Виды и технология монтажа своими руками камина в каркасном доме

Наиболее привлекательной частью очага является открытый, но безопасный огонь. Причем важнее даже не то тепло, которое он выделяет, а само пламя: игра оттенков, отблески на полу и каминной решетке, уютное потрескивание дров. Но чтобы получить такой эффект, необязательно сооружать солидное кирпичное строение, тем более что это далеко не всегда возможно.

• Классический – кирпичное сооружение, утопленное в стенную нишу. Обязательно включает в себя дымоход с дымовым зубом – сужением отводящей трубы, которое усиливает тягу. Средний вес такого очага составят около 15–20 тонн. Понятно, что в городской квартире его соорудить невозможно, а можно ли построить камин в каркасном доме решает специалист, только оценив фундамент здания. На фото – английский мраморный очаг.

• Электрический – полноценный эффективный отопительный прибор, имитирующий очаг, выполняется с декоративным порталом. Игру пламени воспроизводит за счет видеорамки или более совершенного имитирующего устройства. Не требует вывода трубы, так как не нуждается ни в вентиляции, ни в дымоотводе. Для установки аппарата не имеет никакого значения характер дома.
• Газовый – более сложное устройство за счет подачи газа в топку. Такой же стационарный, как и классический вариант, и так же нуждается в дымоходе. Однако вес конструкции намного меньше. Печи-камины в каркасном доме в таком виде устанавливаются на любом этапе строительства.
• Декоративный – фальш-камин, воспроизводящий характерную форму портала, но представляющий только нишу. Такая конструкция может выполняться своими руками даже во время косметического ремонта.

Виды печей для каркасного дома

Возведение дома по каркасной технологии не ограничивает выбор типа отопления. Однако всегда следует принимать во внимание целесообразность и безопасность. При желании выложить печь в каркасном коттедже стоит задуматься о том, что потребуется дополнительный массивный фундамент, превосходящий, возможно, по вложениям фундамент самого дома.

Таким образом, рассмотрев все имеющиеся типы печного оборудования, можно выбрать среди них наиболее уместные для использования в каркасном доме.

Камин

Древнейший отопительный прибор в истории человечества. Имеет неглубокую широкую топочную камеру и прямой дымоход. В отличие от развитого печного, он не играет роли в обогреве помещения, топочные газы улетают в трубу, унося с собой большую часть тепла.

Обогрев здания достигается за счет теплового излучения пламени. Благодаря этому воздух в помещении достаточно быстро нагревается, но вскоре после догорания топлива из камина также быстро уходит тепло. Таким образом, коэффициент полезного действия камина невысок. Но нельзя не учитывать высокие эстетические свойства классического очага, ведь горящий камин в доме создает особую атмосферу уюта и комфорта.

Отопительная печь типа «голландка»

Нагревает воздух в помещении при помощи передачи тепла от стенок. В «голландке» сначала нагреваются стенки и тепло накапливается в их толще. Затем, уже за счет выделения тепла от стенок и протяженного печного дымохода, прогревается помещение.

Источниками тепла являются преимущественно нагретые топочные газы и частично пламя в топке. Печной дымоход выполняется в виде сложной системы каналов, по которым идут дымовые газы. Такая конструкция служит для максимального сохранения тепла.

Отопительно-варочная, или «русская», «шведка»

Конструкция таких печей предполагает использование нагревающихся поверхностей для приготовления еды. Владельцам каркасных домов доступен широкий выбор подобного рода оборудования. Есть печи для обогрева различных по площади помещений и с возможностью применения разных видов топлива: угля, дров, отходов торфа, древесины, топливных брикетов.

Отопительно-варочные печи отличаются сравнительно пожарной безопасностью (нет открытого огня), наличием накапливающих тепло элементов и высоким КПД. В продаже есть компактные печи из чугуна и стали. Печники кладут классические «шведки» из кирпича.

Печь-камин, или печь каминного типа

Название этого типа отопительного оборудования говорит само за себя – по сути это гибрид печи и камина, объединяющий эстетику камина и эффективность печи. Печь-камин известна с XIX века, тогда она представляла собой два отдельных агрегата с общим дымоходом.

По своему принципу работы печь каминного типа напоминает буржуйку, но имеет двойные стенки, позволяющие накапливать и сохранять тепло. Топка скрыта за широкой стеклянной дверцей. Дымоход такой печи прямой, как у камина.

Наиболее уместна установка печи-камина в каркасном коттедже или садовом домике. Когда заслонка и дверцы закрыты, печь хорошо сохраняет и накапливает тепло, а при открытых дверцах она будет выполнять функции камина и наполнит дом уютной атмосферой.

Устройство классического камина

Традиционная версия состоит из следующих модулей:

• топочник – имеет П-образную форму и обрамляется порталом. Для лучшего сгорания топлива в нижней части оборудуется колосник или подом;
• первал – или дымовой зуб, сужение к дымоходу, обеспечивающее лучшую тягу;
• дымоход – обеспечивает вывод продуктов сгорания и подачу воздуха.

В современной версии очага предусматривается более точная оригинальная система теплообмена, повышающаяся КПД устройства и обеспечивающая сохранение воздуха в комнате. Так, воздух под колосник собирается не из помещения, а подается извне. В полу помещения формируются отверстия, подающие воздух в каналы на задней стенке топки. Этот подогретый воздух перемещается на трубчатый нагреватель чуть ниже первала, а затем в комнату. Таким образом воздух отбирает тепло у продуктов сгорания, передавая его в помещение и снижая температуру выходящего через дымоход газа.

Однако даже такое решение не компенсирует полностью забор воздуха из комнаты. Поэтому, например, камин в каркасном доме своими руками нельзя устанавливать в помещениях с объемом менее 30 куб. м. Особенно это актуально в современных домах с герметичными окнами и дверями повышенной плотности.

Печное отопление в каркасном доме: плюсы и минусы

У печного отопления много достоинств:

• Независимость. Жильцы дома самостоятельно обеспечивают себя предпочитаемым видом топлива и поддерживают комфортную температуру, независимо от внешних факторов.
• Относительная простота и доступность. При наличии схемы выкладки рядов и соблюдении несложных правил можно выложить печь своими руками. Или же просто приобрести печь заводского изготовления.
• Низкие затраты на эксплуатацию. Это обусловлено возможностью использовать различные виды топлива, в том числе дрова.
• Многообразие типов печей дает простор для выбора наиболее подходящего варианта, с учетом всех предъявляемых требований к тепловому комфорту в доме.

Но не стоит забывать о недостатках печного отопления:

• Физические затраты. Печь нуждается в регулярной растопке, поэтому требуется достаточно часто закладывать топливо, а также предусмотреть место для его хранения.
• Массивность конструкции. Для некоторых видов печей может потребоваться даже собственный фундамент. Кроме того, большие размеры отопительной печи влекут за собой потерю площади помещения.
• Пожароопасность. Предусматривая устройство печи в каркасном доме, нельзя забывать о повышенном риске воспламенения, ведь такие постройки состоят из дерева. Риск усугубляется высокой температурой элементов печи и возможностью попадания в помещение горящих углей и искр.
• Неравномерность нагрева помещений.

Фундамента для камина

15–20 тонн дополнительного веса представляет проблему для многих видов фундамента. Проекты каркасных домов с камином включают закладку специального основания под очаг или печь. Если такого фундамента не было предусмотрено, то о сооружении каменного очага можно забыть.

• Каркасный дом отличается малым весом по сравнению с кирпичным зданием. Поэтому фундамент под него, как правило, устраивают облегченный – ленточный мелкозаглубленный. Под камин закладывается монолитная бетонная плита, по периметру больше настоящих размеров очага на 20–30 см. Фундамент заглублен ниже уровня промерзания грунта и с основанием здания не связан. При промерзании и оттаивании ленточный фундамент вспучивается, в то время как монолитные никак не реагирует, поэтому связывать их в одну систему нельзя.
• Более рациональным вариантом является простой фундамент на винтовых сваях. Морозное пучение на них не действует совершенно, основание для печи и стен можно связать. В каркасном доме на винтовых сваях под камин просто закладываются дополнительные, связываются швеллером и листовым металлом толщиной в 10 мм. Такая стальная площадка под очаг вполне выдерживает нагрузку.

Этот метод используется при возведении уличных печей и барбекю. На фото – образце очага.

Безопасность очага

Камин – конструкция открытая, то есть доступ к огню есть все время, что, конечно, создает определенную угрозу. Чтобы минимизировать ее, очаг сооружается с соблюдением ряда правил.

1. Стенки очага и дымохода не должны контактировать с материалом каркаса, утеплителя. Пароизоляция и обшивка на местах стыков должны быть защищены термостойкими материалами.
2. Очаг встраивается во внутреннюю перегородку, которая в этом месте выполняется из кирпича. Это наилучший вариант.
3. Очаг размещается на собственном бетонном основании, поэтому вопрос, выдержит ли пол, актуальным не является. Зона перед топкой, перекрывается огнестойким покрытием – плитка, камень, кирпич, в зависимости от материала основного настила. Пол под камин каркасного дома из цсп, например, вполне выдерживает отделку плиткой.
4. Вывод трубы производится с соблюдением правил пожарной безопасности: дымоход обязательно утепляется и изолируется при пересечении перекрытий или стен.

На видео подробно рассматривается обустройство очага в каркасном доме.

• Как выбрать смесь для печей и каминов
• Выбираем камины в Леруа Мерлен
• Электрические камины Dimplex
• Финские камины: виды (бренды) и преимущества

Изготовление постамента и защитной стены

Далее постамент и стена будут обкладываться кирпичом.

Была залита стяжка из-за надежности всего основания. Пол здесь – это фанера по лагам. Пока выглядит все достаточно надежно, к фанере была прикручена ЦСП.

Но имеются колебания пола – это большая проблема. Есть риск, что керамогранит или плитка будут скалываться. На постоянной основе могут оставаться трещины. Решено было залить пол, но наверное можно было и не заливать, а просто взять клей суперфлекс. На ЦСП плитка прилипала очень плохо, лучше провести обработку бетонконтактом.

Позднее вместо керамогранита была найдена имитация кирпича. Результат формирования защитной стенки и основания виден на фотографии.

Что такое винтовые сваи?

Традиционный ленточный фундамент теоретически сможет залить даже человек, не занимающийся постоянно строительством. Желающих связываться с винтовыми сваями не так много, хотя в целом сложность не велика.

Свая – металлический, деревянный или железобетонный стержень, заглубленный в грунт вертикально. Глубина достигает 1-1,5 метров или даже больше, поэтому обеспечивается устойчивость, прочность здания.

Принято считать, что такой тип фундамента пришёл к нам из Северной Америки относительно недавно. Это не совсем так, потому что ещё в СССР строители знали о винтовых сваях, и даже применяли их. Тогда использовались дубовые или сосновые брёвна, обработанные олифой или обожжённые. Деревянная свая забивалась в землю на глубину 1200-1300 мм. Из-за разницы климата в разных республиках технология не использовалась активно, потому что государство предпочитало единые стандарты для всех.

Сегодня используются исключительно стальные сваи, чей срок службы достигает 100 лет. Для быстрого возведения они представляют собой своеобразные буры, которые можно буквально вкрутить в землю бригадой из 2-3 человек. Важно только соблюдать расстояние между винтовыми сваями каркасного дома и высоту.

Посадка и уход за растением

Наиболее предпочтительным местом для посадки багряника будет солнечный участок с хорошим дренажем и плодородной почвой. Не будет препятствием для нормального роста растения и полутень.

Посадка багряника

При выборе места посадки следует учитывать, что повторно пересадить дерево вряд ли удастся из-за особенностей корневой системы растения, имеющей стержневую структуру с небольшим количеством слаборазвитых боковых корней. Высаживать саженцы рекомендуется вместе с комочком земли, используя способ перевалки как щадящий метод пересадки растений. Простые рекомендации при посадке багряника:

• Заранее приготовить лунку, удобрив её компостом или перегноем.
• Корневая шейка при посадке должна оставаться на том же уровне, что и раньше.
• Саженец установить вертикально, присыпать землёй и слегка уплотнить почву.
• Обильно полить под корень из расчёта: ведро воды на каждый саженец.

Багряник японский — растение очень влаголюбивое. В длительные периоды засухи и при жаркой погоде оно может терять лиственный покров из-за недостатка влаги в почве. Поэтому регулярный полив с хорошо смачиваемым участком грунта, примыкающим к приствольной зоне, должен стать правилом, необходимым для нормального развития дерева.

Подкормка необходима только молодым растениям, наращиваемым зелёную массу. Желательно использовать удобрения, в которых низкое содержание азота, иначе можно достигнуть обратного эффекта, когда активно растущие молодые ветки не успеют вызреть до наступления зимы и погибнут под действием холодов.

Цветёт багряник хоть и красиво, но непродолжительно, всего неделю, но это не должно расстраивать садоводов, потому что растение сразу обзаводится листьями, не менее прекрасными, чем сами цветы. В случае возвращения заморозков молодые веточки могут подмерзать, однако с возвращением тепла они быстро восстанавливаются.

Обрезают растение ранней весной, пока не началось сокодвижение. Если целью обрезки не является придание растению фигурных форм, то следует удалять только загущающие крону, подмёрзшие и повреждённые вредителями ветки. Для формирования замысловатых фигур обрезку производят по собственному усмотрению.

У садоводов, решивших выращивать у себя на участке японский багряник, возникает вопрос: как самостоятельно приумножить количество растений? Существует два основных способа размножения багряника японского — черенками и семенами​.

Самым приемлемым и простым способом размножения багряника является черенкование. В начале лета срезают молодые зелёные веточки и ставят их в воду, сырой песок или специальную питательную почвосмесь. Для улучшения процесса корнеобразования можно сначала выдержать черенки в растворе корневина или гетероауксина.

Использование семян

Сбор семян осуществляют в период с конца сентября по начало октября. Собранный семенной материал сразу же засеивают в ящик для рассады на глубину около 2 см, размещают его в саду и накрывают листьями.

Тем самым семена выдерживаются при низкой температуре для ускорения их прорастания (стратификация). Эту же процедуру можно осуществить и в холодильнике, поместив семена на влажную тряпочку и завернув в полиэтиленовый пакет. Таким образом, весной всхожесть может достигать 75%. С наступлением весны (в марте) коробку с семенами заносят в дом или вытаскивают из холодильника.

Далее проращивание осуществляется в помещении при систематических поливах. Появившиеся всходы развиваются медленно, поэтому стоит запастись терпением. Когда на них появятся два-три настоящих листочка, юные растения пересаживают в отдельные горшочки, как и в случае с черенками, осторожно перемещая вместе с комом земли, чтобы не повредить корневую систему. Там будет происходить процесс доращивания.

С наступлением осени молодые саженцы можно аккуратно высаживать на постоянное место. Следует обязательно укрыть растения на зиму лапником или листьями, чтобы уберечь ещё неокрепшие саженцы от зимней стужи.

Багряник японский — поистине сказочное украшение любого ландшафта. Зацветая ранней весной, одним из первых радует яркими красками среди еще не пробудившейся природы.

Латинское название этого небольшого листопадного дерева — Cercidiphyllum japonicum, японцы называют его Кацура. Широко распространен в лесах Китая и Японии, встречается в других азиатских странах.

Радует, что постепенно завоевывает растение себе внимание и в наших краях.

Багряник используется не только как декоративноцветущее растение, широко его применение в качестве озеленения парковых зон и городского ландшафта. Это популярное декоративнолиственное растение в странах Европы.

На своей родине дерево достигает поистине гигантских размеров: в высоту вырастает до 30 метров, а в обхвате ствола может быть до 6 метров! Сорта, выведенные для садоводства, намного меньше, и вырастают не выше 4-7 метров в высоту. Растение разрастается в несколько стволов, немного напоминая кустарник. Крона имеет пирамидальную форму.

Кора дерева испещрена трещинами, а особенную декоративность ему придают сердцевидные листочки с необычным багряным или красноватым окрасом, который постоянно меняется вместе со сменой времен года.

Только появляющиеся листочки имеют нежно-розовый цвет, который со временем темнеет, а осенью может перейти в золотисто-песчаный. Дополнительно эффект усиливают хорошо заметные прожилки на листьях.

Не менее восхитительно дерево в период цветения: цветки распускаются раньше листьев, покрывая ветви сплошными соцветиями ярко-фиолетового с розовым оттенка. Нежный ванильный аромат, окружающий цветущее дерево, добавляет ему прилекательности и делает желанным гостем в зоне отдыха и на приусадебных участках.

Как выглядит багряник японский фото

Растение родом из субтропических стран с мягкими зимами, это и стало причиной редкого выращивания багряника японского в условиях суровых российских зим. Однако терпеливому садоводу под силу преодолеть сложности и поселить в своем саду экзотическую диковинку.

Выдерживает дерево морозы до -29 °С, но молодые саженцы требуют пристального внимания и укрытия на зиму.

Предпочтительное место для посадки — солнечная делянка, с хорошо дренированным, богатым органикой грунтом (хорошо удобренный слабокислый суглинок или супесь). Переносит дерево и полутень.

Высаживаются молодые саженцы вместе с комом земли методом перевалки, потому что корневая система у багряника японского стержневая, имеет очень мало боковых корней. По этой же причине растение не рекомендуется пересаживать. Так что следует сразу определиться с местом посадки, ведь пересадку растение, скорее всего, не перенесет.

Правила посадки:

• Лунку готовят заранее, удобряют перепревшим компостом или перегноем.
• Корневая шейка не должна заглубляться, соблюдают уровень посадки тот же, что и до пересадки.
• Саженец устанавливается вертикально, присыпается землей, слегка землю уплотняют, прижав ногой.
• Поливают обильно, по ведру под каждый саженец.

Далее нужно следить, чтобы почва не пересыхала, и растение довольно быстро восстановится и пойдет в рост.

Багряник японский очень влаголюбив, в периоды засухи и аномальной жары при недостатке влаги может сбрасывать листья. Поэтому поливать следует регулярно, хорошо смачивая приствольную зону.

Не лишним будет мульчирование, которое предохранит корни от перегрева, задержит влагу и улучшит структуру почвы, делая ее воздухо- и влагопроницаемой.

Подкормка

Подкармливать следует только молодые растения, в период активного наращивания зеленой массы. Желательны комплексные удобрения с низким содержанием азота, чтобы не спровоцировать чрезмерный рост молодых веток, которые могут не вызреть до наступления холодов. Подкармливают весной и в первой половине лета каждые две недели, после подкормки прекращают, давая веточкам одревеснеть.

Цветение

Цветение багряника японского фото

Цветет багряник японский непродолжительно, около недели, после чего выпускает не менее привлекательные яркие листья. При возвратных заморозках молодая зелень может примерзать, но быстро восстанавливается с наступлением тепла.

Обрезают деревце ранней весной, до начала сокодвижения. Убирают все подмерзшие или пораженные вредителями веточки. Срезают также лишние, загущающие крону ветви. Можно также придать багрянику определенную форму по своему усмотрению.

Черенкование — самый доступный и простой способ размножить багряник. Достаточно срезать в июне-июле зеленые веточки и поставить в воду или сырой песок, питательную почвосмесь. Положительно скажется предварительная выдержка черенков в растворе эпина, гетероауксина или корневина. Это усилит процесс корнеобразования.

Черенки можно накрыть полиэтиленовыми пакетиками или стаканчиками для создания тепличных условий с высокой влажностью, чтобы дополнительно ускорить корнеобразование. Спустя месяц саженцы пустят молодые побеги, что укажет на удачное укоренение.

Семена багряника японского фото

Семена собирают в конце сентября-октябре и сразу сеют в рассадный ящик на глубину 1-2 см. Ящик выносят в сад и накрывают слоем листьев. Такая естественная стратификация будет очень полезна, и весной взойдут до 70% семян. При наступлении оттепелей (в марте месяце) ящик с семенами освобождают от укрытия и заносят в дом.

Стратификацию можно провести и в холодильнике, выдерживая семена во влажной тряпочке, завернутой в полиэтиленовый пакет.

Всходы багряника японского Фото рассады

Опыт эксплуатации печи

Во время первого запуска ощущается химический запах. Это прогорают масла и смазки. Потом, все прошло. Протопку проводили регулярно весь дачный сезон. Топили брикетами и дровами. За все время очень сильно перетопили только один раз, после чего сталь поменяла свой цвет на синеватый. Почитав в интернете, сделали вывод о том, что это распространенный вариант.

Уже долгое время конструкция спокойно стоит и исправно работает. Стекло прекрасно очищается мокрой газетой, смоченной в золе, без всякой химии. Исполнителю был оставлен положительный отзыв и даны наилучшие рекомендации. По стоимости вся установка с работами и материалом обошлась на сентябрь 2020г. 74 000 рублей.

Так как дом строим для себя, стараясь не привлекать заемные средства, процесс продвигается не очень быстро. За прошедший период были выполнены другие масштабные работы, поэтому внешняя отделка короба пока еще в планах.

Несмотря на то, что монтаж камина это непростой, небыстрый и недешевый процесс, установка стоила всех затрат. Приятно сидеть неподалеку от камина, греть ноги и наслаждаться уютным теплом, слушая потрескивание дровишек.

Делимся опытом эксплуатации печи-камина Kratki Koza K9 после установки и проверки работы.Задвижки на печи-камине мало влияют на подачу воздуха, топка происходила всегда с открытой верхней дверкой для самоочищения стекла.

Самое главное для того, чтобы было длительное горение, установить шибер. Труба в данном случае 8 метров и тяга происходит замечательная. Если при этом шибер открыт, то в печи стоит гул и дрова сгорают очень быстро.После растопки надо полностью закрыть шибер и горение сразу происходит более уверенно, но при этом не сильное. Шибер устроен таким образом, что он полностью не перекрывает отверстие дымохода, там часть заслонки срезана.

Предлагаем ознакомиться Пилить болгаркой дерево – можно ли и какие могут быть последствия

В целом автор покупкой доволен – греет быстрее, чем каминная топка. И внешне выглядит легче, не нужно монтировать тяжеловесные короба.

Труба печи проходит через чердак – холодный контур утепления, то есть потолок мансарды или можно сказать пол чердака. При долгой топке проходящая труба и чердак нагреваются и отдают тепло, то есть работают как обычная батарея.

Конструктивные особенности установки

В последнее время строительный рынок представлен огромным выбором печей-каминов различных торговых марок, поэтому вне зависимости от того, будет ли конструкция установлена в частном доме или в квартире существуют определенные правила его монтажа. Особенно это касается печей-каминов «Бавария» и «Ангара».
От правильности их установки будет зависеть не только внешний вид интерьера, но и удобство в эксплуатации. Поэтому, во время строительных работ стоит учесть следующие моменты:

• Расстояние между камином и стенами должно строго соблюдаться предписаниям, указанным в инструкции. Нельзя ставить конструкцию вплотную к стенам.
• До начала монтажных работ необходимо выполнить облицовку стен. Для этого, как правило, рекомендуется использовать такие негорючие материалы, как керамическая плитка и кирпич. Можно также дополнительно защитить поверхность стен прочными листами из металла.
• Установка печи-камина осуществляется непосредственно на пол, даже в том случае, когда конструкция имеет встроенные ножки. Не допускается монтаж дополнительного подиума. Так как изделие имеет огромный вес, для улучшения прочности рекомендуется под лаги пола подставлять стойки, они защитят доски от прогибания.
• Важным элементом камина-печи является дымоход. Его лучше всего выводить на улицу, если же такой возможности нет, то дымоход монтируется внутри помещения и потом выводится на крышу.
• Дымоход, размещенный за пределами жилья, делается многослойным, это его защитит от переохлаждения труб, воздушной пробки и конденсата. Однослойные трубы лучше всего проводить внутри помещения и выводить на крышу через чердак.
• Для того, чтобы в дымоходе создавалась необходимая тяга, его диаметр нужно подбирать строго под диаметр выходного патрубка. Соединительные части конструкция нельзя окрашивать термостойкой краской, так как при дальнейшей эксплуатации печь будет выделять запах краски.

Обычно камин представляется массивным сооружением из кирпича или камня. Такая конструкция отличается тяжестью, вес которой позволить мы себе не могли. Так как дом строится энергоэффективный по каркасной технологии, то отличительной особенностью является сравнительно небольшой вес, под который не нужен тяжелый фундамент.

• легкость конструкции, до 500 кг;
• способность обогреть хотя бы один этаж из двух;
• эстетическая привлекательность.

Во время проектирования дома обговаривался вариант установки камина, поэтому под него была запроектирована отдельная свая, с несущей способностью 2,5 тонны. Но какого было наше удивление, когда мы обнаружили ее не в месте установки, а на одной прямой со сваями стены! Эту ошибку исправить было уже невозможно.

По неопытности во время вкручивания мы проверили только уровень, примерное расположение и количество, но совсем позабыли про основу камина. В раздумьях, я связалась с проектировщиком, который подсказал про легкие каминные системы. Их можно устанавливать не имея специального фундамента, так как вес сравнительно невелик. Ответом на наши сомненья был аргумент обычных шкафов для одежды, вес которых в заполненном состоянии доходит до 700 кг.

Разновидности и характеристики свай

Деревянные элементы мы рассматривать не будем, потому что они практически не используются в строительстве жилых домов. Этот вариант от силы используется для хозяйственных построек.

300х300 мм, 350х350 мм, 400х400 мм.

Железобетонные сваи подходят для всех типов грунтов и выдерживают значительную нагрузку. Однако в частном строительстве предпочтение отдаётся стальным элементам. Свая представляет собой трубы из стали марки СТ-3, а также в некоторых случаях высшие сплавы СТ-20. Наша бригада занимается проектами, для которых уже сделаны расчёты запаса прочности, поэтому с обустройством фундамента вопросов не возникает.

По внешнему виды они напоминают буры с винтами на конце. Длина конструкции может достигать 11 м. Зачастую для удешевления фундамента применяют винтовые сваи со сварным наконечником. Литые прочнее, но делают их только на заводе. По своему опыту могу сказать, что существенной разницы нет, потому что наконечник требуется только для бурения грунта. Если свая установлена вертикально и заглублена по ГОСТу, то в дальнейшем проблем не возникнет.

Железобетонные сваи обычно забиваются в грунт или в заранее пробуренные каналы. Такой фундамент редко встречается в частном строительстве, потому что требуется для крупных строений с повышенной нагрузкой.

Каркас в печах — надежный остов

В последние годы люди, следящие за новинками, положительно себя зарекомендовавшими, своими руками стремятся построить каркасную печь и украсить ею дачу. Скорее всего, это обуславливается ее надежным остовом. Его установка потребует терпения и времени, так как эта решетчатая конструкция печи на даче принимает на себя всю нагрузку. Несущие балки каркаса печей необходимо сделать из металлических уголков из стали и крепко скрепить их болтами и гайками либо воспользоваться сваркой.

Основные инструменты, необходимые для кладки печи.

Эти уголки опоясывают конструкцию вверху и на противоположной стороне.

Если для печи нужно сделать наружное покрытие из асбестоцементных пластин, то можно применить полосы из стали. Они понадобятся там, где нужно объединить части облицовочных листов.

Параметры уголков таких печей: 25×25×3 миллиметра. Основу нужно сделать в виде вертикальных опор-стоек. Внизу следует закрепить монтажные элементы: фронтальный уголок, косынку.Вверху — опять же фронтальный уголок и сталевидные накладки (40 на 3 миллиметра). Получившиеся сварные рамы формируют пластиной из стали и боковыми уголками. Данные части при осуществлении сборки скрепляют, используя болты, с накладками. Последние размещаются внутри остова. Облицовочные материалы должны соответствовать параметрам накладок. Фронтальную раму печной конструкции объединяют с комплектом для топки и прочистными дверками. Параллельно с монтажом каркаса печи для дачи готовят материал, служащий для облицовки. Его необходимо нарезать (желательно воспользоваться шаблонами) и придать окраску, соответствующую стилевым особенностям интерьера.

Установка топки и дымохода

К задней каминной стенке была установлена топка. Когда заказывался дымоход, то из офиса позвонили и попросили померять диаметр патрубка – 195, был заказан переходник 195-200. Дальше оказалось, что вдоль шва ширина составляет 200, а поперек – 195. По совету были собраны половинки патрубка на герметик, они были выровнены на максимальное состояние, и стянуты. Как и ожидалось, герметик не прибавил ширины патрубку поперек шва – излишек в итоге выдавился при стягивании болтами. Когда 200 труба была надета, то при заглядывании вверх были замечены значительные щели и сквозь них пробивался свет.

Разводка выполнена дымоходом из нержавейки на 160 мм -всего ушло 6 метров на три канала на мансарду и четыре канала на первый этаж. Дальше уже пойдет труба из оцинковки. На фото также видна декомпрессионная камера. Сам дымоход был подвешен на шпильках, которые и держат раму. К раме прикручен хомут, обхватывающий одностенный дымоход.

На фотографии также виден мансардный этаж с сэндвичем, а также проход через чердачное перекрытие и крепление шпилек. Как только будет тепло, все деревяшки будут пропитаны огнезащитой, а также закроются вермикулитом или остатками ацеида. На фото далее виден проход через кровлю, а также растяжки.

При монтаже один из элементов дымохода просто упал с крыши – было 5 метров свободного падения – и на лед. Отрихтовали, но сборку пришлось делать при помощи струбцин и киянки. Последний элемент имел в длину два метра – поднимать его на крышу было очень сложно.

В итоге, после всех трудностей, камин был затоплен. Поначалу казалось, что тяга через подвод является слабой, причем, если приоткрыть дверцу, тяга становится просто бешеной. Стоило камину прогреться, и тянуть стало еще сильнее – так, что гофра на 80 вся тряслась. Регулировать подачу воздуха можно на самом камине – там регулируется ширина щели «чистого стекла» и регулятором с гибким проводом. При топке наблюдается, что камин расширяется. Были замеры по дымоходу, и было зафиксировано минимум 5 мм. После остывания же садится на место. этот момент автором был предусмотрен: первое колено было вставлено в переходник с зазором. Единственное, что было очень плохо – это то, что все было посажено на герметик, так как думалось, что все сорвет в итоге, но не сорвало. В итоге дымоход подняли, и его пришлось немного осаживать при помощи киянки, а при помощи шпилек был вставлен зазор, а также тот самый переход 195-200.

Чтобы закрепить рамку, автор решил срезать родные крюки и придумать то, что позволит ее закрепить сбоку – это после обшивки фасада ГКЛ. Подсовывать ГКЛ под рамку тоже не хочется.

При дальнейшей работе была замечена интересная особенность: если прикрыть заслонку подачи воздуха на топке при открытой заслонке внизу, то воздух в щели чистого стекла будет неприятно насвистывать. Если же нижнюю заслонку прикрыть, то свист станет стихать. Поэтому заслонка снизу обязательно нужна.

Что касается топки камина. В выходные он был успешно затоплен. Уже через пять минут в районе стыка голой трубы и сэндвича раздалось странное шипение – и так 30 секунд. Оказалось, что переход на сэндвич в одном месте немного запотел, появился подтек. Самым смешным является то, что труба соединена по конденсату. Как появился подтек – непонятно. Наверное, в герметике имеется какая-то неплотность, и прямо в нее попал конденсат посредством капиллярного эффекта. Далее эта неплотность как-то закупорилась. По мере того, как труба прогревалась, вода снизу капилляра начала испаряться и выталкивать жидкость, которая осталась.

Рамка облицовки была покрашена, но не очень удачной краской, так как пыль очень сильно пристает к поверхности – вытирать ее придется часто. Далее поставили лист оцинковки, вата ставится фольгой наружу. В декомпрессионной камере оцинковка не требуется, поэтому и не ставим ее. Ставим фольгой вовнутрь и обшиваем огнестойким ГКЛ. Торцы камина также закрыты оцинковкой. Снизу имеется отверстие для подачи холодного воздуха в топку – именно через них можно будет добраться до нижних защелок рамы. Немного были подкорректированы размеры верхних защелок рамки болгаркой: можно снимать-надевать рамку при установленной облицовке.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/85490/

Как выбрать печь для дома

Выбирая отопительную печь для дома каркасного типа, учитывайте не только стоимость и внешний вид, но и технические характеристики оборудования.

Основное предназначение

Прежде всего следует учесть режим пребывания в доме. То есть, если планируется использовать постройку для постоянного проживания, то рационально установить печь с высокой тепловой инерцией, так как при этом тепло будет долго держаться и топить получится реже. Если же дом используется в качестве дачи в летний сезон, а зимой лишь иногда, то рациональнее установить камин. Компромиссным вариантом в данном случае будет печь-камин.

Кроме того, необходимо задать себе вопрос: печь будет использоваться только в качестве отопительного прибора или и для приготовления еды в постоянном режиме?

Выбор мощности и месторасположения

Требуемая мощность определяется из расчета 1 кВт на 10 кв. м площади помещения при средней высоте потолка 2,5 м.

Мощность печи заводского изготовления несложно найти в техническом паспорте. Для сопоставления с требуемой следует обратить внимание на номинальную мощность, при которой печь может работать длительное время без последствий.

Определение мощности самостоятельно построенных печей – непростая задача, при решении которой необходимо учесть влияние множества параметров: площади поверхности, объема топки, вида применяемого топлива и других. Усредненное значение можно получить умножением 400 ккал/ч на площадь её свободной поверхности.

Что касается расположения, не стоит забывать, что печи-камины способны нагревать воздух не более чем в трех прилегающих помещениях. Идеальным местом для установки печи-камина в каркасном доме считается гостиная, где наиболее часто проводят время.

Хорошее решение для расположения печи – в простенке. Таким образом от нее будут обогреваться смежные комнаты. В конце концов, самый лучший вариант – это печь с теплообменником или водяным котлом. При этом расположение уже не имеет особого значения.

Анализ принципиальной схемы устройства канализации

В соответствии с пунктом 5.1.2. СНиП 31.02.2001 «Дома жилые одноквартирные» система канализации, присоединенная к центральной или групповой сети, должна включать внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома и отводящий трубопровод, а автономная система – внутреннюю сеть канализации, выпуск из дома, отводящий трубопровод, септик и очистные сооружения.

Внутренняя сеть канализации

Конфигурация и габариты внутренней сети зависят, во-первых, от размеров дома, а во-вторых, от взаимного расположения источников водоснабжения. К ней должны быть подключены все сантехнические приборы и устройства, в которые производится слив воды (раковины, мойки, унитазы и т.п.).

Принципиальная схема устройства внутренней сети канализации в этом случае будет выглядеть следующим образом:

• главная магистраль Dу 100 мм – подключение унитаза, биде;
• главная магистраль Dу 50 мм – подключение всех остальных сантехнических приборов, установленных в санузле: ванны, душевой кабины, раковины и стиральной машины;
• главная магистраль Dу 50 мм – подключение всех сантехнических приборов, установленных на кухне: обычно это кухонная мойка и посудомоечная машина.

Наружная канализация: выпуск из дома и отводящий трубопровод

Схема устройства канализации, не присоединенной к центральной или групповой сети, предусматривает удаление отходов в резервуар, расположенный на расстоянии 5-8 метров от дома, по специальному отводящему трубопроводу.

Наружный трубопровод укладывается в предварительно вырытую траншею, соединяющую дом с канализационным резервуаром. При этом бесперебойное движение стоков будет обеспечено только в случае, если канава будет иметь определенный уклон – 2-2,5 см на 1 метр проложенного трубопровода.

Канализационный резервуар: септик или выгребная яма?

Как мы уже упоминали ранее, отводящий трубопровод впадает в специальный канализационный резервуар, в котором и происходит утилизация стоков. Чаще всего в качестве конечной емкости используются выгребная яма или септик.

Выгребная яма – котлован, стенки которого укреплены кирпичной кладкой или бетоном. Хотя попадающие в нее канализационные стоки частично разлагаются, а частично – фильтруются в почву, основная их масса все же остается в самой яме. В результате возникает необходимость периодической откачки стоков, а также повышается риск загрязнения грунтовых вод фекальными массами. Именно поэтому специалисты рекомендуют использовать данный резервуар для небольших дачных домов с минимальным количеством стоков или же как временное решение.

При использовании септика канализационные стоки из трубопровода попадают сначала в отстойник, где происходит бактериальное разложение с образованием нерастворимого неорганического остатка. Благодаря этому во вторую камеру – фильтрационный колодец или инфильтратор – поступает уже осветленная вода с минимальным количеством примесей. Таким образом, использование септика позволяет избежать загрязнения окружающей среды, да и производить откачку из него приходится гораздо реже.

Установка печи камина в каркасном доме

Существует мнение, что камин в каркасном доме, в классическом его понимании, неуместен: тяжёлый отопительный прибор из натурального камня в лёгком каркасном здании вызывает диссонанс и воспринимается, как чуждый элемент.

В то же время никто не возражает против установки заводских отопительных печей, модели которых многочисленны и разнообразны, вплоть до подвесных. Но такое исполнение каминов не может восприниматься, как символ тепла, уюта и надёжности жилища, а является всего лишь отопительным прибором: модным, красивым, современным и функциональным.

Выбор классического или современного варианта символа домашнего уюта всегда соответствует личному мироощущению и пониманию комфорта хозяев дома.

• 1 Классический вариант
  • 1.1 Особенности строительства
  • 1.2 Фундамент
  • 1.3 Кладка из кирпича
  • 1.4 Индивидуальный подход к устройству камина
  • 1.5 Особенности дымохода
  • 1.6 Независимость конструкции дома и камина
  • 2.1 Ценовой диапазон
  • 2.2 Своими руками

  Классический вариант

  Жилой дом, даже построенный по типовому проекту, всегда имеет индивидуальные особенности. Лицом и визитной карточкой загородного дома вполне может стать камин, построенный в традиционном стиле. Основными материалами и элементами такого сооружения считаются:

  • Камень;
  • Кирпич;
  • Большая топка;
  • Отделка изразцами;
  • Кирпичный дымоход.

  Особенности строительства

  Каркасный дом не рассчитан на использование в конструкции камня или кирпича. Его главное отличие – небольшой вес конструкции и устройство фундаментов с соответствующим расчётом нагрузок. Этими факторами определяется невысокая стоимость и быстрота возведения каркасного строения.

  Вес традиционного камина в каркасном доме может превышать вес самого дома, что, на первый взгляд, предполагает несовместимость. Но устройство возможно, если предусмотреть его в проекте дома.

  

  Фундамент

  Под тяжёлые конструкции, к которым можно отнести печь в её изначальном понимании или классический камин, фундамент возводится отдельно, без связки с фундаментом дома. Если всё строение возводится на столбчатых, винтовых, свайных или ленточных фундаментах, то под печь выбирается аналогичный вариант либо индивидуальный, а расчёт основания производится с учётом его веса.

  Исходя из размера в проекции и места расположения в помещении, одновременно с общим возводится фундамент камина. Если общее основание дома выполняется с изготовлением ростверка, то он не привязывается к ростверку каминного основания.

  Оптимальный вариант каминного фундамента: обособленная бетонная утеплённая плита по типу УШП, верхняя отметка которого соответствует уровню чернового пола дома.

  Камин в строящемся каркасном доме можно установить на винтовых или других сваях, залив монолитную армированную утеплённую плиту в опалубке по сваям вместо ростверка.

  Кладка из кирпича

  Устройство камина представляет собой выложенное из огнеупорного кирпича топочное отделение, соединённое с прямым, без устройства отопительных оборотов, дымоходом, с выходом трубы через кровлю.

  1. По бетонному основанию укладывается изоляция из пергамина;
  2. Первый ряд кирпича укладывается на ребро по цементно-песчаной выравнивающей стяжке на цементном растворе;
  3. Следующие два-три ряда кирпича образуют зольник или поддувало;
  4. Далее монтируется колосниковая решётка, обычно чугунная, на всю длину топки;
  5. Выкладываются стенки топки из кирпича: наружные – из декоративного красного, внутренние – из огнеупорного;
  6. Топка перекрывается металлическим полосами для выполнения перекрытия кирпичом;
  7. Вверху, в центре топки или ближе к задней части, оставляется отверстие для дымохода, кратное размерам кирпича;
  8. Топка перекрывается кирпичом на ребро или плашмя в один или несколько рядов, за исключением отверстия дымохода.

  Индивидуальный подход к устройству камина

  Кладка стен топочного отделения и дымохода выполняется на глиняном растворе с добавлением песка или без добавления, в зависимости от жирности глины. Толщина швов должна быть минимальна, не более 3 мм.

  

  Приведена лишь общая схема топочного отделения:

  1. Размеры всегда индивидуальны;
  2. Поддувало может закрываться дверцей;
  3. Стенки могут выполняться толщиной в кирпич, полтора или два кирпича;
  4. Отверстие для выхода дыма может варьироваться в сечении от ширины половины кирпича до свободного перемещения человека по дымоходу;
  5. Камин в каркасном доме может быть облицован декоративными изразцами или плиткой на цементном растворе по предварительно закреплённой металлической сетке.

  Особенности дымохода

  Толщина стен дымохода определяется целесообразностью. До выхода к кровельному перекрытию кладка выполняется на глиняном растворе, исключение может быть только для добавочного облицовочного слоя.

  Самый ответственный момент в кладке дымохода – переход через перекрытия: чердачное, межэтажное или кровельное. Во всех случаях традиционным и лучшим способом от перенагревания и возможного возгорания перекрытий считается устройство распушки – утолщения стенок дымохода путём выпуска кирпича в двух-трёх рядах стыка дымохода и перекрытия.

  В верхней части первого этажа, в стенке дымового канала устанавливается шибер – специальная задвижка для перекрытия дымохода и регулирования тяги. Высота расположения задвижки должна рассчитываться для удобного пользования, но на максимальной высоте.

  Выход трубы через кровельное покрытие должен быть максимально заизолирован от попадания влаги. Для этого опять применяется способ утолщения дымовой трубы непосредственно над кровлей.

  На трубу крепится искрогаситель и защитный колпак от атмосферных осадков.

  Независимость конструкции дома и камина

  В процессе эксплуатации дома возможна его усадка, просесть может и конструкция отопительной печи. Именно поэтому они монтируются на несвязанных фундаментах, то есть если усадку даст одна из конструкций, она не принесёт вреда другой. Заделка стыков перекрытий и конструкции камина производится негорючим утеплителем и асбестовым полотном. Плинтуса крепятся только к полам.

  Если камин установлен возле стены, то пространство между ними заполняется листовым асбестом или подобными ему изолирующими материалами.

  

  Стоимость, рациональность и декоративность

  Солидный каменный камин в доме всегда впечатляет. Правильно расположенный в доме он становится центром общения семьи. Если подобрать к нему красивый и добротный декоративный облицовочный материал, то это придаст жилищу индивидуальность и аристократичность.

  Но застройщика чаще интересует рациональность возведения – его стоимость. Не вдаваясь в сложные расчёты, можно провести сравнение с ценой каминов заводского изготовления.

  Ценовой диапазон

  Стоимость камина среднего размера заводского изготовления варьируется от 50-60 тыс.р. до трёхзначных внушительных сумм. Кроме самого оборудования, для его эксплуатации придётся провести ряд вспомогательных работ, тоже не самых дешёвых.

  Установка печи камина, как готового изделия в каркасном доме, также предусматривает ряд противопожарных мер. Значимым преимуществом такого варианта можно считать только возможность установки в уже построенном доме.

  Если подсчитать затраты на устройство стационарного изделия, то нижняя планка затрат на заводское изделие будет соответствовать строительству камина средней величины и сложности.

  Своими руками

  Если в доме есть умелец, способный построить камин самостоятельно, то достаточно будет подсчитать лишь стоимость кирпича и декоративной облицовки, что составит не очень большие затраты.

  Чтобы построить печь своими руками, достаточно понять принцип её устройства, а техническое решение можно подобрать, проконсультировавшись со специалистами. Главное в исполнении:

  1. Качественный кирпич в плане геометрии;
  2. Равномерный и пластичный глиняный раствор, позволяющий создать минимальные кладочные швы;
  3. Навыки пользования измерительными инструментами и строительным уровнем;
  4. Понимание процесса горения топлива и дымоудаления.

  Глиняный раствор обладает одним очень хорошим свойством для начинающих строителей: кладку на нём, в случае ошибки, всегда можно разобрать и исправить. Главное – чтобы построенный камин не дымил, а дымление происходит по следующим причинам:

  • Сырые дрова;
  • Внутренние стенки дымохода выполнены с неровностями и шероховатостями;
  • Некачественно выполненные, незаполненные или большой толщины швы кирпичной кладки в дымоходе;
  • Дымоход сделан не вертикально (это бывает при выводе его в стены);
  • Кладка не просохла либо прибор долго не эксплуатировался.

  Вывод

  Строительство камина в каркасном доме по своему эскизу, по подобию какого-либо эталона или с приданием сооружению уникальных особенностей вполне возможно, а по затратам на его возведение может быть дешевле современных решений.

  Печь в каркасном доме

  Любое жилье, предназначенное для постоянного пребывания человека, нуждается в создании теплового комфорта, и каркасный дом в этом плане – не исключение. Печное отопление – традиционный и наиболее часто встречающийся способ обогрева помещений в деревянном доме, удаленном от газовой магистрали. Узнайте, какую печь лучше выбрать и как правильно и безопасно организовать ее установку.

  

  Печное отопление в каркасном доме: плюсы и минусы

  У печного отопления много достоинств:

  • Независимость. Жильцы дома самостоятельно обеспечивают себя предпочитаемым видом топлива и поддерживают комфортную температуру, независимо от внешних факторов.
  • Относительная простота и доступность. При наличии схемы выкладки рядов и соблюдении несложных правил можно выложить печь своими руками. Или же просто приобрести печь заводского изготовления.
  • Низкие затраты на эксплуатацию. Это обусловлено возможностью использовать различные виды топлива, в том числе дрова.
  • Многообразие типов печей дает простор для выбора наиболее подходящего варианта, с учетом всех предъявляемых требований к тепловому комфорту в доме.

  

  Но не стоит забывать о недостатках печного отопления:

  • Физические затраты. Печь нуждается в регулярной растопке, поэтому требуется достаточно часто закладывать топливо, а также предусмотреть место для его хранения.
  • Массивность конструкции. Для некоторых видов печей может потребоваться даже собственный фундамент. Кроме того, большие размеры отопительной печи влекут за собой потерю площади помещения.
  • Пожароопасность. Предусматривая устройство печи в каркасном доме, нельзя забывать о повышенном риске воспламенения, ведь такие постройки состоят из дерева. Риск усугубляется высокой температурой элементов печи и возможностью попадания в помещение горящих углей и искр.
  • Неравномерность нагрева помещений.

  Виды печей для каркасного дома

  Возведение дома по каркасной технологии не ограничивает выбор типа отопления. Однако всегда следует принимать во внимание целесообразность и безопасность. При желании выложить печь в каркасном коттедже стоит задуматься о том, что потребуется дополнительный массивный фундамент, превосходящий, возможно, по вложениям фундамент самого дома.

  Таким образом, рассмотрев все имеющиеся типы печного оборудования, можно выбрать среди них наиболее уместные для использования в каркасном доме.

  Камин

  Древнейший отопительный прибор в истории человечества. Имеет неглубокую широкую топочную камеру и прямой дымоход. В отличие от развитого печного, он не играет роли в обогреве помещения, топочные газы улетают в трубу, унося с собой большую часть тепла.

  

  Обогрев здания достигается за счет теплового излучения пламени. Благодаря этому воздух в помещении достаточно быстро нагревается, но вскоре после догорания топлива из камина также быстро уходит тепло.
  Таким образом, коэффициент полезного действия камина невысок. Но нельзя не учитывать высокие эстетические свойства классического очага, ведь горящий камин в доме создает особую атмосферу уюта и комфорта.

  Отопительная печь типа «голландка»

  Нагревает воздух в помещении при помощи передачи тепла от стенок. В «голландке» сначала нагреваются стенки и тепло накапливается в их толще. Затем, уже за счет выделения тепла от стенок и протяженного печного дымохода, прогревается помещение.

  Источниками тепла являются преимущественно нагретые топочные газы и частично пламя в топке. Печной дымоход выполняется в виде сложной системы каналов, по которым идут дымовые газы. Такая конструкция служит для максимального сохранения тепла.

  Отопительно-варочная, или «русская», «шведка»

  Конструкция таких печей предполагает использование нагревающихся поверхностей для приготовления еды. Владельцам каркасных домов доступен широкий выбор подобного рода оборудования. Есть печи для обогрева различных по площади помещений и с возможностью применения разных видов топлива: угля, дров, отходов торфа, древесины, топливных брикетов.

  

  Отопительно-варочные печи отличаются сравнительно пожарной безопасностью (нет открытого огня), наличием накапливающих тепло элементов и высоким КПД. В продаже есть компактные печи из чугуна и стали. Печники кладут классические «шведки» из кирпича.

  Печь-камин, или печь каминного типа

  Название этого типа отопительного оборудования говорит само за себя – по сути это гибрид печи и камина, объединяющий эстетику камина и эффективность печи. Печь-камин известна с XIX века, тогда она представляла собой два отдельных агрегата с общим дымоходом.

  По своему принципу работы печь каминного типа напоминает буржуйку, но имеет двойные стенки, позволяющие накапливать и сохранять тепло. Топка скрыта за широкой стеклянной дверцей. Дымоход такой печи прямой, как у камина.

  

  Наиболее уместна установка печи-камина в каркасном коттедже или садовом домике. Когда заслонка и дверцы закрыты, печь хорошо сохраняет и накапливает тепло, а при открытых дверцах она будет выполнять функции камина и наполнит дом уютной атмосферой.

  Как выбрать печь для дома

  Выбирая отопительную печь для дома каркасного типа, учитывайте не только стоимость и внешний вид, но и технические характеристики оборудования.

  Основное предназначение

  Прежде всего следует учесть режим пребывания в доме. То есть, если планируется использовать постройку для постоянного проживания, то рационально установить печь с высокой тепловой инерцией, так как при этом тепло будет долго держаться и топить получится реже. Если же дом используется в качестве дачи в летний сезон, а зимой лишь иногда, то рациональнее установить камин. Компромиссным вариантом в данном случае будет печь-камин.

  Кроме того, необходимо задать себе вопрос: печь будет использоваться только в качестве отопительного прибора или и для приготовления еды в постоянном режиме?

  Выбор мощности и месторасположения

  Требуемая мощность определяется из расчета 1 кВт на 10 кв. м площади помещения при средней высоте потолка 2,5 м.

  Мощность печи заводского изготовления несложно найти в техническом паспорте. Для сопоставления с требуемой следует обратить внимание на номинальную мощность, при которой печь может работать длительное время без последствий.

  Определение мощности самостоятельно построенных печей – непростая задача, при решении которой необходимо учесть влияние множества параметров: площади поверхности, объема топки, вида применяемого топлива и других. Усредненное значение можно получить умножением 400 ккал/ч на площадь её свободной поверхности.

  

  Что касается расположения, не стоит забывать, что печи-камины способны нагревать воздух не более чем в трех прилегающих помещениях. Идеальным местом для установки печи-камина в каркасном доме считается гостиная, где наиболее часто проводят время.

  Хорошее решение для расположения печи – в простенке. Таким образом от нее будут обогреваться смежные комнаты. В конце концов, самый лучший вариант – это печь с теплообменником или водяным котлом. При этом расположение уже не имеет особого значения.

  Материал

  При строительстве кирпичной печи в доме можно быть уверенным, что будут учтены все индивидуальные пожелания его владельцев. Но это потребует определенных временных затрат на поиски хорошего мастера, а сам процесс строительства может затянуться на длительный срок. Именно поэтому наибольшую популярность приобрели отопительные печи, изготовленные в заводских условиях.

  

  Если выбирать для каркасного дома между чугунными и стальными печами, то важно знать, что чугун обладает большей теплоемкостью, чем сталь. Как следствие, такие печи требуют длительного нагрева, но способны отдавать тепло на протяжении долгого времени.

  Для более быстрого нагрева воздуха в помещении наилучший вариант – печь-камин из листовой стали. Она мгновенно нагревается, но остывает быстрее чугунной.

  Кроме того, следует обратить внимание на материал облицовки. При применении керамики или камня корпус прогревается дольше, но и время последующего излучения тепла значительно увеличивается.

  Устройство фундамента для классического камина в каркасном доме

  Значительный вес классического камина накладывает определенные ограничения при выборе типа фундамента. На стадии разработки проекта дома следует предусмотреть усиленное основание в месте установки печи или камина. Если это не было сделано заранее, то про идею установки классического камина в каркасном коттедже можно забыть.

  Дом из деревянного каркаса, в силу своего незначительного веса, обычно имеет в основании небольшой фундамент, чаще всего это мелко-заглубленная лента. А камин, в свою очередь, требует в качестве фундамента заливки монолитной бетонной плиты, превышающей площадку основания камина на 30 см со всех сторон.

  

  Фундаменты дома и камина не связывают, так как лента может вспучиваться при замерзании и оттаивании грунта, а монолитная плита не будет реагировать на эти подвижки.

  Наиболее подходящее решение – печь-камин в каркасном доме, установленном на винтовых сваях. В таком случае фундаменты стен дома и камина можно соединить. С этой целью под камин закладывают листы из металла, которые связывают швеллером и листовым металлом. Описанный способ применяется также при возведении барбекю и специальных уличных печей.

  Устройство камина классического типа

  Конструкция камина состоит из следующих элементов:

  • Топливник – пространство, в котором происходит горение топлива.
  • Подтопливник – нижняя часть топливника из огнеупорного материала.
  • Каминное устье (хайло) – элемент печи, служащий отвода продуктов горения непосредственно в дымоход.
  • Перемычка и перекрытие, пространство от перекрытия топливника до каминной полки служит для сбора дыма, из него дым поступает в дымовую трубу.
  • Зуб или газовый порог, его назначение— предотвращать падение сажи из дымохода в топливник.
  • Дымоотвод – обеспечивает вывод угарного газа и поступление кислорода, который нужен для поддержания горения.

  

  Колосниковая решетка – элемент, распределяющий воздух при его движении в топку камина.
  При строительстве классического камина необходимо обратить внимание на следующие важные моменты:

  • толщина швов не должна превышать 4 мм, так как при этом можно получить некачественное и непрочное сооружение;
  • сечение дымоотвода, принимают равным 1/16 площади окна портала;
  • объем каминного окна должен быть меньше в 20 раз, чем объем комнаты, а соотношение его высоты и ширины 2:3;
  • в случае, когда топливник обустраивается своими руками, то лучше делать его внутренние углы скругленными, с целью наилучшего удаления остатков горения и во избежание скапливания сажи на стенках;
  • следует ответственно подойти к выбору раствора для кладки;
  • на конце дымовой трубы устанавливается оголовник, защищающий конструкцию от загрязнения.

  В современных каминах повышение КПД и сохранение количества воздуха в помещении достигается определенной организацией теплообмена. Воздух под колосник забирается не из помещения, а поступает извне. Для этого в полу комнаты делают отверстия для подачи воздушного потока в каналы с задней стенки топливника.

  

  Таким образом подогретые воздушные массы перемещаются на нагреватель чуть ниже перевала, следуя затем в помещение. В результате чего воздух забирает тепло у продуктов сгорания, и, передавая его в комнату, уменьшает температуру выходящего газа.

  Такое технологическое решение не решает в полной мере проблему вывода воздуха из помещения. По этой причине печь-камин в каркасном доме не следует устанавливать в помещениях с площадью меньше 20 кв. м.

  Видео: подготовка места для установки печи

  Если вы решили купить готовую чугунную или стальную печь, посмотрите, как правильно подготовить место под нее своими руками.

  Печь и камин в каркасном доме

  Выбирая способ обогрева нового жилища, хочется приобрести не просто отопительный прибор, а создать нетривиальную уютную атмосферу. Практичным и одновременно декоративным решением может стать печь или камин в каркасном доме. Их можно сделать почти любого дизайна, а использование современных технологий исключит пожарную опасность открытого источника огня.

  

  Загородный дом с печью

  Достоинства и недостатки печного отопления в каркасном доме

  Печь и камин – проверенные временем способы отопления. Они, в отличие от газового или электрического котла, способны придать атмосферу тепла и обжитый вид самому непритязательному жилищу. Потрескивание огня в печи под гул ветра в трубе – почти синоним домашнего уюта. Установка печи и камина в каменном, газобетонном или кирпичном доме не вызывает вопросов, а вот владельцы каркасных домов часто сомневаются.

  Стоит ли их устанавливать в каркасном доме или это опасно и неэффективно? Как любая система обогрева, печная имеет свои плюсы и минусы.

  • простота изготовления и эксплуатации. Можно купить готовую печь или камин в каркасный коттедж, можно выложить самостоятельно, с помощью схем и описаний из интернета;
  • независимость от централизованных энергосистем. Установить печь камин в каркасном доме можно в любой, самой отдаленной от цивилизации местности;
  • доступность топлива. Дрова для печи стоят недорого, к тому же, сжигать можно щепу, обрезки деревьев, другие отходы;
  • в отличие от газового отопления, проведение печного не требует сбора большого количества документации, подготовки сложного проекта и сопутствующих затрат;
  • удовольствие от наблюдения открытого огня, ощущение живого тепла.
  • неравномерный обогрев. Даже в пределах комнаты, не говоря обо всем каркасном доме, есть лучше и хуже прогреваемые участки. В случае печи это решается монтажом отопительных батарей;
  • пожароопасность в случае небрежной эксплуатации, хотя каркасные конструкции производят из негорючих материалов;
  • объемность. Эти отопительные устройства требуют большего пространства, чем, к примеру, газовые котлы. Их установка сложна в миниатюрном каркасном доме.

  Виды печей для каркасного дома

  Каркасный дом может быть оборудован традиционной русской печкой, голландкой или современным металлическим отопительно-варочным устройством. Каждый из вариантов по-своему привлекателен.

  

  Русская печь в каркасном доме

  Кирпичная печь потребует значительного пространства, отдельного фундамента, специального проектирования. Важно соблюдать дистанцию между стеной и греющимися поверхностями. Но комната с красиво оформленной печью того стоит. Ее можно декорировать под изразцы, создав интерьер в псевдорусском стиле.

  

  Роспись печи в современном интерьере

  Металлическая печка может устанавливаться в любом месте, где есть возможность вывести трубу дымохода. Модели выпускаются разнообразные по размерам и функциям, поэтому приспособить такую плиту легко для любой каркасной конструкции.

  Она меньше, дешевле стоит и требует пожароустойчивого напольного покрытия.

  Виды каминов

  Камин в каркасном жилище прельщает открытым безопасным пламенем. Ему не всегда определяют роль основного отопительного прибора, иногда он – просто декорация. Каркасный дом может быть оборудован такими вариантами устройств:

  • классический каменный камин с функциональным обогревом;
  • электрический – чаще с декоративным порталом, но может выполнять обогревательные функции;
  • газовый;
  • декоративный – сооружается для красоты.

  

  Имитация огня в электрическом камине

  Печь-камин, или печь каминного типа

  Это отопительные конструкции, сочетающие достоинства печи и камина. Такой вариант подойдет для небольшого каркасного строения, используемого как дача. Его можно разжечь для быстрого прогрева, а также задействовать для длительного отопления при надобности.

  

  Печь-камин можно установить самостоятельно

  Устройство камина классического типа

  Это древнейшее отопительное устройство, используемое человеком. Позволяет быстро нагреть помещение, но не аккумулирует тепло – греет, пока горит огонь.

  Из-за его массивности требуется заливка отдельного фундамента. Если каркасный коттедж возведен на винтовых сваях, фундаменты стен и камина можно соединить.

  Основные части: топка и дымоход. Их составляющие:

  • нагревательный прибор;
  • устье;
  • колосники;
  • система принудительной конвекции;
  • защитные дверцы;
  • золоотвал.

  

  Классический камин не теряет актуальности

  Для безопасности следуют выложить пол вокруг камина негорючим, хорошо моющимся материалом.

  Снаружи топка обрамляется порталом. Для уменьшения потерь тепла используется пустотелый кирпич, стенки выкладываются под наклоном. Между топкой и дымовой камерой устраивается перевал, предотвращающий попадание искр, сажи внутрь помещения. Дымоход защищается насадкой для защиты его от непогоды.

  
  
  
  

  Установка печи камина в каркасном доме

  Оглавление

  Нам понадобятся материалы:

  1. ЦСП 12 мм, 2 листа;
  2. Профиль для гипсокартона 60х27 мм потолочный 3 м;
  3. Мешок цемента 500;
  4. Сетка с ячейками 50 мм.

  Перечислим действия, которые входят в подготовительный процесс перед установкой камина-печи:

  1. Прикрепление ЦСП к стене и полу на саморезы к стойкам каркаса.
  2. Из профиля необходимо сконструировать контур (короб) для заливки смеси. Далее — прикрепить к полу саморезами. Профиль надрезать и согнуть. Полностью нельзя разрезать, только борта.
  3. Приготовление сетки, выставление ее от пола.
  4. Замешивание смеси, ее заливка. Для смеси понадобится: ведро цемента, 3 ведра песка, менее 1 ведра воды.
  5. Выравнивание правилом.

  

  Изготовление постамента и защитной стены

  Далее постамент и стена будут обкладываться кирпичом.

  Была залита стяжка из-за надежности всего основания. Пол здесь — это фанера по лагам. Пока выглядит все достаточно надежно, к фанере была прикручена ЦСП.

  

  Но имеются колебания пола — это большая проблема. Есть риск, что керамогранит или плитка будут скалываться. На постоянной основе могут оставаться трещины. Решено было залить пол, но наверное можно было и не заливать, а просто взять клей суперфлекс. На ЦСП плитка прилипала очень плохо, лучше провести обработку бетонконтактом.

  

  Позднее вместо керамогранита была найдена имитация кирпича. Результат формирования защитной стенки и основания виден на фотографии.

  

  Опыт эксплуатации печи

  Делимся опытом эксплуатации печи-камина Kratki Koza K9 после установки и проверки работы.
  Задвижки на печи-камине мало влияют на подачу воздуха, топка происходила всегда с открытой верхней дверкой для самоочищения стекла.

  

  Самое главное для того, чтобы было длительное горение, установить шибер. Труба в данном случае 8 метров и тяга происходит замечательная. Если при этом шибер открыт, то в печи стоит гул и дрова сгорают очень быстро.
  После растопки надо полностью закрыть шибер и горение сразу происходит более уверенно, но при этом не сильное. Шибер устроен таким образом, что он полностью не перекрывает отверстие дымохода, там часть заслонки срезана.

  

  Комнату 35 квадратных метров была обогрета камином за 1 час, так что можно было ходить в футболке и шортах. Остальные помещения дома нагрелись не так сильно, так как весь дом 200 м2.

  

  В целом автор покупкой доволен — греет быстрее, чем каминная топка. И внешне выглядит легче, не нужно монтировать тяжеловесные короба.

  

  Труба печи проходит через чердак — холодный контур утепления, то есть потолок мансарды или можно сказать пол чердака. При долгой топке проходящая труба и чердак нагреваются и отдают тепло, то есть работают как обычная батарея.

  

  

  Описание печи-камина Kratki Koza K9

  Печь чугунная от польского производителя KRATKI KOZA K9 интересна тем, что имеет красивые очертания (рельефный чугун и три стекла для обзора огня), не требуется дополнительная облицовка конструкции — она самодостаточна и выглядит эстетично. Регулировка подачи воздуха на горение позволяет достичь экономного сгорания дров. Печь для отопления Коза К9 производится из серого чугуна марки 200. Печь отличается впечатляющей вместительностью, поэтому одна закладка топлива поможет долгое время обеспечивать огнем и теплом комнату. Печь оборудована удобным зольником и дефлектором.
  Может работать без перерывов сутки. Растопка происходит при помощи дров и угольных брикетов. Максимальный размер дров по длине — 35 см. Подключение к трубе может осуществляться с помощью заднего и верхнего способа.

  Видео-отзыв о печи-камине Kratki Koza K9

  Как построить камин или печь в каркасном доме: что выбрать и установить своими руками для отопления частного дома- Обзор +Видео

  Камин считается одним из самых оригинальных украшений загородного дома. Он создает определенную атмосферу уюта, которую нельзя добиться с обыкновенными отопительными батареями. На сегодняшний день современная версия камина является больше декоративным элементом интерьера, а не средством для обогрева.

  Виды каминов

  Более привлекательной частью камина является открытый и безопасный огонь.

  И важным элементом будет не его тепло, а само пламя, определенная игра оттенков, уютное потрескиевание дров, отблески на полу.

  Для получения данного эффекта, вам необязательно нужно будет сооружать качественное кирпичное строение, при условии что это не всегда бывает удобным.

  Ниже мы рассмотрим виды каминов в каркасном доме:

  • Классический камин – это кирпичное сооружение, встроенное в стенную нишу. Включает в себя дымоход со специальным сооружением, которое усиливает тягу. Масса данного камина составит около 20 тонн. Конечно, в городской квартире его невозможно будет соорудить, а вот для постройки камина в каркасном доме он вполне подойдет, но это решит специалист, оценив полностью фундамент здания.
  • Электрический камин – это надежный и качественный отопительный прибор, отлично имитирующий очаг, как правило, выполняется с декоративным специальным порталом. Игра пламени происходит благодаря видеорамке или другого более новейшего имитирующего механизма. Такой камин не требует вывода дымоходной трубы, так как не нуждается в ней и в соответствующей вентиляции. Для монтирования данного типа камина не будет иметь никакого значения характер вашего дома.
  • Газовый камин – это наиболее сложное устройство из-за подачи газа непосредственно в топку. Данный стационарный вариант, как и классический, нуждается в сооружении дымохода. Хотя вес конструкции гораздо меньше. Печи-камины газового типа в каркасном доме могут устанавливаться на любом этапе строительства.
  • Декоративный камин – это фальш-камин, который воспроизводит определенную форму портала, но сам по себе представляет только нишу. Данная конструкция выполняется своими руками также на любом этапе строительства и на стадии косметического ремонта.

  Устройство камина классического типа

  Стандартная версия камина состоит из следующих частей:

  • топочник – это место в камине, имееющее П-образную форму и обрамляемое порталом. Для более лучшего сгорания горючего материала в нижней его части оборудуют колосник или подом;
  • первал или по другому дымовой зуб – это специальное сужение к дымоходу, которое обеспечивает лучшую тягу;
  • дымоход – обеспечивает достаточно хороший вывод продуктов сгорания и отличную подачу воздуха.

  В современной версии камина предусмотрена наиболее точная нестандартная система теплообмена, которая повышает КПД устройства и обеспечивает сохранение определенного количества воздуха в комнате. Таким образом, воздух под колосник собирается не из комнаты, а поступает извне. В полу комнаты формируются специальные отверстия, которые подают воздух в каналы с задней стенки топки. Такой подогретый воздух начинает перемещаться на трубчатый нагреватель немного ниже перевала, а уже потом в комнату. В результате этого воздух будет отбирать тепло у продуктов сгорания, и будет передавать его в комнату и снижать температуру выходящего газа.

  Хотя, данное решение не компенсирует в полной мере зазор воздуха из помещения. Например, камины в каркасных домах не рекомендуют устанавливать в комнатах с объемом меньше 30 м?. Особенно это важно для современных домов с герметическими окнами и дверями увеличенной плотности.

  

  Фундамента для классического камина

  Вес классического камина в 15тонн оказывает существенную проблему для разных типов фундамента. Все проекты каркасных домов с каминами включают установку специального более мощного основания под очаг либо печь. Если данного фундамента не было спланировано, то об установке камина в каркасном доме можно смело забыть.

  Каркасный дом сам по себе отличается незначительным весом, если сравнивать с кирпичным строением. Поэтому и фундамент под него обычно устраивают более легкий, например, ленточный мелко заглубленный. Другое дело каменный камин, под него необходимо устанавливать монолитную бетонную плиту, по всему периметру больше исходных размеров камина на 30 см. Фундамент должен быть заглублен ниже уровня промерзания почвы и грунта и не связан с основанием дома. Ленточный фундамент может вспучиваться при промерзании и оттаивании грунта, а монолитные никак не будут реагировать на это, именно поэтому связывать их в одну единую систему запрещено.
  

  Более правильным вариантом будет являться обычный камин в каркасном доме на винтовых сваях. Вспучивание при промерзании грунта на данный фундамент не действует совершенно, и основание камина и стен можно соединить.

  Данная стальная площадка под камин способна вполне выдержать определенную нагрузку.

  Данный метод применяется при возведении специальных уличных печей или барбекю.

  Безопасность камина

  Камин – это конструкция открытого типа, то есть доступ к огню открыт все время, и это, конечно, создает характерную угрозу. Для того чтобы снизить ее, камин монтируется с соблюдением определенного ряда правил.

  Рассмотрим эти правила ниже:

  Источник https://raspil-unc.ru/dlya-strojki/pech-v-karkasnom-dome-2.html

  Источник https://asgard-cmk.ru/karkas/ustanovka-pechi-kamina-v-karkasnom-dome.html

  Источник

  Похожие записи:

  1. Установка камина в деревянном доме: нормативы и нюансы монтажа
  2. Чем покрасить кирпичную печь в доме или на даче?
  3. Печь камин для бани: что представляет собой, характеристики и особенности
  4. Кирпичные печи для дома чертежи с порядовками