Содержание
Выбор двухэтажной отопительной печи для обогрева дачного домика
Простое, надежное экономичное отопление для небольшого загородного дома порадует всех. Какое отопление для загородного дома будет оптимальным?
Небольшой загородный дом – отличное место для проведения уикендов.
Но его нужно отапливать, не так ли? — чтобы проводить там выходные не только летом, но и зимой. В доме, где не живут постоянно, а находятся в основном с вечера пятницы до обеда воскресенья, отопление может быть и попроще.
В приоритете экономичность при достаточной комфортности. А также возможность обогревать дом без присутствия жильцов.
Провести зимний вечер возле разогретой печи, полюбоваться игрой пламени….
Это отличный отдых, который нельзя сбрасывать со счетов, при рассмотрении вариантов, как отопить загородный дом.
Несложная схема отопления
Наиболее простым, надежным и дешевым способом отапливать небольшой загородный дом представляется сочетание теплоемкой массивной печи установленной по центру здания и электрических конвекторов, установленных под окнами, на обычном месте радиаторов.
Такое отопление для небольшого загородного дома (до 80 м кв, при особой планировке, когда печь, расположенная в центре может обогревать все комнаты) сочетает в себе, казалось бы несовместимые вещи, — автоматизацию и программирование, предельную простоту, почти абсолютную надежность. И в тоже время обеспечивается комфорт и достаточная легкость в обеспечении тепла без наличия магистрального газа.
Какой режим отопления для загородного дома лучший
Загородный дом (дачу) не рекомендуется замораживать. При замерзании разрушаются материалы, внутри комнат выпадает роса, расползается плесень. Роса в основном происходит потому, что в разогретом доме была повышенная влажность.
Она остается на всех предметах и стенах в виде воды при остывании, во время переходе через точку росы. Дом замораживать не стоит, нужно поддерживать в нем всегда хотя бы минимальную положительную температуру +5 — +7 град С.
Для этого достаточно нескольких (3 – 5 шт. по количеству больших окон) электрических конвекторов. Установив их на включение +5 град и выключение +7 град., можно не беспокоиться, о том, что дом замерзнет. Ведь поломки электропитания не бывают более чем на сутки в этом районе?
Крайне не удобно сливать воду с бойлера и всей системы водоснабжения уезжая в воскресенье из загородного дома. Затем в пятницу всю систему нужно опять приводить в порядок. Лучше постоянно поддерживать в загородном доме (на даче) минимальную положительную температуру. Да к тому же разогреть дом с +5 до +20 грнадусов гораздо быстрее, чем с минус двадцати градусов.
Сколько будет стоить поддержания тепла
Затратно ли поддерживать +5 град С в доме с помощью автоматизированных электрических конвекторов?
При этом будет потребляться не более 20% энергии от того количества, если бы мы поддерживали +20 град.
При понижении температуры на один градус экономится 6% энергоносителя. Разница в 15 градусов дает нам целых 90%. Считаем, что сэкономим 80% .
Таким образом, поддержание температуры со вторника до утра пятницы с помощью электричества, вовсе не затратно.
А почему со вторника, куда делся понедельник? Значительная теплоемкость печи не даст так быстро упасть температуре внутри дома, при условии, что он утеплен достаточно.
Обычное утепление обеспечит не только комфорт, но снизит затраты на отопление в 2 – 3 раза. Утеплить дом можно и подешевле, без применения широко-рекламируемых дорогих утеплителей, — можно прочитать, как дешево утеплить все конструкции в загороднем доме.
Печное отопление не комфортно?
Некоторое снижение комфортности при печном отоплении, когда холодными остаются места у стен, можно обойти во первых,объяснением, что дом не для постоянного места жительства, и это можно воспринимать скорее как экзотику, экскурс в старину.
А во вторых, если холод возле окна действительно достает, то его весьма просто нейтрализовать конвектором, включенным на минимальную мощность, т.е. без риска обанкротится.
Итак, отапливаем загородный дом печью, которая проста, надежна, недолго разогревается.
Важно сделать печь теплоемкой, такой, которая бы надолго сохраняла тепло в доме. Конструкций печей много. Конкурируют по удобству и эффективности обычно два варианта – русская печь и финская печь. Но можно изобрести и свою.
Стоимость печи будет сопоставима со стоимостью системы отопления с обычным твердотопливным котлом.
Только котел и вся система на теплоносителе – сложные вещи, там много механизмов, есть чему ломаться – насосы останавливаются, радиаторы текут, трубы пропускают, котел дымит.
А печь не ломается вообще, требует ухода только по ежегодной чистке дымохода.
В тоже время особая атмосфера отдыха и праздника от замурзанного котла, установленного в чулане, ни как не исходит. В этом он проигрывает печи на 100%.
А чтобы система отопления с котлом приобрела теплоемкость такую как у печи, в нее нужно встраивать еще и буферную емкость на большое количество теплоносителя (незамерзайка), и тогда котловое отопление становится уже дороже.
Найти хорошего специалисты по печам можно, но нужно договориться, чтобы сделал на совесть, — большую теплоемкоую печь, с длинным дымоходом, с предельно высоким КПД, отдающую наружу уже остывшие газы.
В общем, по соотношению цена/качество/надежность/удобство для маленького дома печь выигрывает во всех номинациях. Проигрывает по комфортности, так как у стен и окон может быть попрохладнее, о нивелировании чего было сказано ранее.
Если проживать постоянно, то тоже можно остановиться на печи и элеткроконвекторах. Но можно сделать и классический варианты – мощный твердотопливный котел и электрокотел, и вместе с ними водяной теплый пол – чтобы создать особый комфорт.
Популярный вариант небольшого загородного дома – дачи для уикендов можно отопить не дорого, но эффективно. Как это сделать, было предложено выше.
Какие отопительные печи лучше подойдут для дачи
Многие жители больших городов проводят свои праздничные и выходные дни или отпуск в загородном дачном доме.
Это своего рода средство хорошо и спокойно провести время, занимаясь трудом на огороде или просто наслаждаясь природой и свежим воздухом, — кому что нравится.
Но в любом случае отопительная печь для дачи – очень полезная и нужная вещь, дающая возможность выезжать туда круглогодично.
Какая печь нужна в дачном доме?
К источникам тепла для обогрева дачи выдвигаются особые требования, поскольку условия эксплуатации здесь существенно отличаются от отопления обычных домов или коттеджей.
Эти требования могут варьироваться в зависимости от конкретных условий.
Попытаемся составить из них в перечень, а потом подобрать по нему оптимальный вариант отопительной установки, приняв по умолчанию твердые виды топлива:
- Нередко мы приезжаем на дачу в холодную или дождливую погоду и первым естественным желанием становится поскорее согреться, поэтому дачная печь должна быстро разогреваться после растопки.
- Как правило, загородные дома строятся малых размеров, источник тепла в них нужен такой же компактный.
- Для отдыха с ночевкой желательно, чтобы печка долго хранила тепло или же не требовала частых загрузок топлива, то есть, могла работать в режиме длительного горения.
- Для приготовления или разогрева пищи не помешает наличие варочной панели.
- Горячая вода на даче тоже нужна, а значит, в отопительной установке требуется встроенный контур для ее нагрева.
- Если загородный дом расположен достаточно далеко, то проведение в нем серьезного строительства может влететь в копеечку. В то же время можно сделать печь своими руками, выбрав какую-нибудь подходящую простую конструкцию.
- Источник тепла должен быть пожаробезопасным.
Дополнительным пожеланием часто бывает мобильность печки, чтобы ее можно было использовать для готовки в летнее время на улице. Поскольку воровство в дачных поселках – не редкость, то при отъезде переносной отопитель можно просто увозить с собой в машине.
Если не принимать во внимание разные экзотические обогреватели на дровах, то выбор отопительной печи для дачи ограничен двумя вариантами, его придется сделать между изделиями из кирпича или металла. Какому из них отдать предпочтение, попытаемся разобраться.
Печи из кирпича
Следует отметить, что кирпичные печи для отопления дачного дома удовлетворяют многим из перечисленных требований. Они обладают хорошей теплоемкостью, а потому после угасания еще долго будут поддерживать комфортную температуру в помещении.
Правильно подобранный тип печки будет компактным, не очень сложным в постройке, а также иметь варочную панель и даже духовку.
Кроме того, некоторые модификации кирпичных отопительных устройств дают возможность встраивать в них змеевик теплообменника для ГВС с выносным накопительным баком.
С другой стороны, конструкция отопительной печи не терпит сырости и долгих перерывов между растопками, эти факторы значительно сокращают срок ее службы. Опять же, отопители из кирпича должны покоиться на отдельно устроенном фундаменте, а о том, чтобы вынести их на улицу и речи нет.
Какую кирпичную печку выберем?
На данный момент существуют следующие проекты кирпичных печей, что могут подойти для загородного дома:
- голландка;
- шведка;
- русская печка;
- печь колпакового типа.
Голландка отлично подходит под требования о простоте строительства и малых габаритах. Дачный вариант – строение в виде колонны размерами 520 х 520 мм, при этом допускается применение материала не самого лучшего качества. Если же конструкцию несколько увеличить в длину, то появляется место для установки варочной панели.
Если правильно расположить данные отопительные печки в здании, то получится обогреть до 4 маленьких комнат, из всех возможных голландка — самое дешевое решение. Однако, оно скрывает в себе массу недостатков.
Голландка долго прогревается, ее надо уметь правильно растапливать, особенно после длительного перерыва. Она требовательна к качеству топлива, чтобы наполнить здание теплом, придется использовать дрова или уголь.
Прочие древесные отходы или мусор в такой печке тоже сгорят, но никакой теплоты вы от этого не получите. Да и встроить в нее теплообменник для нужд ГВС не получится.
Шведская кирпичная печь для дачи – более приемлемый вариант. Да, возводить ее сложнее, нежели голландку и места она займет несколько больше.
Зато прогревается печка быстро (за счет духовки), конструкция позволяет добавить змеевик на нужды ГВС, имеется плита и ниша для сушки вещей.
Обогреть можно 2—3 комнаты, общая площадь отапливаемого помещения при использовании малой шведки составит 40—45 м2.
Печные мастера, хорошо понимающие устройство шведки, могут вместо духового шкафа выполнить в ней замечательный камин с выходом дымохода. Тогда можно параллельно обогревать здание, готовить пищу и наслаждаться огнем в камине.
Недостатки в чем-то повторяют худшие качества голландки: требовательность к топливу и умению правильно топить. Кроме того, для постройки понадобится качественный кирпич и хороший глиняный раствор, а еще – достаточный опыт.
В русских и колпаковых отопительно-варочных устройствах следует выделить высокую эффективность, их можно использовать как дачные отопительные печи с высоким КПД (до 70%).
Но это возможно лишь в случае, когда дача представляет собой большой загородный коттедж, где вы проводите много времени в течение всего года.
Иначе большие затраты на строительство себя не оправдают, да и габариты таких устройств не позволят их возведение в скромном домике.
После рассмотрения существующих вариантов напрашивается вывод о том, что для дачи приемлемо печное отопление дома на дровах с помощью шведской печки с варочной плитой и теплообменником для ГВС. Строительство отопителей другого типа нерационально и не оправдает ваших ожиданий.
Металлические печи
Существующие на данный момент металлические отопительные печи на дровах изготавливаются из чугунного литья или металлопроката на сварке. Изделия из чугуна традиционно отличаются долговечностью и высокой теплоотдачей, а также презентабельным внешним видом.
Но дача – это не жилой дом и не всегда есть резон платить за красоту, в то время как нужен быстрый прогрев после растопки, а этого как раз у чугунных печек и нет. Как нет в них и встроенных теплообменников.
Так что данное решение подойдет только тем, кто желает без выполнения строительных работ поставить в доме красивую печь и любит дачные камины.
Конструкций металлических печей существует немало, но для загородных домов подойдут далеко не все. Например, агрегаты длительного горения типа «бубафоня» или «слобожанка» хороши лишь своей мобильностью и продолжительностью работы.
Последнее качество иногда бывает даже лишним, представьте себе, что вам надо срочно уезжать, а дрова еще не прогорели до конца. Уезжать и оставлять эти отопители без присмотра просто опасно.
Нет на них и поверхности для варки и устроить ее не представляется возможным.
Другое дело – обычная буржуйка. Ее нетрудно сделать и самостоятельно, только для изготовления отопительных металлических печей подобного типа нужны навыки сварочных работ и минимум инструментов и приспособлений. Это наиболее дешевый вариант, а его реализация отнимет у вас совсем немного времени.
Если же вы считаете, что внешний вид самодельной буржуйки не впишется в интерьер дома, да и опасаетесь за пожарную безопасность, то на современном рынке есть самые разнообразные печи из металла на любой вкус. Для ясности стоит перечислить все их достоинства:
- длительность перерывов между растопками никак не повлияет на дальнейшую работу, только продлит срок службы;
- быстрый прогрев и теплоотдача в помещение;
- небольшие габариты;
- наличие варочной поверхности, змеевика для ГВС и даже воздушного конвектора, если требуется;
- при нужде металлическую печь можно таскать на улицу и обратно;
- приемлемая стоимость изготовления и установки.
Если этот перечень сравнить с первоначальным списком требований, то станет ясно, что обогреватель на дровах из металла – наилучшее решение для дачи. Простая буржуйка имеет КПД порядка 50%, а при правильном устройстве дымоходной трубы, проходящей через все помещение, этот показатель повышается до 70%.
Сжигать в ней можно все что угодно, а поле деятельности для различных модернизаций очень широкое. Не требуется никаких разрешений и проектной документации, не нужно привлекать специалистов и устраивать в полу фундамент.
Если вы самостоятельно не можете изготовить такой отопитель, то заводская металлическая печь для отопления обойдется совсем недорого.
Поскольку большинство дачных домиков у нас – это все же не коттеджи, то редко какой обыватель будет тратить средства на возведение источника тепла из кирпича. В то же время металлическая печь как нельзя лучше соответствует всем требованиям и пожеланиям. Да и по стоимости это самый доступный вариант.
Как устроена отопительная печь на два этажа
Деревянный двухэтажный дом и отопительная печь на два этажа — это вполне сбыточная мечта, если приложить усилия и иметь необходимые финансы.
Двухэтажные печи могут быть разными по конструкции, но по схеме ненамного сложнее обычных, одноэтажных отопительных строений.
Конечно, на ее строительство понадобится большее количество строительных материалов и времени, но зато, приложив усилия один раз, вы полностью оснастите дом печным отоплением, которое выручит вас не раз.
Представленная печь на два этажа компактна и аккуратна, она не займет большой площади, но ее функциональность поможет не только обогреть дом, но и приготовить пищу. Поэтому можно считать, что печь поможет в любых сложившихся обстоятельствах, если даже к дому внезапно будут отключены иные источники энергоснабжения.
Весь процесс стройки идет по схеме, в соответствии с выбранной домовладельцем моделью.
Строение из кирпича должно стоять на хорошо подготовленной основе — фундаменте. Печь, выстроенная на два этажа, будет значительно массивнее, нежели одноэтажная, и фундамент должен быть хорошо рассчитан.
Фундамент
Размер основания данной печи 90 × 90 см, высота от пола до потолка равна 2м 10 см. Фундамент должен быть немного больше основания, и сможет составлять, примерно, 100×100 см.
Для устройства фундамента понадобятся следующие материалы:
- доски для постройки опалубки;
- цемент;
- песок;
- щебень;
- арматура;
- лист рубероида, который будет служить гидроизоляцией.
Фундамент, устраиваемый в уже построенном доме, сделать сложнее, нежели при постройке дома, но и это возможно. Для этого придется выполнить ряд подготовительных работ.
- Если полы в доме — деревянные, то разметив место, где будет расположена печь, придется выпилить часть досок. Очень важно предусмотреть расположение постройки таким образом, чтобы она проходила через перекрытие потолка между несущими балками, а не упиралась в одну из них, иначе придется перестраивать еще и потолок.
- Когда доски будут вырезаны, можно приступать к рытью котлована под фундамент. Глубина ямы выбирается, опираясь на особенности состава и промерзания почвы. Она может варьироваться от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.
- Далее дно котлована хорошо утрамбовывается, и на него засыпают песок. Эта подушка должна составлять не менее 10—15 см.
- Следующим этапом идет установка опалубки из досок. Щели между ними не должны быть широкими, чтобы раствор бетона не вытекал из формы. При необходимости придется их подконопатить.
- У станавливается арматура. Она может быть сварена между собой в виде крупной сетки или закреплена (обвязана) с помощью стальной проволоки.
- Самым ответственным моментом в устройстве фундамента является заливка раствора в форму опалубки. Первым слоем может быть более грубый раствор, изготовленный из гравия и цемента. После того, как он схватится, заливается верхний контрольный слой из цемента и песка в соотношении 1:3.
Фундамент может быть устроен наравне с полом, или же может подниматься над покрытием на 5—7 см.
Его поверхность должна быть идеально выровнена. Это необходимо, чтобы вся конструкция выкладывалась в идеальной горизонтали. Не стоит торопиться начинать кладку — необходимо дождаться затвердевания и усадки фундамента, а это займет не менее 3 недель.Когда основа будет готова, сверху нее, на выровненную поверхность, укладывается в один или несколько слоев рубероид, который будет играть роль гидроизоляции.
Строительство печи
Для строительства необходимо приобрести качественные материалы, если вы хотите, чтобы печь имела респектабельный вид и послужила по предназначению немалый срок. Для кладки понадобится:
- Кирпич красный — 1085—1090 шт. Лучше купить его с запасом, на случай брака или неудачного раскалывания;
- Кирпич силикатный или шамотный- он огнестоек и нужен для выкладывания топки, всего 150—155 шт.;
- для изготовления раствора нужна глина — порядка 200 кг и песок, примерно 75-80 ведер;
- стальная 2-х миллиметровая проволока для закрепления чугунных дверок;
- уголок металлический 7 × 7 см — 2 шт.;
- уголок металлический, длиной 80 см, 40× 40 мм — 6 шт.;
- уголок металлический, длиной 40 см 40 × 40 мм — 2 шт.;
- лист металлический 1 × 1 м для настила перед топкой;
- асбестовый лист или шнур 10—12 м.
Не обойтись при устройстве печи и без чугунных элементов:
- задвижки для дымохода — 3 шт.;
- решетка колосника —1шт.
- дверца топки 1шт.;
- дверка поддувала 1 шт.;
- дверцы для очистной камеры 5 шт.;
- панель варочная с двумя конфорками 1 шт.
Если все подготовлено, можно двигаться дальше:
- На гидроизоляционном материале, настеленном на фундамент, размечают расположение первого ряда.
- Замешивается раствор, состоящий из глины и песка. Его пропорции будут зависеть от жирности глины. Поэтому лучше поэкспериментировать, и составить его заранее. Для этого нужно смешать ингредиенты в разных пропорциях и слепить из достаточно густого раствора шарики. Тот раствор, который, высыхая, не даст трещин, будет самым оптимальным вариантом для кладки. В таких пропорциях и нужно делать весь раствор для печи.
- По разметкам выкладывается насухо, т.е. без раствора, первый ряд кирпичной кладки. В процессе наглядного выяснения, как будут укладываться кирпичи, возможно, несколько из них придется подогнать (уменьшить). Первый ряд свободно крепится на гидроизоляцию.
- На втором ряду устанавливают поддувальную дверцу, закрепив ее проволокой и временно подперев кирпичами.
- С четвертого ряда идет монтаж топочной камеры. Ее начинают выкладывать шамотным кирпичом. На этом же ряду на очистные камеры ставятся две дверцы.
- Пятый ряд — укладывают асбестовые полоски по бокам дна топочной камеры. На них в даьнейшем на кронштейны укладывают колосник (решетку).
- Шестой — ставится топочная дверца, по тому же принципу, что и поддувальная.
- ряды восмь — десять — работа идет строго по схеме.
- На 11 ряду на передний край закрепляется стальной уголок, а топочная камера накрывается чугунной варочной панелью. Ее устанавливают на полоски асбеста.
- С 12 по 16 ряд по схеме выкладываются стенки варочной камеры.
- На 17 ряду вмуровывыаются металлические уголки, на которые сверху идет сплошная кладка кирпича.
- Восемнадцатый и девятнадцатый ряды выкладываются сплошными, кроме трех отверстий для отвода дыма в дымоход.
- На двадцатом ряду — дверца еще одной камеры очистки, и, начиная с этого ряда по 23-й, поднимаются стенки сушильной камеры.
- На 24 — снова уголки, которые станут основой для кладки, которая образует потолок камеры.
- На двадцать пятом на камеру очистки закрепляется дверца, и по двадцать девятый ряд работа идет по схеме без отступлений.
- На тридцатом ряду вмуровываются две задвижки.
- С тридцать первого по тридцать пятый ряд выкладывается узкая часть печи, в которой проходят каналы дымоотвода.
- С тридцать шестого по тридцать восьмой кладка расширяется, подходя к потолку, что очень хорошо видно на схеме.
- Следующие ряды относятся уже ко второму этажу, и нумеруются они снова с первого ряда.
- С первого по двадцать шестой ряд печь-дымоход выкладывается по схеме. При этом не забываем сразу аккуратно очищать дымоотводные каналы. На втором ряду установить дверцу на камеру очистки.
- На двадцать седьмом вмуровывается последняя задвижка.
- С двадцать седьмого по тридцатый ряд все идет по схеме.
- Тридцать первый и тридцать второй второй ряды — это начало дымоходной трубы, которая упирается в потолок второго этажа. Если потолок находится выше, значит, труба выкладывается по той же схеме до него.
- Следующая часть печи, пройдя через потолок второго этажа, проходит на чердак и выводится на крышу. Труба вся выкладывается по схеме последних рядов.
Другие варианты двухэтажных печей
Этот достаточно компактный вариант печи на два этажа дома решен несколько иначе и по внешнему оформлению, и по конструкции. Топка в этом случае имеет дверцы из огнеупорного стекла, а при их открытии она превращается в камин.
Но у этого варианта есть свой недостаток — отсутствие варочной панели, которая никогда не помещает в печи частного дома. Поэтому подобное сооружение хоть и будет работать на два этажа, но имеет только одну функцию — отопительную.
Конечно, оно является украшением интерьера, создает уют и комфорт, но все-таки печь должна быть многофункциональной, и приходить на помощь в нужное для семьи время.
Такая печь, работающая на два этажа, имеет значительно больше функций. Выше топки предусмотрена духовка, а на боковой стене вмонтирован кронштейн, на который можно повесить для просушки одежду, вернувшись домой, после дождя.
Хочется отметить компактность строения и идеально аккуратную кладку, которая выполнена высококвалифицированным профессионалом-печником. Несмотря на свой скромный размер, печь смотрится надежным и капитальным строением. Благодаря своему внешнему виду, сооружение стало декоративным украшением помещения.
Наглядный видеопример — печь на два этажа
Если вы возводите двухэтажный дом, задумайтесь сразу и о печи, так как потом ее встраивать будет гораздо сложнее. Придется делать отверстие не только в межэтажном перекрытии, но и в чердачном, а также в крыше.
Именно поэтому лучше печь строить вместе с домом — она не раз выручит вас при непредвиденных обстоятельствах, а также принесет в ваш дом тепло и уют.
Отопление дачного домика своими руками
Многие жители просто не могут представить себе свою жизнь без наличия дома за городом, в котором можно хорошо провести время и забыть обо всех проблемах города. Однако есть и те, кто предпочитает проводить на даче едва ли не круглый год, включая и зиму.
В этом случае первое, на что следует обратить внимание – это обустройство качественного отопления, поскольку проводить время с комфортом в холоде, безусловно, не получится.
Поэтому следует более подробно рассмотреть, как правильно оборудовать отопление дачи своими руками схема которого имеет свои определенные особенности.
Выбор оптимального отопления для дачного дома
Обустраивая обогрев в частном доме, очень важно определиться с тем, какой должна быть схема отопления дачи.
Варианты могут быть разными, при этом отталкиваться нужно, в первую очередь, от технических особенностей и параметров конструкции дома, так как то или иное сооружение отличается разными подходами к монтажу отопления:
- Небольшой по размеру дачный дом. Такое одноэтажное сооружение, как правило, подходит для проживания исключительно в теплое время года. Схема отопления дачного дома такого типа не должна быть слишком сложной, так как эксплуатировать эту систему понадобится лишь иногда весной или осенью в случае похолодания (прочитайте: «Схема отопления одноэтажного дома — примеры работы системы «). Кроме того, такой обогрев не должен отличаться большими расходами топлива, обусловлено это все теми же факторами.
- В качестве отопительного прибора для таких домиков можно соорудить специальные печи конвекционного типа, которые способны функционировать на протяжении долгого времени, а одной загрузки топлива хватит на длительный срок работы оборудования. Кроме того, такие механизмы будут особенно актуальными в случае нестабильной подачи электроэнергии, что очень часто наблюдается в сельской местности.
- Двухэтажная постройка с жилой площадью около 150 м². В таких домах можно жить на протяжении круглого года, не испытывая никаких неудобств (прочитайте также: «Печное отопление двухэтажного дома и в наше время популярно «).
- Решая, какой должна быть схема отопление на даче своими руками можно сконструировать один из следующих вариантов систем:
— отопление печного типа, с помощью которого можно не только обогреть строение, но и приготовить пищу; - водяное отопление, где энергоносителем может выступать солярное масло или твердое топливо.
- Важно помнить, что, применяя в качестве отопительной системе водяной вариант, крайне важно позаботиться о применении антифриза, выполняющего роль носителя тепла, иначе появится необходимость регулярно сливать воду из системы отопления для дачи и наполнять ею механизм заново. Нелишним будет также позаботиться о дополнительной теплоизоляции дома, применение которой позволит значительно сократить финансовые расходы на отопление.
- Жилой загородный дом. Такое сооружение изначально предполагается как основное место проживания, поэтому важно заранее побеспокоиться об оснащении его всеми необходимыми для комфортной жизни удобствами и коммуникациями. Правильнее всего в такой конструкции оборудовать стандартное водяное отопление на даче своими руками. а обеспечить еще больший уют можно, смонтировав так называемые теплые полы.
Принцип работы отопительной системы для дачи
Как уже говорилось выше, оптимальным решением для загородного дома дачного типа станет устройство котла, работающего либо на жидком, либо на твердом топливе. Выбор между этими двумя вариантами основывается, в первую очередь, на способности хозяев потратить ту или иную сумму, учитываются также возможные условия перевозки, хранения и пр.
Крайне необходимо принимать во внимание то, что большинство дачных построек располагаются в сельской местности, где перебои с электрической энергией не являются редкостью. Поэтому, оборудуя отопительную систему для такого дома, очень важно обеспечить ей максимально автономный режим работы.
В связи с этим вполне можно остановить свой выбор на том механизме, который будет функционировать посредством естественной циркуляции теплоносителя. Такой вариант обогрева прекрасно подойдет как для большого, так и маленького по размеру помещения и сможет стабильно и надежно обеспечивать дом теплом.
Не исключается также возможность применения циркуляции принудительного типа, однако в этом случае потребуется монтаж специального генератора, питающего насос в случае отключения электричества.
Система отопления на даче своими руками может быть оборудована как по закрытому, так и по открытому типу, но в том случае, если теплоносителем выступает антифриз, то использовать рекомендуется исключительно закрытый вариант системы.
Еще одна важная процедура – это расчет мощности котла отопления и количества батарей, а также составление схемы, согласно которой будет выполнено собственноручное подключение отопления в доме.
При необходимости для качественного выполнения всех этих расчетов можно обратиться за помощью или советом к квалифицированным специалистам, способным не только выполнить все монтажные работы, но и предоставить многочисленные фото образцов систем и видеоматериалы по их правильной сборке и подключению.
Как правило, принцип расчета мощности проходит следующим образом: на 10 м² площади дома требуется 1кВт энергии тепла.
К полученному в процессе такого расчета показателю нужно прибавить коэффициент, на величину которого влияет место, где расположено сооружение:
- для теплых районов он составляет от 7 до 9;
- центральные регионы требует коэффициента, равного 1,5;
- в северных районах этот параметр должен варьироваться от 1,5 до 2.
К высчитанной таким образом мощности нужно прибавить еще и 25% в том случае, если планируется регулярное применение горячей воды для нужд быта, а еще 20% понадобятся как резерв, крайне необходимый в случае возникновения непредвиденных ситуаций и неполадок в работе.
Оборудуя отопление дачного дома своими руками. крайне важно учитывать его размеры, а также частоту проживания в нем. Не стоит забывать, что обустроить обогрев собственноручно – это весьма трудоемкий процесс, требующий терпения и некоторых навыков работы.
Поэтому, желая сконструировать надежную, долговечную и стабильно работающую систему теплоснабжения, рекомендуется изучить дополнительные материалы, а в случае крайне необходимости связаться с профессионалом, способным предоставить фото образцов систем и непосредственно помочь с монтажом того или иного варианта.
Отопление дачного дома своими руками
Многие жители городов стремятся в выходные дни вырваться на природу. Перед обладателями дачных участков не стоит вопрос, куда направиться отдыхать после рабочей недели. Дачи – повсеместно распространенные участки, которые каждый владелец оборудует по своему усмотрению.
Для кого-то это в первую очередь огород или сад, а для кого-то — идеальное место отдыха вдали от городской суеты и шума. Чтобы чувствовать себя комфортно в любую погоду, дачный домик желательно оборудовать системой обогрева.
Как провести отопление на даче своими руками, и какие варианты предпочтительней, рассмотрим в нашей статье.
Прежде всего, выбор приборов отопления зависит от того, как часто вы предполагаете их эксплуатировать. Условно можно выделить три разновидности дачных строений:
- дачный домик используется только в теплое время года и межсезонье – с весны до осени;
- дача посещается круглогодично, но не предназначена для постоянного проживания;
- строение пригодно для постоянного проживания в любое время года.
Очевидно, что при разных режимах эксплуатации необходимы разные системы и способы устройства отопления на даче. Остановимся подробнее на каждом из них.
Летний домик
Даже если вы не посещаете свою дачу в зимнее время года. периодически может возникать необходимость обогрева. Во-первых, перепады температур и летом бываю довольно резкими.
Во-вторых, во время дождя гораздо приятней переждать непогоду в теплом согретом помещении.
И, в-третьих, в межсезонье – весной или осенью – температуры бывают довольно низкими, и если вам предстоит ночевать на даче в это время года, то без отопления не обойтись.
Многие владельцы предпочитают устанавливать отопление дачного дома своими руками. В случае, когда дачный домик используется только как летний вариант, это можно сделать без каких-либо специальных познаний.
Для обогрева такой дачи достаточно приобрести, а при желании изготовить своими руками, простую печку-буржуйку. Нагревается такая печь достаточно быстро. Работает, как правило, на любом твердом топливе, в том числе и на бытовых отходах.
А если вы регулярно проводите обрезку садовых деревьев или кустов, то, после просушки веточек и сучьев, их вполне может хватить на обогрев небольшого дачного домика.
Удобен для периодического использования камин. Конечно, сделать каминное отопление дачи своими руками несколько сложнее. Нужно обладать, как минимум, навыками кладки кирпича и понимать устройство дымохода.
Однако усилия будут вознаграждены теплой уютной атмосферой, которую всегда приносит живой огонь. Растапливать камин также можно с помощью высушенных обрезков садовых насаждений.
Но основное тепло дадут хорошие толстые поленья, хранить которые нужно в сухом месте.
Для быстрого прогрева помещения могут использоваться также и различные электро- или газовые приборы. Причем если в первом случае, необходимо наличие сетей и электрификация садового участка, то для использования газовых приборов обогрева часто достаточно баллонного газа. Примером таких приборов могут служить конвекторы или тепловентиляторы.
Как сделать отопление на даче для круглогодичного использования
Если вы периодически посещаете свой дачный домик и зимой, то не обойтись без более серьезной системы отопления. И камин, и печка-буржуйка, конечно, тоже могут быть установлены.
Но в силу того, что оба этих способа обогрева требуют постоянного наблюдения и регулярной добавки топлива, использовать их в ночное время не очень удобно. А ведь именно ночью самые низкие температуры и самая большая потребность в тепле – не двигаясь человек быстрее замерзает.
Поэтому, чтобы обеспечить комфортный отдых зимой нужно позаботиться о качественном отоплении на даче, не важно, будете вы использовать готовое оборудование или сделанное своими руками.
Проверенным способом обогрева дачного домика является система водяного отопления. Правда использовать в этом случае в качестве теплоносителя рекомендуется не воду, а антифриз. Это защитит систему от размораживания в то время, когда отопление не используется. Создать схему водяного отопления дачи вполне возможно своими руками. Для этого нужно:
- сделать расчет необходимой мощности котла (она зависит от площади дома и материала, из которого он построен);
- измерить протяженность трубопроводной системы и подсчитать количество радиаторов (зависит от способа разводки);
- закупить все необходимое оборудование и комплектующие;
- произвести установку отопления на даче.
Если у вас нет опыта монтажных работ, то необходимо проконсультироваться со специалистами. Так как существует масса нюансов, которые сделают эксплуатацию отопительной системы беспроблемной в дальнейшем.
Схема водяного отопления дачи может функционировать на различных источниках тепла. То есть котел, который непосредственно нагревает теплоноситель, может работать на разных видах топлива. Поскольку котел – самое дорогостоящее звено этой цепочки, то и выбор его – наиболее ответственное дело.
Простейший котел для отопления дачи, работающий на дровах или угле, может быть самодельным. Для этого встраивают бак с теплоносителем в уже существующую печь. А затем, от котла проводят с небольшим уклоном трубы по всему дому. Нагреваясь, теплоноситель движется вниз по трубам, в радиаторах отдает большую часть тепла и затем стекает обратно в котел.
Так выглядит простейшая однотрубная схема отопления дачного дома. Если же вы хотите иметь возможность использовать для хозяйственных нужд горячую воду из системы, то необходимо монтировать более сложную двухконтурную разводку.
В любом случае, прежде чем приступать к монтажу отопления на даче, нужно предварительно спроектировать отопительную систему, и постараться учесть все нюансы эксплуатации.
Отопление своими руками на даче для постоянного проживания
Нередки случаи, когда добротный дачный дом превращается в место постоянного проживания. Как лучше сделать отопление на даче в этом случае? Основные критерии для выбора способа отопления традиционны:
- доступность топлива;
- экономичность системы;
- эффективная работа в течение максимального срока.
Отвечать этим требованиям могут разные отопительные системы. Все зависит от конкретных условий и желаний владельца. Иногда наиболее выгодным вариантом может быть газовое отопление, иногда электрическое или твердотопливные печи.
Но, в случае постоянного проживания, лучше все-таки не ставить себя в зависимость от какого-то одного источника тепла. В случае форс-мажорных ситуаций или аварий, от которых никто не застрахован, лучше иметь возможность использования запасного варианта обогрева.
Особенно это касается тех домов, которые используют централизованную подачу ресурсов – газопроводы или электросети, и чья отопительная система не является полностью автономной.
Только хозяева дома могут решить какую систему отопления садового дома выбрать и чему отдать предпочтение: готовым решениям или оборудованию, изготовленному своими руками.
Однако, и в том и в другом случае, если прокладка отопительных систем не является вашей основной профессией, не забудьте проконсультироваться со специалистами-практиками.
Это поможет избежать проблем в дальнейшем и избавит от дополнительных расходов на ремонт и переустановку.
Отопление дачного дома – Система отопления
Система обогрева коттеджа насчитывает определенные компоненты. Эти факторы отопления весьма важны. Посему соответствие всех частей монтажа необходимо делать обдуманно.
Система отопления имеет, систему соединения, трубы, развоздушки, бак для расширения терморегуляторы, крепежи, коллекторы, увеличивающие давление насосы котел, батареи.
На открытой странице сайта мы попытаемся помочь выбрать для вашей квартиры необходимые компоненты отопления.
Каким должно быть отопление дачного дома? На этот вопрос ответить сразу и однозначно очень трудно. Дабы определиться с типом системы в каждом конкретном случае, необходимо точно знать, что владелец понимает под определением «дача».
Правильнее всего рассматривать данное строение, как дом, в котором человек не живет на постоянной основе, а приезжает туда периодически — на выходные, по праздникам, во время отпуска. Соответственно, в постоянном отапливании необходимости нет.
Но предусмотренная система отопления дачного дома должна снабжать хозяев теплом во время их посещений достаточно быстро и качественно.
Выбираем способы отапливаться — что лучше?
Перебирая, какая же схема отопления отопления дачного дома будет наилучшей, обязательно проанализируйте следующие факторы:
- характер конструкции здания, в частности, качество его пожаробезопасности;
- удаленность строения от ближайших линий электропередач, трансформаторных подстанций и прочих коммуникаций;
- как обстоят дела в данном регионе с различными энергоносителями — газом, углем, дизельным топливом.
Все отопительные установки, резонные для применения на даче, делятся на:
- газовые;
- электрические;
- жидкотопливные;
- твердотопливные.
И у каждой свои достоинства и недостатки.
Газ — наиболее доступный вид топлива, солярка же — самый дорогой.
Учитывать необходимо и то, что в случае использования твердого и некоторых видов жидкого топлива, вам придется оплачивать не только «голую» его стоимость, но и расходы за хранение и транспортировку.
Хотя перебои со светом в некоторых населенных пунктах — не редкость, все же проблем с электроотоплением намного меньше.
Исходя из вышесказанного, логичным является предположение, что, прежде чем окончательно определиться с вариантом отопления, стоит учесть еще один ряд факторов:
- стоимость топлива;
- цену установки и всех ее комплектующих;
- цену монтажных работ в случае стационарной конструкции;
- стоимость сервисного и профилактического обслуживания.
Печное отопление дачного дома
Одна из положительных сторон такого варианта — возможность быстро прогреть помещение. При печном отоплении теплоносителем выступает нагретый воздух.
Но есть и минусы — печи и камины ужасно громоздки. Плюс равномерного распределения воздуха по нескольким помещениям можно и не ожидать.
Теплоотдача установки напрямую зависит от площади ее нагревательной поверхности.
А может газовое отопление лучше?
Приспособления для местного обогрева дачного дома, работающие на газе — это всегда высокая теплоотдача. Качественно прогревают помещение примерно за двадцать минут. Такие агрегаты теплоемки, при выключении долго остывают.
Так выглядит газовая установка для обогрева дачи — достаточно небезопасно, ввиду наличия емкости с газом
Подключаться оборудование может или к газовому баллону, или к стационарному газопроводу, если таковой имеется.
Стоит отметить, что эксплуатация газового отопления дачи требует наличия определенных навыков и соблюдения мер предосторожности.
Вариант с использованием электричества
Помещения обогреваются без участия какого-либо теплоносителя — энергия электричества сразу же преобразуется в энергию тепла. Систему электроотопления удобно эксплуатировать — уровень подачи тепла можно регулировать легким движением пальцев. Все приборы отличаются небольшими габаритным размерами, их применение экологично и бесшумно.
Минусом такого обогрева принято считать его дороговизну. Но в случае с дачным домом это недостатком назвать трудно — ведь расходоваться электроэнергия будет совсем крошечными порциями.
Интересно! У электросистем есть одно весомое преимущество, выгодно выделяющее их среди прочих: они эффективно взаимодействуют со всевозможными контроллерами.
Это позволяет организовать дистанционное управление установленными агрегатами и внедрить элементы логики в работу системы (включение и отключение устройств при достижении температурой воздуха заданных минимального и максимального порогов, удаленный контроль с помощью сотового или ПК, посредством сети Интернет).
Многие электрические обогреватели совсем не обязательно постоянно хранить на даче, их можно брать с собой при необходимости, а затем увозить обратно. Отопление дачного дома электричеством — это просто и комфортно.
Делаем выводы
Современный рынок богат предложениями, выбирать есть из чего. Учитывая специфику дачной постройки, устанавливать в ней дорогостоящую систему не имеет смысла. И не только исходя из финансовых соображений.
Более важным фактором является то, что такие системы рассчитаны на долгую работу и непрерывное сезонное функционирование; они требуют регулярного наблюдения и обслуживания.
Предложенные нами способы отопления дачи являются оптимальными и рекомендованными большинством опытных специалистов.
Ведь это логично — для подобного строения актуальны лишь те установки, которые требуют минимума средств на содержание и уход в межсезонье или вовсе в обслуживании не нуждаются.
Системы масляного и водяного отопления для дома (с котлом, трубопроводами и прочими прибамбасами), который посещается лишь периодически, рациональные и вдумчивые хозяева даже не рассматривают.
Организовать отопление дачного дома своими руками, как видите, задача совсем не сложная.
Отопление дачи
Дачный сезон – это святое. Дачный сезон – это, чего всегда очень ждут миллионы людей, проживающих вкрупных шумных городах. Ради поездки на дачу мы готовы часами толкаться во многокилометровых пробках и стоять в набитых битком электричках.
И все это ради того, чтобы оказаться подальше от каменных джунглей, шумных и беспокойных. И с каким же нетерпением мы ждем весну, когда сойдет снег и природа вступит в свои полновластные права, когда температура поднимется выше отметки +15 градусов Цельсия, появится первая зеленая травка и молодые листочки.
Вот тогда мы бросаем все и каждые выходные стремимся на дачу, несмотря ни на какие преграды.
А представьте, если бы Вы могли отправиться на дачу сразу же, как спадают морозы и начинаются первые отепли. «Нет, – ответите Вы. – Не получится.
Там ведь холодно, а отопления нет». Поверьте, сегодня эта проблема решается элементарнейшим образом. Способов отопление дачного дома при первых заморозках и последних морозах существует сегодня огромное множество.
Способы отопления дачного дома
Однако отопительные печи – это не единственный способ обогреть дачный дом. Существует еще огромноемножество обогревательных приборов, про которые также не стоит забывать. Это и конвекторы, и масляные обогреватели, и тепловые пушки, тепловые завесы, тепловентиляторы.
Для их работы, конечно, необходимо электричество.
Такие обогреватели скорее всего вряд ли Вам помогут ранней весной и поздней осенью, однако, могут оказаться вполне полезными в случае внезапных похолоданий, какие, как Вы знаете, не редки даже летом, что уж там говорить про весну и осень с их поздними и ранними заморозками.
Все перечисленные обогреватели мобильны и компактны. Их можно перевозить с собой с места на место и иметь тепло там, где Вам нужно. Также они вполне могут быть дополнительными источниками отопление дачного дома. Каждое оборудование имеет свою мощность и принцип работы.
Понятно, что тепловентилятор значительно слабее греет, чем тепловая пушка, а масляный обогреватель вообще на них не похож. Тепловая завеса не дает холодному воздуху проникать в помещении при открытии-закрытии двери. В общем обогревательные приборы могут Вас согреть, но длительное время именно отапливать помещение они не способны. Вернее они не имеют для этого прямого назначения.
Способ третий – отопление камином
Для большинства людей слово «дача» ассоциируется с сезонным, а не постоянным проживанием. Именно поэтому при рассмотрении отопления дачного домика мы будем придерживаться той позиции, что его обогрев проводится достаточно редко.
Такой подход поможет экономично реализовать отопление дачного дома своими руками – нет нужды переплачивать за системы отопления, которые будут использоваться лишь несколько дней в году.
Итак, мы решили сделать отопление своими руками – какие варианты доступны на сегодняшний день для дачного дома?
Сразу отметим, что системы водяного отопления мы не рассматриваем по той простой причине, что их экономически нецелесообразно устанавливать в дачном доме.
Ко всему прочему, зимой теплоноситель необходимо сливать из системы. В противном случае он может промерзнуть и повредить трубопровод и отопительное оборудование.
Все рассмотренные нами способы подразумевают использование лишь одного теплоносителя – воздуха.
Печное отопление дачного дома
Один из самых удобных и недорогих видов отопления.
Причем такое отопление дачного дома своими руками реализуется достаточно просто: печь можно купить уже готовую, изготовить самостоятельно или воспользоваться услугами мастера.
Теплоотдача печи напрямую зависит от площади нагреваемой поверхности. Но при этом нужно помнить, что печное отопление для деревянных домов можно использовать лишь для одно- и двухэтажных сооружений.
Теплонакопительные печи
Все печи можно разделить на два больших класса: теплонакопительные и конвекционные. Теплонакопительные печи отличаются толстыми стенами, которые прекрасно аккумулируют тепло.
Основательно протопив такую печь можно не беспокоиться о сохранении тепла в дачном доме: оно может выделяться от печки в течение 6 – 12 часов. пока печь не остынет.
Такой вариант подходит как отопление для деревянного дома своими руками, так и при обогреве небольших монолитных домов. Тепло, получаемое при помощи теплонакопительных печей по большей части носит лучистый характер, соотношение с конвекционным теплом составляет примерно 60/40.
Однако такие печи имеют существенный недостаток – их необходимо достаточно долго протапливать. Чем больше толщина стен печи, тем медленнее она прогревается, но при этом больше ее теплосберегающие показатели.
Конвекционные печи
Использование конвекционных печей, в отличие от теплонакопительных, позволяет обогревать сразу несколько комнат, и делать это быстро. Самые популярные модели — Булерьян, Бренеран, профессора Бутакова.
Отопление дачного дома посредством таких печей заключается в нагреве комнатного воздуха: в нижнюю часть (цокольные отверстия) печи поступает холодный воздух, проходя в канале между топкой и стенками печи, он нагревается, поднимается вверх, и через решетки печного свода поступает в помещение. Соотношение лучистого и конвекционного тепла в этом случае примерно 30/70.
Среди недостатков конвекционных печей можно отметить ее инерционность – такие печи при прекращении отопления быстро остывают. Многие люди, постоянно проживающие в загородном доме, делают отопление теплицы своими руками и используют для этого именно конвекционные печи.
Отопление дачного дома камином
Отопление дачного дома камином не такое практичное, как отопление печкой.
В большинстве случаев камины служат для отопления отдельной жилой комнаты, причем упор делается на обогрев прямым теплом, получаемым от сгорания дров. По сути, камин настолько же эффективен, как и обычный костер.
Среди достоинств – быстрое отопление небольших помещений, эстетическая привлекательность. Недостатки: необходим постоянный контроль над сгораемым топливом.
Отопление дачного дома электричеством
Пожалуй, отопление дачного дома электричеством – самый простой и быстрый способ увеличения температуры в помещениях до комфортных пределов. Для дачи актуально использовать тепловентиляторы, тепловые пушки, электроконвекторы.
Недорогим и не самым эффективным решением для отопления дачного дома являются масляные радиаторы. Они больше подходят в качестве локального источника тепла. Самый современный способ отопления дачного дома электричеством подразумевает использование инфракрасных обогревателей.
Они отличаются экономичностью и высокой эффективностью. Достаточно прочитать про отопление плэн отзывы. о котором по большей части положительные.
Сущность отопления инфракрасным обогревателем заключается в том, что в комнате за счет инфракрасного излучения нагреваются находящиеся в ней предметы (они и служат источником тепла), а не нагревательный элемент оборудования.
Выбирайте подходящий вариант исходя из своих экономических возможностей, а также принимайте во внимание то, насколько часто вам придется использовать отопление дачного дома.
Печь на два этажа с одним топливником
Деревянный двухэтажный дом и отопительная печь на два этажа — это вполне сбыточная мечта, если приложить усилия и иметь необходимые финансы.
Отопительная печь на два этажа
Двухэтажные печи могут быть разными по конструкции, но по схеме ненамного сложнее обычных, одноэтажных отопительных строений. Конечно, на ее строительство понадобится большее количество строительных материалов и времени, но зато, приложив усилия один раз, вы полностью оснастите дом печным отоплением, которое выручит вас не раз.
Представленная печь на два этажа компактна и аккуратна, она не займет большой площади, но ее функциональность поможет не только обогреть дом, но и приготовить пищу. Поэтому можно считать, что печь поможет в любых сложившихся обстоятельствах, если даже к дому внезапно будут отключены иные источники энергоснабжения.
Весь проце сс ст ройки идет по схеме, в соответствии с выбранной домовладельцем моделью.
Очень удачный вариант двухэтажной печи
Строение из кирпича должно стоять на хорошо подготовленной основе — фундаменте. Печь, выстроенная на два этажа, будет значительно массивнее, нежели одноэтажная, и фундамент должен быть хорошо рассчитан.
Фундамент
Размер основания данной печи 90 × 90 см, высота от пола до потолка равна 2м 10 см. Фундамент должен быть немного больше основания, и сможет составлять, примерно , 100×100 см.
Печь — тяжелая, и армирование потребуется серьезное
Для устройства фундамента понадобятся следующие материалы:
- доски для постройки опалубки;
- цемент ;
- песок;
- щебень;
- арматура;
- лист рубероида, который будет служить гидроизоляцией .
Фундамент, устраиваемый в уже построенном доме, сделать сложнее, нежели при постройке дома, но и это возможно. Для этого придется выполнить ряд подготовительных работ.
- Если полы в доме — деревянные, то разметив место, где будет расположена печь, придется выпилить часть досок. Очень важно предусмотреть расположение постройки таким образом, чтобы она проходила через перекрытие потолка между несущими балками, а не упиралась в одну из них, иначе придется перестраивать еще и потолок.
- Когда доски будут вырезаны, можно приступать к копке котлована под фундамент. Глубина ямы выбирается, опираясь на особенности состава и промерзания почвы. Она может варьироваться от пятидесяти до восьмидесяти сантиметров.
- Далее дно котлована хорошо утрамбовывается, и на него засыпают песок. Эта подушка должна составлять не менее 10 — 15 см.
- Следующим этапом идет установка опалубки из досок. Щели между ними не должны быть широкими, чтобы раствор бетона не вытекал из формы. При необходимости придется их подконопатить .
- У станавливается арматура. Она может быть сварена между собой в виде крупной сетки или закреплена (обвязана) с помощью стальной проволоки.
- Самым ответственным моментом в устройстве фундамента является заливка раствора в форму опалубки. Первым слоем может быть более грубый раствор, изготовленный из гравия и цемента. После того, как он схватится, заливается верхний контрольный слой из цемента и песка в соотношении 1:3.
Заливка спешки не любит — порядка трех недель
Фундамент может быть устроен наравне с полом, или же может подниматься над покрытием на 5 — 7 см. Его поверхность должна быть идеально выровнена. Это необходимо, чтобы вся конструкция выкладывалась в идеальной горизонтали. Не стоит торопиться начинать кладку — необходимо дождаться затвердевания и усадки фундамента, а это займет не менее 3 недель.
Общий вид «пирога» фундамента
Когда основа будет готова, сверху нее , на выровненную поверхность, укладывается в один или несколько слоев рубероид, который будет играть роль гидроизоляции.
Строительство печи
Для строительства необходимо приобрести качественные материалы, если вы хотите, чтобы печь имела респектабельный вид и послужила по предназначению немалый срок. Для кладки понадобится:
- Кирпич красный — 1085 — 1090 шт. Лучше купить его с запасом, на случай брака или неудачного раскалывания ;
- Кирпич силикатный или шамотный- он огнестоек и нужен для выкладывания топки, всего 150 — 155 шт. ;
- для изготовления раствора нужна глина — порядка 200 кг и песок, примерно 75-80 ведер ;
- стальная 2-х миллиметровая проволока для закрепления чугунных дверок ;
- уголок металлический 7 × 7 см — 2 шт. ;
- уголок металлический, длиной 80 см, 40× 40 мм — 6 шт. ;
- уголок металлический, длиной 40 см 40 × 40 мм — 2 шт. ;
- лист металлический 1 × 1 м для настила перед топкой ;
- асбестовый лист или шнур 10 — 12 м .
Не обойтись при устройстве печи и без чугунных элементов:
- задвижки для дымохода — 3 шт.;
- решетка колосника — 1шт .
- дверца топки 1шт .;
- дверка поддувала 1 шт.;
- дверцы для очистной камеры 5 шт.;
- панель варочная с двумя конфорками 1 шт .
Если все подготовлено, можно двигаться дальше:
Главная схема — порядовка кладки
- На гидроизоляционном материале, настеленном на фундамент, размечают расположение первого ряда.
- Замешивается раствор, состоящий из глины и песка. Его пропорции будут зависеть от жирности глины. Поэтому лучше поэкспериментировать, и составить его заранее. Для этого нужно смешать ингредиенты в разных пропорциях и слепить из достаточно густого раствора шарики. Тот раствор, который, высыхая, не да ст тр ещин, будет самым оптимальным вариантом для кладки. В таких пропорциях и нужно делать весь раствор для печи.
- По разметкам выкладывается насухо, т.е . без раствора, первый ряд кирпичной кладки. В процессе наглядного выяснения, как будут укладываться кирпичи, возможно, несколько из них придется подогнать (уменьшить). Первый ряд свободно крепится на гидроизоляцию.
- На втором ряду устанавливают поддувальную дверцу, закрепив ее проволокой и временно подперев кирпичами.
Так вставляют дверцы
- С четвертого ряда идет монтаж топочной камеры. Ее начинают выкладывать шамотным кирпичом. На этом же ряду на очистные камеры ставятся две две рцы.
- Пятый ряд — укладывают асбестовые полоски по бокам дна топочной камеры. На них в даьнейшем на кронштейны укладывают колосник ( решетку) .
- Шестой — ставится топочная дверца, по тому же принципу, что и поддувальная.
- ряды восмь — десять — работа идет строго по схеме.
- На 11 ряду на передний край закрепляется стальной уголок, а топочная камера накрывается чугунной варочной панелью. Ее устанавливают на полоски асбеста.
Один из главных элементов — варочная панель
- С 12 по 16 ряд по схеме выкладываются стенки варочной камеры.
- На 17 ряду вмуровывыаются металлические уголки, на которые сверху идет сплошная кладка кирпича.
- Восемнадцатый и девятнадцатый ряды выкладываются сплошными, кроме трех отверстий для отвода дыма в дымоход.
- На двадцатом ряду — дверца еще одной камеры очистки, и , начиная с этого ряда по 23-й, поднимаются стенки сушильной камеры.
- На 24 — снова уголки, которые станут основой для кладки, которая образует потолок камеры.
- На двадцать пятом на камеру очистки закрепляется дверца, и по двадцать девятый ряд работа идет по схеме без отступлений.
- На тридцатом ряду вмуровываются две задвижки.
Монтаж дымоходных задвижек
- С тридцать первого по тридцать пятый ряд выкладывается узкая часть печи, в которой проходят каналы дымоотвода.
- С тридцать шестого по тридцать восьмой кладка расширяется, подходя к потолку, что очень хорошо видно на схеме.
- Следующие ряды относятся уже ко второму этажу, и нумеруются они снова с первого ряда.
- С первого по двадцать шестой ряд печь-дымоход выкладывается по схеме. При этом не забываем сразу аккуратно очищать дымоотводные каналы. На втором ряду установить дверцу на камеру очистки.
- На двадцать седьмом вмуровывается последняя задвижка.
- С двадцать седьмого по тридцатый ряд все идет по схеме.
- Тридцать первый и тридцать второй второй ряды — это начало дымоходной трубы, которая упирается в потолок второго этажа. Если потолок находится выше, значит, труба выкладывается по той же схеме до него.
Насквозь через потолок и кровлю
- Следующая часть печи, пройдя через потолок второго этажа, проходит на чердак и выводится на крышу. Труба вся выкладывается по схеме последних рядов.
Другие варианты двухэтажных печей
И печь, и камин одновременно
Этот достаточно компактный вариант печи на два этажа дома решен несколько иначе и по внешнему оформлению, и по конструкции. Топка в этом случае имеет дверцы из огнеупорного стекла, а при их открытии она превращается в камин. Но у этого варианта есть свой недостаток — отсутствие варочной панели, которая никогда не помещает в печи частного дома. Поэтому подобное сооружение хоть и будет работать на два этажа, но имеет только одну функцию — отопительную. Конечно, оно является украшением интерьера, создает уют и комфорт, но все-таки печь должна быть многофункциональной, и приходить на помощь в нужное для семьи время.
Большой плюс печи — духовка
Такая печь, работающая на два этажа, имеет значительно больше функций. Выше топки предусмотрена духовка, а на боковой стене вмонтирован кронштейн, на который можно повесить для просушки одежду, вернувшись домой, после дождя.
Хочется отметить компактность строения и идеально аккуратную кладку, которая выполнена высококвалифицированным профессионалом-печником. Несмотря на свой скромный размер, печь смотрится надежным и капитальным строением. Благодаря своему внешнему виду, сооружение стало декоративным украшением помещения.
Наглядный видеопример — печь на два этажа
Если вы возводите двухэтажный дом, задумайтесь сразу и о печи, так как потом ее встраивать будет гораздо сложнее. Придется делать отверстие не только в межэтажном перекрытии, но и в чердачном, а также в крыше. Именно поэтому лучше печь строить вместе с домом — она не раз выручит вас при непредвиденных обстоятельствах, а также принесет в ваш дом тепл о и у ют.
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!
Обзор двухэтажных отопительных печей
Двухэтажная печь – самое экономичное и эффективное решение для обогрева дома на два этажа. Двухъярусные источники тепла могут иметь различную конструкцию, но схема устройства любой из них лишь незначительно сложнее типичных отопительных сооружений. Хотя на возведение постройки требуется больше материалов, сырья на две отдельные печи ушло бы больше. Не говоря уже о том, что этот вариант подразумевает значительную экономию топлива.
Виды двухъярусных печей
Основная классификация подобных сооружений предполагает деление печей на конструкции с одним топливником и с двумя. Деление может быть по разным признакам. Есть варианты с варочными плитами, лежанками, каминами.
В однотопочных конструкциях топка всегда находится на первом этаже. Там же располагаются и тяжеловесные пристройки. На следующем ярусе иногда делают работающий или декоративный камин. Первый способствует более быстрому обогреву помещения, а второй – более эффективной теплоотдаче.
Модели с одной топкой экономичней, с точки зрения топливного расхода. Зачем делать двойную работу и тратить вдвое больше денег на дрова, если достаточно загружать поленья только на первом этаже? Эта логика работает в краткосрочной перспективе. Но некоторые специалисты противятся подобной модификации. Дымовые газы, остывая, способствуют образованию конденсата, который снижает эксплуатационный срок кладки.
Преимущества печей с двумя топками:
- более оперативный прогрев этажей;
- возможность прогрева ярусов по отдельности.
Какое решение выбрать, зависит от персональных предпочтений, задач и конструктивных особенностей здания.
Важно! У одно- и двутопочных конструкций есть преимущества и недостатки. Нужно ориентироваться на тот вариант, плюсы которого перевешивают в индивидуальном случае.
Схема постройки однотопочной двухэтажной печи
Рассмотрим, как сделать печь, простирающуюся на 2 этажа. Это очень удачный проект – эффективный и экономичный.
Возведение фундамента
- цемент/песок/щебень;
- опалубные доски;
- арматура;
- гидроизоляционный материал (например, рубероид).
Основа может быть как вровень с полом, так и возвышаться над ним на несколько сантиметров. Схема устройства фундамента несложная – сначала делают песчаную подушку, затем выполняют опалубку и монтируют арматуру, а после заливают конструкцию бетоном.
После заливки фундаменту следует дать выстояться – около месяца. Затем основу гидроизолируют. Для этого укладывают рубероидный лист – 1 или 2-3. Только после этого выкладывается отопительная печь на два этажа. Поверхность «подушки» должна быть строго горизонтальной.
Возведение печи
Для строительства понадобятся качественные материалы и дополнительные печные элементы. Необходимое количество того и другого представлено в таблицах.
Таблица 1. Кладочные элементы
Материалы | Количество |
Красный кирпич | Около 1100 шт. |
Шамотный кирпич | 150-160 шт. |
Песок | Около 70-80 вёдер |
Глина | Приблизительно 200 кг |
Метал. уголок, 70х70 мм | 2 шт. |
Метал. уголок, 40х40 мм, дл. – 800 мм | 6 шт. |
Метал. уголок, 40х40 мм, дл. – 400 мм | 2 шт. |
Асбестовый шнур | 10 м |
Метал. лист, 1000х1000 мм | 1 шт. |
Таблица 2. Дополнительные элементы
Дополнительные элементы | Количество |
Колосниковая решётка | 1 шт. |
Дымоходные задвижки | 3 шт. |
Топочная дверца | 1 шт. |
Дверка поддувала | 1 шт. |
Дверки очистной камеры | 5 шт. |
Двухконфорочная варочная панель | 1 шт. |
Раствор для кладки делают из глины и песка. Соотношение компонентов – от 1:1 до 1:2. Всё зависит от сорта и качества глины. Чтобы определить точное соотношение, делают несколько растворных шариков или лепёшек с разными пропорциями составляющих. После этого их оставляют на просушку. Те шарики, которые не потрескались, демонстрируют оптимальные параметры.
Рисунок 3. Схема кладочной порядовки
- Крепится на гидроизоляционный слой. Сначала выкладывается насухую.
- На втором и третьем ряду монтируется дверка поддувала.
- –
- Установка камеры топливника. В ход идёт шамотный кирпич. Здесь же монтируют дверки очистных камер.
- На боковинах дна топливника устанавливают асбестовый шнур. После по нему установят колосниковую решётку.
- Монтируют дверку топки.
- С 7-го по 10-й ряды – кладка по схеме.
- –
- –
- –
- На фронтальную часть крепят уголок. Здесь же варочной панелью накрывают топливник.
- С этого по 16-й ряд выстраивают варочную камеру.
- –
- –
- –
- –
- Монтируют уголки, которые служат опорой цельной кирпичной кладке.
- Этот и следующий ряд – сплошная кладка. Цельность нарушают три дымоотводные отверстия, указанные на схеме.
- –
- Монтируют дверку очередной очистной камеры. По 23-й ряд выкладывают сушильную камеру.
- –
- –
- –
- Черёд уголков, на которые будет опираться камерный потолок.
- Монтаж дверки очистной камеры. По 29-й ряд – кладка по рисунку.
- –
- –
- –
- –
- Замуровывают пару задвижек.
Рисунок 4. Установка дымоходных задвижек
Далее 5 рядов по схеме возводят узкую печную зону, рассчитанную на дымоотводные каналы. Последние ряды печи (36-38), относящейся к первому этажу – вновь расширяющаяся кладка.
На схеме видно, что после 38-го ряда идёт нумерация по новой. Эти ряды относятся к следующему ярусу. 1-26 ряды – кладка по рисунку. На 27-м устанавливают финальную задвижку. 27-30 – всё по рисунку. 31-32 – старт дымохода, упирающегося в потолок. Если последний выше, ряды добавляют. «Чердачно-крышная» часть дымохода кладётся аналогичным образом. Если имеет место мансарда, схема та же. На выходе – двухэтажная мансардная печь.
Рисунок 5. Мансардная часть печки
Примечание! Любая схема требует модификации, исходя из конструктивных особенностей здания. Рекомендуется получить консультацию специалиста, который конкретизирует параметры.
Ещё один вариант – двухэтажная печка с варочной панелью и камином
Если одного отопления недостаточно, а требуется ещё и эстетическая составляющая, подойдёт эта модификация. Представляет собой печь с одним топливником и камином на первом ярусе и парой декоративных каминов – на следующем.
Топливник и эстетический компонент расположены с разных сторон, поэтому ничто не мешает им функционировать одновременно. Сведение дымоотводных каналов стартует после устройства каминной задвижки. С боковой части конструкция оборудована варочной панелью.
Иллюстрация демонстрирует устройство печи.
Рисунок 6. Двухярусная печь с камином в разрезе
Порядовка эффектна и эффективна. Благодаря оригинальным продуманным приёмам печная эксплуатация упрощена.
Рисунок 7. Ряды 1-15 Рисунок 8. Ряды 16-26 Рисунок 9. Ряды 27-42 Рисунок 10. Ряды 43-65
Конструкция требует 1100 шт. красного и 1000 шт. шамотного кирпича.
Заключение
Двухэтажная печь – рациональное решение для соответствующего дома. Но проектировать её лучше на старте работы над проектом постройки. В готовом доме значительно сложней решить проблему с фундаментом и перекрытиями, через которые будет проходить печь. Но и в «неудобном» случае проблемы решаются.
Потрудившись один раз, можно обеспечить своё жилище красивой и функциональной конструкцией. Печью, которая и обогреет, и «накормит», и порадует глаз.
Двухэтажная печь с одним топливником
Печь на два этажа. Печь для двухэтажного дома
Эта печь является канальной, однооборотной, с одним топливником в первом этаже. Представляет собой единую массивную конструкцию, располагающуюся в пределах двух этажей. Сооружается на самостоятельном фундаменте, выведенном до уровня пола первого этажа. В плане сечение топливной секции печи имеет размер 0,89×1,15 м, а отопительные щитки — 770×1020 мм для первого этажа и 770×950 мм — для второго. Полная высота, указанная на рис. 1, в некоторой степени условна и дана для высоты потолков обоих этажей 3,4 м. Ее легко можно изменить в любую сторону, увеличив или уменьшив число рядов в кладке с 26 по 46 и с 60 по 82. Правда, пропорционально изменится при этом максимальная теплоемкость и другие тепловые характеристики печи (см. табл. 1).
Размеры
Размеры топливника рассчитаны на однократную загрузку примерно 50 кг сухих поленьев длиной 50 и толщиной до 10 см. Причем укладывают поленья в топку вертикально. Из топливника газы поднимаются по первому восходящему дымоходу вверх. На высоте около 3,2 м от уровня пола часть газов отделяется в дымообороты отопительного щитка первого этажа, а другая поднимается до верха печи и поступает в дымообороты второго этажа.
В опускных каналах дымооборотов отопительных щитков обоих этажей и в последнем подъемном канале первого этажа сделаны специальные теплооб-менные насадки (выпуски) — выступающие из кладки внутрь канала кирпичи. Они увеличивают теплопоглощающую поверхность в дымооборотах и скорость прогрева кладки печи.
Последние подъемные дымовые каналы обоих этажей (см. ряды с 60 до 88 на рис. 1 и 2) имеют сечение 120×190 мм и оканчиваются в верхней части печи общей камерой (ряды 89 и 90 на рис. 2). В этой камере устанавливают регулировочные кирпичи, с помощью которых осуществляется распределение соответствующих количеств дымовых газов в дымообороты каждого этажа.
Эти регулировочные кирпичи опираются на специальные выступы шириной 1,5-2 см, сделанные при выкладывании каналов в 88 ряду. Регулировку распределения дымовых газов делают один раз при первых пробных топках, перемещая кирпичи и добиваясь равномерного прогрева кладки печи на нижнем и верхнем этажах. После окончательной установки регулировочных кирпичей боковые окна камеры плотно закрывают и замазывают глиной.
Дымовая труба — насадная, сооружается непосредственно над печью. Перекрытие канала трубы и регулирование тяги осуществляется двумя последовательно установленными задвижками. В местах возможного скопления сажи и оседания пепла в дымоходах сделаны прочистные отверстия, закрытые прочистными дверками.
Видео двухэтажная печь:
Приборы
Перечень необходимых для сооружения этой печи приборов и материалов приведен в табл. 2. Конструкция ее не отличается какой-либо особой сложноетью, но требует от исполнителя достаточно высокой квалификации и аккуратности. Особое внимание следует уделить качеству кладки не только топливника и внешних стенок печи, но и внутренних каналов дымоходов, так как не предусмотренное конструкцией сообщение дымооборотов печи между собой может привести к ее неработоспособности.
АБЛИЦА 1
ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХЭТАЖНОЙ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ С ОДНИМ ТОПЛИВНИКОМ
Габариты печи в плане:
топливная секция. 890×1150 мм
щиток 1-го этажа. 770×1020 мм
щиток Н-го этажа. 770×950 мм
Высота печи*. 7150 мм
Теплоотдающая поверхность. 20,0 м2
Средняя теплоотдача при однократной топке печи в сутки. 5500 ккал/час
Суммарная суточная теплоотдача.
132000 ккал
Количество сжигаемого топлива в сутки (сухих дров). 59 кг
Время теплоотдачи после одной топки . 24 часа
* Полная высота печи указана для высоты потолков 3,4 м. Ее можно изменить, уменьшив или увеличив число рядов в кладке с 26 по 46 и с 60 по 82 ряд.
ТАБЛИЦА 2
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИБОРОВ И МАТЕРИАЛОВ
Кирпич красный полнотелый(отборный). 1900 шт.
Кирпич огнеупорный. 170 шт.
Глина красная. 2,1 м3
Глина огнеупорная. 0,2 м3
Песок. 2,3 м3
Дверка топочная 350×350 мм. 1 шт.
Дверка поддувальная 135×120 мм. 1 шт.
Прочистные дверки 135×120 мм. 5 шт.
Задвижки печные 130×260 мм. 2 шт.
Предтопочный лист 500×700 мм . 1 шт.
Колосниковая решетка 400×400 мм. 1 шт.
Кирпичная двухэтажная печь для отопления дома.
Фото печей на два этажа
Двухэтажные конструкции печей придумали отнюдь не случайно. Они помогают равномерно распределить тепло в жилом объекте. Чтобы как следует протопить холодную часть дома, печники предложили устанавливать лестницу между этажами. Благодаря универсальной печи появляется возможность регулировать поступление тепла в необходимом количестве.
Двухэтажная каминопечь обычно оснащается одной топкой. Дверца устанавливается не только для декора, но и имеет практические функции, а также обеспечивает безопасность, ограждая домовладельцев от избыточного тепла. Если необходимо быстро протопить охлажденный загородный дом, дверцу оставляют открытой. Когда же дом полностью прогрелся, ее закрывают.
Двухэтажные печи прекрасно справляются с задачей одновременного обогрева двух этажей дома. Однако устанавливаются такие конструкции только в домах с мощным фундаментом. Одна печь ставится на другую с применением специального перекрытия. Дымоход — один. Возможны варианты двухэтажных конструкций с несколькими перекрытиями. Однако в этом случае дом должен иметь прочный фундамент и надежные стены из кирпича.
Я предлагаю самые разнообразные конструкции печей. Каминопечи, варочные и отопительно-варочные варианты, печные комплексы. Представленные на сайте фотоработы — малая доля того, что возможно сделать. Чтобы двухэтажная конструкция функционировала без сбоев, важно знать некоторые тонкости ее.
Двухэтажная печь располагается в удобном для хозяина месте, однако лучше всего устанавливать ее рядом с внутренними несущими стенами. Это в разы повышает эффективность ее работы и дает возможность своевременно проводить профилактику печи.
От конструктивных особенностей печи зависит ее способность равномерно обогревать помещения. Печь на втором этаже должна располагаться над конструкцией, размещенной на первом этаже. Кладка производится с применением глиняной смеси, обеспечивающей долговечность печи. Доверьте работу профессионалу, и ваша печь будет надежной и практичной долгие годы.
Печь для отопления двухэтажного дома
Если вам понадобилась печь для отопления двухэтажного дома и хотите утеплить верхние помещения, установив печь на второй этаж или мансарду. То вы обратились точно по адресу, ведь грамотный печник поможет вам с решением этой задачи. Для этого я предлагаю печь с отопительным щитком для двухэтажного дома, которая будет построена исключительно по вашим пожеланиям. При этом вам гарантируется безукоризненное качество.
Современная двухэтажная печь обладает колоссальным значением, т. к. она, за счет отопительного щитка, обеспечивает обогрев помещений с большой площадью, что является идеальным вариантом для дач, частных малоэтажных домов и загородных коттеджей. Кроме того, нередко подобные изделия устанавливаются в кафетериях и ресторанах с изысканным интерьером.
Стоит отметить, что двухэтажная печь с одним топливником обладает следующими преимуществами:
• превосходная теплоотдача двух этажей;
• роскошный внешний вид;
• безопасность.
Я как печник вам предлагается кирпичную печь для двухэтажного дома, которая прослужит вам долгие-долгие годы. Кроме того, действуют привлекательные цены, поэтому печь кирпичная двухэтажная будет вам по карману.
Представленные работы являются лишь частью того что я делал.
Вы также можете ознакомиться с разделами : Каминопечи, Печи, Камины, Печь с камином.
И подобрать подходящий внешний вид интересующей вас конструкции.
Каминопечь на два этажа под старину с отопительным щитком
(Бельгийский кирпич)
Двухэтажная каминопечь на две комнаты с отопительным щитком
(LODE: угловой, прямой)
Каминопечь для обогрева двух этажей
(Кирово-Чепецкий: угловой, лицевой)
Двухэтажная каминопечь с отопительным щитком на втором этаже
(LODE: угловой, Кирово-Чепецкий: лицевой)
Двухэтажная каминопечь с камином на втором этаже
Двухэтажная каминопечь с камином на втором этаже
(Lode и Бельгийский кирпич)
Двухэтажная каминопечь с отопительным щитком на втором этаже
(LODE: угловой, Кирово-Чепецкий: лицевой сколотый)
Двухэтажный печной комплекс
(Lode кирпич)
Двухэтажная варочная печь с камином
(Lode угловой коричневый)
Двухэтажная отопительно варочная печь
(Lode угловой)
Двухэтажная каминопечь
Печь с камином на втором этаже
Двухэтажная печь с котлом на втором этаже
Своими руками – Как сделать самому
Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера
Двухэтажная печь своими руками (порядовки и фото)
ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Как сложить двухэтажную печь
Печь высотой в два этажа перестала быть редкостью в дачном доме с мансардой или двухэтажном коттедже, но мастеров, которые гарантированно сделают хорошо работающий агрегат собственной конструкции, немного. Сегодня речь пойдёт о печи, сложенной Евгением Докторовым.
Эта печь задумывалась как отопительная, с хлебной камерой (ХК) и отопительным щитком в двухэтажном доме на дачном участке.
Она должна служить разделительной стенкой между гостиной и детской комнатой на первом этаже и между спальными комнатами на втором.
ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>
Голландский кирпич
В ходе подготовительных работ заказчики отказались от использования красного кирпича витебского производства, который предусматривался по проекту, в пользу голландского кирпича ручной формовки Heylen Bricks, имеющего меньшие размеры по отношению к витебскому. Пришлось по ходу дела вносить в проект коррективы. Поэтому представленные фотографии (по кладке кирпича) несколько отличаются от проекта.
Особенно это касается арочного перекрытия дверки ХК, хотя принцип остаётся тот же. Поскольку голландский кирпич имеет меньшие размеры, то в кладке порядовка изменилась, так как его в ряду стало больше.
Это можно проследить на фото, где выложено основание под печь из витебского кирпича. Внутренняя структура кладки изменений не претерпела. Они насаются только внешнего контура. На пяти кирпичах кладки из витебского умещаются шесть кирпичей голландского производства.
Задвижки
Движение дымовых газов в печи показано в проекте стрелками и нет необходимости дублировать это в тексте. Для растопки холодной печи имеются две задвижки растопочного хода: одна – на первом этаже, расположенная над перекрытием ХК, а вторая – в щитке второго этажа, в перекрытии камеры первого яруса щитка (установлена на 16-м ряду). В момент растопки открывают все задвижки печи.
Через 5-10 минут, при появлении устойчивой тяги, следует постепенно закрыть сначала задвижку растопочного хода над ХК (нижняя – 130 * 270 мм), а затем – в щитке второго этажа. В режиме ПМЖ печь вполне может справляться и без этих вспомогательных задвижек. Вполне возможна установка задвижки растопочного хода первого этажа над опускным каналом (справа или слева от ХК). Но я сделал так.
Шамотный кирпич — другой размер
Следует учитывать и то, что при кладке шамотного ядра на ребро высота одного ряда его (ширина шамотного кирпича -12,3 см) будет отличаться по высоте от двух рядов кладки из красного на плашку (толщина красного кирпича – 6,5 см).
Этот момент необходимо предусмотреть при выравнивании пода ХК с уровнем кладки красного кирпича, на котором будет устанавливаться дверка хлебной камеры. Между печью первого этажа и щитком второго предусмотрена воздушная камера. Этот элемент печи можно не устраивать, если в нём нет необходимости.
Чтобы стекло не коптилось
Особенно хотелось бы обратить внимание читателя на 2-см воздушную щель между топочной дверкой со стеклом и колосниковой решёткой. Она служит для отсекания пламени от стекла дверки, и её ни в коем случае нельзя закладывать дровами. В противном случае стекло будет очень сильно коптиться, и его потребуется каждый раз очищать. Есть у меня друг, пренебрегший этим правилом. В его печи щель основательно забилась углями и перестала работать. Уже через год-полтора он признался мне, что вынужден был поменять стекло на новое, так как старое уже и не очищалось от копоти.
Если в топочной дверке предусмотрены жалюзи для подачи воздуха, то в щели между стеклом и колосниковой решёткой нет особой необходимости.
В перекрытиях опускных каналов как в первом ярусе печи, так и в щитке (колпак второго яруса щитка), оставлены прогары (отверстия 3 * 7 см в кирпичах) для подогревания дымовых газов в подъёмных каналах.
В заключение могу сказать, что печь функционирует уже 7 лет – нареканий нет!
Чтобы печь не потрескалась
Следует иметь в виду, что шамотное ядро (футеровка топливника) со всех сторон (в том числе и сверху) должно быть изолировано от кладки из красного кирпича базальтовым картоном толщиной 5-10 мм или воздушным зазором, для чего между ними вставляют 4-5-мм картон, который с поднятием рядов кладки постепенно приподнимается. Это необходимо для предохранения от растрескивания внешней кладКи ввиду большего расширения шамотного кирпича.
Двухэтажная печка своими руками – порядовки
© Автор: Е. Докторов Порядовки печи В.Ефанкин
Проект двухэтажной печи своими руками
Оглавление
Проблема обогрева двух этажей дома стояла давно, и, вот, наконец, было принято решение строить двухэтажную печь. Надо греть оба этажа (в принципе, можно и по очереди). Первый этаж – 20 квадратных метров, второй – 10 квадратов. На печи предполагается установка плита с возможностью становиться духовкой, чтобы при открытой заслонке сохранялось тепло хорошо. Нужен летний ход печи, а также минимальное количество заслонок и задвижек, чтобы печью было легко пользоваться. Решено было строить печь по проекту ОВИК 20. Был найден и продуман проект и вот, что мы имеем. Нужна печь двухэтажная в дом с длинной топкой около 70 см для поленьев размером 60 см. Необходим летний ход, чтобы спокойно можно было бы готовить еду в печи летом и не бояться протопить дом до невыносимой температуры. Планируется установка стеклянной дверки топки – для лучевого обогрева комнаты первого этажа от горящего пламени – дополнительно получится эффект камина. Подача воздуха будет осуществляться из зимнего подвала. Будет так: летом закрытая дверка, а зимой она открывается. Здесь преследуется две важные цели: дать богатый воздухом кислород из подпольям – тут отсутствует снижение температуры от подсоса воздуха через неплотности и выжигания кислорода в печке, а также есть вентиляция подполья во время протапливания печи.
Расчет тепловых потерь в доме – 2 кВт на первом этаже и 1х1 кВт – на втором этаже. ОВИК 20 дает 4 КВт.
Планируется, что топка будет из шамота, будет класться на мастику «Гарант-плюс», в реальности придется осуществить план строительства «зеркальной» печи. Кухня будет располагаться справа. А задняя стенка будет лежать рядом со стеной (40 см с небольшим). Из-за этого перевязки могут быть различные.
Тем временем был закончен фундамент под печку: печка будет ставиться между двух фронтально расположенных окон, а стеклянная дверка сможет прогреть утепленную перегородку. Труба и тумба для щитка на втором этаже смогут выйти в район стенки между комнатами второго этажа. По тумбе нужно будет подать нагретый воздух наверх с двумя дверками для прогрева верхних комнат с верха печки первого этажа. Увеличение топки приводит к увеличению первого колпака автоматически, но увеличение общей высоты печки может привести к упиранию печи в потолок. Второй колпак печи был расширен до двойной ширины за счет места над плитой. Высота печки в итоге снизилась.
Роль катализатора в печи часто выполняет нихромовая проволока, ее можно поставить в первый колпак. Как только она разогревается, позволяет более активно дожигать сажу. Но с течением времени нихромовый материал отпускается, вытягивается. Иногда может возникнуть потребность поменять такой катализатор.
Щелка перед дверкой в 1-1,5 см очень быстро забивается угольками и перестает служить своему предназначению. Можно ее увеличить до трех сантиметров – понадобится для дверки за стеклом. Для данной печки не хватает кислорода именно сзади. Последними тут могут сгорать части поленьев, оставленные у задней стенки. Поэтому нужно сместить колосник назад и сузить его.
В данном случае строитель не решился поставить красный кирпич под четвертую сторону варочного настила, а оставил две половинки шамотного кирпича. Канал между ними, как и было понятно, служит для отведения остывших газов от плиты. Лучше не делать колпаков над плитой, так как провис маленький и будет заполнен базальтовым картоном.
Справа – над топочной дверкой автор решил не углублять настил в стену. Это решение поможет вынимать чугунину. Для подачи воздуха были срезаны уголки у кирпичей. Именно для этого автор уменьшает и размер колосников – тогда воздух доберется по застенке до верха топки печи – и там будет служить процессу горения более активно и правильно.
Что касается охлаждения топки, то сквозняка большого не будет, потому что весь верх будет закрытым, а права стенка топки без подвода воздуха. Если не будет сделано дырок сзади, то там будет место для расширения шамотного ядра (везде вокруг топки будет проложен базальтовый картон). Поэтому охлаждаться будет только левая стенка топки, и там как раз есть подвод к плите, что тоже хорошо.
Чтобы защитить переднюю стенку из красного кирпича, нужно поставить тонкую нержавейку, которая защитит края проема под дверку и саму стенку изнутри топки, а также базальтовый картон и далее шамотную стенку топки.
Задняя стенка в данном случае выходит в простенок между двух окон. Имеется отступ 40-50 см. Сверху этой стенки будут выступать четвертинки кирпичей – для того, чтобы организовать полочки для сушки. Внутри три кирпича, но имеется отступ на щель вниз. В итоге получается 70 см, но поленья получаются на 10 см меньше – 60 см. Никто из лесорубов редко меряют поленья – все делается на глаз, поэтому 60 см для топки – оптимальное решение, чтобы не приходилось постоянно подпиливать дрова.
Топка меньше семи рядов не должна быть. Сверху топки будет чугун, П-перемычки внутри зафиксируют топку к красному кирпичу. Для этого будут служить по две перемычки с каждой из сторон топок – кроме передней. В красном и шамотном кирпичах сверлятся дырки, и вставляется согнутая отожженная проволока в 3 мм. Однако, если применять мастику для шамота – швы получатся тонкие и закрепятся очень хорошо, то предыдущий метод можно не применять.
По ходу строительства
Относительно длинной и глубокой топки данной печи можно сказать, что тут есть и минусы, и плюсы. Из минусов – понадобится длинная кочерга, угли выгребать будет неудобно. Из плюсов – любые дрова влезут и распиливать их не нужно будет. В любом случае, если длинная топка будет доставлять неудобства, то ее всегда можно уменьшить, даже после постройки печи. Расчет печи относительно топливника делается от мощности печи и необходимости сжигания топлива в час с учетом напряженности топочного объема. Если кладется всего одна закладка в печь, то экономия дров составляет 20%. Делать последующие закладки в печь неэкономично, так как при открывании дверцы стенки топливника – до 400 градусов, и дымоход также чрезмерно станет охлаждаться – отсюда лишняя сажа, а сажа на стенках чаще всего является теплоизолятором.
Относительно топки – во всем должна быть мера. Если, к примеру, площадь поверхности тепловосприятия будет недостаточной, то теплопроизводительность печи не достигнет заданной сначала величины, а стенки дымохода станут разрушаться от чрезмерного нагревания. Если площадь поверхности дымооборотов развита слишком, то температура уходящих газов сможет понизиться очень сильно – из продуктов горения станет выпадать конденсат. И тяга станет плохой – в помещение будет поступать дым и от влаги может снизиться прочность кирпичной кладки.
Топливник, по правилам, должен вмешать всю закладку, положенную для данной печи. Если это не удается сделать, то закладка делиться на две, с расчетом закладки на первую протопку – 2/3.
В данном случае планируется печь отопительно-варочная: на первом месте именно отопительная, а варочные функции будут второстепенными: можно, к примеру, ставить плиту, а можно убирать ее. Раньше к печам в деревнях делали дополнительные пристройки – только для варки и дополнительного нагрева или подогрева дома. Позднее стали появляться печи с подтопками – только для летней готовки.
В данной печи второй закладки может и не понадобиться – топка длинная.
Для армирования печи используется печная проволока. Нужно обязательно засверливать по углам. Предварительно нужно загнуть концы проволоки на 20-25 мм, вставить ее в натяг в просверленные отверстия. Можно армировать с сеткой, но тут имеется большой недостаток: поперечные проволоки создают небольшие каналы с воздухом, и если не выдержит глинопесчаная смесь на краях, то получится нехорошо. Неотожженная проволока является более крепкой, она не тянется и может постепенно порушить кирпич, если загнулась.
Планирование хлебной камеры
Сначала можно подумать, что невозможно в такую постройку вписать еще и хлебную камеру. Первый колпак тут полностью занят. Место будет, если только убирать плиту, но этого делать совсем не хочется. Второй колпак свободен, но в нем низкая температура. Хлебную камеру, по идее, делают в первом колпаке, после протопки ждут 1,5-2 часа и можно применять. Обязательно нужно герметизировать дверку. Разместить можно у подъемного канала, так что остывший дым будет опускаться вниз и устраняться во второй колпак. В хлебной камере будет более щадящая температура в момент протопки, после протопки же – можно сравнивать с первым вариантом. Две стенки из красного кирпича будут служить утеплителем, основание будет склеиваться на мастику, прогрето для закрепления, класться будет на базальтовый картон. Перекрытие тоже можно будет склеить заранее. Имеется вариант сделать его куполом.
Для печи была закуплена вся фурнитура, даже дверка в хлебную камеру с прозрачным стеклом – приятно будет смотреть на пироги подрумянившиеся. Была найдена также широкая задвижка для каминов.
Фаски кирпича будут сниматься угло-полировальной машинкой – скорость в ней регулируется от 1 до 3 тысяч оборотов. Единственное: нужно выточить втулку на посадочное место в 20 мм и толщиной 20 мм. После этого можно поставить наждачный диск на 100-120 диаметром.
Для печи понадобится: 1100 штук красного кирпича, шамота – 100 штук, из них 20 – нужно напилить лещадкой. Нужно добавить еще красного кирпича 150 штук, так как выходная труба будет делаться из холоднокатанного железа.
Строим печь
Лучший кирпич из дешевого – это боровичовский, три стороны ровные М150-175. Была куплена черная термостойкая краска и уплотнители для дверок, а также коалиновая вата и картон.
За два дня было сложено 3,5 ряда красного и один ряд шамота. Пришла пора и шамот клеить на мастику. Для того, чтобы выровнять основание под топку, пришлось поднять некоторые шамотные кирпичи, которые были положены на глину. Это оказалось очень легко, так как шамот и смесь из глины и песка не клеятся. Оторвать красный кирпич от глино-песчаной смеси очень сложно, тогда как мастика с шамотом – это идеальный вариант слияния.
Чтобы облегчить склейку пода топки, в ход пошла обычная плитка – мастика очень быстро становится твердой от температуры. Два ряда из красного кирпича делаются быстро – часа за два. А вот один ряд шамота можно целый день класть – труднее работа.
За ночь мастика схватывается хорошо, и можно дальше работать. Армирование происходит полосой с закладкой в вертикальные швы. Подверточный кирпич, а также все, что выше него отделено от внешней стенки проходится полосами базальтового картона – это проходит борьба с трещинками.
На данный момент сделано семь рядов из красного кирпича и четыре из шамота. Уже примерно полметра печки есть. Дверки сделан именно так, как на фото: для топочной – под левую руку, чтобы правая рука – для дров и кочерги, и чтобы не оббивала углов печки. Поддувальная дверка сделана под правую руку, и чтобы воздух из подполья зимой напрямую попадал в зольник.
Скорость кладки постепенно увеличивается, со временем точнее получается выкладывать глинопесчаную смесь. Перекрытие топочной дверцы было собрано отдельно – на столе. Использовалась прокладка из базальтового картона, получилось заметно ровнее. Спилы кирпича промазывались разведенным водой жидким стеклом. По этому грунту уже промазывалась мастикой.
Базальтовый картон используется в подъемного канале, и на второй эшалон на границе колпака и топки. По верху топки у варочной плиты проложена каолиновая вата. Задвижки же лежат на каолиновом картоне, который очень сильно пылит при работе.
На 17-18 рядах пришлось все кирпичи стачивать по высоте – нужно было влезть в рамку плиты. Перекрытие первого колпака закончилось хлебной камерой. Купол у хлебной камеры пришлось заменить на ровную крышку, так как высота дверки получилась выше, чем предполагалось.
Единственная декоративная часть печи – полочка спереди. На подгонку пяти кирпичей было потрачено много времени. Кирпичи стачивались со всех сторон – кроме задней и делались минимальные зазоры. Была намешана клеящая мастика – полстакана кирпичной пыли смешивается с жидким стеклом.
Самое сложное далее – перекрыть дверку хлебной камеры. Внизу дверки было поставлено 2 штифта на 6 – выточенных из болта, теперь ее можно будет быстро снимать и ставить также быстро. Варочная плита уже получила свои дверки, и может называться духовкой. Появился проблемный некрасивый кирпич – он с успехом был замазан мастикой, останется только немного зашкурить. Со швов стоит обязательно убирать излишки глинопесчаной смеси – так конструкция станет выглядеть контрастнее.
Далее за кладкой можно следить по фотографиям.
Проход перекрытия – очень трудный момент. Распушка делается нестандартная, ряды получаются парные, перевязанные.
Печка получилась именно такая, какую и планировал автор: отлично работает и радует всех.
Источник https://teploizolyaciya-info.ru/teploiz_sidebar/obekt-teploizolyacii/dom/vybor-dvuhjetazhnoj-otopitelnoj-pechi-dlja-obogreva-dachnogo-domika.html
Источник https://climate-cool.ru/pechi/pech-na-dva-etazha-s-odnim-toplivnikom
Источник