Как правильно покрыть крышу — Всё о кровле

Как правильно покрыть крышу

Как правильно покрыть крышу

«Как правильно накрыть крышу профнастилом и возможно ли это сделать самостоятельно?»– эти вопросы задает себе каждый хозяин дома, который решил использовать профлист в качестве покрытия для кровли своего дома или хозяйственных построек. Профлист в качестве кровельного материала является лидером не только в соотношении «цена – качество», но и в простоте монтажа. Если действовать пошагово и точно соблюдать несложную технологию, то покрытие крыши профнастилом не вызовет особых сложностей.

Выбираем и считаем. Сколько и какого металлопрофиля нужно

Как правильно покрыть крышу

Для кровли выбирают металлопрофиль марки Н57 или НС35. Н57 профнастил с дополнительным ребром жесткости, так называемый несущий – идеален в качестве кровельного материала, но дороговат. Обычно используют универсальный НС35, он подходит по качеству и более демократичен по стоимости. Можно выбрать обычный оцинкованный лист, а можно с полимерным покрытием, тут уже все зависит от пожеланий и кошелька. Перед тем как покрыть крышу профнастилом, нужно определиться с количеством листов материала, доборными элементами. Если крыша достаточно простая, то можно сделать расчет самому. Скаты крыши представляют собой прямоугольники, равнобедренные трапеции или треугольники, то есть длина ската — это величина от конька до основания, прибавим 5 см и получим длину листа металлопрофиля. При кровле профнастилом, желательно, чтобы скат накрывался в длину одним листом, так как чем меньше нахлестов, тем надежнее крыша, но если все-таки приходится крыть в несколько рядов, то нужно еще прибавить 20 см на каждый нахлест. Следовательно:

  • ДЛИНА ЛИСТА ПРОФЛИСТА = ДЛИНА ската+5 см, если кровля будет крыться в один лист.
  • ДЛИНА ЛИСТА ПРОФЛИСТА = ДЛИНА ската+5 см+20 см (на каждый ряд с нахлестом), если крыша будет крыться в несколько горизонтальных рядов.

Количество листов профнастила считается согласно школьному курсу геометрии. Вычисляется площадь каждого ската и делится на рабочую площадь профлиста. ПРИМЕР РАСЧЕТА: Скат представляет собой трапецию. Делаем измерения: Как правильно покрыть крышу Как правильно покрыть крышуКрышу можно накрыть в 2 ряда по 4,3 м – 20 см уйдет на нахлест, 5 см на свес, и получается рабочая ДЛИНА листа =4,3 м-0,2 м-0,05 м=4,05 м. Для каждого вида металлопрофиля своя рабочая ширина, но в этом примере рассматривается самый распространенный профнастил для кровли НС35. Полезная ширина листа металлопрофиля НС35 равна 1 м, таким образом рабочая площадь листа для такого ската равна 4,05×1=4,05 м2. Считаем количество листов: 128:4,05=31,6, то есть понадобится 32 листа металлопрофиля по 4,3 м. Можно взять и покрыть крышу одним листом длиной 8,15 м, таких листов понадобится 128:8,15=15,7, то есть 16 листов. Но будет ли удобно самому работать с такой длиной… Если крыша «ломанная», со множеством изгибов, нужно сделать развертку всех скатов и посчитать для каждого ската количество листов и сложить их. Также можно обратиться к специалистам, они имеют специальные программы, которые сделают расчет и даже схему лучшей укладки. Есть еще онлайн калькуляторы для расчета количества профнастила, но прежде, чем забивать данные в программу, проверьте правильность их расчета на простом примере, хотя бы на том, что приведен выше. В зависимости от вида крыши приобретаются и доборные элементы, такие как коньки, торцевые, карнизные и стыковые планки, саморезы для их крепления. Саморезы приобретаются из расчета 11 штук на 1м2. Таким образом, перед тем как накрыть крышу профнастилом, нужно провести кропотливую работу по замеру, подсчету всех материалов которые будут использоваться в работе. Следует очень внимательно проработать этот этап, чтобы в дальнейшем не прерывать работу из-за нехватки каких-то деталей.

Стандартный этап. Утепление и пароизоляция

Крыша из профнастила для наших климатических условий обязательно требует утепления. Технология утепления такая же, как и для всех других видов покрытия: минвата между стропилами и слой пароизоляции, слой утепления должен быть минимум 15 см.

Гидробарьер

Как правильно покрыть крышу

Для того чтобы уберечь от влаги теплоизоляционный слой и предотвратить протекание кровли проводится укладка гидроизоляционного слоя. Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя. Рассмотрим, как правильно крыть крышу гидроизоляцией. Под кровлю профнастилом лучше выбирать современные гидроизоляционные материалы. Широко используются как мембранные, так и полипропиленовые пленки. Технология их укладки очень проста. Если крыша новая, строится с нуля, то, конечно, лучше использовать мембрану. Слой гидроизоляции разматывается поверх основных стропил горизонтальными рядами. Нахлест верхнего ряда на нижний должен составлять 15 см, пленка должна немного, провисать сантиметра на 2 (но должно остаться расстояние между слоем утеплителя и гидроизоляцией около 3 см) и крепится степлером к стропилам, нахлесты нужно проклеить клейкой лентой. Если планируется просто перекрытие крыши профнастилом, ранее покрытой другим материалом, то никакого смысла использовать мембрану нет. Плотную толстую полиэтиленовую пленку стелят сверху старого изоляционного слоя, например, рубероида. В любом случае крепление гидроизоляции происходит с помощью степлера, а стыки проклеиваются строительным скотчем.

Контробрешетка и обрешетка

После того как гидроизоляционный слой уложен, набивается контробрешетка. Вдоль основных стропил, поверх гидробарьера, набиваются бруски с зазорами в 20 мм. Для контробрешетки обычно используются бруски 25×40 мм. На контробрешетку набивается обрешетка. Для разных видов профнастила, разные виды шага обрешетки, чем тоньше профнастил и меньше угол уклона крыши, тем меньше шаг обрешетки. В этой статье рассматривается как правильно покрыть крышу профнастилом, следовательно рассматривается рекомендуемый правильный вариант для кровли – металлопрофиль НС35. Однако в таблице ниже мы укажем рекомендуемый шаг для разных типов профлиста.

не более 4000 мм

Как правильно покрыть крышу

Для обрешётки обычно используют рейки 30×40 мм. Их начинают набивать горизонтальными рядами от карниза к коньку с шагом 500-1000 мм, в зависимости от угла наклона крыши. Сращиваются рейки только на стропилах. Для всех этих работ используются оцинкованные гвозди. Длина гвоздей должна быть в 2 раза больше толщины рейки обрешетки. Желательно на коньке и на карнизном свесе крыши сделать сплошную обрешетку, в местах выхода труб, на ендовах необходимо набить дополнительные бруски, к которым уже потом будут крепиться дополнительные материалы для их оформления. В идеале схема кровли профнастилом в разрезе выглядит вот так:

Укладка профилированных листов

Пришло время непосредственного крепления профнастила на крышу. Листы крепятся только специальными кровельными саморезами с резиновой подкладкой около шляпки и сверлом на конце, подходящие по цвету к профлистам. Для крепления используется обычный шуроповерт. Сначала крепится карнизная планка. Как правильно покрыть крышуЛисты поднимаются на крышу по наклонным доскам, чтобы не деформировать их. Первый лист начинают укладывать от нижнего угла крыши, листы тщательно выравниваются относительно карниза. Крепление профнастила к обрешетке производится в нижнюю волну саморезами размером 4,8×35 мм. Как правильно покрыть крышуСуществует несколько схем укладки профлистов, но правила работы с профлистами всегда одинаковы:

  1. Самый нижний ряд (по карнизу) и самый верхний ряд (по коньку) крепится саморезами в каждый прогиб волны.
  2. Середину ската крепят через волну в шахматном порядке.
  3. Саморезы вкручиваются четко перпендикулярно плоскости листа, перекосы недопустимы.
  4. Продольный шаг для крепления листа составляет 1 м.
  5. Вертикальные нахлесты между соседними листами составляют 1 волну (для плоской крыши 2 волны).
  6. Верхний ряд ложится на нижний ряд с нахлестом 20 см.
  7. Линия горизонтального нахлеста крепится саморезами в каждую нижнюю волну.
  8. Профлисты по краям крыши крепятся к каждой планке обрешётки.
  9. Резка профилированных листов производится или электролобзиком или электроножницами (не болгаркой!).
  10. Передвигаться по крыше следует по нижней волне в мягкой обуви.

Как правильно покрыть крышуТак как правильно покрыть крышу профнастилом не так уж и сложно, то крепление листов не должно занять много времени. После того как все листы металлопрофиля будут закреплены, приступают к креплению доборных элементов: коньков, торцевых (ветровых) планок, снегозадержателей. Конек крепится саморезами в каждую вторую верхнюю волну, с нахлестом по бокам в 150-200 мм. Как правильно покрыть крышуТорцевые (ветряные) планки устанавливаются с нахлестом минимум 50 мм. Как правильно покрыть крышуВсе доборные элементы крепятся специальными длинными саморезами для металлопрофиля — 4,8×50 (60) мм.

Использование оцинковки для «сложных » моментов

Ендовы очень удобно покрыть обычным оцинкованным железом или крашеным металлом. Для этого обычный лист сгибается под угол ендовы и прибивается к обрешетке, а сверху накладывается профнастил. Для декоративного оформления этого элемента, чтобы закрыть неподходящий по цвету угол сверху можно установить верхнюю планку ендовы, подходящую по цветовой гамме. Для изоляции трубы тоже можно использовать металлический лист согнутый буквой Z, верхний изгиб запиливается на 2 см в трубу, нижний крепится к обрешетке, а сверху укладывается профнастил. Чтобы получить исчерпывающие ответы на вопрос: «Как покрыть крышу профнастилом своими руками» и узнать некоторые хитрости, можно ознакомиться со следующими видеоуроками.

Как покрыть крышу профнастилом: кроем правильно

Качественно крыть крышу профнастилом можно даже при отсутствии профессиональных навыков строительства. Важно лишь соблюдать технологию работ и постараться избежать распространенных ошибок, которые могут повлиять на результат.

Как правильно покрыть крышу

Выбор профнастила

Преимущества данного материала очевидны :

  • небольшой вес: перекрытие крыши профнастилом не требует усиления имеющейся стропильной системы, строительных конструкций и фундамента;
  • разумное соотношение стоимости и долговечности материала: при правильном монтаже кровля может послужить более 15 лет;
  • эстетичность: профнастил с полимерным цветным покрытием позволяет создать привлекательную на вид кровлю;
  • практичность: простые оцинкованные листы являются недорогим решением для промышленных зданий и хозяйственных построек.

Крайне важно подобрать материал с необходимыми прочностными характеристиками. Кроме того, необходимо учитывать, что в качестве кровельного материала должен использоваться профнастил с капиллярной канавкой, которая способствует эффективному отведению дождевой воды при монтаже листов внахлест. Не рекомендуется экономить на материале – у дешевого профлиста, выполненного из некачественной стали, капиллярная канавка легко деформируется при нагрузках и становится бесполезной. Такую крышу не получится без повреждений очистить от снега в зимний период или отремонтировать при необходимости.

Как правильно покрыть крышу

Оцинкованный лист – наиболее дешевый вариант кровли, но его нельзя назвать привлекательным. Высоким спросом пользуется профнастил с защитно-декоративным полимерным покрытием. Важно определиться с требованиями к прочности и износостойкости данного покрытия. Если предполагается использовать профлист для монтажа на крыше с большим углом наклона скатов, то можно применять материал с покрытием из полиэстера, поскольку с такой кровли снег скатывается под собственным весом и снижен риск повреждения покрытия при очистке. Для крыш с меньшим углом наклона рекомендуется приобрести профнастил со значительно более прочным внешним слоем из пурала или ПВДТФ (поливинилдифторид), но в этом случае покрытие крыши профнастилом обойдется дороже .

Как правильно покрыть крышу

Как избежать повреждений материала при транспортировке

Профнастил, изготовленный из стального листа методом холодного профилирования, в качестве кровельного покрытия обладает необходимой прочностью и способностью выдерживать высокие снеговые и ветровые нагрузки. Но листы, по отдельности, в значительной степени подвержены механическим повреждениям.

Транспортировку и подъем материала к месту монтажа следует осуществлять, предприняв определенные меры предосторожности, чтобы исключить случайное повреждение профнастила.

Перед тем, как покрыть крышу профнастилом, материал следует доставить на объект. При этом необходимо соблюдать определенные правила транспортировки. Деформация кровельного материала в процессе погрузочно-разгрузочных работ или перевозки приведет к необходимости его замены и в результате – к удорожанию кровли. Чтобы сделать надежное покрытие крыши, следует использовать профлист толщиной от 0,5 мм, выполненный из качественной стали.

Основные правила транспортировки :

  1. Такой материал перевозится стопками, уложенными на прочное, твердое основание, к примеру, на деревянные лаги, причем длина лаг должна превышать ширину листа.
  2. При подготовке к транспортировке груз, уложенный в машину, необходимо надежно закрепить стропами, чтобы избежать трения листов между собой и о соседствующие предметы – это может привести к порче защитного покрытия.
  3. Рекомендуемая скорость движения транспортного средства при перевозке профнастила составляет не более 80 километров в час.

Как правильно покрыть крышу

Если погрузка профлиста в месте приобретения обычно осуществляется профессионалами с использованием спецтехники, то разгрузка на объекте нередко выполняется собственными силами вручную. Чтобы правильно крыть крышу профнастилом, следует аккуратно переносить листы по одной штуке. Желательно каждый лист нести вдвоем.

Категорически запрещается перегибать профнастил или перемещать листы волоком! Деформированному листу практически невозможно вернуть первоначальную геометрию, и он становится непригоден для монтажа. Повреждение защитно-декоративного слоя ведет к быстрому началу процесса коррозии в процессе эксплуатации кровельного покрытия.

Подъем профнастила на крышу также следует выполнять правильно. Технология работ заключается в следующем :

  • нельзя поднимать материал при ветреной погоде – это может привести к его повреждению;
  • от земли до кровли рекомендуется протянуть лаги, по которым и осуществлять подъем листов;
  • поднимать профнастил можно только по одному листу.

Как правильно покрыть крышу

Рассматривая, как правильно накрыть крышу профнастилом, можно отметить, что работы быстро и качественно могут выполнить два человека. При этом подъем материала на крышу значительно удобнее и проще осуществлять втроем. С технологией работ по монтажу покрытия можно ознакомиться в тематическом видео.

Как избежать повреждений материала при монтаже?

Как правильно покрыть крышу профнастилом? Если предстоит монтировать кровлю достаточно большой площади, то есть, в процессе крепления листов придется ходить по уже уложенному материалу, в первую очередь стоит позаботиться об обуви. Требуется надеть обувь с мягкой подошвой, которая не будет скользить по металлу и не повредит его защитный полимерный слой. Наступать на кровельный материал можно только в тех местах, где лист лежит на обрешетке.

Если мы кроем крышу профнастилом, то следует правильно подобрать инструмент для выполнения монтажных работ. Укладка данного кровельного материала не требует использования сложного дорогостоящего оборудования. Достаточно иметь:

  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу, способные резать сталь толщиной до 0,6 мм;
  • ножовку по металлу с мелкими зубцами;
  • электроножницы или электролобзик.

Как правильно покрыть крышу

Не рекомендуется применять электросварку или газовую сварку при монтаже профнастила, так как в этом случае высока вероятность повреждения защитного покрытия листов.

Чтобы избежать коррозии на местах реза листов профнастила, желательно торцы материала немедленно обрабатывать антикоррозийной грунтовкой .

Особенности крепления профнастила

В вопросе как накрыть крышу профнастилом особое внимание уделяется крепежу. Чтобы надежно прикрепить листы к обрешетке, лучше всего использовать оцинкованные саморезы со сверлом на конце. Размер крепежных элементов – 4,8×35 мм. Каждый саморез должен быть снабжен специальной неопреновой прокладкой, которая защищает место крепления от попадания влаги. Саморезы необходимо вкручивать в волну в нижней ее части, прилегающей к обрешетке. При креплении конька саморез вкручивают через верх волны. Производители профнастила нередко предлагают саморезы со шляпками, окрашенными в цвет выбранного кровельного материала, что повышает эстетичность готовой крыши.

Как правильно покрыть крышу

При монтаже профнастила с полимерным покрытием особенно важно следить, чтобы стружка, образующаяся при вкручивании крепежа, не повредила внешний защитный слой материала. Стружку требуется сразу же аккуратно удалять. Если ее оставить в месте крепления, она быстро начнет ржаветь, и послужит источником распространения коррозии, кроме того, наличие торчащей стружки помешает неопреновой прокладке герметично закрыть место крепления.

Как правильно покрыть крышу

Нельзя крепить профнастил к обрешетке при помощи алюминиевых заклепок или гвоздей! Данный вид крепежа не может обеспечить необходимую устойчивость кровельного покрытия к сильным ветровым нагрузкам.

Рассматривая, как перекрыть крышу профнастилом, можно отметить, что прочность и долговечность кровельного покрытия в значительной степени зависят от правильно выбранного шага обрешетки, достаточного вертикального и горизонтального нахлеста листового материала, использования специальных планок, защищающих торцы кровельного покрытия от атмосферных воздействий и ряда других факторов.

Об основных этапах монтажа кровли из профнастила подробно рассказано в видео материале.

Похожие новости

Комментарии (2)

Покрытие крыши металлочерепицей

Для качественного и правильного выполнения своими руками монтажа кровли дома из металлочерепицы необходимо знать все нюансы и тонкости этого дела.

Как правильно покрыть крышу

Среди множества разнообразных расцветок на металлочерепицу, представленных на рынке, вы без труда сможете подобрать оттенок, который органично впишется в дизайн вашего участка.

До того, как вы начали монтировать черепицу на крышу, нужно убедиться, что ее поверхность ровная.

После этого следует сделать расчет металлочерепицы и исправить дефекты, обнаруженные, во время обследования и измерения крыши.

Начало кровельных работ

Проверьте правильность и точность форм. Для этого измеряют скаты (их диагонали) с одного угла до другого. Знайте, что любой перекос вашей крыши можно выровнять, сделав обрешетку. А перекос с торцов можно убрать, если правильно смонтировать доборные элементы. Необходимый уклон крыши должен быть не менее 14 градусов по отношению к линии потолка при длине ската в 6 м. Если длина ската составляет более 6-7 м, то листы разбивают на 2-4 куска и укладывают внахлест на 10 см.

Как правильно покрыть крышу

Схема устройства кровли из металлочерепицы.

Для того чтобы правильно рассчитать необходимое количество металлочерепецы, требуемое на обустройство крыши, помимо замеров скатов следует произвести обследование кровли и найти перпендикулярность торцов по отношению к линиям конька и карниза. Но данный расчет осложняется тем, что в отличие от шифера или листового материала у металлочерепецы верхний и нижний края имеют четкие контуры.

При монтаже менять местами листы данного материала нельзя, а если конструкция монтируемой крыши имеет ломаную линию, тогда имеют место большое количество отходов и стыков. Поэтому приходится часто подрезать металлочерепицу. При обустройстве такого вида кровли дома следует учитывать, что срезанные куски могут не подойти для того, чтобы правильно накрыть крышу металлочерепицей (для перекрытия ложбин, гребешков и скатов).

Выбор металлочерепицы

Одним из важных моментов при расчете материала является форма черепицы и размер ее волны. Если на крыше имеется старое покрытие, то его необходимо правильно демонтировать своими руками во избежание неминуемого обрушения.

Как правильно покрыть крышу

Основание металлочерепицы составляет стальная пластина, имеющая толщину от 0,4 до 0,7 мм. Пластина сверху покрыта пассивирующим алюмоцинковым слоем, на который нанесены два грунтующих слоя.

В самом начале работ по укладке кровли надо установить и вывести все трубы и вентиляционные каналы. Проводить какие-либо фасадные или облицовочные работы во время монтажа кровли не следует, так как неизбежные брызги (от краски или раствора) могут попасть на кровлю и испортить ее внешний вид. Удаление брызг обязательно испортит защитный слой кровли или приведет к деформации нескольких листов.

Рассмотрим преимущества металлочерепицы перед другими аналогичными материалами, используемыми для облицовки кровли:

  1. Срок эксплуатации до 50 лет.
  2. Легкость. Металлочерепица не доставляет хлопот при транспортировке и монтаже (во время подъема на крышу дома).
  3. Специальные комплектующие детали легко достаются, что позволяет при монтаже сократить энергию на физический труд.

До того как правильно настелить на крышу металлочерепицу. необходимо сделать основание (настил) под нее. Такой базис называется обрешетка. Весь монтаж можно начинать (как справа, так и слева) с карнизного свеса. потому что его линия и служит основой для установки всей обрешетки.

Обрешетка кровли

Шаг стропил под металлочерепицу устанавливается в пределах от 60 до 90 см и зависит от вида используемой черепицы. Он должен совпадать по размерам с поперечными ребрами листа. Брусья для стропил должны быть сечением не менее 150 х 50 мм. Обрешетка должна быть правильно выполнена из досок размером не тоньше 100 х 25 мм, причем их габариты должны быть 25 х 50 мм и более.

Как правильно покрыть крышу

Схема монтажа металлочерепицы на крышу.

Когда устанавливается обрешетка, необходимо заранее отметить крепления всех дополнительных деталей, расположенных на крыше, которые предусматривает конструкция. В том месте, где должна быть закреплена коньковая доска, необходимо поверх стропил прибить две доски на расстоянии 5 см друг от друга.

Вокруг окон мансарды (если она имеется) и вокруг дымохода обрешетка должна быть сплошной. Иногда делают свесы (фронтонные), в таком случае горизонтальная обрешетка продлевается на длину свесов, а усиливающий брус устанавливается от карниза до конька, к нему крепится торцовый брус, покрытый гидроизоляцией. Соединительные доски прибивают между балкой и торцевым брусом.

Обрешетка, контробрешетка и волны черепицы закрывают торцевой балкой, которую выносят от стен и укрепляют. Там, где стыками скатов образуются отрицательные углы, необходимо установить ендовы. Перед тем как монтировать нижние ендовы, выполняют сплошную обрешетку из досок с сечением 150 х 25 мм. Их укладывают с обеих сторон от стыков на 30 см длину.

Полученный деревянный желоб изнутри покрывают гидроизоляцией. Между ендовами соблюдают расстояние 30 см, а крепят их саморезами. При этом карнизная доска расположена под краем ендовы (нижним). Если угол слишком тупой, тогда ендову защищают дополнительной гидроизоляцией, которая укладывается вдоль. Стык ендов по горизонтали предполагает нахлест 10 см. Между нижней ендовой и черепицей прокладывают пористый материал, который саморасширяется и уплотняет стыки.

Покрытие труб металлочерепицей

Как правильно покрыть крышу

Схема устройства выхода трубы через крышу.

В том месте, где на крыше предполагается дымоход, обустраивают внутренние части примыкания. Для этого:

  • подбираются соответствующего размера и цвета планки примыкания;
  • в трубе делают штроб глубиной от 15 мм и небольшим верхним уклоном;
  • на трубу выводят гидроизоляцию (теплостойкую), а срез крепится к трубе специальным скотчем, причем вывод делают на 5 см.

Место выхода трубы из крыши необходимо обернуть пленкой. После покрытия кровли черепицей монтируют наружный фартук. Для этого на трубу накладывают верхние планки примыкания, их внешнюю часть размещают в штроб и изолируют герметиком, а нижнюю часть планки крепят саморезами к обрешетке. Между трубой и стропилами располагается вентиляция, которая обеспечивается оптимальным расстоянием между ними.

Чтобы кирпичная труба была защищена от растрескивания во время нагрева, ее оборачивают листом стали с полимерным покрытием. Для вентиляции оставляют зазор 2 см. Если дымоход круглый, то его изолируют в месте выхода на кровлю специальной строительной лентой, которая саморасширяется и поэтому хорошо герметизирует отверстие по всему диаметру.

Стандартным размерами шага являются следующие: вдоль ската — 35 см и поперек — от 18,5 до 19 см. Шаг обрешетки определяют от нижней доски (от ее края) до середины последующей. К стропильным ногам доски крепятся строительными гвоздями, а их длина соответствует толщине 2 балок. Первая доска (для обрешетки) должна быть на 1-1,5 см шире других.

Гидро- и теплоизоляция

Для того чтобы правильно своими руками произвести монтаж крыши металлочерепицей. первое, что необходимо сделать, это нанести гидроизолирующий и теплоизоляционный слои, которые являются неотделимыми элементами конструкции кровли из металлочерепицы и продлевает эксплуатационный срок не только материала, но и крыши.

После этого можно перейти к монтажу обрешетки. Учтите, что теплоизоляционной пленкой производится защита крыши снизу, а гидроизоляционной оболочкой — сверху. Пленки соединяются внахлест и закрепляются липкой лентой. Крышу необходимо снабдить вентиляцией.

Методика покрытия крыши металлочерепицей подразумевает фиксацию гидроизоляционной оболочки с помощью контрбрусков, которые закрепляют на стропилах крыши дома. Между ними допускается провисание до 20 мм. Стоимость кровли из металлочепепицы зависит от гидроизоляции, точнее, от того, какой материал для этого используют. Если пленка покрыта абсорбирующим слоем, то она дорогая и качественная. При монтаже данный слой должен быть направлен в сторону помещения.

Гидроизоляция оберегает кровлю дома от образования конденсата, который в основном набирается под металлочерепицей и защищает от протекания. Пленка монтируется внахлест, и поэтому следует выровнять ее и нанести на край черную полосу, которая помогает отследить недочеты и отклонения при наклеивании гидроизоляции. После наслоения гидроизолирующего слоя и его закрепления можно начать монтировать своими руками обрешетку дома.

Как правильно покрыть крышу

Схема монтажа металлочерепицы на крышу дома.

Следующий шаг — укладка металлочерепицы, которая может производиться как с левой стороны, так и с правой. Если работу начинаем с левого края, тогда каждая последующая металлочерепица укладывается под волну предыдущей черепицы, а край необходимо монтировать по карнизу с выступом 4 см.

Перед тем как произвести монтаж черепиц, необходимо закрепить карнизную планку через крюки для водостока. Карниз должен быть устойчив к порывам ветра, а для этого его натяжение должно быть максимальным. К лобной и карнизной доскам крепят планку с помощью саморезов, которые должны располагаться на 30 см расстоянии друг от друга. По длине делают 5-10 см нахлест. Карнизная планка, которая считается направляющей, прибивается по свесу кровли. Производится закрепление нескольких листов шурупом, после этого их выравнивают по карнизу и закрепляют саморезами.

Конструкция кровли из металлочерепицы предполагает использование соединительных и крепежных деталей, таких как 8-гранные саморезы с шайбой-уплотнителем. Их вкручивают строго перпендикулярно поверхности кровли дома в изгиб волны. Для правильного расчета необходимого количества саморезов учитывают, что на 1 м2 металлочерепицы закрепляют 6-7 штук размером 0,45 х 0,25/0,35 см.

Как правильно покрыть крышу

Схема установки конька крыши для металлочерепицы.

После того как выставлена вертикаль, переходите к горизонтальному крепежу металлочерепицы. Во время поперечной укладки одна волна составляет 200 мм, а при продольной — один нахлест. Торцевую планку крепят поверх уложенной волны металлочерепицы (с торца), ею следует накрыть черепицы. Наличник крепят и фиксируют саморезами с 200-300 мм шагом. Планка делает устойчивым кровельное покрытие от воздействия ветра, и поэтому листы не срываются с креплений. Фактически монтируется устойчивая конструкция.

После закрепления металлочерепицы скрывают конек крыши, который закрывают прослойкой и крепят строительными гвоздями к обрешетке. Далее производят следующие работы: закрывают нахлест на черепичный материал коньковым элементом, который прикрепляют 200 мм шагом. Между коньком и металлочерепицей укладывают уплотнитель, но следят за тем, чтобы вентиляционные отверстия были открыты.

После того как конек крепят саморезами, торец необходимо закрыть заглушкой. При обустройстве кровли для того, чтобы не повредить черепицу, обувь должна быть с мягкой подошвой, а наступать необходимо в прогиб. Во время эксплуатации кровлю 2 раза в год чистят от различного мусора. Эту работу выполняют мягкой щеткой, но следите за тем, чтобы не повредить листы черепицы.

Рекомендации Рекомендации по эксплуатации мягких кровель и их ремонту рулонными битуминозными наплавляемыми материалами

В настоящих «Рекомендациях» предлагаются современные методы и конструктивные решения (приведены эскизы) ремонта различных элементов кровли (рядовая кровля; водоприемные воронки; ендовы; примыкания кровли к стенам, шахтам и другому, выступающему над кровлей инженерному оборудованию; и пр.), учитывающие особенности условий эксплуатации каждого элемента кровли; наличие широкого спектра различных материалов, эффективных технологий ремонта и других новшеств, появившихся в последнее время в области производства кровельных работ.

Документ содержит также основные правила эксплуатации кровель; приемы их технического обследования; перечень наиболее часто встречающихся дефектов и повреждений кровельного ковра; рекомендации по их устранению.

«Рекомендации» определяют перечень (с приведением конкретных форм) технической документации, оформление которой необходимо при проведении работ по ремонту кровель; приводят перечень машин, механизмов, инструментов и инвентаря, необходимых для проведения ремонтных работ.

Союза «Концерн «СТЕПС»

Утверждаю»

Министерства ЖКХ, топлива и

энергетики Московской области

Базового экспертного центра

Рекомендации по эксплуатации мягких кровель
и их ремонту
рулонными битуминозными направляемыми
материалами

Согласовано

От ОАО «Завод Филикровля»

Разработчики

От СЭЦ «Спецтеплохимзащита»
От ЦНИИОМТП

кровельных работ, к.т.н.

Технический редактор:

к.т.н. ___________ Н.Н. Щербак

2001 г

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемые «Рекомендации. » (1-е издание) разработаны по Договору с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и Министерством строительства Московской области.

В разработке документа, кроме специалистов АНО «Специализированный экспертный центр «Спецтеплохимзащита», принимали участие: зав. лабораторией кровельных работ ЦНИИОМТП к.т.н. заслуженный строитель РФ В.Б. Белевич, сотрудники Союза «Концерн «СТЕПС» и ОАО «Завод Филикровля». Техническая редакция осуществлена к.т.н. Н.Н. Щербаком.

Поводом для данной разработки послужила сложившаяся на сегодняшний день недостаточно благополучная ситуация с нормативно-технической базой в области ремонта и эксплуатации кровли, а именно:

1) в основополагающем документе Системы нормативных документов в строительстве СНиП 10-01-94 «Основные положения», где изложены требования к нормативным документам, их содержанию, построению, в том числе, указана необходимость включения в состав нормативных документов положений, определяющих показатели: надежность, качество, долговечность, эксплуатационные характеристики составных частей зданий и сооружений, строительных изделий и материалов.

Однако действующая в сфере ремонта и эксплуатации кровли нормативно-техническая документация или не содержит вообще информации по упомянутым вопросам или дает ее в сжатом, зачастую, неприемлемом для применения в работе виде;

2) действующая нормативно-техническая документация в основном предназначена для использования при устройстве новых кровель и только очень незначительная информация посвящена вопросам их ремонта;

3) практика показала недостаточную осведомленность работников разных уровней ремонтно-кровельных фирм; эксплуатационных организаций; учебных заведений, проводящих переподготовку специалистов и обучение рабочих кровельщиков в вопросах, касающихся ремонта и эксплуатации кровель на современном уровне.

Проблемы, затронутые в данных «Рекомендациях. », касаются эксплуатации мягких кровель и их ремонта рулонными битуминозными наплавляемыми материалами, при работе с которыми авторы накопили определенный научный и практический опыт.

К сожалению, ввиду разобщенности организаций и увлечения межкорпоративной конкуренцией, нам не удалось к данной разработке привлечь специалистов, работающих с другими видами кровельных материалов.

Однако мы надеемся, что наша первая попытка обобщить опыт, как собственный, так и специалистов других организаций по ремонту и эксплуатации кровель, послужит положительным примером для специалистов по другим видам кровель и 2-е издание данного документа будет содержать материалы по ремонту и эксплуатации кровель различного типа.

В связи с тем, что разработчикам документа в силу объективных причин не представилось возможным до его выпуска произвести согласование с широким кругом компетентных организаций, мы будем благодарны всем, кто к данной разработке отнесется не с узко корпоративных позиций, а по существу затронутой проблемы и выскажет конструктивные замечания, предложения, пожелания, которые мы обязательно учтем при подготовке 2-ого издания документа.

На данный момент нами разработано 5 «Рекомендаций. » (включая предлагаемые):

1. «Рекомендации по эксплуатации и обследованию кровель»;

2. «Рекомендации по выявлению дефектов кровель и причин их возникновения. Способы устранения дефектов»;

3. «Рекомендации по эксплуатации мягких кровель и их ремонту рулонными битуминозными наплавляемыми материалами»;

4. «Рекомендации по охране труда при производстве кровельных работ»;

5. «Рекомендации по обеспечению безопасности при производстве кровельных работ с применением мастичных, рулонных наплавляемых материалов и листовой стали».

В настоящее время нашими специалистами ведется разработка следующей документации:

1. «Свод правил по эксплуатации и ремонту кровель»;

2. «Альбом технических рекомендаций по ремонту узлов крыш полносборных жилых домов»;

3. «Методика проведения визуально-инструментального обследования кровель»;

4. «Инструкция по теплотехническому обследованию кровель»;

5. «Методика экспертной оценки технологии устройства и ремонта кровель из различных материалов»;

6. «Технологическая карта на ремонт кровли» с учетом поэлементного деления кровли;

7. «Единичные расценки» в соответствии с разрабатываемой «Технологической картой».

Разработанные «Рекомендации. » являются началом работы, как нам кажется очень значимой, по дополнению существующей в настоящее время нормативно-технической базы в сфере ремонта и эксплуатации кровли.

Мы считаем, что современная нормативно-техническая база должна быть построена таким образом, чтобы она позволяла работникам всех уровней различных организаций (Заказчикам, Подрядчикам, Эксплуатационникам), задействованных в процессе ремонта и эксплуатации кровли, оперативно найти ответы на все (в идеале) возникающие у них профессиональные вопросы при выполнении конкретных работ.

Для реализации такой концепции нами предлагается следующая схема работ:

1) составление Перечня вопросов, возникающих у Заказчика, Подрядчика, Эксплуатационника в процессе ремонта и эксплуатации кровли;

2) определение наличия (с анализом степени полноты) или отсутствия ответов на вопросы Перечня в действующей НТД, а также в разработанной и в разрабатываемой СЭЦ документации;

3) составление списка имеющейся или требующей разработки документации, в которой должны содержаться ответы на приведенные в Перечне вопросы, с указанием адреса (документа) размещения ответа на каждый вопрос. При этом возможны варианты:

а) дополнение имеющейся или внесение отсутствующей информации в действующий нормативный документ;

б) принятие в состав нормативно-технической базы разработанного СЭЦ документа с приданием ему соответствующего статуса;

в) разработка нового документа, отвечающего на определенный (ые) вопрос(ы).

Принимаемые и вновь разрабатываемые документы согласовываются и утверждаются в установленном для НТД порядке.

Для практического выполнения работ по представленной схеме нами разработаны формы двух таблиц, позволяющих, по нашему мнению, наиболее эффективно и корректно провести работы по модернизации нормативно-технической базы в области ремонта и эксплуатации кровли.

Мы приглашаем все организации, которые имеют желание и возможность участвовать в перечисленных выше работах, к сотрудничеству. Наши контактные телефоны: 145-42-44; 256-03-49.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящими Рекомендациями следует руководствоваться при эксплуатации и ремонте мягких кровель рулонными битуминозными наплавляемыми материалами на зданиях и сооружениях различного назначения.

При разработке настоящих Рекомендаций учтены требования СНиП II-26-76 «Кровли. Нормы проектирования», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», ТСН КР-97 МО «Кровли. Технические требования и правила приемки. Проектирование и строительство кровель».

Рекомендации содержат основные правила эксплуатации крыш (покрытий зданий), приемы их технического обследования, описание наиболее часто встречающихся дефектов и повреждений кровель, выявленных при обследовании в процессе эксплуатации. Предлагаются конструктивные решения рядового кровельного ковра, водоприемных воронок, мест примыкания кровель к стенам, шахтам и к другим выступающим над кровлей элементам при полной или частичной замене кровельного ковра.

Даны основные технологические приемы, применяемые при ремонте кровельного ковра, а также правила эксплуатации крыш.

Рекомендации также устанавливают необходимый объем и перечень технической документации по ремонту и эксплуатации рулонных мягких кровель, в том числе паспортные данные.

Рекомендации предназначены для руководителей эксплуатационных служб, инженерно-технических работников, мастеров строительного производства, мастеров производственного обучения и рабочих-кровельщиков.

Основные термины и определения (по СНиП II-26-76)

Крыша, покрытие здания — верхнее ограждение здания для защиты помещений от внешних климатических факторов и воздействий.

Кровля — верхний элемент крыши (покрытия здания), предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков.

Основание под кровлю — в кровлях из рулонных материалов — поверхность теплоизоляции, несущих плит, стяжек, а также существующей (при ремонте) рулонной или мастичной кровли, по которой укладывают слои нового водоизоляционного ковра.

Основной водоизоляционный ковер (в составе рулонных кровель) — слои рулонных материалов, последовательно выполняемые по основанию под кровлю.

Дополнительный водоизоляционный ковер — слои из рулонных материалов, выполняемые для усиления основного водоизоляционного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыкания к стенам, шахтам и другим конструктивным элементам.

Защитный слой — элемент кровли, предохраняющий основной водоизоляционный ковер от механических повреждений, непосредственного воздействия атмосферных факторов, солнечной радиации и распространения огня по поверхности кровли.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Техническое состояние крыши (покрытия здания), ее эксплуатационные качества оказывают большое воздействие на находящиеся ниже помещения. Сама же крыша и ее верхний слой — кровля — подвергаются воздействию атмосферных факторов: осадков, резких колебаний наружной температуры, воздействию солнца и ветра, а также механических нагрузок (снег, лед, деформация конструктивных элементов здания).

Все требования к крышам можно свести к следующему:

— крыша должна быть прочной, выдерживать нагрузки от снега, льда, ветра, собственной массы, деформация конструктивных элементов здания;

крыша должна быть водонепроницаемой и способной защищать здание от атмосферных воздействий;

— крыша должна предохранять нижележащие помещения от холода зимой и перегрева солнечными лучами летом.

Поэтому большое значение при устройстве и ремонте кровельного покрытия стали уделять применяемым материалам.

За последние годы в нашей стране и за рубежом увеличилось производство наплавляемых битумно-полимерных материалов. По сравнению с традиционным рубероидом они более надежны и технологичны, что дает возможность уменьшить слойность кровли и повысить ее долговечность. При применении наплавляемых рулонных материалов расширяется сезонность выполнения кровельных работ, в два-три раза увеличивается их производительность. Эти преимущества наплавляемых рулонных материалов позволяют именно их рекомендовать для использования при ремонте кровель.

Для обеспечения расчетного срока службы необходимо правильно эксплуатировать и своевременно проводить осмотр и восстановительный ремонт кровель.

При ремонте необходимо учитывать уклоны кровель и тип используемых материалов. Наплавляемые материалы следует применять преимущественно на кровлях с уклоном скатов 1,5-25%.

Особого внимания требует устройство внутренних водостоков, а также мест примыкания изоляционных слоев к стенам, парапетам и другим выступающим над кровлей элементам и конструкциям. Пример конструктивного решения кровли из наплавляемых рулонных материалов представлен на рис. 1.

Работы по ремонту кровель должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством и контролем строительного мастера [ 3, 4].

Рис. 1. Пример конструктивного решения кровли из наплавляемых материалов

1 — несущая железобетонная плита; 2 — пароизоляция; 3 — утеплитель; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — грунтовка; 6 — наплавляемый рулонный материал; 7 — защитный слой — крупнозернистая посыпка на верхнем слое рулонного материала.

К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие медосмотр, обучение технике безопасности и методам ведения этих работ.

При ремонте кровель с применением наплавляемых рулонных материалов должны выполняться требования по технике безопасности в строительстве, а также действующие правила по охране труда и противопожарной безопасности.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРЫШ И КРОВЕЛЬ

2.1. В соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» контроль за техническим состоянием крыши и, в частности, кровельного ковра осуществляется проведением плановых и внеочередных осмотров [ 4].

2.2. К началу обследования необходимо иметь проектную документацию: план крыши, план верхнего этажа, разрез крыши, конструкции отдельных узлов, а также технический паспорт эксплуатируемой крыши ( Приложение 1).

2.3. В плановом порядке кровли обследуются весной, летом, осенью и зимой [ 1, 5, 6].

Внеочередные осмотры кровли следует проводить после сильных ливней, ветров и обильных снегопадов.

2.4. При весенних обследованиях необходимо обратить внимание на сохранность кровли на основной площади покрытия здания, определить характер и размер вздутий; в это же время следует убрать с кровли пыль, ил; проверить: состояние защитного слоя, состояние изоляции у мест примыкания к выступающим над кровлей конструкциям или инженерному оборудованию, нарушение герметичности примыкания кровельного ковра к водоотводящим устройствам, правильность закрепления защитных металлических фартуков и свесов.

2.5. При летних обследованиях выявляют изменения вида поверхностного слоя материала, появление признаков его перерождения под влиянием факторов атмосферной агрессии, наличие и характер разрушения покровного слоя материала — появление пузырей, трещин, каверн и т.д.; губчатость и оплывание материала на вертикальных поверхностях; определяют места протечек на кровле, отмечают биологическое разрушение кровельного ковра.

При необходимости отбирают пробы кровельного материала для лабораторных исследований его физических свойств.

2.6. При осенних обследованиях в первую очередь проверяют работу внутренних водостоков. На плане крыши отмечаются зоны застоя воды, степень загрязнения воронок внутреннего водостока, а при неорганизованном наружном водостоке — места и степень замачивания фасадных стен и цоколей водой, стекающей с крыши, затекание дождевой воды через балконы в помещения верхнего этажа и приямки подвальных этажей.

Кровли и водоприемные устройства необходимо очистить от листьев и мусора. При этом запрещается сметать листья и мусор в водостоки. Для очистки кровель должны применяться деревянные лопаты, метлы, полимерные скребковые устройства.

Кроме того, при подготовке зданий к зимней эксплуатации необходимо проверить в чердачных помещениях качество и достаточность утепления чердачных перекрытий; изоляцию трубопроводов, воздухосборников, расширительных баков, вентиляционных и канализационных стояков; отсутствие прикарнизных щелей и состояние приконьковых продухов, дверей и люков чердачных помещений.

Осеннее обследование проводят с целью своевременного ремонта и подготовки кровель к зиме.

2.7. При зимних обследованиях проверяют зоны и глубину отложения снега на поверхности крыши, обледенение крыши, особенно в прикарнизной части, наличие и размер сосулек на карнизе при наружном водостоке, степень обледенения вентиляционных шахт и зонтов над ними, приточных отверстий в наружных стенах; степень подтаивания снега на крыше при разной его толщине и плотности, образование ледяных пробок в водосточных трубах и наземных выпусках водосточных труб при организованном наружном водостоке, наличие неисправности водоприемных воронок при внутреннем отводе воды.

При очистки кровель от снега следует оставлять на кровле слой снега толщиной 5 — 10 см.

2.8. Результаты осмотра дополняются сообщениями жильцов об увлажнении, промерзании потолка в местах сопряжения перекрытия с наружными стенами; о протечках кровли; перегреве помещений и других недостатках, ухудшающих условия проживания.

Потолки бесчердачных крыш следует дополнительно осматривать в период продолжительных и устойчивых морозов с температурой наружного воздуха ниже расчетной в данном климатическом районе для выявления промерзающих и отсыревающих участков.

2.9. Результаты обследования записывают в «Журнале по эксплуатации и ремонту крыши» ( Приложение 2), составляют дефектную ведомость кровельного ковра ( Приложение 3), определяют объем и вид ремонтных работ.

В процессе эксплуатации крыш может возникнуть необходимость в непредвиденном текущем ремонте. Его выполняют при обнаружении: пробоин в кровельном ковре; отслоении кромок водоизоляционного ковра; расслоении полотнищ в стыках водоотводящих устройств и оборудования; разрушения теплоизоляции трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, размещенных в чердачном помещении; разбитых стекол в слуховых окнах; трещин; выбоин; сколов в бетонных поверхностях.

3. ДЕФЕКТЫ КРОВЕЛЬ

3.1. Основные виды дефектов

3.1.1. Дефекты на поверхности кровли:

а) полное или частичное отсутствие защитного слоя кровельного ковра;

б) повреждение поверхности материала, в том числе:

— мелкая сетка трещин;

— растрескивание (важна ширина раскрытия трещин, направление, протяженность и характер);

— чешуйчатость, шелушение, пористость, мелкие пузыри размером

— крупные пузыри размером 150×200 мм и более, лопнувшие пузыри;

бугристость, морщинистость, складчатость, оплывание;

в) размеры и характер вздутий (водяные, воздушные);

г) образование пазух в местах нахлестки полотнищ материала;

д) местные просадки кровельного ковра;

е) наличие заплат от ранее произведенных ремонтов;

ж) несоответствие величины уклона проектному значению, впадины и просадки на кровле, приводящие к застою воды.

3.1.2. Дефекты в местах примыканий кровельного ковра к вертикальным плоскостям, в ендовах и на карнизах:

а) отслаивание края ковра;

б) бугристость покровного слоя материала;

в) оплывание материала на вертикальных плоскостях.

3.1.3. Механические повреждения кровельного ковра в местах установки стоек и растяжек, разрушение мест сопряжения стоек и растяжек с основным кровельным ковром.

3.1.4. Биологическое разрушение кровельного ковра (наличие грибков, растений, мха в результате действий микроорганизмов).

Обнаружив дефекты, следует определить примерный процент по каждому виду дефекта от всей площади с целью принятия последующего решения о виде ремонта.

3.2. Причины возникновения дефектов и простейшие способы их устранения

Наиболее часто встречающиеся дефекты кровель — это дефекты, приводящие к протечкам.

Протечки могут быть трех типов:

1) регулярные, появляющиеся непосредственно после дождя;

2) регулярные, появляющиеся через определённое время после каждого дождя или после начала таяния снега на кровле;

(этот промежуток времени может быть от нескольких часов до нескольких дней);

3) нерегулярные (мерцающие), появляющиеся не каждый раз после дождя.

I -го типа: нарушение сплошности кровельного ковра, допущенное при устройстве кровли; наличие сквозных трещин в кровельном покрытии из-за деформации основания кровли в процессе эксплуатации и механических повреждений кровли.

Наиболее уязвимыми местами для повреждений в таких случаях становятся пересечения кровли инженерными конструкциями, места уплотнения стыков в кровельных панелях.

II -го типа: образование трещин в местах примыканий к торцевым и продольным парапетам, вентиляционным шахтам, блокам выхода на кровлю; образование трещин в местах стыков плит покрытия, микротрещин в покровном слое рулонного материала; нарушение герметичного примыкания кровельного ковра к водоприёмной воронке и недостаточной герметичности в местах прохода через кровлю стоек ограждения покрытия.

III -го типа: наличие микротрещин в отдельных слоях кровельного ковра; недостаточная ширина фартуков и зонтов над строительными конструкциями, некачественное заполнение швов в кирпичной кладке парапетов и стыках парапетных панелей.

Часто встречающийся дефект — разгерметизация кровельного ковра вследствие повышенной влажности утеплителя, в результате чего возникает высокое давление паров на кровельный ковер со стороны основания при интенсивном нагревании поверхности в летнее время.

К другим характерным причинам, вызывающим появление дефектов, относятся:

— воздействие атмосферных факторов (солнце, вода и др.);

— повреждение при производстве кровельных работ;

— отступление от требований СНиПа, проекта при устройстве и ремонте кровель, в частности, при устройстве температурно-усадочных швов, укладке теплоизоляционных плит;

— отсутствие или повреждение наклонного переходного бортика;

— попадание влаги между слоями рулонного ковра или в полость покрытия в процессе строительства или эксплуатации кровли;

— приклейка материала по мокрым или запыленным поверхностям и в местах механических повреждений, вызывающих попадание влаги в утеплитель;

— приклейка рулонных материалов к неподготовленной поверхности;

— отсутствие надежного закрепления верхнего края кровельного ковра и фартука;

— применение кровельных материалов с недостаточной теплостойкостью.

4. МЕТОДЫ РЕМОНТА КРОВЕЛЬ НАПЛАВЛЯЕМЫМИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

4.1. Общие правила выполнения работ

4.1.1. На основании дефектной ведомости осмотра кровли, измерения уклонов ее поверхности, определения состояния конструкций и оборудования, выступающих над кровлей, помещений верхнего этажа здания составляется план кровли с нанесением на него результатов осмотра (рис. 2).

Рис. 2. Пример оформления плана дефектов кровли

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НА КРОВЛЕ

— трубостойка типа ТТС-1 для телеантенны;

— гильза типа ГРСС-1 с радиостойкой РС-1;

— опорная гильза для радиостойки типа МГРС-1;

— анкера для крепления оттяжек трубостоек;

— шина заземления — арматурная сталь.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЕФЕКТОВ КРОВЛИ

— вздутия кровельного ковра;

— складки на поверхности ковра из наплавляемого материала;

— разрушение стяжки или железобетонной плиты.

4.1.2. По выявленным дефектам определяется объем ремонта:

— устанавливается необходимость полного съема существующего кровельного ковра, ремонта основания утеплителя кровли, а также водосточных устройств, выполнение жестяных работ и укладка нового ковра;

— устанавливается возможность устранения дефектов кровли в отдельных местах, включая места примыканий кровельного ковра вертикальным поверхностям, конструкциям и оборудованию с жестяными работами, ремонт водосточных устройств, частичный ремонт утеплителя и основания (стяжки, кровельной несущей плиты и т.д.) при сохранении, в основном, существующего покрытия, с укладкой по нему 1-го или 2-х слоев наплавляемого материала.

4.1.3. При работах по ремонту кровель с применением наплавляемых рулонных материалов кроме настоящих указаний должны выполняться требования норм по проектированию кровель, по технике безопасности в строительстве, действующих правил по охране труда и противопожарной безопасности.

4.1.4. Особое внимание при ремонте необходимо обратить на гидроизоляцию водостоков и мест примыканий изоляционных слоев к стенам, парапетам, трубам, антеннам и другим выступающим над кровлей конструкциям и инженерным сооружениям.

Ранее всего дефекты кровельного ковра появляются в местах примыканий к вертикальным поверхностям у выступающих над крышей конструкций. Это вызвано более сложными условиями работы материала в этих узлах кровли. Материал фактически все время находится в напряженном, деформированном состоянии, а особенно при переходах температуры через 0°С и в зимний период. Здесь чаще всего ковер растрескивается, увлажняются основание и утеплитель, наблюдаются механические повреждения ковра.

В результате оказывается, что в разных местах кровли внешние воздействия и недостатки технологии концентрируются в большей или меньшей степени. И при среднем межремонтном сроке 3-5 лет отдельные узлы и элементы кровли имеют значительную разницу в сроках службы:

— примыкания — 0,5 — 2,0 года;

— воронки, ендовы — 1 — 3 года;

— рядовое покрытие — 3 — 7 лет.

Если сделать в первую очередь ремонт примыканий, ендов и воронок, то приостановится процесс разрушения из-за протечек рядовой кровли и она сможет прослужить дольше (5-10 лет).

Таким образом, целесообразно рассмотреть особенности работы отдельных элементов, возникающие в этих местах дефекты и соответственно адаптировать технологию ремонта кровельного ковра конкретно к каждому элементу.

4.1.5. Работы по ремонту кровли допускается производить при температуре наружного воздуха не ниже морозостойкости материала и при отсутствии снегопада, гололеда, дождя.

Если материалы в хранении подвергаются длительному воздействию температуры ниже минус 15°С, то перед применением их необходимо выдержать в течении

4-х часов при температуре 15 — 20°С.

4.1.6. Работы по ремонту кровель должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством и контролем строительного мастера.

4.1.7. К производству кровельных работ допускаются рабочие, прошедшие медицинский осмотр, обученные технике безопасности и методам ведения этих работ.

4.1.8. При ремонте выбор конструкции нового кровельного ковра из наплавляемых материалов производится в зависимости от уклона кровли, вида кровельного материала, прогнозируемой долговечности и стоимости покрытия.

Ниже приведены физико-механические показатели наплавляемых рулонных материалов, модифицированных различными полимерами (табл. 1).

Физико-механические показатели наплавляемых материалов

Битумный с добавками полимера

Битумно-полимерный с АПП

Битумно-полимерный с СБС

Морозостойкость (гибкость при тем-ре наружного воздуха), °С

4.1.9. Данные по конструкции кровельного покрытия в зависимости от уклона и морозостойкости применяемого материала приведены в ТСН КР-97 МО «Кровли. Технические требования и правила приемки. Проектирование и строительство кровель».

4.1.10. После выявления дефектов кровли, определения видов и объемов работ составляется смета и договор на производство ремонта.

4.1.11. До начала работ на объект завозятся и размещаются во временных складских помещениях материалы, инструменты, инвентарь, устанавливаются машины и механизмы. Осуществляются мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности.

В числе материалов должны быть выбранные в соответствии с конструкцией рулонные наплавляемые кровельные материалы, битум, битумно-полимерные мастики, герметики, готовые закладные элементы, холодная асфальтовая смесь и т.д.

4.1.12. Перечень рекомендуемых машин, механизмов и оборудования приведен в Приложении 4.

4.1.13. До начала работ проводятся мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение ремонта для людей и окружающей среды ( раздел 8).

5. ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА КРОВЕЛЬ С ПОЛНЫМ СЪЕМОМ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА

Работы по ремонту кровель с полным съемом старого кровельного ковра выполняются по захваткам в следующей последовательности:

а) съем металлических фартуков у примыканий кровли к вертикальным конструкциям и остальной обделки верха парапетов;

б) подготовка основания:

— очистка кровли от мусора;

— съем старого ковра с основания кровли, складирование, удаление с кровли;

— зачистка основания от остатков старого ковра, битума, мусора, пыли;

— выявление мест контруклонов и местных неровностей поверхности основания;

— выявление дефектов утеплителя;

— ремонт основания (при необходимости работы по текущему ремонту утеплителя и пароизоляции);

— просушка и обеспыливание основания;

в) приемка скрытых работ;

г) устройство кровельного ковра из наплавляемых рулонных материалов методом поэлементного ремонта:

— подъем на крышу рулонов кровельного материала, кровельной стали;

— укладка рулонного ковра на воронках внутреннего водостока и в ендовах;

— устройство рядового кровельного ковра;

— устройство примыканий рулонной кровли к вертикальным поверхностям.

5.1. Съем стальной обделки элементов кровли

Перед началом работ по снятию старого рулонного ковра необходимо демонтировать все металлические фартуки у примыканий кровли к вертикальным конструкциям; антеннам; стойкам и др. конструкциям, выступающим поверх кровли. При снятии металлических покрытий следует обеспечить их сохранность для повторной установки.

В случае повреждения металлической обделки (пробоины, ржавчина и др. разрушения), после завершения ремонта кровли устанавливаются новые металлические элементы.

5.2. Подготовка основания

5.2.1. Очистка кровли от мусора.

Мусор и листву с покрытия необходимо собрать метлами в кучи, погрузить подборочными лопатами не тележку и отвезти к контейнеру, а затем удалить с кровли с помощью подъемника (крана) или инвентарного мусоропровода.

5.2.2. Съем старой кровли.

После очистки кровли от мусора должна быть сделана разметка кровли на картины и произведена нарезка швов в кровельном ковре вручную (лопатами, ломами, топорами) или с помощью специальных машин.

Затем вручную или с использованием механизмов необходимо снять рулонный ковер. Снятый материал следует складировать в зоне подъемника в контейнере или в специально отведенном на кровле месте, спустить вниз (краном, подъемником, по мусоропроводу) и вывезти.

5.2.3. Очистка основания.

Основанием под кровлю согласно требованиям, приведенным в табл. 2, могут служить:

— ровные поверхности железобетонных несущих плит;

— стяжка из цементно-песчаного раствора или асфальтобетона;

После снятия старого ковра производят зачистку основания от его остатков, битума, мусора, пыли.

При обнаружении на поверхности основания из железобетонных плит или стяжки выступов из раствора или битума их требуется удалить с помощью скребка, щетки металлической, лопаты, топора.

Теплоизоляционные слои монолитной укладки на

Стяжка из цементно-песчаного раствора

Стяжка из песчаного асфальтобе­тона

по засыпной теплоизоляции

по теплоизоляци­онным плитам

Плавно нарастающие неровности вдоль уклона — не более ±5 мм, а поперек уклона — не более 10 мм, в ендове не более ± 5 мм; количество, неровностей должно быть не более одной на 1м длины

Перепад между смежными плитами не более 3 мм

Прочность на сжатие, МПа, не менее

Влажность, %, не более

По ГОСТ или ТУ на плиты

Толщина, мм. не менее

40 ± 10% с армированием

* Толщина теплоизоляции по расчету.

В местах незначительных разрушений железобетонной плиты, цементной стяжки необходимо зачистить поверхность до прочного ненарушенного основания, а затем удалить имеющиеся крошки и пыль.

Очистку следует проводить с помощью компрессора СО-62 (СО-7А) или вручную метлами, щетками.

5.2.4. Осмотр основания.

Очищенное основание необходимо тщательно осмотреть для определения объема ремонтных работ, при этом проверить уклон основания с помощью нивелира и рейки; выявить места контруклонов.

Ровность поверхности основания проверить трехметровой рейкой. Допуски по ровности основания приведены в табл. 2.

При осмотре основания возможно выявление дефектов утеплителя, к которым относятся: большие зазоры и швы между плитами утеплителя, высокая влажность теплоизоляции, разрушение теплоизоляции.

5.2.5. Ремонт основания.

Впадины, стыки, зазоры между плитами перекрытий, щели и трещины в плитном и монолитном основании следует заделать холодной асфальтовой смесью, разогрев ее с помощью газовой горелки, заполнить битумно-полимерной мастикой, полимерцементным или цементно-песчаным раствором.

При вспучивании асфальтобетонной стяжки из-за воздействия солнечных лучей нужно вырубить и удалить вздувшуюся стяжку; уложить на очищенное место холодную асфальтовую смесь, разогреть ее и уплотнить заподлицо с поверхностью стяжки.

В стяжках, при необходимости, с помощью пилы типа «Болгарки» выполняют температурно-усадочные швы шириной до 10 мм, разделяющие стяжку из цементно-песчаного раствора на участки не более 6×6 м, а из асфальтобетона — не более 4×4 м (в покрытиях с несущими плитами длиной 6 м эти участки из асфальтобетона должны иметь размеры 3×3 м). Швы должны располагаться над торцевыми швами несущих плит и над температурно-усадочными швами в монолитной теплоизоляции. По ним должны быть уложены и точечно приклеены с одной стороны шва (рис. 3) полоски шириной 150-200 мм из наплавляемого материала с крупнозернистой посыпкой.

Если при проверке уклонов на соответствие их требованиям проекта выявлено наличие контруклонов, то необходимо произвести корректировку поверхности. Для этого могут быть использованы утеплитель или асфальтовая смесь, при условии наличия запаса прочности несущих плит и конструкций для дополнительной нагрузки.

Рис. 3. Устройство температурно-усадочных швов в стяжке

1 — стяжка; 2 — полосы материала посыпкой вниз; 3 — точечная приклейка; 4 — нижний слой водоизоляционного ковра; 5 — верхний слой водоизоляционного ковра.

5.2.6. Ремонт теплоизоляции и пароизоляции.

Устранение дефектов, в том числе выравнивание уклонов в монолитной теплоизоляции, следует производить аналогично тому, как это делается для стяжки из цементно-песчаного раствора или асфальтобетонной стяжки.

Теплоизоляционные работы совмещают с работами по ремонту пароизоляции (если это требуется), выполняя их «на себя». Это повышает сохранность теплоизоляции при транспортировке материалов.

Если при обследовании утеплителя обнаружены большие зазоры — швы между плитами утеплителя превышают 5 мм; скошенные углы, то следует такие зазоры и швы заполнить полосками из плитного утеплителя, а скошенные углы заделать засыпным утеплителем или теплым раствором.

При устройстве теплоизоляции из двух слоев плит швы второго слоя не должны совпадать со швами первого слоя.

Замоченная во время монтажа теплоизоляция должна быть удалена и заменена сухой.

При увлажнении и (или) промерзании теплоизоляционного слоя в отдельных местах необходимо снять стяжку и теплоизоляционный слой, поврежденное место и теплоизоляцию просушить, исправить пароизоляцию и восстановить теплоизоляционный слой. По нему на место удаленной стяжки уложить холодную асфальтовую смесь.

При увлажнении теплоизоляционного слоя на значительной площади для его просушки в процессе эксплуатации следует вырубить «окна» и установить осушающие устройства, так называемые «флюгарки», через которые будет происходить испарение влаги.

В случае разрушения теплоизоляционного слоя его необходимо заменить и затем в этом месте восстановить стяжку.

Теплоизоляционные работы не должны опережать работы по устройству нижнего слоя кровли.

Как правило, их последовательность должна обеспечить устройство нижнего слоя кровельного ковра в ту же смену, что и ремонт теплоизоляции.

В местах сопряжения кровли с вертикальными конструкциями, выступающими над кровлей, должны быть выполнены переходные наклонные бортики (под углом 45°С) высотой не менее 100 мм. При их отсутствии или разрушении они должны быть сделаны вновь из цементного раствора М-100.

Раствор следует готовить в растворомешалке внизу и подавать к мету укладки по трубопроводам при помощи растворонасосов или в емкости на колесном ходу. Разравнивать раствор необходимо правилом, пневмогладилкой или металлическим уголком.

Заделка стыков в основании и переходном бортике может быть выполнена из холодной асфальтовой смеси.

5.2.7. Обеспыливание и грунтовка основания

Работу следует начинать после выравнивания основания и устранения отдельных дефектов поверхности. Обеспыливание поверхности основания производят сжатым воздухом, метлой, щеткой.

Жировые пятна следует удалять ветошью, смоченной растворителем; протирать загрязнения необходимо до полного удаления пятен.

Влажное основание должно быть просушено или воздушной струей с помощью компрессора, или горелкой.

Все поверхности оснований из железобетона, бетона, стяжка из цементно-песчаного (полимерцементного) раствора должны быть огрунтованы составом из битума с температурой размягчения (80 — 90°С) или битумно-полимерной мастики и бензина (керосина), приготовленного в соотношении (по весу) 1:3. Расход грунтовки составляет 0,8 — 1,0 кг/м 2 .

Грунтовку следует наносить краскораспылителем или агрегатом высокого давления «Финиш» в 2 слоя. Причем 2-ой слой нужно наносить после высыхания и прекращения прилипания 1-го слоя.

Наклеивать наплавляемые рулонные материалы допускается только после полного высыхания грунтовочного состава.

5.3. Устройство кровли из наплавляемых материалов при удалении старого кровельного ковра

5.3.1. Приемка «скрытых» работ

До начала укладки наплавляемого рулонного материала должны был выполнены и приняты по Акту на скрытые работы ( Приложение 6):

— все строительно-монтажные работы, включая: замоноличивание швов между сборными железобетонными плитами; установку и закрепление к несущим плитам (профнастилу) водосточных воронок, компенсаторов деформационных швов, патрубков (стаканов) для пропуска инженерного оборудования, анкерных болтов, антисептированных деревянных брусков (реек для закрепления изоляционных слоев и защитных фартуков;

— слои паро- и теплоизоляции;

— основание под кровлю на всех поверхностях, включая карнизные участки кровель и места примыканий к выступающим над кровлей конструктивным элементам.

5.3.2. Укладка рулонного ковра на воронках внутренних водостоков и в ендовах.

Устройство кровельного ковра в пределах рабочих захваток должно начинаться с пониженных участков — мест расположения водосточных воронок, в ендовах (рис. 4).

Рис. 4. Гидроизоляция водоприемной воронки

1 — сборная ж/б плита перекрытия; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — основной слой водоизоляционнного ковра; 6 — дополнительные слои водоизоляционнного ковра; 7 — защитный колпак; 8 — опора из легкого бетона; 9 — стекловата; 10 — водоприемная воронка; 11 — уплотнитель.

Приклейка наплавляемого рулонного материала к изолируемой поверхности осуществляется путем разогрева нижнего слоя материала горелками, которые работают на сжиженном газе пропане или жидком топливе.

При наклейке полотнищ материалов следует предусмотреть нахлестку их между собой в продольном и поперечном направлении на 100 мм.

Наплавляемый рулонный материал у водостоков укладывают, в основном, двумя способами. В одном случае примыкание рядового (основного) кровельного ковра к водоприемной воронке выполняют с применением резинового закладного элемента и 1-2 дополнительных слоев материала, а в другом — послойным приклеиванием вокруг водоприемной воронки двух листов наплавляемого кровельного материала, с заведением внутрь чаши воронки лепестков материала, полученных в результате крестообразных разрезов материала по центру воронки (рис. 5).

Рис. 5. Раскрой двух слоев рулонного материала для наклейки их вокруг воронки внутреннего водостока

Причем лепестки материала необходимо приклеить в чаше воронки так, чтобы они не уменьшали диаметр сливного патрубка.

При любом способе сначала кровельщик должен снять колпак водоприемной воронки, прижимное кольцо и тщательно очистить стенки водоприемной воронки от старых герметиков, мастики, после чего с использованием холодной асфальтовой смеси сделать выкружку (переходный бортик) с соблюдением уклона в сторону воронки, т.е. восстановить уклон основания в сторону воронки.

Далее при использовании резинового закладного элемента кровельщик должен тщательно протереть очищенное место вокруг воронки в диаметре 1000 мм ветошью, смоченной растворителем; отрезать от рулонного материала 1-2 листа размером 1000×1000 мм; нанести крестообразные разрезы по его центру. Примерить правильность разрезов, уложив 1 лист насухо на воронку. Согнуть пополам примеренный лист материала. Расплавить с помощью горелки до полного сгорания защитной полимерной пленки нижний слой половины листа и, прогрев основание, тщательно притереть лист к основанию. Затем, таким же образом, приклеить вторую половину листа. Загнуть в чашу воронки лепестки разреза, тщательно их притереть к поверхности, не уменьшая диаметра сливного патрубка.

Далее один кровельщик должен примерить готовый резиновый элемент с пробной укладкой на воронку, а другой кровельщик — обезжирить наружную поверхность элемента.

Затем кровельщик подплавляет верхний слой уложенной листовой заготовки, устанавливает закладной элемент и плотно его притирает.

Далее накладывает второй лист на воронку, вырезает отверстие по диаметру воронки, подплавляет нижний слой и укладывает его на резиновый элемент, тщательно притирая к поверхности. После этого оплавляет края материала у воронки.

При использовании 2-х листов из наплавляемого рулонного материала размером 1000×1000 мм их крестообразно разрезают, как показано на рис. 5. Причем центры листов и воронки должны совпадать. Листы примеряют на воронку. После примерки, при необходимости, делают дополнительный надрез в листах материала для обеспечения плотного прилегания лепестков к стенкам воронки.

Согнув пополам лист материала кровельщик с помощью ручной горелки должен расплавить нижний слой мастики сначала на одной, затем на другой половине листа материала; потом также поочередно уложить их на основание, загнуть в чашу воронки лепестки материала и притереть их; затем сразу же, прогреть основание горелкой и тщательно притереть материал к поверхности основания.

Второй лист материала кровельщик должен уложить аналогично, расплавляя горелкой нижнюю поверхность второго листа и притирая его руками к внутренней поверхности чаши воронки и к подплавленной поверхности первого листа. При этом второй лист необходимо сдвинуть по отношению к первому таким образом, чтобы не совпадали крестообразные разрезы.

После установки косынок кровельщик должен очистить от старых гидроизоляционных материалов прижимное кольцо и окрасить его и колпак мастикой.

Затем следует установить прижимное кольцо в устье воронки с плотным прижимом и поставить на место водоприемный колпак.

Ендову необходимо покрывать отдельными кусками рулонного материала. Узкие ендовы следует оклеивать длинными кусками материала (1,5-2,5 м). При широких ендовах куски полотнищ материала нужно расстилать поперек ендов. Длину куска определяют, примеряя по месту. Затем кусок материала складывают пополам. Нижнюю сторону одной половины один кровельщик должен подплавить ручной горелкой и совместно с другим кровельщиком, прогревая основание горелкой, уложить и тщательно прижать материал к основанию, притирая материал от середины к краю, разглаживая полотно и удаляя воздушные мешки. Таким же образом следует приклеить кусок с другой стороны.

Ендовы должны быть усилены на ширину 500 — 750 мм (от линии перегиба) одним слоем рулонного материала, приклеиваемого к основанию под кровельный ковер по продольным кромкам (рис. 6).

Рис. 6. Устройство ендовы

1 — железобетонная плита; 2 — цементно-песчаная стяжка; 3 — пароизоляция; 4 — теплоизоляция; 5 — дополнительный слой водоизоляционного ковра; 6 — основной слой водоизоляционного ковра; 7 — водоприемная воронка внутреннего водостока.

На конек кровли (при уклоне 3% и более) необходимо наклеить с каждой стороны на ширину 150 — 250 мм от линии перегиба один дополнительный слой рулонного материала, по которому затем уложить основной кровельный ковер (рис. 7).

Рис. 7. Устройство конька

1 — сборная ж/б плита; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — дополнительный слой водоизоляционного ковра; 6 — основной слой водоизоляционного ковра.

5.3.3. Устройство рядовой кровли

При наклейке изоляционных кровельных слоев из рулонных материалов следует предусмотреть нахлестку смежных полотнищ в продольном направлении 100-150 мм, а в поперечном — 85 — 100 мм.

Наклейку наплавляемого рулонного материала на основание или нижележащий кровельный материал требуется выполнять нижеописанным способом (рис. 8).

Рис. 8. Рядовой участок кровли

1 — основание под водоизоляционный ковер; 2 — нижний слой водоизоляционного ковра; 3 — верхний слой водоизоляционного ковра.

Наклейку рулонов на скатах кровли следует производить параллельно ендовам (карнизным свесам, конькам) при уклонах до 15% и перпендикулярно при уклонах свыше 15%.

На подготовленное основание (железобетонные плиты, стяжка) необходимо раскатать 5-7 рулонов материала, примерить один рулон по отношению к другому, обеспечивая нахлестку требуемой величины. Затем следует приклеить концы всех рулонов по 50 см с одной стороны, тщательно притирая материал к основанию и шпаклюя кромки приклеенного куска мастикой, выступающей из-под подплавленной нижней стороны. Остальные части полотнищ рулонного материала надо скатать обратно в рулоны. В зимний период при значительном охлаждении полотнищ эти операции следует производить при легком подогреве ручной горелкой наружной поверхности рулона.

Кровельщик может выполнять работу, раскатывая рулон на себя и от себя. Первый вариант предпочтительнее, так как кровельщик может контролировать образование валика мастики при расплавлении нижнего слоя рулонного материала.

При наклейке рулонного материала применяют приспособление — захват-раскатчик, который имеет Г-образную форму с размерами плеч по 1000 мм. При этом кровельщик должен оплавлять скатанный рулон маятниковыми движениями горелки вдоль рулона. Одновременно для удаления поверхностной влаги и обеспечения адгезии материала к основанию следует горелкой прогревать и основание.

После расплавления мастики с нижней стороны рулона кровельщик захват-раскатчиком цепляет и, отступая назад, раскатывает и приклеивает рулон. При этом второй кровельщик должен тщательно притирать подплавленную часть рулона к основанию и прикатывать цилиндрическим ручным катком массой до 80 кг с мягкой обкладкой.

Притирка уложенного рулона к основанию может производиться при помощи гребка с резиновой вставкой.

Кромки приклеиваемого рулона требуется тщательно шпаклевать выступающей из-под рулона наплавленной мастикой.

5.3.4. Устройство примыканий кровельного ковра к вертикальным поверхностям и местам пропуска через кровлю труб и вводов.

Гидроизоляция мест примыкания кровли к вертикальным поверхностям (машинные отделения лифтов, выходы на крышу, вентшахты, парапеты и др.) производятся с укладкой двух дополнительных слоев материала нижеописанным способом. (Рис. 9).

Рис. 9. Примыкание кровли к вертикальной стене (кирпич)

1 — сборная ж/б плита; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — основной водоизоляционный ковер; 6 — дополнительный слой на примыкании; 7 — верхний дополнительный слой водоизоляционного ковра на примыкании; 8 — защитный фартук из оцинкованной стали; 9 — крепление защитного фартука из оцинкованной стали; 10 — герметик;11 — штукатурка с огрунтовкой; 12 — кирпичная стена.

Основной кровельный ковер следует наклеивать полотнищами 2-2,5 м. Наклейку полотнищ на вертикальные поверхности необходимо производить снизу вверх, тщательно притирая их к поверхности, не допуская складок, вздутий, непроклеенных мест.

Кровельщик должен по месту определить размер кусков рулонного материала, необходимых для наклейки двух дополнительных слоев, и нарезать материал.

Затем с помощью горелки кровельщик должен наклеить один слой материала сначала на вертикальную, потом на горизонтальную поверхность, начиная снизу вверх, на 350 — 500 мм в обе стороны, не допуская пропусков и пузырей. Таким же образом он должен уложить второй верхний дополнительный слой, который на горизонтальной поверхности перекрывает первый дополнительный слой на 100 — 150 мм.

Рулонный ковер на примыканиях и фартук из оцинкованной кровельной стали закрепляются пристрелкой дюбелями.

В местах примыкания кровли к парапетам высотой до 450 мм дополнительные слои водоизоляционного ковра следует заводить на верхнюю грань парапета с опусканием вниз по сливу до наружного среза стены здания. При раскрое материала необходимо фиксировать расстояние между стойками парапетного ограждения.

При высоте парапета не более 200 мм переходный наклонный бортик следует устраивать до верха панелей.

Уложенный кровельный материал в месте примыкания к парапету должен быть закрыт сверху защитным фартуком из оцинкованной кровельной стали, закрепленным с помощью костылей.

Каждая следующая картина фартука должна перекрывать предыдущую на 70 — 100 мм (рис. 10).

Рис 10. Примыкание кровли к парапету

1 — стена; 2 — сборная ж/б плита перекрытая; 3 — пароизоляция; 4 — теплоизоляция; 5 — выравнивающая стяжка; 6 — основной водоизоляционный ковер; 7 — дополнительный слой на примыкании к парапету; 8 — верхний дополнительный слой водоизоляционного ковра на примыкании; 9 — крепление защитного фартука из оцинкованной стали; 10 — герметик; 11 — защитный фартук из оцинкованной стали.

Если высота парапета более 450 мм, то защитный стальной фартук с кровельным ковром следует закреплять пристрелкой дюбелями, а верхнюю часть парапета закрыть другим фартуком, надеваемым на костыли, которые крепятся к парапету пристрелкой дюбелями. Обделка верхней Части парапета может быть выполнена из парапетных плит, швы между которыми герметизируют, например, мастикой (рис. 11).

Рис. 11. Примыкание кровли к парапету с парапетной плитой

1 — сборная ж/б плита перекрытия; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — основной водоизоляционный ковер; 6 — верхний дополнительный слой на примыкании; 7 — дополнительный слой водоизоляционного ковра на примыкании; 8 — переходной бортик; 9 — парапетная плита.

Внутренние и внешние углы примыканий при высоте последних до 450 мм, должны быть выполнены с использованием трех дополнительных слоев в виде полотнищ, выкроенных из кровельного материала и приклеенных с двух сторон угла.

Работы выполняют в следующем порядке.

После снятия старого кровельного ковра, изолирующего угол и прилегающее основание, и зачистки поверхности необходимо произвести ее грунтовку.

Кровельщик должен обмерить угол и нарезать полотнища материала по определенным размерам с учетом того, что на горизонтальной поверхности угла полотнища укладывают с нахлестом 85 — 100 мм.

Работы по гидроизоляции углов примыканий необходимо начинать с укладки основного кровельного ковра, заводя один (верхний) слой ковра на вертикальную поверхность угла на 100 — 150 мм.

Тщательно притерев полотно материала так, чтобы была приклеена вся поверхность без пропусков, складок и пузырей, следует начать послойно укладывать предварительно раскроенные, согнутые и разрезанные по соответствующим линиям полотнища. Их необходимо притирать особенно в местах сгибов так, чтобы они плотно прилегали к изолируемой поверхности. А все торцы материала (верхние, нижние кромки, вертикальные швы) нужно прошпаклевать мастикой, выступающей из-под кромки, или дополнительно герметизировать мастикой.

Гидроизоляция внутренних и внешних углов примыканий при высоте последних свыше 450 мм отличается тем, что необходимо дополнительно установить защитный фартук из оцинкованной кровельной стали, который закрепляют дюбелями.

Примыкания кровли в местах пропуска вентиляционных труб, телерадиоточек и т.д. следует выполнять с применением дополнительных слоев кровельного материала нижеописанным способом.

Кровельщик должен полностью удалить старое покрытие (битум или мастику) в месте пропуска выступающих конструкций в радиусе не менее 250 мм и на высоту 150 — 200 мм и тщательно протереть основание ветошью, смоченной в растворителе.

В случае повреждения или разрушения, необходимо восстановить вокруг трубы бортик из холодной асфальтовой смеси; обработать поверхности, подлежащие изоляции, грунтовкой или мастикой.

Далее следует произвести нарезку полотнищ материала нужных размеров для дополнительных слоев, надрезав их с одного края для более плотного прилегания в нижней части к основанию кровли, и с помощью ручной горелки тщательно уложить основной кровельный ковер, а поверх него — дополнительные слои.

Следующую операцию удобнее выполнять вдвоем.

Один кровельщик должен подплавлять с помощью горелки нижнюю поверхность материала, а второй придерживать и притирать по периметру трубы кусок рулонного материала в верхней части примыкания. Полотнище второго дополнительного слоя следует наклеить по поверхности первого слоя с перекрытием кромок первого на 100 -150 мм. Причем, второй слой материала необходимо сдвинуть по отношению к первому таким образом, чтобы не совпадали продольные разрезы в нижней части.

Верх наклеиваемых слоев по окружности трубы должен заходить под зонт из кровельной стали. Вверху зонт крепится к трубе обжимным кольцом на болтах. Верхний торец зонта и обжимного кольца следует покрыть мастикой (герметикой) с помощью шпателя (рис. 12).

Рис. 12. Пропуск трубы через водоизоляционный ковер

1 — сборная ж/б плита; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — основной водоизоляционный ковер; 6 — дополнительный слой водоизоляционного ковра; 7 — верхний дополнительный слой водоизоляционного ковра; 8 — зонт из оцинкованной стали; 9 — хомут; 10 — герметизирующая мастика; 11 — крепление хомута; 12 — легкий бетон; 13 — минеральная вата; 14 — труба; 15 — патрубок с фланцем.

Гидроизоляция антенного ввода устраивается следующим образом.

Кровельщик, после удаления старого покрытия в месте антенного ввода, должен снять металлическую гильзу, очистить ее от битума и старого герметика, затем очистить и отремонтировать, при необходимости, поверхность основания, а гильзы протереть ветошью, смоченной в растворителе.

Поверхности, подлежащие изоляции, следует обработать грунтовкой или мастикой.

Вокруг ввода кровельщик должен уложить по месту основной слой кровельного ковра, расплавить поверхность его верхнего слоя и установить на нее металлическую гильзу.

Далее он должен отрезать от рулона материала лист 500×500 мм для дополнительного слоя и нанести крестообразные разрезы по центру листа. Примерить правильность разрезов, уложив лист насухо на гильзу, и вырезать круглое отверстие по диаметру гильзы; Согнуть пополам примеренный лист материала, расплавить нижний слой половины листа и, прогрев поверхность гильзы, тщательно притиреть лист к гильзе. Торец гильзы и торец материала у гильзы необходимо изолировать герметиком.

Вокруг трубы следует установить зонт из кровельной оцинкованной стали. Вверху зонт крепится к трубе обжимным кольцом на болтах. Верхний торец зонта и обжимного кольца требуется покрыть герметиком (рис. 13).

Рис. 13. Пропуск трубы инженерного оборудования, антенного ввода через водоизоляционный ковер

1 — сборная ж/б плита перекрытия; 2 — пароизоляция; 3 — теплоизоляция; 4 — выравнивающая стяжка; 5 — основной слой водоизоляционного ковра; 6 — рамка из уголка; 7 — зонт из оцинкованной стали; 8 — хомут; 9 — герметизирующая мастика; 10 — крепление хомута; 11 — герметизирующая мастика; 12 — минеральная вата; 13 — труба; 14 — патрубок с фланцем.

6. РЕМОНТ КРОВЛИ ПРИ СОХРАНЕНИИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО КРОВЕЛЬНОГО КОВРА

6.1. Известно, что на кровле срок службы водоизоляционного ковра в отдельных узлах различен.

Раньше всего выходит из строя кровельный ковер у водоприемных воронок, в ендовах, у примыканий к вертикальным стенам (парапетам, шахтам лифтов, выходам на кровлю) и различным инженерным конструкциям, выступающим над кровлей.

Рядовой кровельный ковер, испытывая меньшие деформационные нагрузки, дольше сохраняет свою работоспособность.

Поэтому при текущем ремонте, если осмотр кровли подтверждает возможность выборочного ремонта отдельных мест рядового кровельного ковра, то его в основном сохраняют.

А в перечисленных выше узлах, как правило, имеющих многочисленные дефекты водоизоляционного ковра, производится полное его удаление и устройство нового ковра.

В этих узлах, как показывает практика, дольше служат битумно-полимерные материалы, модифицированные АПП или СБС.

6.2. Работы по ремонту кровли при сохранении существующего водоизоляционного ковра осуществляются с укладкой 1-го или 2-х слоев материала в основном слое ковра плюс дополнительные слои, в указанных выше узлах, по захваткам в следующей последовательности:

1. Подготовка основания:

— очистка кровли от мусора;

— выявление дефектов существующего рулонного ковра (вздутий, пробоин, разрывов, просадок, мест расслоений ковра и износа материала);

— установление мест повреждений основания, контруклонов, выравнивание основания.

2. Устранение дефектов существующего кровельного ковра:

— съем кровельного ковра, имеющего отслоения и повреждения у водоприемных воронок, в местах примыканий к вертикальным поверхностям и выступающим над кровлей конструкциям;

— обеспыливание поверхности основания под новый кровельный ковер.

3. Устройство кровельного ковра из наплавляемых материалов:

— укладка рулонного кровельного материала у воронок внутреннего водостока и в ендовах;

— устройство рядового кровельного ковра из 1-го слоя наплавляемого рулонного материала;

— устройство примыканий рулонной кровли к вертикальным поверхностям.

6.2.1. Подготовка основания.

Мусор с покрытия сметают метлами в кучи, погружают лопатами на тележку и отвозят в место накопления, откуда его удаляют с кровли с помощью инвентарного мусоропровода.

Выявление дефектов существующего рулонного ковра производится таким же образом, как при текущем ремонте ( раздел 3).

Установление мест повреждения основания, контруклонов; выравнивание основания делается аналогично тому, как изложено в разделе 5.

6.2.2. Устранение дефектов.

Устранение дефектов существующего кровельного ковра производится следующим образом:

1) Места вздутий между нижним слоем кровельного ковра и основанием под кровлю -разрезать конвертом до основания, углы отвернуть и просушить. Основание смазать мастикой. Углы приклеить и притереть гребком. Сверху наклеить заплату, перекрывая места надрезов на 100 мм.

2) Там, где обнаружены разрезы ковра и пробоины — вскрыть рулонный ковер, очистить поврежденное место, если необходимо замонолитить швы между кровельными плитами согласно проекту. Трещины разделать зубилом, очистить от осколков бетона и заделать до уровня основания холодной асфальтовой смесью. Восстановить рулонный ковер, а затем наложить 2 заплаты из наплавляемого битумно-полимерного материала так, что вторая заплата должна быть больше первой (нижней) на 100 мм во все стороны. Все оклеенные места тщательно прогладить.

3) На участках расслоения швов между полотнищами рулонного материала или отслоения полотнищ от основания — отставший от основания рулонный ковер или отслоившиеся полотнища очистить от грязи и старой мастики и просушить. Огрунтовать основание. Затем отвернуть ковер, отдельные полотнища приклеить к основанию и один к другому, используя мастику или методом наплавления. Ковер или полотнище притереть к основанию и один к другому. Кромки прошпаклевать выступившей мастикой.

4) При растрескивании верхнего покровного слоя рулонного материала (ковра) — поверхность кровельного ковра очистить от грязи и пыли, просушить, промазать мастикой и в не застывшем состоянии посыпать сухим крупным песком или наклеить заплату на поврежденное место и тщательно приклеить кромки. При значительной площади растрескивания старый кровельный ковер удалить, зачистить основание, просушить, уложить новый ковер (число слоев по проекту), перекрывая им старый кровельный ковер на 100 мм на каждую сторону.

5) Просадки ковра глубиной до 15 мм заделывают наклейкой в несколько слоев рулонного материала с последовательным увеличением размеров заплат.

6) Просадки ковра глубиной до 25 мм следует выравнивать асфальтовой смесью с наклейкой сверху 2-х слоев рулонного материала, обеспечивая при этом один уровень и уклон поверхности со смежными участками и согласовывая направления полотнищ с ремонтируемым ковром.

7) Съем кровельного ковра у водоприемных воронок производится в радиусе 500 мм.

8) В местах примыканий к вертикальным поверхностям и выступающим над кровлей конструкциям снимают старую обделку примыканий из кровельной стали.

9) Удаление старого ковра производят полностью, кроме того, рядовой кровельный ковер снимается и на расстоянии 500 мм от места примыкания.

10) Зачищенное основание протирают ветошью, смоченной растворителем и грунтуют его на расстояние 500 мм.

6.2.3. Устройство кровельного ковра из наплавляемых материалов

Устройство кровельного ковра из наплавляемых материалов начинают с укладки рулонного кровельного ковра у воронки внутреннего водостока и в ендовах, как показано в подразделе 5.3. и на рис. 4, 5.

Обеспыливание поверхности основания под новый кровельный ковер.

Основанием в данном случае будет служить частично отремонтированный старый кровельный ковер. Его обеспыливание производят с помощью метлы, щетки, сжатым воздухом.

Существующий кровельный ковер из битуминозных материалов нагревают до расплавления верхнего покровного (битумного) слоя. Полученное основание из битуминозной мастики обеспечивает хорошее склеивание нового кровельного ковра с существующим ковром.

При укладке нового материала с помощью газовой горелки подплавляют нижнюю сторону нового материала и вновь созданную поверхность мастичного основания.

Правила укладки нового рулонного ковра такие же, как изложены в подразделе 5.3.

Устройство примыкания рулонной кровли к вертикальным поверхностям делается теми же приемами, которые даны в подразделе 5.3.

7. УСТРОЙСТВО «ДЫШАШЕЙ» КРОВЛИ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА

В случае, если нет возможности произвести полное удаление влаги из утеплителя и основания кровли наиболее рациональным способом становится устройство « дышашей» кровли.

Такая кровля состоит, как минимум, из двух слоев.

Причем, первый (нижний) слой укладывают таким образом, чтобы между ним и основанием образовалось пространство из сообщающихся пазух-щелей, из которых собирающиеся под ковром водяные пары вместе с теплым воздухом удаляются через продухи или «флюгарки», которые устанавливают по расчету.

Для этого в качестве нижнего слоя используют перфорированный материал, который укладывают крупнозернистой посыпкой вниз. При наклейке второго полотнища расплавленная мастика верхнего нижнего слоев затекает в отверстия и таким образом нижний слой оказывается точечно приклеенным к основанию и образуются пазухи-щели.

Первый слой может быть неперфорированным. В этом случае подплавление его нижней стороны должно производиться не по всей поверхности, а лишь частично (точечно), но места нахлестки полотна должны быть тщательно проклеены.

Второй и последующие слои укладывают как обычно. Возможен вариант устройства нижнего слоя для «дышашей» кровли из двух слоев полос, которые образуют структуру клеток. Первый (нижний) слой полос шириной 200 мм укладывают крупнозернистой посыпкой вниз без приклейки. Расстояние между полосами 70-100 мм. Второй слой полос шириной 200 мм укладывают с приклейкой по всей площади перпендикулярно полосам первого слоя также через 70 -100 мм. Последующие слои кровельного ковра наклеивают как обычно.

Вариантом «дышащей» кровли может быть кровля, выполненная методом свободной укладки нижнего слоя с механическим закреплением. Этот же технологический прием может быть использован при укладке нового кровельного ковра по теплоизоляции.

Работы выполняют в такой последовательности.

На подготовленное основание раскатывают рулоны наплавляемого материала, примеряют один рулон по отношению к другому так, чтобы продольная и поперечная нахлестка полотен была 85 -100 мм.

Все эти полотна скатывают обратно в рулон за исключением того, который раскатан вдоль линии водораздела. При зимней укладке во избежание повреждения материала его наружную поверхность слегка подогревают ручной горелкой.

Полотно материала, раскатанного вдоль линии водораздела, закрепляют шайбами с дюбелями. Затем, разогревая нижний покровный слой в месте нахлестки раскатывают второй соседний рулон, прижимают и тщательно притирают к ранее закрепленному полотнищу. После этого свободную кромку раскатанного полотнища закрепляют шайбами с дюбелями и т.д.

Последующие верхние слои наплавляемого рулонного материала приклеивают целиком, при этом полотнища раскатывают так, чтобы они перекрывали швы нижележащего слоя (рис. 14).

Рис. 14. Пример раскладки рулонных материалов при устройстве кровельного ковра с механическим закреплением нижнего слоя

1 — переходный наклонный бортик; 2 — линия водораздела; 3 — основание под кровлю; 4 — нижний слой кровли; 5 — шайбы с дюбелями; 6 — наклейка швов в местах нахлесток; 7 — верхний (второй) слой кровли

У мест примыкания к стенам, парапетам и т.п., наклейку нижнего полотнища дополнительного ковра производят только в местах сопряжения с основным кровельным ковром.

Для удаления влаги из основания устанавливают «флюгарки» или она выводится через продухи.

8. ОХРАНА ТРУДА ПРИ РЕМОНТЕ КРОВЕЛЬ ИЗ РУЛОННЫХ НАПЛАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

8.1. Производство работ по ремонту и устройству кровли с применением пламенных горелок (с использованием газа пропан-бутан) осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 111-4-80* «Техника безопасности в строительстве», «Правил пожарной безопасности РФ ( ППБ-01-93, ППБ-09-86), Государственного стандарта ГОСТ 12.3.040-86 ССБТ. «Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности».

8.2. К производству кровельных работ с применением пламенных горелок допускаются мужчины не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, получившие знания по безопасности труда и пожарной безопасности, имеющие соответствующее квалификационное удостоверение. Кровельщик должен быть обучен правилам оказания первой помощи пострадавшим при электротравмах. Проверка знаний по безопасности труда должна проводиться ежегодно.

8.3. Вновь поступающий на работу кровельщик должен пройти вводный инструктаж для ознакомления с общими положениями по охране труда, производственной обстановкой и правилами внутреннего трудового распорядка.

8.4. Получив вводный инструктаж, кровельщик должен расписаться в журнале регистрации вводного инструктажа и в личной карточке инструктажа после того, как лицо, проводившее инструктаж, сделает запись о его проведении и распишется.

8.5. Независимо от квалификации и стажа предыдущей работы в первый день выхода на работу кровельщик должен получить первичный инструктаж по безопасности труда у руководителя работ непосредственно на рабочем месте.

8.6. Допуск кровельщика к самостоятельной работе осуществляется после его обучения у мастера или прораба и стажировки под руководством бригадира в течении 5-6 смен и оформляется записью в журнале инструктажа на рабочем месте.

8.7. Не реже одного раза в три месяца кровельщик должен проходить повторный инструктаж, который проводит руководитель работ (мастер).

8.8. Перед выполнение работ в условиях повышенной опасности кровельщик должен пройти проверку усвоенных им при инструктаже знаний, которую осуществляет руководитель или мастер.

8.9. Кровельщик должен иметь вторую группу по электробезопасности.

8.10. Кровельщик должен знать и соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и правила пожарной безопасности. Курение на строительной площадке разрешается в специально отведенных и оборудованных местах. Появление на территории стройплощадки в нетрезвом состоянии, распитие спиртных напитков недопустимо и является нарушением правил внутреннего трудового распорядка.

8.11. Кровельщик должен быть ознакомлен с опасными и вредными производственными факторами, действующими на рабочего. Это опасность получения травм, пыление, выделение вредных паров, возможность поражения электрическим током или получение ожогов от открытого пламени.

8.12. Кровельщик обязан пользоваться индивидуальными средствами защиты. При работе на высоте, если нет защитных ограждений, кровельщик должен использовать предохранительный пояс, крепление которого следует осуществлять за элементы конструкции в местах, указанных мастером, прорабом, или за страховочный канат. В случае расположения каната вдоль ската крыши (поверхности) крепление карабина предохранительного пояса должно производиться к специальным ловителям, устанавливаемым на канате. Для защиты головы от падающих предметов используется защитная каска с подшлемником.

8.13. При очистке оснований от пыли и мусора необходимы защитные очки, респиратор «Лепесток», при наличии аэрозолей, паров органических растворителей, приготовлении холодных мастик, огрунтовке оснований с помощью распылителей — респиратор РУ-60М, при работе с расплавленными мастиками — руковицы брезентовые.

8.14. Кровельные работы выполняются при наличии проекта производства работ или технической карты.

8.15. Нарушение кровельщиком требований нормативных документов, указанных в п. 8.1., влечет за собой ответственность в установленном порядке.

II. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

8.16. Перед началом работ кровельщик должен надеть спецодежду и убедиться в ее исправности. Обувь должна быть нескользящей. Предохранительные приспособления (пояс, веревка, ходовые мостики, переносные стремянки и т.п.) должны быть своевременно испытаны и иметь бирки.

8.17. Необходимо получить у мастера, руководителя работ инструктаж о безопасных методах, приемах и последовательности выполнения предстоящей работы.

8.18. Перед началом работы кровельщику необходимо подготовить рабочее место, убрать ненужные материалы, очистить все проходы от мусора и грязи.

8.19. Убедиться в надежности подмостей и лесов, а на плоской кровле временного ограждения, проверить исправность и прочность стропил, сборных кровельных щитов, парапетных решеток. Проверить, ограждено ли место работы внизу здания, укрепить все материалы на крыше.

8.20. Внешним осмотром проверить исправность баллонов, горелок, шлангов, надежность их крепления (крепить шланги только металлическими хомутами), исправность редукторов, манометров.

8.21. При работе с газовыми баллонами (рабочий газ — пропан) необходимо руководствоваться «Временной инструкцией по безопасной эксплуатации постов, хранению и транспортировке баллонов сжиженных газов пропан-бутановой смеси при гидроизоляционных работах».

8.22. Подъем любых материалов на кровлю вручную запрещается. Поднимать материалы следует только средствами механизации. Кровельные материалы при их подъеме надо укладывать в специальную тару для предохранения их от падения.

8.23. Приемная площадка на верху по периметру должна иметь прочное ограждение высотой 0,8-1 м и бортовую доску не менее 150 мм.

8.24. При работе с пламенной горелкой необходимо пользоваться защитными очками.

При зажигании ручной пламенной горелки (рабочий газ — пропан) следует приоткрыть вентиль на j — S оборота и после кратковременной продувки зажечь горючую смесь, после чего можно регулировать пламя.

8.25. Зажигание горелки производить спичкой или зажигалкой, запрещается зажигать горелку от случайно горящих предметов.

8.26. С зажженной горелкой не перемещаться за пределы рабочего места, не подниматься по трапам и лесам, не делать резких движений.

8.27. Тушение горелки производится перекрыванием вентиля подачи газа, а потом опусканием блокировочного рычага.

8.28. При перерывах в работе пламя горелки должно быть потушено, а вентиля на ней плотно закрыты.

8.29. При длительных перерывах в работе (обед и т.п.) должны быть закрыты вентили на газовых баллонах, редукторах.

8.30. При перегреве горелки работа должна быть приостановлена, а горелки потушены и охлаждены до температуры окружающего воздуха в емкости с чистой водой.

8.31. Не производить работы при загрязненных входных каналах мундштуков во избежание возникновения хлопков и обратных ударов.

8.32. При обратном ударе пламени немедленно закрыть вентиль на горелке, на баллонах, а затем охладить горелку в воде до полного остывания мундштука.

8.33. Газопламенные работы должны производиться на расстоянии не менее 10 метров от групп баллонов (более 2-х), предназначенных для ведения газопламенных работ, 5 метров от отдельных баллонов с горючим газом, 3 метров от газопроводов горючих газов.

8.34. При зажигании ручной пламенной горелки (рабочее топливо — солярка), вначале включают компрессор, подают небольшое количество воздуха на горелку (регулировка вентиля), а затем открывают вентиль подачи топлива и после кратковременной продувки шлангов нужно зажечь горючую смесь, после чего можно регулировать пламя. Перемещать компрессор можно только в отключенном состоянии.

8.35. Работы по вертикальной оклеечной гидроизоляции проводить с испытанных подмостей или строительных лесов.

8.36. Не допускается работать с неисправной горелкой, шлангами, редукторами, вентилями и т.д.

8.37. При обнаружении утечки газа из баллонов, работу следует немедленно прекратить. Ремонт баллонов или другой аппаратуры на рабочем месте газопламенных работ не допускается.

8.38. В случае замерзания редуктора или запорного вентиля, отогревать их только чистой горячей водой.

8.39. Не прочищать мундштук наконечника стальной проволокой; для этих целей должна быть латунная или медная игла соответствующего размера.

8.40. Баллоны с газом должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных приборов и 5 метров от нагревательных печей и других сильных источников тепла. Не снимать колпак с баллона ударами молотка, зубила или другим инструментом, могущим вызвать искру. Колпак с баллона следует снимать специальным ключом.

8.41. Шланги необходимо предохранять от различных повреждений: при укладке не допускать их сплющивания, скручивания, перегибания; не пользоваться масляными шлангами, не допускать попадания на шланги искр, тяжелых предметов, а также избегать воздействия на них высоких температур; длина шлангов не должна превышать 20 метров; не допускать использования пропановых шлангов для работы с соляркой.

8.42. Для подачи рабочего топлива (пропан, солярка) и сжатого воздуха применяют пневмошланги.

8.43. Баллоны при работе в непостоянных местах должны быть закреплены в специальной стойке или тележке и в летнее время защищены от нагрева солнечными лучами.

8.44. Баллоны с газом следует перемещать только на специально оборудованных тележках.

8.45. Рабочее место кровельщика должно быть обеспечено следующими средствами пожаротушения и медицинской помощи:

— пенные огнетушители марок ОУ-5 ГОСТ 7276-77 из расчета на одну секцию кровли не менее двух штук;

— ящик с песком емкостью 0,005 куб. м;

— асбестовое полотно — 1 кв. м;

— аптечка с набором медикаментов.

III. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

8.46. Во время производства кровельных работ могут возникнуть аварийные ситуации, как например:

— в случае возникновения пожара на месте производства кровельных работ пламенными горелками;

— при несчастном случае.

8.47. При возникновении на рабочих местах пожара необходимо потушить его с применением огнетушителей, сухим песком, накрывая очаг загорания асбестовой или брезентовой тканью.

8.48. При несчастных случаях, произошедших в результате аварии, все операции по эвакуации пострадавших, оказанию первой медицинской помощи, доставке в лечебное учреждение кровельщик выполняет под руководством бригадира или мастера (прораба), а в случае его отсутствия — бригадира и настоящей инструкции.

IV. ПОСЛЕ РАБОТЫ

8.49. По окончании кровельных работ с применением пламенной горелки, кровельщик должен закрыть вентиль подачи топлива на горелке, перекрыть вентиль на баллоне, выключить компрессор.

8.50. Снять шланги с редукторами с баллонов, смотать их и убрать в отведенное место для хранения.

8.51. Вентили баллонов закрыть защитными колпаками и поставить баллоны в помещение для их хранения.

8.52. Очистить рабочее место, убрать инструмент и приспособления, кисти, материалы, очки, горелки, баллоны, сообщить мастеру (прорабу) о всех неполадках, замеченных во время работы; опустить люльки вниз и снять рукоятки с лебедок; отключить электроинструмент и механизмы от электросети; сдать на хранение ручной инструмент и предохранительный пояс; принять теплый душ или тщательно вымыть водой с мылом лицо и руки.

9. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Техническая эксплуатация жилых зданий. — М.: Высшая школа, 2000.

2. Примеры расчетов по организации и управлению эксплуатацией зданий. — М., 1999.

3. Техническое обслуживание и ремонт зданий и сооружений: Справочное пособие. — М., 1993.

4. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда / Государственный комитет РФ по жилищной и строительной политике; ГУП Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова. — М., 1998.

5. Руководство по проведению натурных обследований промышленных зданий и сооружений / ЦНИИПромзданий. — М., 1975.

6. Методика выявления дефектов и оценки эксплуатационных свойств кровель железобетонных крыш жилых зданий / ЦНИИЭП жилища. — М., 1985.

Ремонт кровли своими руками — виды, материалы и пошаговая технология проведения

Капитальный ремонт скатной крыши

Современные кровельные материалы, применяемые при устройстве крыш различной конструкции, имеют длительный период эксплуатации. Однако несмотря на это, даже самое долговечное покрытие часто необходимо ремонтировать ещё до истечения заявленного производителем срока службы. Это может быть связано как с механическим воздействием на поверхность кровли, так и с условиями использования применяемых материалов.

Виды ремонтных работ

В зависимости от характера повреждений и площади кровли, на которой присутствуют дефекты, монтажные работы, направленные на её ремонт, можно разделить на три большие группы. Выбор конкретного способа ремонта производится после осмотра и оценки текущего состояния крыши. На этапе оценки важно осмотреть всю кровлю целиком, учитывая её тип и конструкцию. Например, при осмотре скатной крыши необходимо внимательно изучить её внутреннее устройство на предмет протечек и наличия повреждений стропильной системы и всех слоёв кровельного пирога.

Капитальный ремонт

Капитальный ремонт — это полная замена дефектных и изношенных элементов крыши, тепло- и пароизоляционного слоя, а также старого кровельного покрытия.

Предпосылками для проведения капитального ремонта является наличие множественных повреждений кровельного покрытия на более чем 40% от общей площади крыши.

Капитальный ремонт кровли частного дома

Капитальный ремонт любой кровли предусматривает полный демонтаж старого кровельного покрытия

В отличие от других типов работ капитальный ремонт требует больших финансовых затрат. Часто проведение капремонта обходится даже дороже устройства новой кровли, потому что включает в себя полный демонтаж старого покрытия и некоторых (а иногда и всех) элементов кровельного каркаса.

К обязательным работам, выполняемым при капитальном ремонте кровель, относятся:

  • демонтаж старого повреждённого кровельного покрытия;
  • частичный или полный ремонт стропильной системы крыши;
  • огнезащита и антисептическая обработка всех деревянных конструкций;
  • замена или восстановление целостности пароизоляционного слоя;
  • восстановление или полная замена теплоизоляции;
  • подготовка рабочей поверхности и укладка кровельного покрытия;
  • защита и обработка кровельного покрытия в случае необходимости.

Основной причиной возникновения кровельных протечек является халатность и несоблюдение технологии подготовки поверхности крыши и укладки кровельных материалов. Применение некачественных материалов и крепежей также является серьёзной ошибкой, которая не только влияет на конструкцию крыши, но и снижает срок службы здания в целом.

Текущий ремонт

К текущему ремонту кровли относятся локальные работы, направленные на устранение небольших повреждений кровельного покрытия. К наиболее часто встречающимся дефектам относятся порезы, проколы, трещины, вздутия и т. д.

К мелкому ремонту можно отнести также реставрацию и частичное восстановление целостности несущих элементов крыши, когда вследствие небольших, но продолжительных протечек деревянные или металлические конструкции теряют свои эксплуатационные качества. В отличие от капитального текущий ремонт чаще всего можно провести самостоятельно, не обращаясь к подрядчикам и специалистам — для его выполнения потребуется только умение работать со строительным оборудованием и инструментами.

Повреждения на мягкой черепичной кровле

Текущий ремонт обычно состоит в устранении сезонных повреждений, возникающих из-за неправильной уборки снега и погодных воздействий в зимний период

В рамках текущего ремонта выполняются следующие виды работ:

  • замена повреждённого участка кровельного покрытия;
  • реставрация или замена нескольких узлов в конструкции крыши;
  • восстановление или частичная замена гидроизоляционного слоя;
  • замена повреждённых крепёжных элементов;
  • ремонт и реставрация водосточной системы.

В частном секторе, как правило, текущий ремонт чаще всего выполняется на плоских кровлях, где в качестве покрытия были использованы современные битумно-рулонные материалы. Чуть реже проводится ремонт черепичных или металлических кровель, так как для замены повреждённых полотен необходимо знание технологии их первичного монтажа.

Латочный ремонт

Латочный или локальный ремонт кровли — это разновидность текущих ремонтных работ, направленная на устранение дефектов и повреждений на определённом участке кровли. Для этого применяется новый материал, который укладывается поверх повреждённого покрытия.

Локальный ремонт обычно проводится на небольшом участке крыши, где кровельное полотно повреждено вследствие какой-то механической нагрузки. Например, это часто происходит на плоских кровлях после схода снега. Зимой, когда происходит уборка поверхности крыши, кровельное покрытие может быть повреждено вследствие неаккуратного обращения с лопатой, скребком или сопутствующими принадлежностями.

Локальный ремонт мягкой кровли

Локальный или латочный ремонт подразумевает устранение небольших по площади повреждений методом наложения заплатки из нового кровельного материала

На скатных и черепичных кровлях необходимость в латочном ремонте часто возникает из-за несоблюдения технологии устройства примыкания кровельного покрытия к основным узлам, а также из-за разгерметизации стыков между рядами черепицы. По сравнению с более сложными видами ремонта проведение локальных работ не требует серьёзных вложений, однако именно из-за несвоевременного выполнения латочного ремонта могут возникнуть гораздо более серьёзные проблемы.

Материалы и оборудование для ремонта кровли

Выбор материала, необходимого для проведения ремонта, напрямую зависит от типа кровли и покрытия, используемого ранее. Поэтому для того чтобы выяснить, какой материал потребуется, необходимо иметь на руках смету, составленную при обустройстве кровли.

Если работы проводились без строгого регламента, то потребуется либо обратиться к специалистам, либо решить эту задачу самостоятельно. В любом случае необходимо провести внеплановый осмотр с целью выявления того, какие проблемы нужно решить в первую очередь.

В зависимости от типа кровли для её ремонта используются следующие материалы:

  • мягкая кровля — гибкая битумная черепица на основе стеклохолста. Необходимый объём материала выбирается исходя из общего количества повреждённых секций. Например, даже если повреждён лишь небольшой участок гонта, то проводится его полная замена;
  • плоская — профнастил, битумно-рулонное покрытие, гидроизоляционная мембрана и т. д. Количество материала высчитывается исходя из общей площади кровли и необходимости полного перекрытия повреждённого участка новым фрагментом;

Битумно-рулонная кровля

Ремонт плоских кровель чаще всего выполняется с применением битумно-рулонных материалов

Для обустройства кровельного пирога используется пароизоляционная мембрана, теплоизоляционные маты из базальтовой или минеральной ваты, а также плиты из вспененного пенополистирола.

Перечень инструмента и оборудования, необходимого для проведения ремонта, зависит от проводимых работ и типа кровли. Базовый набор включается в себя:

  • ножницы по металлу;
  • строительный нож;
  • молоток;
  • газовую горелку;
  • шуруповёрт;
  • ножовку по дереву;
  • рулетку.

Этого инструмента достаточно, чтобы провести текущий ремонт мягкой, рулонной и металлической кровли.

Технология ремонта кровли своими руками

После выполнения осмотра конструкции крыши можно сделать вывод, стоит ли выполнять ремонт своими силами или лучше обратиться к профессиональным кровельщикам. Тем, кто уверенно владеет инструментом, мы предлагаем ознакомиться с общей технологией текущего ремонта для каждого типа кровли.

Ремонт мягкой кровли

Трещины, отслоения и зазубрины — основные проблемы, с которыми сталкивается владелец дома с мягкой кровлей. Неоспоримым плюсом гибкой черепицы является то, что для её ремонта не требуется полностью перебирать горизонтальный или вертикальный ряд, поэтому проведение ремонта не вызовет особых сложностей.

Локальный ремонт кровли из битумной черепицы

Для демонтажа повреждённой черепицы необходимо приподнять прилегающий к ней верхний ряд

Для выполнения работ необходимо подготовить небольшой лом, молоток, старую малярную кисть. В качестве клеящего вещества потребуется приобрести битумную мастику, морозостойкий герметик и ершёные гвозди. Мастика подбирается строго по рекомендациям производителя черепицы.

Последовательность работ по ремонту мягкой кровли состоит из нескольких этапов.

  1. Проводится демонтаж повреждённого элемента и прилегающих к нему плиток, расположенных слева и справа. Для этого используется лом и молоток. Для снятия дефектного элемента приподнимается верхний ряд. После освобождения элемента черепицы от крепежа проводится его удаление.
  2. Рабочая поверхность кровли под снятым элементом очищается при помощи щётки. Далее на тыльную сторону нового гонта наносится холодная битумная мастика. Толщина слоя не должна превышать рекомендованной производителем.

Фиксация мягкой черепицы на термостойкий герметик

Для фиксации элементов мягкой кровли в процессе ремонта используется специальный морозостойкий герметик

В процессе крепления нового гонта крайне желательно не использовать старые крепёжные отверстия. В завершении работ на тыльную поверхность отогнутых гонтов верхнего и боковых рядов наносится мастика. После фиксации поверхность можно прокатать ручным валиком.

Видео: ремонт мягкой кровли

Ремонт кровли из металлочерепицы

Протечки, возникающие в процессе эксплуатации металлочерепичного покрытия, чаще всего возникают из-за ошибок, допущенных во время монтажа. Реже они связаны с использованием некачественных и дешёвых крепежей, а также пробоин, полученных в процессе некорректной уборки кровли в зимнее время года.

Если были допущены грубые ошибки во время укладки, то выполняется капитальный ремонт с полной заменой старого покрытия. Другие проблемы можно решить не таким кардинальным способом. Для этого необходим шуруповёрт с переходником на торцевые головки. Сама головка подбирается с учётом размера крепёжного кровельного самореза.

Крепление металлочерепицы на кровельные саморезы

Чтобы снять повреждённый лист металлочерепицы, необходимо ослабить крепёжные саморезы

Технология устранения локальных повреждений на кровле из металлочерепицы состоит из следующих шагов:

  1. Слегка ослабляем крепежи черепичных листов, прилегающих к повреждённому или плохо закреплённому полотну.
  2. После ослабления приподнимаем прилегающие листы и вставляем деревянные распорки.
  3. Выкручиваем некачественные или повреждённые саморезы из черепичного полотна, которые необходимо заменить.
  4. Меняем дефектный кровельный лист на новый. Перед вкручиванием обязательно проверяем целостность силиконового уплотнителя.
  5. Затягиваем ослабленные крепежи прилегающих листов. Если есть необходимость, то также проводим их замену.

Если требуется залатать пробоину в металлочерепице, используется гидроизоляционная лента на основе битума. После заделки пробоины лицевая поверхность ленты окрашивается специальной краской для металлических кровель.

Ремонт точечных дефектов металлочерепицы

Для ремонта небольших пробоин в металлочерепице можно использовать гидроизоляционную ленту с клеящим битумным слоем

Видео: ремонт кровли из металлочерепицы

Ремонт плоской кровли

Трещины и отслоение полотна — наиболее распространённые проблемы кровельного покрытия на плоской крыше, которое чаще всего представлено рулонно-битумными и мембранными материалами.

Капремонт плоской кровли подразумевает полный демонтаж кровельного пирога вплоть до бетонной плиты перекрытия или стропильной системы. Далее проводится подготовка поверхности, обустройство тепло- и гидроизоляционного слоя. На финальном этапе выполняется укладка кровельного материала и герметизация стыков вокруг парапетов, воздуховодов, труб и т. д.

Текущий ремонт делается заметно проще. Для его выполнения потребуется газовая горелка, острый нож и прокатный валик. Связующим веществом будет выступать битумная мастика от любого фирменного производителя.

Локальный ремонт плоской кровли выполняется в несколько этапов.

  1. Поверхность с наличием дефектов и повреждений очищается при помощи щётки. С поверхности необходимо удалить мелкофракционную посыпку и мусор. Очищенный участок должен быть больше области повреждения на 10–15 см.
  2. При помощи строительного ножа аккуратно вырезается повреждённый участок. Кровельное покрытие удаляется вплоть до бетонной плиты перекрытия. Далее рабочий участок снова очищают и оставляют сохнуть.

Удаление повреждённых слоёв кровельного покрытия

На повреждённом участке вырезаются все слои покрытия вплоть до бетонного основания

Заплатка на рулонной кровле

Последняя заплатка по длине и ширине должна быть примерно на 15 см больше размеров повреждённого участка

Ремонт рулонной кровли

Повреждения битумно-рулонной кровли идентичны тем, что были описаны в разделах про мягкую и плоскую кровлю. Поэтому технология локального ремонта во многом похожа и в большей степени зависит от конструкции крыши. Капитальный ремонт также начинается с демонтажа старого кровельного покрытия, восстановления несущей конструкции крыши и создания нового теплоизоляционного пирога.

В качестве примера рассмотрим ремонт скатной кровли с битумно-рулонным покрытием, когда требуется залатать полотно, на котором образовались воздушные пузыри. Этот случай очень часто встречается на дачных домах и хозяйственных постройках, так как для покрытия их кровель редко используют дорогие материалы.

Ремонт следует проводить только в тёплую и сухую погоду. В противном случае кровельное покрытие будет слишком скользким и влажным, что противоречит предписанной технологии. К тому же это небезопасно. Работы следует выполнять в следующем порядке.

    Если на поверхности покрытия образовались пузыри, то необходимо взять острый нож и вскрыть вздутие двумя крестообразными надрезами. Далее требуется очистить рулонное покрытие от крошки и аккуратно прижать его к поверхности.

Надрез места вздутия покрытия

Место вздутия рулонного кровельного покрытия необходимо надрезать крестообразно

Для ремонта растрескавшегося или пробитого рулонного полотна лучше произвести его полный демонтаж с дальнейшей заменой. В этом случае объём работ заметно увеличивается, но и срок службы такой кровли будет значительно выше.

Видео: устранение дефекта вздутия на мягкой кровле

Ремонт черепичной кровли

Проведение ремонта натуральной черепичной кровли требует особой внимательности. На черепичном покрытии крайне неудобно выполнять какие-либо действия, поэтому не спешите и будьте осторожны.

Для ремонта потребуется подготовить удобный мастерок, ведро для клеевого раствора и саму смесь в сухом виде. Конкретный тип смеси подбирается с учётом рекомендаций производителя. Современные типы керамической черепицы крепятся на оцинкованные гвозди.

Повреждение кровли из керамической черепицы

Дефекты кровли из натуральной черепицы устраняются при помощи замены вышедших из строя элементов

Последовательность действий при ремонте черепичной кровли такова.

  1. Над повреждённой черепичной плиткой приподнимают целое полотно и аккуратно забивают деревянные клинья. Если черепица прибита к обрешётке, то при помощи молотка её приподнимают до тех пор, пока повреждённую плитку можно будет демонтировать.
  2. Аккуратно приподняв верхний ряд, устанавливают новую плитку. Для крепления черепицы на поверхность выкладывается раствор, после чего плитка заводится вправо и вперёд, а затем прижимается.
  3. Если требуется заменить несколько полотен на разных рядах, то в первую очередь выполняется ремонт нижних элементов. При возможности лучше работать вдвоём, тогда напарник поможет с поддержкой вышележащего ряда со стороны чердака.

При проведении сложного ремонта, когда требуется заменить гидроизоляционный слой под обрешёткой, необходимо использовать подкладочный материал и ножовку по дереву. Например, вполне сгодится картон от старых коробок, сложенный вдвое.

Картон подкладывается под обрешётку, после чего при помощи ножовки отпиливаются мешающие рейки. Далее повреждённый слой изоляции вырезается при помощи острого ножа и замещается новым материалом. Для фиксации используют специальный клей. Выпиленные рейки можно нарастить по способу «в четверть» или при помощи небольших металлических пластин.

Ремонт стеклянной крыши

Проектированием и монтажом стеклянных крыш обычно занимаются специализированные компании. Поэтому на любые проведённые работы существует гарантийный срок, в течение которого исполнитель обязуется выполнить бесплатный ремонт, если монтаж был произведён некачественно и проявился какой-либо дефект. Срок гарантии оговаривается индивидуально в каждом случае.

Необходимость ремонта стеклянных крыш может возникнуть из-за некачественной сборки, ошибок, допущенных во время монтажных работ, а также вследствие износа уплотнительных элементов.

Стеклянная крыша над садом

Ремонт стеклянных крыш должен выполняться профессионалами, потому что в процессе работ требуется наличие специального оборудования

Текущий ремонт стеклянной крыши включает в себя следующие виды работ:

  • замену уплотнительных элементов;
  • чистку водоотводящих каналов;
  • герметизацию стыков и примыканий;
  • частичную или полную замену примыканий;
  • регулировку фурнитуры и дополнительных устройств.

Капитальный ремонт, особенно в частном секторе, проводится крайне редко, так как исполнители стараются обеспечивать требуемое качество работ. В противном случае восстановительные мероприятия обойдутся им же в гораздо большую сумму, чем изначальная стоимость проекта.

Ремонт смоляных крыш

Смоляная крыша — это плоская кровля, для покрытия которой применялись битумно-рулонные покрытия и кровельный толь, уложенные с помощью эпоксидной смолы. Этот способ покрытия кровли использовался несколько десятилетий назад. Смоляные крыши очень часто можно встретить в гаражных кооперативах.

Сейчас кровельный толь уже не производится, поэтому смоляные крыши практически не применяются. Их заменили современные аналоги рубероида. К тому же использование смолы не является рациональным — в процессе эксплуатации она растрескивается, что чревато смещением рулонных покрытий и образованием протечек.

Ремонт смоляной крыши гаража

При ремонте смоляных крыш старое покрытие полностью демонтируется и замещается битумно-рулонными материалами

Если требуется ремонт смоляной крыши, то следует проводить её полное обновление. Временные меры не дадут должного результата.

    Производится демонтаж старого кровельного покрытия. Для этого можно использовать обычный топор, при помощи которого толь или рубероид в буквальном смысле вырубаются с поверхности крыши.

Демонтаж старого покрытия

Старый толь или рубероид можно удалить при помощи топора, закреплённого на длинной металлической рукоятке

Стяжка на кровле

Перед укладкой нового покрытия основание кровли выравнивают с помощью бетонной стяжки

Видео: ремонт крыши гаража битумно-рулонным покрытием

Как рассчитать затраты на ремонт кровли

Для расчёта затрат на проведение капитального или текущего ремонта потребуется зафиксировать то, какие типы повреждений и в каком объёме были обнаружены в конкретном случае.

В качестве официального документа используется дефектная ведомость, бланк которой можно найти в интернете. В ней указывается наименования каждого повреждения и область, которую оно затрагивает, а также общее количество дефектов. При ремонте кровли частного дома достаточно просто записать всю информацию о выявленных повреждениях и примерно зафиксировать количество повреждённого материала.

Помимо измерений с помощью рулетки и записей на бумаге рекомендуется использовать фотоаппарат и видеосъёмку. Это поможет более точно закупить материал, если в расчётах возникнут какие-то нестыковки. На основе полученных данных составляется смета. Если обращаться за услугами по ремонту к профессионалам, расчёт материала может быть выполнен бесплатно.

Осмотр технического состояния кровли

Расчёт материала проводится только после полного осмотра кровли и выяснения её технического состояния

Полная стоимость ремонтных работ зависит от следующих факторов:

  • общего объёма работ, зависящего от площади кровли;
  • степени повреждения кровельной конструкции;
  • вида и стоимости материалов, необходимых для проведения работ;
  • затрат на доставку закупленного материала на место проведения ремонта;
  • оплаты труда нанимаемых специалистов;
  • стоимости аренды специализированного оборудования.

Если вы хотя бы немного понимаете в строительстве, составленную смету нужно обязательно проверить. Достаточно пересчитать стоимость материалов на основе среднерыночной цены и проверить соответствие заявленных объёмов работ примерному перечню мероприятий, необходимых для устранения имеющихся повреждений кровли.

Ремонт кровли — это комплекс работ, сложность и объём которых напрямую зависят от степени запущенности крыши. При своевременном обслуживании, проводимом раз в 2–3 года, можно забыть о протечках в течение всего срока службы используемых материалов.

Яндекс.ДзенПодписаться на наш канал в Яндекс.Дзен

Источник https://krovlya-mp.ru/kak-pravilno-pokryt-kryshu.html

Источник https://gosthelp.ru/text/RekomendaciiRekomendaciip366.html

Источник https://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/kryisha/ustranenie-protechek-krovli.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

Как правильно перекрыть крышу — Всё о кровле

Как правильно перекрыть крышу Замена покрытия крыши волнуют многих. Основная проблема появляется с тем, как перекрыть крышу своими руками? Из каких этапов состоит весь процесс замены покрытия? Какие материалы считаются самыми надежными и долговечными? Для длительной эксплуатации крыши, необходимо устанавливать ее перекрытие. Сегодня строительный рынок представлен огромным разнообразием кровельного материала. Каждый из предлагаемых вариантов имеет […]

Установка стропил двухскатной крыши своими руками — расчеты и подробная иллюстрированная инструкция

Установка стропил двухскатной крыши своими руками: пошаговый процесс установки стропил на мауэрлат Установку стропильных ферм выполняем в следующей последовательности: монтируем крайние фермы; фиксируем центральные фермы. При установке крайних ферм придерживаемся следующих важных правил: основание треугольника устанавливаем на мауэрлат либо же верхний сруб в случае обустройства крыши деревянного строения; предварительно делаем в основании несколько отверстий для […]

Плоская или скатная крыша в частном доме — что лучше и дешевле?

Плоская крыша частного дома: в чем ее преимущество перед скатной кровлей Добрый день! Я специалист по кровельным работам Волосевич Александр Анатольевич. Занимаюсь устройством плоских крыш на загородных домах и коттеджах. На свою первую кровлю поднялся 17 лет назад в 2003 году. Это была плоская наплавляемая кровля из битумно-полимерного материала Изопласт. В 2006 году принял участие […]