Содержание
Как покрыть вальмовую крышу металлочерепицей?
Профилированную кровельную сталь, стилизованную под натуральную черепицу, редко применяли для покрытия сложных в архитектурном отношении крыш. Ее крупногабаритные листы идеально подходят для укладки на двускатные варианты с прямоугольными плоскостями правильной формы. Однако в среде владельцев загородных домов растет число желающих узнать, как сооружается четырехскатная крыша из металлочерепицы, чтобы использовать недорогой, но достаточно прочный и эффектный материал в обустройстве шатровых и вальмовых конструкций.
Суть осложняющей укладку «загвоздки»
Основные представители класса четырехскатных крыш – шатровые и вальмовые разновидности. Привлекают они интересной конфигурацией, снижением нагрузок, непосредственно связанным с «обтекаемой» формой, и экономичностью.
К их числу также отнесены полувальмовые датские и голландские конструкции, в строении которых присутствуют элементы крыш с двумя скатами, потому в техническое название и включено дополнение «полу».
Четырехскатные крыши отличаются от двухскатных аналогов тем, что у них нет вертикальных фронтонов или щипцов. Все четыре ската установлены под наклоном к горизонту и друг к другу. В полувальмовых вариантах есть укороченные вертикальные составляющие типа небольших фронтонов над или под парными скатами.
Конструктивная специфика крыш этого класса заключается в форме скатных плоскостей, напоминающей:
- Треугольник. В шатровых конструкциях все скаты конгруэнтны, обладают формой равносторонних треугольников, вершины которых сведены в одной общей точке. В вальмовых крышах треугольные скаты, именуемые вальмами, расположены со стороны коротких стен постройки.
- Трапециевидные. В вальмовых конструкциях это скаты, примыкающие к коньковому прогону. Расположенные они со стороны длинных стен строения. В голландских полувальмовых системах все четыре скатных плоскости имеют форму трапеции.
Фронтонный скат датской полувальмовой крыши укорочен. Основной его собрат имеет трапециевидную форму только в верхнем сегменте – в зоне примыкания к вальме. Остальная часть стандартно прямоугольна, что слегка облегчает процесс устройства на нем металлического профилированного покрытия.
Как «подружить» четыре ската с металлочерепицей
Главное затруднение на пути мастеров, желающих применить металлочерепицу в обустройстве крыш с четырьмя скатами, состоит как раз в форме скатных плоскостей. Они далеки от правильного прямоугольника, безупречно совместимого с конфигурацией крупногабаритных элементов листового покрытия.
Стандартная полезная ширина материала 1,1 м с некоторыми отклонениями, зависящими от производственной специфики. Есть марки с определенным видом профиля шириной около 0,5 м. Однако и они ненамного облегчат тяжкую участь кровельщика, незнакомого с технологией укладки металлочерепицы на треугольные и трапециевидные кровельные скаты.
Общие требования к укладке металлочерепицы
Независимо от количества и формы скатов в устройстве крыш с металлическим покрытием должны соблюдаться общие правила, обеспечивающие нормальную работу и долгосрочность службы системы, это:
- Грамотное формирование кровельного пирога, компоненты которого только при грамотной укладке смогут радовать практичностью и демонстрацией безупречных технических характеристик.
- Обеспечение вентиляционных зазоров между металлической кровлей и составляющими кровельного пирога. Без вентиляции накопится конденсат, снижающий теплотехнические свойства и негативно влияющий на деревянные детали стропильного каркаса.
- Сооружение обрешетки с шагом, необходимым для надежного опирания металлических профилированных листов.
- Правильное использование доборов. Стыки плоскостей и открытые края скатов должны обустраиваться с помощью доборных элементов, исключающих проникновение под кровлю атмосферной воды, насекомых, пыли. В их задачи входит также эстетическое оформление крыши и защита от срыва ветрами.
- Применение крепежа с герметизирующими уплотнителями в порядке, рекомендованном производителем профилированного покрытия.
Перечисленные правила необходимо соблюдать при обустройстве крыш с любым количеством скатов. Специфика укладки кровли из листов металлочерепицы заключается в необходимости раскроя крупногабаритного материала и особом способе крепления компонентов кровельного пирога.
Исследуем процесс в той последовательности, которую требуется соблюдать при устройстве конструкции с металлическим финишным покрытием.
Кровельный пирог под металлическое покрытие
Кровельный пирог четырехскатных конструкций включает стандартное для всех крыш число компонентов с традиционным расположением его функциональных слоев. Каждый слой системы обязан безотказно решать поставленные перед ним задачи. Потому укладывается характерным образом и укладывается в соответствии с очередью, предписанной ему технологическими правилами.
В кровельный пирог под покрытие металлочерепицей включены следующие слои:
- Пароизоляция. Первый со стороны помещений защитный слой, предотвращающий проникновение в толщу утеплителя бытовых испарений.
- Теплоизоляция. Используется в утепленных кровельных конструкциях. Мощность слоя рассчитывается согласно климатическим данным региона строительства.
- Гидроизоляция. Водонепроницаемый верхний слой кровельного пирога, исключающий воздействие талых вод и атмосферной воды на утепляющий компонент.
В указанной очередности сооружаются пироги для всех видов крыш с любым числом скатов. В случае устройства неутепленной кровельной системы количество компонентов сводится к одному.
Вместо трех слоев используется только гидроизоляция, в качестве которой под металлическую кровлю применяются подкровельные ворсистые гидроизоляционные материалы с антиконденсатным эффектом.
Важно помнить, что применение водоотталкивающих материалов с битумной основой в качестве гидроизоляционной прослойки по металлические профилированные листы запрещено.
К использованию в качестве гидроизоляции допускаются:
- Традиционные полиэтиленовые армированные пленки. С тыльной и наружной сторон этот вид гидроизоляции необходимо обеспечить вентиляционными каналами. Материал укладывается с некоторым провисанием с целью исключения разрыва при «игре» деревянных стропильных систем.
- Супердиффузионные мембраны. Новаторское поколение гидроизоляционных материалов, самопроизвольно выпускающее конденсат из утеплителя наружу, но препятствующее прохождению атмосферной влаги и пыли внутрь. Вентиляционный зазор между теплоизоляцией и мембраной не требуется.
- Антиконденсатные ворсистые материалы. Влагопоглощающим ворсом они задерживает конденсат, от которого избавляются во время проветривания. Нуждаются в устройстве вентиляционного зазора между ними и утеплителем.
Величина вентиляционных зазоров от 30 до 50 мм. Устраивают их посредством установки контробрешетки на стропила. Величина зазоров определяется в соответствии с площадью скатов, определяется соотношением 100:1, т.е. 100 м² площади кровли должны быть обеспечены 1 м² вентиляционных каналов.
Принципы расчета материала
Веский минус устройства кровли из металлочерепицы на шатровых и вальмовых конструкциях заключается в довольно внушительных расходах основного и сопутствующего материала. Как листы металлического покрытия, так и изоляционные пленки необходимо будет подкраивать для обеспечения прилегания к вальмовым ребрам.
При подготовке проекта и покупке материала нужно придерживаться следующих правил:
- В предпочтении схема укладки металлочерепицы в один ряд. К монтажу листов покрытия в два ряда следует прибегать, если нет возможности заказать раскрой материала строго по размерам крыши. С другой стороны слишком длинные листы создадут осложнения в транспортировке и установке.
- Для обустройства вальмовых ребер потребуются коньковые планки, для карнизных свесов капельники и карнизные доборы, для конька вальмовой крыши – коньковый элемент с заглушками по краям. Доборы имеют стандартную длину 2 м, укладываются с нахлестами по 10 – 15 см. Упрощенный расчет проводят путем деления общей фактической длины на 1,9.
- Расход покрытия рассчитывается по ширине основания треугольников и трапеций. Длина листов, раскраиваемых на производстве, от 0,5 до 6,5 м. Располагая собственноручно составленной схемой или проектом, можно точно подобрать по длине листы с сокращением обрезков.
- Длина кровли равна расстоянию от конькового ребра или вершины до края карниза. Определение длины покрытия должно учитывать ширину свеса с карниза – это еще 5 см.
- Количество листов вычисляют путем сложения полезной, а не полной ширины листа. Например, общая ширина 1,18 м, а полезная 1,10 м. Рассчитывать надо по второму значению, т.к. 8 см пойду внахлест по боковой грани.
- Для укладки листов в два и более ряда необходимо учитывать нахлесты по вертикали. Это 15 см на каждый ряд.
- Паро- и гидроизоляционный материал укладываются полосами с напусками в 15 – 20 см. Полосы перекидывают через вальмовое ребро на 20 см и обрезают. С учетом перечисленных нюансов площадь крыши умножают на 1,5 – 1,7 для определения требующегося количества изоляционных материалов.
- Теплоизоляцию приобретают в виде жестких минераловатных плит. Рассчитывают посредством умножения площади кровли на 0,2.
- Количество саморезов определяется из расчета 7 шт. на 1м², т.е. площадь кровли банально умножается на 7. Для доборов их длину умножаем на 8.
- Для формирования вентиляционных зазоров в случае толщины теплоизоляции, равной ширине стропильной ноги, приобретается брусок 30×50 мм для крепления к стропильным ногам по всех их длине. Тот же объем материала потребуется для крепления пароизоляции с другой стороны стропилин.
Кроме расчетов по крепежу, все варианты определения расходов округляются до целых чисел в большую сторону. Материал приобретают с учетом формата поставок. К примеру, гидроизоляция поставляется рулонами с конкретным количеством м², доборы – планками по 2м.
Для удобства транспортировки и монтажа на производстве, например в компании Grand Line, можно заказать набор раскроенных для конкретной вальмовой крыши листов металлочерепицы. Они все равно будут прямоугольными, но покупателю не предстоит оплачивать излишки. Оптимальной длиной листа считается 4 – 4,5 м, работать удобнее с элементами по 2 – 2,5 м.
Мы привели упрощенный вариант расчетов для четырехскатной конструкции без слуховых окон с примыкающими к кровле небольшими скатами, которые требуют устройства ендов по бокам, без примыканий и кровельных проходов. При наличии этих элементов расход материала для их устройства рассчитывается по общей схеме и суммируется с основным объемом.
Сооружение кровельного пирога
Перед устройством кровельного пирога необходимо проверить геометрические пропорции стропильной конструкции и при необходимости поправить положение. Проверка производится путем сравнения длин диагональных стропилин и контроля горизонтальности конькового прогона вальмовой системы.
Будем считать, что по периметру уже набита лобовая доска, что установлены длинные держатели водосточного желоба, поверх которых закреплена планка капельника, предназначенная для отвода конденсата из-под гидроизоляции. Допустим, что ширина стропилин на 30 мм больше толщины утеплителя. Значит, нет необходимости в устройстве контробрешетки, формирующей вентиляционный зазор между слоем утепления и гидроизоляцией.
Алгоритм устройства пирога под утепленную металлочерепичную кровлю с традиционной гидроизоляцией:
- Стелем гидроизоляцию полосами параллельно карнизному свесу. Стартуем от нижней кромки и продвигаемся вверх к шатровой вершине или вальмовому коньку.
- Полосы настилаем горизонтально с заходом в 20 см на смежный скат через вальмовое ребро. Между стропилинами материал должен слегка провисать.
- Каждой вышележащей полосой перекрываем предыдущую нахлестом в 15 – 20 см по горизонтали. Благодаря чему вода впоследствии будет стекать вниз, не попадая в толщу утепления.
- Между собой полосы гидроизоляции соединяем клейкой лентой.
- К стропилинам водоотталкивающий ковер крепим в период укладки степлером, затем устанавливаем обрешетку для укладки покрытия.
- Со стороны помещений в пространство между стропилинами устанавливаем заранее раскроенные по размеру минераловатные плиты. Раскраиваем так, чтобы ширина плиты была больше предназначенного ей места на 1 – 1,5 см.
- Устанавливаем теплоизоляцию, предварительно слегка сжав материал, чтобы он расправился и самопроизвольно зафиксировался в предназначенной ему своеобразной «ячейке».
- Пароизоляционную прослойку устраиваем изнутри, действуем по аналогии с устройством водоотталкивающего ковра.
Алгоритм сооружения системы холодной кровли значительно короче, потому что в ее пироге лишь один слой, который необходимо обеспечивать вентиляционными каналами с обеих сторон.
Не забываем, что между любым видом гидроизоляции, применяемой в комплексе с металлическими покрытиями, и самой кровлей должен быть сформирован вентиляционный канал для регулярного и своевременного выветривания конденсата.
Вентиляционный зазор формируется обрешеткой, установленной с шагом в точности равным расстоянию между поперечными волнами материала. У большинства производителей этот шаг от 300 до 400 мм в зависимости от типа профиля. Правда между первой и второй решетиной расстояние меньше на 5 – 7 см: это свес металлического покрытия над карнизом.
Первая решетина должна быть шире остальных на высоту волны, т.к. на нее опирается верх профилированной «ступеньки». К примеру, если для устройства рядовых решетин приобретен брусок 30×50 мм, то для первого ряда обрешетки потребуется брусок 50×50 мм.
Технология укладки металлочерепицы
Для укладки на треугольные и трапециевидные кровельные скаты раскрой металлочерепицы производится непосредственно на объекте. Резку выполняют ножовкой по металлу или электролобзиком. Пользоваться болгаркой запрещено, потому что в ходе раскроя выжигается слой оцинковки по линии среза и повреждается полимерная оболочка в зоне производства работ.
В зависимости от типа четырехскатной конструкции работы по установке и креплению листов начинаются:
- С центра ската. Первый лист устанавливается так, чтобы его центральная ось совпадала с аналогичной линией скатной плоскости. Метод применяется для укладки покрытия на треугольные скаты.
- С правого или левого верхнего угла условной трапеции. Это место установки цельного листа, не требующего прирезки. Способ используется при обустройстве трапециевидных скатов.
Стартовый лист фиксируется в его вершине по центру одним саморезом без затягивания, чтобы его положение можно было слегка скорректировать. После укладки соседнего листа, корректировки и проверки горизонтальности с вертикальностью обоих элементов крепеж затягивают с усилием, но без фанатизма.
Рекомендуется укладывать с временным креплением по три-четыре элемента кровли, вместе выравнивать их в горизонт, проверять выровненный сегмент по горизонтали, только потом выполнять крепление металлочерепицы к обрешетке.
От стартового листа продвигаться можно в любую, удобную для монтажника сторону. Последующие элементы кровли накладываются на установленный лист для примерки, размечаются, затем подрезаются согласно разметке. Примеряемый лист обязан перекрыть одну волну установленной детали покрытия вместе с капиллярной канавкой, обеспечивающей отвод просочившейся под кромку металлочерепицы атмосферной воды.
Капиллярные канавки в зависимости от производителя могут быть расположены вдоль левого или правого края. В любом случае на сторону с канавкой следующий лист укладывается поверх, а с противоположной стороны подсовывается. Второй вариант не слишком удобен в монтаже, зато облегчает фиксацию незакрепленного листа, т.к. самопроизвольно придерживает его край.
После выравнивания собранного из двух-четырех листов сегмента кровли производится соединение их между собой. Крепление проводится короткими саморезами через общую выпуклую волну так, чтобы эта линия не фиксировалась к обрешетке. Короткие саморезы устанавливаются под каждой поперечной волной металлочерепицы.
Крепление к обрешетке выполняется длинными саморезами в каждом ряду под поперечной профильной ступенькой через одну-две продольные волны. На 1 м² покрытия должно быть равномерно распределено 7 крепежных точек, в формировании которых используются шурупы с подобранными в тон покрытию шестигранными шляпками и с гидроизолирующими уплотнителями.
Самый ответственный момент в монтаже листовой кровли на стропильную систему четырехскатной крыши заключается в раскрое листов. Для облегчения и повышения точности процесса разметки косых срезов изготавливается «черток». Он представляет собой элементарную конструкцию из четырех досок с шарнирными соединениями.
Во время примерки разметки листа, подготавливаемого к раскрою, «черток» приставляют к одной стороной к вальмовому ребру, чтобы противоположная его часть четко обозначила линию предстоящего среза.
После крепления металлической кровли на крыше вальмовые хребты закрывают коньковыми планками. Начинают именно с них, потому поверх вальмовых доборов должна быть установлена декоративно-защитная деталь конька с заглушками.
Видео о правилах укладки листов металлочерепицы
Кровельщики об особенностях работы:
Общие правила устройства металлочерепичной кровли:
Ролик о последовательности действий по обустройству четырехскатной крыши:
Сведения о правилах устройства вальмовой и шатровой крыш из листов металлочерепицы на крышах с четырьмя скатами поможет грамотно и красиво уложить крупногабаритное листовое покрытие непростую стропильную конструкцию косыми хребтами.
Металлочерепица – универсальный, недорогой, но достаточно сложный в монтаже кровельный материал. Она требует определенного опыта проведения кровельных работ и хорошо спланированного процесса укладки. Металлочерепица подходит в качестве кровельного покрытия для крыш со скатом от 12 градусов, поэтому часто используется в индивидуальном строительстве. Если монтаж проведен правильно, кровля прослужит до 40 лет (хотя гарантийный срок службы на разные виды металлочерепицы – от 10 до 15 лет).
Подготовка к монтажу металлочерепицы
То, сколько прослужит кровельный материал, зависит от качества монтажа и качества самой металлочерепицы. Качество металлочерепицы складывается из толщины листа металла (чем она меньше, тем больше риск коррозии при нарушении верхних защитных слоев), количества слоев и качества покрытия.
- Перед монтажом металлочерепицы уже должна быть установлена стропильная система;
- Далее проводятся замеры скатов крыши. Если диагонали ската не равны, это необходимо учесть при укладке обрешетки и монтаже. Разницу до 10 см легко скрыть за счет дополнительных элементов кровли, небольшие перекосы можно скорректировать на этапе обрешетки или с помощью доборных деталей;
- На стропила укладывается обрешетка. Металлочерепица не требует сплошной обрешетки. Минимальное сечение бруса или доски зависит от толщины и веса кровельного материала, чем эти показатели выше, тем более прочной должна быть обрешетка (обычно используются доски 32×100 мм), шаг обрешетки должен быть равен поперечному профилю металлочерепицы – 350 или 400 мм. Для обрешетки может использоваться и металлический профиль;
- Далее укладываются слои гидроизоляции, пароизоляции и утеплителя, которые обеспечивают защиту всех материалов, составляющих «пирог» крыши;
- Заказ листов металлочерепицы;
- Резка листов, если крыша имеет ломаные и нестандартные скаты. Для резки металлочерепицы подходят далеко не все инструменты. Не следует использовать для резки болгарку, температурное воздействие разрушает полимерное покрытие, а это приводит к коррозии. Правильнее использовать пилу с твердосплавными зубьями, ручные или электрические ножницы по металлу, ножовку по металлу или другой инструмент для резки металла с полимерным покрытием.
Перед резкой лист нужно разметить, резать металлочерепицу можно только на твердой поверхности. После завершения резки сразу же уберите все металлические опилки – они могут повредить полимерное покрытие.
Монтаж металлочерепицы
До начала монтажа должно быть рассчитано количество листов и все отрезки ската, для которых лист необходимо разрезать. Если проводить необходимые замеры и резку после начала монтажа, отходов получится гораздо больше – в этом случае следует брать металлочерепицу с некоторым запасом.
- Монтаж начинается с укладки карнизной планки на край ската. Она крепится к карнизной доске защищает кровлю и лобовую доску от влияния осадков. Между карнизной планкой и металлочерепицей должен быть уложен уплотнитель, планка крепится с помощью кровельных гроздей или саморезов. До крепления планки в карнизной доске должны быть сделаны углубления для установки крюков водосточного желоба;
- Устанавливаются внутренние ендовы (разжелобок — внутренний стык скатов в сложных по конфигурации крышах). Между ними и металлочерепицей должен быть уложен уплотнитель, под внутренним разжелобком кровли должна быть сплошная обрешетка;
- Укладка листов металлочерепицы на двухскатную крышу начинается от торца, шатровой – с верхней точки в обе стороны, вальма – от карниза. Сначала укладывается и крепится первый лист, он закрепляется саморезом или другим способом на обрешетку. Если укладка проводится слева направо, то каждый последующий лист подсовывается под предыдущий, если справа налево – накладывается сверху;
- Затем укладывается лист над первым и еще один-три листа сбоку (также третий – у карниза, четвертый – над ним, пятый – снова у карниза). Листы между собой скрепляются саморезами, выравниваются по карнизу и нижним краям, только после этого – закрепляются на обрешетке. Свободным оставляют последний лист, по которому выравнивается следующий блок;
- Укладываются и крепятся все листы металлочерепицы;
- Устанавливаются торцевые планки, которые закрывают край кровли;
- Устанавливается коньковый элемент, он может быть как округлой формы, так и прямоугольной;
- Устанавливаются внешние ендовы;
- Монтируются снегозадержатели;
- Крепятся планки на стыках со стенами и швах;
- Устанавливаются водостоки;
- На крышу могут быть также установлены дополнительные элементы, лестницы или декоративные детали.
Лист металлочерепицы крепится к обрешетке с помощью саморезов, из расчета примерно 6-8 саморезов на один квадратный метр (в каждую вторую поперечную волну) кровельного материала. Саморезы вкручиваются в нижнюю часть волны, прикрепляя лист к планке обрешетки.
Нахлест по ширине – 60-80 мм, по длине – 100-130 мм для коротких листов и около 200 мм для листов длиннее 6 метров. Места нахлеста не нуждаются в дополнительной герметизации, в стыки металлочерепицы и стен, других элементов крыши укладывается уплотнитель (силиконовая мастика или другой материал).
Для монтажа вам понадобится ножовка по металлу или другой инструмент для резки и дрель.
Монтаж 100 квадратных метров металлочерепицы без этапа подготовки занимает от двух дней и больше. Если Вы купили длинные листы, то Вам в обязательном порядке понадобится помощник, иначе при подъеме листов на крышу они деформируются.
Некоторые особенности монтажа металлочерепицы
При самостоятельном монтаже металлочерепицы следует помнить о некоторых особенностях этого вида кровельного материала:
- полимерное покрытие большинства видов достаточно чувствительно к механическому воздействию, поэтому укладывать листы нужно в обуви с мягкой подошвой, чтобы его не повредить;
- при укладке металлочерепицы наступать можно только в прогиб волны;
- для крепления используются саморезы с уплотнительными шайбами;
- защитная пленка снимается с листов уже после монтажа. Если не снять ее сразу, сделать это позже будет сложнее.
При соблюдении технологии монтажа уложить на крышу металлочерепицу можно и самостоятельно, но для работы вам понадобятся соответствующие инструменты и помощники. Не стоит браться за укладку металлочерепицы на сложную по конфигурации крышу, это требует определенных навыков проведения сложных кровельных работ. Но покрыть двухскатную крышу дачного или жилого дома вполне по силам непрофессионалу.
Монтаж металлочерепицы относится к той категории работ, которые требуют строгого следования правилам. Неправильная укладка может стать причиной сокращения срока эксплуатации материала.
Необходимые материалы и инструменты
Для работы понадобятся следующие инструменты:
- шуруповерт;
- молоток;
- длинная рейка;
- маркер;
- рулетка;
- ножовка с мелкими зубьями;
- ножницы высечные электрические;
- ножницы по металлу ручные;
- дисковая пила с твердосплавными зубьями;
- электролобзик.
Нельзя для работы с металлочерепицей пользоваться абразивными кругами («болгаркой»): высокая температура выжигает цинк и полимерное покрытие, что приводит к активной коррозии и образованию подтеков ржавчины.
Причиной повреждений металлочерепицы могут стать оставшиеся на поверхности опилки. После завершения работы их необходимо убрать.
При монтаже металлочерепицы необходимо использовать оцинкованные саморезы ЭПДМ с прокладкой из резины.
Вкручивание саморезов производится при помощи шуруповерта или электрической дрели с регулятором оборотов и реверса.
Царапины обрабатывают краской того же цвета, что и металлочерепица.
Подготовка к монтажным работам
Чтобы избежать возникновения несостыковок с проектом, после установки стропил необходимо для контроля обмерить скаты кровли. Измерив диагонали, можно будет проверить прямоугольность и плоскость кровли.
При наличии незначительных дефектов их можно скрыть при помощи доборных элементов по торцам.
При укладывании металлочерепицы уклон крыши должен составлять больше 14 градусов.
Длина листов определяется в зависимости от длины ската – отрезком между коньком и карнизом, к которому надо прибавить 40 мм для свеса листов с карниза. Если длина ската больше 7 метров, то листы надо разбивать на две и более частей.
Их необходимо укладывать с нахлестом материала в 150 мм. При монтаже длинных кусков можно сократить количество стыков, однако процесс при этом усложнится в значительной мере.
Согласно требованиям ГОСТ, металлочерепицу следует хранить в помещениях без отопления, которые обеспечивают защиту материала от неблагоприятных климатических факторов: дождя и прямых солнечных лучей.
Профили заводской упаковки надо укладывать на ровные площадки, используя при этом брусья толщиной 20 см с шагом 50 см в качестве подставки.
Если срок хранения превышает месяц, то листы металлочерепицы лучше распаковать и уложить в штабеля (высота – до 70 см). Листы в них перекладывают с использованием рейки.
Паро-, теплоизоляция и вентиляция
Некоторые ошибки при устройстве крыши из металлочерепицы могут стать причиной серьезных последствий. Чтобы их не было, надо помнить о некоторых особенностях металлочерепичной кровли:
- в результате суточных колебаний температур на внутренней поверхности листов может появиться конденсат;
- повышение влажности в подкровельном помещении является следствием наличия испарений, которые поднимаются из нижних частей здания.
Данные факторы приводят к намоканию утеплителя и снижению его теплотехнических характеристик. Кровля может промерзать, на покрытии крыши возникают наледи, в деревянных стропилах и обрешетке начинаются процессы гниения, образуется плесень, может повредиться внутренняя отделка здания.
Есть возможность избежать указанных нежелательных последствий, если:
- использовать довольно толстый слой утеплителя;
- применять гидроизоляционную пленку или мембрану для защиты утеплителя от влияния конденсата;
- использовать пароизоляцию для защиты утеплителя от поднимающейся из помещения влаги;
- позаботиться о естественной вентиляции подкровельного пространства.
Правильно подобрать металлопрофиль для кровли помогут полезные советы из нашей подробной статьи.
После выбора и закупки металлопрофиля можно приступать к монтажу его на крышу. Здесь описан процесс устройства кровли из профнастила. Следую инструкции из статьи можно без особых проблем покрыть крышу.
Рулонную гидроизоляцию следует раскатывать по стропилам на утеплитель между коньком и карнизом в горизонтальной плоскости с нахлестом в 15 см.
При этом надо следить, чтобы индикаторная цветная полоска была повернута наружу. Пленку укладывают с 2-сантиметровым провисанием для обеспечения зазора в 2 см до утеплителя. При нарушении данных требований пленка может потерять свои защитные свойства.
Слой пароизоляции: укладывают утеплитель внахлест. Чтобы обеспечить герметичность, его куски соединяются при помощи клейкой ленты.
Специальный зазор высотой 4 см, который отделяет металлочерепицу от гидроизоляции, обеспечивает естественную вентиляцию. Создается он при помощи обрешетки под металлочерепицу и гарантирует циркуляцию воздушных масс между карнизом и коньком.
При устройстве подшивки для свесов металлочерепицы проектируются зазоры размером до 5 см. В коньковом уплотнителе предусматривается освобождение особых отверстий.
Обрешетка и другие детали кровли
Обрешетка под металлочерепицу создается с использованием брусков сечением 5 x5 и досок размером 3,2 x10 см.
В первую очередь к стропилам от конька до карниза по гидроизоляционной пленке прибиваются спадающие бруски 5 x5 см.
Крепление досок производится с соблюдением конкретных расстояний:
- 30 см – от начала первой доски до середины второй;
- между средними частями остальных досок, расположенных по соседству, – 35 см.
При расстоянии между стропилами более 1 метра необходимо использование досок большей толщины.
При устройстве обрешетки надо учитывать также шаг металлочерепицы.
В некоторых местах обрешетка должна быть сплошной. Это касается пространства рядом с мансардными окнами, дымоходами и в ендовах. Для создания сплошной обрешетки к сторонам планки конька прибивают две дополнительные доски.
Необходимо также торцевые планки сделать выше рядовой обрешетки на высоту, равную величине профиля металлочерепицы.
На сплошную обрешетку в точках внутренних стыков крепят нижние ендовы. Делается это с использованием саморезов. На стыковках планок делают нахлест, который определяется наклоном кровли – от 10 до 15 см.
Потом укладываются заранее подрезанные металлочерепичные листы, сверху кладется верхняя планка ендовы.
К устройству мест примыкания надо отнестись очень внимательно: именно это точки являются максимально уязвимыми местами на кровле.
При монтаже необходимо следить за тем, чтобы металлочерепица обеспечивала герметичное примыкание к стенам и местам выхода печных труб.
С этой целью на кровельном скате предусмотрено наличие внутреннего фартука, который изготавливают на основе нижних планок примыкания:
- Планку прикладывают к стенкам трубы.
- На стене отмечают верхний край планки.
- По намеченной линии пробивают штробу с применением болгарки.
- Штробу очищают от пыли и промывают.
- Нижнюю планку примыкания подрезают по месту.
- Нижнюю планку устанавливают и закрепляют при помощи саморезов.
В аналогичной последовательности производится монтаж фартука по другим стенкам, при этом обеспечиваются 15-сантиметровые нахлесты, которые исключают возможность протекания.
Во вставленной в штробу планке следует загерметизировать край. Для направления воды в нужное русло (к карнизу или в ендову), необходимо под нижнюю часть внутреннего фартука вставить галстук – плоский лист с бортиками (загнутыми краями). Пользуясь молотком и плоскогубцами, бортики отгибают.
Далее укладывают металлочерепицу по галстуку и внутреннему фартуку. Закончив монтаж материала около дымохода, следует изготовить и установить декоративный наружный фартук из примыкающих верхних планок.
Его установка проводится аналогично внутреннему, но при этом верхнюю кромку надо не заводить в штробу, а прикрепить к стене.
При монтаже желобов водосточных труб держатели нужно устанавливать на нижней доске обрешетки с таким расчетом, чтобы край желоба оказался на 2,5–3,0 см ниже края листа металлочерепицы.
Так можно сократить нагрузку на них в случае схода с кровли пластов снега.
После этого желоб вставляют и закрепляют в держателях, планка карниза прикрепляется к обрешетке. При этом надо следить за тем, чтобы ее нижний край перекрывал край желоба.
Конец гидроизоляционной мембраны выводится поверх пленки карниза, чтобы конденсат мог стекать с гидроизоляционной мембраны в желоб.
Кроем крышу металлочерепицей
При укладке первого листа его выравнивают по торцу кровли, затем возле конька закрепляют саморезом. Относительно карниза вынос составляет 4 см.
Укладка второго листа металлочерепицы при монтаже справа налево производится внахлест на первый, а в случае монтажа с левой стороны направо – подкладывается под него.
Листы крепятся при помощи саморезов, которые располагают в верхнем участке перехлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли поворачиваться вместе относительно оси того самореза, с помощью которого первый лист закреплен около кровельного конька.
Таким же способом производится монтаж третьего листа. Все три соединенных листа выравниваются строго параллельно карнизу.
В случае стыковки листов по длине порядок работ по укладке меняется: все листы, начиная с первого до четвертого, соединяются и выравниваются по торцу кровли.
Нижняя часть листа прикрепляется в подошву волны с помощью саморезов, при этом пропускается одна волна. Во время работы необходимо учитывать длину шага волны листа металлочерепицы.
После этого приступают к вкручиванию саморезов, которое осуществляется в шахматном порядке через волну. Чтобы скрепить боковой нахлест, надо вкручивать саморезы в гребень волны. На 1 квадратный метр используют 6–8 саморезов.
Если вы всегда хотели сделать крышу из профнастила своими руками, то вы попали на правильный сайт.
Все о конструкции односкатной крыши здесь.
А как сделать односкатную крышу описано по этой ссылке
Монтаж других элементов кровли из металлочерепицы
Торцы кровли заделываются торцевыми планками. Располагают их с 5-сантиметровым нахлестом, в случае необходимости подрезают. Крепление производится с помощью саморезов.
При этом для бокового крепления применяют саморезы длиной 28 мм, а для верхнего – 80-миллиметровые.
Саморезы надо вкручивать на расстоянии 50–60 см.
После освобождения вентиляционного отверстия на коньке размещается фигурный уплотнитель, а на него через волну листа металлочерепицы при помощи 80-миллиметровых саморезов прикрепляют круглую или плоскую коньковую планку. Их установка производится с нахлестом 10 см.
Чтобы в будущем была возможность перемещаться по кровле, на нее монтируется вертикальная оградительная решетка (на уровне карниза).
Чтобы прикрепить опору решетки ограждения, применяют оцинкованные шурупы – М8 x60. Они вкручиваются через лист покрытия и прокладку на местах прогибов волны в опорный брус.
После этого опора регулируется с учетом уклона листов металлочерепицы, фиксируется, а на опоры навешивается кровельное ограждение.
Секции прикрепляют к опоре при помощи болтов М8 x55 и М10 x35, предварительно просверлив в верхней перекладине 11-миллиметровые отверстия.
После завершения монтажа места примыкания к крыше следует тщательно загерметизировать.
Для доступности расположенных на крыше антенн и труб монтируются переходные мостики. Их крепление производится тем же способом, что и крепление кровельного ограждения.
Для регулирования наклона платформы в верхнем и нижнем кронштейнах подбираются необходимые отверстия. Фиксация производится при помощи болтов М8 x 20.
Краткий итог: как же правильно крыть крышу металлочерепицей
- Для длительной эксплуатации кровли укладка металлочерепицы должна осуществляться в соответствии с правилами.
- Заранее следует подготовить все инструменты и материалы.
- Чтобы избежать несостыковок, надо сделать точные расчеты.
- Для защиты кровли из металлочерепицы требуется наличие слоя пароизоляции, теплоизоляции и вентиляции.
- До укладки листов необходимо устроить обрешетку.
- При монтаже обрешетки используют брус и доски определенных размеров, учитывается также шаг листов.
- В местах выхода дымоходов на крышу предусматривается монтаж внутреннего фартука.
- Монтаж листов производится в определенном порядке, для их закрепления используют саморезы.
- После укладки листов металлочерепицы приступают к монтажу остальных элементов.
Видео инструкция по монтажу металлочерепицы:
Чтобы знать, как крыть крышу металлочерепицей, надо определить для начала её тип. Если кровля шатрового или вальмового вида, то укладка начинается в самого высокого места, постепенно продвигаясь вниз. Если это двускатная крыша, то она начинает покрываться с одного из торцов.
Как крыть крышу металлочерепицей вальмового или шатрового типа?
Если вы планируете такую работу, то укладку следует начинать с наивысшей точки. Двускатная крыша начинает покрываться с одного из торцов. Если вы начинаете с правой стороны, то устанавливаете каждый лист на крайнюю волну предыдущего.Если решили начать укладку слева, то листы ставятся под крайнюю волну предыдущего элемента.
Хочу подробней остановиться на последовательности укладки листов.
0.1. Порядок укладки листов металлочерепицы
Сначала к обрешётке крепится первый лист. Это делается при помощи самореза у коньковой планки. Второй лист устанавливается таким макаром, чтобы нижний край оставался идеально ровным.
Саморезом скрепляете нахлёст с наружного слоя волны. Это делается относительно первой выгнутости под её нижней частью. Покрывая крышу металлочерепицей, обязательно проверяйте между листами качество стыков.
Если нахлёсты получились недостаточными или неровнымы, их надо выровнять. Для этого верхний лист слегка приподнимите, а нижний выровняйте. Скрепляются листы саморезами вдоль верхней части волны.
При этом советую проверять, чтобы шурупы не соприкасались с обрешёткой, потому что вы не сможете их в таком случае передвигать для выравнивания. Когда же вы установите 3-4 элемента черепицы, тщательно выровняйте край относительно карниза. Только после таких предосторожностей вы сможете закрепить их окончательно.
Далее крыша покрывается металлочерепицей, как и в начале, то есть, под предыдущий лист последующий укладывается с одинаковым нахлёстом.
Хочу дать один практический совет по монтажу. Вам наверняка придётся резать черепицу под свои размеры. Так вот не пользуйтесь при этом абразивными резаками или болгаркой. Покрытие листов сильно нагревается и оплавляется. Происходит его разрушение, отчего в скором будущем черепица придёт в негодность.
Для этого советую пользоваться электропилой или специальными ножницами по металлу. Если при этом всё же повредилась краска, то подправьте её особым защитным покрытием. То же сделайте при образовании царапин на листах и сколов. Если это игнорировать, то поверхность быстро покроется ржавчиной, и вскоре кровлю надо ремонтировать.
Перед тем, как крыть крышу металлочерепицей в момент частичного ремонта, надо отсоединить прилегающие к повреждённому листу элементы.
Я советую особое внимание при укладке уделить тому, чтобы край водоотточного желоба расположился немного ниже листа черепицы. Этот отступ должен быть в пределах 2.5 — 3 см. Если желоб будет расположен правильно, он не повредится от снежного наноса.
Круглопрофильные водосточные желоба надо заносить в закреплённые держатели их задней частью. Желоба с прямоугольными профилями вставляются в свои держатели по прилагаемой инструкции, затем закрепляются.
При покрытии крыши металлочерепицей самостоятельно, советую вам обращать внимание абсолютно на все нюансы, чтобы потом не пришлось переделывать работу. Очень внимательно надо оформлять вентиляционные отверстия и дымовые трубы, уделить внимание выходам для установки антенн.
Перед закреплением шурупами, все стыки рекомендую пройти силиконовым клеем.
Устройство кровли из металлочерепицы: технология работ
1 Устройство кровли из металлочерепицы: технология и выбор конструкции
Кровельный пирог — это конструкция из материалов, послойно заполняющих пространство крыши.
Устройство крыши из металлочерепицы зависит от типа кровли, которая может быть теплой или холодной. Холодная кровля – это кровля без прокладки утеплительных слоев, она уместна в тех случаях, когда в доме есть чердак, и утепление можно проложить в его перекрытии. Теплая кровля необходима тогда, когда жилое пространство находится прямо под крышей.
1.1 Конструкция холодной кровли
Холодная крыша под металлочерепицу имеет всего два основных слоя: покрытие из металлочерепицы и гидроизоляционный слой для предотвращения образования конденсата.
Покрытие и гидроизоляция отделяются друг от друга обрешеткой и контробрешеткой. В коньке крыши (место смыкания скатов) проводится вентиляция, это нужно для доступа воздуха во внутреннее пространство и для обеспечения испарения накапливающейся воды.
Гидроизоляционный слой выполняется из ПВХ мембран или из полиэтиленовых пленок. При его укладке недопустимо полное натяжение пленки, следует оставить ее провисающей на 20-25 миллиметров – это улучшит ее проводимость и упростит стекание влаги.
Гидроизоляция прикрепляется к стропилам строительным степлером и фиксируется под обрешеткой с помощью саморезов.
Чтобы рассчитать количество кровли, воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.
Таким образом, конструкция холодной крыши будет состоять из следующих слоев (в порядке удаления от потолка):
- Гидроизоляция.
- Контробрешетка.
- Обрешетка.
- Металлочерепица.
1.2 Устройство мансардной кровли
Главной конструкцией здесь является утеплитель, он заполняет большую часть межстропильного пространства и выполняет звукоизолирующие функции. Его толщина зависит от климатических особенностей региона и от характеристик здания, чаще всего она составляет 15 см и более. Огнеупорность – это одна из важнейших характеристик утеплителя.
Теплоизоляция укладывается в пространства решеток, образуемых стропилами.
К числу наиболее распространенных материалов для утепления относятся:
- экструдированный пенополистерол;
- пенопласт;
- стекловата;
- базальт;
- керамзит.
Еще одним необходимым элементом «пирога» теплой кровли является пароизоляционный слой. Он защищает утеплитель от конденсата, проникающего со стороны помещения.
Пароизоляция прикрепляется к стропилам с помощью степлера. Она должна находиться ниже теплоизоляционного слоя.
Пароизоляционные пленки производятся на основе полиэтилена, полипропилена, изоспана.
Гидроизоляция – это необходимая конструкция не только в холодной кровле, но и в теплой. Принципы ее выбора и монтажа одинаковы для обеих разновидностей.
Конечная конструкция кровли из металлочерепицы будет иметь следующие упорядоченные слои:
- Пароизоляция.
- Нижняя обрешетка (изолирует пароизоляцию от теплоизоляции).
- Утеплитель.
- Гидроизоляция.
- Контробрешетка.
- Обрешетка.
- Металлочерепица.
Серединное положение утеплителя между наружными и внутренними защитными слоями обеспечивает ему максимальную безопасность и износоустойчивость.
Кровля из металлочерепицы: технология создания утепленной крыши
Между всеми слоями следует оставлять небольшие зазоры для создания естественной вентиляции.
ВАЖНО!Плотное заполнение межстропильного пространства является залогом надежности и долговечности крыши. Недостаточная толщина слоев пирога приведет к образованию обширных пустых пространств, накапливающих влагу и снижающих эксплуатационные свойства покрытия.
Следует избегать и другой крайности – слишком большой толщины слоев, так как в этом случае будет перекрываться вентиляция.
1.3 Устройство кровли из металлочерепицы по деревянной обрешетке
Главное назначение обрешетки – это поддержка каркаса крыши, формируемого стропилами. К ней крепятся гидроизоляция и металлочерепица, она создает естественную вентиляцию внутреннего пространства кровли.
Есть две разновидности обрешетки – сплошная и разреженная. В сплошной конструкции все доски примыкают вплотную друг к другу, что обеспечивает повышенную прочность каркаса, но значительно увеличивает затраты материала.
В разреженной обрешетке доски находятся на определенном расстоянии друг от друга.
При монтаже крыши из металлочерепицы чаще всего используется вторая разновидность, так как облицовочный материал достаточно прочен сам по себе и не требует дополнительного укрепления каркаса.
ВАЖНО!Расстояние между параллельными досками основного направления обрешетки определяется интервалом между волнами черепицы, так как впадины волн являются самыми прочными участками профиля.
1.4 Основные характеристики материала
Кровля из металлочерепицы представляет собой конструкцию из стальных листов толщиной от 0,35 до 0,7 мм (чем толще лист, тем жестче и устойчивей кровля), оцинкованных с обеих сторон и покрытых с внешней стороны полимерным составом (пластизоль или полиэстер). Листы металлочерепицы обычно имеют ширину в 1 м и длину от 1 до 7-8 метров.
В числе преимуществ металлочерепичного кровельного покрытия:
- малый вес (на один квадратный метр приходится не более 6 кг) в силу предельно возможного истончения стального листа: от 0,4 мм до 0,7 мм;
- устойчивость к температурным перепадам;
- лёгкость замены деформированных листов материала;
- устойчивость к коррозийному воздействию;
- долгий срок службы (до 50 лет) и надёжность;
- сравнительно небольшая стоимость материала;
- огромный выбор цветов покрытия (не менее 25 разных цветов и оттенков).
При выборе подходящей металлочерепицы рекомендуется обратить внимание на материал толщиной от 0,5-0,6 мм, ведь лист с меньшим весом с большей долей вероятности деформируется в районе узлов, так что придётся делать замену. Толщина листов металлочерепицы – очень важная характеристика, ведь с повышением прочности повышаются также прочностные показатели всего кровельного пирога. Вместе с тем, чем толще кровельное покрытие (максимум 1 мм), тем больший вес приходится держать на себе крыше, поэтому придётся укрепить стропила.
1.5 Плюсы и минусы покрытия
К достоинствам материала можно отнести:
- Небольшой вес.
- Высокую износоустойчивость.
- Огнеупорность.
- Относительную простоту монтажа.
- Хороший потенциал для реализации дизайнерских решений.
Имеются и незначительные недостатки, которые устраняются при правильном планировании и выполнении работ:
- Низкая звукоизоляция: при выпадении осадков и при сильном ветре металлочерепица создает повышенный уровень шума. Недостаток нивелируется использованием хорошей шумоизоляции, функцию которой, как правило, выполняет теплоизоляционный слой.
- Во внутреннем пространстве крыши может образовываться конденсат, во избежание этого нужно позаботиться об обустройстве вентиляции и пароизоляции.
1.6 Виды металлочерепицы
Металлочерепица формуется из листового металла толщиной 0,35-0,7 мм, на который наносят защитные и декоративные составы. Получается многослойный пирог. Основа этого строительного материала — чаще всего стальная, но есть варианты из меди и алюминия. Так как алюминий и медь намного дороже стали, то и изделия из них имеют высокую цену. По этой причине медная или алюминиевая металлочерепицы практически не встречается, но при желании ее могут доставить под заказ.
Есть в продаже как металлочерепица импортного производства, так и отечественного. Европейский вариант идет строго из стали 0,5 мм толщины — это прописано в стандарте. В нашем ГОСТе допускается от 0,45 до 0,5 мм.
Состав металлочерепицы
Кроме разных материалов основы, наносится разное защитное покрытие. В первую очередь есть два типа защиты стали от окисления — цинковое и алюмоцинковое. Второй вариант появился не так давно, но именно он дает более качественную защиту, хоть и стоит такая обработка немного дороже.
Больше разных составов есть для финишного покрытия, то, которое наряду с защитой от атмосферных воздействий придает материалу тот или другой цвет.
Типы защитно-декоративных внешних покрытий
Внешнее покрытие металлочерепицы выполняет одновременно две функции. Оно защищает металл основы от коррозии, и придает материалу привлекательный вид. Есть следующие типы этого покрытия:
- Самая распространенная кровля из металлочерепицы имеет глянцевое полиэстеровое (PE) напыление — около 70% от общего количества крыш, покрыты этим видом материала. Все потому, что имеет он среднюю цену и неплохие характеристики. Толщина слоя 25-30 мкм, срок службы 5-10 лет. Это покрытие стойкое к ультрафиолету и коррозии, но легко повреждается механически — царапины появляются даже при сходе большого количества снега. Потому полиэстеровую металлочерепицу не рекомендуют использовать в регионах с обильными снегопадами. В других областях для предотвращения массового схода снега желательно установить систему снегозадержания. Если будете крыть крышу таким материалом, надо быть осторожным при монтаже.
Понятное дело, что при строительстве дома не хочется тратить лишних денег. Наверное, по этой причине большинство застройщиков выбирает самый дешевый вариант — металлочерепицу с покрытием из полиэстера. Но это — не самое лучшее решение. Давайте прикинем. Срок службы металлочерепицы с полиэстером — не более 5-10 лет, средняя стоимость — при толщине металла 0,45 мм — около 260 руб/м2, при толщине стали 0,5 мм — 440 руб/м2. Даже если кровельный материал прослужит 10 лет, цена квадрата на год будет 26 руб и 44 руб. Теперь возьмем очень хороший вариант — с покрытием пурал. При толщине металла 0,5 мм стоимость от 510 руб/м2 до 635 руб/м2 (в зависимости от производителя). Срок службы — 30 лет. За год службы это будет 12-17 руб/м2. Разница очевидна. И это без учета работ по перекрытию кровли, а это тоже время и деньги.
Виды профиля
При укладке металлочерепицы важны ее геометрические размеры а также параметры волны — под них рассчитывается и монтируется обрешетка. Также высота волны определяет степень жесткости листа — при высоких ветровых нагрузках необходим материал с высокой волной (более 50 мм) — самый жесткий, в нормальных условиях подходит металлочерепица с малой волной (менее 50 мм).
Форма волны бывает симметричной и асимметричной, более округлой или с прямыми линиями. Есть довольно большое количество разных профилей. В таблице приведены геометрические размеры (полезная ширина листа металлочерепицы, величина нахлеста, параметры волны), которые пригодятся при расчете количества.
Размеры металлочерепицы различных профилей
Кровля из металлочерепицы в 70% случаев сделана из профиля Монтеррей. Он имеет округлую, слегка асимметричную форму волны. Есть 7 подвидов с разными параметрами волны.
Так выглядит Монтеррей на крыше
Следующий по популярности профиль — Каскад. Из него сделано около 15% кровель из металлочерепицы. Он образован ровными линиями, имеет четкую геометрию. Очень интересно смотрится на крышах сложных форм с большим количеством ломанных линий.
Так смотрится металлочерепица Каскад на крыше дома
Этот профиль используется больше в регионах со средними ветровыми и снеговыми нагрузками — высота волны небольшая, нагрузки выдерживает средние.
Размеры профиля Каскад
Еще около 10% рынка занимает металлочерепица Андалусия. Она больше всех остальных похожа на классическую полукруглую черепицу. Профиль имеет симметричный, с ярко выраженными перепадами.
Внешний вид кровли с металлочерепицей Андалузия
Профиль сконструирован так, что стык находится на стенке волны, его практически не видно. Создается впечатление монолитного кровельного покрытия.
Размеры листа и параметры волны металлочерепицы Андалусия
Если говорить о цвете, то в зависимости от типа покрытия оттенков обычно от 20 до 40 штук. Выбираете тот, который вам больше по вкусу. От цвета срок службы или другие характеристики не зависят, хотя, есть мнение, что темные цвета быстрее выгорают. На самом деле скорость выцветания зависит от качества покрытия и пигмента, но не от цвета.
2 Устройство вентиляционных и проходных элементов
Перечисленные далее дополнительные узлы кровли из металлочерепицы нужны для удобства монтажа воздуховодов, антенн и прочих элементов.
2.1 Вентиляционный выход
Вентиляционные выходы нужны в каждом пролете стропил, иначе хорошего воздухообмена не будет. Но при наличии под самой крышей неутепленного «холодного треугольника» хватит и одного выхода на каждые 60 квадратных метров крыши. В металлочерепице делают отверстие, а затем крепят элемент саморезами к краям этого отверстия. Если в комплекте выхода нет силиконового герметика, то его наносят дополнительно.
2.2 Канализационный выход
Канализационный выход соединяют со стояком. Для этого используется гофрированная труба. На крыше для монтажа проходного элемента вырезают кусок металлочерепицы. После монтажа гидроизоляции, герметика и уплотнителя выход канализации вставляют в проходной элемент (который крепят к металлочерепице саморезами).
2.3 Выход для антенн и электрических кабелей
Для герметизации мест стыковки антенн, кабелей и дымоходов типа «сэндвич» с кровельным покрытием используют специальные так называемые антенные выходы. Резиновую верхушку антенного выхода срезают и делают на 20% меньше диаметра проходящей трубы и натягиваю на трубу. Основанию антенного выхода придают форму профиля металлочерепицы и промазав его силиконовым герметиком, прикручивают саморезами к металлочерепице.
3 Элементы кровельной системы
Конструкция кровли из металлочерепицы предполагает крепление всех элементов кровельной системы к смонтированной обрешетке, далее рассмотрим все эти элементы.
3.1 Карнизная планка, держатель для желоба и сам желоб
Вначале закрепляют специальные держатели желоба. Затем прикрепляют желоб для стока воды. И только после этого закрепляю карнизную планку. Ее приделывают к обрешетке саморезами так, чтобы край желоба не торчал из-под нее.
3.2 Ендовы кровли из металлочерепицы
В зависимости от формы крыши таких элементов может быть несколько. Ендову нижнюю крепят к обрешетке под кровлей, ендову верхнюю (декоративную планку) – над кровлей. При стыковке планок нижней ендовы делают нахлест не менее 10 — 15 см. Фото смотрите выше.
3.3 Примыкания
Эти узлы необходимы для плотного примыкания кровли с трубами и стенами. Как и ендовы, они состоят из верхних и нижних планок. Сделав фартук из нижних планок, под него подводят галстук, предназначенный отводить воду в ендову или к внешнему карнизу. Затем крепится кровельное покрытие и только поверх его монтируются планки примыкания верхние.
4 Расчет количества металлочерепицы
Для расчета необходимого количества листов материала сначала необходимо определиться с типом профиля и производителем металлочерепицы — необходимы будут точные размеры самого материала, а в каждом профиле они свои. Затем надо произвести точные замеры скатов — длину, высоту, если есть, надо обмерять все выступы или другие декоративные элементы, Которые надо будет обшивать кровельным материалом. Если крыша сложной формы, лучше нарисовать ее план, проставить все размеры и затем садиться за расчеты.
4.1 Количество рядов
Металлочерепицу лучше всего искать не в магазинах или на рынках. Желательно выйти напрямую на производителя. Дело не только в цене — она может и не очень сильно отличаться, а в том, что многие цеха/заводы предлагают нарезать листы требуемых размеров. Минимальная высота листа 0,7 м, максимальная — 8 м. То есть, вы можете заказать требуемое количество листов, покрывающих скат крыши от конька до свеса (с учетом карнизного выступа).
Этот вариант хорош тем, что кровля из металлочерепицы не будет иметь горизонтальных стыков, а значит меньше будет шансов на появление течи. Второй плюс — минимальное количество отходов и меньшее количество самого материала (за счет отсутствия горизонтальных перехлестов экономится несколько квадратных метров). Минусы — сложности с доставкой, подъемом длинных листов наверх, неудобная укладка.
Расчет прямоугольного ската кровли
При использовании листов стандартных размеров, высоту ската кровли делят на полезную длину листа. Полученную цифру всегда округляют в большую сторону. Полезная длина получается после того, как от общей длины вычли величину горизонтального перекрытия — от 100 до 200 мм. Чем более пологий скат, тем большее перехлест листов необходим, чтобы осадки не могли попасть в подкровельное пространство. На крышах с углом наклона до 12° один лист перекрывает другой не менее чем на 200 мм, при наклоне от 12° до 30° нахлест составляет 150-200 мм, более 30° — 100-150 мм. От общей длины листа отнимают заданную величину нахлеста, это и будет «полезная длина».
Пример расчета количества рядов металлочерепицы на крыше. Пусть длина ската 4,5 м, полезная длина листа — 2,3 м. Делим 4,5 на 2,3, получаем 1,95, округляем до целого числа — получаем 2 ряда. В данном случае в отходы уйдет лишь небольшая часть одного листа, но бывают случаи, когда отрезается больше половины. Это очень невыгодно, так как больше использовать этот кусок нигде не получиться.
4.2 Количество листов в ряду
Берут длину ската и делят на полезную ширину листа. Этот параметр указывается в технических характеристиках к металлочерепице. Чаще всего это 110 см (1,1 м). Полученное число округляем в большую сторону, получаем количество листов в ряду.
Пример расчета листов металлочерепицы в ряду. Пусть длина свеса 8 м, полезная ширина листа 1,1 м. При делении получаем 7,27 штук, но округляем до большего целого и получаем 8 штук в одном ряду. Причем один лист более чем на 2/3 уйдет в отходы.
4.3 Особенности вальмовых крыш
У вальмовых крыш скаты имеют треугольную или трапециевидную форму. Тут необходим подбор длины листа — чтобы минимизировать количество отходов.
Пример раскладки листов металлочерепицы на вальмовой крыше
Высота подбирается так, чтобы в отходы уходило не более половины. Вручную это делать довольно сложно, и все равно имеется солидная погрешность — отходов будет на 20-25% больше, чем при расчете с помощью программ. Они обычно есть у продавцов и производителей. Лучше точный расчет предоставить им, а дома предварительно измерять параметры кровли (или вызвать замерщика), а потом попытаться подобрать размеры самостоятельно. Затем можно будет сравнить количество необходимого материала, рассчитанного вами и предложенного.
4.4 Определение количества доборных элементов
Кровля из металлочерепицы требует большого количества различных дополнительных элементов (доборов), которые оформляют конек, край свеса, бока ската, проход трубы, ендову (место стыка двух примыкающих скатов крыши).Чем сложнее форма крыши, тем более количество добров требуется. При простой двускатной кровле необходимы будут коньковые элементы и заглушки, карнизные и фронтонные планки. На этом все.
Какие бывают доборные элементы для кровли из металлочерепицы и для чего они необходимы
Несмотря на большое разнообразие доборов, считаются все они одинаково. Берете длину поверхности, на которую из необходимо монтировать и делите на полезную длину элемента. Она обычно стандартна и составляет 1,9 м (общая длина 2 м). Полученный результат округляется в большую сторону.
5 Подготовка к монтажу металлической черепицы
Волнистые металлические листы популярного ныне покрытия оснащены двойной защитой от атмосферных атак. Стальные профилированные заготовки сначала погружаются в емкости с горячим цинком, благодаря чему на поверхности образуется противокоррозионная пленка. Затем внешнюю сторону материала покрывают цветной полимерной оболочкой, выполняющей эстетическую и защитную функции.
Однако обе степени защиты не смогут противостоять нападкам осадков и бытовых испарений, если кровельный пирог устроен с нарушениями и ошибками. В пространстве под покрытием станет накапливаться конденсат, который медленно, но верно доберется до металла. Увлажнится утеплитель и потеряет свои изоляционные качества. Намокнут деревянные элементы, в результате чего загниют.
Полностью полагаться на легкий вес и внушительную площадь листов материала тоже не стоит: и стропильная система должна быть достаточно прочной, и обрешетка нужна такая, чтобы каждый элемент закреплялся в требующемся количестве точек. Посему к самостоятельному монтажу металлочерепицы следует грамотно подготовиться, т.е. ознакомиться с нюансами сооружения стропильной конструкции, обрешетки и кровельного пирога.
5.1 Стропильная система и обрешетка
Металлочерепица применяется в обустройстве холодных и утепленных крыш. Стропильная система для холодного типа может быть возведена из стальных или алюминиевых элементов. Но в приоритете все же древесина, потому что крепить листы покрытия к ней проще. Утепленные конструкции требуют более мощных стропильных ферм, потому что между их ногами будет располагаться теплоизоляция. Применение металла в таких ситуациях нецелесообразно, поэтому теплые крыши устраивают по деревянным стропилам с обрешеткой.
Отметим, что устройство кровли из металлочерепицы возможно на скатных крышах с минимальной крутизной скатов 14º. Оптимальной считается крутизна крыш от 15º до 20º.
В сооружении стропильной системы для теплой крыши с металлочерепицей есть свои правила, это:
- Шаг между стропильными ногами не должен превышать 90см. Минимальное расстояние между стропилами 60см. Если шаг существующей стропильной системы больше указанного верхнего предела, устраивается дополнительная обрешетка из поперечно установленной доски.
- Стропильная система устраивается из доски толщиной 50мм. Рекомендованная высота доски 100 или 150мм в зависимости от толщины теплоизоляции.
- Уложенный в распор между стропильными ногами утеплитель не должен контактировать с традиционной гидроизоляцией. Если толщина утеплителя равна поперечной высоте доски, использованной в устройстве стропильной конструкции, то на стропила вдоль их направления набивается дополнительная контррейка размером 30×50 или 50×50. Она создаст зазор в 3-5см.
С целью обеспечения вентиляции деревянных элементов желательно в стропильных ногах сбоку просверлить отверстия Ø 2-2,5см. Формирование отверстий – процедура необязательная, но настойчиво рекомендованная производителями металлической черепицы. Если есть опасения по поводу ослабления конструкции, располагать их советуют ближе к коньку в два-три ряда с шагом 30см.
Перед сооружением обрешетки, работающей как основа для крепления листов, следует проверить геометрические параметры стропильной системы. Измерить и сверить следует длины диагоналей прямоугольных скатов. На мансардных крышах длины диагоналей каждой части ската отдельно. Проконтролировать нужно горизонтальность свесов и конька, а также расположение внешней поверхности стропильных ног в одной плоскости. Своевременное выявление отклонений в геометрии исключит дальнейшие ошибки.
Убедившись в геометрической безупречности стропильных ферм, можно приступать к сооружению обрешетки, в устройстве которой по аналогии действуют четкие правила:
- Первая решетина — самая нижняя рейка на свесе должна быть выше последующих рядовых реек. Для ее сооружения надо взять брусок толще, чем для рядовых решетин. Например, для нижней рейки 50×50, а для всех последующих 30×50.
- Начальная рейка обрешетки должна быть четко параллельна линии карниза.
- Шаг между первой и второй решетиной 28 или 30см. Шаг между последующими рейками 30, 35 или 40см. шаг определяется расстоянием между поперечными волнами металлической черепицы.
- В процессе устройства обрешетки учитываются сквозные проходки через кровлю и устанавливаются крепежные приспособления для труб.
- В разжелобках, вокруг мансардных окон, дымоходных, фановых и прочих труб устраивается сплошная обрешетка из доски.
- В верхней части скатов к стропилам прибиваются по две доски для обеспечения надежной фиксации карнизной планки. Доски устанавливаются на расстоянии 5 см друг от друга.
Помимо всего прочего, перед устройством обрешетки все деревянные составляющие следует обработать антисептиком и противопожарным составом.
Обрешетка играет не только роль основы для крепления листов, но вместе с тем выполняет еще одну весьма важную работу. Она формирует вентиляционные каналы, по которым воздушные потоки циркулируют от свеса к коньку, и обеспечивает вентиляционный зазор между гидроизоляционным слоем и покрытием.
Вентиляционные каналы должны оставаться свободными, чтобы воздух без помех поступал под металлические листы и так же выходил. Со стороны свесов и со стороны конька они просто прикрываются перфорированной лентой, предотвращающей попадание пыли и мусора в кровельный пирог.
5.2 Конструктивные доски кровли
Карнизные доски используются для усиления ската и придания ему жестокости в случае, если крышу планируется оснастить организованным водостоком или подшить свесы виниловым сайдингом. В ситуациях, когда подшивка выполняется банально доской, необходимости в применении дощатого усиления нет.
Укладываются карнизные доски вдоль свесов в пазы, заранее выбранные в стропилах. Размеры пазов должны соответствовать размерам доски, чтобы плоскость свеса осталась без изменений и высота стропильной системы не увеличилась. Если запланирована установка длинных крюков, применяемых для фиксации водосточного желоба, в карнизной доске выпиливаются пазы для их крепления. Крюки с короткой ножкой привинчиваются только к лобовой доске. Применяются они, когда устройство водосточной системы заранее не планировалось и при ремонте старых крыш. Шаг установки всех типов крюков равен шагу стропильных ног.
Лобовую доску используют, если крыша не имеет организованного водостока. Крепится она к торцам стропил оцинкованными гвоздями. Служит элементом для крепления различных кровельных деталей и аксессуаров, в том числе для подшивания свесов. Торцевая доска служит основой под торцевую планку, последняя закрывает постеленную поверх доски гидроизоляцию. Кроме декоративной функции планка, прибиваемая к торцевой доске, предотвращает дребезжание кровли.
5.3 Время подшить свесы
Производители покрытия настойчиво советуют подшивать свесы специально выпускаемыми для этих целей вентилями, например KTV или Vilpe. Для подшивки карнизов рекомендуют сайдинг, профлист или виниловые софиты. Доборы продаются с полным приложением соединительных деталей и с инструкцией. Экономно подшить можно доской, прикрепляемой с зазором для кровельной вентиляции.
5.4 Специфика кровельного пирога
Состав и структура кровельного пирога под металлочерепицу зависит от того, будет утеплена конструкция или нет. В простейшей неутепленной схеме используется только гидроизоляционная пленка. Пароизоляционный барьер применяется, если чердачное помещение предполагается подшить.
Утепленный кровельный пирог включает три стандартных слоя, это:
- Пароизоляция. Располагается со стороны будущего поступления бытовых испарений, т.е. изнутри стропильной системы. Ее работа заключается в защите утеплителя от пара. Полосы пароизоляционного материала настилаются параллельно свесам с нахлестом в 10-15см. К стропилам крепятся степлером, а в единое полотно соединяются клейкой лентой. Между внутренней обшивкой чердака и пароизоляцией следует создать зазор путем установки обрешетки.
- Теплоизоляция. В качестве утеплителя чаще всего используются миниральноватные плиты, толщина которых определяется согласно предписаниям СНиП II-3-79. Материал устанавливается враспор между стропильными ногами. Чтобы обеспечить жесткость установки плиты нарезаются шириной на 1,5-2см больше, чем расстояние между стропилами.
- Гидроизоляция. Нужна она в качестве барьера от атмосферных осадков. Стелют ее с внешней стороны стропильной системы перед устройством обрешетки, стараются устроить сразу после укладки утеплителя, чтоб не намок. Гидроизоляционный материал укладывается, как пароизоляция, полосами с аналогичным нахлестом и способами крепления.
Гидроизоляционный слой стелют так, чтобы его полотно перекрывало линии стен по периметру минимум на 20см. В зонах состыковки скатов, в ендовах укладка производится с перехлестами в 20-30см. По линии конька гидроизоляция обязана иметь разрыв, чтобы не мешать циркуляции воздуха.
Важное условие: в качестве гидроизоляции кровельного пирога при монтаже кровли из металлочерепицы не могут быть использованы битумные водоотталкивающие материалы. Гидроизоляция обязана пропускать пар и конденсат, скопившийся в утеплителе.
Способ устройства водоотталкивающего слоя зависит от применяемого материала:
- Классический вариант гидроизоляции – армированная или неармированная полиэтиленовая пленка, которую необходимо обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый из них формируется стропильной системой и находится между утеплителем и пленкой, второй – формируется обрешеткой и находится между пленкой и кровельным покрытием. Размер каждого из зазоров 3-5см.
- Супердиффузионная мембрана может прекрасно работать с одним вентиляционным зазором шириной 3-5см. Создается он между мембраной и металлической черепицей. При использовании полимерного материала в разрыве контакта между гидроизоляцией и утеплителем нет смысла. Ведь мембрана способна пропускать излишки влаги наружу, предотвращая попадание внутрь.
- Антиконденсатные материалы с ворсистой поверхностью, предназначенной для аккумуляции влаги. Их ворс быстро проветривается при омовении воздухом, которому следует обеспечить путь. Потому данный вариант также нуждается в двухконтурной вентиляции, как и классика. Применяется преимущественно при обустройстве холодных крыш.
Все типы изоляционных материалов, кроме полимерной гидроизоляции, укладываются с провисанием. Так надо, чтобы при натяжении пленки не разорвало. В укладке с провисанием не нуждается только мембрана – она имеет свойство растягиваться.
Вокруг сквозных проходов через кровлю гидроизоляция заводится на стенки коммуникационных труб на 5-7см. В идеале вокруг труб и прочих ослабленных участков крыши рекомендовано устроить дополнительный гидроизоляционный слой.
5.5 Установка деталей перед укладкой покрытия
Перед укладкой металлочерепицы в обязательном порядке устанавливаются:
- Карнизные планки, исключающие проникновение в подкровельное пространство пыли и мусора. Монтируют их поверх прикрепленной к торцам вентиляционной ленты и ножек водосточных крюков. Крепятся планки к лобовой и карнизной доске саморезами с шагом 30см. Чтобы от порывов ветра не происходило дребезжание, данные металлические детали устанавливают с натягом.
- Карнизные капельники, которые располагаются под гидроизоляционной пленкой. Нужны они для отвода влаги с гидроизоляции.
- Нижняя ендова, усиливающая защиту вогнутых углов крыши. Представляет собой металлический уголок, повторяющий форму разжелобка. Монтируется сверху сплошной дощатой обрешетки. Нижний край уголка располагается над карнизной доской. В почти плоских разжелобках дощатый настил оснащается дополнительной полосой гидроизоляции. Нижняя ендова привинчивается саморезами через каждые 30см. Поверх нижней ендовы застилается пористый уплотнитель.
- Защитный обвод вокруг дымоходных труб, пересекающих кровлю. Выполняется с помощью металлических планок обвода, верхний край которых крепится в сформированную в стенках трубы штробу и обрабатывается герметиком. Штробить в шов запрещено! Те же правила действуют при обустройстве примыканий к стенам.
- Молниеотвод, требующийся для безопасной эксплуатации металлической крыши.
В систему молниеотвода входят три основные части. Первая — молниеприемник, представляющий собой стальной или алюминиевый пруток Ø 12мм длиной от 20см до 1,5м. Вторая составляющая токоотвод – это приваренный к молниеприемнику одножильный стальной или алюминиевый провод Ø 6мм. Прокладывают токоотвод по обрешетке и по стенам, выводят к заземлению. Заземление, третья деталь системы, это зарытая на глубине 1,5м железная балка длиной 1,5м или стальной лист площадью 1м×1м, к примеру.
6 Как укладывать металлочерепицу на крышу
По инструкции монтаж кровли из металлочерепицы производится в следующей последовательности:
- В первую очередь по нижней стороне ската крыши на стропилины крепится капельник, после чего по тем же стропилинам раскатывается гидроизоляционная пленка.
- По раскатанной гидроизоляционной пленке на стропильные ноги набивается контрольная рейка, на которую уже будет крепиться обрешетка для металлочерепицы.
- Но перед этим, в самом низу кровли, на обрешетку прибивается карнизная планка и капельник. Они изготовлены из того же металла, что и металлочерепица.
Все деревянные элементы кровли должны обрабатываться специальными противопожарными пропитками, а также составами против грибка, гнили и различных микробов и насекомых.
На внутренней стороне листов металлочерепицы при изменении температуры происходит конденсация влаги, которая может со временем, если не принять вовремя меры, привести к очень неприятным последствиям, таким как гниение стропильной системы кровли, обрешетки, коррозия металла и т. д.
Чтобы таких неприятностей в будущем не произошло, под черепицу подкладывается гидроизоляционная пленка и делается внутренняя вентиляция кровли. Вентиляция производится за счет контрольных реек, набитых сверху на гидроизоляционную пленку, и обрешетки, на которую укладывается металлочерепица.
Гидроизоляционная пленка подбирается из такого материала, который имеет хорошую гидрофобность и не склонен к накоплению влаги. Он должен устойчиво переносить любые температурные перепады и подходить именно к конкретным климатическим условиям. Еще из требований можно отметить длительный срок эксплуатации и выносливость к любым условиям.
6.1 Укладка гидроизоляции: ход работы
Пленку, начиная от самого низа ската, раскатывают по крыше горизонтально. При этом каждая верхняя полоса должна нахлестываться на нижнюю примерно на 100−150 мм. Часто для ориентира на пленке уже имеется соответствующая цветная полоса, которая указывает величину нахлеста.
Пленка фиксируется на стропильных ногах скобами, забитыми с помощью строительного степлера, и окончательно крепится к стропилам контрольной рейкой, на которой впоследствии собирается обрешетка для черепицы. Для более надежной изоляции стыки нахлеста пленки дополнительно склеиваются клейкой лентой.
Пленке между стропилин нужно дать небольшой провис примерно в пределах 20 мм. Это нужно для ее сохранения в зимнее время, чтобы она не порвалась при низкой температуре от чрезмерного натяжения
При раскатке гидроизоляции очень важно не перепутать стороны пленки, иначе все ее свойства перестанут выполнять свои функции, и она будет не только протекать, но и выведет из строя утеплитель, если укладка такового планируется
6.2 Как сделать обрешетку
Первая доска обрешетки набивается по краю среза крыши на кобылки стропильных ног. Центр второй доски должен размещаться примерно через 280 − 300 мм от наружного края первой доски. Следующие элементы обрешетки должны закрепляться таким образом, чтобы их центры находились на расстоянии 350 мм друг от друга.
Последний ряд обрешетки в области конька делается из широкой доски или нескольких брусков, набитых рядом.
7 Правила укладки листов металлочерепицы
Перед укладкой профилированных листов надо устроить лаги для транспортировки материала на крышу. Чтобы не поднимать покрытие по одному листу наверху желательно соорудить стеллажи для временного хранения. Еще домашнему мастеру потребуется мягкая обувь, усердие и аккуратность в процессе перемещения по крыше. Исполнителю работ разрешается наступать исключительно лишь в прогибы профилированных волн.
При укладке металлической черепицы продвигаться можно хоть влево, хоть вправо от первого закрепленного листа. Главное, чтобы уложенным сверху листом перекрывалась капиллярная канавка. Ориентир выбора направления укладки – удобство. Однако лучше действовать так, чтобы уложенный сверху элемент сразу подкладывался под крайнюю волну предыдущего и защелкивался капиллярной канавкой. Так он зафиксируется на месте и не сползет.
7.1 Расчет материала
Чтобы крыша из металлочерепицы прослужила долгие годы и радовала своей надежностью, необходимо правильно подобрать и рассчитать материал для нее.
Нельзя забывать, что карнизная планка имеет большое значение и экономить на ней не рекомендуется. Листы металлочерепицы имеют толщину 0,45-0,5 мм. Длину листа рассчитывают из суммы длины карниза и ската, потому что закрепление листа делается у самого основания с учетом выступа.
Для того чтобы заказать нужное количество листов, необходимо учитывать, что поперек ската крыши располагаются «волны», а вдоль ската — «ряды». То расстояние, которое расположено между рядами металлочерепицы, называют шагом. Заказывая листы, нужно помнить, что длина их не должна превышать 7 метров, а минимальная длина листа должна быть 450 мм.
Прежде чем перейти к устройству крыши, можно сделать чертеж кровли и «разложить» по нему листы. Делая раскладку, нужно учитывать, что стыки и волны составляют единое целое как по всей длине, так и по всей ширине кровли. Данная схема поможет сократить отходы и упростит процесс монтажа.
7.2 Инструкция по обращению с металлочерепицей
Хотя металлочерепица — прочный материал, при работе с ней необходимо соблюдать некоторые правила. Во-первых, монтаж листов нужно начинать на земле. Листы распаковывают и складывают в стопки для каждого ската. Брать листы можно только в защитных перчатках! Для того чтобы переместить лист, его держат за край линии штамповки. Поднимать материал на крышу нужно с помощью направляющих из досок.
Передвигаться по металлочерепице можно только в обуви с мягкой подошвой, ступая на носки и ставя ногу параллельно скату. Ни в коем случае нельзя наступать на гребень волны, в одной выемке должна находиться только одна нога. При работе с металлочерепицей необходимо знать, что ее разрезать намного сложнее, чем просто стальной лист. Чтобы не повредить защитный слой и не вызвать коррозию, резать листы «болгаркой» нельзя! После резки, чтобы не испортить покрытие, необходимо сметать металлические опилки. Работать нужно в защитных очках и рукавицах.
7.3 Типовая последовательность монтажных действий
Непререкаемые правила монтажа металлочерепицы:
- Стартовые листы крепятся к первой решетине через волну сверху поперечной ступеньки покрытия. Нижний их край выходит на 5см за карниз.
- Все последующие крепления листов выполняются в спадах волн снизу поперечной ступеньки.
- Вдоль торцевой доски профилированное покрытие крепится во все волны.
Перед креплением надо тщательно проконтролировать горизонтальность расположения листа. Убедившись в безупречности установки, его временно крепят одним саморезом у верхней кромки в центре. Затем укладывают второй лист, выравнивают его и временно фиксируют аналогичным образом. Выровненные листы скрепляют между собой. Точно так же поступают с третьим и четвертым.
Привинчивание к обрешетке осуществляется, когда уложен и временно закреплен блок из 3-4 листов. Фиксируют блок во всех положенных точках. Не прикручивается к обрешетке только крайний лист, чтобы осталась возможность соединить его с последующим элементом.
Процесс укладки металлочерепичных листов в несколько рядов отличается только тем, что ряды материала предстоит крепить еще и между собой. Листы в высоту наращиваются по вертикали.
7.4 Алгоритм укладки на треугольные скаты
Профилированные листы подходят для скатных крыш любой конфигурации. Однако для грамотного устройства вальмовой или шатровой кровли из металлочерепицы действовать придется по другой схеме.
Монтаж листов на скаты треугольной формы:
- Находим центр свеса и прочерчиваем через него центральную ось.
- Берем первый лист и проделываем с ним те же действия.
- Совмещаем оси ската и листа по факту, выверяем горизонтальность и вертикальность.
- Временно крепим лист саморезом в центре у верхней кромки.
- Устанавливаем листы справа и слева от центрального элемента покрытия обычным методом.
После крепления волнистых листов излишки обрезаются.
Удобство обрезки с разметкой материала для обустройства ендов, треугольных, трапециевидных и косых скатов, обеспечит самодельный «черток». Сооружают его из четырех досок шириной 10 см. Доски располагаются параллельными парами и соединяются между собой по шарнирному принципу. Простое приспособление поможет точно очертить обрезаемые сегменты.
7.5 Завершающие монтажные работы
После укладки волнистого покрытия с легкой душой можно приступить к завершающим штрихам:
- Установить проходные элементы вокруг труб, антенн и прочих коммуникаций. Все составляющие кровельного пирога в точках пересечения герметизируются клейкой лентой. Стыковые швы заполняются герметиком.
- Привинтить торцевую планку к торцевой доске саморезами через 50-60см.
- Прикрутить верхнюю планку ендовы, настелив перед тем на покрытие саморасширяющийся уплотнитель.
- Соорудить конек. Для этого область конька снаружи оклеивается гидроизоляцией марки Металролл или Фигароль. Вентиляционные каналы должны остаться открытыми. Фиксируется конек саморезами к обрешетке, крепеж следует завинтить через выпуклый гребень. Торцы конькового элемента закрываются заглушками.
По уложенному покрытию монтируется водосточная система, снегозадержатели, лестницы для обслуживания и ограждения, если планировались.
Отличным закреплением информации об устройстве на крыше прочной кровли из металлочерепицы своими хозяйскими руками станет подробная видео-инструкция:
Нюансов в устройстве крыши с металлической черепицей немало. Однако чего-либо сверхсложного в технологии нет. Ознакомиться с тонкостями устройства и соблюдать их необходимо, чтобы вновь не пришлось менять кровлю на следующий вариант.
Торцевые планки
C торца крыши устанавливаются торцевые планки. Закрепляют их саморезами через 50 — 60 см. При этом нахлест между соседними планками должен составлять порядка 50 мм.
Коньковые планки
Эти элементы бывают плоской или закругленной формы. Последние дополнительно требуют прикрепления к своему торцу заглушки. Она бывает простой и конусной, крепится заклепками или саморезами. Перед установкой планок под конек кладем уплотнитель (универсальный или фигурный). Планки монтируются с помощью коньковых саморезов.
8 Водосточная система
Грамотное устройство крыши под металлочерепицу обязательно предполагает надежную систему водостока. Состоит она из различных элементов.
8.1 Водосточный желоб
Для одной водосточной трубы по правилам положено 10 метров желоба, не более. На этом желобе выпиливается отверстие V-образной формы и шириной 10 сантиметров – туда будет вставляться выпускная воронка. Ее необходимо закреплять в 15 сантиметрах от края желоба.
8.2 Выпускная воронка
Ее передний край подводят под внешний отогнутый край желоба. Фиксируем воронку резным фланцем, пригнув его к задней кромке водосточного желоба.
8.3 Соединители
Когда надо скрепить между собой желоба или их углы, обязательно делается перехлест от 2,5 до 3 сантиметров. Для этого используют специальные детали – соединители. Они имеют резиновые прокладки и замок, состоящий из заднего фланца и язычка спереди. С помощью этого замка желоба легко соединить – хоть в ряд, хоть под углом.
8.4 Паук
Эта деталь ставится в воронку водосточной трубы, не пуская туда мусор и осенние листья. Хотя бы один раз в году паука надо чистить, иначе он перестанет выполнять свои функции.
8.5 Труба для соединения и ее колено
Для перехода от воронки к водосточной трубе используют два колена и соединительная труба. Их отпиливают на месте, определив необходимый размер.
8.6 Водосточная труба и ее держатели
Держатели выпускаются двух видов. Эти элементы универсальны – подходят для всех поверхностей и всех материалов. К стене данные элементы крепят через метр. Кроме того, требуются крепления на трубных стыках. При монтаже от заготовки трубы отрезаются куски необходимой длины, которые вставляют в держатели, крепко защелкнув замками. В нижней части водосточной трубы, отступив от отмостки 30 сантиметров, закрепляют колено для слива воды.
8.7 Тройник водосточной трубы
Нужен тогда, когда для двух воронок имеется один слив. Снизу тройник обжимают. Сбоку раструб этого элемента достаточно широк, что весьма удобно. Это позволяет менять угол входа боковой трубы.
8.8 Воронка для сбора воды
Если кровля фальцевая или относится к одному из сложных видов, то желоб меняют на воронку. Эту воронку просто вставляют в трубу, закрепленную на карнизе хомутом. Его делают из металлической полоски, а соединяют саморезом.
8.9 Ограничитель для предупреждения перелива
Он нужен там, где вода стекает постоянно, а иногда и в больших количествах (под ендовой, к примеру). Ставят его на угол желоба или на желоб.
Вот, пожалуй, и перечислены все основные элементы, которые предусматривает технология устройства кровли из металлочерепицы. И если их все правильно установить, то выйдет крепкая, красивая и непромокаемая крыша.
9 Гидроизоляция холодной кровли и чердака
Любой кровельный материал не идеален. Даже в основном своем качестве — защите от влаги. И в тех случаях, когда крыша покрыта безупречно, и нет протечек во время дождя или таяния снега, остается еще конденсат на внутренней стороне кровли.
Для предохранения стропильной системы и чердака холодной крыши от конденсата укладывают гидроизоляцию в составе кровельного пирога. А то, что она защищает еще и от «мелких» протечек — это бонус в виде запаса по времени, чтобы устранить негерметичность кровли.
9.1 В каких случаях нужна гидроизоляция под холодную крышу?
Кровельных материалов существует не так уж и много. Если рассматривать только наиболее популярные, список сократится до нескольких видов. И в зависимости от особенностей самого материала, технологии укладки и назначения здания, гидроизоляция нужна не всегда.
9.2 Шифер и ондулин
Хотя эти материалы разные по составу, вероятность появления на их поверхности конденсата невелика.
Лучше всего в этом отношении шифер. Его поверхность по фактуре можно сравнить с антиконденсатной гидроизоляционной пленкой. Шероховатая поверхность может удерживать конденсат до возникновения условия его испарения и выветривания. Поэтому для холодной крыши из шифера гидроизоляция не нужна.
В качестве примера можно привести многоквартирные дома советской постройки — у большинства «хрущевок» шифер уложен по обрешетке без гидроизоляции. И единственная причина намокания чердака — протечки крыши.
У ондулина практически такие же свойства. На сайте производителя в качестве одного из «эконом» вариантов устройства холодной крыши приведена схема укладки без гидроизоляции. И такой вариант подходит для загородных домов и дач сезонного проживания, летних кухонь и хозпостроек.
Для домов постоянного проживания кровля из шифера и ондулина без гидроизоляции считается недостаточно надежной. И здесь рекомендуют укладывать гидроизоляционные рулонные материалы. Структура кровельного пирога стандартная — пленку крепят к стропилам с небольшим провисанием, поверх набивают брус контробрешетки и монтируют обрешетку.
Есть несколько видов кровельного материала, где присутствует этот термин:
Битумная черепица. Гидроизоляция предусмотрена на уровне технологии монтажа от производителя. Это подкладочный ковер, который служит одновременно и дополнительным фиксирующим элементом. Битум, содержащийся в черепице и ковре, спекается между собой при нагревании крыши от солнца.
Композитная черепица. Это своего рода металлическая черепица с небольшим размером листа. Отличия заключаются в составе защитного и декоративного слоя. Как и для любой металлической кровли под нее надо укладывать гидроизоляцию.
Керамическая и цементно-песчаная черепица. Отличаются между собой составом, формой, технологией изготовления. Но несмотря на это, монтаж проходит по общим принципам. И производители этих видов кровли при описании технологии монтажа также оговаривают наличие гидроизоляции.
9.3 Как правильно укладывать пленку
Гидроизоляционную пленку монтируют снизу вверх с нахлестом полотнищ не менее 15 см. Крепление проводят к стропилам. Между стропил пленка должна провисать, но не более чем на 2 см. Дополнительно сверху наклеивают уплотнительную ленту, а затем прибивают брусок контробрешетки.
Если необходимо нарастить полотно по длине, то место стыка должно приходится на стропильную ногу. Наращивание делают также с перехлестом на 15 см.
Супердиффузионную пленку на коньке укладывают без разрыва. При монтаже остальных видов гидроизоляционных материалов в области конька надо оставлять «разрыв» около 5 см с каждой стороны.
9.4 Можно ли использовать рубероид?
Иногда в качестве гидроизоляции скатной кровли используют рубероид и его аналоги. Но эти материалы предназначены для гидроизоляции плоской кровли по сплошному перекрытию.
В технологической карте компании ТехноНиколь по монтажу битумных рулонных материалов указано, что крепление рубероида к основанию происходит с помощью мастик или наплавлением.
Механический крепеж при больших углах уклона крыши применяется в качестве дополнительной «точечной» фиксации для предупреждения сползания битумной гидроизоляции в жаркую погоду. И это ограничивает сферу использования рубероида на скатных крышах.
На тех крышах, где углы уклона большие и по технология укладки кровли сплошная, обрешетка не нужна, устраивать ее экономически не выгодно, даже при том, что рубероид стоит дешевле гидроизоляционных пленок. А только механический крепеж по рядной обрешетке не обеспечивает достаточную надежность фиксации из-за невысокой прочности рубероида на разрыв.
10 Особенности холодной кровли
Главная особенность данной кровли заключается в том, что сами скаты не утепляются, утеплитель укладывается лишь на нижнюю часть чердака. Получается в доме тепло, а скаты проветриваются.
10.1 Преимущества такого варианта
Устройство такой кровли довольно простое – потребуется возвести конструкцию, уложить слой гидроизоляции, обрешетку и контробрешетку, кровельное покрытие. Главное, возводя холодную кровлю, предусмотреть вентиляционный просвет для возможности отвода сконденсированной влаги. Это необходимо для того, чтобы несущая конструкция и кровельный материал не испортился под воздействием влаги.
Сама по себе установка такой кровли не должна сопровождаться осложнениями в процессе работы, нужно лишь корректно закрепить кровельное покрытие так, чтобы оно не пропускало сквозь стыки в подкровельное пространство осадки. Перед созданием пирога кровли холодного чердака стоит выполнить весь перечень расчетов, определить уклон скатов, шаг обрешетки, и выбрать для себя подходящий метод фиксации листов металлочерепицы.
10.2 Что представляет собой холодная кровля
Технология холодной кровли из металлочерепицы предполагает изначальное возведение стропильной системы, после чего на нее будет укладываться мембрана и полиэтиленовая пленка для обеспечения гидроизоляции кровли под металлочерепицу. Набивают контробрешетку, обрешетку и укладывают кровельное покрытие в виде металлочерепицы.
Такая крыша характеризуется тем, что для нее не нужно укладывать теплоизоляцию – все, что потребуется, это обустроить вентиляционные выходы под коньком и на скатах для отвода влаги. Позаботьтесь о том, чтобы все предварительные расчеты производились максимально точно.
Установка кровли имеет такие особенности:
- Если со временем вы планируете обустраивать теплую кровлю, то выбор мембраны для защиты от влаги должен быть тщательным. Если планируется обустройство мансарды, то обязательно должна присутствовать мембрана из ПВХ.
- Если в будущем кровлю утеплять не планируется, то потребуется укладка микроперфорированной гидроизоляции, которую используют именно для холодных крыш. С такой пленкой нельзя укладывать теплоизоляцию, однако в случае дальнейшего утепления потребуется приобрести новую мембрану. В противном случае в будущем кровля лишится защиты от влаги, утеплители не будет успевать высыхать, а кровельный материал через время начнет ржаветь.
10.3 Паро- и теплоизоляция холодного чердака
Для кровли с холодным чердачным помещением наиболее важно максимально снизить теплопотери через чердачное перекрытие. Как для деревянных, так и железобетонных перекрытий обязательным является пароизоляция. Она укладывается на само перекрытие и обеспечивает защиту утеплителя от паров, которые могут сконденсироваться в теплоизоляторе, пройдя через потолок жилого помещения. В качестве утеплителя могут применяться плитные и насыпные материалы. Пирог потолка состоит из пароизоляции, балок перекрытия и утеплителя.
В перекрытии потолка часто используют следующие виды теплоизоляторов:
- пенополистирольные и пенопластовые плиты,
- минераловатные плиты или маты,
- керамзитовые гранулы,
- шлак топливный или гранулированный,
- опилки с известью или глиной,
- пемза.
Толщину необходимого слоя утеплителя выбирают в зависимости от расчетной зимней температуры при помощи таблицы ниже.
Зимнюю температуру рассчитывают по СНиП 2.01.01-82 (строительная климатология и геофизика) или выбирают по регионам РФ из соответствующих климатических карт.
Утеплитель укладывают между лагами или балками потолка, а сверху делают дощатый настил для чердачных ходов. Лаги, обычно, имеют толщину 50 мм, а доски для настила 25-35 мм толщиной.
Для вентилируемых чердачных помещений наиболее оптимальными считаются мягкие или полутвердые теплоизолирующие материалы.
Гидроизоляция крыш с холодным чердаком, по мнению многих специалистов, спорный вопрос. Некоторые говорят, что гидроизоляция обязательно должна присутствовать под кровельным материалом, а кто-то категорически рекомендует от неё отказаться. Здесь многое зависит от вида кровельного материала и угла наклона скатов крыши.
Металлические кровли наиболее подвержены коррозии, возникающей при возможных небольших протечках или от конденсата. Поэтому еще раз обращаем ваше внимание на то, что вентиляция играет одну из главных ролей в борьбе против образовавшегося конденсата.
Для пологих металлических кровель специалисты рекомендуют обязательно устанавливать супердиффузионные мембраны. Она предотвратит попадание влаги снаружи кровли при задувании снега или дождя. Как бы хорошо не была уложена кровля, всегда существует вероятность минимальных протечек. Именно поэтому, немного переплатив, вы получите дополнительную защиту от попадания влаги на утеплитель в перекрытии холодного чердака.
Возможные протечки или конденсат при попадании в гидрофобные утеплители значительно снижают их теплоизолирующие свойства.
Если же в качестве кровельного материала используется, например, шифер, то от гидроизоляции можно отказаться. На рынке также присутствует профнастил с антиконденсатным покрытием, который может удерживать до 1 литра воды на 1 м 2 . Со своей стороны мы рекомендуем всегда использовать гидроизоляционные мембраны, потому как это наиболее дешевый и простой дополнительный способ обезопасить свою кровлю от возможных протечек.
При установке гидроизоляционных мембран используют контробрешетку. Она выполняет функцию фиксирующей рейки и, за счет своей высоты, обеспечивает необходимый зазор для вентилирования подкровельного пространства. Устройство обрешетки холодного чердака ничем не отличается от утепленных крыш. Размеры обрешетки и её шаг определяет вид, устанавливаемого кровельного покрытия.
Чтобы на крыше не образовывались наледи и сосульки, необходимо поддержание на чердаке правильного температурно-влажностного режима. При недостаточной толщине теплоизоляционного материала происходят значительные тепловые потери через перекрытие. Теплый воздух, нагревая кровельное покрытие, вызывает подтаивание снега и образование наледей. Правильно подобрав слой утеплителя этого можно избежать.
Оценить эффективность теплоизолятора можно с помощью температурного замера верхнего слоя утеплителя. Электронный термометр погружают в утеплитель на 10-20 мм. Снятые показания температуры должны соответствовать значениям в таблице ниже.
Как видите, устройство пирога холодного чердака не отличается особой конструктивной сложностью. Главная задача – обеспечить необходимую интенсивность проветривания и толщину теплоизоляционного слоя в перекрытии потолка.
10.4 Этапы монтажа
Давайте разберемся, как правильно монтировать металлочерепицу, чтобы она прослужила долго. Во время укладки мембраны для защиты от влаги следует учитывать, что она должна оставаться с небольшим провисом, где-то на 20 мм. Таким образом можно будет добиться стекания конденсированной влаги, защитив тем самым систему стропил и иные элементы кровли от гниения. Чтобы дать возможность воде вовремя испаряться, не застаиваясь и не создавая тем самым неблагоприятную среду, следует позаботиться о включении в проект вентиляционного зазора, который располагают между влагоотталкивающий пленкой и коньком кровли.
Такая технология монтажа металлочерепицы подразумевает, что просвет позволит воздушным потокам легко циркулировать в пространстве под кровлей, убирая весь конденсат. Уложенная мембрана должна быть без разрывов и иных повреждений. Для ее закрепления лучше всего воспользоваться строительным степлером. Слои мембраны укладываются с небольшим нахлестом, а ее края заделываются скотчем.
Устройство крыши с холодным чердаком таково, что ее допускается использовать в регионах с любыми климатическими особенностями. Довольно много людей считают, что данный тип кровли не применим для северных регионов, хотя на самом деле это не так. Зачастую в таких регионах чаще всего и устанавливают холодные чердачные помещения. Сам чердак утепляют, а холодная кровля никаким образом не влияет на внутренний микроклимат верхних этажей. Чердаком можно даже и не пользоваться, потому как укладка слоя утеплителя между верхним этажом и подкровельным пространством устраняет все нюансы, влияющие на теплопотери.
При устройстве холодной кровли из металлочерепицы необходимо позаботиться о теплоизоляции вентиляционных отверстий, дымовых труб и выходов на чердак. В таком случае можно будет не беспокоиться о накапливании конденсата, обледенении, теплопотерях или же затекании дождевой и талой воды.
Холодная крыша может быть перекрыта практически любым кровельным покрытием, однако металлочерепица, ввиду удобства ее монтажа, используется значительно чаще. Некоторые другие разновидности кровельных материалов, в частности мягкая кровля, также неплохо подходят в данной ситуации, но они требуют больших временных и финансовых затрат при монтаже.
10.5 Структура кровельного пирога для металлочерепицы, включая гидроизоляцию
Перекрыть холодный чердак металлочерепицей – это наиболее удобный и простой способ обустройства крыши. В данном случае кровельный пирог будет состоять из гидроизоляционного материала, уложенного на стропильный каркас, обрешетки и кровельного покрытия (металлочерепицы). Собственно, и укладка такого покрытия выполняется очень быстро, главное – понимать, как покрыть крышу металлочерепицей правильно. Изоляционная пленка закрепляется скобами или гвоздиками, затем ее дополнительно прижимают контробрешеткой, прикрученной саморезами. Укладку реек обрешетки выполняют с учетом размеров металлочерепицы. Доска для обрешетки берется с размерами 25-100 мм, а иногда применяется фанера или стружечные плиты, если требуется сплошной настил.
Укладка пленки или мембраны для гидроизоляции чердака производится свободно, с некоторым провисанием. Однако стоит проследить, чтобы не была нарушена целостность покрытия, то есть любые дыры или трещины исключены. Как правило, пленка может провисать на 15-25 мм. Таким образом достигается вентилирование внутренней стороны гидроизоляционной мембраны, обеспечивается удаление сконденсированной влаги на карнизную планку и далее в водосток. Пренебрежение таким простым правилом в конечном итоге спровоцирует преждевременную деформацию кровельного каркаса и всей крыши.
Особенность крыши из металлочерепицы такова, что пленка для холодной кровли не способна снизить уровень шума, который возникает при интенсивных дождях, падающих на металл. Поэтому жилые помещения с таким кровельным покрытием обеспечивают слоем теплоизоляции, которая поглощает сильный шум. Без такого слоя обычно обустраивают только нежилые чердачные помещения.
Итак, холодная крыша будет включать такие слои:
- Изнутри помещения прокладывается пароизоляция для холодной кровли, которая только выпускает влагу наружу и не дает ей проникать внутрь жилых комнат.
- Далее устанавливают стропильный каркас для кровли.
- Следующим слоем монтируют гидроизоляционный материал. Пленку укладывают с провисанием для отвода конденсата.
- Далее крепится контробрешетка, которая прижимает гидроизоляцию, закрепляя ее, и обеспечивает вентиляционные зазоры.
- Затем набивают обрешетку для фиксации кровельного покрытия. Она делается из реек 50×50 мм и укладывается вдоль скатов с отступом в 35-45 см. Исходя из разновидности кровельного покрытия и уклона скатов, шаг обрешетки и толщина доски для нее может различаться.
- Последним выполняется настил металлочерепицы.
10.6 Инструменты и расходные материалы для устройства холодного чердака
Примечательно, что для укладки металлочерепицы не потребуются слишком сложные профессиональные строительные инструменты. Можно воспользоваться элементарным набором, который есть в хозяйстве у каждого мужчины.
Помимо пиломатериалов для стропильного каркаса, обрешетки и контробрешетки, требуется изоляционная мембрана или пленка для паро- и гидроизоляции, а также достаточное количество металлочерепичных листов, закупленных из одной партии.
Крепление всех элементов производится с помощью скоб, саморезов, оцинкованных гвоздей и даже анкерных болтов. Однако стоит помнить, что они должны быть качественными, чтобы крыша не начала разрушаться раньше времени.
Что касается укладки кровельного покрытия, то помимо профильных листов потребуются коньковые элементы, ендовы (внутренние и внешние), карнизные и ветровые планки, а также снегозадержатели и водостоки.
Главное отличие холодной крыши от теплой заключается в наличии в последней слоя утепляющего материала, размещенного между слоями гидро- и пароизоляции. Целесообразно выполнение холодной кровли только в том случае, если чердак не будет использоваться в качестве жилого помещения.
11 Практические советы
На внешний вид кровельного покрытия и надежность крыши влияют различные факторы, которые только на первый взгляд кажутся малозначительными. Специалисты рекомендуют учитывать ряд нюансов.
Оно осуществляется следующим образом: первый (угловой)лист выравнивается по торцу ската и карнизу, затем, временно прихватывается одним саморезом возле конька, по центру. Далее, по нему выравнивается второй лист, который также закрепляется в одной точке. Подобным образом устанавливается 4 листа.
Проверяется горизонтальность нижнего края блока и визуально оценивается качество укладки. После этого можно уже основательно крепить металлочерепицу к обрешетке. Аналогично следует поступать и с другими блоками, и так до завершения всего нижнего ряда.
Крепление металлочерепицы саморезами сопряжено с риском повреждения защитного покрытия материала, что вызовет в последующем быструю коррозию основы. С учетом этого специалисты рекомендуют проявлять большую осторожность.
Во-первых, саморезы обязательно должны иметь резиновую прессшайбу, которая должна амортизировать при монтаже, а затем, герметизировать место крепление. Однако и она не поможет, если прикладывать слишком большое усилие.
Рекомендуется шуруповертом не докручивать саморез до конца, оставляя 1-2 мм зазора. При необходимости докрутить можно вручную с помощью отвертки.
Как правильно стелить покрытие для крыш с длинным скатом?
При монтаже металлочерепица на длинных скатах возникают определенные проблемы. Прежде всего, увеличивается нагрузка на стропила, что требует установки укрепляющих сток и подкосов. Кроме того, на таком скате трудно выравнивать ряды листов, как в продольном, так и поперечном направлении.
В этом случае через каждые 3 ряда рекомендуется проводить выравнивание по методики для первых листов. Следует также обеспечить предварительную разметку с помощью измерительных инструментов.
Устройство кровли из металлочерепицы: монтаж кровли из металлочерепицы
Вальмовая крыша отличается от двухскатной отсутствием фронтонов и наличием четырех скатов. Это тип сложной крыши, у которой два торцевых ската имеют треугольную форму и называются вальмами. Из-за них конструкция получила свое название.
Ряд преимуществ 4-х скатной крыши с вальмами включает в себя:
- жесткость конструкции, не подверженной деформациям;
- отсутствие опасности скопления снега и других осадков;
- малую ветровую нагрузку даже в местностях с частыми бурями;
- дополнительную защиту строения от осадков, благодаря карнизным свесам по его четырем сторонам;
- повышение привлекательности внешнего вида здания;
- снижение склонности к разрушению карнизных свесов.
Но, не лишена 4-х скатная сложная вальмовая крыша недостатков, из которых выделяют:
- повышенную стоимость возведения конструкции;
- высокую сложность, требующую участия в строительстве специалистов;
- низкую высоту четырехскатной крыши, из-за которой в доме сложно организовать жилые мансардные помещения;
- отсутствие естественных источников света, из-за чего у четырехскатной кровли необходимо всегда делать мансардные окна, если в нем есть необходимость.
Важно перед строительством взвесить как плюсы, так и минусы.
Расчет количества материала
Начнем с определения количества листов металлочерепицы. Различают полные и полезные размеры листов. Полезные — определяют какую фактическую площадь закроет лист. Именно эти размеры следует принимать во внимание при расчете количества листов металлочерепицы на скат. Полный — это полезный плюс нахлест. У разных производителей он различный. Вертикальный — 0,1 м, 0,12 м, 0,13 м, 0,15 м и т. д., горизонтальный — 0,06 м, 0,08 м, 0,09 м и т. д. На расчеты величина нахлеста не влияет. Длина листа металлочерепицы строго привязана к шагу, равному длине волны, то есть 0,35 м. Соответственно полезная длина листов — 0,35, 1,05, 2,1 и 3,5 м, т. е. по 1-ой, 3, 6 и 10 волн — это и есть необходимые размеры для расчета количества горизонтальных рядов. Полезная ширина листов у разных производителей различная — 1,05, 1,1, 1,14 м и т. д. — это необходимый размер для расчета количества вертикальных рядов.
Для прямоугольного ската количество металлочерепицы рассчитывается так: по ширине — ширину ската делим на полезную ширину листа. Округляем в большую сторону. Получаем количество листов в горизонтальном ряду. По высоте — высоту ската делим на 0,35 м. Округляем в большую сторону. Получаем количество волн. Необходимо помнить, что если угол наклона ската меньше 14°, то нахлест необходимо делать в две волны, то есть к общему числу волн нужно будет прибавить число, равное количеству рядов минус 1. Определяем, какими листами это количество можно замостить. Получаем сколько и каких листов черепицы в вертикальном ряду. После этого умножаем на число рядов по ширине. Итог — сколько и каких листов металлочерепицы необходимо на этот скат.
Пример. Имеем скат размером 9х5 м.
Определяем количество рядов по ширине. Берем черепицу шириной 1,05 м. Получаем 9/1,05 м = 9 рядов. Остаток придется резать — это отходы. Чтобы их было меньше, можно поиграть с величиной фронтонного свеса. Определяем вертикальные листы. 5/0,35 м = 15 волн. Если угол ската больше 14°, то оптимальным тогда будет 2 ряда по 6 волн и один 3 волны. Если меньше, то помня про нахлест, делать ряд 10 и ряд 6 волн соответственно.
Ответ: Для данного ската с наклоном больше 14° нужно 18 листов по 6 волн и 9 листов по 3 волны. Для ската с наклоном меньше 14° нужно 9 листов по 6 волн и 9 листов по 10 волн.
Для расчета треугольных областей кровли, не имеющих пары, и трапеций каждую фигуру достраиваем до полного прямоугольника и рассчитываем по приведенной выше схеме. Если образовываются парные треугольники, то учитываем это. Параллелограммы рассчитываются как прямоугольники с одной стороной, равной основанию, а второй — высоте параллелограмма.
Отдельно определяется количество других элементов кровли:
- коньковые элементы — накрывают конек (место, где сходятся горизонтальные кромки скатов) и ребра (место, где сходятся наружные боковые кромки скатов). Нужно измерить общую длину указанных элементов кровли и добавить 10% на нахлесты;
- ендова внутренняя (нижняя). Ставится в место, где сходятся внутренние боковые кромки скатов. Ендова наружная (верхняя). Декоративный элемент. Ставится по желанию сверху внутренней. Общая длина равна совокупной длине ендов, плюс 10% на нахлесты;
- карнизная планка. Закрывает торцы стропил. Элемент является желательным, но необязательным. Устанавливается по всей длине карнизов. Общая длина равна всему периметру карнизов;
- торцевая планка. Устанавливается по всей длине торцов скатов. Закрывает торцы обрешетки и защищает черепицу от отрывания ветром. Общая длина равна длине соответствующих элементов крыши;
- гидроизоляционная пленка. Количество равно площади всей крыши, плюс по 150 мм на каждый нахлест между рядами;
- специальная пористая саморасширяющаяся полоса-уплотнитель. Закрывает все зазоры между коньком, ендовой и плоскостью листов металлочерепицы. Количества должно хватить на все элементы с двусторонним монтажом уплотнителя;
- спадающие бруски — их длина равна длине стропил — и доски для обрешетки должно хватить, чтобы закрыть всю крышу с шагом 350 мм.
Здесь мы не рассматриваем утеплитель и пароизоляционную пленку — это хоть и необходимые элементы, но к кровле это имеет опосредованное отношение.
Виды вальмовых крыш
Имеет несколько типов, отличающихся между собой деталями конструкции.
Полувальмовая крыша
Полувальмовой называют кровлю, где отсутствует полноценная 4-х скатная вальма и в итоге выходит двускатная вальмовая крыша, где одновременно присутствуют и заломы, и фронтоны. Все стропильные ноги, как и в обычной «двухскатке» ставят параллельно по длинной стороне.
Шатровая
Шатровая вальмовая крыша отличается от других четырехскатных конструкций тем, что все ее ребра и 4 ската сходятся в центральной точке кровли. В результате чего, подобной конструкцией дом перекрывают лишь если он квадратный.
Классическая
Классическая вальмовая конструкция содержит в себе элементы, типичные для подобных четырехскатных крыш и чаще всего используется в жилых зданиях в форме прямоугольника.
Как правильно рассчитать углы наклона вальмовой крыши — исходя из снеговой нагрузки, из ветровой нагрузки.
Контробрешётка под металлочерепицу
Назначение контробрешётки под металлочерепицу сводится к созданию зазора для прохождения воздуха в подкровельном пространстве. Конструкция крепится поверх гидроизоляции, в результате чего возникает открытое пространство для воздуха.
Нужна ли контробрешётка под металлочерепицу
Преимущества контробрешётки состоят в следующем:
- обеспечивается вентиляция крыши;
- исключается образование плесени и грибка на элементах стропильной конструкции;
- предотвращается гниение деревянных элементов крыши;
- на обратной стороне кровельного материала не скапливается конденсат.
Из этого следует, что монтаж контробрешётки под металлочерепицу является обязательным. Конструкция, помимо перечисленных положительных моментов, позволяет исправить неровности, которые были допущены при возведении стропильной системы.
Контробрешётка создаёт зазор для вентиляции в кровельном пироге и позволяет исправить неровности монтажа стропильных ферм
Толщина контрбруса
В основном для устройства контробрешётки используют брус сечением 30х50 мм и длиной 135–137 см. Такие пиломатериалы применяются для строительства простой кровли. Если возводится ломаная крыша, сечение необходимо увеличить до 50х50 мм. Расстояние между элементами контробрешётки вдоль одной стропильной ноги не должно превышать 30 см.
Инструкция по монтажу
Подготовив бруски необходимого размера, можно приступать к монтажу, который выполняют в следующем порядке:
- Деревянные элементы подвергают обработке специальными средствами, которые предотвращают гниение дерева и поражение его насекомыми.
Для защиты деревянных элементов от гниения и повреждения насекомыми выполняют обработку антисептиками
Для крепления контробрешётки желательно использовать оцинкованные гвозди
Бруски контробрешётки набивают поверх гидроизоляции, располагая их параллельно друг другу
Чтобы доски обрешётки были уложены с одинаковым шагом, на рейках контробрешётки делают метки
Порядок монтажа вальмовой крыши
Монтаж вальмовых конструкций происходит в несколько этапов. 4-х скатные крыши жилых домов требуют особо внимательного подхода в возведении опорных конструкций стропил.
Укладка и крепление мауэрлата
Кровельные скаты на 4 стороны крыши опираются на мауэрлат. В случае с вальмами для него используют деревянные брусья с сечением 10 на 10 или 10 на 15 см. Последние устанавливают по периметру стен. Соединения делают не встык, а внахлест и брусья присоединяют к основанию стены металлическими скобами.
Монтаж прогона
Параллельно сторонам мауэрлата ставят прогон, который используют в роли основания дополнительных опор ног стропильной конструкции. Необходимость в нем возникает лишь в том случае, если крыша имеет большую площадь или крайне сложную конфигурацию.
Размещают его по середине. Также прогона не требует шатровая вальмовая кровля, которая держится за счет сложного узла в месте смыкания диагональных стропил.
Стойки и подкосы
Диагональные стропила всегда требуют дополнительного усиления, не важно речь о вальмовой крыше небольшой или большой площади. При размере накоса от 9 метров, устойчивость должна обеспечивать не одной, а двумя дополнительными опорами минимум. Для меньших пролетов используют одну усилительную конструкцию. В роли последних выступают стойки и подкосы.
Стойка — это элемент, вертикально устанавливаемый на перекрытие. От последнего ее отделяет гидроизоляционный материал в случае, если перекрытие делают из железобетонных плит.
Подкос отличается тем, что ставится под углом в пределах от 45 до 53 градусов. Величину угла выбирают таким образом, чтобы она позволяла обеспечить поддержку стропил, на которые воздействует максимальная нагрузка. Упирается подкос снизу в лежни.
Монтаж конька
Прежде чем смонтировать коньковую балку, осуществляют замеры и помечают ее точное местоположение. Для последнего используют натянутую веревку и уровень.
Диагональные стропила
Диагональные стропила ставят так, чтобы верхней пяткой они упирались в балку конька. Способы опоры могут быть разными, в зависимости от сложности и типа конструкции:
- если коньковый прогон один и проходит вдоль центральной оси, то ноги стропил опирают на саму балку;
- если прогонов два или стропильные ноги делают из досок, последние опирают на шпренгель, который уже опирается на оба конька;
- если в конструкции с двумя коньковыми прогонами делают ноги из брусьев, то необходимо использовать дополнительно прибоину из короткой доски, толщиной от 5 см, для сшивания ног в коньковой зоне.
Для посадки на опору пятку стропильной ноги подрубают и крепят гвоздями. Если требуется усиление крепления, то для этого используют хомуты из металла или проволоку.
Что касается нижней части, то ее упирают в мауэрлат или же опирают на него. Крепят пятки металлическими уголками с гвоздями или специальными металлическими скобами. В простых случаях подходит пробой гвоздями по деревянной планке.
Рядовые или центральные стропила
Рядовые и центральные стропила монтируют после диагональных по такому же принципу, как и последние.
Нарожники
Нарожники требуются, если крыша конверт имеет большую площадь. С их помощью формируют плоскость вальм и части скатов, примыкающие к стропилам накоса. Монтируют их с помощью врубки.
Для этого в накосах делают гнезда, не допуская параллельного расположения полуног смежных скатов, из-за чего при шаге они часто смещаются. Рекомендованное расстояние между ними — 20 см.
Подготовка к устройству кровли
При этом все стропила обязательно должны находиться в единой плоскости. Все элементы конструкции кровли перед монтажом должны быть тщательно обработаны антисептическим средством.
Существует два типа кровли под металлочерепицу – тёплая и холодная. Принципиальное различие тем, что в тёплой кровле теплоизоляцию укладывают между стропил, в холодной – в плоскости перекрытия дома. Вариант монтажа теплой кровельной системы более сложный.
Монтаж гидроизоляции
Гидроизоляцию используют для защиты теплоизоляции от конденсата. Конденсат образуется на внутренней стороне кровельного покрытия при резком понижении внешней температуры. Монтаж гидроизоляции начинают с ендов. Для этого раскатывают рулон гидроизоляционного материала (мембраны) верху вниз на длину ендовы. Затем по стропилам, от карниза с нахлёстом. Стыки мембран, особенно ендовых, необходимо проклеить лентой СП 1. Фиксируют мембрану деревянными брусками контр обрешётки 50 Х 50 мм. Это предусматривает технология устройства кровли из металлочерепицы.
Обрешётка и ендовы
- По карнизному свесу сначала прибиваем две доски одну по верху другой 50 Х 100 мм.
- Гидроизоляцию выводим на доски.
- Поверх спадающих брусков, с шагом равным волне металлочерепицы горизонтально закрепляем обрешётку (доски 32 Х 100 мм).
- Шаг обрешётки контролируют с помощью специальногошаблона.
- На коньке набиваем дополнительную доску обрешётки под металлочерепицу на оба ската.
обрешетка под металлочерепицу
По внутреннему излому кровли устраивают ендову. В ендове устанавливают сплошную обрешётку. Сток воды осуществляется по нижним планкам ендовы. Их закрепляют саморезами на предназначенных местах. Стыковку планок делают с нахлестами в 100 мм. Стыки планок герметизируют.
Предварительно размерив и подрезав, укладываем металлочерепицу. Сверху, на стыке листов, (технология кровли металлочерепицей) с помощью кровельных саморезов монтируют верхнюю планку ендовы. Это декоративный элемент, закрывающий наклонный срез листов металлочерепицы.
Планки примыкания и карнизные планки
Монтаж внутреннего фартука, который состоит из нижних планок примыкания, начинаем с нижней стены трубы. Во время установки, нижнюю планку примыкания прикладываем к стенке трубы и отмечаем верхнюю кромку. По намеченной линии пробиваем штробу. Пыль после штробления убираем. Штробу промываем водой.
установка планок примыкания
Края планки, вставленные в штробу, герметизируют и саморезами прикрепляют к обрешётке. Под нижний элемент фартука — плоский лист с бортовками, предназначенный для стекания воды. Галстук направляем в ендову или вниз к карнизу крыши. Затем делаем боковые стены трубы, а заканчиваем верхней. Места примыканий наиболее подвержены протечкам. Поэтому, примыкания, в устройствах металлочерепичной кровли, делаем особенно внимательно.
Советуем изучить — 11 цветовых решений, чтобы преобразить интерьер дома, не тратясь на ремонт
Далее монтируют листы металлочерепицы. Внешний фартук, состоящий из верхних планок примыкания, устанавливают после монтажа металлочерепицы в той же последовательности, как и внутренний фартук. Планки скрепляют с металлочерепицей и между собой саморезами или заклёпками.
Их устанавливают на отмеченных местах и закрепляют саморезами. На жёлобе делают V – образное отверстие в 10 см для выпускной воронки. При необходимости жёлоб отрезается нужной длины. Жёлоб вставляют и закрепляют в держателях.
Край жёлоба должен перекрывать нижний край карнизной планки для металлочерепицы. Прикрепляют планку карнизную к обрешётке саморезами. Сверху карнизной планки и последней доски обрешётки выводят гидроизоляционную мембрану, фиксируют её соединительной лентой. В местах усиленного стока воды, к примеру под ендовой, на жёлоб устанавливаем ограничитель перелива.
Выбор изоляционных пленок и утеплителя
Сложность конструкции 4-х скатной вальмовой крыши требует особо тщательного подхода к выбору паро-, гидро- и теплоизоляции.
Пароизоляция
Современные пароизоляционные материалы представлены специальными пленками от таких производителей, как JUTA, Tyvek, Руфизол. Такие пленки очень легкие и просты в монтаже.
Гидроизоляция
Для гидроизоляции рекомендуется применять мембраны высокого качества. Чем больше в регионе осадков, тем лучше они должны быть. Популярны на российском рынке уже упомянутые производители Изоспан, Руфизол и JUTA.
Утеплитель
Для утепления вальмой крыши не рекомендуют использовать стекловату. Как морально устаревший материал. Хорошо подходит минеральная вата и специальные маты на ее основе.
Источник http://beton-stroyka.ru/krysha/kak-pokryt-val-movuyu-kryshu-metallocherepicey.html
Источник https://uteplimvse.ru/interesnye-stati/ustrojstvo-krovli-iz-metallocherepicy-texnologiya-rabot.html
Источник https://montazh-ops.ru/strojka/valmovaya-krysha-pod-metallocherepicu.html