Содержание
Печь Шведка своими руками: устройство и руководство по кладке
Среди традиционных источников тепла, пришедших в наше время из прошлого и активно использующихся по сей день, шведская печь занимает особое место. Считается, что она была разработана в 1767 году шведскими учеными по приказу короля, именно тогда сложилась концепция этой печи в том виде, каком знаем ее мы. Ученым действительно удалось изобрести отопитель, позволяющий эффективно сжигать разные виды твердого топлива, и наделенный несколькими функциями, о которых будет сказано ниже.
Устройство и особенности шведской печи
При разработке «шведки» за основу была взята «голландка», последняя на тот момент была уже достаточно распространена и зарекомендовала себя с хорошей стороны. Но поскольку климат Скандинавского полуострова суровее европейского, а запасов топлива меньше, голландку основательно переделали и приспособили под свои условия, в результате чего на свет появилась отопительно-варочная шведская печь.
Она частично сохранила принцип действия голландки, но при этом добавились элементы, позволяющие готовить пищу и сушить одежду, а в разных типах печки присутствует и лежанка. Мы говорим о разных видах, поскольку печь шведка может дорабатываться и изменяться конструктивно, сохраняя общую концепцию. А концепцией предусмотрен канальный принцип действия, как у голландки, но с дополнительными устройствами для отбора тепла:
- Металлическая духовка.
- Варочная панель с нишей.
- Верхняя ниша.
Ниже на фото представлена схема шведской печи, на которой перечисленные элементы обозначены соответствующими цифрами.
Духовка из металла находится сбоку от камеры сжигания и предназначена для отбора от нее тепла напрямую и передаче его в помещение. Приготовление выпечки – не основная функция духовки, она буквально через 5 минут после растопки уже пышет жаром, стоит только распахнуть дверцу. На схеме видно, почему так происходит. Продукты сгорания, прежде чем опуститься к полу и уйти, нагревают корпус духовки сверху и сбоку, а с другой стороны он нагревается топкой. Такая конструкция делает возможным применение любого мелкого топлива для отопления дома и приготовления пищи.
Ниша над плитой прогревается непосредственно от камеры сгорания, распространяя теплый воздух в помещении кухни. Верхняя ниша, изначально задуманная для просушки вещей, снизу нагревается от плиты и сзади от каналов, где проходят продукты сгорания. Последние, обогнув духовку, выходят в систему вертикальных каналов и там передают свое тепло телу печи, после чего выбрасываются через дымоход.
В силу особенного строения дымовых каналов шведка будет интенсивно прогревать полы и грунт под ними, что нерационально. По этой причине установка отопительно-варочной печи должна выполняться на основание с теплоизоляцией. Для нее прекрасно подойдут листы базальтового картона толщиной 5 мм, их потребуется уложить в три слоя с прослойкой из алюминиевой фольги в качестве отражающего экрана.
Размещение шведской печи в частном доме
Поскольку основное тепло дымовых газов отдается задней стенке печки, ее принято устанавливать в простенке между помещениями кухни и спальни (либо гостиной). В некоторых разновидностях шведок с тыльной стороны устраивается камин или лежак относительно небольших размеров. Габариты лежака в шведском варианте – 1800 х 660 мм, что маловато для комфортного отдыха и сна.
Шведская отопительно-варочная печь с лежаком отличается от обычной конструкции наличием горизонтальных каналов и режимов работы зима/лето. Это реализовано с помощью дополнительной задвижки, устанавливаемой в прямом вертикальном канале. Зимой задвижка закрывается и продукты сгорания движутся по большому кругу, через горизонтальные газоходы лежанки, после чего возвращаются в дымоход. Летом заслонка открыта и свободен прямой путь в вертикальную трубу, по ней дымовые газы просто выходят наружу. Таким образом, греется только варочная плита.
Рекомендации по строительству и по выбору материалов
Шведку, в отличие от голландки, нельзя строить из бросовых или бывших в употреблении материалов, так как печь тщательно разработана и рассчитана для эффективной работы. Здесь рекомендуется применять качественный шамотный и красный кирпич. При этом для кладки камеры сжигания раствор необходимо замешивать из шамотной глины, простая из оврага не подойдет.
Остальной раствор для кладки тоже нужен качественный, из хорошей глины средней жирности. Размешивать его следует тщательно, чтобы не оставалось мелких комочков, до консистенции сметаны. Проверить качество раствора можно сбрасыванием его с мастерка, на поверхности инструмента должен оставаться тонкий слой материала.
Ни для кого не будет секретом, что из-за своего веса кирпичная печь шведка требует хорошего основания для постройки. Таким основанием может служить железобетонная плита либо фундамент, отлитый из тяжелого бетона на уплотненном грунте с уплотненной же подсыпкой. Прежде чем приступать к строительству печки, новый монолит требует для полного застывания не менее 3 недель. Затем на него кладут гидроизоляционный материал (можно рубероид), а сверху – теплоизоляцию, описанную выше.
Схема порядовки, согласно которой строится классическая варочная печь шведка, показана ниже.
Схема кладки печи
Построив такого рода печку, вы получите отопление дома мощностью 5 кВт, что достаточно на 50 м2. По сравнению с голландкой, этот показатель выше на 20—25%. При этом потребуется такое количество изделий и материалов:
- керамический красный кирпич марки 200 – 540 шт;
- огнеупорный кирпич – 30 шт;
- вентиляционная дверца – 1 шт;
- уголок равнополочный 40 х 40 мм – 5.5 м;
- сталь полосовая 50 х 5 мм – 1.4 м;
- лист стальной оцинкованный толщиной 0.6 мм – 2 м2;
- топочная дверца – 1 шт.
Для домовладельцев, интересующихся шведкой с лежаком и двумя режимами работы, ниже представлена схема порядовки.
Схема кладки печи с лежанкой
Здесь работа гораздо сложнее и доверять ее кому попало нельзя, требуется как минимум опыт профессионального каменщика, в идеале – печника. Подробно разобраться в процессе выкладывания шведки с лежанкой поможет видео.
Чем так хороша шведка?
Что привлекает в данных печках, так это эффективность сжигания и нетребовательность к топливу. В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, — все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции. Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.
Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места. Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.
Выводы о недостатках можно сделать из всего вышесказанного. Изделие требует качественных строительных материалов и скрупулезного подхода при выполнении работ и пуске в эксплуатацию, исправить потом ошибки будет очень затруднительно.
Заключение
Все шведские печи разработаны на основании серьезных расчетов и являются продуктом, близким к совершенству. Если вы примете решение об устройстве такого источника тепла в своем небольшом доме, то жалеть об этом не придется.
Шведская печь (шведка) — предназначение, устройство, чертежи, как сложить различные виды
385,731 просмотров, 8 комментариев
Автор: Колесников Юрий Фёдорович, инженер-теплоэнергетик*
© При использовании материалов сайта (цитат, изображений) указание источника обязательно.
Печь-шведка – весьма эффективный и практичный отопительно-варочный прибор, который вполне возможно построить своими руками домашнему мастеру, ранее не занимавшемуся печными работами. Если учесть, что трескучий мороз зимой бывает не всегда, то по КПД в среднем за отопительный сезон шведская печь немногим уступает русской, но компактнее и быстро разогревается.
По своей конструкции печь-шведка с плитой рассчитана на размещение в простенке между кухней и общей жилой комнатой, как в традиционных скандинавских жилищах, или между кухней и гостиной, в домах посовременнее и побогаче. Кухня хорошо и быстро прогревается на период готовки, но накопленный в печи запас тепла большей частью постепенно отдается в смежную комнату. Там к печи можно пристроить, смотря по вкусу и достатку хозяев, лежанку или камин.
Различные виды шведских печей
Современная шведская печь может быть и «весомой, грубой, зримой», как на первой слева поз. рисунка, и декоративной затиснутой в угол крохой (след. поз.), и отделанной под старину изразцами (третья слева поз.), и суперсовременной из титановых сплавов и талькомагнезита, вписывающейся в интерьер модерн, хайтек или фьюжн, как на последней поз. Такие, очень дорогие, поставляются готовыми, их просто ставят на место, как шкаф.
Как же сложилась такая замечательная печь? Наверное, столетиями. Вовсе нет.
Немного истории
По расхожей легенде, печь-шведку принесли в Россию при Петре Великом пленные шведы, но это не более чем миф. Высокоэффективная отопительно-варочная печь, известная ныне как «шведка», была разработана в 1767 г, когда Швеция, по выражению шведского же историка, «окончательно сошла с подмостков мировой истории и скромно заняла место в зрительном зале».
Примечание к истории: в 1788 Густав III, возомнив себя вторым Карлом XII, взял да и начал войну с Россией, что при дворе Екатерины было воспринято скорее с удивлением. В 1790-м русские войска, так же пожимая плечами и недоуменно переглядываясь, без особых затруднений и больших потерь взяли Стокгольм, перейдя по льду Балтику, после чего монарху-баламуту волей-неволей пришлось успокоиться.
Задание на разработку выдал шведской Академии наук король Адольф Фредерик Гольштейн-Готторп. Причины – самые прозаические: дефицит топлива (вековые дремучие леса давно уже были сведены) и суровый климат, в котором широко распространившиеся к тому времени голландки с отоплением не справлялись. И дефицит места под застройку; пригодной для хозяйственного использования земли в Скандинавии всегда было мало. Руководили работой академики Ф. Вёрд и К. И. Констедт.
Надо сказать, что шведские ученые мужи показали себя в полном блеске, благо математика к тому времени была достаточно высоко развита. Благообразные люди в париках, кафтанах, гарусных чулках и туфлях с пряжками гусиным пером выводили формулы, от которых и у теперешних суперкомпьютеров, образно выражаясь, чипы от натуги лопаются. Печка-шведка удалась на славу.
С идеей шведские ученые, попросту говоря, не заморачивались: растянули в стороны надтопочную часть прекрасно зарекомендовавшей себя голландки, да и засунули ее в запечек простецкой кухонной плиты. Но чтобы голая идея заработала, нужен точный расчет размеров, пропорций, прочности, теплотехнических параметров, выбор материалов и много чего еще. С заданием шведский коллектив справился на 5+. Посмотрим, что у них получилось.
Что нужно от шведки?
Исходная шведская печь (см. рис.) – кирпичная печь комбинированной конструкции. Исходным пунктом ТЗ на печь были специфические местные условия.
Во-первых, в Швеции поистине сибирские морозы сочетаются с высокой влажностью воздуха: Балтика и Атлантика с Гольфстримом под боком. Во-вторых, уже упоминавшийся дефицит топлива и места. В-третьих, в Швеции, на территории которой почти до исторических времен лежал ледник, было вдосталь шамотной (жаропрочной) глины высочайшего качества.
Примечание: шамотная глина – не огнеупор шамот, а лишь сырье для его производства. Также и шамотный кирпич не целиком состоит из шамота. В просторечии шамотную глину, кирпич и кладку из них для краткости называют шамотом. Шведские шамотные глины – тончайшие алюмосиликатные отложения, оставленные отступающим ледником. Бывает еще корундовый и цирконовый шамот, особо прочные, жаростойкие и очень дорогие.
И самое главное – образ жизни простых потомков викингов. Валуны, болота, мало пахотной земли, суровый климат: выжить до весны без подспорья просто невозможно. Зимой шведы не могли себе позволить отлеживаться на печи, но рыболовные угодья были перехвачены Норвегией и Данией; Балтика на сей счет не весьма обильна, а зимой замерзает. Поэтому занимались охотой, лесозаготовками, старательством – Фенноскандия богата ценными минералами. В тундрах финской Лапландии до сих пор находят опалы.
В результате – хозяин со взрослыми сыновьями приплетались домой после работы более похожими на свеженькие торосы, чем на теплокровных. Чтобы не заболеть, нужно было немедленно обогреться и к завтрему высушить промокшую, хоть выжимай, одежду. А растапливать печь загодя нельзя было: топлива до весны не хватит. Из этого и исходили шведские академики.
Как работает шведка?
Духовка-раз
Схема шведской печи классического типа показана на рисунке. Первая ее изюминка – большая духовка (1), предназначенная не только и не столько для выпечки. И расположена духовка сбоку от топки тоже не зря.
Схема шведской печи
Ученые решили использовать первый жар – тепло от сгорания летучих компонентов древесины или угля. В канальных печах он просто вылетает в трубу, не успев нагреть массивный и плохо проводящий тепло кирпич. В русской печи первый жар прекрасно догорает под сводом, но в исконный хуторской hus (дом) русская печка не поместится, и ее нужно долго протапливать, пока из нее пыхнет жаром.
В шведской печи топочная часть – своего рода вырожденный колпак, у которого осталась лишь одна функция: химическое дожигание топлива. А металлическая духовка, которой пламя не касается, от первого жара мгновенно раскаляется. Если открыть ее дверцу, то через 2-3 мин после растопки, хоть щепками или соломой, вошедших окатит теплая волна. С головы до пят, т.к. дымовые газы из топки уходят вниз, и шведка греет начиная от пола. Теперь за легкие можно не бояться, и сугрев изнутри тож впрок пойдет. В чем, как известно, скандинавы промашки не дают.
Верхняя ниша
Верхняя ниша шведки (3) вместительна и подогревается и первым жаром, и вторым (см. ниже), и дотлевающими угольями. В нее помещаются два комплекта зимней одежды; чтобы не вываливались, поперек натягивали веревочку. К утру одежда будет совершенно сухой.
Ниша над плитой
В старых шведских печах ниша над плитой (2) после протопки и закрывания вьюшки прикрывалась деревянной крышкой. Вставали на работу до света, и приготовленное с вечера на завтрак заставали еще теплым; до горячего завтрак быстро разогревался в духовке первым жаром утренней топки.
Дымооборот
Хайло между топкой и дымооборотом шведы делать не стали: это довольно сложный узел, он удорожает печь. Ограничились простым переточным окном (перетоком) внизу под духовкой. Если забыть после топки закрыть вьюшку, печь моментально выстудится, но шведы народ обстоятельный, аккуратный, прижимистый – не забудут и не упустят из виду.
Самый же аккумулятор тепла, не мудрствуя лукаво, устроили по проверенной канальной схеме. Прогревался он вторым жаром (от сгорания массива топлива) и остаточным теплом тлеющих угольев. Классическая схема – с вертикальными каналами. Печь немного хуже греет внизу, но сажи накапливается меньше, что важно при топке разносортным топливом. В домах побогаче, обитатели которых были не так заняты, меньше уставали и много времени проводили на ногах, дымооборот делали с горизонтальными каналами: лучше греет внизу, но чистить придется чаще.
Канальный дымооборот устроен без каких-либо тонких принципов, так что выдерживает едва ли не любые ухищрения конструкторов. Поэтому порядовка печи-шведки может меняться в зависимости от конкретных требований заказчика без заметного ухудшения качеств печи. Некоторые конструкции будут рассмотрены далее.
Духовка-два
Утром горячая волна от первого жара снова окатывала вставших ото сна, а пока завтракали, кухня прогревалась почти как сауна. Пропитавшись теплом до мозга костей, в высохшей насухо одежде, можно было и в болото по морозу лезть – до вечера хватит.
Традиционная шведская кровать
Дополнения
Тыльная часть печи выходила в жилое помещение. Там, как сказано, мог быть камин или лежанка. Печи с камином и лежаком будут рассмотрены, но кое-что о шведской лежанке нужно сказать заранее.
Длина шведского лежака (на полати он никак не тянет) из-за недостатка места не превышала 6 футов, а ширина – 2,25 фута; ок. 180х66 см. Поэтому на лежак не стелили. Над ним устраивали шведскую кровать (см. рис). Спалось при подогреве снизу сладко, и было место для ящиков, белье в которых никогда не отсыревало.
Прелюдия к дальнейшему
Конструкция шведской печи – образец совершенства. Обладая КПД почти как у русской, она не намного сложнее и дороже голландки. Есть у нее и благоприобретенное полезное качество: повышенные тепловая мощность и теплоотдача. Из количества материалов, потребных для голландки на 2500 ккал/час, можно сложить шведку, отдающую 3500, причем требуются всего две топки в сутки. И можно готовить, как в русской, но не нагибаясь и не орудуя ухватом.
Но совершенство даром не дается. Шведка требовательна к качеству материалов; выложить ее из старой плинфы на овражной глине, как русскую, нельзя. Фурнитура, какая придется, тоже не пойдет. Работать же нужно аккуратно, точно соблюдая определенные правила.
Как ее строить?
Размеры и пропорции
Шведские академики много голову поломали над расчетами и проверкой правильных размеров и пропорций топливной части. Качество печи в основном ими и определяется. Итоги таковы:
- Плита – 28х16 дюймов, что почти точно соответствует нашей 710х410 мм.
- Топка – 11-13 дюймов высота, 12-14 дюймов ширина, 16-20 дюймов глубина, т.е. (281-330)х(305-356)х(406-506) мм.
- Духовка – 11-12 дюймов высота, 13-15 дюймов ширина, 18-20 дюймов глубина; (281-305)х(330-381)х(456-506) мм.
- Толщина железных стенок духовки – 1/6–1/4 дюйма, ок. 4-6 мм.
- Расстояние от края колосниковой решетки до ближайшей стенки духовки – от 3/4 фута до 1 фута; в 3/4 кирпича или в кирпич.
Толщина стенок духовки имеет важное значение. Духовка из тонкого кровельного железа быстро прогорит, а слишком массивная будет слишком быстро отводить тепло и медленно прогреваться, что приведет к недожогу, осаждению сажи и ухудшению КПД. То же относится и к плите, поэтому она должна быть из плохо проводящего тепло металла – чугуна (литая) или спецстали. Посуда греется от конфорок.
Нужно выдерживать не только размеры, но и пропорции. Если, скажем, размеры топки взяты по минимуму, то и глубина ее должна быть минимальной. В слишком глубокой топке – недожог со всем вытекающим, а в слишком короткая ухудшит КПД.
Духовка омывается горячими газами не только с боков, но и сзади. Поэтому от ее задней стенки до стенки топочной части должен быть зазор не менее чем в четверть кирпича. Глубину духовки можно сокращать при том же ее устье, но не выходя за указанные выше пределы. А вот придвинуть духовку вплотную к топке можно, если изолировать ее ближнюю к топке стенку от огня вермикулитом или (хуже) асбестом.
Дверца топки
Топочная дверца – слабое место шведки. Из-за больших тепловых нагрузок дешевая штампованная из листа дверца скоро расшатывается, а может и вовсе выпасть. Поэтому дверцу нужно брать литую, с усами, замуровываемыми в кладку.
Усы можно сделать и самому, приварив к углам рамки дверцы по паре горизонтально расположенных кусков отожженной стальной проволоки 3-4 мм диаметром и длиной 50-70 мм. Проволочные усы разводят в стороны в виде буквы V на 40-50 мм, и также замуровывают. Но чтобы штампованная дверца с таким дополнением держалась долго, ее сверху нужно подкрепить стальной полосой или уголком, см. след.
Кладочные тонкости
Сложить печь-шведку тоже не так-то просто. Из схемы видно, что шведка вовсю греет в пол, поэтому теплоизоляция от фундамента совершенно необходима. Сейчас для этого есть отличный и не очень дорогой материал – базальтовый картон. Изолируют в три слоя 5-мм листами. Средний слой настилают из фольгированного листа. 15 мм базальтового микроволокна с двумя отражающими ИК экранами сведут нагрев прямо вниз на нет.
Далее, подножие печи. Его (1 и 2 ряды для всех печей) выкладывают с уширенными до 6-13 мм швами, чтобы получить выступ-постамент. Но делать швы шире 13 мм (полдюйма) нельзя. Здесь и далее, для всей печи, каждый кирпич перед укладкой 10-15 с прополаскивают в воде, чтобы смыть пыль и улучшить адгезию. Тепловые напряжения в шведке велики, и кладка из сухого пыльного кирпича выйдет непрочной. Но замачивать кирпичи ни в коем случае нельзя – кирпич наберется воды, она пойдет в раствор, тот раскиснет, и печь может вообще развалиться не доведенная до верха. Кладочный раствор также необходим хорошего качества, на мергеле. Если какую-то печь допустимо класть на обычном глиняном растворе, это указывается в ее спецификации.
Следующий момент – топочная часть. Для эффективного дожигания топлива при условии довольно интенсивного отвода тепла через духовку температура в топке должна быть весьма высокой, на что шведка и рассчитана. Поэтому обычный кирпич не пойдет, нужен шамотный (светло-желтого цвета). Раствор для шамотной кладки замешивают на шамотной же глине. ТКР шамота и простого красного кирпича различны, поэтому класть шамот и красный впритык недопустимо. Минимальная ширина шва между шамотной и обычной кладкой – 6 мм.
Идеально было бы всю топочную часть, от 3-го ряда и до следующего над плитой, выложить из шамота, но он дорог. Поэтому из шамота обычно выкладывают внутреннюю облицовку топки. В таком случае на печь требуется 50-100 шамотных кирпичей.
Примечание: далее на схемах и чертежах шамотная кладка выделена тоном или цветом.
Важное значение имеет и ровность всех поверхностей трехчетверок и половинок кирпича. К счастью, теперь чуть ли не каждого есть болгарка, так что колоть обушком нет нужды. Но пыли будет много, так что заготовку не-целых кирпичей лучше провести заранее на открытом воздухе по шаблону и сообразуясь с порядовкой печи.
То же касается и кирпичей со скругленными углами. Там, где указано на чертеже, скруглять углы нужно обязательно. Сопротивление току газов в шведской печи велико, и тяга ее довольно-таки слабая, а завихрения на углах еще более ее ослабят. По этой же причине и устье дымника (дымовой трубы) нужно делать с распушкой (она рассекает ветер, не давая ему задувать в трубу) пошире, и поднять не менее, по расчетам шведов, чем на 2 фута (60 см) над коньком крыши. По тем же расчетам, ширина распушки, считая от краев устья – полфута (полкирпича) в каждую сторону.
Видео: процесс-кладки печи-шведки
Металл в печи
Печники знают: чем меньше в печи железа, тем она надежнее. Но шведы сразу заложили в конструкцию своей печи использование для подкрепления висячей кладки железных полос и уголков. Причина – удешевление печи (арочные своды дороги) и уменьшение ее высоты. Потолки в шведских сельских домах низкие, и высокая печь с арками там просто не поместилась бы. Железо в шведках прошло проверку временем, но при том же, что и для шамота, условии: ничего впритык и ничего на голый кирпич. Прослойка раствора со всех сторон железа, кроме наружной – 6 мм. Плита укладывается в вырезанные в кирпичах четверти также на растворе.
Ввод в эксплуатацию
Забегая вперед, расскажем и о подготовке шведки и использованию. Сразу топить сырую шведку никак нельзя. Важное условие – подгадать завершение печи к долгому периоду сухой теплой погоды; если нет – придется две недели оплачивать электроэнергию для тепловентилятора, но без двухнедельной «холодной» сушки запускать печь нельзя. Сырого кирпича в кладке печь-шведка не терпит.
Затем – тоже 2 недели «теплой» сушки. Печь регулярно (в идеале – непрерывно, по мере прогорания предыдущей) подтапливают минимальными (2-4 кг) порциями антрацита или осиновых дров. Березовые и сосновые не годятся – дают много тепла, но и сажи много.
На время теплой сушки в прочистные дверцы закладывают смятые сухие газеты или оберточную бумагу. Бояться нечего – тепла слишком мало, чтобы загорелось. Теплая сушка считается законченной, когда бумага перестанет отсыревать.
Наконец – горячая сушка. Это 3-4, по утрам и вечерам, протопки с постепенным наращиванием загрузки топки от минимальной до максимальной. Если печь многоходовая (многорежимная), по-горячему сушат на зимнем ходу.
Строим шведку: c лежанкой
Печь-шведка с лежанкой, чертеж и порядовка которой приведены на рисунке, предназначена для отопления дома жилой площадью 25-40 кв. м, в зависимости от климатических условий местности. Лежанка – максимально возможного для шведки размера, так что человек среднего роста может спать непосредственно на ней. Включается лежанка закрыванием задвижки 2.
Схема печи-шведки с лежанкой
Деталировка к рисунку:
- Вьюшка;
- Задвижка летнего хода;
- Противопожарная разделка;
- Варочная плита;
- Колосниковая решетка;
- Топочная дверца;
- Поддувальная дверца;
- Прочистные дверцы;
- Стальной крепеж;
- Варочная ниша;
- Печурки;
- Расширительная камера;
- Колпаки;
- Горизонтальные каналы зимнего хода;
- Вертикальные каналы зимнего хода;
- Вентиляционная дверца;
- Вход дымовых газов в дымооборот;
- Выход дымовых газов в дымник;
- Хайло;
- Байпас (переток, от англ. bypass – обход);
- Термокомпенсационные зазоры.
Порядовка шведской печи с лежанкой
На эту печь потребуется 600 шт. красного полнотелого кирпича М200, 200 шт. шамотного Ш8 и 150 кг мергеля. Горного или кварцевого песка – по потребности для замешивания раствора густоты сметаны. Кроме того, 0,8 м стального уголка – шестидесятки и 5 м стальной полосы 50х5 мм.
Из фурнитуры понадобится стандартная 710х410 мм чугунная плита, колосниковая решетка 250х400 мм, топочная дверца 210х250 мм, поддувальная дверца 140х250 мм. Задвижек потребуется 7 шт: 2 дымовых 130х260 мм (вьюшка и летнего хода/лежаночная) и 5 прочистных 70х130 мм.
Духовка в этой печи не предусмотрена – предназначенное для нее тепло уходит в большую лежанку, а летом оно вообще не нужно. Дожигание топлива обеспечивается колпаками 13. Хотя по теплотехнике с газодинамикой эта печь работает как шведка, но из-за лежанки более пригодна для мест с морозным, но сухим (континентальным) климатом. В местах с холодным морским климатом волны жара, необходимой, чтобы быстро отогреться, такая печь не даст. В общем, русско-азиатская шведка.
Видео: печь-шведка с лежанкой
С камином
Здесь на рисунке – шведка с камином; спецификация к нему в списке. Нужно сказать, что существуют два способа объединения шведской печи с камином. По первому – камин просто пристраивается к тылу печи; дымоходы с дымниками раздельные. Так экономится меньше материалов, то топить печь и камин можно порознь как угодно. По второму способу дымоходы печи с камином частично объединены и выходят в один дымник. Помимо большей экономии материала и работы сберегается еще и часть тепла камина, но топить такую печь с камином можно ТОЛЬКО РАЗДЕЛЬНО; иначе – угар.
Схема шведской печи с камином
- Дымоход;
- Штыри каминной решетки;
- Каминная решетка;
- Дымовой зуб кмина;
- Вьюшка печи;
- Вьюшка камина;
- Металлический крепеж;
- Прочистная дверца (чистка);
- Внутренний напуск.
Порядовка шведской печи с камином
Описываемая печь выполнена вторым способом, с общим дымоходом. Для нее потребуется:
- Красный кирпич М200 – 690 шт;
- Глиняный раствор средней жирности и густоты;
- Топочная дверка 210х450 мм –1 шт;
- Поддувальная дверка 140х140 мм –1 шт;
- Дверка чистки 70х140 мм –4 шт;
- Плита варочная чугунная 410х710 мм –1 шт;
- Колосниковая решетка 175х225 мм –1 шт;
- Задвижка с отверстием 120х360х300 мм –3 шт;
- Духовой шкаф 450х360х300 мм –1 шт.
Эта печь – настоящая шведка без особых затей, и класть ее несложно. Стержни – держатели каминной решетки – закладываются на втором ряду. Формировать напуск дымового зуба начинают с пятого ряда. Дойдя до 9-го, кладку приостанавливают до высыхания раствора, затем болгаркой сглаживают дымовой зуб. Аналогично формируются внутренние напуски, но тут придется стесывать: болгарка не пролезет. Их, впрочем, можно и не сглаживать ради упрощения работы, но КПД печи получится ниже.
Почти что классика
Теперь мы рассмотрим печь, очень похожую на ту, чертеж которой во время оно представили своему сюзерену достопочтенные Вёрд и Констедт. Внешнее отличие всего одно: вместо ниши – полка, см. рис. В наше время отхожими промыслами занимаются в более-менее цивилизованной обстановке и домой с работы возвращаются во вполне пригодном к дальнейшему существованию облике, а на хозяйстве полка удобнее.
Упрощенная шведская печь: схема и порядовка
Материалов на такую шведку понадобится куда как меньше, чем на предыдущие:
- Кирпич красный М200 – 540 шт;
- Кирпич шамотный любой – 30 шт;
- Уголок стальной 40х40 – 5,25 м;
- Полоса металлическая 50х5 – 1,35 м;
- Сталь оцинкованная 0,6 мм – 1 лист;
Фурнитура – стандартная, как перечислено выше; всего по одной позиции, кроме прочистных дверец, тех нужно 3. Духовка также стандартная 500х330х280 мм. Летнего хода не предусмотрено, благодаря чему и достигается простота, экономичность и высокая эффективность; схема кладки рассчитана в основном на цельные кирпичи, а подтесывать по ходу кладки вообще нигде не нужно. На селе летом готовят, как правило, на камельке в летней кухне или в уличной печи.
Тепловая мощность – 5 кВт, что при регулярной двукратной топке в сутки дает теплоотдачу 3500 ккал/час – хватит в средних широтах на 50 кв. м как минимум. Еще эта печь, как исконная шведка, безо всякого выдерживает перетопку в 30-40% от тепловой мощности, что позволяет без особых проблем наладить и горячее водоснабжение, см. далее.
Малая дачная
Здесь на чертеже – малая печь-шведка Буслаева. Рассчитана для дач, постоянно обитаемых в течение сезона полевых работ; скажем, если на дачном участке организовано товарное хозяйство. Поэтому ниша сохранена: сушить одежду и обувь приходится часто.
Малая шведская печь
Фурнитура такая же, как в предыдущей печи; духовка способна давать теплую волну. Материалоемкость вследствие уменьшенных размеров ниже, но меньше и тепловая мощность – печь рассчитана на обогрев 20-25 кв. м при наружной температуре выше –15 градусов. Конструкция и порядовка просты, как и в предыдущем варианте.
О малютках
Выражение «маленькая шведская печь» включает в себя два принципиально различных понятия. Во-первых, это канальная печь с варочной плитой, по габаритам в плане немногим более голландки-колонки. Духовка если и есть, то расположена далеко от топки по ходу дымовых газов. Соответственно, первый жар духовка не ловит, теплой волны при растопке не дает. Камеры дожигания рядом с топкой, в чем и есть изюминка шведки, тоже нет. КПД, тепловая мощность и теплоотдача такой печи вполне голландские, а шведское – только название.
Во-вторых, это декоративные печи промышленного производства (см. рис. в начале) из специальных сплавов, современных, рассчитанных на компьютерах огнеупоров, с биотопками. Внешне такая печь может ничуть не походить на старую шведку, но рассчитывается исходя из тех же принципов. Поэтому декоративная малютка – самая настоящая шведская печь; недаром лучшие из них шведские. Для сравнения: поставить рядом с Т-50 биплан братьев Райт – все равно видно, что оба они самолеты, а не вертолеты, дирижабли или ракеты.
Колпак в шведке?
В руководствах по печному делу (не во многих, однако) колпак печи иногда определяют как часть ее, в которую дымовые газы поступают снизу и снизу же выходят. Верно, но это только верхушка айсберга. Роль колпака в печи двоякая.
Во-первых, под сводом колпака газообразные частицы топлива задерживаются и догорают, увеличивая КПД и теплоотдачу печи. Для исправного выполнения этой функции свод колпака должен быть сводом, т.е. округлым. Под плоским сводом 100% дожигания не добиться.
Во-вторых, выход топки в колпак выполняется в виде сужающегося сопла – хайла. Устье хайла (его верхний срез) располагается ГОРИЗОНТАЛЬНО, хотя канал хайла может быть и наклонным. Это дает так называемую газовую вьюшку: тяжелый холодный воздух не может пройти под колпак, как вода – в люк водолазного колокола-кессона. Если после протопки не закрывать штатную вьюшку (что на 100% спасает от угара), то печь будет потихоньку остывать как ни чем ни бывало.
Если же устье хайла наклонное, тут же развивается локальная конвекция, как из щели под дверью холодом тянет. Наклонившийся кессон заливает водой, отчего он опрокидывается и тонет – у подводников ходит немало страшных баек на этот счет – а печь с наклонным устьем хайла при открытой вьюшке быстро выстывает.
Теперь вернемся к шведке. Из схемы в начале видно, что колпак, как таковой, устроить просто негде – там плита с сушильной нишей. Дожигание топлива обеспечивается по-иному, а топочная часть связана с дымооборотом обычной подверткой с вертикальным срезом. Может быть, и удастся все переконфигурировать и получить колпаковую печь с варочной поверхностью, но ее термо- и газодинамика будут уже совсем иными. Может быть, такая гипотетическая печь выйдет и лучше шведки, но шведкой она уже не будет.
Для примера – см. рис. «Хайло» выделено красным градиентом. Видны и два вроде как колпака, но где же устье с горизонтальным срезом? Колпаки здесь – просто расширительные камеры безо всякой возможности устроить газовую вьюшку. Если такая «двухколпаковая шведка» держит тепло при открытой вьюшке, то и пушка может стрелять из-за угла. Потому что снаряд орудия в полете описывает криволинейную траекторию, артиллеристы-то знают.
ГВС от шведки
Популярная тема – ГВС и отопление нескольких комнат от одной печи – проходит под лозунгом «халявное тепло». Посмотрим, что тут реально возможно, а что нет. Серийных промышленных моделей для готовки, ГВС и водяного отопления очень мало, и стоят они дорого. Это уже настораживает.
Теплотехника
Если дом при заданной разнице температур внутри и «за бортом» теряет 12 кВт тепла, а печь дает 5, то топи – не топи, а дом остынет до температуры, при которой потери сравняются с генерированием; вечного двигателя не бывает. Если даже к вам в погреб выходит пласт чистейшего антрацита, а перетаскать и вбухать в топку 6-8, а то и 10 ведер вам все равно, что Илье Муромцу перышко с ладони сдунуть, печь столько топлива не примет, ее тепловая мощность ограничена конструкцией. Перетопка даст что угодно – дым, сажу, угар – но не тепло сверх того, что может отдать печь.
Котел и теплообменник
Допустим, печь мощная, а горячая вода нужна только для хозяйственных нужд. Как ее получить? Общеизвестны два способа: охватывающий топку П-образный котел и теплообменник в дымоходе. Котел самодельщики используют мало: о него охлаждается пламя, идет недожог даже при нормальной топке; отсюда – дым, сажа. Сам же котел довольно быстро прогорает, а может и вовсе закипеть, что приведет к аварии.
Теплообменник в дымовом тракте тоже, оказывается, не выход. Резкий скачок давления вследствие остывания газа на теплообменнике приводит к возникновению местной турбулентности. Энергия потока тратится на ее создание и поддержку, а не на тягу. Возникает так называемый «мертвый столб», своего рода действующая наоборот газовая вьюшка, никоим образом не нужная. И опять – дым, сажа, а то и угар при нормальной топке.
Шведская печь с водогрейным котлом
Справиться с этим явлением можно, пустив газовый поток вскользь к теплообменнику, а не заставляя газ запутываться в нем. Но горячей воды удается получить совсем немного, и сажу приходится выгребать гораздо чаще обычного. К примеру, в шведке с водогрейным котлом, схема которой приведена на рисунке, емкость котла – аж 10 л (500х500х50 мм). Не хватит на посуду и умывание.
И все-таки можно!
Тем не менее, самодельная шведка с котлом ГВС – вещь возможная. Нужно только не жадничать и не стремиться к невозможному, а брать там, где доступно и не повредит.
Начнем с топки. Перетопку в 20% своей мощности выдержит самая дрянная печка. Это дает 1-2 кВт тепла. Уже неплохо; за день можно нагреть 100-200 л воды до 65-70 градусов, смотря какой котел и с какой изоляцией. Хватит семье и на мытье, и на стирку.
Теперь, откуда это тепло взять? А вот шведка как раз для этого и годится наилучшим образом. Используем тот факт, что мы уже не полудикари и климат наш ровнее. Стало быть, тепло из сушильной ниши и теплую волну из духовки можно пустить в воду, не ухудшая работу печи. Скорее всего, и перетопка не потребуется. Есть еще в шведке лакомый по теплу кусочек – ее верх. Он более греет излучением потолок и чердак, что, в общем-то, не нужно.
Схема ГВС от шведской печи
Исходя из этого, получается давно известная система (см. рис): змеевик у дальней стенки духовки и накопительный бак с хорошей теплоизоляцией (базальтовая вата, базальтовый картон; поверх – гипсокартон). Бак можно расположить двояко:
- Вертикальный плоский в нише (справа на рис.) – емкость до 120 л. Напор небольшой, но в доме без водопровода удобно наполнять через горловину.
- Г-образный низкий широкий, но не менее 40-45 см высотой, наверху печи – слева на рис. Г-образный – чтобы охватывал дымник.
Оба бака атмосферные, с дренажным отверстием в крышке горловины, и могут пополняться автоматически через поплавковый клапан от унитазного бачка, но в последнем случае нужны некоторые изюминки. Главная – косая перегородка-дефлектор за клапаном подачи холодной воды. Коромысло поплавка и подающая труба горячей воды от змеевика проходят соответственно через прорезь и отверстие в ней.
Назначение дефлектора – направить холодную воду медленным широким языком на дно бака. Иначе из-за турбулентности в вытекающей струе и гидродинамического «подсоса» слои воды в низком баке быстро перемешаются и горячей удастся отобрать всего ничего. Крепить дефлектор нужно не крышке (это сильно усложнит сборку), а к бортам бака. Если бак вертикальный в нише, то вместо дефлектора можно просто надеть на излив клапана трубку. Но водоотбор в таком случае получится не более 2/3 емкости бака.
Вторая изюминка – коромысло поплавка нужно укоротить или доработать так, что при полностью закрытом новом клапане расстояние от верхней точки поплавка до крышки бака было не менее 30 мм. Этот запас необходим на износ иглы клапана и обрастание ее и седла солями.
Для сезонно обитаемых помещений устраивать дренаж для слива остатков воды на зиму – лишняя работа. Проще выпустить шлангом-сифоном через горловину, как когда-то на трассе бензином делились.
Примечание: система работоспособна лишь при сочетании змеевика с поддерживающим подогревом от тела печи. Поодиночке – вода или чуть подогреется, или будет быстро остывать. Расчетная теплоизоляция – двусторонне фольгированный базальтовый картон 10 мм и влагостойкий гипсокартон. Еще лучше ЭППС 20 мм, но он дороже.
А в регистры как же?
Но, может быть, можно самому построить печь с контуром водяного отопления? К сожалению, в домашних условиях это вряд ли возможно. Элементарный теплотехнический расчет говорит: для отдельно стоящего дома в 100 кв. м в плане, утепленного ЭППС 80 мм и с трехкамерными стеклопакетами в окнах, нужна тепловая мощность от 25 кВт. Котлы с топкой, способной переваривать такие количества твердого топлива, требуют не только сложного расчета, но и специальных материалов и промышленной технологии для изготовления.
Экономим на погоде
Соблазнительной в средних широтах с умеренным климатом выглядит печь с тремя режимами топки: летним, осенне-весенним и зимним. Но при конструировании многорежимных (многоходовых) печей приходится преодолевать подводные камни.
- Первое – за или перед закрытой сезонной заслонкой может возникать уже упомянутый мертвый столб. Дымоток он уже не нарушит, но КПД печи уменьшит и прогреваться она будет дольше. Как раз тогда, когда нужно лучше и быстрее.
- Второе – сложность манипуляций с заслонками. Захлопотавшаяся хозяйка может забыть или не сообразить, что нужно закрыть, а что открыть, и угореть на работе в прямом смысле слова.
- Третье – вялая растопка зимой. По длинному извилистому дымовому тракту еле нагретым дымовым газам трудно выпихнуть наружный холодный, плотный и тяжелый воздух.
И здесь опять приходят на выручку основательно продуманные принципы устройства шведской печи. На рисунках – печь Григорьева, свободная от указанных недостатков. Она даже четырехходовая; четвертый ход – для лютой зимы.
Схема многоходовой шведской печи
В печи Григорьева три сезонных заслонки; на рисунке они условно показаны цветами: летняя зеленая, осенняя желтая, зимняя синяя. Алгоритм переключения интуитивно прост: заслонка по сезону открыта, остальные закрыты. Для растопки зимой на 5-20 мин открывают летнюю заслонку, а когда пламя заметно потянется в дымоход, или загудит, закрывают. Для усиленного зимнего хода открывают осеннюю заслонку, не закрывая зимнюю. Тяга усилится, и можно закладку топлива дать побольше.
Порядовка многоходовой шведской печи
Мертвые столбы в этой печи, в принципе, могли бы образоваться в зонах, отмеченных голубым градиентом. Но на деле холодный воздух (или остывший газ) оттуда сразу вытекут, а взамен поднимется горячий. Автор, образно выражаясь, и потонувший водолазный колокол приспособил к делу, и внутренний теплообмен в печи практически не зависит от режима топки.
Порядовка печи Григорьева (рис. справа) не намного сложнее обычной шведки, а для ее постройки потребуется:
- 600 шт. обычного красного кирпича;
- простой глиняный раствор средней жирности;
- 6 погонных метров стальной полосы 60х5 мм;
- 4 шт. однотипных стандартных дымовых задвижек, считая с вьюшкой;
- 6 шт. прочистных дверец, тоже стандартных;
- стандартные же плита, духовка, колосниковая решетка, топочная и поддувальная дверцы – по 1 шт.
Видео: трехрежимная шведка
Предназначена шведская печь для дома небольшой площади, постоянно обитаемого круглый год или длительное время. Для нерегулярной топки на даче или в хозпостройках, а также в комнатах многокомнатного жилища более подходит голландка. Топить шведскую печь нужно регулярно; насосавшаяся влаги, она требует долгой просушки предварительными (разгонными) топками. Но при регулярной топке печь-шведку по совокупности качеств можно считать самой удачной отопительно-варочной бытовой печью. Русская печь превосходит шведскую по техпараметрам, но ненамного, зато сложна и громоздка.
Печь шведка своими руками — два интересных варианта с порядовками
Классическая «шведка» — это симбиоз двух отопителей: традиционной кухонной плиты и несколько расширенной «голландки» — простой печи канального типа. Непременный атрибут сооружения – духовка, расположенная рядом с топливником.
Как работает шведская печка:
- Горящее в топке пламя нагревает непосредственно варочную плиту. Находящийся рядом духовой шкаф отделен стенкой в четверть или полкирпича, поэтому получает тепло от жара топки и дымовых газов.
- Раскаленные продукты горения омывают корпус духовки сверху и сзади, затем под воздействием естественной тяги дымохода опускаются в нижнюю зону, где расположен выходной канал.
alt=»Схема работы шведки в разрезе» width=»607″ height=»400″ /> - Сквозь указанный проем горячие газы покидают варочную секцию и проникают внутрь отопительного щитка, состоящего из 3—4 вертикальных каналов. Двигаясь по дымооборотам, продукты горения разогревают кирпичные стенки, затем уходят на улицу через дымоотводную трубу.
- Над варочной нишей предусмотрен сушильный шкаф с печурками, обогреваемый снизу плитой, сзади – системой каналов.
Примечание. Существуют печи с горизонтальными газоходами, но из-за накопления сажи подобные конструкции применяются реже.
Камера сгорания «шведки» вместе с духовкой образует мини-колпак, поскольку выходной горизонтальный канал находится внизу. По пути к отверстию нагретые газы отдают большое количество теплоты чугунной крышке плиты и металлическим стенкам духовки. Благодаря такому устройству «шведка» мало уступает по эффективности русской печи, зато более компактна и проста в исполнении.
Изначально отопительно-варочная шведская печь рассчитана на размещение в простенке между двумя отапливаемыми комнатами – кухней и спальней (или гостиной), как показано ниже на фото. Первое помещение обогревается самой плитой и открытой духовкой, второе – кирпичной грубкой. Есть разновидности печек с режимом летнего хода – закрывается задвижка, газы идут на выход минуя дымообороты.
alt=»Размещение печки в деревянном доме» width=»640″ height=»420″ />
На фото изображена русская печка, но принцип размещения аналогичен — в перегородке между комнатами
Нюансы строительства
Пропорции и размеры камер «шведки» тщательно выверены, поэтому вносить изменения в схему кладки могут лишь опытные мастера – печники. При возведении печи нужно учесть следующие моменты:
- Сооружение массивное – необходим надежный фундамент, не связанный с основанием дома.
- Поскольку отработанные газы движутся в шахты через нижнее отверстие, печка интенсивно прогревает пол. Чтобы избежать бесполезного расхода тепла, под основание закладывается жаростойкая теплоизоляция – 3—5 слоев базальтового картона.
- Тело шведского отопителя испытывает высокие температурные напряжения. Поэтому топливник изнутри выкладывается шамотным (огнеупорным) камнем, а для строительства используется качественный песчано-глиняный раствор с добавлением мертеля.
- Встраивать вместо духовки котел водяного отопления недопустимо, если подобная реконструкция не предусмотрена проектом. Интенсивный теплосъем существенно уменьшит температуру газов, снизится тяга и эффективность обогрева от грубы. Газоходы станут забиваться сажей.
- «Шведку» можно дополнить камином – построить его со стороны отопительного щитка, организовав отдельные дымоходы. Вариант второй: каминная топка со своим газоходом выводится в общую трубу, но топится при неработающей печке.
alt=»Железобетонный фундамент в разрезе» width=»640″ height=»403″ />
Устройство железобетонного основания под печку — схема в разрезе
Важный момент. Для перемещения газов внутри вертикальных каналов требуется хорошая тяга. Оголовок дымохода придется поднять минимум на 60 см выше конька и проследить, чтобы он не попал в зону ветрового подпора других зданий.
Указания по ведению работ
В рамках настоящей публикации мы не станем обучать вас печному делу – технология кладки изложена в соответствующей инструкции – как построить камин для отопления дома на дровах. Здесь предложим общие рекомендации по возведению печи – «шведки»:
- Бутовый либо железобетонный фундамент сооружения ставится на стабильный горизонт грунта. Снимите верхний почвенный слой и выройте котлован требуемой глубины, размер – на 10 см шире габаритов печки. В просадочных грунтах закладывайте свайно-винтовой либо свайно-ростверковый фундамент.
- На кладку печи идет растворная смесь мелкого песка (частицы 1…1.5 мм) с глиной средней жирности. Новичкам лучше покупать готовую строительную смесь в мешках.
- Красный кирпич вымачивайте в течение суток, а раствор делайте густоватым, чтобы он не растекался при контакте со стройматериалом.
- Шамотный кирпич не замачивается, а только ополаскивается от пыли непосредственно перед постановкой в ряд.
- Огнеупорные камни кладутся на раствор шамот + огнеупорная глина в соотношении 1 : 1, оптимальное решение – приобретение готовой смеси типа «Суперкамин Огнеупор». Керамическая кладка не перевязывается с шамотной, меж ними делается просвет шириной 5—6 мм, закладываемый базальтовым картоном.
- Фундаменты и трубы строятся на обычном цементно-песчаном растворе, глиняный не годится.
alt=»Инструментарий мастера печника» width=»640″ height=»411″ />
Для возведения печки подготовьте инструментарий, изображенный на фото. Бетонное основание должно затвердеть в течение 28 суток после заливки, затем его укрывают гидроизоляцией из рубероида (2 слоя) и базальтовым картоном.
Строительные материалы
Если взять за основу строение “Шведки” традиционного вида с мощностью 3,2 кВт (для площади размером 40 кв.м., а при расчете на приличное утепление — размер таковой увеличится до 50 кв.м).
Для работы необходимо сделать закупку следующих материалов:
- кирпич шамотный (ША-8) в количестве 33-х штук;
- керамический кирпич полнотелый — 552 штуки;
- устройство духовки с размерами 45х25х29 сантиметров;
- решетка колосникового формата — 20х30 сантиметров;
- панель для варки из чугуна — 410х710 миллиметров;
- топливная дверца — 21х25 сантиметров;
- резиновая дверца (в 3-х экземплярах) — 14х14 сантиметров;
- заслон для зольника — 14х25 сантиметров;
- задвижка для дымохода — 25х13 сантиметров;
- заслонка для вытяжки — 13х13 сантиметров;
Для того, чтобы сформировать нишу, необходим стальной равносторонний уголок с шириной 4,5 сантиметров и шина 5х0,5 сантиметров.
В качестве раствора для кладки рекомендуется использовать специально предназначенные готовые сухие строительные смеси, предназначенные для каминов и печей.
Инструменты
- Лопаты штыкового и совкового видов;
- Тара для приготовления раствора;
- Электрическая дрель и миксерная насадка;
- Молоток каменщика и киянка из резины;
- Мастерок;
- Расшивка;
- Уровень строительный (желательно с использованием магнитов);
- Штукатурное правило размером 1,5 метра в длину;
- Отвес;
- Болгарка под железо и камень;
- Измерительная рулетка;
- Строительный степлер;
- электрический плиткорез (возможно использование полупрофессионального прибора).
Как сделать печь шведку своими руками: пошаговая инструкция
Перед выполнением строительных и монтажных работ нужно подготовить материалы. Кладка и подключение выполняется в теплое время года. Готовят следующие материалы:
- Глина. На этом этапе запрещено экономить и использовать низкокачественную смесь.
- Шамотный кирпич. Нужно брать материал по ГОСТу 530-2012. Он является огнеупорным. Обычные кирпичи потеряют свои свойства и целостность во время высокой температуры.
- Металлические дверцы, заслонка и задвижка. Рекомендуется выбирать изделия из высококачественного чугуна. Они прослужат длительное время.
- В зависимости от фундамента выбирают размер досок, из которых делают опалубку.
- Лист и шнур из асбеста. Материалы применяются для прокладки слоя, который не деформируется при воздействии высокой температуры. Она располагается между стенами помещения и печкой.
- Нужно купить качественную литую дверцу из толстого листового металла. Дополнительно покупают колосник, задвижки.
Панель для варки должна быть изготовленной из прочного чугуна. Он не боится высокой температуры, поэтому прослужит длительное время. Для декоративной облицовки используют кирпич или другие материалы, которые представлены в большом ассортименте в магазинах.
Асбестовые листы
Строительный уровень помогает в процессе выкладки кирпичей и монтажа дверей
Шаг 1. Определяем место, где будет расположена шведка.
Место установки зависит от разных факторов – это площадь комнаты, тип кровли, расположение дверей. Мастера рекомендуют сделать чертеж план-схемы. Он поможет рассчитать количество материала, расположение каналов.
Согласно начерченной схеме, без цементного раствора, располагают кирпичи. Это тренировочная кладка, которая помогает устранить возможные ошибки еще на этапе проектирования.
Выбор места зависит от площади комнаты
Шаг 2. Обустройство фундамента.
Обустройство фундамента является важной составляющей. От его надежности зависит долговечность и эффективная работы печи. Рекомендуется делать закладку еще на этапе строительства дома.
Если такой возможности нет, то нужно сделать его максимально прочным. Его обязательно отделяют от основного фундамента дома. Это главная мера безопасности. В случае, если фундамент дома даст усадку, то печь останется целой.
Уровень углубления в грунт – 75 см. Ниже приведена инструкция строительства печи в уже готовом доме, где проложены деревянные полы. На напольном покрытии нужно сделать разметку при помощи строительного маркера. Обязательно отмеряют с каждой стороны по 15 см.
Обустройство фундамента
При помощи болгарки делается вырез отверстия. Далее размечается грунт, которая располагается под стяжкой пола. Штыковая лопатка применяется для рытья котлована нужного размера. Его утрамбовывают, засыпают песком. Далее насыпается слой щебня (10 см).
После обработки котлована закладывается деревянный опалубок. Можно использовать старые доски, которые уже применялись для других целей. По всему периметру простилается полиэтилен, прибивается к доскам. Для обустройства гидроизоляции разрешается использовать рубероид.
- создание опалубки;
- раствор для заливки основания;
- обустройство основания котлована раствором цемента;
- использование арматуры, чтобы сделать основание более крепким;
- создание печи, дымохода.
На готовый слой кладут сетку, разравнивают ее лопатой.
Важно! Длительность затвердевания раствора составляет в среднем 40 дней, в зависимости от погодных условий.
Все работы нужно выполнять с высокой точностью
Шаг 3. Создаем гидроизоляционный слой.
В качестве гидроизоляции можно использовать рубероид. Его нужно использовать несколько слоев.
Это важный и ответственный момент в строительстве. Для закрепления можно использовать степплер, который предназначен для реконструкции мебели.
Шаг 4. Выкладываем печь.
Когда слой для отведения влаги будет готов, на нем нужно сделать чертеж. Важно соблюдать все рекомендации и параметры. От правильного выполнения чертежа зависят дальнейшие этапы.
Важно! В процессе строительства нужно проверять каждый слой кладки при помощи отвеса и горизонтального уровня.
Для кирпичной кладки делают глиняный раствор. Первые два ряда являются сплошными. Они служат в качестве ориентира. Углы должны быть ровными. На 3 и 4 ряду формируется зольная камера. На этом этапе устанавливается дверца при помощи металлической проволоки.
Строительный отвес
В процессе работы возникают зазоры, которые нельзя оставлять. Их нужно заполнить шнуром из асбеста. На пятом ряду происходит формирование камеры. Укладка кирпичей осуществляется по направлению справа налево. Ее выкладывают при помощи огнеупорного кирпича. Обязательно крепят решетку. Пространство, которое появилось при кладке, заполняется песком.
Поддувало нужно перекрыть. В результате работы формируется пространство, куда будут собираться остатки сгоревшего топлива. После окончания можно приступать к созданию духовки. Следующий ряд – это кладка дымохода.
Теперь закрывается вертикальный канал. При закладке следующего ряда нужно выполнять резку граней кирпича. При обкладке топки каждый кирпич укладывается ребром. На десятом и одиннадцатом ряду перекрывается духовой шкаф, дверца для закладки топлива. Далее укладывается варочная плита.
12 ряд – формирование дымового канала. С 13 по 16 ряд укладывают дымовой канал из кирпича. Следующие два ряда являются заключительными. Здесь укладывают кирпичи на металлические углы, которые смогут перекрыть варочную поверхность. На 19 и 20 ряду монтируют прочистные дверцы. Мастеру нужно сформировать сушильную камеру.
Вариант обустройства дымового канала
С 21 по 28 ряд делают возведение сушильной камеры. Обязательно оставляют место и устанавливают задвижку с зазором в 5 мм. Между ним прокладывается асбестовый шнур. Далее кладку расширяют, чтобы создать карниз. Все каналы перекрываются на 29 ряду, оставляется отверстие для трубы. Происходит перекрытие сушильной камеры при помощи металлического уголка. Полученная конструкция усиливается листом металла. На предпоследнем ряду делают небольшое расширение для придания конструкции привлекательного вида.
Шаг 5. Кладка трубы.
Для кладки трубы используют 5 кирпичей. Они должны выходить на 60 см над уровнем крыши. Толщина кладки должна составлять 1,5 кирпича. Нужно сделать небольшое закругление углов, чтобы обеспечить хороший уровень тяги.
Шаг 6. Просушка печи.
После завершения кладки нельзя сразу приступать к эксплуатации печи. Она должна выстояться в течение 15 дней. Этот период отводится для естественного процесса просушки.
Важно! Если на улице холодно или начался сезон дождей, то нужно поставить в помещении вентилятор.
Прочистные дверцы закладываются при помощи газеты или бумаги. Она служит в качестве индикатора просушки. Когда бумага не сыреет, то можно приступать к эксплуатации печи. В течение первого месяца топливо закладывается только наполовину. Оно должно прогорать непрерывно. Для просушки рекомендуется использовать осиновые дрова.
После выкладки печь должна хорошо просохнуть
Печь шведка своими руками
Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами.
Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.
Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.
Ключевой материал для сооружения отопительно-варочной шведки своими руками – это красный кирпич из керамики.
Категорически запрещено для кладки использовать ранее применяемый кирпич, например, со старой разобранной печи. Для топки применяйте шамотные кирпичи.
Для изготовления печи небольших размеров вам могут потребоваться следующие материалы:
- Глина;
- Красный и шамотный кирпич;
- Дверцы различного типа (поддувальная, топочная, ревизионная);
- Задвижки;
- Варочная чугунная плита;
- Колосниковая решётка;
- Стальные уголки и полосы;
- Мертель.
Как и прочие типы кирпичных печей, шведку следует укладывать на фундамент, который предварительно следует приготовить.
Его установка не отличается от укладки подобного при возведении других отопительно-варочных и прочих типов печных и отопительных конструкций.
Помните, что размер фундамент обязан превышать размеры печи. Его выкладывают на основе щебня и битого кирпича, затем послойно заливают бетоном.
Последний слой фундамента подлежит гидроизоляции и затем можно осуществлять кладку кирпичей согласно порядовке конструкции.
Фундамент рекомендуется делать ещё на этапе закладки фундамента самого дома, где будет расположена печка.
Но не всегда печь планируется на этапе строительства дома, поэтому зачастую приходиться делать дыры в уже готовом полу. Но в любом случае фундамент печки и основа здания из бетона должны быть отделены между собой. Иначе, в случае неудачной усадки одной стороны, может перекоситься следом и другая, тем самым деформируя всю кладку.
Для возведения такого мощного агрегата нужен соответствующий фундамент, который будет уходить в глубину грунта почти на метр, а точнее на 70 сантиметров. Если грунт промерзает глубже, то и яму, соответственно, стоит рыть более глубокую. Об этой информации следует позаботиться заранее.
Если строительство печки происходит в уже готовом доме, а не на этапе строительства, то осуществлять разметку будущей шведки стоит прямо на полу с тем условием, что отверстие в нём должно быть больше размеров фундамента на 10–15 сантиметров во все стороны.
После того как разметка и дыра в полу сделаны, нужно разметить грунт и выкопать котлован. Дно засыпать смоченным водой песком. Его тоже утрамбовать. Толщина слоя утрамбованного песка должна быть 10–20 сантиметров. Конкретные данные зависят от глубины вырытого котлована.
Затем идёт слой щебня в 15–15 сантиметров, тоже хорошо утрамбованный.
Далее установите опалубку, закрепите на её стенках рубероид для гидроизоляции. Опалубка должна подниматься над слоем грунта на всю высоту фундамента, который либо на 1 слой кирпича не доходит до пола, либо на 8–10 сантиметров возвышается над ним.
При кладке необходимо соблюдать ровность поверхности и прочность. Изнутри каналы должны иметь гладкую поверхность, а швы не должны содержать пустоты и излишки раствора для кладки.
Швы следует контролировать при помощи уровня, они не должны иметь слишком большую толщину. Если применяется керамический кирпич, допустимый параметр в данном случае составляет полсантиметра, а если шамотный – то 0,3 см соответственно. Перевязывать их следует на полкирпича.
Основным аккумулятором тепла в печи-шведке являются дымоходы, выложенные в простенке или задней стенке печи.
Основной вариант — вертикальные колодцы, количество которых зависит от желания хозяина и длины простенка.
Нижняя часть стены прогревается хуже, но образуется меньше сажи, а чистить каналы намного проще.
Горизонтальные каналы лучше прогревают нижнюю часть помещения, но для чистки нужно устанавливать больше дверок и сажа накапливается гораздо быстрее.
Оба варианта не требуют особых знаний и большого опыта, их кладка выполняется исходя из конкретных размеров и конструкции печи.
Обязательно следите за сечением дымового канала, чтобы оно не менялось во время работы печи. Если оно начинает сужаться даже немного, дымовые газы не смогут нормально выходить и могут попасть в помещение, образуя задымление.
Кладка начинается с первого ряда и очень важно выложить его с максимальной точностью, ведь именно он определяет надежность и прочность всей печи. При его кладке используйте уровень для контроля ровности.
После того, как первый ряд выложен, поставьте дверцу для поддувала. Далее следуйте порядовке при кладке последующих рядов.
Чтобы сформировать внутреннее пространство поддувала, топки и других внутренних элементов печи следует кирпичи немного стесать.
Очень важно, чтобы совпали верхняя кладочная часть и высота дверец. В следующем ряду дверцы перекрываются.
Помните, чтобы кирпичи и металл имеют разные конфигурации в плане расширения тепла, при их установке рядом соблюдайте зазор на полтора сантиметра.
Заполните зазоры сухим песком, а пространство вокруг топочной камеры и саму топку заделайте шамотом.
Не допускайте отклонений и перекосов на этом этапе работы, чтобы без труда на кладку можно было поставить варочную плиту из чугуна для приготовления пищи.
Любая шведская печь является отопительно-варочной. Это значит, что топка перекрывается чугунной плитой с конфорками, на которой можно готовить.
Используется плита стандартного размера, естественно, устройство адаптировано под наше двухконфорочное изделие 410 Х 710 мм.
Для кулинарных манипуляций используется два режима – зимний и летний. Летний прямой ход открывается, когда при помощи задвижек отсекается основной дымооборот, это позволяет не перегревать кухню в тёплое время года.
Чтобы поверхность хорошо нагревалась, топку делают сравнительно небольшую по высоте – от 280 мм до 330 мм. Её ширина до 350 мм, а длина до 505 мм.
В большинстве конструкций обязательным элементом является духовка. Она предназначена как для запекания блюд, так и для передачи тепла в помещение. По сути, это основная функция.
Ящик играет роль конвективного теплообменника: при розжиге теплогенератора, не придётся ждать прогрева кирпичей, горячая волна воздуха сразу пойдёт из духовки.
Духовой шкаф представляет собой стальной короб почти таких же габаритов, как и сама топка. Духовка устанавливается сразу после топочной камеры, но на некотором расстоянии от колосников, чтобы пламя особо не касалось металла.
Приемлемой считается дистанция порядка 25-30 см или немного меньше (можно и придвинуть, если ближнюю к горящим дровам стенку защитить вермикулитом или отгородить огнеупорным кирпичом, кладкой толщиной в четверть).
Зазор около четверти кирпича оставляют между задней стенкой духовки и кладкой, так изделие будет «омываться» горячими газами с трёх сторон.
В большинстве шведских печей для дома с лицевой стороны создаётся несколько крупных ниш (шириной как плита, а высотой в 5-8 рядов). Одна обычно находится над плитой, а другая – выше неё. Их прямое назначение – сушка одежды, обуви, ягод, грибов и т.д.
Внизу во время протопки жар более интенсивный, ведь чугунная плита сильно нагревается, тогда как верхняя ниша работает только за счёт теплоотдачи от кирпича.
А, например, в модели «шведка упрощённая» вторую нишу не формируют, единственное перекрытие над варочной плитой является просто удобной полкой.
Перекрытия в основном делают прямыми горизонтальными, лишь изредка прибегают к использованию арочных конструкций, которые более нарядно выглядят, но требуют больше материалов и сложнее в исполнении.
Иногда для длительного сохранения тепла проём ниш закрывают дверцами из металла или вставками из древесины, получается своего рода низкотемпературный духовой шкаф.
Заканчивать строительство печи своими руками лучше в тёплое время года, так как она должна пройти период обсушки, иначе придётся сушить её электровентилятором, что приведёт к дополнительным расходам.
Сначала в течение 2 недель проводится предварительная обсушка. Затем — тёплая просушка (шведка протапливается незначительным количеством дров также на протяжении 12-14 дней).
И на заключительном этапе необходимо произвести горячую сушку прибора, то есть несколько раз в день доводить температуру до максимальной и обратно.
Печь шведка— идеальный вариант для обогрева деревенского дома или небольшой дачи.
Её конструкция легко комбинируется с другими приборами отопления, например, с камином и сложить её своими руками может каждый. Главное — это иметь желание, материал и необходимый инструмент.
Процесс кладки печи
- Фундамент конструкции выкладывается из двух сплошных рядов красных кирпичей, которые устанавливаются в горизонтальное положение. При помощи угольника необходимо проверить точность выполненных углов.
- На 3 ряду нужно предусмотреть закладку зольной камеры, установку дверцы, закладку нижней камеры печи, а также оснований каналов. Этот уровень порядовки также выполняется из красного кирпича, при этом поддувало делается из огнеупорных элементов.
- 4 ряд предусматривает дальнейшее формирование ранее заложенных деталей конструкции: вертикальных каналов, зольной камеры, камеры нижнего подогрева.
- Следует, как и ранее, выкладывать поддувало из огнеупорного кирпича, а остальные элементы выполнять из красного. На уровне 3 и 4 рядов каналы соединены между собой.
- В 5 ряду процесс кладки начинают выполнять слева направо. На этом уровне перекрывается дверца поддувала и окончательно формируется зольная камера.
- При установке колосниковой решетки следует обязательно учитывать расширение металла вследствие нагревания печи. Для этого между кладкой и решеткой оставляют небольшой промежуток шириной 1,2-1,6 см. Этот зазор заполняют песком. Зольник шведки выкладывается из шамота, а все остальные элементы продолжают формироваться из красного кирпича.
- На 6 ряду закладывают основание топки и для нее оборудуют дверцу. На этом же уровне устанавливают духовку. Между топливной камерой и духовкой делают стену из шамота, всю остальную кладку продолжают выполнять из красного кирпича.
- Соединенные ранее вертикальные каналы на этом уровне разделяются. Из одного П-образного канала делается 3.
- 7 ряд предполагает дальнейшее формирование топки из огнеупорного кирпича.
- На 8 ряду продолжают выполнять топку, а также закрывают первый вертикальный канал.
- 9 ряд располагается на верхнем уровне дверцы топки. Чтоб дым из топочной камеры плавно переходил в дымоход, на 9 ряду кирпичи снизу и сверху стесывают под углом.
- На 10 ряду внутреннюю часть печи формируют из шамота, на этом же уровне перекрывают дверцу духовки. Так же, как и в вышеописанном случае, кирпичи срезают под углом. При укладке этого ряда стену между топкой и духовкой не выкладывают.
- Готовый 9 ряд выравнивают строго горизонтально, после чего поверх него устанавливают варочную плиту. При установке плиты следует предусмотреть вырез с небольшим запасом, примерно в 1,2-1,6 см, поскольку металл при нагревании печи будет расширяться. Вровень с внешней стенкой конструкции устанавливается металлический уголок 45х45 см.
- На 11 ряду начинают выкладывать варочную камеру. Отверстие справа от плиты заполняют кирпичом. Ряд выполняется из красного кирпича. На этом же уровне иногда оборудуют дверцу, чтоб иметь возможность пользоваться варочной камерой как второй духовкой.
- 12 ряд формируется из красного кирпича. На этом этапе работы левые вертикальные каналы объединяются в один.
- 13 ряд выполняется по аналогии с предыдущим, но в процессе укладки вертикальный канал опять делится на две части.
- 14 и 15 ряды выкладываются аналогично предыдущему, в работе используется красный кирпич.
- На 16 ряду можно перекрывать варочную камеру. Для этого используются металлические уголки размером 45х45 см. Уровень выполняется по той же схеме, что и предыдущие ряды.
- На 17 ряду перекрывается варочная камера. Чтоб во время готовки блюд пару было куда выходить, при перекрытии камеры нужно оставить отверстие размером в полкирпича.
- 18 ряд выполняется по схеме порядовки, на этом уровне закладывается страховочный металлический уголок, который послужит укрепительным элементом нижней части сушильных камер.
- В 19 ряду формируется вытяжная вентиляция из варочной камеры, в процессе работы также закладываются сушильные камеры.
- В 20 и 21 рядах укладку печи продолжают аналогично предыдущему уровню.
- 22 ряд выполняется по той же схеме, но на этом уровне сушильную камеру меньшего размера перекрывают пластиной из металла.
- На 23 ряду полностью формируют сушильные камеры и подготавливают место, где будет располагаться задвижка вытяжного канала.
- В 24 ряду соединяются первый и второй вертикальные каналы.
- При укладке 25 ряда вытяжку объединяют с третьим вертикальным каналом.
- 26 ряд формируется согласно правилам порядовки. Камеры для сушки белья накрывают металлическим уголком и выполняют по нему перекрытие. Поверх конструкции укладывают металлическую арматурную сетку.
- В 27 ряду верхняя часть шведки полностью закрывается, открытым остается только третий вертикальный канал. В процессе работы периметр кладки следует увеличить примерно на 3-4 см.
- В 28 ряду на печи формируют бортик и увеличивают периметр еще на 3-4 см.
- При выполнении 29 ряда периметр возвращают к предыдущим показателям.
- На 30 ряду закладывается основание трубы, в кладке предусматривается место для установки задвижки. Дальнейший процесс работы направлен на формирование трубы необходимой высоты.
Готовую печку следует высушить. Если она была выложена летом, то конструкция высохнет естественным образом, зимой же можно прибегнуть к помощи вентилятора, а потом протопить печь в течение 2 недель.Правила эксплуатации печи
Как и любая другая печь, перед тем как ее ввести в эксплуатацию, шведка требует соблюдения основных требований:
- Нельзя растапливать печку сразу же после установки. Ей нужно время, для того чтобы все хорошенько застыло и просохло. Очень важно учитывать при этом погодные условия. Если за окном идет дождь, следует подождать, пока он прекратиться.
- В течение первых четырнадцати дней ее топят маленькими порциями. Это необходимо чтобы вся конструкция хорошенько просохла.
- Положив в дверцы мятые газеты, можно поддержать необходимый градус. Высушенной конструкцию можно считать только тогда, как бумага перестала тлеть и полностью высохла.
Иногда уже после установки печи возникают проблемы.
- Конструкция «завалилась» набок. Значит, фундамент недостаточно просох. Это большая неприятность. Печь придется разбирать и собирать заново.
- Лежанка не греется. Значит, неправильно смонтирована система воздушного обмена внутри печи. Вероятно, печь придется демонтировать и проверять по схеме, все ли выполнено в строгом соответствии с ней.
- Не греет плита или духовой шкаф, значит, открытый огонь слишком удален от них из-за большого количество рядов. Их нужно уменьшать, для этого — разбирать систему.
- Дым остается в помещении — не функционирует дымоход и труба. Этот вопрос нужно решать срочно, чтобы избежать несчастного случая. Печь разбирают и проверяют на соответствие схеме. Дымоход может быть очень узким, иногда ему требуется расширение.
- Печь очень быстро нагревается и быстро остывает. Возможно, выбран неправильный и некачественный кирпич, который не соответствует государственному стандарту. Чтобы решить проблему, придется всю работу переделывать.
- Не допускайте эксплуатации печного сооружения, если агрегат функционирует неправильно. Лучше потратить время и переделать, чем пострадать от угарного газа или слабой топки.
Советы по эксплуатации
Категорически запрещено сразу после кладки пытаться разжечь печь. Необходимо подождать до 15 дней для ее просушки. Раствор должен полностью затвердеть. Если не получается дождаться этого естественным способом, попробуйте воспользоваться вентилятором.
- После окончания первого этапа просушки печь необходимо постепенно вводить в эксплуатацию и начинать подтапливать малыми порциями дров для прогрева до небольших температур. Делать это рекомендуется непрерывно следующие 2 недели.
- Помочь оценить состояние просушки может бумага. Сомните несколько листов и положите их в отверстия для прочистки. Если бумага перестала отсыревать — это верный признак окончания просушки. Далее печью можно начинать постепенно пользоваться.
- Последующие три дня печь топят утром и вечером с наращиванием количества дров для увеличения интенсивности работоспособности этого устройства.
- Не рекомендуется для “Шведки” использовать дрова из березы или сосны. От них большое количество жара и много сажи. Лучше всего для этих целей подойдет осина.
Отопительно-варочная печь-шведка с духовкой — отличное решение для жилого дома с малой площадью. Если дело касается нерегулярно отапливаемого помещения, здесь подойдет немного другое строение. Выложить конструкцию “Шведки” самостоятельно можно, воспользовавшись инструкцией, приведенной выше.
←Предыдущая статьяВиды комбинированных печей для бани Следующая статья →Делаем печь шведку с камином своими руками Что еще почитать
- Делаем печь шведку с лежанкой и плитой без духовки своими руками
- Делаем печь шведку с камином своими руками
Нажмите, чтобы отменить ответ.
- Печи
- Отопительные печи
- Кулинарные печи
- Походные печки
- Печь для дачи
- Печь для бани
- Печь для сауны
- Печь для гаража
- Промышленные печи
- Изготовление печи
- Проекты печей
- Топка печи
- Калькуляторы и расчеты
- Бойлеры
- Котлы
- Нагреватели
- Устройство и принцип работы электродуговых печей
- Устройство и принцип работы трубчатых печей
- Классификация вакуумных печей
- Делаем печь шведку с камином своими руками
- Как сделать печь-шведку с духовкой и плитой своими руками?
- Анна к записи Кирпичная печь для бани с баком для воды своими руками
- Татьяна к записи Основные причины плохой тяги в банной печи и шаги по устранению проблемы
- Кристина к записи Отделка печи декоративным гипсовым камнем, фото, теория и практика
- артём к записи Печь голландка с плитой и духовкой своими руками
- Аноним к записи Когда нужно закрывать заслонку в печи?
Самые горячие обсуждения
Как приготовить вкусные лепешки в тандыре — простой и быстрый рецептУ меня на оборот, лепятся хорошо, но по истечению примерно 1ой мин. Начинают падать в той же последо…Александр
Кирпичная печь для бани с баком для воды своими рукамиАндрей: Как избавиться от закипания воды в баке? Печка такая же, как на картинках. Задвижка на бак з…Анна
Печь голландка с плитой и духовкой своими рукамиСколько кирпича уйдёт на данную печь без трубы…артём- Печи
- Камины
- Котлы
- Бренды
Все информационные материалы, представленные на pechnoy.guru, носят справочный, информационный и
ознакомительный характер и не могут в полной мере передавать достоверную информацию.Все права защищены. Копирование запрещено. О печах и каминах © 2021 г.Задать вопрос экспертуВ ближайшее время мы опубликуем информацию.
Размеры и чертежи печи шведки
После фундамента переходят к работе над подножием будущей печи, выкладывая ее первый и второй ряды. Для обеспечения своего рода выступа-постамента, выкладывают их исключительно с расширенными швами, в пределах 13 мм.
Чрезмерно широкими их также делать не нужно. Специалисты советуют при кладке печи шведки каждый из кирпичей на протяжении нескольких секунд полоскать в чистой воде. Эта простая манипуляция позволит увеличить адгезию за счет избавления от пыли на поверхности материала.
кладка печи шведка порядовка
Дело в том, что на практике, кладка, которая выполнена из пыльного и сухого кирпича, может оказаться не достаточно прочной, в условиях значительного теплового напряжения.
Но и длительное замачивание кирпичей перед работой также не допустимо, ведь в этом случае он попросту напитается водой, которую в дальнейшем передаст раствору. Это также будет иметь свои негативные последствия.
В случае с печью шведкой предполагается сильный отвод тепла через духовку на фоне эффективного использования топлива. Поэтому для ее кладки и берется только высококачественный шамотный кирпич, а также качественный раствор на мергеле.
Обычно именно из шамота рекомендуется выкладывать печь шведку своими руками с третьего ряда и вплоть до того, который будет следовать за плитой. Но в некоторых случаях в целях экономии его берут только для внутренней облицовки топки, для которой потребуется не более сотни кирпичей.
Как выкладываются кирпичные печи
Прежде чем перейти конкретно к порядовке, я решил поделиться полезным секретом, его мне порекомендовал один грамотный печник. Дело в том, что в районе топки и на входе в трубу дымохода от высокой температуры часто трескаются швы кладки, и чтобы этого избежать, я их армировал.
Способов армирования существует 3, во всех этих способах между рядов на кирпичи укладывается армирующая лента или стеклосетка:
Этот способ я применял для кладки банной печи. Он самый трудоемкий и затратный, но зато результат меня порадовал, швы банной печи, даже при больших перетопах не трескаются.
- Начиная с третьего ряда и выше, я по углам печи высверливал отверстия глубиной 60 мм;
- Перфоратор здесь использовать нельзя, только обычная дрель и сверла по камню, иначе от вибрации кладка «отойдет» от раствора;
- Сверлить начинаем только после того как раствор схватится, это 40-60 минут;
- Когда первое отверстие готово, отмеряем ленту, отрезаем ее и делаем следующее отверстие;
- На углах лента фиксируется гвоздями, но здесь нужны толстые гвозди. Для этого я брал гвозди 120 мм и отрезал их до 50 мм;
- Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм больше диаметра гвоздя;
- Лента должна между гвоздями натягиваться, тут главное не переусердствовать, если дадите большую натяжку, кладка может отойти от раствора и тогда все заново.
- Этот способ намного проще, лента также выкладывается по периметру, но без сверления и фиксации на гвозди, просто загибаете ее под 90º;
- По углам сразу кладете блоки на раствор, соответственно ждать пока раствор схватиться здесь не нужно.
Для банных печей этот способ не подходит, но для обычных домашних печей его использовать можно.
Если покупать самую дешевую оцинкованную ленту, то на 1 печь уходит ленты примерно на 600 руб. Нержавейка конечно лучше, но стоит она в 3 раза дороже.
Это самый экономный способ, здесь для армирования швов применяется стекловолоконная сетка (серпянка).
Все просто: либо покупаете готовую ленту, либо холст режете на кусочки и перед монтажом следующего уровня, выкладываете сетку на ряды кладки, как на фото слева.
Сам я этим способом не пользовался, но судя по отзывам, для домашних печей он вполне годится.
Вариант № 1. Порядовка банной печи
Банная каменка это довольно дорогое удовольствие, но ценители выбирают именно ее.
Цены могут варьироваться в зависимости от вида материала, мы взяли кирпич по 10 руб., но есть кирпич и по 6 руб. и по 12 руб.
Кроме того начинающему мастеру нужно брать больше кирпича, так как примерно 20-30% уйдет на бой.
В среднем на материал уходит от 60 тыс/руб.
Этот уровень имеет размеры 1х1 м, плюс сбоку делается подмостка под бак для воды. Весь уровень выкладывается из красных кирпичей.
Для первого ряда используется самый дешевый кирпич М-125.
В этом уровне мы формируем нишу зольной камеры и нишу бокового колпака, а также делаем закладку под обогрев бака для воды.
В третьем ряду мы устанавливаем дверцы зольной камеры и прочистной люк для бокового колпака, плюс по периметру бокового колпака выкладывается лещадка «ШБ-6», ее размеры 230х40х150 мм.
Между лещадкой и телом конструкции оставляется зазор 5-15 мм.
- На этом уровне мы перекрываем дверцу поддувала и прочистной люк;
- Выкладываем шамотным кирпичом «ШБ-5» (размеры 230х115х65 мм) под топливника;
- Продолжаем кладку колпака лещадкой;
- На колпаке устанавливаем рассечку из подрезанного огнеупора «ШБ-5», расстояние от дна колпака до рассечки 200 мм;
- На дне топливника делаются подрезы и в них, утапливается колосниковая решетка 200х300 мм, по периметру решетки оставляется зазор 5-10 мм.
Эти уровни одинаковые, в них формируется место под дверцу топки и боковые стенки топливника выкладываются шамотным кирпичом.
Они также выкладываются одинаково, стой лишь разницей, что здесь мы устанавливаем дверцу топливника и делаем окошко со стороны бака для воды, чтобы он лучше прогревался.
Здесь мы перекрываем дверцы топливника. Обратите внимание: вначале подрезанные блоки нанизываются на металлическую шпильку, а потом это «ожерелье» укладывается на дверцу.
Со стороны бака для воды кладки уже нет.
По наружному контуру эти уровни практически одинаковые, они перекрывают топочную дверцу. Именно эти ряды важно проармировать.
Этот блок монтируется на сухую, вместо раствора он со всех сторон прокладывается коалиновой ватой.
Между шамотным покрытием топливника и баком оставляется зазор порядка 10 мм и прокладывается коалиновой ватой.
Снаружи эти уровни выкладываются одинаково, но внутри 7 ряд топки мы кладем плашмя, а 8 ряд снова ставим на ребро.
Такой бордюр нужен для выкладки чугунных колосников, зазор между колосниками делается примерно 30-50 мм, сечение каждого колосника 50х100 мм.
14 уровень выкладывается также как и предыдущий, а в 15 ряду мы делаем перекрытие над краем бака, причем перекрытие собирается из подрезанных блоков на шпильку. 16 ряд замыкает контур.
На этих уровнях формируется ниша и устанавливается дверца, в которой мы будем поддавать воду на камни.
В этой дверце контур огнеупорного кирпича должен быть уже контура красного кирпича на 5 мм, то есть его должно быть видно.
Во время кладки огнеупорного кирпича, каждый четвертый вертикальный шов в ряду делается пустотелым, он заполняется каким-либо теплоизолятором толщиной 6 мм.
Снаружи эти уровни кладутся одинаково: над дверцей каменки снова набираем пакет вертикальных кирпичей на шпильке, плюс сбоку формируем нишу для прочистного люка и вставляем люк.
Вес камней в такой каменке может доходить до 200 кг и чтобы они не выдавили стенки печки, внутренность обкладывается чугунными колосниками.
Кстати, наряду с камнями удобно использовать чугунные ядра.
Снаружи эти уровни делаются сплошными.
По аналогу с топливником, изнутри, над окном каменки мы вставляем насухо перемычку «ШБ-94», а также перекрываем хайло из 2 окошек.
Большой сектор дымохода перекрываем полностью.
Снаружи они одинаковые, а изнутри перекрываем свод каменки блоками «ШБ-94» и продолжаем выкладывать трубу огнеупорной лещадкой.
На этом уровне обкладываем все слоем коалиновой ваты и свариваем или собираем на болты несущую раму из уголка 50х50 мм.
Здесь мы перекрываем все красным кирпичем, причем по периметру и в районе уголков раствора нет, раствор укладывается только между блоками в центре.
Здесь делаем сплошную перевязку и начинаем кладку трубы из 5 красных кирпичей.
Между предыдущим и следующим уровнями трубы врезается заслонка и дальше труба кладется всплошную.
Чтобы вставить заслонку, в нижнем ряду нужно вырезать небольшой паз, этот паз должен быть примерно на 5-7 мм больше самой заслонки. Контур прокладываем коалиновой ватой или асбестом, чтобы не дымил.
Вариант № 2. Порядовка печи с варочной плитой и камином
- Данная печь разрабатывалась для частного дома жилой площадью порядка 55 м²;
- За основу была взята порядовка печи для дома проект И.В. Кузнецова «ОВИК 3к11» это колпаковая конструкция, но в отличие от стартовой модели здесь в варочной камере есть вытяжной канал, плюс добавлена сушильная камера, состоящая из 2 отсеков;
- Конструкция печи позволяет как одновременно, так и выборочно пользоваться варочной плитой, духовкой и камином;
- По замыслу, печь должна встраиваться между кухней и смежной жилой комнатой;
- Размеры в основании 1150х1280 мм (4,5х5 кирпичей);
- Высота 2100 мм;
- Теплоотдача при одноразовой протопке 3200 Вт, при двухразовой протопке 5300 Вт.
Для кладки кирпича использовались те же растворы, что и при обустройстве банной каменки, то есть:
- Для огнеупорного кирпича брался «Мертель ША-28» от компании «Сухой лог»;
- Для красных кирпичей, использовалась стандартная печная смесь (заводская).
Чтобы мертель был более пластичным в него можно добавить порядка 7% жидкого стекла.
- Передний срез со стороны кухни и боковой срез, по дымоходной трубе;
- Устройство колпака вокруг камина и срез в районе прочистных люков;
- Продольный срез по центру конструкции.
Перед укладкой кирпичи нужно замочить хотя бы на 10-15 минут, иначе сухой кирпич будет тянуть влагу из раствора, что негативно скажется на качестве швов.
- Формируем основу зольной камеры и устанавливаем дверцу поддувала;
- Формируем основание нижнего колпака, на схеме слева это кирпичи, уложенные по центру;
- Ставим 4 дверцы для чистки основания нижнего колпака.
Здесь ничего нового.
В этом уровне перекрываем все прочистные люки.
Над дверцей поддувала 2 смежных ряда кирпичей подрезаются под 45º, склеиваются и только после этого устанавливаются.
Толщина шва в косой склейке 1 мм. После подрезки кирпичи соединяются, а после того как раствор схватится (30-60 мин.) их нужно положить на электропилку и «прожарить» примерно 3-4 часа.
Со стороны камина делаем бордюр 25-30 мм.
Все остальные узлы продолжаем класть по начальной схеме.
- В этом уровне мы формируем под топливника из шамотного кирпича. В кирпиче сразу делаются вырезы для установки колосниковой решетки;
- Перекрываем нижний колпак красным кирпичом, оставляем только вертикальный канал, на схеме он слева от колпака, сразу за подом топливника;
- Выдвигаем бордюр со стороны камина еще на 25-30 мм.
Для обеспечения демпферного зазора (порядка 5 мм) духовку обкладываем базальт-картоном.
Колосниковая решетка также кладется с зазором 5-7 мм на сухую, без раствора.
Формируем основной бордюр камина. Для этого все кирпичи под амбразурой камина кладутся на ребро, стягивать шпилькой их не обязательно, температура здесь не такая большая.
Этот бордюр также выдвигается на 25-30 мм.
В этом ряду формируем основу под стенки каминной топки. Как видите, стенки кладутся под углом порядка 20º.
Продолжаем выкладывать топку печи шамотным кирпичом.
Между стенками из красного и шамотного кирпича всегда делается зазор порядка 5 мм, туда закладывается коалиновая вата или базальт-картон.
Этот ряд кладется также, только со стороны камина сдвигаем его обратно, на уровень основы.
В больших топочных камерах каждый 4 вертикальный шов кладется без раствора, его заполняют каким-нибудь теплоизолятором.
В данном случае топка маленькая, поэтому сухой вертикальный шов мы оставляем попеременно, либо в левом, либо в правом дальнем углу каждого ряда.
Как видите, над духовкой и над дверцей топки снова оборудуются косые швы, причем как по красному кирпичу, так и по шамотному.
Красные стрелочки указывают на каналы соединяющие топку с нижним колпаком и дымоходом. Раскаленные газы, проходя по ним, будут обогревать не только варочную плиту, но и духовку.
Структура этого ряда такая же, только для установки варочной поверхности нужно будет сделать вырезы в кирпиче, вырезы должны быть на 5 мм шире самой плиты.
Кстати под уголок также желательно сделать в кирпичах небольшой вырез, чтобы он встал заподлицо.
Этим уровнем мы перекрываем варочную плиту.
С тыльной стороны плиты снова обустраиваются косые срезы.
Обратите внимание: кирпич не должен давить на плиту, в нем делаются вырезы, потом плита вставляется в эти вырезы, а демпферные зазоры герметизируются теплоизолятором.
Так если плиту нужно будет заменить, вы снимите уголок и вытащите ее из пазов как задвижку.
Этот уровень отличается только тем, что мы снова начинаем формировать бордюры со стороны камина.
Эти уровни абсолютно одинаковые, они формируют еще одну ступень наружного каминного бордюра.
Обратите внимание: шамотная кладка изнутри должна быть ниже 14 ряда на 10 мм, это демпферный зазор.
Здесь мы перекрываем основную часть нижнего колпака, остается только канал с задвижкой летнего хода слева и вертикальный правый канал который соединяет верхний и нижний колпаки.
С лицевой стороны камина по 2 смежных кирпича срезаются под углом, эти срезы станут основой для арки.
Здесь же устанавливается задвижка летнего хода.
Здесь делаем перевязку свода колпака.
Блоки, граничащие с аркой нужно подрезать в соответствии с углом наклона арки.
- В этом уровне формируем и устанавливаем 2 прочистных люка для верхнего колпака;
- Угол поворота каминных стенок уменьшается с 20º до 15º (желтая стрелочка). За 4 ряда нам нужно сделать дымоход прямоугольным;
- Над варочной плитой ставим 3 уголка 50х50 мм и на них кладем листы железа, но в правом дальнем углу этого перекрытия (красная стрелочка) оставляется вентиляционное отверстие в полкирпича.
- Уменьшаем угол поворота каминных стенок еще на 5º;
- Зауживаем каминный дымоход за счет передней кладки. Кирпичи, на которые указывает желтая стрелочка, подрезаются снизу под углом;
- Накрываем свод варочной ниши кирпичом.
- Делаем верхнюю каминную полку из кирпичей, установленных на ребро и немного выдвигаем ее вперед;
- Продолжаем зауживать каминный дымоход.
- Доводим каминный дымоход до прямоугольной формы;
- Вентиляционное отверстие над варочной плитой нам нужно сместить ближе к краю, для этого дальний кирпич подрезается под углом снизу, а ближний подрезается под таким же углом сверху;
- Формируем основу сушилки.
Продолжаем также, только канал вытяжки над плитой сдвигаем еще ближе, плюс дальний кирпич с задней стороны подрезаем под углом.
Кроме того, возвращаем кладку на уровень основы, тем самым формируя верхнюю каминную полку.
- Окончательно сдвигаем вытяжной канал над варочной плитой и формируем нишу сзади этого канала;
- Начинаем перекрывать верхний колпак (красная стрелочка).
- Закрываем левую часть верхнего колпака;
- Желтыми стрелочками показан новый канал, который нужен для обогрева сушилки.
Все делаем также, но сверху вырезаем места и устанавливаем 3 задвижки, на паровытяжной канал, на дымоход печи и на каминный дымоход.
Промежуточный железный лист в сушилку ставится по желанию.
Формируем общий дымовой канал, объединяющий 3 задвижки.
Здесь формируется и устанавливается люк для очистки верхнего колпака.
Перекрываем печь полностью. Над сушилкой кирпичи снова стыкуются через косую подрезку.
Этот уровень служит для перевязки предыдущего.
Труба у нас получается квадратная, размером в кирпич.
Полноценным уровнем этот ряд назвать трудно, здесь мы формируем дымоходную трубу, она состоит из 6 кирпичей, так называемый шестерик.
Сверху в кирпиче вырезаем место под еще одну задвижку и устанавливаем эту задвижку.
Дальше просто выкладываем дымоходную трубу.
Кстати, если вы строите любую печь в уже готовом доме, то выбирая место под фундамент, рассчитывайте так, чтобы дымоход прошел между стропильных ног крыши, иначе могут быть проблемы с проходом через кровлю.
Источник https://cotlix.com/pech-shvedka-svoimi-rukami-ustrojstvo-i-rukovodstvo-po-kladke
Источник https://clubpechnikov.ru/shvedskaya-pech/
Источник https://prouteplenie.com/otoplenie/pech-shvedka-svoimi-rukami-dva-interesnyh-varianta-s-poryadovkami