Содержание
Ломаная крыша своими руками: чертежи, расчёты, фото, видео
Первый этап строительства крыши — это проектирование и расчет; независимо от того, заказывается ли проект в специальной организации или планируется сделать чертеж конструкции самостоятельно, в первую очередь необходимо разобраться в том, из каких основных частей состоит ломаная мансарда.
В сущности, ломаная крыша — это жилой чердак, достаточно хорошо утепленный и защищенный от влаги и шума, чтобы в нем было комфортно обитать. Поэтому и по конструкции она незначительно отличается от обыкновенной двускатной крыши.
Выделяются следующие основные элементы ломаной крыши:
- вертикальные стойки;
- затяжки — горизонтальные балки;
- стропила — ребра жесткости, являющиеся скелетом всей конструкции;
- подкосы — диагональные балки, поддерживающие стропила;
- мауэрлат — деревянные балки со специальным крепежом, соединяющие конструкцию со стенами дома;
- коньковый прогон — совокупность верхних элементов стропильной системы;
- бабки — крепления, обеспечивающие жесткость висячих стропил;
- схватки — горизонтальные распорки, снимающие часть нагрузки со стропил;
- обрешетка — каркас для крепления кровельного материала и изоляции;
- кровля — может делаться из керамочерепицы, разных видов шифера, профлиста и множества других материалов;
- тепло-, гидро- и шумоизоляция.
Таким образом, вся конструкция состоит из набора прямоугольных треугольников. Между собой их соединяют деревянными балками. Все описанные элементы легко найти на чертеже ломаной мансарды.
Советы и рекомендации
- Саморезы для строительства крыши должны иметь клеймо производителя и ЭПДМ-прокладки толщиной ≥ 2 мм, иначе не избежать подтекания кровли;
- Некачественное защитное покрытие фурнитуры под воздействием погодных условий быстро разрушится, что приведет к подтеканию в местах креплений, и некрасивому внешнему виду в виде ржавых или грязных пятен;
- Отсутствие системы снегозадержания – это возможность неожиданного схода снега со скатов, что может привести к выходу из строя кровельной и водосточной системы;
- Плохая вентиляция – это образование конденсата в подкровельном пространстве.
Технические требования к ломаной крыше
К ломаным крышам предъявляются следующие требования:
- высота стен мансарды должна превышать 2,2 м;
- должна быть обеспечена хорошая вентиляция, чтобы влага не конденсировалась под кровлей;
- кровельный материал должен иметь небольшую массу;
- в конструкции должны быть предусмотрены меры против воздействия дополнительной нагрузки на стропильную систему — то есть, элементы крыши должны выдерживать не только собственную массу, но и, например, снег;
- мансарда теряет тепло быстрее, чем нижние этажи, поэтому теплоизоляции должно быть уделено особое внимание;
- для обеспечения пожарной безопасности все деревянные балки и элементы обрешетки следует обработать антипиренами.
Общая информация
Большим достоинством двускатной ломаной крыши является большой тупой угол конька. Благодаря этому чердачное помещение обладает высокими потолками и практически вертикальными стенами.
Хоть данная идея и более сложная в осуществлении, плюсы, которые получит домовладелец слишком увесистые. К тому же, при правильном и серьезном подходе к делу, все негативные стороны можно обойти стороной.
Разновидности стропильных систем
Устройство ломаной крыши очень простое — скат ее как бы разламывается на нижнюю и верхнюю части, каждая из которых устанавливается под своим углом. Чаще всего их монтируют под углом 60–70°, и 15–30° соответственно.
На основании конструктивных особенностей мансарды можно выделить такие виды мансардных ломаных крыш.
- Используется два вида стропил: висячие и наслонные. Балки перекрытия мансарды устанавливаются, немного не доходя до краев стен нижнего этажа. Нижний скат делается из наслонных стропил, которые крепятся к стенам дома при помощи мауэрлата. Из стоек делается каркас стен мансарды. Такие треугольники устанавливаются вдоль стен и связываются схватками. Сверху к ним присоединяются треугольники из висячих стропил, опирающихся на затяжку.
- Чтобы увеличить площадь помещения, нижние края стропил можно вывести за пределы дома. В таком случае крепиться они будут не к мауэрлату, а к перекрытию, которое, в свою очередь, удерживается на внешних стенах дома при помощи мауэрлата. Стропила обязательно поддерживаются подкосами. Стойки углубляются в балки перекрытия не более чем на треть их толщины.
- Эта стропильная система ломаной крыши отличается тем, что верхние треугольники делаются из наслонных, а не висячих стропил. Затяжки при этом являются опорами для стоек верхних треугольников.
Как выбрать угол наклона
Угол наклона мансардной крыши
При выборе угла, под которым устанавливаются скаты крыши, необходимо учитывать:
- вид кровельного покрытия;
- количество осадков и силу ветра;
- назначение комнаты – для жилого помещения высота конька не должна размещаться ниже 2,5 метра.
Оптимальным значением для верхних скатов считается 30–45 градусов, для нижних – 60 градусов.
Расчет ломаной крыши
Перед началом работы предстоит провести два расчета:
- определение количества необходимого стройматериала;
- вычисление несущей способности конструкции.
Определить, сколько нужно материала, очень просто из-за несложной геометрии ломаной крыши. С несущей способностью разобраться не так просто. Для ее расчета необходимо учесть:
- массу кровли;
- примерную массу снега;
- массу обрешетки;
- массу паро-, гидро- и теплоизоляционных материалов;
- размеры крыши;
- углы установки скатов;
- шаг установки элементов стропильной системы и кровельной обрешетки;
- дополнительная нагрузка: масса людей и оборудования, окон, вентиляции и т. д.
На основании этих данных и при помощи специальных программ делается расчет несущей способности. В зависимости от того, какая несущая способность требуется, выбирается площадь сечения используемого в строительстве деревянного бруса. Если что-то не устраивает, проект можно подкорректировать, изменив стропильную систему, выбрав другой кровельный материал, разместив стропила пореже.
В большинстве программ конструкция ломаной крыши может быть визуализирована — на 3D модели сразу будет видно, как изменения повлияют на внешний вид мансарды.
Настил кровли
Последовательность кровельных работ на ломаной крыше определяется прежде всего выбранным материалом. Поговорим о монтаже металлочерепицы, так как она является наиболее популярной в частном строительстве. Для укладки необходим мощный шуруповерт, инструмент пригодный для резки металла, молоток, рулетка, маркер, оцинкованные саморезы с каучуковой головкой. Сначала производят раскрой листов металлочерепицы, а затем монтаж, начиная с конька.
Важно! Саморезы должны ввинчиваться в нижней части волны рисунка. В противном случае, лист деформируется, крепление выходит непрочным, из-за чего в ветряную погоду крыша будет «гудеть».
- Помимо кровельного материала ломаную крышу необходимо оснастить другими важными элементами: коньковой доской, снегозадержателем.
- Конек устанавливается с нахлестом 10 сантиметров на металлочерепицу на обоих скатах.
Снегозадержатели служат для того, чтобы предотвратить сход снега, он представляет собой небольшой карниз. Их закрепляют на небольшом расстоянии от окончания скатов на саморезы с учетом того, что снегозадержатели должны выдерживать большую нагрузку, особенно в снегопады.
Ломаная крыша своими руками, позволит не просто сэкономить на оплате труда бригады рабочих, но даст уверенность, что процессы были выполнены правильно, так как строительство велось с соблюдением технологии.
Какие материалы нужно подготовить?
После разработки проекта будет понятно, брус с каким сечением следует использовать, какой кровельный материал лучше выбрать, какой должна быть обрешетка кровли. Придется приобрести большое разнообразие пиломатериалов: брус для формирования мауэрлата, обрезные доски для стропильной системы, доски для обрешетки. Их нужно правильно подобрать, чтобы конструкция получилась долговечной и надежной.
Советы по выбору пиломатериалов:
- лучше всего для строительства мансарды подходят хвойные породы дерева — сосна, ель — они достаточно прочные и жесткие, чтобы выдержать всю нагрузку;
- древесина должна быть хорошо просушена — влажность ее не должна превышать 20%;
- материал должен быть без сучков, трещин, следов биологического поражения и других дефектов.
Перед монтажом все деревянные элементы ломаной крыши обрабатываются антипиренами и антисептическими средствами, а также пропитками от гниения. Такую обработку следует периодически повторять, чтобы не пришлось заменять несущие элементы конструкции.
Кроме основного материала, нужно запастись металлическим крепежом для соединения стропил с мауэрлатом и между собой, изоляционными и кровельными материалами.
Крепление конька
Коньком называют размещённое в самом верху крыши ребро, образующееся в результате соприкосновения скатов кровли. К составляющим частям данного элемента также можно отнести и присоединённые к ребру различные детали. Именно в этой точке происходит вентиляция кровли крыши.
Знаете ли вы? Впервые люди узнали о профнастиле ещё в 1820 году, за что и сегодня мы должны благодарить Генри Палмера — британского инженера и архитектора, который первым начал заниматься гофрированием.
Процесс монтажа конька выступает и процессом обустройства его прогона, соединяющего скаты стропильных систем.
Способ монтажа указанного элемента напрямую зависит от типа кровли, а значит, об этом стоит думать ещё при выборе конкретного материала покрытия. К примеру, при покупке асбестоцементных листов. К ним идеально подойдут фасонные элементы, напоминающие желоб.
Они фиксируются на досках или коньковом брусе посредством гвоздей для крепления шиферных листов, с прокладкой резины на них. В обязательном порядке также выполняется и гидроизоляция всех элементов покрытия, а коньковый брус покрывается рубероидной лентой.
Чтобы зафиксировать все коньковые элементы, сначала монтируют специальный брус с сечением не меньше 70 х 90 мм. Дальше с двух сторон к нему крепят по два обрешеточных бруска, а для упрощения задачи монтажа деталей к центральному деревянному бруску можно прикрепить специальные скобы, чтобы подвесить к ним ходовые мостики.
Важно! При выборе подконьковой доски учтите, что она должна оказаться толще досок обрешетки на 10-15 см.
Коньковый брус крепится к центральному, а для удобства выполнения этой задачи его верхняя грань должна быть скруглённой. Такая форма гарантирует более прочное присоединение всех деталей конька, а для предупреждения загнивания и развития плесени деревянных частей их лучше оббить обычным рубероидом по всей длине, нанося сверху эмаль или краску.
Коньковое перекрытие получается путём объединения двух коньков, размещённых на соседних скатах, после чего закрепляется основной конёк, удлинённый на 10 мм.
Рассмотрим вариант монтажа конька на металлический настил:
- На двух коньках необходимо сделать отверстия, точно такие же, как и с плоской брусочной стороны.
- Затем два отверстия высверливают и на продольно размещённой оси линии брускового горба. Только проследите, чтобы на отворотах они пересекали гребни волн покрытия.
- Монтаж конька выполняется поверх планок торца, а его край должен выходить наружу не меньше чем на 2-3 см.
- При монтаже плоского элемента нужно проследить за обязательной стыковкой всех деталей с нахлёстом около 10 см или даже больше.
- В процессе соединения элементов полукруглого конька соединение выполняется по штамповочным линиям.
- Обязательно учтите возможность сочетания планки конька с углом наклона покрывного материала. При необходимости нужно подогнать угол планки к углу уклона (в случае необходимости её можно спокойно сгибать и разгибать).
- Вполне возможно понадобится и дополнительная установка подконьковой доски, которая размещается немного выше верхней обрешеточной доски, но с сохранением 80-миллиметрового зазора между самими скатами и их подконьковыми досками для хорошей вентиляции свободного пространства под кровлей.
Видео: установка профнастила и монтаж конька
Окончательный монтаж коньковой планки выполняется с помощью притягивания саморезами к наиболее высоким частям листов металлочерепицы. Шаг саморезов обычно находится в пределах 0,8 м.
На этом самостоятельная организация мансардной крыши считается полностью завершённой, а конечный результат будет зависеть от точности выполнения всех вышеуказанных действий
Конечно, выполнение работы своими руками кажется более выгодным вариантом, нежели оплата труда рабочих, но в некоторых случаях мнение специалистов действительно важно, о чём никогда не стоит забывать
Монтаж крыши
Монтаж мауэрлата
Строительство ломаной крыши начинается с установки мауэрлата, к которому будут крепиться концы стропил. Нюансы этого этапа разнятся в зависимости от материала, из которого построен нижний этаж — если стены его каменные, в них заранее нужно пробить отверстия для анкеров и установить крепеж. Шаг между анкерами не должен превышать 2 м.
На поверхность стены укладывается гидроизоляционный материал. Затем брус размечается, в точках установки крепежа просверливаются отверстия. Мауэрлат надевается на анкера и плотно притягивается гайками.
Монтаж балок перекрытия
- сначала ставятся крайние балки с торцов здания;
- между ними натягиваются бечевки для указания плоскости;
- устанавливаются промежуточные балки.
Монтаж стоек
Стойки нужно выставлять строго вертикально. Принцип работы такой же, как в случае с балками перекрытия — сначала монтируются крайние стойки, затем промежуточные в одной плоскости. Шаг между элементами конструкции не должен превышать 2 м. Фиксируются стойки временными распорками. Высота балок — на 10 см больше планируемой высоты потолков.
Между стойками устанавливаются прогоны из обрезной доски. В итоге должен получиться готовый каркас для внутренних стен мансарды.
Установка затяжек
Поперечные балки соединяются не со стойками, а с прогонами, при помощи металлических кровельных уголков. Если ширина помещения большая, под каждой затяжкой стоит установить временные распорки, чтобы при хождении по ним при строительстве верхних откосов балки не сломались и не прогнулись.
Установка стропил
Сначала монтируются нижние стропила. Ставят их в следующем порядке:
- намечаются точки монтажа на мауэрлате — шаг между ними должен равняться 1–1,2 м;
- на стропильных ногах выпиливаются места крепления по шаблону;
- сначала крепятся крайние стропилины, затем, как и раньше, по бечевке — промежуточные;
- в соответствии с чертежом устанавливаются подкосы.
Верхние стропила ставятся так же — по шаблону. Крепятся они к затяжкам и соединяются между собой; продольное соединение коньковой балкой требуется, только если длина мансарды превышает 10 м. В ином случае можно обойтись подкосами, с которыми конструкция ломаной мансардной крыши будет достаточно жесткой.
Последние этапы работы — обшивка фронтонов и крепление обрешетки для кровли. Во фронтонах следует оставить оконные проемы (не менее 1/8 общей площади внешних стен мансарды).
Мансардные окна
При планировании мансарды стоит учитывать рекомендации СНиПа. Они рекомендуют площадь окон делать не меньше 10% от площади пола. Так что если мансарда будет разделена на несколько помещений в каждом должно быть окно.
Устройство мансардных окон в крыше
Из всех приведенных на фото способов устройства окон в крыше с мансардой, проще всех реализуется наклонная установка. При этом необходимо обеспечить должную степень гидроизоляции примыкания, а также использовать специальные модели с усиленной рамой и армированным стеклом — нагрузка на поверхность бывает значительной.
Плюсы наклонного мансардного окна:
- большее количество света, не такие резкие границы света и тени;
- поверхность крыши остается ровной, не усложняется ее рельеф;
- относительно легкая установка.
При планировании такого окна необходимо помнить, что его площадь увеличивается с ростом угла наклона. На какой высоте удобнее установить такое окно и как увеличивается его высота в сантиметрах в зависимости о наклона, смотрите на фото.
Чем круче наклон относительно пола, тем меньше должна быть высота окна
Ширина рамы окна должна быть на 4-6 см меньше, чем шаг между стропилами. Тогда его легко можно будет установить, не нарушая строение каркаса. Если окно буде шире, необходимо делать усиленную балку над ним, рассчитать нагрузку.
Если нужно иметь большее по площади окно, проще поставить два нешироких рядом. Смотрятся они ничуть не хуже, чем одно большое, а проблем будет меньше.
Два окна рядом смотрятся ничуть не хуже, чем одно широкое
При установке окна-дормер геометрия крыши усложняется: появляется ендова сверху и по бокам. Из-за этого стропильная система становится более сложной и при планировании и при сборке. Возрастает также сложность укладки кровельного покрытия. Все ендовы — места самого вероятного появления протечек. Потому тут необходимо все делать очень тщательно. В регионах с большим количеством снега желательно над такими окнами устанавливать снегозадержатели: чтобы при резком сходе их не снесло.
Устройство вертикального окна-дормера в мансардной крыше
Плюс такого окна: возле него можно стоять в полный рост. Но света они пропускают меньше, сложнее становится рельеф и крыша становится более проблемной.
Утопленное окно обычно используют, если делают через него выход на балкон. В других случаях такой способ устройства — не лучший вариант: света попадает мало, тени получаются очень глубокими, что для глаза утомительно, геометрия тоже становится сложнее, хотя и не в такой степени, как в предыдущем варианте.
Самый простой способ — сделать окно в торцевой части мансарды. В этом случае не нужна усиленная рама или армированные стекла. Вполне достаточно просто качественных стекол. Именно этот вариант чаще всего можно увидеть на дачных мансардах: это самый недорогой вариант, который запросто реализуется своими руками.
Об устройстве двухскатной крыши читайте тут.
Изоляция конструкции
На готовый каркас останется только уложить кровельный пирог. Первый его слой — это пароизоляция, которая не дает влаге проникнуть в утеплитель. На парозащитную мембрану укладывается теплоизоляционный материал — рекомендуется использовать каменные базальтовые плиты. Укладывают их в несколько слоев со сдвигом стыков, что защитит от возникновения мостиков холода. Размер плит должен быть на несколько см больше шага между балками контробрешетки. Чтобы утеплитель не проседал и не терял своих эксплуатационных характеристик, плотность его должна быть не менее 35 кг/м3.
Сверху утеплитель накрывается гидрозащитной мембраной, которая пропускает пар, но не дает жидкой влаге проникать внутрь помещения. Поверх гидроизоляционного слоя укладывается кровля — особенности ее монтажа зависят от выбранного материала.
После монтажа кровли останутся только финишные штрихи — установка водоотливов, декоративная отделка. Внутри отделочный материал также прикрепляется к обрешетке поверх теплоизоляции. Ломаная крыша построена. Как видно, сделать это вполне возможно своими руками — только проектирование и расчет, вероятно, придется доверить профессионалам.
Сооружение фронтонов
Фронтон — часть стены, ограниченная скатами крыши, а снизу карнизом. У ломаной крыши он имеет пятиугольную форму. Для строительства фронтона необходимо усилить первую стропильную ферму, дополнить конструкцию стойками, так чтобы получился каркас.
- Если на фронтоне будут располагаться окна, для них оставляют проемы. Все остальное пространство обшивается «дюймовкой».
- Фронтон ломаной крыши можно монтировать до кровельных работ или же после. Первый способ хорошо тем, что скаты не будут затруднять работу, а второй тем, что геометрия скатов уже задана.
- Щипцовое пространство также нуждается в утеплении, которое чаще всего осуществляется внутри.
- Профессиональные кровельщики советуют для термоизоляции ломаной крыши использовать базальтовую минеральную вату или утеплители на основе пенополистирола.
Следующим шагом будет монтаж досок карниза по периметру строения. Размер пиломатериала может составлять 25х150 мм. Далее приходит время монтажа водосточной системы, в которой нуждается ломаная крыша.
Своими руками установить конструкцию не сложно, однако после настила кровельного материала сделать это будет сложнее. Если используются металлические фиксаторы желоба, то их нужно закрепить прямо на стропила под гидроизоляцию, а если пластиковые — на лобовую доску.
Как построить ломаную крышу своими руками – простые инструкции для самостоятельного выполнения
Заготовка стропильной системы, для мансарды, которая будет использоваться в качестве одного основного этажа
Здравствуйте. В этот раз расскажу о том, как делать ломаную крышу на загородном доме. Тема будет интересна тем читателями, которые планируют строительство кровли для сооружения мансарды в чердачном помещении. По итогам ознакомления с предложенным материалом вы будете иметь общее представление о том, как выполняется расчёт кровельной системы, и какова технология монтажа.
Расчет стропильной конструкции
Все большее количество загородных домов строится с применением мансарды в качестве альтернативы второго этажа. Преимущества такого решения очевидны так как вы получаете не только крышу как заградительную систему, но и полноценное жилое помещение, которое при правильном обустройстве будет пригодно для всесезонной эксплуатации.
На рисунке схема с названием деталей, чтобы не возникали вопросы при ознакомлении с инструкцией
Важным преимуществом строительства ломаной крыши, в сравнении с капитальным вторым этажом, является доступная цена и сжатые сроки выполнения строительных работ. Но, нужно помнить о том, что эти преимущества будут возможны только в том случае, если кровля будет правильно спроектирована с учетом габаритов издания и нагрузок, которые на неё будут оказываться.
Обычная конфигурация кровли без усиления подкосами
На рисунке вы можете видеть традиционную схему мансардной крыши в разрезе со стороны фронтона. По сути, вся конструкция — это сборная пространственная рама, состоящая из стропил, балок перекрытия, определённого числа вертикальных стоек и горизонтальных распорок — затяжек.
Такая схема популярна из-за простоты сборки и далее я детально расскажу о том, какова инструкция ее реализации.
Усиление кровельной системы подкосами в верхней и боковой части фермы
Простая схема кровельной системы может быть усилена дополнительными диагональными распорками – подкосами, как показано на рисунке. Такие меры обязательны, если ширина мансардного помещения по проекту превышает 6 метров.
На рисунке ломаная мансардная крыша с обозначением габаритов
На этом рисунке вы можете видеть схему мансардного помещения с уже рассчитанными типоразмерами. Обратите внимание на то что затяжки и балки перекрытия изготовлены из стандартного бруса с максимальным размером 6 метров. Поэтому сделать ломаную крышу можно без использования подкосов.
Ширина помещения при длине затяжки в 6 метров составит 5,7 метра. Этого более чем достаточно для помещений, предназначенных для временного проживания (спальня, рабочий кабинет, детская комната и т.п.).
Высота в помещениях для временного проживания по стандарту должна быть не менее 2,1 метра. На схеме это расстояние равно 2,66 метрам, чего было бы достаточно для полноценной жилой гостиной или аналогичных помещений.
На предложенной схеме стропильные ноги имеют одинаковую длину по 3,3 метра до и после излома. Одинаковая длина выбрана неслучайно так как впоследствии будет проще заказывать кровельный материал. Кроме того, такие крыши смотрятся гармоничнее, чем варианты, где нога в верхней и нижней части излома имеет разную длину.
Угол наклона скатов относительно потолочной балки мансарды делаем не менее 30°.
С основными закономерностями расчета стропильной системы мы ознакомились, теперь узнаем, как сделать ломаную крышу своими руками.
Технология строительства
Деревянный дом из профилированного бруса (проект ПД-010)
Рассмотрим технологию устройства ломанной крыши на примере строительства дома из профилированного бруса по проекту ПД-010.
Изготовление стропильных ферм
Основным материалом для изготовления стропильной системы является:
- Брусок 100×50 мм для сборки каркасной части
- Брусок 150×50 мм для сборки основания стропильной системы.
Перечисленные материалы имеют стандартную длину 6 метров.
Конфигурация фермы ломанной кровли
Сразу же хочу обратить ваше внимание на то, что предложенные размеры, за исключением толщины брусьев, предоставлены в качестве примера и должны быть пересчитаны в соответствии с габаритами того строительного объекта, на котором предполагается строительство кровельной системы
Инструкция сборки стропильной системы следующая:
Типоразмеры материалов, с которыми придётся работать
- Заготавливаем материалы для сборки основания;
На нашем примере актуальное количество кровельных ферм не менее 7 штук, так чтобы расстояние между ними не превышало 0,8-1 м
Вылет балки под карнизы (поднебесники)
- Наращиваем брусок по длине, так чтобы его хватило на угловые карнизы;
Как вы можете видеть на схеме, стандартной длины бруса недостаточно, поэтому:
Стандартная длина бруса и расстояние, которое нужно нарастить
- Отмеряем недостающий кусок бруска и отрезаем 2 одинаковых куска;
- Один подготовленный кусок прикладываем вплотную к основной детали, а сверху накладываем второй (связующий) брусок и фиксируем конструкцию гвоздями длиной 150 мм в количестве не менее 10 шт.;
- Переворачиваем собранную конструкцию и загибаем острые концы гвоздей.
- Аналогичным образом подготавливаем 7 таких брусьев по количеству балок перекрытия;
- Каждый из подготовленных брусьев размечаем как это показано на рисунке, то есть находим середину, а от нее в обе стороны отмечаем по 2250 мм;
- На каждую из 7 подготовленных балок перекрытия нарезаем по два бруса 100×50 мм длиной 2200 мм (эта длина равна высоте потолка мансардного помещения);
- Подготавливаем брус 100×50 мм для затяжки, на которой будет потолк мансарды (длина равна 4500 мм + две толщины вертикальных брусьев = 4700 мм);
- Собираем 7 одинаковых конструкций из раннее приготовленных деталей;
Для того чтобы обеспечить оптимальную прочность стропильной системы соединения бруса выполняем гвоздями длиной 150 мм в сочетании с угловыми металлическими накладками на сквозном болтовом соединении. Если используем угловые крепления, располагаем их с внутренней стороны, где впоследствии не будет устанавливаться вагонка.
- На затяжке размечаем середину;
- От размеченного центра, как это показано на рисунке, крепим перпендикулярный брусок 100×50 мм;
Длина перпендикулярной планки должна быть не менее 1,5 метра. Чем длиннее будет эта планка, тем большим будет угол кровельного ската. Крепление выполняем с обязательным применением угловых крепёжных элементов
- Аналогичным образом крепим вертикальные стойки на всех семи конструкциях;
- На вертикальной стойке с торца на ширину размечаем середину;
- От середины примеряем стропильные ноги, так чтобы они проходили через углы предполагаемого потолка мансарды;
- Размечаем примыкание брусьев на линии конька как это показано на рисунке и обрезаем по сделанным отметкам;
- На линиии примыкания стропильных ног к затяжке также делаем разметку, чтобы скат проходил через угол;
- По разметке срезаем наклонную балку так, чтобы он всей плоскостью ложился на примыкание вертикальной стойки и потолочного бруса;
- На уровне конька, в соответствии с торцами стропильных ног, размечаем и надрезаем вертикальную балку, на которой они сходятся;
- Все три элемента соединяем гвоздевым соединением или с помощью металлических уголков и саморезов;
- Далее своими руками собираем примыкания стропильных ног и потолочного бруса;
- Теперь примеряем брусья от линиии потолка мансарды до линиии пола мансарды;
- Обрезаем брусья так чтобы в верхней точке они боковым срезом примыкали к вертикальной стойке;
- В нижней части стропильные ноги обрезаем так, чтобы они убирались в балку перекрытия;
Таким образом, при монтаже линии кровельного ската подрезается только стропильная нога, в то время как затяжку и балку перекрытия не режем
Крепление стропильной ноги к балке перекрытия
- Соединяем все заготовленные детали воедино;
- Аналогичным образом собираем 7 одинаковых конструкций и на этом стропильные фермы можно считать готовыми.
Подготовка кровельных ферм к установке окон
В мансардном помещении могут быт предусмотрены окна. Как подготовить стропильные фермы к установке рам?
Одна из стропильных конструкций будет фронтоном спереди дома, а другая — сзади
Из семи изготовленных ферм выбираем две конструкции, которые будут установлены с одного и другого фронтона. Эти стропильные фермы при монтаже будут располагаться так, чтобы связка, которую мы применяли, наращивая брус в основе, смотрела внутрь мансарды, иначе с обшивкой фронтона будут проблемы.
Теперь нарезаем две балки с сечением 100×50 мм и крепим их перпендикулярно линии потолка и пола мансарды на том расстоянии друг от друга, которое будет равняться ширине оконной рамы + зазор в 15 мм с каждой стороны.
Заготовка фронтона с окном
После того как вертикальные балки подготовлены и установлены, из того же бруска нарезаем горизонтальные перемычки, которые будут располагаться по верхнему и нижнему краю оконной рамы. Устанавливаем горизонтальные перемычки на том расстоянии друг от друга, которое будет равно высоте рамы.
Высота установки окна может подбираться произвольная, но по стандарту от линии пола до нижнего края рамы нужно выдержать 850-900 мм.
Сборка стропильной конструкции
Необходимые для монтажа элементы готовы к установке
Перед тем как приступать в сборке, раннее подготовленные стропила поднимаем наверх в том порядке, в котором они будут расположены. То есть, те стропила, которые будут располагаться со стороны фронтонов, разворачиваем местом связки внутрь мансарды.
На балке перекрытия видна связка, которую располагаем внутрь постройки
Порядок расположения промежуточных стропил неважен.
Вагонку до монтажа храните уложенной в штабеля на ровном месте, чтобы пиломатериалы не пошли волной
Также на этом этапе потребуется деревянная вагонка для подшивки поднебесников (карнизов). Для монтажа вагонки запасаемся саморезами длиной 30 мм в количестве 2-3 штуки на погонный метр доски.
Инструкция сборки стропильной системы следующая:
- Отмеряем и размечаем центр на брусе в верхней части крыльца;
- Отмеряем и отмечаем середину на балке перекрытия стропильных ферм;
- Стыкуем эти два элемента по сделанным отметкам;
- По краю фронтона крепим первую вагонку, вынося ее за край бруса примерно на 30-40 мм;
Для удобства работы можно крепить вагонку, прикладывая к краю бруса угольник в качестве шаблона
- Так как стандартная длина вагонки 6 метров, ее не хватит на весь фронтон, а потому доску придётся наращивать;
Наращивая доску, обеспечиваем ей требуемую прочность путем фиксации небольшого куска доски саморезами с изнанки
- Вторую вагонку прибиваем с противоположного края, чтобы при наращивании последующая доска укрепляла предыдущую доску;
- Таким образом обшиваем вагонкой весь фронтон;
- По торцам фронтона прикладываем прямую планку и по ней обрезаем обшивку;
- Готовый фронтон поднимаем в вертикальное положение;
Для подъёма фронтона нужно как минимум трое человек. То есть, двое поднимают, а третий – крепит. Для того чтобы не держать тяжёлую конструкцию подолгу, фронтон сначала временно крепится подпорками. После того как стабильность конструкции обеспечена, можно приступать к чистовому монтажу
Поднятые наверх стропила до монтажа можно облокотить на фронтон, но только если он сам надежно закреплён на перекрытии
- После того как передний фронтон установлен, поднимаем наверх промежуточные стропильные фермы;
- Далее, задний фронтон, как и передний, обшиваем вагонкой и крепим с противоположной стороны;
- Рассчитываем расстояние между передним задним фронтоном и рассчитываем равное расстояние для установки промежуточных стропильных ферм (расстояние не должно превышать 0,9 м);
- В соответствии с выполненными расчетами монтируем вертикальные стропила и крепим их горизонтальными перемычками.
На этом сборка стропильной системы закончена и можно приступать к устройству кровельного пирога.
Монтаж кровельного пирога
Укладка обрешетки на готовую стропильную систему выполняется сплошными досками с толщиной не менее 25 мм. Шаг укладки досок в обрешетке не должен превышать 0,5 метра.
Доски, уложенные поперек стропил, выполняют две функции, а именно:
- служат основой для настила кровельного материала;
- укрепляют стропила увеличивая жёсткость системы.
После того как обрешетка готова, стропила и доски обрабатываем антисептическими и противопожарными пропитками. Таким образом вы сможете существенно продлить ресурс мансардной крыши. После настила кровельного материала такую обработку выполнить будет невозможно.
На рисунке показана схема устройства кровельного пирога
Поверх досок обрешетки набивается влагостойкая листовая фанера или ориентированно стружечные плиты. Плиты укладываются в два слоя со смещением первого слоя относительно второго. Далее выполняется монтаж того кровельного покрытия, которое вы решите использовать.
Для обустройства деревянных ломанных крыш рекомендую использовать мягкую черепицу. Этот материал отличает приемлемая цена и простота монтажа в отличии от металлической черепицы. Кроме того, такой кровельный материал мало весит. Поэтому на готовую кровлю не будут оказываться существенные механические нагрузки.
Заключение
Теперь вы знаете о том, как строить ломаную крышу на загородном доме и на других малоэтажных объектах. Остались какие-либо вопросы, требующие пояснений? Задавайте их в комментариях – своевременный ответ гарантирую. Кстати, посмотрите видео в этой статье – уверен, вам будет интересно.
Источник https://kupi-krasku.ru/stroitelstvo/lomanaya-krysha.html
Источник https://krovlyakryshi.ru/raschety/722-kak-postroit-lomanuyu-kryshu-svoimi-rukami
Источник