Как сделать конек из мягкой черепицы

Битумная черепица – это современный кровельный материал, который широко применяется в наше время для настила кровли жилых домов и других зданий. Многие ценят этот материал из-за его привлекательного внешнего вида и это действительно так, поскольку битумная черепица имеет довольно большое разнообразие не только в цветовой гамме, но и отличается рельефным рисунком и разнообразными 3D- оттенками. Крыши домов, перекрытые данным материалом, обладают особой изюминкой, ведь такая крыша дает всему зданию непревзойденный оригинальный внешний вид.

Монтаж битумной черепицы выполняется довольно просто и не несет за собой особо сложных работ. Однако, у всех типов крыши есть свои проблемные места, неправильное перекрытие которых представляет опасность для всего дома. Одним из таких сложных мест является конек – это место где стыкуются две противоположных стороны крыши.

Монтаж основания под кровельный настил

Для того чтобы качественно и правильно уложить мягкую черепицу нужно изготовить основание которое будет гарантировать надежность крепления черепицы к основе дома, а также ее идеально ровную укладку. При укладке битумной черепицы хозяевам дома не придется переделывать кровельную основу, если предварительно на ней был закреплен другой материал. Монтаж черепицы может выполняться на решетчатую или сплошную обрешетку. В наше время такую обрешетку, да и всю стропильную систему, как правило изготовляют из дерева. Это один из самых удобных и дешевых материал для изготовления кровли. В том случае, когда применяется решетчатая обрешетка, рекомендуется применять струганные хвойные доски толщиной от 20- 25 миллиметров.

Если монтаж черепицы будет выполняться на сплошную обрешетку, то лучшим вариантом для ее изготовления будут такие материалы:

• влагостойкая ДСП;
  
• влагостойкая фанера;
• обрезные шпунтовые доски.
  

Крепление перечисленных выше материалов выполняется простым и обычным для всех нас способом, с помощью саморезов или гвоздей. Благодаря такому способу крепления, экономится немало денег, поскольку саморезы или гвозди не являются дорогостоящими материалами. Однако выполняя работу с деревом, помните о том, что этот материал имеет свойство впитывать в себя влагу и расширятся, что является его недостатком. Однако не стоит волноваться, так как при креплении отдельных деталей нужно всего лишь соблюдать маленькое расстояние в пару миллиметров. Благодаря этому вы поспособствуете сохранности основы кровли. Зазоры между древесиной не нужно соблюдать только в том случае, когда кровля будет регулярно подвергаться технической сушке.

Для увеличения эксплуатационного срока службы, материал нуждается в обработке специальным антисептиком. Наносить это вещество проще всего перед установкой.

Монтаж битумной черепицы на конек крыши

Стоит отметить, что конек из битумной черепицы – это один из фрагментов кровли, который необходимо покупать вместе с другими кровельными компонентами. Как правило, производители выпускают такие коньки в виде сплошной полосы, разделенной на небольшие прямоугольники. Для того чтобы отделать конек данным приспособлением необходимо согнуть эту полосу на линии перфорации, однако, нужно быть внимательными и выполнить сгиб строго по центру полосы. В зависимости от типа кровли коньки отличаются между собой, они могут отличаться шириной, длиной, жесткостью, формой (некоторые коньки могут быть как с острым углом, так и закругление), цветом или фактурой и многим другим. Именно по этой причине стоит заранее сделать заказ дабы, выбранный вами конек, идеально подошел для кровли вашего дома.

Отделка конька является одним из последних этапов покрытия кровли, она выполняется после монтажа битумной черепицы на скаты кровельного настила, а также после отделки всех сложных участков поверхности. Выполняя отделку коньковой зоны необходимо учитывать присущие ему особенности, а именно:

• для качественной вентиляции чердачной комнаты в коньке изготовляют специальные отверстия. Для чего служат такие отверстия? Как правило, из-за тепла, которое поднимается из нижних комнат дома, на поверхности скатов крыши образуется конденсат, который может быть вредным для кровельных материалов;
  
• нужно учитывать то, что вентиляционное отверстие может быть разной длины, оно может проходить как по всей длине конька, так и некоторой из его частей. Вентиляционный зазор может быть от 50 до 100 сантиметров;
  
• расстояние между скатами крыши в коньковой зоне должно быть как минимум 2 сантиметра. Во время изготовления и монтажа стропильной системы строители должны учитывать это расстояние. В том случае, когда это расстояние не было соблюдено и на поверхность кровли уже установлено покрытие, то используя строительный лобзик необходимо вырезать это отверстие;
  
• для нормальной циркуляции воздуха, вентиляции, изготовленной в коньковой зоне может быть недостаточно, кроме того битумная черепица не пропускает воздух, а тщательно зашитая основа кровли никак не будет способствовать хорошему обмену воздуха. Для нормальной аэрации нужно дополнительно установить несколько отдушин по всему периметру кровли.

Процесс отделки конька представляет собой выполнение работ в несколько этапов, таких как:

1. Крепление аэратора. Для начала необходимо определиться с выбором аэратора, его нужно выбирать, учитывая расстояние вентиляционного просвета. После того как вы определитесь с выбором материала, приступите к его креплению на поверхность. Закрепить эту деталь необходимо с помощью саморезов или гвоздей.
   
2. Отделка аэратора. В зависимости от личных предпочтений, хозяева помещения могут решить оставить конек таким как он есть или отделать его битумной черепицей, причем необязательно того же оттенка что и вся поверхность кровли. Для крепления черепицы к этой важной детали, используйте специальный клей или битумную мастику. Для более качественного крепления по обе стороны аэратора зафиксируйте его гвоздями, однако, их стоит забивать в шахматном порядке, помните об этом.
   
3. Отделка свободной части конька. В тех местах, где нет аэратора или там где он установлен не на всю длину конька, необходимо заделать битумной черепицей. Фрагменты кровли необходимо выпускать внахлест до 0,5 сантиметров от линии конька. Этот элемент крепится специальными гвоздями с широкой шляпкой.
   

Стоит помнить что применение аэратора является важным не только в целях вентиляции, но и для того чтобы защитить зазоры от попадания в них различного мусора, такого как листья деревьев, грязь, защиты от проникновения насекомых и грызунов, а также от сильного задувания ветра и попадания влаги. По этой причине применение такого компонента является обязательным.

Достоинства мягкой кровли

В наше время мягкая кровля становится все более популярным способом настила поверхности крыши. Ее применяют не только для перекрытия жилых домов, но и для частных предприятий, а также некоторых хозблоков, расположенных возле дома.

Существует довольно большое разнообразие этого материала, однако, все они отвечают высоким эксплуатационным и физико- технологическим характеристикам. Вот некоторые из них:

1. Многослойная структура. Благодаря тому, что битумная черепица имеет многослойную структуру, она является хорошей защитой в качестве гидроизоляции поверхности. Перед перекрытием крыши битумной черепицей необязательно применять мембранную подстилку.
   
2. Стойкость при перепадах температуры. Данное покрытие не становится хрупким при солнечном нагревании и сильном морозе. Благодаря эластичности этого материала он способен выдержать резкие перепады температур и при этом компенсирует все термические расширения.
   
3. Стойкость при механических воздействиях. Как упоминалось выше, материал является довольно эластичным, из-за этого его трудно пробить или проломать, наступив на него ногой.
4. Испытан годами. При установке покрытия с соблюдением всех технологий, материал способен оставаться практически неизменным многие годы, не теряя при этом своих ценных характеристик и оставаясь таким же привлекательным.
   
5. Диэлектрические свойства. Материал изготовлен таким образом, что он не притягивает к себе электрических зарядов, образовавшихся во время грозы.

Недостатки

Как и у всех других кровельных материалов, битумной черепице есть свои недостатки, одним из таких недостатков является сложный монтаж. Есть еще несколько моментов, которые могут быть проблемными для хозяев помещений, в которых выполняется данная работа.

1. Для того чтобы выполнить работу качественно нужно следовать всем требованиям и чертежам. При перекрытии кровли этим материалом допускаются самые незначительные погрешности, а ошибка может быть в несколько миллиметров. Этот момент существенно усложняет процесс работы.
   
2. Мягкая кровля устанавливается на сплошную твердую основу, что в свою очередь, требует больших финансовых вложений. Именно поэтому перекрытие данным настилом подойдет не для всех.
   

Как вы заметили положительных моментов намного больше, чем отрицательных, поэтому проанализировав, эту информацию, вы сможете решить, подойдет ли битумная черепица для перекрытия вашего дома.

Заключение

Монтаж гибкой черепицы

Гибкая черепица – один из самых распространенных в западных странах видов кровельных покрытий. В статьях «Гибкая кровля: обзор» и «Обзор комплектующих для гибкой кровли» можно прочитать подробнее про особенности этого материала и комплектующих для него.

В этой статье мы подробнее остановимся на монтаже мягкой кровли.

Инструменты и комплектующие

Для монтажа битумной черепицы потребуется определенный перечень инструментов.

• Молоток– ударный инструмент с фиберглассовой или деревянной ручкой и стальным бойком. Понадобиться для прибивания элементов кровли с помощью гвоздей.

• Кровельный нож – разновидность строительного ножа, применяется для раскройки мягких материалов.

Кровельный нож имеет загнутое лезвие для удобства раскройки различных материалов

• Шпательприменяется для нанесения мастики на швы. Для этих целей подойдет инструмент с небольшим полотном (100 мм). В качестве альтернативных вариантов для нанесения мастики на поверхности могут использоваться кисти или мастерки.

Шпатель удобен для промазки швов мастикой

• Строительный фен может потребоваться, если монтаж производится в условиях отрицательных температур. Фен позволяет нагревать мастику и обратную клеящуюся сторону гонтов.

Кроме инструментов, для работы потребуются комплектующие, о которых мы писали в статье «Обзор комплектующих для гибкой кровли». К перечню необходимых относятся подкладочный ковер, ендовый ковер, кровельные гвозди, битумная мастика, металлические планки и коньково-карнизная черепица.

Подготовка основания

Мягкую кровлю укладывают на сплошной настил, которые делается из ОСБ или фанеры. Перед началом работ необходимо провести подготовку стропильной системы.

• Деревянные стропила должны быть покрыты антисептическими средствами для защиты их от размножения грибковых микроорганизмов, чтобы предотвратить появление плесени.
• Под стропильной системой устанавливается слой пароизоляционной пленки. Пленка закрепляется с помощью деревянных брусков, которые устанавливаются с шагом 60 см. К стропилам покрытие крепится с помощью гвоздей или скоб. Соединение пленок друг с другом внахлест производится с помощью двухстороннего скотча.

Использование двойного скотча для соединения двух листов

• В промежутки между стропилами укладывается утеплитель. Если требуется прокладка в два слоя, то плиты необходимо укладывать со смещением, чтобы перекрыть швы, которые станут «мостиками холода».

Закладка теплоизоляции

• Поверх утеплителя укладывают слой ветрозащитной пленки.

• Следующим шагом можно переходить к монтажу жесткого основания – настила под мягкую кровлю. Первым слоем укладывают доску из хвойных пород толщиной 25 мм. Укладка производится с произвольным шагом. Влажность материала не должна превышать 20%.

На фото виден слой ветрозащиты, после которого
идет дощатая обрешетка, покрываемая листами ОСП

• После доски укладывается основное покрытие. Наиболее распространенным материалом для настила является ОСП (ориентированно-стружечная плита). Марка стружечного материала должна быть не меньше ОСП-3, для этого вида работ обычно используют листы толщиной 9 или 12 мм. Также допускается использование влагоустойчивой фанеры (ФСФ) аналогичной толщины. Влажность плитных материалов не может превышать 12%. Зазор между листами должен составлять 3 – 4 мм. Крепление листов к обрешетке из досок осуществляется с помощью саморезов. В результате должна получиться ровная поверхность, поэтому важно, чтобы на стыках не было перепадов высот (более 2 мм). При укладке листов важно обратить внимание, чтобы швы шли со смещением (вразбежку).

Монтаж подкладочного ковра

Подкладочный ковер создает дополнительный слой гидроизоляции, защищая покрытие из ОСБ или фанеры. Подкладочный ковер представляет собой рулонный материал на основе битума.

В зависимости от уклона ската крыши прокладочный ковер может раскатываться по всей площади твердого покрытия или только местами. Первый случай предполагается, когда уклон составляет не больше 18 градусов. Если наклон ската больше этой величины, то прокладочный ковер монтируется только на ендову, коньки, карнизы, торцевые части и на места, примыкающие к вертикальным поверхностям.

• Раскатка рулонов ковра осуществляется параллельно коньку, если уклон небольшой. Также допускается вертикальная раскатка (от конька к скату). Укладку материала необходимо производить с натягом.

Раскатка ковра от конька к скату

• Нахлест подкладочного ковра на горизонтальных швах должен составлять 10 см, на вертикальных – 20 см, при этом швы промазываются битумной мастикой. Для нанесения вещества можно воспользоваться шпателем или кистью. Некоторые производители выпускают собственные клеевые составы для крепления ковра.

• После обработки швов мастикой, ковер прибивается кровельными гвоздями. Метизы рекомендуется забивать с шагом 20 – 25 см.

Установка планок

Металлические планки – важный элемент конструкции кровли. Они защищают деревянные элементы крыши от попадания осадков и обеспечивают отвод воды в водостоки.

• Планки закрепляются поверх подкладочного ковра с отступом 2 см. В качестве креплений могут использоваться саморезы или гвозди, которые устанавливаются по зигзагообразному принципу на расстоянии 10 – 15 см.

Фронтальная планка с выступом для отвода воды от фронтонной части кровли

• Ендовый ковер играет роль дополнительной гидроизоляции на ендове, при этом он выполняется в виде дополнительного покрытия, которое устанавливается поверх подкладочного ковра. Край ендового ковра промазывается мастикой для изоляции швов, сверху дополнительно забиваются кровельные гвозди с шагом 10 см. Расстояние от оси ендовы должно составлять минимум по 50 см с двух сторон. С краев ендовый ковер укладывается поверх капельников.

Схема раскатки ендового ковра

• После этого необходимо проложить полосу стартовой черепицы, это полоса имеет прямоугольную форму, она лишена узора и фигурных вырезов. Её основное назначение – обеспечить равномерное покрытие на краях кровли. Полоса размещается на расстоянии 1 – 2 см от перегиба карнизной планки. Закрепляется этот элемент с помощью кровельных гвоздей.

Первый слой закрепляется на стартовой полосе

Монтаж гибкой кровли

Когда поверхность подготовлена и все перечисленные операции выполнены, можно приступать к монтажу самой кровли.

• Укладку мягкой кровли можно начинать с нижней или верхней части ската, при этом в любом случае кладка начинается с центральной части конька или карниза.

• Первый ряд на стартовую черепицу укладывается таким образом, чтобы верхний слой перекрывал швы и перфорированные вырезы. Метизы забивают на расстоянии 20 – 30 см от выреза кромки. В зависимости от уклона используется 4 или 6 гвоздей для крепления одного гонта.

• Гонты необходимо укладывать вразбежку, чтобы перекрыть швы, поэтому второй ряд начинают также из центра, но со смещением. Схема монтажа должна соответствовать форме черепицы. Перед размещением на крыше с задней стороны черепицы удаляется защитная пленка.

• С краев гонты необходимо обрезать с помощью ножа, а боковой край промазывается мастикой. Это обеспечит защиту от ливней, которые ветром будет задувать на фронтон кровли.

Для укладки гонтов на большой высоте потребуется установить подмости

• В местах, где планируется установка точечной вентиляции, на этом этапе можно сделать вырезы в кровле. Затем в эти точки устанавливается кровельный точечный вентиль (КТВ). После установки все швы замазываются мастикой.

Закрепление КТВ на крыше с помощью кровельных гвоздей

• На гонтах, которые подходят к дымоходным и вентиляционным трубам, делается вырез, соответствующий препятствию.

Вырез на мягкой черепице для примыкания к КТВ

• Для монтажа на ендовой оси необходимо обрезать гонты по краям так, чтобы на ендовом ковре расстояние между черепицей разных скатов составляло 15 – 20 см. Линию обреза необходимо обработать мастикой.

Примыкание к стене

Чтобы хорошо защитить кровельные материалы от воды, необходимо правильно выполнять примыкания гонтов к стене или к дымоходным трубам. Эта задача может выполняться двумя способами. Различия между ними заключаются только в расположении ендового ковра. При первом способе ендовый ковер располагается под черепицей, второй метод предполагает, что ковер находится над гонтами.

• Рядом со стеной или трубой необходимо уложить угловой брусок (50х50 мм). На него сверху заводится подкладочный ковер.

Схема примыканий к вертикальным поверхностям гибкой черепицы

• На подкладочный ковер укладывается или мягкая черепица, или ендовый ковер в зависимости от способа примыкания. При первом способе ендовый ковер укладывается на черепицу и приклеивается с помощью мастики.

• Ендовый ковер должен заходить на стену или трубу дымохода с нахлестом не менее 30 мм. Для закрепления ковра можно воспользоваться мастикой или дюбель-гвоздями. На конце ковра устанавливается металлическая планка примыкания, шов обрабатывается силиконовым герметиком.

Монтаж конька и вентиляции

После завершения монтажа основного кровельного покрытия можно переходить к работе над коньком. Для этого элемента крыши используется коньково-карнизная черепица. Для вентиляции внутреннего пространства кровли необходимо установить конек-аэратор. Монтаж коньков без вентиляции производится следующим образом.

• Гонты надо перегнуть так, чтобы линия сгиба приходилась на конек крыши. Нахлест между элементами рекомендуется делать не менее 5 см. Крепление производится с помощью кровельных гвоздей. При этом места креплений должны быть перекрыты последующим элементом конька.
• В вентилируемом коньке прорезается специальное отверстие шириной 4 – 8 см. Поверх этого зазора закрепляется коньковый аэратор, который имеет рифленую структуру для циркуляции воздуха. Элемент изолирован от попадания мусора и пыли с улицы. Сверху на аэратор укладываются гонты по аналогии с коньком без вентиляции.

Конек-аэратор обеспечивает циркуляцию воздуха

Вывод

Таким образом, для получения качественного результата при монтаже мягкой кровли важно соблюдать определенную последовательность технологических процедур. При покупке рекомендуется обязательно ознакомиться с инструкцией по монтажу от производителя. Если работа на высоте вызывает определенные сложности, то для укладки мягкой кровли лучше обратиться к профессионалам.

Конек для крыши из битумной черепицы

Крыши, обработанные битумной черепицей, выглядят ничуть не хуже тех, которые украшает натуральная керамика. Современные технологии позволяют получить качественный кровельный материал на основе полимерно-битумной мастики и каменной крошки. В итоге, покрытие выглядит однородным, черепица окрашена плавными цветовыми переходами, поэтому выглядит эффектно и совсем не дешево.

Сама по себе укладка гибкого кровельного материала не представляет серьезной сложности. Но на каждой крыше есть проблемные места, неправильная обработка которых может привести к протечкам и нарушению целостности кровельного «пирога». Одним из таких участков является конек – место состыковки двух противоположных скатов крыши.

Особенности гибкой кровли

Популярность битумной черепицы вполне обоснована, ведь этот материал превосходит многие другие по качеству и долговечности. Красоту появившегося не так давно кровельного материала переоценить сложно, эффектность покрытия лишний раз подтверждают фото готовых домов и коттеджей.

Другие достоинства материала:

1. Благодаря небольшим размерам элементов черепицы, в процессе монтажа образуется минимальное количество обрезков и отходов.
2. Длительный срок эксплуатации – крыша прослужит, как минимум, 50 лет.
3. Многообразие текстур и оттенков позволяет подобрать материал кровли для дома, построенного в любом стиле. В продаже есть черепица, поверхность которой имитирует камень, деревянный гонт или керамическую черепицу.
4. Удобство монтажа обеспечивает структура материала – черепицу из битума можно подгибать, обрезать, что позволяет обрабатывать ею крыши любой конфигурации и сложности, производить обработку сложных участков (ендов, коньков, карнизов и печных труб).
5. Доступная стоимость, по сравнению с другими кровельными материалами.
6. Стопроцентная герметичность делает кровли из битума самыми надежными – они не протекают и не пропускают холод. Под воздействием тепла пласты черепицы спаиваются между собой, образуя бесшовное цельное покрытие.
7. Кровля способна выдержать незначительные деформации, которые могут спровоцировать усадки древесины или других конструкций дома.
8. На крыше из битумной черепицы не образуется конденсат, ее поверхность шероховатая, что позволяет ходить по кровле для выполнения монтажных или ремонтных работ. А еще мягкий битум отлично гасит шумы, в доме не будут слышны звуки дождя или ветра.
9. Малый вес материала позволяет существенно сэкономить на стропильной системе, фундаменте дома и других конструкциях. Квадратный метр черепицы весит всего 7-8 кг.

Все эти качества сделали черепицу из полимерно-битумных материалов одним из самых популярных кровельных материалов. Ее используют для перекрытия жилых малоэтажных домов, загородных коттеджей, хозяйственных построек и беседок.

Монтаж битумной черепицы на крышу

Выполнить укладку гибкой черепицы достаточно просто. Здесь придется больше внимания уделить подготовительным работам, ведь для монтажа гибкого материала нужно прочное и жесткое основание.

Весь процесс укладки кровельного материала можно разделить на несколько этапов:

1. Обустройство стропильной системы с расчетом шага и сечения стропильных ног (рекомендуется не увеличивать шаг больше 100 см). На этом этапе необходимо предусмотреть зазор по линии конька, который нужен для вентиляции чердака и всех слоев крыши.
2. Укладка утеплителя, пароизоляции и гидроизоляционной пленки, являющиеся частями кровельного «пирога» и необходимые для отапливаемых жилых строений. Этот этап профессиональные строители называют самым сложным и ответственным – неправильное выполнение может привести к нарушению тепло- или гидроизоляции, появлению плесени и нездоровому микроклимату в доме.
3. Набивание обрешетки из деревянных брусьев с учетом размеров листов или досок, из которых будет монтироваться жесткое основание.
4. Монтаж жесткого основания для битумной кровли с тщательным выравниванием по уровню.
   
5. Укладка кровельного ковра обязательна при уклоне скатов меньше 18 градусов. В этом случае битумно- полимерные рулонные материалы расстилают параллельно карнизу с нахлестом в 8-10 см между соседними полосами. Крепят ковер оцинкованными гвоздями. Если скаты имеют уклон больше 18 градусов, монтаж подкладочного ковра необязателен, укрепить нужно только сложные участки (карнизы, фронтоны, ендовы, конек и прочие). Подкладочный ковер повысит герметичность кровли из битумной черепицы, укрепит ее до этапа полного спаивания отдельных фрагментов в единое полотно.
6. Вентиляция крайне важна для крыш из битумной черепицы, ведь этот материал не пропускает воздух. Для циркуляции воздуха используют коньковое пространство, а так же, дополнительные вентиляционные элементы.
7. Укладка черепицы равномерными рядами выполняется от карниза к коньку. Перед работой материал из разных упаковок перемешивается. С каждого фрагмента снимается защитная пленка, открывшимся клеевым крем черепицы крепятся к основанию. Каждый следующий слой накладывается с нахлестом, линия которого обозначена на самой черепице. Примерно третья часть предыдущего фрагмента должна быть скрыта последующим рядом – это существенно повышает гидроизоляцию крыши.
8. Обрабатывают черепицей сложные участки кровли, при этом, используют клеевой состав на основе битумной смолы.

Монтаж гибкой кровли на конек крыши

Конек из битумной черепицы – это отдельные фрагменты, которые нужно приобретать вместе с остальным кровельным материалом. Выпускаются они, как правило, в виде цельной полосы, разделенной перфорацией на небольшие прямоугольники. Для отделки коньковой части длинное полотно гибкой черепицы разделяют по линиям перфорации и перегибают по центральной линии.

Отделка конька выполняется после того, как выполнен монтаж гибкой кровли на скаты и обработаны все сложные участки крыши. Выполнять обработку этого участка необходимо с учетом ряда особенностей коньковой зоны:

• для вентиляции подкровельного и чердачного пространства в коньке крыши выполняют вентиляционные отверстия. Это необходимо для того, чтобы тепло из дома не конденсировалось в воду, которая может скапливаться на слоях утеплителя, потолке или внутренней стороне кровли.
• вентиляционное отверстие может проходить по всей длине конька или занимать только его часть. Оптимальный размер вентиляционного зазора – 50-100 см.
  
• расстояние между скатами в коньковой части должно составлять, как минимум, 20 мм. Этот зазор учитывается еще на стадии изготовления стропильной системы. Если же, по каким-то причинам, вентиляционное отверстие не было выполнено заранее, его можно вырезать с помощью лобзика на уже покрытых мягкой черепицей скатах.
• для усиления вентиляционных потоков рекомендуется использовать специальные аэраторы для коньков или перфорированные коньковые элементы.
• зачастую, вентиляции в коньковой части крыши недостаточно для нормальной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве, особенно с учетом того, что битумная черепица абсолютно герметична и не пропускает воздух. Поэтому для хорошей аэрации устанавливают несколько отдушин на всей площади крыши.

Процесс обработки конька кровельным материалом на основе битума состоит из нескольких этапов:

1. В зависимости от величины вентиляционного просвета выбирается аэратор конька.
2. Выбранный аэратор необходимо закрепить на коньке с помощью гвоздей или нержавеющих саморезов.
   
3. Поверхность аэратора можно оставить такой как есть, или задекорировать битумной черепицей. К этому вентиляционному устройству черепица крепится битумной мастикой или специальным клеем, дополнительную фиксацию выполняют оцинкованными гвоздями, забивая их в шахматном порядке с двух сторон от конька.
4. Если на крыше нет аэратора или он занимает не всю длину конька, свободную часть также обрабатывают гибкой черепицей. Отдельные фрагменты перегибают и фиксируют в 50 мм от линии конька – эти минимальный нахлест, с которым должен крепиться кровельный материал в коньковой зоне. Прибивают элементы специальными гвоздями с крупными шляпками.

Заключение

Грамотный монтаж битумной черепицы позволяет эксплуатировать кровли более пятидесяти лет. Если все этапы укладки материала выполнялись правильно, никаких проблем с герметичностью, теплоизоляцией кровли и вентиляцией подкровельного пространства возникать не должно.

Вентилируемый конек для мягкой кровли: принципы обустройства и монтажа

При монтаже мягкой кровли следует позаботиться о ее вентиляции. То есть об элементах, запускающих циркуляцию воздушных масс и непрерывное проветривание всех составляющих кровли, включая утеплитель и стропила.

Если крыша скатная, то решить проблему с вентиляцией способен вентилируемый конек для мягкой кровли. Его обустраивают из готовых коньковых элементов (аэраторов) или же делают своими руками из подручных строительных материалов.

Содержание

Конструкция вентилируемого конька

Вентилируемый (дышащий) конек обустраивают на верхнем горизонтальном ребре кровли, по линии соединения скатов. Отличается он от обычного конька наличием сквозных отверстий для выхода теплого воздуха из подкровельного пространства.

Необходимая составляющая данного решения – вентиляционный зазор, который прорезают по коньку крыши. Сверху на этот зазор монтируют коньковый элемент (обычно треугольной формы) с перфорацией по боковым стенкам. Его задача: перекрыть вентиляционный зазор, обеспечив герметичность кровли в плане просачивания в отверстия атмосферной влаги и насекомых, и, одновременно, позволить теплому воздуху из внутренних помещений беспрепятственно выходить наружу. Этот коньковый элемент, так же, как и конструкцию, которую он завершает, называют вентилируемым коньком.

Принцип действия коньковой вентиляции

Коньковая вентиляция действует по принципу конвекции (перемешивания) воздушных масс. Теплый насыщенный влагой воздух, идущий из внутренних помещений дома, поднимается вверх, в направлении конька крыши. Там он стремиться найти выход наружу. И находит его при наличии отверстий в коньке (то есть при наличии вентилируемого конька).

Однако, просто обеспечив перфорацию в коньке, невозможно добиться проветривания подкровельного пространства. Любая система вентиляции запускается только при наличии вытяжки и притока воздуха. Если за вытяжку отвечает вентилируемый конек, то для притока холодного воздуха используются зазоры, оставленные в области карнизных свесов.

Для этого в подшивке свесов используют перфорированные софиты или вентиляционные решетки. Теперь все ставится на свои места. Холодный воздух заходит через продухи в свесах, нагревается и насыщается влажным паром. Затем постепенно поднимается вверх в направлении конька и выходит наружу. Создается тяга и новая порция холодного воздуха втягивается через продухи. Таким образом обеспечивается непрерывный круговорот воздушных масс и проветривание подкровельного пространства.

А зачем вообще необходимо проветривание подкровельного пространства? Может быть, можно обойтись и без него? Пусть теплый влажный воздух поднимается вверх и остается там… К сожалению, такой вариант грозит многими неприятностями: протечками кровли, ухудшением теплоизоляционных свойств утеплителя, гниением деревянных элементов (стропил, обрешетки), порчей битумной черепицы.

Дело в том, что теплые влажные пары, поднимающиеся вверх и не нашедшие выхода наружу, при разнице температур на улице и в помещении конденсируются в подкровельном пространстве. Пар образует множество микроскопических капелек воды, которые оседают на обрешетке, стропилах, утеплителе. В результате стропильная система начинает гнить, утеплитель разрушается.

Зимой скопление теплого воздуха в подкровельном пространстве приводит к большой разнице температур на внутренней и внешней поверхности кровли. Снег на такой крыше периодически подтаивает, образуя наледи и сосульки. Это становится причиной протекания битумной черепицы, ее отсыревания и растрескивания.

Следует отметить, что сооружение вентилируемого конька (и вообще системы принудительной вентиляции) более актуально для теплых чердаков и жилых мансард, то есть там, где в подкровельном пространстве заложен утеплитель. Холодные чердаки прекрасно вентилируются через слуховые окна.

Таким образом, вентиляционная система для мягкой кровли с теплым чердаком или жилой мансардой является обязательной. И самый эффективный способ ее обустройства – сооружение вентилируемого конька, позволяющего проветривать подкровельное пространство по всей его протяженности.

Варианты вентилируемого конька

Проветриваемый конек сооружают двумя способами:

1. Устанавливают по верхнему ребру крыши специальный коньковый аэратор. Он представляет собой пластиковый элемент с цельной верхней частью и перфорацией по бокам. Внутри вентиля имеется фильтр, препятствующий попаданию в подкровельное пространство осадков, насекомых, пыли. Аэратор может иметь длину 0,5-1,22 м. Для укладки по всей длине конька, аэраторы скрепляют между собой, получая непрерывный вентилируемый элемент. Чтобы по окончании монтажа он был незаметен на крыше, его пластиковую поверхность сверху перекрывают гонтами битумной черепицы.
2. Формируют конек с зазорами, являющийся непосредственным продолжением кровельной конструкции. На верхние части скатов устанавливают бруски (по типу обрешетки), сверху их перекрывают треугольным элементом из фанеры или ОСП. Таким образом по бокам конька формируются зазоры (между брусков), через которые обеспечивается выход теплого воздуха. Сверху поверхность конька, так же, как и в первом случае, закрывают кровельным материалом.

В любом случае, независимо от варианта исполнения, вентилируемый конек должен обладать следующими свойствами:

• Пропускать воздушные пары. Для этого на конструкции кровли по коньку прорезают вентиляционный зазор необходимой ширины (обычно 40-50 мм), через который обеспечивается свободный выход воздуха. Сверху вентиляционный зазор перекрывается коньковым элементом (аэратором или самодельной конструкцией) с продухами в боковых частях.
• Защищать подкровельное пространство от осадков, тающего снега. Конструкция конька должна предотвращать просачивание через него талой и дождевой воды.
• Защищать подкровельное пространство от пыли, насекомых, мелких грызунов.
• Позволять испаряться лишней влаге из помещения.

Рассмотрим, каким образом может происходить устройство вентилируемого конька.

Установка готового конькового аэратора

Данный вариант устройства вентиляционного конька является наиболее простым. Он представляет собой закрепление (накладывание) конькового аэратора по всей длине конька крыши, поверх вентиляционного зазора.

В этом случае больше половины успеха зависит от правильного выбора аэратора. Чтобы не попасть впросак, следует остановиться на конструкциях известных производителей, например, отлично себя зарекомендовали коньковые аэраторы Ridge Master и «Вентлайн».

Технология установки аэратора обычно выглядит следующим образом. В коньке изначально формируют (оставляют свободное место) или вырезают вентиляционное отверстие, шириной 40-50 мм. Если на коньке установлен коньковый брус, то выполняют два пропила по 20 (25) мм – по обеим сторонам бруса. В любом случае вентиляционная прорезь не должна доходить до краев скатов (фронтонов) на 150 мм с обеих сторон, чтобы не нарушить карнизную обрешетку.

К крышам сложных форм применяют немного другие правила устройства зазоров. На вальмовой кровле по обе стороны коньковой доски прорезают два зазора по 20 мм. Общая ширина прорези – 40 мм. Неразрезанными оставляют два промежутка по 150 мм с обоих концов конька.

На Т и Г-образных крышах вентиляционная прорезь длинного конька выполняется по вышеизложенной инструкции. Прорезь короткого конька заканчивается за 300 мм до длинного конька и за 150 мм до карниза.

При наличии дымовой трубы, вентиляционный зазор прорезают, не доходя до нее 300 мм. Хотя аэратор в дальнейшем монтируют до самой трубы.

Ширина и допустимая длина вентиляционных отверстий могут незначительно варьироваться в зависимости от конструкции и производителя конькового аэратора. Но принцип их устройства остается одинаковым.

После этого вырезанный зазор очищают от отходов распилки. А аэратор устанавливают по центру зазора и закрепляют оцинкованными кровельными гвоздями через специальные отверстия, предусмотренные под крепеж. Длина гвоздей должна позволять произвести крепление к нижней обрешетке кровли.

Обычно аэратор начинают крепить с одного конца конька, вровень с краем фронтонного карниза. И заканчивают крепление – с другого конца конька. То есть, независимо от того, что вентиляционная прорезь начинается на расстоянии 15-30 см от краев конька, аэратор монтируют по всей его протяженности. Такой подход повышает декоративность конька, позволяет ему не выбиваться из общей структуры кровли. В то же время ничем не хуже работает установка аэратора только над вентиляционной прорезью. Единственное, что аэратор на такой кровле будет более заметен.

При необходимости вентилируемый конек собирают из нескольких аэраторов, соединяя их между собой. Если монтаж конька ведется в холодное время года, между элементами необходимо оставлять небольшие зазоры в 3 мм для компенсации теплового расширения.

Затем поверх конькового аэратора выкладывают ряд коньковой черепицы, по цвету совпадающей или сочетающейся с цветом рядовой черепицы. Лепестки коньковой черепицы получают путем деления гонтов коньково-карнизной черепицы по линиям перфорации.

Полученные лепестки перегибают пополам, накладывают на конек и прибивают гвоздями – по 4 штуки на каждую плитку. Монтаж ведут с нахлестом. Каждый последующий лепесток накладывают на предыдущий с перехлестом 50%, чтобы полностью перекрыть шляпки от гвоздей.

Аэратор, покрытый гибкой черепицей, практически незаметен на кровле и выглядит с ней, как единое целое.

Процесс монтажа конькового аэратора c последующим его покрытием битумной черепицей зафиксирован на видео:

Самостоятельное изготовление вентилируемого конька

Покупка и монтаж готового аэратора – не единственный способ устройства вентилируемого конька. При должном умении его можно изготовить полностью самостоятельно, не покупая никаких специализированных элементов. Оптимальная ширина такого конька 50 см, ширина вентиляционного просвета – 50 мм.

• сетка оцинкованная штукатурная;
• бруски 50х50 мм (обеспечат вентиляционный просвет 50 мм);
• ОСП или влагостойкая фанера;
• планка карнизная/торцевая;
• подкладочный ковер, гибкая черепица.

Для устройства конька поступают следующим образом:

1. В коньке по прямой прорезают вентиляционный зазор, шириной 30-50 мм, не доходя минимум 150 мм до края конька.
2. По обе стороны от зазора (на скатах) закрепляют полосы оцинкованной сетки, которые в дальнейшем будут подворачиваться за бруски и служить защитой от попадания в подкровельное пространство пыли и насекомых. Чтобы сделать систему фильтрации более надежной, полотно сетки закрепляют еще и поверх вентиляционного зазора.
3. Сверху, через конек, по обеим сторонам кровли набивают бруски 50х50 мм – они будут формировать вентиляционные боковые продухи (просветы) и, одновременно, сыграют роль обрешетки для поверхности вентиляционного конька.
4. Полосы сетки перекидывают через бруски, сверху набивают листы ОСП или фанеры, шириной 450-500 мм.
5. С боковых сторон листы ОСП или фанеры перекрывают торцевой/карнизной планкой. После чего конек практически готов, последний штрих – перекрытие сплошной поверхности лепестками гибкой черепицы.
6. На сплошную обрешетку набивают подкладочный ковер, а на него – плитки коньково-карнизной черепицы. Крепление ведется с помощью кровельных гвоздей, обычным для гибкой черепицы способом.

Многие строители-практики считают, что собственноручное изготовление вентилируемого конька по описанному выше способу – более качественный вариант вентиляции, чем установка заводского аэратора. Зачастую он дольше служит, меньше подвержен механическим повреждениям и пагубному влиянию перепадов температур.

После просмотра короткого видео-сюжета станет понятным устройство такого вентилируемого конька:

В заключение хотелось бы отметить, что не всегда вентилируемый конек способен в полной мере обеспечить циркуляцию воздушных масс и проветривание подкровельного пространства. При больших размерах скатов вентилируемого конька не достаточно. Процесс вытяжки будет работать слабо. В таких случаях дополнительно необходима установка скатных точечных аэраторов, которые смогут усилить вытяжку и, соответственно, улучшить качество вентиляции.

Узлы кровли из гибкой черепицы

Сегодня я расскажу, что такое узлы кровли, и чем отличается монтаж узлов кровли из гибкой черепицы от аналогичного процесса для покрытий из других материалов.

Особенности узлов кровли из гибкой черепицы

Узлами кровли называются все участки на торцах и примыканиях к трубам, стенам и другим кровельным объектам:

Узлы гибкой черепицы выполняются из мягких битумных материалов, как и само покрытие.

Внимание

Рядовую черепицу кладут на сплошную обрешетку из фанеры, предварительно настелив на нее подкладочный ковер.

Под узловые элементы устанавливают жесткие планки (чаще всего из оцинкованной стали). Они являются основой для укладки мягких элементов кровли и служат вентиляции подкровельного пространства.

Этим монтаж отличается от жестких кровельных материалов – у них обработка узлов производится жесткими элементами из того же материала, что и само покрытие.

Крепление осуществляется битумными гвоздями и битумной мастикой, все стыки и швы замазывают специальным герметиком.

Устройство конька гибкой черепицы

1. Коньковую планку кладут поверх подкладочного слоя и черепицы. Соседние фрагменты на стыках укладывают с нахлестом 3-5 сантиметров.

2. Фиксируют планки гвоздями, зигзагом: первый гвоздь с внешней стороны, следующий – с внутренней. Шаг 10 сантиметров.

3. Коньковые плитки размерами 25 на 33,3 сантиметра изготавливают из коньковой полосы, переламывая ее в местах перфорации.

4. Плитки кладут вдоль всего конька с нахлестом до 10 сантиметров. Фиксируют четырьмя гвоздями по углам. Нахлест следующей плитки перекрывает крепление предыдущей.

Внимание

Монтаж карниза мягкой черепицы

1. Помещают поверх ковра карнизные планки (монтаж аналогичен торцевым и коньковым).

2. Удаляют с клеевого слоя карнизной полосы-самоклейки защитную пленку.

3. Укладывают полосу по карнизному свесу примерно в 10 мм от перегиба планки карниза.

4. Соседние отрезки кладут встык.

5. Фиксируют по краю и рядом с перфорацией. Отступая от изгиба фронтонной планки примерно на 10 мм.

6. Стыки и точки крепления перекрывают черепицей. Стыки в разбежку, обязательно.

Разные производители по разному рекомендуют крепить карнизную и фронтонную планки-кто-то на ковер, а другие под ковер. Главное в чем они единодушны-в обязательной проклейки битумной мастикой вдоль карнизов и фронтонов.

Монтаж фронтона гибкой черепицы

Металлическая ветровая планка устанавливается поверх ковра и черепицы. Крепление аналогично монтажу конька и карнизов.

Некоторые производители (например, TEGOLA) включают в комплектацию фронтонные фартуки с разными развертками (20, 13, 35 см и т.д.). Их фиксируют к деревянной ветровой доске с помощью кляймеров или саморезов с интервалом 30 сантиметров. При этом верхний уголок заготовки черепицы, стыкующийся с вертикальной плоскостью фартука, подрезают под 60 градусов.

Монтаж ендовы гибкой черепицы

1. Сначала нужно положить подкладочный ковер с заходом на соседний скат.

2. По оси ендовы кладут ендовый ковер. Фиксируют к основе по краю гвоздями через 10-20 сантиметров.

3. Если длина ендовы больше 10 метров, фрагменты ковра кладут с нахлестом 15 сантиметров и замазывают битумной мастикой.

4. Подрезают и укладывают черепицу. Край ендового ковра должен выступать из-под черепичного покрытия на 20 сантиметров. При подрезке под материал нужно подкладывать фанеру, чтобы не повредить ендовый ковер.

5. Черепицу кладут на битумную мастику, гвозди в ендову близко к оси не бьют.

Обратите внимание

Для разных моделей рекомендованы различные способы укладки: «косичка», «подрез», «двойное плетение» и др.

Как делается примыкание на мягкой черепице

1. В месте примыкания к стене прибивают деревянную треугольную рейку 5 на 5 сантиметров.

2. На нее заводят черепицу и подкладочный ковер.

3. Приклеивают полосу ендового ковра: 30 сантиметров на стену, пятнадцать – на скат. Все компоненты фиксируют битумной мастикой.

4. Сверху помещают стальной фартук (планку примыкания), крепят гвоздями и герметизируют.

Обратите внимание

Как сделать хребет на кровле из мягкой черепицы

1. На хребте вальмы рядовую черепицу подрезают, чтобы в покрытии между скатами оставался просвет полсантиметра.

2. Отбивают шнурком по обоим скатам две полосы под хребет.

3. Хребет выполняют коньковой черепицей. Монтаж – с нижней точки гребня вальмы наверх. Кладут черепицу длинной стороной поперек сгиба.

4. Крепят четырьмя гвоздями по углам. Вышележащий кусок должен перекрывать крепление предыдущего.

Ошибки в монтаж узлов

1. Отсутствие ендового ковра приводит к протечкам, т.к. это самое открытое для осадков место.
2. При монтаже ендовы точки крепления делаются только по краям. Располагать их близко к оси нельзя.
3. Неправильное взаимное расположение элементов на примыканиях приводит к их разгерметизации.
4. На всех покатых узлах стыкующиеся элементы располагаются с нахлестом верхнего на нижний (по линии тока воды).
5. На коньке нахлесты делают по направлению ветра.
6. Толщина слоя мастики должна соответствовать рекомендациям производителя (примерно от 0,7 до 1,1 миллиметра). Более толстый слой приводит к избыточному растворению битума и, как следствие, к непрочности покрытия и подтекам.

Стоимость монтажа узлов кровли гибкой черепицы

Укладка самой черепицы и монтаж ее узлов стоит около 350 рублей за метр квадратный (не считая обрешетки и подготовки основы). Сделать узлы кровли из мягкой черепицы лучше доверить профессионалам. Поскольку это самые уязвимые места кровли, ошибки в монтаже практически всегда приводят к порче внешнего вида и нарушении герметичности.

Мы занимаемся кровлями 15 лет, а производственный стаж наших мастеров еще больше. Выполним монтаж самой кровли и/или ее узлов быстро и с отличным качеством.

Грандиозная конусная кровля из натуральной черепицы «Бобровый хвост»

У него особенная «клеверная» планировка кровли с двускатной, односкатной конусной кровлей, а также башней на пересечении продольного и поперечного нефов. Крутые крыши и четыре характерных конуса получили новое покрытие керамической черепицей «бобровый хвост». Там, где это было необходимо, черепица укладывалась нерегулярной кладкой, а в некоторых сложных местах приходилось применять нестандартные виды укладки.

Ничто не казалось невозможным в архитектуре, когда в имперскую эпоху стальная конструкция с довольно филигранными опорами и распорками выполнена в высокой степени совершенства. Конструкции крыши, которые на протяжении веков могли быть реализованы только с помощью огромных балок из хвойных пород дерева, в конце 19-го века уже могли быть построены при значительно меньших материальных затратах.

Геодезическая купольная крыша

Впервые проект геодезической купольной кровли был разработан американским архитектором Р. Б. Фулером в 1951 году. Изготовление кровли по его проекту позволяет получить купол с максимально правильной сферической формой.

Дом с геодезической купольной крышей.

Технология строительства купольной крыши геодезического типа

В конструкции кровли абсолютно отсутствуют привычные для скатных крыш стропила и вертикальные упоры для них. Типчный каркас кровли состоит из связанных между собой треугольных элементов, собранных из бруса с сечением 100х50 мм и длинной 100-120см.

Как правило, после изготовления перекрытия первого этажа, по всему периметру стен круглого дома монтируется мауэрлат – брус с сечением 100х100 или 50х100 мм, закрепленный горизонтально при помощи анкеров или предварительно выпущенных из монолитной плиты шпилек с резьбой на 12 мм.

В конструкции обычной двухскатной кровли мауэрлат представляет собой единый сплошной брус, на который опираются нижние участки стропил. В конструкции же геодезической купольной кровли мауэрлат изготавливается из небольших отрезков бруса, равных стороне будущих треугольников в конструкции.

Для соединения брусков используются пяти и шестилопастные металлические пластины, которые называют коннекторами или соединителями. Они представляют собой звезду, то есть, от металлической трубы диаметром 100 мм отрезают заготовку длинной 6-8 см. Дальше к полученному кольцу электродуговой сваркой приваривают под нужны углом металлические пластины с размерами 60х150 мм.

Коннектор (он же соединитель).

Существуют и другие виды коннекторов, а также есть возможность безконнекторного соединения. Подробнее о способах соединения рёбер купольных конструкций можно узнать в статье: узловые элементы купольных конструкций, виды коннекторов, технологии производства коннекторов.

После монтажа мауэрлата по всей его окружной протяженности с шагом в 100-120 см закрепляют саморезами Г-образные металлические пластины, в которых заранее изготавливают отверстия для крепления рёбер условного треугольника. Закрепив ребра треугольника к пластинам, в точке вершины условного треугольника соединение его рёбер производят при помощи коннекторов.

Строительство купольной крыши.

Таким образом, закрепив на всей протяженности мауэрлата первый ряд треугольников, между их верхними основаниями производят связку брусом, образуя при этом уже перевернутые треугольники. На следующем этапе к оставшимся двум пустым лопастям коннекторов монтируют рёбра второго ряда треугольников.

В технической конструкции у крыши отсутствует конёк или какой-то определенный верх. Стыковка последних верхних треугольников производится аналогично с предшествующим способом соединения, то есть, коннекторами.

Когда заканчивают полностью сборку купольного каркаса, для усиления пролетов треугольников монтируют на их плоскости дополнительную обрешетку, поверх которой монтируются листы осп треугольной формы с последующим монтажом битумной черепицы.

Купольная крыша с черепицей.

Строительство по описанной выше технологии применяется не только в возведении крыш. В некоторых европейских странах таким способом возводят целиком геодезические куполообразные дома. Отличительная особенность данных зданий в том, что у них полностью отсутствуют фасадные стены. То есть, после изготовления фундамента приступают сразу к монтажу куполообразной кровли.

Каркас геодезического купола.

Проектирование геодезической купольной крыши

В отличие от двускатной кровли купольную крышу спроектировать на обычном листе ватмана в 2d не получится. Для проектирования всей конструкции требуются компьютерные программы, позволяющие моделировать в 3d — трехмерное моделирование. Или специальные калькуляторы. Можно использовать калькулятор нашего сайта, представленные на странице: калькулятор расчёта геодезической купольной крыши.

Расходных материалов в отличие от скатной кровли для купольной кровли требуется значительно меньше. Всреднем расход материалов ниже на треть в сравнении с двускатной кровлей. При проектировании требуется высчитать точное количество заготовок бруса для рёбер и оснований треугольников, количество монтажных коннекторов и общий метраж обшивочного материала.

Бобровый хвост — Асбестовая плита – Бибровый хвост

Первоначально кровля этого построенного в 1903 году, впечатляющего здание была защищена черепицей бибер «бобровый хвост», но в конце 1950-х годов — в соответствии с тенденциями того времени — было уложено покрытие асбестоцементными панелями. Для надлежащей утилизации этого проблемного материала член мюнхенской гильдии Ганс Лекс привлек компанию, специализирующуюся на подобных заказах, для того, чтобы убрать с кровли вредный для здоровья материал со всеми необходимыми защитными мерами. Свободные от асбеста открытые двускатные кровли, включая соединенные карнизные зоны, первоначально укрыли паропроницаемой мембраной класса 3, прежде чем были закреплены новые скобы и рейки 4х6 из древесины лиственницы. В соответствии с политикой сохранения памятников, новым покрытием кровли снова должна была стать черепица «бобровый хвост». Было принято решение использовать очень прочный обожжённый бибер, который благодаря обжигу при температуре 1200 °C (обычная печь обжига = около 1000° C) был в состоянии удовлетворить высокие требования к долговечности. Небольшие натуральные оттенки цвета обожжённого красного бибера в формате 18 × 38 × 1,5 см являются видимым признаком качества черепицы.

Опорные планки на конусе: изогнутые трубы из нержавеющей стали обеспечивают надежную фиксацию.

Ханс Лекс на крыше: максимально уплотненное устройство разжелобка не позволит ветру и снегу проникнуть под черепицу.

Новая черепичная кровля гармонирует со старой медью на карнизах и башне.

Арочная купольная кровля

Конструкция арочной кровли более схожа с конструкцией скатной крыши. В конструкции уже присутствуют полноценные пропилы, правда, их форма изначально напоминает дугу.

Стропила для арочной кровли используют трех видов:

• Заводского производства из клеёного бруса;
• Сборные из бруса, изготовленные самостоятельно;
• Металлические фермы заводского производства.

Дороже всего стоят стропила из клеёного бруса. Во время их производства тонкую обрезную доску насыщают влагой и укладывают в специальные, задающие изгиб доске распоры. Далее доску искусственно сушат с применением паровой вытяжки. После этого из сухой изогнутой доски собирают клеёный брус, форма которого будет умышленно изогнута под определенным радиусом.

Изогнутые стропила из клееного бруса.

В процессе же монтажа, нижние концы дугообразных стропил закрепляют к основанию мауэрлата, а верхние концы арочных стропил соединяются вместе посредством небольшого круглого деревянного или металлического кольца.

Соединение арочных стропил.

Дешевле обходится изготовление дугообразных стропил самостоятельно или при участии специалистов сразу на строительном объекте. Для их сборки используют заготовки деревянного бруса длиной 60-100 см с сечением 40х100 или 50х100 мм. Изначально на бумаге делают чертеж и собирают первую стропилу, которую в дальнейшем используют в качестве образца. Для скрепления между собой заготовок деревянного бруса используют перфорированные металлические пластины и, в некоторых случаях дополнительно усиливающие крепление металлические спицы.

Стропила купольной крыши.

Если площадь перекрываемого пролета превышает 5 м, то вместо деревянных дугообразных стропил используют металлические фермы. В зависимости от выбора наружного кровельного материала и наличия теплоизолятора, вес купольной кровли может существенно различаться. По этой причине для изготовления полукруглых металлических ферм применяют различный металлопрокат. Например, используют как круглую или квадратную трубу, так и конструкции собранные из швеллера.

Подробнее о различных видах стропил для такой крыши можно прочитать в специальной статье: арочные стропила — выбор материала, проектирование и монтаж.

Разновидности круглой крыши, из каких элементов состоят и способы монтажа

Многообразие кровельных конструкций, которые сегодня используют для покрытия частных домов, дает возможность выбрать оптимальный вариант по эксплуатационным характеристикам и цене сооружения. В этой же статье будем говорить о кроле, которая встречается на российских просторах не часто. Это круглая крыша. Рассмотрим, каких форм она бывает, из каких элементов ее возводят, а также расскажем о технологии ее сооружения.

Конусная купольная кровля

Конусная купольная кровля может быть изготовлена, как над всей площадью загородного дома, при условии, что его периметр круглой формы, так и являться частью двухскатной кровли. В конструкции конусной кровли используются только ровные стропила. В основном в качестве их применяют деревянный брус с сечением 50х100 или 40х150 мм.

Конусная купольная крыша.

Работа начинается с составления проекта и здесь существует такой нюанс. Несмотря на то, что кровля конусная, она, прежде всего, имеет куполообразную форму, то есть, у нее отсутствуют начало, конёк, фронтон и прочие элементы присущие двухскатным крышам. Это всё позволяет практически не накапливаться снегу в зимний период. Вот тут-то и кроется для незнающих людей подвох. Решив, что нагрузка на кровлю будет незначительная, её высоту делают небольшой, Все дело в том, что от высоты пика – самой высокой подкровельной точки, напрямую зависит конструкция упоров и распоров для стропил. Рассмотрим два варианта.

Случай, когда чердачное помещение не будет использоваться

Если чердак не планируется использовать, то в высоком конусе кровли нет смысла. Минимальный допустимый уклон стропил не должен быть меньше 15 см на 1 погонный метр. Нижние концы стропил монтируются к мауэрлату с выпуском для дальнейшей обшивки свеса. Верхние концы стропил соединяют между собой при помощи спиц или саморезов.

При большой площади крыши, учитывая что уклон кровли незначительный, то для того чтобы стропила со временем не провисали под весом всей конструкции, примерно на середине их длинны монтируют вертикальные упоры. Низ вертикального упора монтируется к балке потолочного перекрытия или просто опирается на металлическую лапу, в случае монолитного перекрытия.

Случай, когда планируется использовать чердачное помещение

В этом случае нижние концы стропил закрепляют аналогично к мауэрлату с наружным выпуском. Однако угол уклона стропил по отношению к мауэрлату может составлять 70-75°. В верхней части стропила связывают между собой длинными саморезами, а после этого по кругу всей кровли по стропилам набивается обрешеточная доска с последующим кровельным настилом.

Соединение стропил и перемычек с использованием металлических конструкций.

Как видно из второго примера, если задан слишком большой наклон стропил, то основная нагрузка уже будет приходиться не на середину стропил, а на самую верхнюю их точку соединения. То есть, установка подпоров здесь уже не требуется. Однако, чтобы “не гуляла” верхняя точка соединения всех стропил, их пары связывают между собой распорной перемычкой из бруса 50х100 мм. Например, в конструкции используется всего 12 стропил, следовательно, пар получается всего 6 – это каждые две противоположные стропилы.

Крыша беседки своими руками: фото и выбор кровельного материала

Относиться к выбору кровельного покрытия для крыши беседки стоит особенно ответственно. От него напрямую зависят эксплуатационные характеристики, долговечность эксплуатации конструкции, а также внешний вид участка. При выборе покрытия необходимо отталкиваться от его стоимости, учитывая вес материала, технические качества и способ его крепления.

Задумываясь над тем, чтобы покрыть крышу беседки, стоит учитывать то, что покрытие крыши беседки ни в коем случае не должно быть тяжелым. Иначе Вам придется строить мощную стропильную систему, а толстые стропила имеют большой вес, поэтому необходимо усиливать фундамент. Чтобы не создавать лишних проблем, откажитесь от подобных материалов и тяжелой керамчерепицы.

Конструкция крыши должна отвечать климатическим условиям местности. В основном это касается угла наклона. Информацию на эту тему Вы сможете найти в соответствующем СНиП, но если кратко, то угол наклона кровли напрямую зависит от количества зимних и осенних осадков, а также средней скорости ветра. Проживая в южном регионе страны, где летом царит невыносимая жара, кровельный материал должен отличаться огнеустойчивость. Точно такая же ситуация с тем, если Вы собираетесь разместить в беседке декоративное костровище или мангал.

На каких домах и основаниях возможно строительство купольных крыш

Главное условие для купольной кровли – это правильная геометрия здания. То есть, загородный дом либо изначально по периметру имеет круглую форму, либо его периметр имеет правильную форму квадрата.

Основание под строительство купольной крыши.

Если периметр загородного дома имеет форму параллелепипеда, то куполообразную кровлю построить затруднительно, а например, мало чем уступающую полукруглую крышу вполне возможно.

Полукруглая крыша может применяться там, где купольная крыша не подходит.

В случаях, когда периметр несущих стен дома имеет неправильную форму или в ходе строительства в проект вносились изменения, например, пристраивались дополнительные помещения, то единственным выходом остается комбинированная кровля, которая может включать в себя и элементы скатной и элементы купольной крыши.

Комбинирование различных типов крыш.

Что же касается основания, то купольную кровлю можно изготовить практически на любых стенах. Дело в том, что необходимо учитывать нагрузку производимую кровлей на несущие стены. Например, если дом построен по каркасной технологии, то не получится изготовить куполообразную кровлю, в которой применяются металлические стропила или железобетонные балки. Стены не выдержат такой нагрузки. На каркасных стенах оптимально изготавливать крышу на основе деревянных стропил. Если же стены загородного дома изготовлены из кирпича, ракушечника или монолитного бетона, то здесь особых ограничений уже не накладывается.

Крыша беседки своими руками: фото

На каждом загородном участке и даче должно быть обустроено место для отдыха на свежем воздухе. Жители мегаполиса не для того преодолевают десятки километров, чтобы сидеть в четырех стенах. Благодаря наличию беседки Вы сможете одновременно находиться на улице и получать абсолютный комфорт. Лавочки, фундамент, парапеты – все это крайне важно, но основная роль в конструкции ложится на крышу. Она защищает от дождя и палящего солнца, а зимой не позволяет снегу попадать во внутреннее пространство. И ниже Вы узнаете, как делается крыша беседки своими руками, посмотрите фото и видео, узнав о технологии работ более детально.

Виды крыши для беседки

Если Вы собираетесь строить загородный коттедж, львиная доля сил, средств и внимания уходит на закладку качественной конструкции фундамента. В случае с беседкой все в точности наоборот – основной здесь выступает крыша. Она защищает внутреннее пространство от воздействия атмосферных явлений, создает атмосферу уюта и дополняет ландшафтный дизайн.

Крышу беседки видно издалека, поэтому важно, чтобы она была не просто красивой, но и максимально надежной.

Существует огромное количество форм крыш, на перечисление которых ушла бы не одна страница. Мы предлагаем рассмотреть самые распространенные среди них.

• Односкатная – простая конструкция, использующаяся для четырехугольных беседок. На стропила, находящиеся под углом, настилают финишное покрытие и фиксируют его подходящим способом. Более детально об обустройстве беседки с односкатной крышей мы поговорим ниже.

• Двускатная – конструкция, которая особенно актуальна для прямоугольных строений. Она должна быть сделана из висячих и наслонных стропил. Такая форма является одной из самых распространенных, но в тоже время не самых удачных, так как подобный «домик» существенно сокращает обзор участка.

• Вальмовая, или четырехскатная – отличается удобством использования, простотой реализации, идеально вписывается в любой ландшафт. Ее строят на основе наслонных и накосных стропил.

• Полукруглая – тоже используется для прямоугольных беседок. Эти крыши выполняют на основе металлической стропильной решетки.

• Шестигранная – достаточно сложная в исполнении. Крыша шестигранной беседки хорошо подходит для округлых и квадратных сооружений и отлично вписывается в любой ландшафтный дизайн.

• Шатровая – весьма оригинальное решение, которое преобразует участок и задаст ему стиль. Она представляет собой разновидность четырехскатной крыши, только в обычном случае 2 ската выполнены в виде трапеции, а здесь они представлены в виде треугольников. Подобная кровля не имеет конька, а все треугольные компоненты сходятся в коньковый узел. Конструкция строится на основе накосных стропил и нарожников. Чтобы подобная беседка защищала от дождя и ветра, можно увеличить вес. Выполняя крышу в виде изогнутых внутрь ребер, они будут напоминать сооружения в восточном стиле.

• Круглая – достаточно сложная крыша в плане построения, но в тоже время необычная и красивая. Если сделать незначительный уклон, то она будет выполнена в форме шара, а чем острее угол, тем более вытянутой будет конструкция. Для установки применяется накосные стропила, на которые устанавливается круговая обрешетка.

Несмотря на отличия в конструктивных особенностях и формах, все виды крыш для беседок объединяет один факт – все они состоят из обрешетки, стропильной системы и кровельного материала.

Варианты крыш в викторианском стиле

Конусные (их ещё называют коническими) варианты крыш, то есть крыш, имеющих форму конуса, выбирают архитекторы, которые работают с традиционными стилями. Современные сооружения крайне редко венчаются такими затейливыми конструкциями.

В качестве разновидности можно рассмотреть крышу той же формы но с гранями, то есть пирамидальную. И те, и другие часто присутствуют в архитектуре викторианских домов.

Коническая (конусообразная) крыша

Круглый или многогранный в основании дом может венчать кровля конической формы.

Стропильная система используется наслонного типа. В центре здания должна быть расположена опора – столб.

Стропильные ноги опираются:

• сверху – на кольцевой прогон из бруса, который в свою очередь упирается в центральную опору раскосами;
• снизу – на мауэрлат в форме кольца.

Стропила жестко прикрепляются к опорам при помощи уголков. Расстояние между ними зависит от сечения и предполагаемой нагрузки – веса кровельного материала. Обрешетка – круговая.

Для покрытия конической верхней конструкции здания нецелесообразно использовать некоторые материалы.

В крайнем случае, можно использовать плоские шиферные листы.

Лучшими материалами считаются:

• битумная черепица;
• натуральная черепица;
• деревянные штучные элементы;
• солома.

Купольные и конические крыши часто используют как украшение – к примеру, на башенках, чтобы придать дому вид средневекового замка.

Это, несомненно, очень красивое архитектурное решение.

Однако если куполообразная или конусообразная крыша используется в качестве декоративного элемента, то она покрывает только часть дома. Поэтому нужно внимательно отнестись к обустройству стыков с кровлей основного здания.

Достоинства

Конечно, проекты круглых домов и коттеджей неординарны, и каждый из видов неповторим и уникален по-своему.

Архитектор, который будет заниматься разработкой проекта, должен учесть множество факторов:

• Полезная площадь строения.
• Рельеф той местности, где будет расположен дом.
• Сейсмические и климатические особенности региона.
• Пожелания того, что хочет такой дом насчет обустройства изнутри и прочее.

Важно! Такие проекты считаются индивидуальными, и они выйдет намного дороже, но зато при закупке материалов будет ощущаться экономия.

Помимо уникальности есть еще много достоинств:

1. Из-за того, что вес сферической конструкции меньше, чем у обычной прямоугольной конструкции, такие дома можно строить на облегченном фундаменте. По этой причине можно свободно делать свайный фундамент, несильно углубленный ленточный или цельную бетонную плиту. В любом случае не забывайте о том, что большая часть нагрузки будет приходиться именно на центр конструкции, поэтому в том месте фундамент должен быть усилен.
2. Круглые строения настолько надежны, что строители свободно дают от 50 лет гарантии. Каркасные постройки и вовсе могут быть использованы около 200 лет.
3. Для круглых домов редко проводят ремонтные работы, так как стены почти не трескаются, и с годами не меняется внешний вид.
4. Благодаря круглой форме строение легко переносить ветер, дождь, снег и даже землетрясение. Все дело в том, что парусность сферы как фигуры в разы меньше, чем у прямоугольника, и даже при сейсмической активности дом будет целым. Снег не налипает на круг, поэтому нет угрозы разрушения из-за снежных масс на кровле. Такие дома очень выгодно строить в сложных климатических условиях.
5. Если взять прямоугольный и сферический дом с одинаковой площадью, у второго пространство будет больше, так как нет углов, которые являются ворами полезного пространства.
6. В круглых постройках не протекает крыша, так как на ней попросту не могут скапливаться осадки.
7. Монтаж и сами строительные материалы обойдутся приблизительно на 1/5 дешевле, чем для прямоугольного дома с аналогичными параметрами, так как эта форма проще, чем прямоугольник.
8. Благодаря уникальному внутреннему пространству появляется идеальная конвекция, поэтому зимой будет тепло, а летом прохладно даже без кондиционера.
9. Внутри отсутствуют углы, и солнце будет равномерно прогревать криволинейные комнаты, а это уже существенная экономия на обогревании.
10. Монтаж дома можно без труда выполнить своими руками.
11. Можно сэкономить и на кровельном материале, так как почти не будет отходов (с круглой крыши всего 6%, тогда как с прямоугольной 16-17%).
12. Невероятная акустика и снижение уровня шума внутри на 30%.
13. Двери и окна можно сделать в любом месте.
14. Внутреннее пространство подойдет для любого современного стиля (хай-тек, эко, мимализм).

Полезный совет! Вы можете построить дом круглой формы почти из любых материалов. Для этого часто используют обрезные бревна или солому и для соединения используют глину, а также в ходу щитовые и каркасные конструкции, деревянные и металлические опоры.

Разновидности

Вообще строения этого типа начинали строить из природных материалов, например, из соломы, тростника, камня, дерева или глины. Эти дома были популярны у аборигенов из многих стран, в том числе на Кипре и крайнем Севере. В таком доме было и прохладно, и тепло одновременно. Загадка такого уникального климата кроется в плавности линий кровли и стен, так как теплопроводность стен ниже – в круглых домах человек, будто в термосе – в зимнее время тепло, а летом приятная прохлада.

На сегодняшний день особую популярность завоевало четыре уникальных проекта круглого дома:

1. Цилиндрический. Такой дом может выглядеть как стандартный цилиндр, который стоит на своем основании. Стены в таком случае будут криволинейные, радиусные, а крыша может быть купольной, прямой или конусообразной. Пример можно увидеть на фото, расположенном ниже.
2. Цилиндр в другом измерении. Имеется в виду, что цилиндрическая форма остается, а вот расположение несколько отличается – такие дома как бы кладут «на бок», и благодаря этому получаем неповторимую конструкцию. Достоинство подобных домов и в оригинальности, и в минимальном уровне теплопотерь. Особенно интересна внутренняя планировка, так как стены в таких домах криволинейные.
3. Сфера. Дома сферической формы можно встретить еще реже, чем цилиндрической, так как это связано с определенными сложностями в проектировании и воплощении в жизнь. Дело в том, что нагрузка всего дома переходит только на основание, и по этой причине следует сделать все, чтобы основание было повышенной прочности, а это требует очень сложных расчетов и кропотливого труда при подборе материалов. Хотя дома выглядят интригующе, они стоят намного дороже.
4. Полусфера или куполообразный дом. Такие виды домов встречаются чаще, и их число растет с каждым годом, особенно это касается эко-поселений. Людям нравится природная форма. Немаловажную роль играет и прочность.

Обратите внимание, что так как дома куполообразной формы более распространены в строительстве, именно о такого типа проектах и пойдет речь в статье.

Строительство

Цилиндрические или сферические постройки сложно проектировать, так как приходится иметь дело с криволинейными фигурами, а в них сложно рассчитывать нагрузки. По этой причине составление проекта лучше доверить профессионалам своего дела, а вот с возведением вы можете справиться самостоятельно.

В целом, строительство дома круглой формы можно разбить на несколько шагов:

• Изготовление проекта круглого дома, в котором сфера или полусфера будет разбита на фрагменты или треугольники. Так будет проще рассчитывать нагрузку, и тем более, что конструкцию из треугольников намного проще обшить.
• После приступаем к фундаменту. Эффективнее всего будет сделать именно свайный вариант. Но не реже используется плитное основание в форме круга. Несложно сделать облегченный фундамент, к тому же он застынет быстрее. При желании вы можете сделать подвал или подземный гараж (но только в случае, если это было предусмотрено проектом).
• Самый простой вариант для сборки – это дом каркасного типа. В таком случае на участке размещают металлический профиль или брус для купольного каркаса. Для крепежа используют металлические элементы.
• Теперь нужно обшить каркас. Для этого часто используют сип-панели, в которых есть внешний и внутренний слой, а еще утеплитель в виде минеральной ваты или пенополистирола. Панели треугольной формы нужно проста вставить в каркас и заполнить все щели утеплителем.
• По проекту внутренние стены следует обшить листовым материалом, или же готовой панелью. Дом можно обустроить по своему желанию. Но учтите, что криволинейность стен не даст ставить мебель прямоугольной формы вплотную, и поэтому придется заранее продумывать планировку, а может даже делать заказ авторской мебели.

Важно! Не забывайте о гидро- и пароизоляции дома. Если не использовать при строительстве пленки, внутри будет некомфортно и сыро, а стены быстро станут негодными из-за влажности.

Обустройство ендовы, ребер, конька, купольных крыш, примыканий и проходок

Рядовые листы мягкой кровли монтируются в произвольном порядке от края ендовы к ее оси (рис. 18, метка 1). Черепица укладывается непосредственно на ендовый гидроизоляционный ковер ТЕХНОНИКОЛЬ или металлический лист и доводится до линии подреза, обозначенной на рисунке цифрой 3.

Каждый кровельный лист сверху помимо обычной фиксации крепится дополнительными гвоздями. Однако эти гвозди нельзя вбивать ближе, чем в 300 миллиметрах от оси ендовы (рис. 18, 2).

Когда черепица в ендове уложена, на ее поверхности по обе стороны от оси с помощью мелованной отбивки проводятся линии, по которым отрезается излишек черепичных гонтов. При резке черепицы обязательно следует подкладывать доску, чтобы избежать повреждений гидроизоляции в ендове.

Каждый лист мягкой кровли в ендове нужно подрезать для отбоя воды и покрывать с внутренней стороны клейкой мастикой на ширину 100 миллиметров (там, где отсутствует самоклеящаяся полоса, см. рис. 18, 5).

Рис.18

Если скаты крыши неодинаковы по площади, конфигурации и углу наклона, в ендову с них может поступать разный объем воды. В этом случае желоб ендовы должен быть сдвинут в ту сторону, откуда сток воды меньше. Такое смещение компенсирует подмыв в месте стыка гидроизоляционного ковра и черепичного покрытия в ендове.

Желоб ендовы может иметь различную ширину — в интервале от 50 до 150 миллиметров. Если дом расположен в лесу или под кронами высоких деревьев, желоб следует делать шире, чтобы проще было очищать его от падающих веток и листьев.

Способ подреза

При использовании этого метода кровельное покрытие монтируется со стороны ската с меньшим углом наклона в направлении к оси ендовы и далее — с нахлестом на другой скат. Ширина нахлеста составляет как минимум 300 миллиметров от осевой линии в сторону более крутого ската.

Шинглас в ендове крепится так же, как при открытом способе — дополнительными гвоздями с верхней стороны листов, но не ближе 30 сантиметров от осевой линии (рис. 19, метки 1 и 2).

Когда укладка черепицы на скате с меньшим углом наклона завершена, с помощью мелованной отбивки проводится одна линия подреза — в 70-80 миллиметрах от оси ендовы на втором скате (уклон которого больше). Эта линия отмечена на рис. 19 цифрой 3.

Далее по этой линии подрезается черепица, смонтированная в ендове со стороны ската с большей крутизной. Как и при открытом методе, следует покрывать кровельные листы в ендове мастикой с внутренней стороны и подрезать их с целью отбоя воды, как показано на рис. 19, метка 4.

Рис.19

Пересечения скатов (ребра и конек)

Скаты крыши пересекаются в верхней части кровельной конструкции, образуя конек. Кровля сложной конфигурации может иметь также боковые пересечения скатов, которые обычно именуются ребрами. Устройство коньков и ребер (хребтов) крыши осуществляется похожим образом, но способы монтажа могут отличаться в зависимости от серии SHINGLAS и формы нарезки гибкой черепицы.

Первый способ

В комплектацию ряда коллекций SHINGLAS входит универсальная коньково-карнизная черепица. Ее можно разделить по линиям перфорации, получив отдельные элементы для стартовых полос на карнизных свесах, для конька и для других целей.

В данном случае нас интересует коньковая черепица. После разделения универсального листа на три части получается готовый элемент для устройства коньков и ребер, совместимый с гибкой черепицей SHINGLAS типа Аккорд, Вестерн, Драконий Зуб, Соната и Континент.

Ребро. Гонты гибкой черепицы, подходящие к ребру с двух сторон с перехлестом, необходимо подрезать таким образом, чтобы между ними остался промежуток в 50 миллиметров. Мелованной отбивкой проводятся линии на равном расстоянии от хребта по обе стороны от его середины. По этим линиям укладывается коньковая черепица. Монтаж производится снизу вверх, с креплением каждого листа коньковой черепицы кровельными гвоздями — по 2 с обеих сторон, то есть по 4 на лист.

Коньковая черепица укладывается по ребру крыши с нахлестом в 30-50 миллиметров — так, чтобы верхний лист закрывал шляпки гвоздей, которыми зафиксирован предыдущий.

Конек. На коньке кровли монтаж листов коньковой черепицы осуществляется почти так же, как и на ребре — с тем отличием, что укладка ведется в горизонтальной плоскости. Начинать монтаж следует со стороны, противоположной наиболее типичному направлению ветра в той местности, где находится здание.

Второй способ

Для гибкой черепицы с нарезкой типа Бобровый Хвост, Драконий Зуб, Соната и Трио коньковую черепицу можно изготовить из стандартных кровельных листов. Схема выкройки и сгиба листов представлена на рис. 20.

Обратите внимание, что при форме нарезки Соната расположение видимой части (A) и скрытой (B) отличается от остальных вариантов.

Рис.20

Внутренняя сторона коньковой черепицы, изготовленной из рядовой черепицы SHINGLAS при монтаже на ребрах и коньках кровли должна быть покрыта с внутренней стороны мастикой ФИКСЕР — везде за исключением самоклеящихся полос. Помимо этого монтаж ничем не отличается от укладки универсальной коньково-карнизной черепицы.

Важно: при низкой температуре воздуха изгиб коньковых и реберных элементов некоторых коллекций SHINGLAS желательно осуществлять на специальной трубе из металла с подогревом. Диаметр трубы должен составлять порядка 100 миллиметров.

Мягкая кровля из коллекций Ранчо, Кантри и Джаз вообще нельзя изгибать иначе как на разогретой трубе.

Шинглас типа Финская Черепица и Классик специалисты советуют изгибать с применением подогретой металлической трубы при температуре воздуха ниже плюс 5 градусов.

Монтаж Шинглас на конических и купольных крышах

Есть два основных варианта монтажа гибкой черепицы Shinglas на кровлях такого типа.

Первый из них — сегментарный. Данный метод предполагает разделение купола или крыши конической формы на отдельные сегменты, которые можно покрыть рядовой черепицей. А между сегментами укладывается коньковая черепица — точно так же, как на хребтах обычной кровли.

Площадь каждого сегмента зависит от конфигурации купола или конуса.

Рис.21

1. Металлический наконечник (монтируется после укладки кровельного покрытия).
2. Разметка ската.
3. Целый лепесток гибкой черепицы.
4. Половина лепестка.
5. Подкладочный гидроизоляционный материал.

По мнению инженеров компании "Вестмет", бесшовный способ монтажа гибкой черепицы на криволинейных поверхностях (рис. 21) является наиболее эффектным и привлекательным с эстетической точки зрения, но в то же время он особенно сложен.

На основание кровли необходимо нанести линии, отстоящие друг от друга на ширину в половину лепестка выбранного типа гибкой черепицы. Эти линии сходятся на вершине конуса или купола.

Гонты гибкой черепицы необходимо разделить на отдельные лепестки и сформировать из них первый ряд кровельного покрытия в соответствии с разметкой.

Следующий ряд монтируется со сдвигом на пол-лепестка с подрезкой черепицы при выходе за линии разметки. Если очередной ряд не удается выложить целыми лепестками, используются лепестки, разделенные пополам (рис. 21 — ряд целых лепестков отмечен цифрой 3, ряд из разрезанных лепестков — цифрой 4).

В верхней части конус или купол закрывается колпаком из металла (при необходимости возможна установка декоративных элементов — в зависимости от пожеланий владельца или назначения общественного здания).

Примыкание к вертикальным поверхностям

Рис.22

Примыкание кровельного покрытия к стенам, дымовым трубам и другим вертикальным поверхностям требует особого внимания. Правильное устройство примыканий сводит к нулю риск протечек в этих уязвимых местах.

По линии стыка, а в случае с дымовыми трубами и вентиляционными шахтами — по периметру устанавливается треугольная рейка или плинтус. Лучше всего подойдет брус сечением 5 на 5 сантиметров, распиленный по диагонали.

На рис. 22 треугольная рейка обозначена цифрой 1.

Гонты Шингласа, подходящие к примыканию, укладываются поверх треугольной рейки.

Для того, чтобы обеспечить гидроизоляцию примыкания, используется ковер для ендовы от ТЕХНОНИКОЛЬ (рис. 22, 5). Из него выкраиваются полосы как минимум в 50 сантиметров шириной, а по длине — достаточные, чтобы перекрыть всю линию стыка или периметр.

Гидроизоляционный ковер заводится на вертикальную поверхность по меньшей мере на 30 сантиметров. Если по климатическим условиям региона можно предполагать высокий уровень атмосферных осадков в зимний период (и, соответственно, значительное скопление снега на крыше), то рекомендуется сделать более широкую выкройку и поднять гидроизоляционную полосу еще выше.

В случае если стена, дымовая труба, вентиляционная шахта или другая вертикальная поверхность в месте примыкания построена из кирпича, то еще до начала кровельных работ она должна быть оштукатурена, а по необходимости — и загрунтована (праймирована).

В верхней части примыкание накрывается фартуком из металла (рис. 22, 2) и обрабатывается герметиком.

Рис.23

Выкройки для примыканий гибкой черепицы SHINGLAS к дымовым трубам и вентиляционным шахтам могут быть изготовлены как из ковра для ендовы от ТЕХНОНИКОЛЬ (рис. 23), так и из металлического листа с защитным покрытием (рис. 24).

Рис.24

За трубами, сечение которых более полуметра следует устраивать разжелобок, чтобы избежать избыточного скопления снега.

Рис.25

Если скат крыши примыкает к стене, на его нижнем крае необходимо смонтировать ливневой отбойник, как показано на рис. 26.

Если скат кровли заканчивается примыканием к стене, в конце ската следует установить ливневой отбойник из металла с антикоррозионным покрытием (рис. 26). Отбойник делается из металла, стойкого к коррозии.

Рис.26

Обустройство кровельных проходок

Отверстия, проходящие сквозь кровлю для вывода на крышу труб, антенн, проводов и других коммуникаций, в нижней части герметизируются с использованием проходных элементов, специально предназначенных для этой цели.

Рис.27

Проходные элементы крепятся к основанию с помощью кровельных гвоздей. Листы черепицы накладываются поверх проходного элемента, после чего обрезаются и прикрепляются к фланцу клеящей мастикой. После этого можно устанавливать нужный в данном месте кровельный выход.

Вместе с гибкой черепицей Шинглас рекомендуется использовать кровельные выходы от компании ТЕХНОНИКОЛЬ.

Вентиляционные выходы производятся в двух вариантах. Изолированные выходы можно применять на крыше зданий, которые служат для жилья или иного использования круглый год, в том числе зимой. Благодаря полиуретановой изоляции в них никогда не замерзает конденсат.

Неизолированные выходы предназначены в основном для теплых регионов, а также для зданий и сооружений, которые используются преимущественно в теплое время года.

Декоративные колпаки улучшают внешний вид вентиляционных выходов. При этом их применение не сказывается на функциональных характеристиках вентиляционной системы. Если даже в колпак, а через него в выход попадают вода, листья и мелкий мусор, они беспрепятственно отводятся в канализационную систему.

С другой стороны, выходы, предназначенные для улучшенной вентиляции непосредственно самой канализации, оборудовать колпаками нежелательно. В холодный период из-за повышенной влажности испарений в колпаке может скапливаться и замерзать конденсат.

Рис.28

Рис.29

Источник https://sibkif.ru/cherepitsa/kak-sdelat-konek-iz-myagkoj-cherepitsy.html

Источник https://plitkahoff.ru/strojka/konusnaya-krysha.html

Источник https://www.vestmet.ru/bitumnaja-krovlya/shinglas/montaj/endova-rebry-konek-kupol-primykaniya/