Цена на ремонт печи из кирпича без разборки в Москве и Московской области

Со временем печное отопление заменяют более современным, и требуется демонтаж старой печи. Эта задача присутствует и при замене непригодной на новую. Возможен и частичный разбор. Так перестраивается конструкция в камин. Могут быть и варианты, где оставляют основную часть печки, используя ее в качестве лежанки. Как вариант используют ее под место для хранения. От конечных целей зависит технология разбивки печной кладки.

Подготовка

Работа по демонтажу печи пыльная и грязная. Мебель и вещи с комнаты нужно вынести или закрыть пленкой. Если ремонтные работы пола не планируются или он новый, его стоит тоже накрыть.

Прежде чем разобрать кирпичную печь, нужно осмотреть ее дымоход. Он может быть железный или из кирпича. От того какая конструкция печи, зависит технология ее разбора. Если печь старая, то есть вероятность, что ее дымоход используется в качестве опоры для потолка. Так делали раньше, сооружая русские печки одновременно с домом. Если это так, то самостоятельно разобрать не получится. Тут нужен специалист.

Инструменты

Набор инструментов зависит от того, какой раствор использовали, когда делали печку. Для комфортного демонтажа стоит надеть перчатки и респиратор, ведь пыли и золы будет много, и они могут затруднить дыхание. Нужно позаботиться о рабочей одежде, которую впоследствии лучше будет выбросить. Проще разбирается глиняная кладка. Для облегчения работы ее можно смочить водой. Тогда она будет податливей. Если кирпич уложили на цементный раствор, то размачивание не поможет. Тут нужен будет перфоратор, поскольку демонтаж предстоит сложный.

Для разборки конструкции нужна кувалда.

Для разделки могут понадобиться такие приспособления:

Особенности демонтажа

Разборка дымоотводящей трубы

Работа по демонтажу начинается сверху. Сначала — дымоход. Он может быть простой и выходить из крыши или со стены, или сложный, когда дым проходит через каналы во внутренней стене дома. Сложный вариант используют в качестве дополнительного обогрева помещения. Железную трубу, выходящую из дома, снимают посредством расшатывания ее у основания. Если она из кирпича, то разбираем кладку по кирпичу, постепенно опускаясь вниз.

После внешнего дымохода, разбирается часть на чердаке, предварительно закрыв образовавшиеся отверстие шифером или металлическим листом. Здесь работа пойдет легко, так как этот участок выполняют песчано-глиняным кладочным раствором. Дабы штукатурка не осыпалась с потолка во время выполнения работ, на балки стоит положить доску, на которую удобно будет складывать разобранные кирпичины.

Разрушение самой конструкции

Дальше следует заняться разделкой центральной и самой массивной части печи. Работа осуществляется также — сверху вниз, двигаясь по кругу. Первой разбирается часть возле трубы, постепенно расширяясь. Штукатурку лучше подчистить. Если печка обложена плиткой, ее тоже следует удалить. Чтобы работа шла лучше, зубило должно попадать на швы между кирпичами. Стенка, под воздействием вибрации от удара молотком или кувалдой, будет разрушаться. Если в планах использование полученного кирпича, то следует быть осторожным, ведь неверный удар может сломать кирпичину.

Сложным моментом является разделка свода. Чтобы он не обвалился раньше времени, рекомендуется применить такую хитрость: лист железа поместить на подпорки под свод. Работу по разбору лучше начать с задней стенки и постепенно продвигаться к передней части печи. Железную плиту и дверцы демонтируют последними. Не стоит спешить и преждевременно снимать их. Лучше пусть они будут закрыты, это уменьшит количество сажи, которая попадет в дом.

Как разобрать основание кирпичной печи?

Остается последний этап — это разборка фундамента печи. Бывают печи, которые стоят на опорах. Их основание можно просто снять и убрать не разбирая. Но здесь один человек не справится. Другие же нужно разобрать, так как их фундамент тоже выложен кирпичом. Если основание не мешает интерьеру, его можно не трогать. Сверху просто застилается линолеум.

Средние дефекты

При более серьезных повреждениях, чтобы починить печку, придется приложить больше усилий. Возможно, понадобится укрепление отдельных элементов конструкции.

Щели вокруг топки

Этот элемент постоянно подвергается физическому воздействию и температурным перепадам. Со временем вокруг него появляются щели, опасные тем, что угарный газ из топки может начать проникать в помещение. Чтобы не случилось беды, важно своевременно отремонтировать кирпичную печь. Речь идет об уплотнении поврежденных мест.

Щели необходимо заделать как можно быстрее, во избежание попадания угарного газа в комнату

Действовать нужно в следующем порядке:

1. Тщательно очистить поверхность вокруг дверцы.
2. Удалить весь старый раствор.
3. Очищенную поверхность загрунтовать термостойким клеем.
4. Уложить вокруг дверцы асбестовый шнур. Он будет выполнять роль теплозащиты и предотвратит разрушение глиняного раствора в дальнейшем.
5. Закрыть щели с помощью ремонтного раствора.

После реставрации пользоваться печкой нельзя в течение 24 часов. После этого нужно хорошенько протопить ее и проверить надежность крепления дверцы.

По точно такому же принципу устраняются щели вокруг варочной плиты. Разница лишь в том, что шнур из асбеста можно заменить другими огнеупорными материалами.

Укрепление каркаса и замена колосника

При появлении щелей по всему периметру печи потребуется укрепить ее стенки. Самый надежный способ — полностью перебрать кладку, но для многих людей такая работа не по силам, поэтому можно прибегнуть к стягиванию каркаса металлической проволокой.

Стяжка проводится следующим образом:

1. Во внешних стенках печи штробятся горизонтальные каналы глубиной не больше 20 мм.
2. По штробам протягивается проволока.
3. Необходимое качество стяжки обеспечивается бородком. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить проволоку.

После выполнения работ стена оштукатуривается или облагораживается любым другим способом.

После завершения ремонта, печь можно оштукатурить или облицевать по вкусу

При замене колосника следует обратить внимание на то, что между ним и стенками печи нужно оставить зазор. Новый элемент не должен отличаться по размерам от старого. После установки колосниковой решетки зазор между нею и кирпичными стенками нужно засыпать песком.

Как разобрать печку

Со временем печное отопление заменяют более современным, и требуется демонтаж старой печи. Эта задача присутствует и при замене непригодной на новую. Возможен и частичный разбор. Так перестраивается конструкция в камин. Могут быть и варианты, где оставляют основную часть печки, используя ее в качестве лежанки. Как вариант используют ее под место для хранения. От конечных целей зависит технология разбивки печной кладки.

Как разобрать кирпичную печь: порядок и особенности демонтажа печного оборудования

Теперь приступаем к разбору печи в комнате. Для этого откройте окна и двери, чтобы поступал свежий воздух. Берем бутылку с водой, надеваем на нее распылитель и брызгаем воду на каждый кирпичик ряда, который будем разбирать. Побрызгали? Воду в этом деле не жалеем, нам же лучше, будет лететь меньше пыли. Теперь аккуратно стучим молоточком и потихоньку снимаем по кирпичику. Можно, конечно, и кувалдой) Так вся печка быстро развалится. НО так слишком пыльно, да и вдруг вам потом эти кирпичи для чего-нибудь понадобятся, мало ли что бывает. Чем аккуратнее вы все сделаете, тем лучше же вам. Ну, и так далее до самого конца. Суть проста: брызгаем, разбираем. И еще, перед тем, как приступите непосредственно к ломке печки, заранее позаботьтесь о том, куда вы будете складывать старые кирпичи,чтобы потом не таскать их с места на место. Вот вообщем-то и все. После всего этого вам останется лишь прибраться и вынести весь мусор. Желаю удачи!

Как бы ни была хороша старая печь рано или поздно многие ее обладатели приходят к выводу, что ее нужно разобрать. Причины различны: желание расширить жилое пространство, обретение альтернативной системы отопление, желание изменить дизайн интерьера. В общем, причин много. Печь можно разобрать частично, переделав в камин или просто перестроив несколько перегородок.

Если вы решили разобрать старую печь, внимательно осмотрите ее. Любая работа начинается с головы, у печки ей является дымоход.

Вскройте потолок над печью и убедитесь, что ничего не опирается на дымоход. Не забудьте накрыть или вынести вещи из помещения, пыли и золы будет огромное количество. Аккуратно, начиная с крыши, расширяете отверстие вокруг дымохода и кирпичик за кирпичиком разбираете кладку, постепенно спускаясь в дом. Будьте осторожны и не складывайте много кирпичей на крыше, иначе рискуете упасть. На чердаке и в помещении кладку можно разбивать кувалдой или чем-то тяжелым, но будьте осторожны, старайтесь не повредить балки и стены, которые еще пригодятся. Отверстия в потолке и крыше оставшиеся от дымохода аккуратно заложите кирпичом.

Далее приступаем к разборке центральной и самой большой части печи, на которой многие любили понежиться, когда печь еще использовали. Основную часть печи можно разобрать не полностью, убрать всего лишь одну стенку. Оставшиеся стенки приспособить под ниши или полки.

Если вы решили разобрать всю печь, то снова проверьте, не опирается ли на что-то тело печки, а также разберите пол вокруг печи и осмотрите ее фундамент. Проверьте, как сложены стенки, чем соединены между собой кирпичи (глиной или цементом). Если потом Вы соберётесь строить новую печь, то понадобится прайс на кирпич строительный. Если печь выложена при помощи глины, то все просто, стенки достаточно легко разобрать, а вот если уж задействован цемент, то придется вам попотеть.

Как почистить печку от сажи

Почистить печку от сажи внутри трубы можно несколькими способами. Какой из них лучше — решать вам.

Народные способы

Народные способы подходят лишь в том случае, если вы регулярно очищаете основную массу сажи и внутри трубы она не имеет внушительных размеров.

Картофельные очистки

Сами по себе очистки не очистят стенки трубы, но крахмал размягчит сажу, и вы сможете легко прочистить просвет механическим способом. Как это действует? Разожгите печь и как только останутся тлеющие угли, положите на них около 5 кг картофельной кожуры в сухом виде. Сгорая, они будут выделять крахмал, который и смягчит сажу. После этого можно с лёгкостью прочистить стенки дымохода от наростов.

Данный способ, скорее, рассчитан на профилактические меры от внушительного скопления сажи внутри трубы. Его и вовсе рекомендуют применять при каждом розжиге печки. Для этого на горящие дрова нужно высыпать около двух стаканов соли. Элементы, которые будет выделять соль, препятствуют сильному нарастанию нагара в печке.

Подготовка

Работа по демонтажу печи пыльная и грязная. Мебель и вещи с комнаты нужно вынести или закрыть пленкой. Если ремонтные работы пола не планируются или он новый, его стоит тоже накрыть.

Прежде чем разобрать кирпичную печь, нужно осмотреть ее дымоход. Он может быть железный или из кирпича. От того какая конструкция печи, зависит технология ее разбора. Если печь старая, то есть вероятность, что ее дымоход используется в качестве опоры для потолка. Так делали раньше, сооружая русские печки одновременно с домом. Если это так, то самостоятельно разобрать не получится. Тут нужен специалист.

Вернуться к оглавлению

Ремонт печи своими руками: полезные советы

Кладка подпечья усовершенствованной (с плитой в шестке) русской печи: а — общий вид печи; б — 1 й ряд, в — 2-й ряд; г — 7-й ряд; 1, 3 — подпечки; 2—1 -й ряд коренной дымовой трубы; 4—зольник плиты; 5—упоры.

Предлагаем вам несколько советов, которые помогут обеспечить качественный текущий ремонт печи своими руками:

1. Любой ремонт своими руками, от затирки трещин до замены кирпича, нужно начинать только тогда, когда печка теплая. То есть предварительно печку следует немножко протопить.
2. Проверить пластичность глины можно следующим способом, если, растерев ее между пальцами, ничего определить вы так и не смогли. Смесь глины с водой нужно размешивать деревянной дощечкой. Если на ней слой глины будет толстым, то в раствор нужно добавить еще порцию песка.
3. Если появление трещин и расстройство кладки связано с внешними причинами, то печка требует не текущего, а капитального ремонта, чтобы избежать повторных проблем. Капитальный ремонт тоже можно делать своими руками, либо же обратиться за помощью к специалисту.
4. Место завала в дымоходе можно определить путем нагревания печи либо же пропусканием проволоки через дверцы для чистки сажи. Текущий ремонт в данном случае вам вряд ли поможет.
5. Чтобы керамический термостойкий шнур не сгорел при первой же эксплуатации, проверяйте его огнестойкость во время покупки. Не стесняйтесь попросить продавца проверить его при вас.

Если текущий ремонт не оттягивать, то печка прослужит не один десяток лет. Это будет намного дешевле и проще в исполнении, чем капитальный ремонт — реконструкция старой или кладка новой печки.

Инструменты

Набор инструментов зависит от того, какой раствор использовали, когда делали печку. Для комфортного демонтажа стоит надеть перчатки и респиратор, ведь пыли и золы будет много, и они могут затруднить дыхание. Нужно позаботиться о рабочей одежде, которую впоследствии лучше будет выбросить. Проще разбирается глиняная кладка. Для облегчения работы ее можно смочить водой. Тогда она будет податливей. Если кирпич уложили на цементный раствор, то размачивание не поможет. Тут нужен будет перфоратор, поскольку демонтаж предстоит сложный.

Для разборки конструкции нужна кувалда.

Для разделки могут понадобиться такие приспособления:

Вернуться к оглавлению

Тонкости демонтажа кирпичной печи

Прежде всего нужно определиться с масштабом работ и оценить имеющуюся ситуацию. В тех случаях, когда планируется замена печи новой, следует сделать ревизию дымохода и рассмотреть вариант, при котором он останется. Если появилась возможность провести газ, то печное оборудование можно полностью демонтировать или построить на основе дымохода небольшой камин.

С чего начать: подготовительный этап работ

Работу начинают с внимательного осмотра строения в районе потолка. В старых домах русские печи, как правило, возводили вместе с домом и использовали их в качестве дополнительной потолочной опоры. Приступать к демонтажу можно только убедившись в том, что кровля не опирается на дымоход, а ее конструкция не нарушится после разборки каналов.

Отжившая свой век печь

Демонтаж печи – грязная и пыльная работа. Если приходится выполнять ее не на этапе капитального ремонта, необходимо вынести из помещения все, что возможно, а оставшиеся предметы мебели накрыть пленкой. Также можно соорудить что-то типа занавесей из плотного полиэтилена, отгородив нужный участок от остального помещения.

Орудия труда: необходимые инструменты

Набор инструментов для демонтажа кирпичной кладки зависит от состава, используемого для строительства раствора. Вот перечень орудий труда, которые, вероятнее всего, будут нужны для работы:

• тяжелый молот или кувалда;
• лом;
• кирка;
• зубило;
• перфоратор;
• стальные клинья.

Работать рекомендуется в респираторе, а для защиты рук использовать перчатки. Одежду лучше выбрать ту, которую не жалко выбросить. Во время разборки будет лететь не только пыль, но и сажа, а отстирать ее очень проблематично.

Полезная информация

Проще всего работать с постройками, сложенными из глины, которая делается податливой после предварительного размачивания. В зависимости от прочности кладки, в работе задействуют подходящий инструмент, например, зубило и молоток. Острие нужно направлять в кладочные швы – это не только упростит работу, но и уменьшит количество мусора, а также поможет сохранить стройматериал для последующего использования.

Сложнее всего разобрать цементную кладку, в этом случае размачивание швов не поможет. Для демонтажа в горизонтальные швы кувалдой вбивают стальные клинья, нарушая их целостность. После этого ряд за рядом разбирают кладку, используя для работы перфоратор, а если такого инструмента нет, то орудуют ломом.

Разборка автомобильных печек

Если печка перестала хорошо функционировать, то следует обязательно выявить причину плохой работы. Первоначальный этап – это не разборка устройства, а проверка печки. Самые типичные проблемы, негативно влияющие на работу устройства:

• завоздушивание системы охлаждения
• неисправность радиатора
• неправильная установка/загрязнение фильтра в салоне
• плохое качество/несвоевременная замена антифриза
• неисправность термостата

Таким образом, каждый автовладелец для бесперебойной работы устройства должен регулярно проводить диагностику печки.

Разборка печки авто в Москве

Где разобрать печку – в большом городе подобный вопрос не возникает, поскольку в Москве достаточно много недорогих автосервисов, предлагающие данную услугу. Цена вопроса не велика – около $50. Остается только выбрать подходящий сервис, где в случае необходимости смогли бы не только разобрать устройство, но и произвести качественный ремонт печки.

Считается, что печка работает хорошо, если при температуре «за бортом» в 25 градусов ниже ноля, автомобиль прогревается до температуры +16 за 15-17 минут.

Разборка печки автомобиля своими руками

Если нет возможности либо нет желания обращаться за помощью к специалистам сервиса, можно попробовать разобрать печку автомобиля самостоятельно. Весь процесс снятия печки вкратце можно описать так:

• снимается щиток с панели приборов;
• снимаются все светодиоды, лампы, отворачиваются саморезы;
• снимаются блок управления отопителем, в том числе переключатель этого устройства и т.п.;
• вынимается печка.

Для самой разборки печки автомобиля понадобятся следующие инструменты: молоток, кусачки, отвертки различных видов, плоскогубцы, гаечные ключи и пр. Сначала с устройства снимаются торпеда, все присоединены тросы и шланги. Следующий этап – это снятие отопителя (к слову, если с печью не все в порядке, рекомендуется в профилактических целях разобрать отопитель автомобиля). Откручиванию гайки, соединяющие колпак отопителя с электродвигателем, снимается колпак, достаются вентилятор и уплотнительная прокладка. Завершающий этап разборки печки – это снятие резистора и защитного кожуха.

Как видно, собственноручная разборка данного устройства – это не сложно.

Особенности демонтажа

Разборка дымоотводящей трубы

Работа по демонтажу начинается сверху. Сначала — дымоход. Он может быть простой и выходить из крыши или со стены, или сложный, когда дым проходит через каналы во внутренней стене дома. Сложный вариант используют в качестве дополнительного обогрева помещения. Железную трубу, выходящую из дома, снимают посредством расшатывания ее у основания. Если она из кирпича, то разбираем кладку по кирпичу, постепенно опускаясь вниз.

После внешнего дымохода, разбирается часть на чердаке, предварительно закрыв образовавшиеся отверстие шифером или металлическим листом. Здесь работа пойдет легко, так как этот участок выполняют песчано-глиняным кладочным раствором. Дабы штукатурка не осыпалась с потолка во время выполнения работ, на балки стоит положить доску, на которую удобно будет складывать разобранные кирпичины.

Вернуться к оглавлению

Разрушение самой конструкции

Кладку постройки начинают разбирать сверху, перемещаясь к ее низу.
Дальше следует заняться разделкой центральной и самой массивной части печи. Работа осуществляется также — сверху вниз, двигаясь по кругу. Первой разбирается часть возле трубы, постепенно расширяясь. Штукатурку лучше подчистить. Если печка обложена плиткой, ее тоже следует удалить. Чтобы работа шла лучше, зубило должно попадать на швы между кирпичами. Стенка, под воздействием вибрации от удара молотком или кувалдой, будет разрушаться. Если в планах использование полученного кирпича, то следует быть осторожным, ведь неверный удар может сломать кирпичину.

Сложным моментом является разделка свода. Чтобы он не обвалился раньше времени, рекомендуется применить такую хитрость: лист железа поместить на подпорки под свод. Работу по разбору лучше начать с задней стенки и постепенно продвигаться к передней части печи. Железную плиту и дверцы демонтируют последними. Не стоит спешить и преждевременно снимать их. Лучше пусть они будут закрыты, это уменьшит количество сажи, которая попадет в дом.

Вернуться к оглавлению

Как разобрать основание кирпичной печи?

Остается последний этап — это разборка фундамента печи. Бывают печи, которые стоят на опорах. Их основание можно просто снять и убрать не разбирая. Но здесь один человек не справится. Другие же нужно разобрать, так как их фундамент тоже выложен кирпичом. Если основание не мешает интерьеру, его можно не трогать. Сверху просто застилается линолеум.

Очистка изнутри печи

Положите старую газету на пол перед печью. Сделайте это в качестве защитной меры, прежде чем начинать выкапывать пепел из печи, так как они могут упасть на землю. Газета сделает уборку намного проще. Откройте воздушную заслонку, чтобы застрявший пепел упал в топку.

Воздушный демпфер будет маленькой ручкой на передней части чугунной печи, которую вы должны потянуть наружу, чтобы открыть. Если плита все еще теплая, используйте кусок зацепленного металла, чтобы открыть воздушную заслонку.

Вычистите пепел из топки. Откройте стеклянную дверцу в передней части чугунной печи и, используя металлическую лопату, выкопайте остатки пепла внутри печи. Поместите лопаты пепла в ведро с металлическим пеплом.

Прежде чем начать выкапывать пепел, убедитесь, что огонь полностью погас, и в нем нет живых углей. Если еще есть раскаленные угли, подождите, пока они остынут, и погасите, прежде чем перелопачивать их.

Накройте пепельницу. После того, как вы закончили сгребать пепел из топки, установите крышку обратно на пепельницу. Установите банку на негорючей поверхности, например, на кирпич или плитку. Важно, чтобы пепел мог отстояться не менее 48 часов, прежде чем утилизировать пепел, если в золе все еще есть живые угли.

Важно держать банку закрытой, так как легкий ветерок может поднять пепел и копоть из банки и отправить ее в ваш дом.

После того, как вы выбросили пепел, вы также можете взять газеты, которые вы сначала расстелили на полу.

Если на улице ветрено, подождите, пока ветер стихнет, прежде чем выкинуть пепел. Спящие угли могут снова воспламениться при сильном ветре.

Очистка внешней части печи

Соскоблите ржавчину с помощью проволочной щетки. В зависимости от того, сколько лет печи и сколько ржавчины и грязи скопилось на ее внешней поверхности, это может потребовать серьезной очистки. Сосредоточьтесь на применении проволочной щетки к верхней части чугунной печи и в других местах, где видна ржавчина.

Ржавчина особенно вероятна, если вы положили металл на верхнюю часть чугунной печи. Люди часто оставляют чайники сверху или используют тепло печи, чтобы приготовить еду или поднять тесто. Такое использование будет способствовать образованию ржавчины и грязи на плите.

Нанесите наждачную бумагу на поверхность печи. После того, как вы удалили большую часть ржавчины и накопившейся грязи с помощью проволочной щетки, вы можете использовать наждачную бумагу, чтобы удалить оставшуюся ржавчину и вообще очистить наружную поверхность чугунной печи. Начните с крупнозернистой наждачной бумаги. Затем перейдите к более мелкозернистой наждачной бумаге.

Отшлифуйте всю наружную поверхность чугунной печи. Это удалит любые отметки или царапины, сделанные проволочной щеткой или наждачной бумагой грубого зерна.

Протрите печь смесью для очистки. После того, как вы закончили шлифовать печь, вы можете удалить остатки пепла или грязи с внешней поверхности, используя раствор для очистки. Распылите раствор на поверхность чугунной печи и протрите его чистой тряпкой. Дайте печи высохнуть, прежде чем зажечь её.

Чтобы приготовить раствор для очистки, найдите пустую бутылку с распылителем, и смешайте в двух частях воду с частью уксуса, затем добавьте небольшое количество мыла для мытья посуды. Встряхните баллончик с распылителем, и чистящий раствор будет готов к использованию.

Чистка стеклянной двери и дымохода

Купите раствор для очистки стекла. Стеклянные двери на чугунной плите часто полностью чернеют из-за скопившейся сажи и дыма, и их трудно очистить. Лучшим продуктом, который можно использовать для этой задачи, является специальный раствор для очистки стекла, который был специально разработан для очистки передних дверей дровяной печи. Распылите средство на пару на ткань, чтобы протереть стеклянную дверь.

Раствор для очистки стекла содержит аммиак, поэтому будьте осторожны, чтобы он не попал в глаза. Не вдыхать раствор.

Очистите смесью уксуса, воды и мыла. Если вы предпочитаете использовать нетоксичный моющий раствор для стеклянной двери, найдите или купите пустую бутылку с распылителем. Смешайте две части воды с одной частью чистого уксуса, а затем добавьте каплю обычного мыла. Встряхните бутылку, чтобы смешать ингредиенты. Затем вы можете распылить раствор уксуса прямо на стекло и протереть тканью.

Демонтаж кирпичной печи

Русскую печь многие знают с детства. О достоинствах печи сказано немало. Но наступает такой момент, когда русскую кирпичную печь в доме необходимо разобрать. Чаще это обусловлено желанием замены печного отопления на альтернативное, более простое и экологичное, стремление высвободить дополнительное пространство в доме за счет компактного газового оборудования. Печь можно разобрать частично, переделав ее в камин для изменения дизайна интерьера жилого помещения. Как правильно разобрать русскую печь в доме? С чего следует начать разбирать? Как русскую печь разобрать собственными силами? Попытаемся ответить на эти и некоторые другие вопросы в данной статье.

Конструкция кирпичной печи.

Правильно установленная печь, будет быстро прогревать баню и поддерживать высокую температуру.

Если предстоит разобрать русскую кирпичную печь полностью, то необходимо проверить, не упирается ли на что-то тело печки. Следует разобрать пол вокруг печи и осмотреть ее фундамент. Возможно, конструкция такова, что нижнюю часть (основание) можно снять с опоры и вынести без разборки и разрушения. Но это потребует больших усилий и помощи в виде дополнительной рабочей силы.

Стоит ли оставлять трубу после демонтажа старой печи

В доме есть старая печь, которая уже много лет не используется. Но при этом занимает много полезного пространства. Отсюда у меня вопрос: можно ли разобрать эту печь частично, оставив только трубу, убрав станину, без последствий для дома в целом? Можно ли переделать данную печь в камин, уменьшив станину по ширине? Печь и труба прилегает к стене между двумя комнатами и, судя по всему, эта стена несущая. Поэтому разбор трубы приведет к необратимым последствиям. Хотелось бы отделаться наименьшими трудовыми затратами, не переделывать крышу дома. Заранее благодарна за консультацию.

Желание убрать старую печь понятно. Непонятна немного применяемая терминология. Под станиной, вероятно, подразумевается массив печи. Поэтому буду отвечать, исходя из этого предположения.

Прежде всего нужно понимать, что у старых печей дымовые трубы обычно в плачевном состоянии. Если дымовой канал не изъеден, то изрядно пропитан конденсатом. Возможны трещины и разрушения, особенно в районе оголовка и вообще выше кровли, поскольку там к кислой среде дымовых газов присоединяются перепады влажности и атмосферные термоудары. Поэтому если решите установить новый печной прибор, позаботьтесь о новой трубе. Обязательно из нового материала — кирпичи, пропитанные смолистым печным конденсатом (по сути, тот же деготь), применять в кладке категорически нельзя. Да и отчистить их невозможно. Такие кирпичи не схватываются раствором, а пятна конденсата со временем выходят наружу.

Впрочем, старые каналы можно загильзовать – поставить внутри тонкую трубу из металла или специального жаростойкого полимера, но это не всегда возможно. Да и работы такие должен производить только специалист.

Чаще всего такие переделки затевают из желания сэкономить. На самом деле перекрыть крышу или частично заделать ее в 99% случаев куда проще, чем «затеять» камин. Новые материалы, их доставка, работа мастера… Все это обойдется дороже заплаты на крыше или частичной ее переделки. И даже если вы были в специализированном печном магазине и вам приглянулась недорогая топка, следует понимать, что к стоимости топки прибавится стоимость фурнитуры для подключения, цена теплоизоляции, расходы на сооружение коробов, покупка вентиляционных решеток, приглашение и оплата услуг специалистов. Не говоря о том, что стоимость облицовки такой топки (только облицовки!) может превышать стоимость самой топки в разы!

Разбираем русскую печь самостоятельно

Для выполнения работ потребуется инструмент. Вот его перечень:

• кирка, лом;
• зубило;
• стальные клинья;
• кувалда или тяжелый молоток;
• перфоратор с набором бойков;
• перчатки;
• респиратор.

Русскую кирпичную печь в доме начинать разбирать следует сверху вниз.

Приемы печной кладки: а – разравнивание постели; б – нанесение раствора; в – вприсык; г – вдавливание; д – подрезка.

Необходимо разобрать участок крыши около трубы и начать демонтаж кирпича. Металлическая труба снимается после ее расшатывания в стороны. Кирпичная труба должна быть разобрана. Последовательно, кирпичик за кирпичиком, разбирается дымоход. Постепенно разборка печи перемещается в дом. Если кладка выполнялась на глинопесчаном растворе, то для работы хорошо подойдут зубило и молоток. Кладка удобнее разбирается горизонтальными рядами по кругу сверху вниз.

Тяжелее придется тогда, когда печь в доме много лет назад возводилась с использованием цементного раствора. В этом случае нужно пользоваться перфоратором. Правильно используя инструмент, можно заметно сократить время работы. Боек в виде лопатки необходимо направлять по шву между кирпичами. Всегда хочется сохранить строительный материал для повторного использования, поэтому надо постараться не допускать сильных сколов кирпича от воздействия инструмента.

Если пользоваться только ломом, то очень трудно провести аккуратную разборку по горизонтальным рядам. Удары лома неизбежно станут причиной большого количества битого кирпича. Попасть точно по шву очень трудно, отсюда и много колотого кирпича. Разбираем печку, сложенную на цементном растворе Для разбора кирпичной кладки, выполненной на прочных цементных растворах, используются стальные клинья. Технология такова: в нескольких местах в верхней части кладки нужно забить стальные клинья в горизонтальные швы. В случае особо прочной кладки клинья могут быть забиты и в вертикальные швы.

Устранять дефекты нужно своевременно, так как любые нарушения в печной конструкции могут стать причиной пожара.

Работу по забиванию клиньев лучше выполнять с помощником. Один человек помещает стальной клин в держатель и направляет его в шов кладки печи, а напарник, с помощью кувалды, забивает клин в шов между кирпичами. Далее, перфоратором или же очень аккуратно ломом, производится разборка кладки. Кирпичи отделяются и рядами демонтируются сверху вниз.

При работе на чердаке и в помещении нужно проявлять осторожность при работе с кувалдой, необходимо постараться не повредить стены и балки, которые еще пригодятся. Отверстия в потолке аккуратно закладывается кирпичом.

После того когда дымоход уже будет разобран, работа выполняется последовательно по кругу, начиная сверху и продвигаясь вниз. Плита, дверцы и колосники демонтируются по мере освобождения.

Самые простые способы удаления

Выбор оптимального способа удаления побелки с потолка зависит, в первую очередь, от общей площади помещения, в котором будет проходить работа. Если его квадратура небольшая, вполне подойдёт традиционный сухой способ.

Сухой

Шпатель является самым простым и действенным средством в борьбе с устаревшей побелкой

Он требует использования широкого металлического шпателя, благодаря которому слой за слоем можно будет счищать побелку с потолка. При этом все возникающие неровности можно будет сглаживать наждачной шкуркой. Преимущество этого способа – в простоте и отсутствии необходимости приобретать дополнительные средства удаления старого покрытия. А недостатки – в трудоёмкости, длительности и огромном количестве пыли.

Тем не менее, от них можно избавиться:

• надев на шпатель специальный короб. Его можно приобрести в строительном магазине вместе с самим шпателем или скребком или же сделать самостоятельно. Уникальность такого приспособления в том, что оно позволяет избежать оседания пыли на всех поверхностях. Заменить его можно любым контейнером.
• прибегнув к помощи шлифовальной машинки. Она позволяет ускорить процесс удаления побелки без потери качества и идеально подходит для больших площадей.
• постепенно нанося воду распылителем или мокрой губкой на слои побелки. После того как они пропитаются, их можно будет легко удалить шпателем, избежав, таким образом, появления облака пыли. В данном случае можно будет заменить шпатель скребком.

При выборе данного метода не стоит замачивать всю площадь потолка сразу. Гораздо разумнее разделить её на несколько участков и обрабатывать их по очереди. Как правило, процесс намокания слоя побелки занимает 5-10 минут.

Этот способ лучше использовать в маленьких помещениях или в помещениях с небольшим слоем побелки во избежание появления большого количества грязи. Между тем, её возникновение тоже можно предотвратить, просто протирая набухший слой побелки влажной тряпкой.

• «простучав» равномерно обычным молотком по старой побелке, особенно, если она известковая и толстая. Облупившиеся куски легко снимаются шпателем.

Мокрый

На протяжении многих лет мокрая губка остается одним из самых популярных инструментов для удаления побелки

Совет по ходу работы

Как вариант, можно предложить не полностью разбирать центральную, самую большую часть печи, которую использовали в качестве лежанки. Можно убрать всего одну стенку, а оставшиеся использовать под ниши и полки. Здесь многое будет зависеть от вашей фантазии. Возможно, вы загоритесь идеей постройки камина и используете часть конструкции старой русской каменной печи.

Финальная стадия – разборка фундамента печи. Если конструкция такова, что основание печи можно снять с опоры и вынести, не разбирая полностью, этим надо воспользоваться. Придется найти помощников, ведь без посторонней помощи здесь не обойтись.

Если фундамент печи не мешает вашим планам, то его можно оставить. Дыры в полу следует залатать досками. Работа по демонтажу печи на этом заканчивается.

Демонтаж кирпичной печи

Русскую печь многие знают с детства. О достоинствах печи сказано немало. Но наступает такой момент, когда русскую кирпичную печь в доме необходимо разобрать. Чаще это обусловлено желанием замены печного отопления на альтернативное, более простое и экологичное, стремление высвободить дополнительное пространство в доме за счет компактного газового оборудования. Печь можно разобрать частично, переделав ее в камин для изменения дизайна интерьера жилого помещения. Как правильно разобрать русскую печь в доме? С чего следует начать разбирать? Как русскую печь разобрать собственными силами? Попытаемся ответить на эти и некоторые другие вопросы в данной статье.

Конструкция кирпичной печи.

Правильно установленная печь, будет быстро прогревать баню и поддерживать высокую температуру.

Если предстоит разобрать русскую кирпичную печь полностью, то необходимо проверить, не упирается ли на что-то тело печки. Следует разобрать пол вокруг печи и осмотреть ее фундамент. Возможно, конструкция такова, что нижнюю часть (основание) можно снять с опоры и вынести без разборки и разрушения. Но это потребует больших усилий и помощи в виде дополнительной рабочей силы.

Нужно предварительно подготовить помещение к выполнению работ по разборке печи. Имеется в виду защита мебели, декоративных украшений помещения от пыли, золы и копоти. Мебель необходимо накрыть пленкой, так как жирная копоть, накопленная на внутренней поверхности печи, очень тяжело удаляется с матерчатой поверхности мебели.

Виды печей

По принципу обогрева печи делятся на излучающие, конвекционные и с теплообменником. Тепловое излучение благоприятно воздействует на человеческий организм, но излучающие поверхности имеют относительно низкую эффективность.

Конвекционные отопительные печи оснащены наружной и внутренней стенками и воздух нагревается, проходя между ними.

Теплообменник представляет собой змеевик, в котором нагревается вода, в дальнейшем поступающая в радиаторы системы отопления.

Традиционная русская печь занимает много места и обладает низким кпд. Тем не менее она до сих пор используется в сельской местности. Для повышения эффективности современные русские печи оборудуют дополнительной топкой и варочной поверхностью.

Камин — очаг с дымоходом, через который в помещение приходит теплый воздух. Соверменный камин хорошо нагревает помещение и уменьшает влажность воздуха. Основные его достоинства — прекрасный дизайн и возможность безопасно любоваться живым огнем.

Голландка имеет вертикальную конструкцию и большую поверхность стен при минимальной занимаемой площади. Часто ее встраивают в простенок, котором расположены дымовые каналы. Голландка медленно нагревается, медленно остывает и может обогреть площадь до 60 кв. м. Она относится к отопительным видам домашних печей, но некоторые модификации оснащаются варочной поверхностью.

Конструкция плиты максимально приспособлена к приготовлению пищи. Основное количество тепла подводится к варочной поверхности, поэтому плита мало приспособлена для обогрева помещений. На варочной поверхности имеются конфорки, при снятии которых пищу можно готовить на открытом огне.

Духовка нагревается газами, движущимися по дымовым каналам, что обеспечивает постоянство температуры.

Разбираем русскую печь самостоятельно

Для выполнения работ потребуется инструмент. Вот его перечень:

• кирка, лом;
• зубило;
• стальные клинья;
• кувалда или тяжелый молоток;
• перфоратор с набором бойков;
• перчатки;
• респиратор.

Русскую кирпичную печь в доме начинать разбирать следует сверху вниз.

Приемы печной кладки: а – разравнивание постели; б – нанесение раствора; в – вприсык; г – вдавливание; д – подрезка.

Необходимо разобрать участок крыши около трубы и начать демонтаж кирпича. Металлическая труба снимается после ее расшатывания в стороны. Кирпичная труба должна быть разобрана. Последовательно, кирпичик за кирпичиком, разбирается дымоход. Постепенно разборка печи перемещается в дом. Если кладка выполнялась на глинопесчаном растворе, то для работы хорошо подойдут зубило и молоток. Кладка удобнее разбирается горизонтальными рядами по кругу сверху вниз.

Тяжелее придется тогда, когда печь в доме много лет назад возводилась с использованием цементного раствора. В этом случае нужно пользоваться перфоратором. Правильно используя инструмент, можно заметно сократить время работы. Боек в виде лопатки необходимо направлять по шву между кирпичами. Всегда хочется сохранить строительный материал для повторного использования, поэтому надо постараться не допускать сильных сколов кирпича от воздействия инструмента.

Если пользоваться только ломом, то очень трудно провести аккуратную разборку по горизонтальным рядам. Удары лома неизбежно станут причиной большого количества битого кирпича. Попасть точно по шву очень трудно, отсюда и много колотого кирпича. Разбираем печку, сложенную на цементном растворе Для разбора кирпичной кладки, выполненной на прочных цементных растворах, используются стальные клинья. Технология такова: в нескольких местах в верхней части кладки нужно забить стальные клинья в горизонтальные швы. В случае особо прочной кладки клинья могут быть забиты и в вертикальные швы.

Устранять дефекты нужно своевременно, так как любые нарушения в печной конструкции могут стать причиной пожара.

Работу по забиванию клиньев лучше выполнять с помощником. Один человек помещает стальной клин в держатель и направляет его в шов кладки печи, а напарник, с помощью кувалды, забивает клин в шов между кирпичами. Далее, перфоратором или же очень аккуратно ломом, производится разборка кладки. Кирпичи отделяются и рядами демонтируются сверху вниз.

Чем и как почистить дымоход от сажи своими руками

Для чистки от смолистых отложений и сажи используют химические, народные и механические способы. Чаще всего их сочетают – сначала удаляют грязь вручную (ершиком), после чего сжигают специальное средство и проверяют тягу.

Химические средства для чистки дымохода от сажи

К химическим средствам относятся специальные брикеты, которые нужно сжечь в пламени дров или угля по инструкции. Также чистку от смолистых отложений и сажи можно провести с использованием нафталина. Нужно иметь в виду, что он дает сильный запах.

Нафталин

Чистить дымоход от сажи в бане и в доме можно нафталином. Во время растопки бросают одну таблетку в пламя, после чего сажа начинает вылетать наружу в виде белых хлопьев. Применять этот метод чистки дымохода от смолистых отложений и сажи можно только в том случае, если трубы новые, в них нет трещин, конструкция полностью герметична.

Синяя смесь

Еще одно химическое средство для прочистки дымохода от сажи – синяя смесь, состоящая из таких компонентов:

• медный купорос (порошок) – 5 частей;
• селитра аммиачная (порошок) – 7 частей;
• кокс – 2 фракции.

Смесь сжигают при растопке. Она эффективно очищает трубу от смолистых отложений. Составить ее можно самостоятельно или приобрести уже готовые брикеты.

Полено-трубочист

Полено-трубочист – специальное средство, которое продают в магазинах. В состав входит угольный воск, сульфат аммония и оксид фосфора. Средство не только удаляет старые смолистые отложения, но и не дает накапливаться новым. Используют по инструкции.

«Полено-трубочист» – удобное средство для чистки от смолистых отложений

Коминичек

Прочистить дымоход от сажи в печке можно и с помощью вещества «Коминичек». Его применяют для устранения небольших загрязнений.

С помощью средства Коминичек можно удалить тонкий налет сажи толщиной до 2 мм

ПХК – это специальная противонагарная химическая композиция (смесь) в виде порошка. Ее используют периодически, чтобы не допустить чрезмерного загрязнения труб.

Совет по ходу работы

Как вариант, можно предложить не полностью разбирать центральную, самую большую часть печи, которую использовали в качестве лежанки. Можно убрать всего одну стенку, а оставшиеся использовать под ниши и полки. Здесь многое будет зависеть от вашей фантазии. Возможно, вы загоритесь идеей постройки камина и используете часть конструкции старой русской каменной печи.

Финальная стадия – разборка фундамента печи. Если конструкция такова, что основание печи можно снять с опоры и вынести, не разбирая полностью, этим надо воспользоваться. Придется найти помощников, ведь без посторонней помощи здесь не обойтись.

Если фундамент печи не мешает вашим планам, то его можно оставить. Дыры в полу следует залатать досками. Работа по демонтажу печи на этом заканчивается.

Демонтаж печного отопления в частном доме

В статье описан процесс демонтажа печного отопления в частном доме. Я поделюсь своими наблюдениями о том, чем газовое отопление лучше печного, и почему было принято решение демонтировать печное отопление. После прочтения статьи каждый сможет решить для себя, нужно ли ему печное отопление, если есть — газовое. Если выбор будет в пользу демонтажа печного отопления, то полученные знания от статьи помогут сделать демонтаж самостоятельно.

В советские времена большая часть домов была на печном отоплении. Сейчас же ситуация изменилась и многие перешли на газовое или паровое отопление. Поэтому стоит выбор — оставить ли в доме печное отопление, при переходе на альтернативное газовое отопление? В моем случае выбора, как такового, и не было, ведь дом пару лет был нежилым, что сказалось на системе печного отопления. От сырости и холода конструкция пришла в негодность. Попытка растопить печь, закончилась клубами дыма в доме. Дым шел из всех щелей, даже из-под пола. Пару дней в дом невозможно было зайти, все пропиталось гарью. Дом и раньше не славился удачным воплощением печного отопления, а со временем и вовсе пришел в негодность. Сначала была идея сделать камин с отоплением, но в итоге было принято решение провести в дом газовое отопление, поэтому на повестке дня стал — демонтаж печного отопления.

В своем доме, я почти все делаю своими руками. Вооружившись парой перчаток, сменной одеждой, ломом, лопатой, топором и прочим инвентарем, я приступил к работе. Сначала разобрал саму печку. Для этого снял все металлические конструкции. Если они в хорошем состоянии, то их можно продать. Если же в плачевном состоянии, то отправить на металлолом. Мой вариант второй.

Дальше по кирпичу, сверху вниз, разобрал печку. Кирпич имеет специфический запах, поэтому при демонтаже печки все окна лучше открыть на полное проветривание. Кирпич следует сразу выносить во двор, чтобы не загромождать пространство.

У нас была самодельная печка с лежанкой, которую делал ещё мой дед… я всё разобрал от верхнего ряда к нижнему ряду. Пространства в комнате стало больше, а ненужных конструкций — меньше. Вынес во двор строительный материал.

Следующим этапом стал разбор стены с ходами печного отопления. С помощью лома и топора разобрал полностью стену, где есть хода печного отопления. Двигаясь сверху в низ, разбирая один ряд, переходил ко второму. Кирпич вынес во двор.

Кирпич в дальнейшем не подойдет для строительных работ в жилом помещении и даже для дворовых построек, он весь пропитан гарью. Но в моем случае, применение ему нашлось — из него я впоследствии сделал канализационную яму под землей. Поэтому запах кирпича не стал помехой.

Трубу, которая идет на крышу я не демонтировал. Она не играет для дома никакой роли, запаха от нее нет. Поэтому я решил не усложнять себе жизнь и оставить ее. При желании, печную трубу потом можно использовать и сложить камин для красоты и уюта в доме.

Когда все конструкции печного отопления демонтировал, дом стал одним большим помещением. Удобно, но не практично. Нужно строить межкомнатные перегородки. Вариантов перегородок много: от надежного кирпичного, до стен из фанеры или гипсокартона. Я выбрал надежность, поэтому, в моем случае, стены будут из кирпича. В целях экономии кирпич я купил бывший в употреблении, а не новый. Но для перегородок он подойдет.

В дальнейшем было принято решение перепланировки одной из перегородок комнат, в сторону увеличения одной из них. Потому фундамент под перегородку заложил по внешней кромке бывшей лежанки, и выполнил на глубину 50 сантиметров, обычным боем кирпича и арматурой.

Арматуру на 10 сантиметров соединил с основным фундаментом дома, с помощью отверстий проделанных перфоратором. Все остальные места, под демонтированным печным сооружением, залил стяжкой, на уровень существующего пола в комнатах, с использованием маяков. Поверхность выровнял и оставил высохнуть. В летнее время это заняло около трех дней. Образовавшееся отверстие в потолке (дымоход) герметично заделал металлическим листом, нужного диаметра. Я взял его с декоративной облицовки печки. Данный лист должен быть немного больше диаметра дымохода. По периметру выступающих частей листа, от дымохода на расстоянии пяти сантиметров, в заранее проделанные отверстия, винтил 100 миллиметровые саморезы.

Чтобы предотвратить попадания влаги в дом и образования сквозняков, дымоход на крыше заделал старой бетонной плиткой нужного диаметра.

Дальше пришло время выкладывать межкомнатные перегородки из кирпича. В интернете если много видео уроков, как это сделать. Я же обратился к знатоку этого дела — к тестю. За пару дней он выложил перегородки. Готовые перегородки должны высохнуть перед штукатуркой. На это ушло меньше трех суток.

Затем можно приступать к штукатурке стен. Дело это не простое и лучше его поручить профессионалам, чтобы стена была ровной. У меня по соседству живет тетенька, которая этим делом зарабатывает на жизнь. За один день, она свое дело сделала, и стены были заштукатурены. Штукатурка сохнет быстрее, уже через пару дней можно было грунтовать поверхность и клеить обои.

Сейчас стены выглядят ровными, красивыми и не имеют запаха, как это было при наличии печного отопления. Газовое отопление не доставляет неудобств, а наоборот делает жизнь лучше. Как с отопительным сезоном запустил систему, так в конце выключил. Регулирую только температурный режим. С печным отоплением даже сравнивать не стоит. Нет посторонних запахов в доме. Стены с обоями, даже через пять лет выглядят замечательно. Поэтому решение демонтировать печное отопление было удачным и обоснованным.

Основные этапы работ

Демонтировать печь можно только сверху вниз, все остальные варианты могут привести к серьезным последствиям.

Как разобрать печную трубу

Чаще всего в одноэтажных домах труба выходит из печи и выводится наружу через потолочное перекрытие и кровлю. Реже встречаются сложные дымооборотные каналы, расположенные в стенах здания. Иногда можно встретить внешний дымоход, возвышающийся рядом со стеной.

Проще всего демонтировать трубу, выходящую из печи. Металлическую трубу не составит труда снять, предварительно расшатав ее в разные стороны.

Если труба сложена из кирпича, ее аккуратно разбирают по кирпичику, продвигаясь сверху вниз и стараясь не повредить перекрытия и стены. Начинают демонтаж с участка, возвышающегося над кровлей. Для кладки внешней части трубы в раствор всегда добавляют цемент, поэтому работать здесь будет тяжелее, чем с другими участками. Еще сложнее разобрать оштукатуренный кирпич, но добавить сил должно то, что дальше работа пойдет быстрее и проще.

Завершив разборку внешней трубы, плавно переходят на чердак. Но сначала закрывают образовавшееся отверстие в крыше листом кровельного железа или кроют крышу тем же материалом, которым закрыта вся кровля. Чтобы штукатурка на потолке не обвалилась, рекомендуется по периметру трубы сделать штробы со стороны комнаты. Швы, выполненные из песчано-глиняного раствора, легко разбиваются стамеской и молотком.

Особенности демонтажа стенок печи

Завершив работы на чердаке, переходят к демонтажу печи в доме. Не нужно спешить снимать дверки – лучше плотно закрыть их, чтобы предотвратить попадание в помещение сажи. Некоторые неопытные мастера допускают распространенную ошибку и пытаются ускорить процесс, разбивая кладку внизу конструкции – этого делать нельзя, так как тяжелая кирпичная постройка может рухнуть и повредить перекрытие пола.

Другая ошибка, которую также совершают непрофессионалы, желающие ускорить процесс, – вынос печи из помещения без разбора кладки. Действительно, если очаг стоит на фундаменте и первый ряд выполнен без раствора, это возможно. Но стандартная печка весит несколько тонн, поэтому поднять ее и вынести, не уронив, могут только несколько человек. При этом нужно правильно нести груз, чтобы конструкция не развалилась по пути. Учитывая то, что за время эксплуатации, кладка значительно ослабевает, риск того, что печка рухнет и нанесет ущерб полу, очень велик.

Лучше действовать медленно, порядно разбирая стенки, двигаясь по кругу. Если конструкция обложена плиткой, сначала придется избавиться от облицовки при помощи перфоратора. Штукатурку можно полностью не снимать, но расчищать ее в местах швов придется. Естественно, чем меньше печь и проще конструкция отопительного очага, тем быстрее пойдет процесс.

При работе с русской печью сложности возникают при демонтаже свода – здесь рекомендуется подложить лист железа и сделать подпорки, чтобы конструкция раньше времени не рухнула. Свод лучше всего разбирать с задней стенки.

Если печь имеет отдельный фундамент, то его также следует демонтировать. Кирпичное или каменное основание несложно разрушить ломом, а бетонную плиту разбивают отбойным молотком.

Прежде чем приступать к самостоятельному демонтажу печи в доме, рекомендуется взвесить все выгоды и риски. Иногда вызвать профессионала со спецтехникой дешевле, чем устранять последствия самостоятельных попыток.

Изучаем до мелочей как оштукатурить печь своими руками

Кладка кирпичной печи – долгий процесс, требующий повышенного внимания. Но на этом ее строительство не заканчивается. Мастера настоятельно рекомендуют или оштукатурить печь, если она новая, или привести в порядок ту, что находится в эксплуатации. Это не только придаст ей декоративности, но и существенно продлит срок службы.

Оштукатуривание вполне под силу провести самостоятельно. Смесь для нанесения можно сделать самому или купить готовую в магазине.

В данной статье разберем все важные моменты этого этапа оформления печи.

Зачем штукатурить печь

В состав материалов русской печи входят:

• глина;
• огнеупорный (шамотный) кирпич;
• железо (дверцы, решетка, колосники).

Каждый имеет свою температуру нагревания, расширения, теплопроводность.

Да, действительно допускается оставлять печь без отделки, но уже спустя короткое время потеряет аккуратный вид по цветным швам. Если кладка выполнялась на скорую руку, то начнут появляться трещины.

Оштукатуривание выполняется для укрепления конструкции, защиты от пересыхания, придания ей красивого вида.

Кроме того, процедура актуальна в таких случаях:

1. Печь выложена неаккуратно. Смесь поможет выровнять уголки, бока.
2. Старое покрытие начало трескаться, отпадать.
3. Для повышения прочности стен – увеличится их толщина.
4. Улучшения теплоемкости. В бане или доме дольше будет сохраняться тепло.
5. Швы заполнялись смесью на натуральной основе, из-за чего там поселились насекомые.
6. В помещении изменили дизайн интерьера, поэтому мебель нужно оформить в соответствующем стиле.
7. Повышает уровень пожарной безопасности. Не дает через щели в кирпичной кладке проникать в дом угарному газу, дыму.

Использование жаростойкой штукатурки – это отличный способ реставрации старинный печей, каминных коробов с последующей укладкой сверху керамической плитки, мрамора и другого декора.

Классификация штукатурки для печей и каминов и требования к ней

Во время топки снаружи и внутри изделия образуется существенная разница температур. Исчезает она только после полного остывания.

Чтобы избежать появления трещин в кирпичной кладке покупная или самодельная штукатурка должна соответствовать ряду условий:

1. Обладать устойчивостью к высокотемпературному воздействию, быть жаропрочной.
2. Иметь эластичную структуру. Это упростит процесс нанесения. Смесь не начнет осыпаться от пересыхания.
3. Все компоненты в составе должны быть экологичны, а при нагреве – безопасны для здоровья.
4. Быть огнестойкой, не подверженной воздействию пламени, сохранять рабочие свойства.
5. Хорошо схватываться с поверхностью.

Независимо от того, покупная это термоштукатурка или сделанная в домашних условиях, она должна соответствовать требованиям.

Готовые заводские смеси реализуются в сухом виде, поэтому нужно в правильном соотношении разбавить их водой.

По составу смеси классифицируют на два типа.

Простые

Простой называют штукатурку, которая содержит всего два компонента: глину и песок.

Перед тем, как делать раствор, песок пропускают через сито, глину – сквозь металлическую сетку с мелкими ячейками. Так сырье получается чистым, порошкообразным, без какого-либо мусора.

Печники рекомендуют выбирать жирную глину, поскольку так схватываемость с поверхностью будет в разы лучше. При повышенной жирности просто увеличивают пропорцию песка в смеси.

Перед тем, как замешивать раствор, грубую глину нужно залить водой и в течение 2–3 часов дать ее максимально напитаться. Это сделает смесь пластичной, и со временем покрытие не начнет лопаться.

Сложные

Сложный состав подразумевает соединение трех и более компонентов одновременно. Существует несколько вариантов смеси:

• известь, глина, песок;
• асбест, глина, песок;
• глина, цемент, асбест, песок;
• стекловолокно, песок, гипс, известь, глина.

Основой везде служит термостойкая глина.

Важно правильно выдержать пропорции смеси и замешать до нужной консистенции, иначе раствор выйдет чересчур твердым, может потрескаться.

В состав покупной шпаклевки входит именно огнеупорная каолиновая глина. Подвергнув обжигу (при температуре 1500 градусов), ее измельчают до порошка.

Виды штукатурки

Разберем основные виды, преимущества и недостатки, нюансы использования.

Глиняно-песчаная

Это хороший состав штукатурки для печи из кирпича. Стоит недорого. Ее легко приготовить самостоятельно.

Глину получится даже накопать, если позволяет рельеф местности. Но для замеса ее придется очистить от мусора и тщательно просеять.

Среди плюсов применения глиняного раствора:

1. Низкая теплопроводность, поэтому сырье долго удерживает тепло.
2. Экологичность, безопасность для здоровья.
3. Невысокая цена.
4. Паропроницаемость.
5. Длительный срок хранения. Не портится даже в разведенном виде.
6. Не относится к быстро твердеющему сырью.
7. Пластичность материала. Им удобно выполнять обмазку.
8. Покрытие поддается ремонту.
9. Не горит даже под действием высокой температуры.
10. После нанесения не остается отходов, которые подлежат утилизации.

Единственный минус – наносить ее нужно слоем толщиной от 1 см, иначе раствор начнет отваливаться.

Отношение компонентов следующее: на одну часть глины идет две части песка. Добавляется 1:10 распушенный асбест (на усмотрение хозяев).

Цементно-глинопесчаная

По классификации относится к сложному типу. Такой состав раствора чаще применяется для кладки банных и печей в доме, каминов. Формирует высокопрочное покрытие. Но в сравнении с глиняно-песчаной штукатуркой хуже схватывается. Быстро твердеет, поэтому замешивают ее небольшими порциями.

Оптимальная марка цемента – М150.

Для приготовления берется три части песка, по одной части цемента и глины.

Если сверху поверхность будут облицовывать плиткой, то в смесь добавляют еще одну часть жидкого стекла и мела – это повышает прочность, устойчивость к растрескиванию.

Известково-глинопесчаная

Добавка извести придает раствору пластичности, улучшает адгезию с поверхностью, обеззараживает смесь от личинок насекомых, бактерий.

Для замеса рекомендуется брать по одной части глины, извести к двум частям воды.

На основе гипса

Совет мастеров: гипсовую штукатурку в чистом виде для отделки печей, каминов не применяют. Нагреваясь, застывший гипс быстро трескается.

Но в качестве вспомогательного компонента гипс увеличит вязкость, плотность состава.

Такие смеси застывают за короткое время, поэтому лучше готовить небольшими порциями. От замешивания до застывания пройдет максимум 15–20 минут.

В продаже есть смесь, где гипс заменяет цемент и отвечает за скрепление состава. Комбинируют его и с известью, чтобы придать прочности штукатурке.

С добавлением асбеста

Использование асбеста аналогично армированию покрытия – повышает прочность, схватываемость с поверхностью.

При самостоятельном замесе асбест должен засыпаться в смесь небольшими порциями. Кроме измельченного порошка добавляют волокна.

• долговечностью;
• влагостойкостью;
• огнеупорностью.

Этот компонент защищает штукатурку от образования трещин.

Альтернатива асбесту – измельченная солома (гораздо дешевле), волокна стеклосетки.

Укрепляем смесь солью

Бывалые печники взяли за правило добавлять в раствор кухонную соль. Это увеличивает гигроскопичность глины, за счет чего штукатурка не пересыхает, остается пластичной и не трескается.

Кроме того, соленый раствор не интересен насекомым, что станет большим плюсом, если печь находится в частном доме, жилой даче.

Штукатурим печь своими руками: пошаговая инструкция работ

Это можно сделать быстро, если заранее тщательно подготовиться, правильно рассчитать расход материалов, учитывая площадь изделия.

Необходимые инструменты

Для оштукатуривания понадобятся:

1. Мастерок. Для нанесения, равномерного распределения раствора по поверхности.
2. Ножницы по металлу. Нужны для нарезания армирующей сетки.
3. Шпатели разных размеров. Используются при распределении, разглаживании смеси по углам, в узких местах.
4. Терка, гладилка. Первый инструмент берется для черновой затирки. Второй имеет ту же форму, но покрытие не сетка, а резина – для шлифовки перед покраской.
5. Зубило. Понадобится, чтобы наносить насечки на цементное покрытие. Подходит в случае, если придется замазывать печь без армирования.
6. Молоток, металлическая щетка.
7. Кисти для нанесения грунтовки, краски.
8. Строительный миксер. Ускорит замешивание раствора.
9. Отвес, уровень, рулетка, карандаш.
10. Полиэтиленовая пленка, чтобы закрыть пол, углы стен от попадания частиц смеси, краски.

Если стены печи неровные, то придется выполнять установку маячка, и не одного. Штукатуря с учетом маяков, получится добиться выравнивания стен, углов печи.

Подготовка поверхности

Перед основными работами новую и старую печь следует подготовить.

Выполнять отделку нового изделия можно только окончательного застывания, усадки кладочной смеси. В противном случае нанесенная штукатурка очень быстро даст трещины. Кроме того, важно несколько раз протопить печку, даже если это происходит летом. Стенки должны хорошо прогреться, исчезнуть конденсат. Швы рекомендуется расшить до глубины 0,5 см, пройтись щеткой по металлу. На бетонном покрытии стоит сделать насечки (для лучшей схватываемости штукатурки со стенками).

Если печь старая, куски отколовшегося раствора, штукатурки, побелки или краски убирают. При необходимости стенки очищают целиком. Треснувшие кирпичи заменяют на новые и заново выкладывают. Остатки сыпучего раствора выметают веником.

В обоих вариантах печей с поверхности удаляют сажу, копоть, вычищают золу. Масляные пятна проходят обезжиривателем.

Дальше кистью нужно тщательно загрунтовать всю подлежащую оштукатуриванию поверхность.

Основные правила приготовления смеси: состав, пропорции

В деревенских условиях печники не покупают готовые составы в магазине, а готовят их сами.

Наиболее популярен рецепт глиняно-песчаного раствора с добавлением извести, асбеста:

1. За 2–3 дня до применения глину следует замочить в воде. При этом весь всплывший мусор сразу удаляют, заливают чистой водой повторно.
2. Отстоявшуюся глину лучше пропустить через сито. Перемешать до однородной массы.

В глине не должно оставаться даже маленьких комков, иначе это станет первой причиной образования трещин на покрытии.

1. Глину соединяют с сухим просеянным речным песком. Можно использовать влажный песок, но тогда для замеса раствора понадобится больше воды. Пропорция 1:2, где на одну часть глины идет две части песка.
2. При добавлении извести ее за сутки замачивают в воде.
3. Асбест потребуется распушить.
4. На одну часть глины идет десятая часть асбеста, извести.

Для усиления пластичности раствора в ведро со штукатуркой добавляют 200 г кухонной соли. Это хорошо защищает от трещин и гарантирует равномерное высыхание обработанной поверхности.

Еще один фактор, который стоит взять во внимание, – чем придется топить печь. Если топливом будет каменный уголь, торфяные брикеты, которые отдают сильный жар, то в состав смеси рекомендуется добавить еще и шамотный порошок. Это повысит устойчивость покрытия к высоким термическим нагрузкам.

Для дровяной печи в такой добавке необходимости нет.

Армирование

Армирование – необходимый этап строительства, направленный на усиление прочности штукатурки. Предотвращает отслоение, отпадение отделки.

В состав смеси принято добавлять (на выбор):

• асбестовое волокно;
• пеньку;
• шлаковату;
• мелкое стекловолокно;
• полову.

Перед нанесением раствора изделие рекомендуется армировать металлической сеткой.

Крепеж армировки для печей с кривыми стенками, где слой штукатурки будет более 1,5 см, обязателен.

Для этого подойдет стальная сетка с размером ячейки до 20 мм.

Крепление к стенке проводится двумя способами:

1. Гвоздями, которые забиваются в кладочные швы слегка под углом . Длина гвоздей – 10–11 см. Шаг фиксации по вертикали – через каждые 2–3 кирпичных ряда, по горизонтали – через 15 см. Забивать нужно не до конца, а так, чтобы шляпка на 5 мм оставалась на поверхности.
2. Проволокой, которая была заложена при кладке . Материал проволоки – медь, нержавейка, нихромовая отожженная. Ее вплотную привязывают к армировочной сетке.

Есть и дедовский способ армировки мешковиной или марлей. Мешковину окунают в полужидкий раствор, чтобы она хорошо напиталась. Обкладывать стенки нужно поверх раствора. Важно тщательно разглаживать, чтобы не было пузырей, вмятин.

Но этот способ недопустим, если отопление проводится углем.

Нанесение штукатурки

Выполняется в такой последовательности:

1. Печь хорошо протапливаем.
2. Готовим два вида раствора. Один – жидкой консистенции, как сметана, другой – вязкий, более плотный. Вязкий раствор замешиваем прямо перед оштукатуриванием.
3. Проверяем качество армирования. Ямы, сколы в кладке замазываем шпаклевкой.
4. Кирпичную кладку смачиваем водой.
5. Штукатурим жидкой смесью слоем до 5 мм. Делать это удобно мочальной кистью.
6. Даем время схватится. Замешиваем вязкий раствор.
7. Равномерно распределяем штукатурку по поверхности по направлению сверху вниз.
8. Как только смесь схватится, можно приступать к затирке.
9. При просушивании неоднократно смачиваем стенки водой, чтобы раствор не пересыхал и не трескался.

Можно оборачивать печь смоченной в воде мешковиной. Она прекрасно удерживает влагу, способствует равномерной просушке.

Облицовка неровно выложенной печи требует грамотного выравнивания. Делают это с использованием специальных маячков, которые крепят к стенкам и равняются на них при оштукатуривании. При этом слой раствора может достигать толщины до 8 см.

Могут возникнуть сложности и при отделке углов. В выравнивании поможет угловой шпатель.

Народный способ выведения – фиксация с одной стороны угла деревянной рейки. Нужно нанести раствор, по мере высыхания переместить рейку в другую сторону угла.

Не рекомендуется оставлять углы острыми. Это повышает риск получения травм детьми и взрослыми при эксплуатации, ремонте в доме. При перестановке мебели угол можно отколоть или повредить. Поэтому лучше скруглять края с помощью углового шпателя.

Часто появляющиеся дефекты и их предотвращение

При отсутствии опыта можно столкнуться с такими проблемами:

• на покрытии появляются трещины;
• штукатурный слой полностью отходит от кирпичной кладки;
• с печи отваливаются части смеси.

Чтобы не допустить таких ситуаций рекомендуется учесть следующие моменты:

1. Выполнять отделку новой печи разрешено только спустя 2 месяца после ее возведения. За это время произойдет усадка материала.
2. Новую печь необходимо регулярно протапливать, чтобы с дымохода, стенок испарялся конденсат. С каждым разом температуру в печи, длительность горения увеличивают.
3. Важно подобрать правильно пропорцию раствора. Чем жирнее глина, тем больше должен быть расход песка.
4. Покрасить или побелить оштукатуренную поверхность можно только спустя месяц, как только смесь полностью высохнет и затвердеет.
5. Шлифовать можно даже сыроватое покрытие. Инструмент — кусок грубой ткани.
6. Срок высыхания штукатурного слоя – от 3 дней. Спустя это время можно начинать протапливать.

Нельзя грунтовать поверхность, раскаленную свыше 300 градусов. Это приведет к появлению одного из упомянутых дефектов.

Чем не следует штукатурить печь

Многих владельцев дачных домов интересует вопрос о приемлемости использования Ротбанда в качестве смеси для оштукатуривания печной поверхности.

Однозначный ответ – нет. Использовать этот продукт для отделки печи недопустимо. Причина тому – высокое содержание гипса в составе, который под действием высокой температуры начинает желтеть и быстро трескаться.

Не получится кирпичную кладку зашпаклевать и такими составами, какие применяются для отделки стен помещения, типа шпаклевок «Старт», «Финиш». Их основа также гипсовая.

Самой надежной остается глиняно-песчаная смесь. Хоть ее приготовление и требует большего запаса времени, но она продержится годы без ремонта.

Как и чем затирать печь после штукатурки

К затирке можно приступать, когда раствор уже схватился с поверхностью, но еще не до конца высох.

Делать еще лучше деревянной теркой или пластиковой с насадкой из мягкой ткани. Одной рукой удерживается затирка, другой – кисть, которой смачивают поверхность.

Движения кругообразные, но при наличии впадин, бугров их можно моделировать, чтобы аккуратно устранить дефекты. Нажим на инструмент на выпуклых местах делается больше, на впадинах – меньше.

Результат затирки – гладкая, ровная поверхность.

Особенности ремонта печной штукатурки

Причин образования на поверхности трещин несколько:

1. Неправильная кладка, из-за чего конструкция местами прогревается неравномерно. Здесь потребуется радикальный ремонт – перекладка печи.
2. Использование обычной штукатурки, не устойчивой к огню. Придется заменить покрытие на термостойкое. Альтернатива – добавить к глиняному раствору шамотного порошка.
3. Расшатались дверцы. Выполнить повторную установку с усилением металлической сеткой.
4. Несоблюдение технологии оштукатуривания.

Если требуется незначительный ремонт без полной замены всего покрытия, то порядок работ таков:

1. Зачищаем слой побелки или краски.
2. Треснувшую часть штукатурки убираем стамеской до кирпичной кладки.
3. Все лишнее устраняем щеткой по металлу.
4. Грунтуем участок. Альтернатива грунтовке – цемент, разведенный в воде, жидкой консистенции.
5. Замешиваем раствор. Состав лучше выбрать такой же, как использовался ранее.
6. На смоченное место маленькими порциями накидываем раствор.
7. Даем немного схватиться, затираем.
8. Чтобы закрепить дверцы, которые расшатались, вынимаем их. Очищаем место от падающих кусков раствора.
9. Проделываем новые отверстия под крепежи. Для армирования замуровываем куски проволоки.
10. Дверную рамку оборачиваем асбестовым шнуром, ставим на место, надежно фиксируя проволокой.
11. Наносится глиняная смесь.
12. Обработанные участки затираются, шлифуются.

Внимание уделяется правильной пропорции раствора. Ее несоблюдение снова приведет к образованию трещин на поверхности.

Способы декорирования печи

После высыхания штукатурного слоя можно приступать к украшению изделия. Для этого подойдет:

• покраска или побелка;
• облицовка плиткой;
• нанесение декоративной штукатурки.

Разберем каждый из вариантов детальнее.

Покраска

Из покупных красок подойдут составы только на водной основе. Масляные быстро темнеют, не устойчивы к жаре. Перед тем, как приступить к покраске, поверхность тщательно грунтуют.

Чаще практикуется побелка. Достигнуть поверхности белого цвета будет проще, если в штукатурку добавлялась известь.

Старые мастера разбавляли одну часть мела двумя частями молока, досыпая на 10 л побелки 100 г кухонной соли. Наносится краска в два слоя. Состав не начнет лопаться и не вымазывается.

Если хозяева хотят получить отделку с голубым оттенком, то в побелку добавляют немного синьки. Для получения нужного оттенка краски ее допускается колеровать.

Работы выполняются кистями разного размера.

Хорошим дополнением станет нанесение красивых фактурных узоров, цветов, орнаментов.

Кладка плитки

Используется для облицовки каминов, печей.

Материал – керамическая, терракотовая плитка. Кафель для таких целей не подходит, поскольку не выдерживает постоянного воздействия высоких температур.

Для крепежа элементов потребуется плиточный клей с термостойкими свойствами. Обычный клеевой состав не выдержит такого нагрева, и плитка начнет просто отпадать.

Плиткой получится скрыть неровные углы. Достаточно приклеить готовые угловые детали.

Оклеивание выполняется с четким соблюдением уровня по горизонтали и вертикали. Соблюдается равномерность шага между плитками.

Цвет, текстура деталей подбирается исходя из стилевого оформления постройки.

Декоративная штукатурка

Основное требование к декоративной штукатурке – термостойкость.

Если такой нет в наличии, то можно приобрести смесь для наружных работ, но при этом после штукатурки закрепить по всему периметру марлю – это предотвратит растрескивание отделки.

Допустимая основа состава:

• минеральная (с содержанием извести, глины);
• акриловая;
• силиконовая;
• силикатная;
• термостойкая.

Наносится специальными шпателями. После высыхания дополняется покраской, лакированием.

Популярные марки

При покупке штукатурного состава важно обращать внимание на следующее:

• допустимый предел температур эксплуатации;
• предназначен ли состав для работ внутри помещения или на улице;
• экологичность компонентов;
• время застывания;
• устойчивости к влаге, резкому нагреву или охлаждению.

Важна целостность упаковки, дата изготовления, соблюдение условий хранения.

Жаропрочная штукатурка для печей и каминов

Наибольшую популярность получили следующие типы торговых марок.

ПЕЧФОРМ PC400 W

Термостойкая разновидность. Подходит для облицовки притопочной зоны, участков вблизи варочной плиты, боковых стенок печи, камина.

Предельно допустимая температура эксплуатации – 400 градусов. Сверху дополнительно шпаклевать поверхность не нужно.

При умелом пользовании валиками, фигурными шпателями получится сделать красивую рельефную поверхность.

Может применяться для работ снаружи и внутри помещения.

Материал поверхности для нанесения:

• кирпичная кладка;
• бетон;
• известняк;
• композитные плиты.

Спустя 5 минут после замеса раствора он готов к использованию и остается пригодным к нанесению спустя 2 часа. Не применяется сверху металлических деталей.

Во время работы, высыхания состава температура должна быть от +5 до +30 градусов. Покраску разрешается проводить спустя 2 недели.

Тайфун Мастер

Продукция отечественного производителя. Жаростойкая штукатурка используется для отделки стен, дымоходов каминов, мангалов и барбекю, выложенных из кирпича.

Основа состава – шамотная глина. Подходит для работ снаружи и внутри помещения.

Обладает такими свойствами:

• термоустойчивость;
• отлично переносит влагу;
• пластичность;
• удобна при вертикальном нанесении.

Средний расход смеси на 1 квадратный метр – от 1,6 до 1,8 кг.

Калина Мастер

Огнеупорная штукатурка. Содержит портландцемент. Отличается повышенной прочностью. Прекрасно переносит воздействие высоких температур. Быстро схватывается с поверхностью. Устойчива к механическим повреждениям.

Слой раствора повышает теплоотдачу печи до 15%.

ПечникЪ

В основе – шамотная глина. Подходит для кладки, отделки печей. Быстро застывает. Применяется в работе со старыми, новыми печами. Удобна в нанесении.

Прекрасно переносит высокие температуры. Уровень огнеупорности достигает 6000.

Не разрушается при усадке изделия, пластична.

Клеи жаростойкие

Выступают соединительным веществом для крепежа плитки к поверхности печи, камина.

Наибольшим спросом пользуются два вида.

Терракот

Реализуется в сухом виде. Основное сырье – огнеупорная каолиновая глина. Не теряет свойств при +400 градусах (допустимый предел).

Отличается пластичностью, легкостью укладки, хорошей схватываемостью. Применяется для выравнивания стенок, оштукатуривания. Все компоненты состава экологически чистые. Застывает быстро, уже спустя час после замеса.

Рекомендуемая толщина слоя – до 1 см.

Геркулес

Жаростойкий клей. Используется для кладки каминов, печей, комплексов барбекю из огнеупорного кирпича. Подойдет для фиксации плитки.

Фасуется в мешки по 5, 12 и 25 кг.

Рабочий диапазон температур от –50 до +1200 градусов.

Производители

Ниже приведен перечень проверенных компаний-изготовителей печной штукатурки.

Plitonit

«Плитонит» – немецко-российское предприятие. Производит смеси для кладки и отделки каминов, печей.

• термостойкие составы для кладки, ремонта печных конструкций;
• смеси с армирующими компонентами для возведения топок;
• жаропрочные клеи;
• штукатурка.

Яркий пример штукатурного состава – СуперКаминОгнеУпор. Срок застывания – полчаса после замеса раствора. Перед нанесением не нужно смачивать кирпич. Не трескается. Устойчив к влаге.

Конкорд Ост

Предприятие существует с 2000 года. Выпускает стройматериалы, лакокрасочные изделия.

В ассортимент входят:

• грунтовки;
• клей ПВА;
• краски на водной, акриловой, масляной, латексной основе;
• Бустилат;
• готовые шпаклевки;
• жаропрочные печные штукатурки.

Печная штукатурка «Емеля» – одна из торговых марок компании.

Wolfshoher

Семейное немецкое предприятие «Вольфсхойер Тонверке» основано еще в 1856 году Лоренцом Вольфом, чьим именем и названа компания. Имеет официальные представительства в России.

Завод производит печной шамотный кирпич для кладки печей, дымоходов, керамические трубы. Есть в ассортименте и печная штукатурка.

БОССНАБ

Предприятие расположено в Санкт-Петербурге. Занимается изготовлением и реализацией штукатурки для каминов, печей, а также клея для облицовочных работ. Основное сырье – красная глина.

Терракот

Отечественный производитель смесей для оштукатуривания, облицовки и отделки различных поверхностей, в том числе и каминов. Все составы безопасны для здоровья.

Смеси для печей от компании «Терракот» выдерживают температуру нагревания до +1300 градусов.

Основное сырье – каолиновая глина, шамотный порошок.

Австрийская компания с представительствами в разных странах Европы.

Производит строительные материалы с термостойкими, огнеупорными свойствами. К их числу относится и печная штукатурка.

Vetonit

Дочернее предприятие корпорации Weber, у которой производство в 64 странах мира. Центральный офис расположен во Франции.

Пример продукции – раствор для кирпичной кладки «Ветонит». Основа – шамотная глина, цемент, песок.

Грамотный подход к выбору готовой смеси позволит упростить процесс оштукатуривания, избежать ошибок при замесе раствора. Если же опыт в проведении подобных работ имеется, то мастеру не сложно будет сделать штукатурку самостоятельно и аккуратно нанести ее на поверхность.

Чем заменить печь в доме

Оглавление

На даче имелась печка, и все, вроде бы, было хорошо, но не покидала навязчивая идея: сделать отопление лучше, так как тепло от печки по дому распространялось неравномерно то есть по углам было холодно, да и хотелось зимой приезжать в теплый дом. Было решено немного переделать функциональную значимость печи. Настало время работа, осталось запастись нужными инструментами для резки и резьбы, трубами. Автор проекта опыта с подобными работами не имеет, было все сделано в первый раз.

Площадь дома является небольшой, имеется всего две комнаты: это детская маленькая комнатка 2х2 квадратных метра, там были пущены только трубы, и большая комната (относительно) – 18 метров, есть еще одна батарея последняя в коридорном пространстве, и там не утеплены стены. Дом – это теплый брус с утеплителем. По поводу нагревания: если нагревать от электричества, то жидкость станет достигать 50 градусов за 3 часа, а там положение дел уже будет зависеть от морозов на улице. Эта зима будет первой, но цель была не отапливать дом, а подогревать его к приезду, чтобы заходить в уже теплый дом. К примеру, если запрограммировать на четверг, то к вечеру пятницы комнаты должны будут прогреться до плюсовой температуры воздуха. Хотя бы небольшой плюс будет лучше, чем минус. Дальше принести вязанку дров, продолжать топить – и в доме будет совсем тепло за короткий период времени.

На данный момент в трубы залита вода, но она замениться специальной жидкостью для радиаторов, продается в строительном супермаркете по 20 литров – до температуры -35 градусов. Котел был сварен на заводе из рифленого железа толщиной 4 мм.

Что понадобится для работ

Вот, на что нужно будет потратиться денежно и подготовить для начала проведения работ. Лучше всего найти/заказать/купить трубы, можно и не новые, но лучше, если они будут сделаны из оцинкованного металла. Нужны батареи – тоже можно не новые, к примеру, автору достались после капитального ремонта от слесарей, которые собрали и сделали опрессовку. Нужен подходящий котел, врезка под электричество (проведение проводов), лерка для нарезания резьбы, плашка на 100 и трубодержатель, муфты и уголки в большом количестве, самой дорогой вещью стал насос, необходимо программируемое реле, тен на 1,5 Вт и еще кольцо под тен, то есть это переходник для приваривания гайки. Расширительный бак стоит купить сразу же, 3 штуки клапана Маевского для удаления воздуха из системы, клапан сброса давления с манометром. Из инструмента нужно будет подготовить два газовых ключа, дрель, перья вместо сверла под дюймовую трубу.

Вся сборка заняла две недели, но после этого автор понял, что допустил некоторые ошибки, пришлось перекладывать трубы, заниматься перекруткой резьбы, подрезанием. Система работает при помощи таймера, заряженного на аккумуляторе. А под отопление имеется отдельно розетка и на УЗО. Проводка по дому внешнего типа с проводом 2,5. Этого достаточно для безопасности. Мышей в доме нет, но на всякий случай проводка между стенами укомплектована в трубки.

Объяснение всех работ по монтажу системы

В трубы залита специальная жидкость для отопления. По поводу монтажа котла: сначала была печь, затем возникла идея отопления дома, разбирать печку совсем не хотелось, отсюда возникла идея пожертвовать одной конфоркой. Топить электричеством все-таки дорого, и со временем можно поставить контроллер.

Выводы при эксплуатации

Можно сделать несколько выводов после первой эксплуатации и наступивших холодов. Сначала стали всплывать первые огорчения по проведенным работам. Имеется большой минус расположения котла на плите, а батареи начинают греться, когда происходит топка. Следует монтировать котел в печку. Получается, что печь горячая, а котел уже остыл. По электричеству проблем не имеется – работает все достаточно хорошо. 1,5 Вт ТЭНа вполне будет хватать на обогревание. С переносом котла в печь нужно будет разобраться с наступлением весеннего сезона.

Если котел станет топиться в печи без жидкости, то сможет быстро прогореть, эта как поставить на огонь пустую кастрюлю и забыть – всем понятно, что с ней будет. Выхода из ситуации есть два. Если переделывать печку, то можно поставить заслонку, или залить жидкость и не сливать ее. Автор делает последний вариант – станет оставлять жидкость и не видит нужды сливать ее. На печи не готовят, она служит исключительно для обогревания. Система, которая сделана, служит неплохо, но котел нужно убирать в печку, иначе он очень быстро остынет. По электричеству, наоборот, все хорошо. Счетчик был поменян на день/ночь, стало почти в два раза дешевле стоить электричество. С утра можно дровами протопить, и хватать будет до вечера, потом же нужно еще немного подтопить, и перед сном включить электричество и поставить регулятор на 40 градусов. Можно в тепле спать до утра.

Если устанавливать теплообменник внутрь печи, то подойдет для отопления только гравитационная система, будут иметь место постоянные проблемы в местах прохождения труб через стенки печки, а расширение кирпича и металла сильно отличается друг от друга. В итоге, был сделан вывод, что лучше всего иметь полноценную печь и сделать отопление из пропана. Но чтобы иметь полноценное отопление, стоит иметь не одну, а хотя бы две печи. Одна является простой, а вторая необходима для отопления. Или сделать печь и котел отдельно. Это один из возможных вариантов того, как сделать отопление от печи.

Автор несколько раз перекручивал трубу и добавлял к конструкционной системе батареи для того, чтобы достичь больший эффект, но это ни к чему не привело. Бак можно будет попробовать встроить в печку вместо духовки, но пришлось все опять переделывать. И на данный момент бак был уменьшен и помещен над уровнем плиты, также были поменяны батареи на семь 7 секционных, и поставлены вместо 1,5 кВт 2,0 кВт нагревательный ТЭН. Старт планируется сразу же после монтажа. По приезду печка топится на ночь, и нужно оставлять систему включенной. Перешли также на двухтарифный счетчик ночью за 1 кВт стала меньше сумма. Можно сделать вывод, что все работает очень даже исправно, имеются некоторые недостатки – хотелось бы уйти от электрического насоса, так как при отсутствии электричества бак станет нагреваться, а циркуляция при этом отсутствует. Слишком много опять нужно переделывать, хотя клапан сброса давления имеется, и за систему можно быть спокойными. Все работает хорошо, просто осталось ощущение недоделанности.

Котел лучше всего вмонтировать туда, где имеется большая тепловая отдача, то есть над плитой. При наличии насоса в системе можно не опасаться за плохую циркуляцию, так как она все равно будет. Автор пробовал ставить котел в духовку, но там не так тепло, как кажется.

Изначально, печь проектируется для определенного режима топки. Если в нормальную отопительную печь вставить котел, то она быстро зарастет сажей и ее зальет конденсатом. Если с печного котла вынуть регистр, то печь станет греть только улицу, так как ее КПД упадет до уровня костра, который обложили кирпичом. Если стоит старенькая печка, то можно подвесить трубу и переложить уже под другие нужды, используя при этом любой кирпич – или старый, или новый.

Источник https://okno-pro.ru/pech/kak-razobrat-pechku-v-dome.html

Источник https://strbani.ru/kak-oshtukaturit-pech/

Источник https://remix-kamin.ru/pechi/peredelka-pechi-pod-otoplenie-fotogalereya-i-obyasnenie-rabot.html