина здесь тоже взята не наобум, а в результате сложных выкладок и точного расчета.
Экран должен отстоять от тела печи на 50-70 мм. При этом он отразит обратно на нее более половины ИК излучения. Это даст как раз нужную температуру внутри топки, а заодно уменьшит опасность ожога или пожара. Кроме того, зазор между экраном и телом печки необходим, чтобы еще повысить ее экономичность в начале топки, см. ниже.
Конвекция
Высокоэнергичное топливо (сухие дрова, каменный уголь) в начале горения выделяет очень много тепла. Даже если растапливать печь понемногу, оно вылетит в трубу, что замерзающему в бобровой шубе «бывшему» никак не нужно. Тем более, что и топлива ограниченный запас, а возможности регулярного его пополнения весьма проблематичны. Отсюда – нужно первоначальную вспышку тепла как-нибудь очень быстро передать в комнату.
Физически способ есть: самый скоростной механизм теплопередачи – конвекция. Нужно только не дать наружному воздуху возле печи сразу «разбежаться в стороны», а задержать его возле раскаленной поверхности и пустить по ней потоком вскользь. Что и делает экран. Так что его отстояние на 50-70 мм от тела – тоже не с потолка. Кто смыслит в аэродинамике, прикиньте, выйдет ли при этом за пределы ламинарности число Рейнольдса при нормальных условиях? Отсюда же и понятно, что огораживать экраном горизонтальные поверхности смысла нет, а передняя нагрета пока очень слабо и конвекцию не усилит, только материал лишний нужен и пользоваться печкой будет неудобно.
Подстилка
Под буржуйки нагрет по сравнению со стенками умеренно, но все равно, интенсивно излучает ИК вниз. КПД печи это не ухудшает, но до пожара при установке на деревянном полу недалеко. Поэтому установка буржуйки должна производиться на металлический лист с выносом не менее чем на 350 мм по контуру печи (в идеале – от 600 мм), уложенный, в свою очередь, на лист асбеста или современного, совершенно безопасного для здоровья, материала – базальтового или каолинового картона толщиной не менее 6 мм. Сейчас это еще и повысит экономичность буржуйки: во времена «бывших» бетонные перекрытия были редкостью.
Дымоход
Наконец, буржуйка все-таки не полноценная пиролизная печь, и при всех описанных выше ухищрениях газы в дымоход уходят еще очень горячие и не вполне догоревшие. Чтобы выжать их них все тепло, нужно было и дымоходом заняться всерьез.
Дымоход для буржуйки строится следующим образом: вначале идет вертикальная часть высотой не менее 1-1,2 м. Ее желательно укутать теплоизоляцией, хотя бы тем же базальтовым картоном. Тогда в ней образуется газовый экономайзер, послабее, чем в печи булерьян, но все же достаточно активный.
Затем – боров, горизонтальная или немного наклонная (плюс-минус 10 градусов) труба того же диаметра. Именно в борове догорают остатки дымовых газов, и он отдает в помещение до четверти тепла от печки. Минимальная длина борова – 2,5 м, а лучше всего – 4,5 м и более. В буржуйских квартирах это обеспечивалось без труда, но с появлением привычки к малогабаритному жилью роль борова оказалась подзабытой.
Боров должен отстоять от потолка и от стен, оштукатуренных обычной, не жаростойкой, штукатуркой, не менее чем на 1,2 м. Это объясняется не только требованиями пожарной безопасности: от переменных тепловых нагрузок штукатурка скоро пойдет пучиться и отслаиваться. От деревянной стены боров должен отстоять не менее чем на 1,5 м.
По требованиям травмобезопасности от низа борова до пола должно быть не менее 2,2 м, чтобы человек высокого роста в головном уборе не задел головой раскаленную трубу. Буржуйские потолки в 3,5 – 4 м ныне тоже редки, поэтому в современном жилье боров желательно окружить защитным ограждением в виде цилиндра из металлической сетки.
Развитие и усовершенствования
«Буржуйская» буржуйка была рассчитана более всего на сухие дрова или торф: она родилась, когда беляки зажали Советскую Россию со всех сторон. Все угледобывающие районы и пригодные для разработки лесные массивы были в руках неприятеля. Только потом, когда Советский Союз уже встал на ноги, буржуйку приспособили под другие виды твердого топлива.
Сделать для этого пришлось совсем немного: добавить в топку колосниковую решетку и горизонтальные перегородки, образующие дымовые каналы. На переднем изгибе канала давление при наличии тяги всегда будет ниже атмосферного, чего не обеспечивала первоначальная буржуйка. Поэтому там возможно стало и оборудовать печку конфоркой, превратив в отопительно-варочную. Если же трубу вывести не менее чем на 1,5 м над коньком крыши и оборудовать аэродинамическим грибком-зонтиком, то, не опасаясь угара, такую буржуйку можно сделать и двухконфорочной. Чертеж улучшенной буржуйки приведен на левой поз. рис.
С развитием теплотехники все более распространялись печи медленного горения, весьма экономичные и простые в пользовании. Буржуйка оказалась пригодной и для этого режима топки: достаточно оказалось убрать колосники, вернувшись к глухому поду, а поддувало снабдить воздушным дросселем, регулирующим режим горения и тепловую мощность. На правой поз. рис. показана буржуйка с удобным и технологичным воздушным регулятором В. Логинова.
О колосниках и поддувале
Чтобы превратить буржуйку из обычной печки в медленную, колосниковую решетку нужно убирать. Медленное горение обеспечивается подачей воздуха к топливу сверху, чтобы тлеющая масса сама подсасывала себе, сколько ей нужно. При подаче воздуха снизу сквозь колосники либо верхний слой топлива истлеет, а низ останется нетронутым, либо, если топливо воздухопроницаемое и сухое, горение перейдет в пламенное. Вспомните хлопоты с шашлыком на мангале: то на угли приходится поддувать, то гасить вспыхнувшие.
Поэтому колосниковую решетку в многорежимной буржуйке нужно делать не цельной из стального листа, ее ведь никак не вытащишь через дверцу топки, а наборной из отдельных чугунных колосников. Опорой им могут быть приваренные изнутри к стенкам топки стальные уголки или (лучше) куски арматурных прутков 10-15 мм диаметром.
А вот поддувало в любом случае стоит сделать круглым, как в печке Логинова, и снабдить его установленным на винтах или заклепках патрубком М60х1. От сварки резьбу поведет напрочь, а метчиками, как известно, большие резьбы не проходят, только на станке.
Буржуйка с круглым резьбовым поддувалом становится поистине универсальной:
- Поддувало полностью открыто – буржуйка на дровах, угле, торфобрикетах, пеллетах.
- На поддувало навинчен дроссель Логинова, колосники убраны – буржуйка медленного горения на опилках, щепе, отходах бумаги/картона и другом бросовом топливе.
- Колосники установлены, в поддувало введен выходной патрубок газификатора (см. далее) – буржуйка на отработке, темном печном топливе.
Водяная
Комнаты в буржуйских квартирах (в особняках жили те, которые драпанули) были, по теперешним представлениям, очень большими. Поэтому в стационарном режиме горения существенную роль в их обогреве играло ИК от экрана. В теперешнем жилье достаточно конвекционного нагрева, тепловое излучение будет только перегревать стены, увеличивая теплопотери наружу.
Избыток ИК лучей лучше всего использовать, окружив буржуйку вместо экрана П-образным водогрейным котлом. Режима горения в печке он не собьет, т.к. ИК отражается внутренним поверхностным слоем металла экрана, а его отражающая способность от температуры поверхности почти не зависит.
Доля ИК от экрана наружу составляет для буржуйки 1/5-1/7 часть ее тепловой мощности, поэтому водяная буржуйка обеспечит только ГВС с накопительным баком. Но для дачи или сельского дома и это уже находка.
Армейки и чугунки
Соотношение теплоемкости и теплопроводности чугуна таково, что литой из него буржуйке экран не нужен. Это качество первыми оценили военные: подумайте, долго ли протянет тонкий экран на шпеньках в казарме, где деды приказы на дембель празднуют, да и вообще, мало ли чего в солдатской жизни бывает.
Сейчас армейские буржуйки есть в широкой продаже. В основном предлагают круглые казарменные, литые их чугуна, от монументальных сооружений времен Чапаева с Петькой (слева на рис. ниже) до современных со складов НЗ, тщательно законсервированных (посредине на том же рис.) Однако на сайтах, предлагающих военное имущество, можно найти и прямоугольные разных типоразмеров, от палаточных на 7-12 кВт (справа на рис.), до миниатюрных, обогревавших мелкие аппаратные вроде радиорелейной станции Р-405.
Прикидывая, стоит ли покупать «военную» буржуйку, нужно учитывать следующее:
- Армейки отличаются высокой прочностью и тепловой эффективностью.
- Могут работать на любом твердом топливе без переналадки и переборки.
- Цена – выше, чем у гражданского аналога.
- Оборудовать армейку водогрейным контуром нельзя.
Первое и второе объясняется тем, что конструкция армейских буржуек тщательно прорабатывалась специалистами. Во-первых, может не хватить транспорта для подвоза на передовую боеприпасов, воды, продовольствия, медикаментов и перевязочных материалов, а тут еще дрова/уголь, поэтому армейка должна быть всеядной. А топлива на месте может оказаться мало, но замерзший боец – не боец. Кроме того, дым из трубы не только индикатор вылетевшего в трубу тепла, но и сильный демаскирующий фактор. Поэтому по экономичности из печки нужно выжать все возможное и невозможное.
Почему с водогрейкой в чугунной армейке не получится ничего, понятно. Раз экрана нет, то и котел ставить некуда, а отнимешь лишнее тепло из топки или дымохода – КПД упадет, дым пойдет. Но и окружать прямоугольную армейку котлом тоже толку нет: они изготовлялись из спецсталей, по теплотехническим свойствам похожих на чугун. Автор помнит подначку для дневальных-салажат: вскипятить на казарменной армейке без конфорки чайник к утру. Кто посообразительнее, те просто перед подъемом ходили на кухню за кипятком.
В общем, в дом армейская буржуйка подходит плоховато, на хозяйственные нужды она никак не рассчитана. Лучше всего подойдет в хозяйственные помещения с разного рода миазмами в воздухе: коровник, свинарник, птичник, теплицу. Там ее «дубовость» обеспечит многолетнее пользование без хлопот.
Самоделки
Самодельные буржуйки можно разделить на три группы:
- Хорошо продуманные, воплотившие в себе полезные идеи.
- Работоспособные, но недостаточно проработанные.
- Просто курьезы.
Хорошие
Кирпичная буржуйка для бани
Из хороших прежде всего хочется отметить буржуйку из кирпича для бани, схема которой показана на рис. справа. Вообще говоря, кирпич как материал для буржуйки противопоказан, она изначально рассчитывалась на металл. Но в данном случае автор удачно решил все проблемы, создав печку намного проще в исполнении и требующую меньше материала, чем обычная банная. Правда, КПД ее из-за отсутствия борова в дымоходе вряд ли превысит 40%, но для банной печи это не главное.
Вторая конструкция – уже упоминавшаяся буржуйка на отработке. Ее схема показана на рис. слева ниже. Казалось бы, чего проще – изогнуть верхний конец газификатора и засунуть его в поддувало буржуйки под колосниковую решетку, которая при этом станет камерой догорания (дожигателем)? Колосники сыграют роль горячего газового дросселя, аналогичного неполной перегородке в дожигателе обычных печей на отработке.
Схема буржуйки на отработке
Но не все так просто. Если газообменные отверстия в изогнутом газификаторе распределить, как в прямом вертикальном, равномерно по его образующей, то газовый столб в нем собьется в мечущийся пульсирующий жгут. Это аварийный режим, чреватый возгоранием и даже взрывом.
Механизм этого явления тонкий, причин несколько, в том числе и нескомпенсированные силы Кориолиса, возникающие вследствие вращения Земли. Но принципы построения масляной приставки к буржуйке несложны:
- Общее количество и диаметр отверстий в газификаторе остаются неизменными.
- От четверти до трети их располагаются равномерно по окружности на его горизонтальной части.
- Остальные сверлятся в два ряда на боковой поверхности изогнутой и вертикальной частей симметрично относительно продольной вертикальной плоскости газификатора.
Неизвестно, пришел ли автор конструкции, показанной на след. рис. справа, к тем же выводам путем умозаключений и расчетов, или путем ряда экспериментов; надо сказать, довольно рискованных. Но, судя по видимому на снимке характеру горения, его изделие вполне работоспособно и дает хороший КПД.
Буржуйка на отработке в действии
Добавить хотелось бы только одно: ради экономии места, особенно в гараже, топливный бак желательно засунуть под печку. Для этого нужно, во-первых, удлинить ее ножки до 400-450 мм, сократив соответственно вертикальную часть дымохода. При топке отработкой КПД это не ухудшит.
Во-вторых, при этом появляется соблазн заправочное отверстие (оно же воздушный дроссель) разместить рядом с газификатором, чтобы не лезть рукой под раскаленную печку. Делать этого ни в коем случае не следует! Иначе горение масла в баке станет нестабильным, возможен выброс его в газификатор, а это 100% возгорание рядом с автомобилем и ГСМ.
Заправочное отверстие нужно расположить в дальнем от газификатора углу бака. Правом или левом – все равно, смотря по расположению печки на месте. Для долива топлива (печь на отработке нельзя погасить, пока все масло не выгорит и печка не остынет) нужно использовать воронку с длинным изогнутым носиком, строго соблюдая правила пожарной безопасности.
Видео: описание самодельной сварной буржуйки
Рабочие, средненькие
Буржуйка из бочки
Распространенная самодельная буржуйка – из бочки. На первый взгляд, неплохо: обычная 200-л бочка для горючего имеет диаметр 600 мм. В такую окружность вписывается шестиугольник со стороной в 314 мм, что обеспечивает необходимый технологический припуск при установке стандартных печных приборов. Однако КПД бочечной буржуйки оказывается не более 15%, а при попытке повысить его экранированием печь при регулярной топке прогорает менее чем за сезон.
Причина не только в тонком металле, но более в слишком большой высоте бочки: 850 мм. Высота топки буржуйки должна быть в 1,3-1,5 раза меньше ее глубины. Если же приподнять колосники и сделать высоким поддувало, то нижняя часть печи заберет от топочной и отдаст воздуху необходимое для правильной газодинамики буржуйки тепло. Тут возможны два выхода:
- Замуровать бочку на треть или половину высоты в кирпич, как показано на рис. справа.
- В верхней трети печи оборудовать футерованную огнеупором духовку, сквозь которую пройдет дымоход.
В том и другом случае работа усложняется, а печь прослужит лет 5, не более, из-за того же тонкого металла. И КПД получится не выше 20%, тут уже играет роль другое соотношение размеров: глубина топки должна быть примерно вдвое больше ее ширины, иначе не сможет как следует сформироваться внутренний газовый вихрь.
Второй популярный вариант – буржуйка из баллона. Промышленный, узкий и высокий, не пойдет однозначно. Разве что вырезать большую часть его середины и сделать буржуйку-мини. Но при этом проявят себя другие факторы, см. ниже.
Бытовой газовый баллон по размерам больше подходит. Его для буржуйки приходится класть на бок: если использовать под дымоход штатную горловину, то КПД более пресловутых 5-7% не получится. Дымоход буржуйки должен располагаться в дальней части топки. А в буржуйке из баллона на боку очень трудно ставить/снимать колосники и приспособить к ней воздушный дроссель, так что для медленного горения она мало пригодна.
В том и другом случае под и свод печи получаются изогнутыми, цилиндрическим или сферическим. То и другое буржуйке противопоказано. Вся ее газодинамика изначально рассчитывалась под плоский под и свод. Скругленные в одной или двух плоскостях собьют широкий газовый вихрь в жгут, который, не успев догореть как следует, унесет с собой в трубу тепло. Боров на дымоходе не поможет, чтобы жгут в нем успел раскрутиться, догореть и остыть, нужна его длина около 12 м.
Видео: самодельная буржуйка из газовых баллонов
Курьезы
Из курьезных воплощенных в металле конструкций самая заметная – газовая буржуйка. Вставляют в топку пропановую горелку – и готово. Гореть-то горит, но баллон газа такое «усовершенствование» съедает быстрее, чем тепловая пушка. Причина – буржуйка никоим образом не рассчитана на газ. Все печи на газообразном топливе должны иметь, независимо от конструкции горелки, развитую внутреннюю теплообменную поверхность: оребрение, водогрейный регистр и т.п. Газ – чрезвычайно энергичное топливо, продукты сгорания очень легкие и быстро проскакивают в трубу. В буржуйке нет ничего, что могло бы задержать их, пока не отдадут тепло. В смысле конструкции хорошая газовая печь и буржуйка – антагонисты.
Как говорится, хохмы ради, стоит упомянуть о буржуйке… из алюминиевой 40-литровой молочной фляги! В источниках есть только схемы, что вполне понятно: чем бы это «авторы» стали топить печь, выполненную из материала с температурой плавления 660 градусов Цельсия?
Видео: необычная не совсем буржуйка из автомобильных дисков
Буржуйка в интерьере
Из рисунков в тексте видно, что буржуйка может быть украшением интерьера, значащим, и даже доминирующим элементом его дизайна. Буржуйка-камин – одно из самых востребованных изделий своего сектора. Выполнена она может быть как стилизованной под старину, так и по-современному стильной (см. рис.) В любом случае в основе – готовая каминная топка на биотопливе. В сущности, это просто передвижной мини-камин, именуемый буржуйкой.
Но и старая, отреставрированная дровяная буржуйка в художественном оформлении отлично сыграет роль камина и в городской квартире, был бы в ней отдельный дымоходный канал (сталинки, хрущевки/брежневки с титанами или газовыми колонками, современные квартиры под свободную планировку в домах-монолитах). Самое главное ее достоинство в этом качестве – можно обойтись без разрешения пожарников (!). Почему? А она – не стационарный отопительный прибор. Кто и когда требовал разрешения на хранимый на балконе или в чулане мангал? Юридически переносная буржуйка на ножках – то же самое.
Второе ее достоинство – цена. До 20 тыр за новую, хорошую, красивую – это в каминном деле курам на смех. Только проект стационарного камина в городе, даже еще без согласования, обойдется дороже. Конечно, если по вине владельца камина-буржуйки случится пожар, ответственности в полной мере ему не избежать. Но наложить штраф за буржуйку-камин юридически столь хлопотно, что пожарникам легче закрыть на нее глаза.
Примечание: вышесказанное не относится к армейским буржуйкам, в т.ч. и к мелким прямоугольным. У них у всех есть лапы с отверстиями под болты в фундаменте, а это значит – прибор стационарный. Точно так же – готовые фабричные печи с лапами под болты.
Как топить буржуйку?
Буржуи, придумавшие буржуйку, умели работать не только головой, но и руками в лаборатории. Поэтому, чтобы их печка проявила все свои достоинства, нужно определить минимальную и максимальную закладку каждого вида топлива. Тепло от перекормленной/недокормленной буржуйки вылетит в трубу из-за того, что в топке не сформируется циркуляция. В первом случае избыток газов просто не оставит для нее места, а во втором не хватит самих газов.
К счастью, буржуйка и тут неприхотлива: диапазон топливной массы, при которой сохраняется КПД, весьма широк. Определить его сразу можно так:
- Готовим ведро топлива.
- Закладываем буквально горсточку, разжигаем.
- Подкладываем понемногу, пока начало борова не засветится вишневым.
- Смотрим, сколько отобрано из ведра, это минимальная закладка.
- Подкладываем еще, порциями побольше, пока темной не останется 1/5-1/6 дальней части борова.
- Смотрим, сколько теперь отобрано, это максимальная закладка.
Примечание: определять нужно в пасмурный зимний день или при слабом рассеянном освещении такой же силы.
На высококачественном топливе (антрацит, пеллеты) боров может раскаляться кольцом, меняющимся по ширине и «гуляющим» по его длине. В таком случае для определения объема/массы закладок понадобится несколько топок. По мере выгорания топлива кольцо будет сужаться и смещаться к началу борова. На максимальной закладке оно в начале топки займет до трети его длины на дальнем конце, а при минимальной возникнет посередине него и будет в 3-4 ладони шириной.
Видео: буржуйка в отоплении гаража
В заключение
Печь-буржуйка – наглядный пример того, что все гениальное просто. Но столь любимое неформалами разных толков обратное утверждение: «Все простое гениально» абсолютно неверно. Поэтому и покупать, и самому делать буржуйку нужно с полным знанием дела, умом, вниманием и наблюдательностью.
Печь-буржуйка для дома и дачи: особенности конструкции и применения
Наверное, каждому известно что такое буржуйка, а многим приходилось даже использовать её в своих целях. Ознакомлю вас с этой столь известной печью в данной статье, расскажу о её преимущества и недостатках, конструкции, даже покажу на примере как можно построить эту чудо-печь самостоятельно.
Чтобы хорошо обогреть небольшое закрытое помещение (дачный участок, гараж, мастерскую) достаточно установить в нем печь буржуйку. Универсальность данной печи заключается в том, что она согреет вас в доме, когда на улице уже прохладно и хочется тепла и уюта, а летом сможет работать на улице и решит все бытовые вопросы.
Печь-буржуйка, особенности применения
Появилась «буржуйка» ещё в начале девятнадцатого века. Была дорогой вещью, требовала много дров, и соответственно, позволить себе её могли лишь обеспеченные люди. В Европе она называлась «металлической печью», а уже после Февральской революции на просторах нашей Родины была прозвана «буржуйкой».
С тех пор она прочно ассоциируется с бедностью, бытовыми неудобствами и разрухой.
Первоначальная конструкция представляла собой металлический цилиндр или ящик, стоявший на железных ножках. Печь имела дверцу и патрубок для дымохода. Просто до невозможности, и потому неэффективно. Если огонь угасал, стенки печи мгновенно остывали.
Чтобы сохранить приемлемую температуру, нужно было постоянно подбрасывать дрова. Но время шло, конструкцию совершенствовали и переделывали под различные виды топлива, а самой печи придавали благородный вид. Так буржуйка начала своё победное шествие и появилась в каждом втором гараже и на каждой третьей даче.
Она не только обогревала, но и готовила: на поверхности можно и чайник вскипятить, и омлет пожарить.
Сейчас это уже не обычная труба с топкой, а надёжный отопительный прибор, который ещё является и интересным предметом интерьера.
Современная печь-буржуйка справляется с обогревом помещения, площадь которого составляет пятьдесят-шестьдесят квадратных метров.
Сама конструкция подверглась существенным изменениям.
В ней появились:
- Режим медленного горения. Специальный запор герметично закрывает дверцы и позволяет избежать задымления. Задвижками, установленными на воздухозаборниках зольника и дверцы, можно регулировать поступление воздуха и интенсивность горения;
- Система дожига дымовых газов, которая устанавливается в верхней части топки. Она увеличивает КПД и снижает температуру дыма, который поступает в трубу;
- Жаропрочная облицовка внутренних стенок. Для этого используют шамот или другие огнеупорные материалы. Они дольше сохраняют тепло и защищают металл от перегрева, тем самым продлевают срок эксплуатации печи;
- Вставка из жаропрочного стекла. Её размещают на дверце топки. По вечерам можно любоваться огнём.
Среди множества дровяных печей, которые сегодня представлены на рынке, именно буржуйки, как эконом вариант подходят для отопления дачных домиков, потому как имеют небольшую мощность, соответственно подойдут для дачи небольшого объема.
Буржуйка, как отопительный прибор, давным-давно заняла прочную позицию на рынке отопительной техники. На ряду с импортными котлами, каминами, варочными печами, буржуйка не теряет своей популярности и востребованности.
Буржуйки подойдут, как для основного, так и для альтернативного отопления дачи, дома.
Благодаря своей конструкции она практически мгновенно нагревает помещения.
Главным преимуществом является возможность работать на дровах, соломе, торфе, хвое, так и на газетах.
Их изготавливают из качественной стали или чугуна, что позволяет применять большое количество декоративных деталей, которые помимо эстетического вида, повышают площадь теплоотдачи. Такая печка будет гармонично смотреться в любом помещении.
Буржуйки часто оснащаются конфоркой, для более удобного приготовления пищи. Экономность достигается благодаря возможности работать на любом твердом топливе, главное дабы материал был сухим и быстро разгорался.
Современные буржуйки — экономичные дровяные печи. Буржуйка на дровах имеет эффективное устройство и экономичный принцип работы, который позволяет достигнуть максимальной длительности горения.
Буржуйка длительного горения — это печь для дачи, дома, которая работает методом тления.
Метод тления реализован через поступление воздуха в очаг горения в небольших количествах. В некоторых моделях буржуек на дровах рычагом для воздуха служит выдвижной зольный ящик.
Когда в топке недостаточно воздуха для горения, топливо начинает тлеть, а не активно сгорать, в результате чего достигается продолжительная работа печки на одной закладке.
В буржуйках длительного горения реализован принцип догорания дыма.
Этому способствует двухкамерная топка. В одной камере дрова тлеют, а в другой — догорают продукты сгорания. В некоторых моделях подается дополнительный воздух для дожига.
Такая система называется газогенерация. В результате газогенерации повышается КПД дачной печи, экономится топливо.
Буржуйку длительного горения топить гораздо удобнее, так как она требует столь частых загрузок топлива.
Цикл работы дровяной печи зависит от:
- породы дров;
- объема топки.
Твердые породы древесины дают продолжительную работу печки. В некоторых моделях длительность горения доходит до 8 часов.
Немаловажную роль играет и камера сгорания. От объема топки напрямую зависит количество топлива, которое можно разово загрузить, соответственно увеличится время работы буржуйки.
Преимущества и недостатки печи
- Надежная конструкция.
Простота конструкции и в обслуживании.
При минимальных навыках работы со сварочным аппаратом можно самостоятельно сделать буржуйку, которая не будет уступать по своим характеристикам заводской.
Печи-буржуйки для дачных домов неприхотливы, их можно топить дровами, опилками, щепками. Они быстро прогревают помещение.
Она не займет половину комнаты, как русская печь, даже если обложить ее кирпичом. При этом, несмотря на малые размеры у печи сохраняются все ее функциональные возможности.
Разнообразие различных дизайнов, которые впишутся в любой интерьер.
Для тех, кто хочет не только обогреть помещение, но и облагородить интерьер, производители отопительного оборудования предлагают приятные на вид модели, зачастую – многофункциональные.
Форму можно найти любую: выпускаются круглые, овальные, квадратные, прямоугольные печи с декоративными элементами.
Буржуйки работают практически на любом виде топлива.
Некоторые модели настолько просто монтировать и демонтировать, что владельцы дач разбирают и переносят их на летний период в подсобные помещения для хранения.
Существуют даже мобильные разборные печи, которые изначально предназначены для временной установки. В них можно снять верхнюю крышку, ножки, дымовую трубу.
Есть модели, которые разбираются на несколько отдельных секций и собираются без ущерба для герметичности конструкции в целом.
При правильном монтаже попадание угарного газа в помещение исключено, он весь вытягивается через дымовую трубу. Главное, придерживаться правил и норм безопасности в процессе установки.
Внешний вид и функции дачных печей-буржуек менялись на протяжении всей истории их существования.Сейчас это могут быть и неприглядные кустарные металлические ящики, и изысканные произведения искусства.
Самоделки вполне функциональны. Их конструкция проста, и каждый при желании и навыках работы с металлом способен собрать такое устройство своими руками.
Низкий КПД (не более 60%).
Для загородных домов с круглогодичным проживанием и повышенными требованиями к теплоотдаче и горячему водоснабжению, требуется рассматривать иной вариант отопления.
Высокий расход топлива происходит по причине одновременного горения всех дров в топке.
Виды буржуек
Современные производители выпускают буржуйки нескольких видов:
- печь-буржуйка;
- печь-камин.
Чугунная печь-буржуйка для дачи или квартиры отличается высокой скоростью растопки.
В сравнении с традиционной печью из кирпича буржуйка начинает прогревать помещение спустя несколько минут после розжига в отличие от кладочной печи, для которой нужно несколько часов, чтобы выделять тепло.
Камин-печь «буржуйка чугунная» отличается от печи тем, что основное выделение тепла идет непосредственно из топки. Печи-камины в большинстве случаев устанавливают в качестве предмета интерьера любители живого огня.
Буржуйки также можно разделить на несколько видов в зависимости от ее функциональности:
Для приготовления еды.
Кроме обогрева помещения печь можно использовать в качестве плиты или духовки. Некоторые модели имеют варочную поверхность для приготовления пищи. Такие печи пользуются спросом среди дачников и владельцев отдельных садовых кухонь.
Многие берут разборную печь-буржуйку с собой в поездку и путешествие. Благодаря простой конструкции установку можно легко и быстро собрать, использовать по назначению в природных условиях. Современные производители выпускают множество портативных моделей.
Это устройство часто используют в качестве дополнительного источника тепла в системе отопления домов или дач. Особенно актуальным этот вопрос становится в межсезонье или при отключении бойлеров/котлов.
По материалу изготовления буржуйки можно разделить на:
- стальные;
- чугунные.
Стальные буржуйки более практичны, имеют небольшой вес и компактные габариты. Топятся стальные буржуйки исключительно дровами. Использование угля приводит к сокращению срока эксплуатации.
Чугунная печь – буржуйка предназначена для обогрева комнат в садовых домиках, на дачах, строительных и сторожевых вагончиках, складах, каптерках и других помещениях.
Основным преимуществом данной печки является материал, из которого она изготовлена.
Толстые чугунные стенки держат тепло намного дольше, чем стальные. Даже после окончания горения печка будет отдавать тепло еще длительное время.
Чугунная печка может работать на дровах, тирсе, опилках, брикетах и другом твердом топливе.
Наличие большой варочной конфорки делает буржуйку поистине универсальным обогревателем. Ведь с помощью чугунной печки можно не только быстро обогреть помещение, но и приготовить пищу. Приготовление пищи возможно даже в полевых условиях.
Перевозить чугунные буржуйки надо очень аккуратно, так как устойчивость чугуна к ударам невысока. Чугунные буржуйки можно топить, как дровами, так и углем.
Чугунная печь имеет более высокую стоимость, как материалов, так и на оплату работ по изготовлению печи в сравнении с металлической.
Положительные характеристики чугунной печи:
- обладает большей теплоемкостью, не так быстро остывает, как металлическая печь;
- выгорание кислорода при эксплуатации низкое;
- не подвержена деформации и разрушению при высоких температурах, также выдерживает длительную эксплуатацию;
- неприхотлива в выборе топлива для горения. Допускается использование угля;
- компактные размеры, возможность перевозки в обычной легковой машине;
- не подвержена коррозии;
- существуют разборные чугунные печи, в разобранном виде обладающие компактными размерами, но герметичность такого вида печей не идеальна, что требует постоянного наблюдения.
- чугун — хрупкий материал, он не гнётся, то есть при падении или ударе может треснуть. Также из-за этого свойства не позволяет создать красивый внешний вид в сравнении с металлической печью;
- не выдерживает резких перепадов температуры, при попадании холодной воды на раскалённую часть печи материал трескается;
- практически не подлежит ремонту при повреждениях;
- имеет значительный вес.
Стальная буржуйка пожалуй самый многофункциональный, простой и удобный способ для отопления загородных домов, дач, частных домов и прочего.
Главным ее преимуществом является неприхотливость к топливу, ведь, по сути, топить буржуйку можно всеми подручными материалами: дровами, углем, торфом, а при наличии варочной плиты, на буржуйке можно так же готовить или вовсе приспособить под подогрев воды.
Классическая буржуйка — это цилиндрическая или прямоугольная печь с двумя дверцами для подачи топлива и извлечения золы.
Чтобы увеличить эффективность ее обычно окружают с трех сторон конвекционными экранами. Это позволяет прогревать воздух быстрее.
Положительные характеристики металлической буржуйки:
- материал обладает большей пластичностью, что позволяет создавать привлекательный вид агрегата, способный дополнить любой капризный дизайн;
- компактный размер и более легкий вес позволяют осуществить перенос и перевозку одним человеком;
- в зависимости от конструкции, легко ремонтируются в домашних условиях, так же легко изготавливается походный вариант из сподручных материалов, при помощи обычного сварочного аппарата;
- при падении или ударе не выходят из строя, то есть печь может получить не значимую вмятину, не влияющую на работу агрегата;
- допускается использование металлической печи в бане, так как она выдерживает резкие перепады температур. При использовании металла толщиной от 5 мм, металл выдерживает большие температуры, не деформируется, что позволяет использовать любой вид топлива. Требуется отметить, что цена, у такого металла, значительно выше в сравнении с тонкой сталью, 2-3 мм.
Отрицательные характеристики металлической печи:
- сталь подвержена коррозии и разрушению, печь через 5-8 лет эксплуатации может прогореть, что приведет к нарушению герметичности и задымлению помещения;
- требуется периодический ремонт сварочных швов;
- быстро остывает и не равномерно распределяет тепло в помещении;
- быстрое выгорание кислорода приводит к требованию монтажа системы вентиляции или постоянного притока свежего воздуха;
- при долгосрочной эксплуатации срок службы значительно сокращается.
Существует вариант совмещения чугунной топки и металлического корпуса, что позволяет добиться привлекательного внешнего вида и возможности протапливать печь углем, так как уголь при горении выделяет температуру, превышающую температуру горения дров до 400 до 500 градусов, дрова же при горении вырабатывают 250-300 градусов.
Виды стальных печей:
Пeчь-кaлopифep— oблaдaя кoжуxoм вoкpуг cвoeгo кopпуca cпocoбнa эффeктивнo увeличивaть тeплooтдaчу.
Boздуx вcacывaeтcя в пpocтpaнcтвe мeжду пeчкoй и ee кoжуxoм в нижнeй зoнe, пoднимaeтcя, нaгpeвaeтcя o cтeнки пeчи и выxoдит в вepxнeй зoнe из-пoд кpышки или cквoзь oтвepcтия в нeй.
Heвыcoкaя тeмпepaтуpa кoжуxa coздaeт бeзoпacную для чeлoвeкa пoвepxнocть, o кoтopую нe oбoжжeшьcя. Koжуx мoжeт быть cтaльным и кepaмичecким.
Гaзoгeнepaтopнaя пeчь— cтaльнaя кoнcтpукция, пoкpытaя жapoпpoчнoй кpacкoй, cocтoящaя из двуx кaмep гopeния: нижняя — кaмepa гaзификaции; вepxняя — кaмepa дoжигa.
Стальные печи имеют множество конструкций: от обычной армейской буржуйки до шедевров печного производства с разнообразными узорами, изгибами.
Современные печи-камины имеют прозрачную дверку топливника, что позволяет наблюдать за игрой пламени.
Похожий вид конструкции — популярные банные печи, имеющие дополнительный металлический кожух поверх боковых сторон печи. Холодный воздух затягивается в пространство между печью и кожухом, этот эффект создает циркуляцию воздуха, позволяющую быстрее нагреть помещение.
Печь буржуйка имеет ряд неоспоримых плюсов:
- Высокая эффективность — начинает давать тепло сразу как только началась топка дров.
- Буржуйки часто оснащаются регуляторами воздуха, для увеличения КПД печи.
- Можно использовать практически любое топливо (кроме угля).
- Современные печи буржуйки имеют достаточно эстетический вид, так что даже в городской квартире будут смотреться более чем достойно.
Конструкция и принцип работы печи
Первая изюминка буржуйки – труба. Точнее, ее диаметр. Пропускная способность дымохода должна быть меньше производительности топки по дымовым газам. Тогда они не смогут сразу уйти в трубу, и сделают внутри топки несколько оборотов в вертикальной плоскости, подсасывая заодно воздух, необходимый для полного сгорания топлива.
В дымоход газы протиснутся, когда уже довольно остынут.
Нужное газораспределение обеспечивается точным расчетом диаметра трубы. Он должен быть (в миллиметрах) в 2,7 раза больше объема топки, считая его в литрах. К примеру, у показанного выше «Гнома» объем топки – около 40 л. Тогда оптимальный диаметр трубы – 106 мм. В реальной конструкции – 110, что говорит о ее хорошей продуманности.
Если буржуйка с колосниками и горизонтальными дымовыми каналами, см. далее, то высота топки считается от верха колосниковой решетки до низа перегородки первого канала.
Диаметр дымохода можно, чтобы уложиться в стандартный ряд размеров, брать в пределах 2,5-3 объемов топки; соотношение то же, миллиметры-литры. Для справки: 2,7 – округленное значение основания натурального логарифма е = 2,718281828.
Раскаленные газы, просто так крутящиеся в железном ящике, остынут слишком быстро. А они должны не просто остывать, а догорать. И топливо должно сгорать в режиме частичного пиролиза, для чего тоже нужна высокая температура.
Наиболее экономичного полного пиролиза от сухой, как порох, венской мебели, не добьешься. Иногда удается разжиться угольком, но он под пиролиз не годится, поэтому печка должна сама плавно переходить из режима в режим и работать также на тлении.
Отсюда – второй секрет буржуйки: металлический экран с трех сторон, с боков и сзади. Т.е., экраном прикрыта половина площади поверхности печки. Половина здесь тоже взята не наобум, а в результате сложных выкладок и точного расчета.
Экран должен отстоять от тела печи на 50-70 мм. При этом он отразит обратно на нее более половины ИК излучения. Это даст как раз нужную температуру внутри топки, а заодно уменьшит опасность ожога или пожара. Кроме того, зазор между экраном и телом печки необходим, чтобы еще повысить ее экономичность в начале топки.
Высокоэнергичное топливо (сухие дрова, каменный уголь) в начале горения выделяет очень много тепла. Даже если растапливать печь понемногу, оно вылетит в трубу, что замерзающему в бобровой шубе «бывшему» никак не нужно. Тем более, что и топлива ограниченный запас, а возможности регулярного его пополнения весьма проблематичны. Отсюда – нужно первоначальную вспышку тепла как-нибудь очень быстро передать в комнату.
Физически способ есть: самый скоростной механизм теплопередачи – конвекция. Нужно только не дать наружному воздуху возле печи сразу «разбежаться в стороны», а задержать его возле раскаленной поверхности и пустить по ней потоком вскользь. Что и делает экран. Так что его расстояние на 50-70 мм от тела – тоже не с потолка. Кстати, натяжные потолки Алматы можно заказывать тут.
Кто смыслит в аэродинамике, подумайте, выйдет ли при этом за пределы ламинарности число Рейнольдса при нормальных условиях?
Отсюда же и понятно, что огораживать экраном горизонтальные поверхности смысла нет, а передняя нагрета пока очень слабо и конвекцию не усилит, только материал лишний нужен и пользоваться печкой будет неудобно.
Под буржуйки нагрет по сравнению со стенками умеренно, но все равно, интенсивно излучает ИК вниз. КПД печи это не ухудшает, но до пожара при установке на деревянном полу недалеко.
Поэтому установка буржуйки должна производиться на металлический лист с выносом не менее чем на 350 мм по контуру печи (в идеале – от 600 мм), уложенный, в свою очередь, на лист асбеста или современного, совершенно безопасного для здоровья, материала – базальтового или каолинового картона толщиной не менее 6 мм.
Сейчас это еще и повысит экономичность буржуйки: во времена «бывших» бетонные перекрытия были редкостью.
Наконец, буржуйка все-таки не полноценная пиролизная печь, и при всех описанных выше ухищрениях газы в дымоход уходят еще очень горячие и не вполне догоревшие. Чтобы выжать их них все тепло, нужно было и дымоходом заняться всерьез.
Дымоход для буржуйки строится следующим образом: вначале идет вертикальная часть высотой не менее 1-1,2 м. Ее желательно укутать теплоизоляцией, хотя бы тем же базальтовым картоном. Тогда в ней образуется газовый экономайзер, послабее, чем в печи булерьян, но все же достаточно активный.
Затем – боров, горизонтальная или немного наклонная (плюс-минус 10 градусов) труба того же диаметра. Именно в борове догорают остатки дымовых газов, и он отдает в помещение до четверти тепла от печки. Минимальная длина борова – 2,5 м, а лучше всего – 4,5 м и более.
В буржуйских квартирах это обеспечивалось без труда, но с появлением привычки к малогабаритному жилью роль борова оказалась подзабытой.
Боров должен отстоять от потолка и от стен, оштукатуренных обычной, не жаростойкой, штукатуркой, не менее чем на 1,2 м. Это объясняется не только требованиями пожарной безопасности: от переменных тепловых нагрузок штукатурка скоро пойдет пучиться и отслаиваться. От деревянной стены боров должен отстоять не менее чем на 1,5 м.
По требованиям травмобезопасности от низа борова до пола должно быть не менее 2,2 м, чтобы человек высокого роста в головном уборе не задел головой раскаленную трубу.
Буржуйские потолки в 3,5 – 4 м ныне тоже редки, поэтому в современном жилье боров желательно окружить защитным ограждением в виде цилиндра из металлической сетки.
Печь-буржуйка своими руками
В загородном доме, где планируется постоянное проживание, создается отопительная система с котлом и конструкцией из различных элементов. Это позволяет в холодное время года постоянно поддерживать необходимую температуру.
Но в дачных домиках, где владельцы проводят, не так много времени, такую систему оборудовать, конечно же, нецелесообразно. В таком случае следует искать альтернативные варианты, поэтому заметим, что одним из оптимальных источников тепла может стать буржуйка.
Несмотря на свою долгую историю, появление новейших отопительных устройств, она не собирается становиться музейным экспонатом, популярна и в наше время.
Следует отметить, что сама идея экономии средств от самостоятельного создания печки буржуйки является весьма сомнительной. Согласитесь, что тягаться со стоимостью промышленных методов обработки металла просто нелогично.
Даже при использовании бесплатного сырья стоимость расходного материала (электроды, отрезные круги, шлифшкурка и т.д.) сведет на нет экономию на металле. Разве что удастся приспособить под печь корпус газового баллона, толстостенной железной бочки или другого металлического хлама.
В результате получится простая конструкция, но вот хорошие показатели ее теплоотдачи и эффективности, скорее всего, будут далеки от идеальных.
Совершенно другая история — если печь буржуйка своими руками создается для поиска повышения КПД или реализации собственных теплотехнических идей. В таком случае ее создание полностью оправдано и вполне может принести ощутимую экономичность.
Печь-буржуйка из газового баллона
Перед тем как сварить дровяную печку продолжительного горения, следует подготовить все необходимые электроинструменты:
- сварочный инвертор;
- болгарка, она же – угловая шлифмашина;
- дрель с набором сверл.
Конечно же, понадобится старый пропановый баллон, с которого нужно скрутить вентиль и перед резкой обязательно заполнить водой.
Дело в том, что пропан тяжелее воздуха и его остатки самостоятельно не покинут резервуар. Чтобы их вытолкнуть оттуда, как раз и применяется вода. Порядок дальнейшей работы зависит от выбранной конструкции.
Помимо баллонов, для изготовления этой буржуйки надо подготовить такие материалы:
- листовой металл толщиной 2 мм пойдет на зольную камеру и ребра, 3 мм — на дверцы;
- обрезок круглой трубы диаметром 100 мм – на дымоходный патрубок;
- уголки либо профильные трубы для ножек;
- асбестовый, а лучше – графитно-асбестовый шнур на уплотнение дверок;
- стальной профиль 20 х 20 мм или арматура такого же сечения – на усиление колосниковой решетки.
Первым делом порежьте металл на заготовки по размерам, указанным на чертеже буржуйки длительного горения, представленном в предыдущем разделе.
Технология изготовления печи такая:
- В торце первого баллона вырежьте проем под дверцу и отверстие в стенке для выхода газов. У второго сосуда отпилите дно, а на торце выполните отверстие под патрубок 100 мм. Сделайте на стенках полукруглые вырезы, чтобы один баллон плотно сел на другой.
- Прорежьте щели колосниковой решетки. С наружной стороны приварите к ней усилители из профиля 20 мм.
- Изготовьте зольник и обрамления дверок, приварите их к корпусу. Заодно установите ножки.
- Сварите дверцы и уплотните места примыкания к рамке. Установите створки и ручки.
- Вырезанные стенки баллона используйте в качестве перегородок, приварив их внутрь вертикального резервуара.
- Соедините два сосуда между собой на сварке. Установите дымоходный патрубок и обварите его.
- Приделайте к обоим корпусам теплообменные ребра. На этом печь готова.
Несколько слов о том, как сделать для буржуйки длительного горения плотные дверки.
Технология простая: из узких стальных полос, приваренных к внутренней поверхности створки, формируется канал, куда впоследствии набивается графитно-асбестовый шнур.
Главное, — четко определить расположение канавки. По окончании весь металл нужно обезжирить и окрасить в 3 слоя с перерывами на сушку.
Печь-буржуйка из листов металла
При необходимости отапливать дачный домик, мастерскую, одновременно готовить пищу можно сделать экономичную печь-буржуйку из листового металла, которая не потребует много топлива, благодаря перегородкам в топке, плотному прилеганию дверок и возможности регулировать поток воздуха.
Для нее потребуется:
- Листовой металл толщиной от 4 мм.
- Металл толщиной 10−12 мм (для перегородок).
- Металлическая решетка.
- Труба для дымохода.
- Металлические уголки (для ножек).
- Сварочный аппарат.
- Из листового металла необходимо вырезать детали для корпуса и две перегородки, которые будут устанавливаться в верхней части топки. Они создадут для дыма своеобразный лабиринт, что повысит эффективность печи.
- В верхней части сразу можно сделать отверстие для дымохода диаметром 100 мм и варочное отверстие диаметром 140 мм. При помощи сварки присоединить боковые детали к нижней части.
- К боковым стенкам приварить полосы из толстого металла шириной примерно 3 см для установки колосниковой решетки. Это может быть металлический лист с отверстиями диаметром около 2 см. Можно сделать решетку из прутьев стальной арматуры. К боковым стенкам приварить металлические полосы-опоры для установки перегородок.
- Затем вырезаются из металла дверцы для топки и зольника. Можно повесить их на обычные петли. Но более прочными вариантами являются завесы из металлических трубок и прутков. Закрываются они на клиновые щеколды. Вырезать их можно из листа нержавеющей стали и прикрепить болтами.
- Для того чтобы можно было регулировать интенсивность горения топлива, на дверце, закрывающей зольник нужно сделать отверстие с заслонкой. К отверстию для дымохода приварить гильзу высотой 20 см, на которую будет надеваться труба.
- Дополнительно сохранить тепло поможет заслонка в трубе. Для нее нужно вырезать из металла круг. Один край стального прутка согнуть, сделать в трубе два параллельных отверстия, вставить пруток и приварить к нему круглую заслонку. Ее можно будет поворачивать, регулируя интенсивность выхода дыма.
- Труба должна иметь изгиб под углом 45 градусов. Если она проходит через отверстие в стене, в этом месте трубу нужно обмотать стеклотканью и нанести цементный раствор.
- Для того чтобы предотвратить случайные ожоги от прикосновения к горячей печи можно с трех сторон сделать металлический защитный экран на расстоянии 5 сантиметров.
- При желании повысить коэффициент теплоотдачи печь можно обложить кирпичом. Этот материал остывает долго и после окончания топки будет еще некоторое время обогревать помещение. Кладка выполняется на расстоянии 10−15 см от металлического корпуса.
- Воздушная подушка станет дополнительной защитой тепла. В верхней и нижней части кладки создаются вентиляционные отверстия.
Печь-буржуйка на отработке
Буржуйка на отработке особенно хороша для владельцев гаражей.
Чертеж ее конструкции включает в себя два резервуара, соединенные трубой, а также дымоход.
Для создания печки на отработке понадобятся следующие материалы:
- Металл толщиной 4 мм для буржуйки.
- Металл толщиной 6 мм для крышки верхнего резервуара.
- Металлические прутья для ножек печки (3-4 штуки подходящей толщины).
- Труба из жаростойкого материала для соединения резервуаров (диаметр не менее 100 мм, длина около 400 мм).
- Труба для дымохода (длина не менее 4 м).
Работы по формированию буржуйки на отработке проводятся в таком порядке:
- К нижнему резервуару привариваются ножки.
- На этот резервуар сверху приваривают крышку с проделанными дырочками для масла и воздуха.
- На соединительной трубке делают не менее 50 отверстий с диаметром в 9 мм.
- Приваривают трубку к крышке нижнего резервуара.
- Сверху приваривается второй резервуар с заправочной горловиной и трубой дымохода.
Пользоваться такой буржуйкой-печью легко. Масло наливается в холодный аппарат через заправочную горловину почти доверху, не доходя до крышки резервуара всего нескольких сантиметров. Туда же закладывается растопочный материал в виде ветоши или газетной бумаги. Осталось поджечь, и вскоре вы будете наслаждаться теплом.
Как правило, такие печки «употребляют» от 700 до 2000 мл отработанного масла в час. Буржуйки на отработке позволяют кипятить воду и готовить нехитрую пищу.
Однако их эксплуатация предполагает обязательное наличие в помещении хорошей вентиляции для вывода угарных газом, а также соблюдение правил пожарной безопасности (нельзя располагать рядом с печкой горючие материалы, использовать легковоспламеняющиеся материалы типа бензина, ацетона и пр.).
Резервуар с отработкой нужно оберегать от попадания воды. Дозаправка маслом осуществляется только после полного остывания печки.
Как выбрать печь-буржуйку для дачи
Для начала хозяевам необходимо определить, как много времени они собираются проводить на даче в холодное время года.
Если дачный домик предназначен для длительного проживания в отопительный сезон, то имеет смысл не пожалеть денег на установку отопительного котла.
В случае если домик предназначен для отдыха в выходные и на каникулах и проживать в нем постоянно никто не будет, то оптимальным решением проблемы отопления жилища станет печь-буржуйка.
Преимуществами печи-буржуйки являются долговечность, простота использования и транспортировки, а также большинство печей представляют собой несложную разборную конструкцию.
Перед тем как купить печь-буржуйку, нужно понять, сколько времени она должна работать. Если предполагается проживание в дачном домике в течение нескольких дней, то лучше всего выбрать печку с длительным сроком горения, например, чугунную буржуйку, изготовленную из нержавеющей стали.
Такая печь представляет собой металлический бункер цилиндрической формы с дверцей для топки и дымоходом. В более сложных моделях печей встречаются две камеры сгорания.
Самое распространенное и доступное топливо для буржуек – дрова. Также можно топить опилками, щепками, торфом. Кроме того, существуют печи, функционирующие на отработках масла.
Самыми эффективными являются газогенераторные печи, в которых одна камера предназначена для топлива, а другая – для сжигания газа. В них также имеется кожух, способствующий нагреванию воздуха.
Существуют печки, оснащенные варочной поверхностью, на которой можно готовить пищу. Другим вариантом являются печи-плиты, которые, помимо варочной поверхности, имеют духовку и несколько конфорок.
Также есть печи-калориферы, обогревающие жилье при низких топливных затратах за счет специального кожуха, расположенного вокруг корпуса буржуйки.
Внешний вид печей подкупает своим разнообразием.
Есть самые простые печи квадратной, прямоугольной, округлой или цилиндрической формы, но, кроме них, на рынке представлены модели, поражающие воображение своей декоративностью. Они не только будут прекрасно функционировать, но и преобразят интерьер дачного домика. Некоторые такие печи вполне могут заменить камин.
Цены на печи-буржуйки существенно отличаются. Отечественная продукция по карману каждому дачнику, а вот печи иностранных производителей значительно дороже: их стоимость может превышать российскую в десятки раз.
Собрать печь-буржуйку также можно самостоятельно.
На что же нужно обратить особое внимание, при выборе металлической печки? Это нужно знать для того, чтобы покупка была не напрасной, а работала эффективно, и ваши деньги не были потрачены зря.
Покупая печь нужно обратить внимание на мощность — она будет зависеть от площади помещения, которое должно быть обогрето.
В небольшую комнату не стоит покупать мощную печь, так как она будет сушить воздух. Мощность можно узнать в приложенной к изделию инструкции по эксплуатации. Отправляясь за этой покупкой, вы должны узнать точные размеры комнаты.
Очень важно учитывать материал, из которого построен дом, и какие установлены рамы на окнах. Если дом возведен из холодного материала (бетон, кирпич или камень), то мощность печи должна быть больше, нежели для использования ее в деревянных или саманных строениях.
Не менее важно, каким топливом вы планируете производить топку — от этого будет зависеть напрямую выбор модели. Помните, чугун выдерживает высокие температуры и служит более долгий срок, в отличие от стали.
Очень важна безопасность изделия — профессионально сделанные печи соответствуют всем правилам безопасности, поэтому лучше покупать буржуйки в магазинах, а не у частных лиц.
Ну и, конечно же, одну из главных ролей играет дизайн печки.
Перед началом установки нужно выбрать подходящее место для буржуйки. Необходимо помнить, что она должна находиться на расстоянии от всех посторонних поверхностей и предметов. При этом за ее работой всегда нужно следить, значит, она должна быть в поле зрения. Ножки буржуйки также выполнены из металла, соответственно нагреваются до высокой температуры.
Нужно устанавливать печь на невоспламеняющееся основание, как:
- бетон;
- керамическая плитка;
- кирпичная кладка;
- жестяное покрытие.
Нельзя ставить буржуйку на линолеум, ламинат, мягкие покрытия, дощатый пол, паркет, пластик.
Трубы для дымохода должны быть установлены без соединений в пределах одного помещения. Если такую работу осуществить невозможно, то соединение должно быть максимально плотным, нижняя часть трубы должна «заходить» в верхнюю.
Если трубы предусматривают прохождения через стены, то нужно оборудовать керамический или кирпичный термобарьер. Место хранения топлива должно находиться на безопасном расстоянии от печи.
Существует четыре варианта печи, в конструкции которой применяется кирпич:
- полностью кирпичная печка;
- комбинированное устройство, где нижняя часть выполняется из кирпича, а верха используется газовый баллон или стальная труба;
- печь из чугуна, которая изнутри выложена кирпичом;
- кирпичная буржуйка с металлической обшивкой.
Работы по отделке печи выполняют с соблюдение следующих рекомендаций:
- Огнеупорные материалы: шамотный или керамический кирпич, укладывают на глиняный раствор или специальный клеевой состав. Первые несколько растопок, проводят не в полную силу, чтобы швы приобрели максимальную прочность.
- В кладке, обязательно предусматривают конвекционные каналы для беспрепятственной циркуляции воздуха.
- Обустроить печь можно любым керамическим кирпичом, за исключением облицовочного. При подборе буржуйки, учитывают дальнейшую облицовку и рассчитывают мощность, с учетом необходимых теплопотерь на прогрев кирпичной кладки.
- Такое сооружение выгодно тем, что прослужит долгие годы без дополнительных усилий со стороны владельца.
Однако есть и определенные недостатки.
К минусам этого варианта можно отнести следующее:
- процесс выкладывания такой печки достаточно трудоемкий и подходит лишь тем людям, кто имеет опыт каменной кладки своими руками;
- буржуйка из кирпича довольно дорого стоит, так как требует использования огнеупорных материалов, в числе которых шамотный кирпич и специальная глина для раствора.
Рекомендации по эксплуатации буржуйки
Чтобы эксплуатация буржуйки была максимально эффективной и безопасной соблюдайте несколько простых правил и рекомендаций.
- Прежде всего, выдерживайте безопасное расстояние между стенками агрегата и ближайшими стенами помещения. Минимально допустимое расстояние составляет 30 см, но специалисты рекомендуют по возможности увеличивать его до 50 см.
- Особого внимания заслуживает дымоходная конструкция. Дымовую трубу можно выводить исключительно на улицу. Сопрягать дымоход буржуйки с общей вентиляционной системой нельзя. В таких условиях уровень тяги однозначно будет недостаточным, из-за чего дым начнет поступать в отапливаемое помещение.
- Дымоходную трубу можно вывести через стену либо потолок. Места пересечения трубы с материалами строения изолируйте с помощью негорючих материалов, к примеру, асбеста.
- Традиционная буржуйка способна качественно обогреть исключительно одно помещение, преимущественно площадью до 30 м2.
- Комната, выбранная для установки буржуйки, должна быть предварительно качественно утеплена.
- От уровня теплоизоляции напрямую зависит эффективность работы отопительного агрегата. Заделайте щели в окнах и дверях, утеплите стены, потолок и по возможности пол.
- Буржуйку не разрешается устанавливать непосредственно на пол. Если это буржуйка с кирпичной кладкой – обязательно подготавливается фундамент. Если это обыкновенная металлическая буржуйка – агрегат устанавливается на толстый металлический лист.
- В помещении с буржуйкой разместите ящик с песком и огнетушитель для своевременной ликвидации непредвиденных опасных ситуаций. Предварительно выделите помещение для хранения дров, необходимых для топки буржуйки.
- Расход топлива у данного агрегата достаточно большой, поэтому дров понадобится много. Топить можно практически любой сухой древесиной, предварительно распиленной или нарубленной на небольшие части.
Следуйте полученным рекомендациям, и ваша самодельная буржуйка будет служить максимально долго, в полной мере справляясь со всеми возлагаемыми на нее задачами.
Здравствуйте, дорогие читатели! Меня зовут Виталий Иванович, и я занимаюсь строительством печей, каминов и установкой отопительного оборудования.
Вот уже более 40 лет, начиная в далеком 1977 году помощником печника я изучаю это дело и совершенствую свои навыки. С выходом на пенсию стало больше свободного времени и я решил поделиться своим опытом с вами. Читайте на здоровье и задавайте вопросы в комментариях!
Источник https://stroyvolga.ru/%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8/
Источник https://clubpechnikov.ru/burzhujka/
Источник https://bestpechi.ru/burzhujka