Содержание
Как покрыть крышу профнастилом своими руками
Как покрыть крышу профнастилом своими руками в общих чертах представляют многие. Материал обладает хорошими техническими характеристиками, удобен в монтаже и доступен по цене. Но для качественного и долговечного результата нужно знать особенности технологии, о которых мы расскажем в этой статье.
Профнастил: плюсы и минусы
Для изготовления профилированного материала используется рулонная сталь высшего и первого сорта толщиной 0,45-1,2 мм. На производстве путем холодной прокатки формируется рельеф в виде продольных полос. Такая обработка увеличивает жесткость и несущую способность тонкого металла, что позволяет использовать его в качестве покрытия для ограждающих конструкций.
Структура профлиста
Преимущества профнастила как кровельного материала:
- Прочность. Благодаря ребрам жесткости покрытие может воспринимать большие нагрузки в сравнении с листовым прокатом той же толщины.
- Низкий вес. Масса 1 м² не превышает 6 кг, поэтому не требуется какое-либо усиление несущих конструкций.
- Стойкость к коррозии. Оцинкованное и полимерное покрытие надежно защищают металл от воздействия влаги.
- Долговечность. Профнастил может прослужить 30 лет и больше в зависимости от толщины металла и типа защитного покрытия.
- Декоративный вид. Изготовители окрашивают свою продукцию в разные цвета, можно легко подобрать подходящий материал для кровли.
- Быстрый монтаж. Кровельные скаты перекрывается целыми листами, которые укладываются на обрешетку. При этом образуется минимальное количество стыков.
Недостатков у профнастила немного, они успешно устраняются с помощью доступных технологий:
- Низкая звукоизоляция. Для уменьшения эффекта мембраны, который выражается в многократном усилении ударных шумов, в местах крепления используются упругие прокладки.
- Подверженность коррозии при повреждении защитного покрытия. При неаккуратной транспортировке и нарушениях правил монтажа на поверхности могут образоваться царапины. Чтобы не дать ржавчине распространиться, их необходимо закрашивать специальными аэрозолями или антикоррозийными составами.
- Высокая теплопроводность металла. Чтобы снизить потери тепла, применяются эффективные теплоизоляторы — базальтовая вата, вспененные полимеры.
Профнастил — аналог металлочерепицы. При общих свойствах, за исключением декоративного рельефа, он значительно дешевле, что позволяет сэкономить на устройстве кровли до 40-50%.
Виды профнастила
Гофрированные листы могут использоваться не только как кровельный материал, но для монтажа ограждений, заборов, облицовки фасадов.
По назначению профнастил классифицируется на виды:
- Стеновой — достаточной тонкий, толщина не превышает 0,6 мм, а высота волны находится в пределах 8-20 мм. Монтируется вертикально, поскольку не предназначен для восприятия больших нагрузок. Маркируется буквой С, рядом указывается высота рельефа. Например, С8, С10 и т.д.
Применять слишком тонкий профнастил с малой высотой волны для устройства крыш не рекомендуется. Под воздействием снеговых и ветровых нагрузок он может деформироваться. Оптимально использовать марки НС35, МП35, С44, которые обеспечивают нужную прочность.
Защитные покрытия профнастила
Чтобы увеличить стойкость к коррозии, поверхность листа покрывается цинком и полимерными составами. От их вида, толщины и качества в большой мере зависит долговечность материала и его цена.
Из цинка или его сплава с алюминием
Его наносят окунанием заготовки в расплав металла, при этом толщина слоя достигает 30 мкм. Оцинкованный прокат поступает на дальнейшую обработку полимерными составами или используется для строительства хозяйственных объектов, где нет высоких требований к декоративности и долговечности.
Полиуретановое PURAL
Самый долговечный полимер, который сохраняет свои свойства до 70 лет. Для защиты от выцветания в состав добавляются полиамид или акрил. Тонкая пленка — всего 50 мкм — обладает высокой механической и химической стойкостью, защищает профнастил агрессивного воздействия внешней среды даже в местностях с суровым климатом.
Полиэстеровое
Недорогое покрытие толщиной 25 мкм может прослужить до 25 лет при условии бережного обращения. Долго не выцветает и не боится колебаний температуры. Для получения матовой поверхности с металлическим отливом используется добавка тефлона. Такая защита уже гораздо прочнее, предупреждает развитие коррозии до 40 лет.
Профнастил покрытый полимерным защитным покрытием Полиэстер
Пластизолевое
Пленка из пластизоля достаточно толстая — 200 мкм. Она выполняется с тиснением под кожу, камень, дерево. Изготавливается на основе ПВХ с добавкой модификаторов. Покрытие очень устойчиво к механическим и химическим воздействиям, но чувствительно к ультрафиолету и колебаниям температуры.
Внешний вид покрытия пластизол
Такой аббревиатурой обозначается сложный полимер поливинилиденфторид с акриловой добавкой. Защитный слой толщиной всего 27 мкм не боится царапин, УФ-излучения и критических температур. Срок его службы составляет 40 лет.
Как рассчитать профнастил
Расчет проводится для определения количества кровельных листов, крепежа и доборных элементов. Выполнить его можно как вручную, так и с помощью онлайн-калькулятора.
https://youtu.be/sjg_oxBp-IA
Наиболее простой алгоритм для скатных кровель. Сначала находится площадь скатов как прямоугольников с учетом свесов карниза и фронтона.
Для кровель сложных форм — вальмовой, многощипцовой — площадь определяется для каждого ската отдельно. Это прямоугольники и треугольники, где также нужно прибавить ширину свесов.
Следующий шаг — определение площади 1 листа исходя из рабочей ширины. Она указывается в маркировке и дается с учетом монтажного нахлеста.
Теперь можно найти требуемое количество профнастила. Для этого площадь скатов разделить на площадь листа. Для сложных фигур нужно выполнить раскладку, и затем уже считать фактический расход.
Если длины листов недостаточно, они укладываются в 2 ряда. В расчеты нужно заложить размер вертикального нахлеста от 100 до 200 мм.
Доборные элементы рассчитываются по длине свесов, конька, стыков и сопряжений с другими конструкциями. Расход крепежа определяется из соотношения 7-8 шт/кв.м кровли.
Как выбрать угол наклона
Если площадь кровли небольшая, нагрузка позволяет использовать профнастил марок С18-С21. Для больших пролетов несущей способности таких материалов недостаточно, поэтому применяются более мощные виды настила НС35-НС60.
Минимальный угол наклона для жилых зданий не должен быть меньше 10°, для промышленных объектов или навесов — 8°. Но при таком уклоне доски для обрешетки должны укладываться практически вплотную. К тому же при слишком малом угле высока вероятность протечек, что требует дополнительной герметизации швов и укладки профнастила с нахлестом в 2 волны.
Угол наклона кровли выбирается исходя из нагрузок и архитектурного проекта. При этом нужно учитывать, что чем больше снега выпадает в регионе, тем круче должны быть скаты.
Ветровая нагрузка — фактор риска для кровель с крутым уклоном. При сильных ветрах его нужно делать более пологим.
Ветром сорвало кровлю
Оптимальный угол для скатных крыш — 20-45°. Он позволяет укладывать обрешетку с шагом 500-1000 мм без риска деформаций под нагрузкой.
Как правильно покрыть крышу профнастилом: подробная пошаговая инструкция
Монтаж кровли по готовой стропильной системе проводится в несколько этапов:
Тонкий металл режется и сверлится легко, а чтобы поднять листы на крышу, достаточно 1-2 помощников. Во время монтажа нужно соблюдать технику безопасности при работе на высоте, использовать страховочные приспособления.
Влияние уклона на укладку профнастила
Угол наклона скатов определяет нагрузку на всю стропильную систему и в частности на кровельное покрытие.
Технология предусматривает следующие мероприятия:
- При угле менее 15° под профнастил С8-С20 обрешетка изготавливается сплошной. В каждом ряду нахлест должен составлять 2 волны, а между ними — не менее 200 мм. Стыки заполняются герметизирующим составом.
Несоблюдение размеров нахлеста приводит к появлению протечек. Поэтому информацию лучше уточнить непосредственно у продавцов стройматериалов или ознакомиться с инструкцией изготовителя.
Порядок монтажа листов
Крупноформатный настил укладывается последовательно с первоначальным временным закреплением. Окончательная фиксация производится после контроля всех геометрических параметров.
Как крыть профлистом:
- Первый лист устанавливается на нижнем краю ската, выравнивается по боковому и карнизному свесу. Он должен составлять не более 100 мм для профнастила С8-С21 и 200-300 мм для более высоких марок. Временно крепится саморезами.
Если будет монтироваться второй ряд, его накладывают на уже установленный профнастил с рекомендуемым нахлестом.
Как организовать вентиляцию кровли
Металлический лист — это граница между теплым и холодным воздухом, где при смене температуры выпадает конденсат. Чтобы в подкровельном пространстве не скапливалась влага, необходимо устроить эффективную вентиляцию. Для этого предусматривается зазор между поверхностью кровельного материала и гидроизоляцией не менее 40-50 мм.
Для правильной работы вентиляции должны быть организованы приточно-вытяжные отверстия. Это карнизные и коньковые продухи, которые могут быть щелевидными или точечными. Их функция — обеспечить свободную циркуляцию воздуха за счет тяги. В коньке или между крышей и стеной устраиваются щели шириной 25-50 мм. Для точечных продухов проделываются небольшие отверстия размером 10-25 мм.
Чтобы внутрь через продухи не попадала влага, сверху они накрываются аэраторами. Представляют собой трубу с козырьком или накладку на коньковую планку. Изготавливаются из металлопрофиля с полимерным напылением.
Как настилать профлист: правила монтажа
Продлить срок службы кровельного материала поможет соблюдение простых правил:
- Бережное обращение при погрузке-выгрузке и транспортировке поможет избежать царапин. Если они все-таки появились, необходимо их закрасить аэрозольными или обычными антикоррозийными красками.
- Для резки листов нельзя использовать болгарку. Она может повредить защитное покрытие, что вызовет быстрое ржавление. Лучший инструмент — электроножницы по металлу или лобзик.
Чтобы обеспечить герметичность соединений и отсутствие коррозия, саморезы должны быть качественными. Они, как правило, комплектуются уплотнительными шайбами. Для крепления листов рекомендуется крепеж диаметром 4,8 и длиной 30-35 мм, для доборов — такого же сечения, но более длинные — 50-60 мм.
Установка доборных элементов
Детали различного профиля служат для защиты стыков от попадания воды и декоративного оформления кровли, придания ей завершенного вида.
Конек
Профильная планка может быть треугольной, трапециевидной, круглой или прямоугольной формы. Чтобы она плотно примыкала к профнастилу, контур доборного элемента уплотняется поролоном. Пропуская воздух, он одновременно препятствует проникновению под кровлю насекомых и мелких птиц.
Установка конька с вентиляцией
Конек комплектуется торцевыми заглушками. При креплении он укладывается вдоль направления господствующих ветров и стыкуется по длине внахлест на предыдущую деталь или соединяется замковым креплением.
Крепление коньковой планки
Подшивка свесов
Для оформления карнизных свесов используются перфорированные или сплошные софиты. Они не препятствуют вентиляции подкровельного пространства, защищая его от ветра, мусора и птиц.
Софиты крепятся поперек карнизного свеса. Для монтажа устраивается каркас из брусков и направляющих. Если ширина свеса превышает 85 см, рекомендуется фиксировать софиты не менее, чем в 3 точках.
Уход и ремонт кровли из профнастила
Профилированный лист — неприхотливый в уходе материал. Его можно мыть водой, но не стоит тереть щеткой с металлической щетиной. Снег рекомендуется убирать лопатой с пластиковым наконечником, не применяя излишних усилий.
Ремонт обычно требуется, если возникли очаги коррозии. Их нужно очистить, обезжирить и покрыть антикоррозийной краской.
Если возникла течь в месте установки крепежа, необходимо заменить прокладку. От воздействия солнца или неправильного монтажа она может растрескаться, и соединение потеряет герметичность. Крупные щели нужно заполнить полиуретановым или силиконовым герметиком.
Закрашивание царапин и потертостей на профлисте
Как правильно крыть крышу профнастилом своими руками: порядок работ от обрешетки до последнего самореза
В статье я расскажу, как правильно покрыть крышу профнастилом, начиная от подбора материала и заканчивая технологией его крепления к обрешетке. Приведенная информация поможет вам правильно спланировать работу для достижения нужного результата с минимальными затратами времени, сил и средств.
Конструкция получается надежной, долговечной и недорогой
Плюсы и минусы
Использование профилированного металлического листа в качестве кровельного материала имеет целый ряд достоинств:
- Прочность и долговечность. При условии правильного подбора и монтажа с соблюдением всех требований профнастильная кровля способна прослужить 30 лет и более, не требуя ремонта.
- Стойкость к внешним воздействиям. При производстве качественного профнастила стальная основа каждого листа покрывается несколькими слоями противокоррозионных покрытий. Благодаря этому металл не ржавеет и сохраняет прочность.
- Малый вес. Масса профнастила составляет около 6 – 8 кг/м2, что позволяет поднимать его на крышу без использования спецтехники. Второй плюс – низкая нагрузка на несущие конструкции (стропила, обрешетку), позволяющая экономить за счет использования более тонких балок и досок.
- Пожарная безопасность. Профлист не только не горит сам, но еще и препятствует распространению огня.
- Цена. Если исключить самый дешевый шифер, то покрытие крыши профнастилом можно с уверенностью назвать наиболее доступной методикой. Хотите сэкономить – выбирайте именно профнастил.
Теперь – о минусах:
- Коррозия на срезе. Как я отметил выше, обрезанные края и места, в которые мы вкручиваем саморезы – потенциальные источники коррозии. Состояние металлической основы на этих участках нужно контролировать, и при первых признаков появления ржавчины принимать меры.
- Нагрев на солнце. В летний период крыша из профлиста очень сильно нагревается, так что и в подкровельном пространстве, и в самом помещении температура тоже увеличивается. Частично эту проблему решает монтаж теплоизоляции с внутренней стороны скатов кровли, но лишь частично.
- Отвратительная звукоизоляция. Для меня – самый серьезный недостаток, существенно ограничивающий применение профнастила в качестве кровельного материала для жилых домов. Слышно все – дождь, град, ветер, птиц, даже котов! Опять же, слой теплоизоляций с использованием пористых материалов частично поглощает звук, но полностью не убирает.
Спорный момент – внешний вид. С одной стороны, профнастильная кровля смотрится аккуратно, и в чем-то даже аскетично. С другой стороны, профнастил не спутаешь с другим кровельным материалом, потому крыша все равно будет выглядеть в какой-то мере «дешево». То есть для гаража или сарая особой разницы нет, а вот дизайн жилого дома может пострадать.
Что нужно для работы?
Материалы
Как бы то ни было, но очень часто положительные свойства профилированного листа перевешивают, и его выбирают в качестве основного кровельного материала.
Для монтажа крыши из профнастила своими руками будут нужны:
- Сам профнастил с толщиной основы от 0,5 до 0,7 мм. Для кровельных работ подойдут марки от С8 – С21 до С44 – Н60 Чем ниже планируемая нагрузка на кровлю, тем меньший размер профиля можно выбирать.
- Дополнительные элементы из профилированного металла. Сюда нужно включить внутренние и наружные ендовы, торцевые планки, капельники, накладки для маскировки стыка со стенами и т.д.
- Пиломатериалы для создания обрешетки – брусья 40х40 или доски 100х30 мм.
- Плитные материалы (фанера, ОСБ-плита) толщиной 15 мм для создания сплошной обрешетки.
- Кровельные гидроизоляционные мембраны.
- Теплоизоляционные материалы (чаще всего плиты на основе минерального волокна).
- Уплотнительные ленты для заполнения полостей по периметру кровли. Лучше всего приобрести ленту из пористого материала, профиль которой соответствует профилю кровельного листа.
- Крепеж – гвозди и саморезы для монтажа обрешетки, саморезы для профнастила.
К дополнительным материалам я бы отнес пароизоляционную мембрану, предназначенную для установки с внутренней стороны утепленного ската. Также стоит приобрести антисептическую пропитку для дерева, которой мы будем обрабатывать и стропила, и детали обрешетки.
Инструменты
Чтобы правильно накрыть крышу профнастилом своими руками нам понадобятся такие инструменты:
- Пила по дереву для резки брусьев, досок и фанеры для обрешетки.
- Ручные или электрические ножницы по металлу для резки профнастила.
Ни в коем случае нельзя резать профлист болгаркой. При контакте с шлифовальным или обрезным диском металл нагревается, что приводит к разрушению противокоррозионного покрытия. В результате на линии отреза кровля будет ржаветь очень интенсивно.
- Шуруповерт для быстрого закручивания саморезов.
- Степплер строительный.
- Нож для резки гидроизоляционных мембран.
- Нож или пила для утеплителя.
- Измерительные инструменты – отвес, уровень, рулетка.
Для повышения производительности труда и обеспечения безопасности важно правильно организовать работу на высоте. Перемещаться по скатам крыши нужно только со страховкой, надежно закрепленной в районе конька. Инструменты желательно переносить в специальном поясе с кармашками.
При любых кровельных работах страховка обязательна
Еще один совет – огородите участок территории, примыкающий к месту проведения кровельных работ. Так вы снизите риск травмирования окружающих, потому что и инструменты, и детали кровли имеют обыкновение падать в самый неподходящий момент.
Подготовка
Расчет
Чтобы правильно покрыть крышу, необходимо выполнить хотя бы ориентировочный расчет несущей способности обрешетки. Если сделать ее слишком редкой, то профнастил будет «играть» под собственным весом, что в итоге приедет к ослаблению крепежа и появлению протечек.
С другой стороны, слишком плотная обрешетка требует использования большого количества материала. Отсюда и увеличение весовой нагрузки, и удорожание конструкции в целом.
Вариант размещения брусьев обрешетки
Чтобы подобрать оптимальный шаг обрешетки, можно воспользоваться таблицей:
Тип профнастила | Уклон кровли, градусов | Шаг обрешетки, мм |
С- 8 | от 15 | сплошная |
С — 10 | от 15 | 300 |
менее 15 | сплошная | |
С — 20 | от 15 | 500 |
менее 15 | сплошная | |
С — 21 и более | от 15 | 650 |
менее 15 | 300 |
Расчет приводится для разреженной обрешетки, для которой используются доски 100 х 30 мм или брусья сечением 40 х 40 либо 50 х 50 мм.
Под тонкий материал с невысоким профилем монтируется сплошная обрешетка из фанеры или ОСБ
При монтаже сплошной обрешетки применяется фанера толщиной от 15 мм. Допускается применение ориентированно-стружечной плиты (OSB) с аналогичной толщиной и несущей способностью.
Рассчитывая объем закупки материалов для монтажа обрешетки, нужно иметь в виду, что учитывается не только ширина и длина ската кровли. Необходимо принять во внимание также вынос крыши (горизонтальный выступ за предел фронтона) и свес (боковой выступ за пердел мауэрлата). На этих участках тоже делается обрешетка под кровлю, так что закупку материала нужно проводить с учетом габаритов.
Для выноса и карнизного свеса тоже нужны несущие элементы
Тепло- и гидроизоляция
Перед тем как покрыть крышу профлистом, нам нужно компенсировать его недостатки – слабые тепло- и звукоизоляционные показатели. Кроме того, следует обеспечить дополнительную гидроизоляцию: как бы качественно мы ни монтировали профилированный лист, протечки все же будут.
Варианты утепленной и неутепленной кровли
Работы по формированию «кровельного пирога» ведем по такой схеме:
- Между стропилами укладываем плиты теплоизоляционного материала – минеральную вату толщиной от 75 до 150 мм. Изнутри перекрываем утеплитель пароизоляционной мембраной и фиксируем контробрешеткой – поперечными брусьями или обшивкой из фанеры.
- С наружной стороны выполняем монтаж паропроницаемой гидроизоляционной мембраны. Паропроницаемость материала очень важна, поскольку она сохраняет естественную вентиляцию кровли и не дает конденсату скапливаться в теплоизоляционном слое.
- При монтаже гидроизоляции рулоны мембраны раскатываем горизонтально, спускаясь от конька к карнизам. Материал фиксируем на каждом стропиле несколькими оцинкованными скобами.
- Важным параметром является размер нахлеста материала: чем меньше уклон, тем шире должен быть двойной слой в месте стыка рулонов. Оптимальный нахлёст для скатов с уклоном от 30 градусов и более составляет 150 мм, для скатов с уклоном от 12 – 15 до 25 -28 градусов – минимум 200 – 250 мм.
- Чтобы минимизировать риск затекания воды, можно использовать двустороннюю липкую ленту (почти у каждого производителя гидроизоляции в линейке материалов она присутствует). Лентой проклеиваем все стыки, надежно фиксируя их и защищая от смещения.
Обрешетка
Чтобы крыть крышу по всем правилам, нам нужно смонтировать надежную обрешетку.
Сделать это, ориентируясь на приведенный выше расчёт, несложно:
- Для обрешётки берем доски и брусья с подходящими размерами. Оптимальные породы дерева – сосна, ель лиственница. Максимально допустимая влажность – 18%, если больше, то желательно досушить древесину в тени, избегая растрескивания.
- Перед покупкой проверяем детали на наличие сучков, гнили и червоточин. Внешний вид древесины не так важен, а вот прочность выходит на первое место. Так что если есть дефекты – от покупки лучше отказаться.
- Также стоит проверить геометрию бруса/доски. Идеально гладкая поверхность нам ни к чему, потому дорогие фугованные материалы покупать не стоит. Другое дело – кривизна: чем ровнее будут детали, тем качественнее получится каркас, и тем меньше сил мы потратим на его монтаж.
- Даже если внешне дерево выглядит безупречно, обрабатываем его антисептиками. Желательно брать невымываемый состав с высоким содержанием активных компонентов. Минусом таких средств является окрашивание древесины, но в нашем случае этот недостаток не играет роли.
Дополнительным плюсом в обработке может стать снижение горючести древесины. такой эффект обеспечивает, например, применение состава «Сенеж ОгнеБио Проф» или аналогичных растворов.
Теперь – сам монтаж несущей конструкции:
- Сначала на торцы стропил набиваем более толстые доски — так называемые карнизные опоры. Под карнизную опору можно уложить тонкий металлический уголок – капельник. Он заводится под гидроизоляционный материал и обеспечивает эффективное отвердение конденсата от поверхности стены.
- Элементы обрешетки укладываем перпендикулярно стропилам. Для фиксации используем либо гвозди, либо фосфатированные саморезы по дереву.
- Брус на стропиле крепим в одной точке, доску – минимум в двух. Фиксируя доску сверху и снизу, мы предотвращаем ее деформацию: если установить гвоздь в середине или только с одной стороны, то достаточно широкий элемент может «пойти волной».
- При монтаже контролируем геометрию обрешетки. Допустимое отклонение составляет около 2 мм на 1 м. Для контроля удобно использовать два уровня: длинный – 2 м, и короткий – 50-60 см.
- При монтаже обрешетки на широкой крыше возникает необходимость стыковки брусьев. По правилам стыковка выполняется только на стропиле: детали подрезаются, каждый край крепится отдельным крепежом, после чего в обе доски забивается соединительная скоба.
- В завершение на нижней части скатов можно установить крепления для водосточных желобов. Эти детали фиксируем либо к карнизной доске, либо к торцевому брусу, который набивается на сами стропила.
Итак, будущая кровля утеплена, гидроизоляция уложена и несущие конструкции смонтированы. Теперь нам остается собственно покрыть крышу, закрепив на ней листы профнастила и дополнительные элементы.
Кровельные работы
Монтаж профлиста
Фиксацию кровельного материала на обрешетке своими руками начинаем с монтажа дополнительных элементов, расположенных под профнастилом. Как правило, это нижние ендовы, которые необходимо закрепить на стыке плоскостей для защиты от протекания, и карнизные планки.
Нижняя ендова на стыке плоскостей сплошной обрешетки Монтаж карнизной планки
Когда эта операция будет выполнена, можно приступать к обшивке основной поверхности скатов.
Инструкция предполагает работу в такой последовательности:
- Стартовая точка – нижний левый угол ската. Если начать здесь, то можно максимально эффективно делать нахлест листов с перекрытием капиллярных канавок.
- Для начала укладываем несколько листов, выравниваем их по фронтонному выносу и карнизному свесу и фиксируем каждый одним саморезом. Вдоль торца профнастила монтируем уплотнительную ленту, перекрывающую зазор между обрешеткой и гофрированными частями материала.
- Пи укладке крайняя левая волна листа накладывается на крайнюю правую волну уже уложенного. Этот нахлест обязателен, поскольку он обеспечивает отсутствие протекания.
- После того как несколько деталей будет уложено (я обычно монтирую три листа в первом снизу ряду, и два – во втором), начинаем окончательное выравнивание с фиксацией. Для крепления используем саморезы с шестигранной головкой и уплотнительной шайбой.
- Крепление производим в нижнюю часть каждой четной волны профнастильного листа. После этого делаем от 4 до 10-12 точек крепления на квадратный метр материала, распределяя саморезы в шахматном порядке.
- Отдельно фиксируем саморезами места стыковки листов. Можно просто стянуть профнастил обычным крепежом, но я предпочитаю завинчивать в место нахлеста длинные саморезы. Они достают до обрешётки и придают конструкции дополнительную жесткость.
- Когда мы самостоятельно кроем крышу профнастилом, крайне важно контролировать усилия затягивания крепежа. Неопреновая прокладка должна быть прижата к металлу, но не раздавлена и не перекошена. При правильном сжатии происходит самовулканизация материала, и место крепежа получается почти герметичным.
- При работе с тонким (0,5 -0,6 мм) профнастилом важно также избежать прогиба в точке крепежа. Последствиями излишне сильной затяжки будет образование вмятин, в которых вода при стекании будет задерживаться, и рано или поздно просочится внутрь.
- Еще одна хитрость – предварительное сверление. Если для кровли используется профлист толщиной 0,6 – 0,7 мм, то в точках крепежа стоит просверлить отверстия, диаметр которых будет примерно на 0,1 – 0,2 мм больше диаметра рабочей части самореза. Так мы облегчим монтаж и, кроме того, обеспечим подвижность кровли при температурных деформациях.
- Крайние верхние и боковые листы обрезаем по длине/ширине и фиксируем на обрешетке дополнительным крепежом.
Описанная в разделе методика монтажа используется при кровле крыши штучным профнастилом фиксированной ширины. В то же время, сейчас есть возможность заказать материал, ширина которого будет равна ширине самой кровли – в этом случае не придется тратить время на стыковку отдельных листов.
Установка дополнительных деталей
Монтаж профлиста на скаты – самая трудоемкая, но не самая кропотливая часть работы.
После завершения этого этапа нам нужно выполнить установку дополнительных элементов:
- В месте стыка стропил на коньковый брус устанавливаем доску на ребро и фиксируем ее металлическими уголками. Сверху на доску укладываем коньковый профиль, который крепим саморезами.
Под боковые планки конькового профиля наклеиваем ленту пористого уплотнителя, которая обеспечит герметичность этого узла.
- Вдоль фронтонов монтируем торцевые планки. Вертикальная часть планки крепится к торцевой доске обрешётки, горизонтальная – накрывает крайнюю волну профнастила и фиксируется на ней. Под торцевую планку тоже можно уложить уплотнительную ленту.
- Там, где смыкаются плоскости скатов, ставим верхние ендовы.
- Места стыка профлиста с дымоходов, вертикальной стеной и другими поверхностями накрываем угловыми деталями – планку примыкания.
- Под планку обязательно укладываем герметизирующий материал, а саму деталь крепим удлиненными саморезами, достающими до обрешетки или стропил. Место контакта планки со стеной можно дополнительно загерметизировать жидким составом или бутиловой лентой.
Вывод
Кровля из профнастила, сооруженная по такой схеме, обеспечит эффективную защиту дома от влаги в течение многих лет. Чтобы более подробно разобраться в технологии, стоит изучить видео в этой статье. Кроме того, вопросы, касающиеся сложных этапов работы, можно задавать в комментариях.
Профнастил оцинкованный для крыши: какие разновидности бывают и как правильно подбирать
При возведении коттеджей/загородных домов особой популярностью пользуется профнастил оцинкованный для крыши, который изготавливается из металла специального листового типа. Основное назначение данного материала – это обустройство крыши, но его можно использовать и для других целей.
Профнастил является надежным кровельным материалом, который позволяет защитить от проникновения влаги (дождь, снег). Оцинкованная поверхность предотвращает появление коррозии, и делает крышу более долговечной.
В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой оцинкованный профнастил, какие разновидности бывают, и как его правильно выбирать.
Что такое профнастил оцинкованный для крыши
Профнастил – это металлическое изделие, которое имеет своеобразный гнутый профиль. Изготавливается из стальных холоднокатаных листов на специализированном оборудовании. Для производства используется качественная высоколегированная сталь. Толщина готового изделия может находиться в пределах от 0,4 до 1,3 миллиметра.
Благодаря малой толщине готовое изделие имеет относительно небольшой вес. Это значительно упрощает процедуру его монтажа. Из-за высокой прочности и простоте монтажа материал получил достаточно широкое распространение в частном строительстве.
Технологический процесс изготовления выполняется в несколько этапов:
- Сначала подготавливаются заготовки (стальные листы определенных геометрических размеров). Заготовки покрываются защитным слоем цинка. Данная процедура позволяет защитить металл от коррозии и ряда других разрушительных воздействий;
- Далее слой цинка необходимо покрыть специальной оксидной пленкой, которая не позволяет разрушаться слою с цинком. Эта процедура называется пассивация;
- После предварительной защиты заготовкам придается профильная форма (волновая) на профилегибочном оборудовании. В зависимости от назначения высота одной волны может быть разной. Минимальная высота – 8 миллиметров, а максимальная высота – 180 миллиметров. Все выполняется в соответствии с необходимым ГОСТом, который строго регламентирует все технологические процессы;
- На завершающем этапе выполняется проверка на прочность и соответствие другим важным качествам. После этого изделие отправляется на продажу.
Последнее время защитное покрытие делается не просто из цинка, а из специального алюмоцинкового состава. Процентное соотношение компонентов в составе следующее. Цинк – 43 процента, алюминий – 55 процентов и около 2 процентов кремния. Данное покрытие является более устойчивым к воздействию коррозии, а по цене практически не отличается от обычной обработки.
Оцинкованный профнастил в основном используют для кровли загородных домов/коттеджей, но у него есть и другие области применения. Например, строительство заборов и различных приусадебных построек.
Рекомендуем к прочтению:
Основная маркировка и буквенные обозначения простыми словами
Как и любой строительный материал, кровельные листы имеют свою маркировку, которая состоит из букв и цифр. Вначале всегда указывается буква. Она соответствует типу изделия и его показателям прочности:
- Буква «Н». Это несущий материал, который является самым прочным. Волны профиля имеют большую высоту. Для увеличения жесткости крепления в профиле имеются дополнительные канавки;
- Буквы «НС». Данное изделие относится к несуще-стеновому типу. Эта разновидность имеет средний размер волны профиля и относительно небольшую толщину самого листа. Является достаточно универсальным материалом, поэтому применяется для разных строительных целей;
- Буква «С». Это стеновой тип. Имеет небольшую толщину и маленькие геометрические размеры профиля. Используется в основном для обшивки стен;
- Буквы «МП». Тоже достаточно распространенная и универсальная модель профнастила.
После буквенного обозначения в маркировке идут цифры, которые показывают соответствующие параметры готового изделия:
- Самое первое числовое значение указывает высоту волнового профиля. Показатель прописывается в миллиметрах;
- Следующие цифры в маркировке показывают толщину листовой стали. Она тоже указывается в миллиметрах;
- В самом конце указываются геометрические размеры готового листа (ширина и длина). Ширина указывается с учетом наложения одной волны на другую, она всегда на несколько миллиметров меньше фактической ширины. Это стоит учитывать при выборе транспорта для перевозки строительного материала. Длина указывается не всегда, так как по требованию заказчика, листы можно нарезать.
Основные показатели профнастила, которые стоит учитывать
При возведении кровли необходимо подбирать соответствующий материал, который будет соответствовать требованиям, которые были прописаны на этапе проектирования дома. Оцинкованный профнастил имеет несколько показателей, о которых вам необходимо знать.
Одним из самых главных параметров является толщина. Вообще изделие может быть в пределах от 0,4 до 1,3 миллиметра. Для кровли частных домов обычно применяется 0,45 – 0,7 миллиметров.
Помимо основной толщины самого металла, есть еще толщина цинкового слоя. Данный показатель должен соответствовать нормативам ГОСТа – 275 грамм цинка на квадратный метр материала. Если данный слой будет меньше, то антикоррозионные показатели значительно снизятся, а соответственно и период эксплуатации уменьшится. Средний срок службы кровельного листа с нормальным защитным слоем – 15 лет.
Следующий важный параметр – это ширина. Ширина листа будет напрямую зависеть от высоты профильной волны. Чем больше будет высота волны, тем меньше будет ширина. Технология производства и оборудование на разных предприятиях может быть различной. Поэтому даже у продукции с одинаковой высотой волны может быть разница в ширине 5-8 миллиметров. Данный параметр очень важен, и его стоит учитывать, когда вы выполняете расчеты количества необходимого материала.
Стандартная длина профнастила (она же максимальная) составляет 12 метров. По требованию заказчика готовую продукцию могут нарезать до необходимых размеров.
Разновидности оцинкованного материала
Оцинкованный профлист в зависимости от прочности и предназначения можно разделить на три большие группы:
- Стеновой. Высота профильной волны здесь может быть 8 – 21 миллиметр. Это достаточно низкий профиль, благодаря чему увеличивается жесткость материала. Его применяют в основном для обшивки стен построек различного назначения;
- Кровельный. Высота волны здесь может находиться в пределах от 20 до 75 миллиметров. Судя по названию, он используется для покрытия крыши. Выбор высоты профиля будет зависеть от угла наклона крыши и количества осадков в зимний период. Если угол наклона достаточно большой, то стоит выбирать высоту от 20 до 45 миллиметров. Если крыша достаточно плоская, то этот показатель должен быть больше.
- Несущий. Эта продукция обладает большой прочностью и жесткостью. Высота профиля от 75 миллиметров и выше.
7 главных преимуществ оцинкованного профнастила
- Материал имеет относительно небольшой вес. Масса напрямую будет зависеть от толщины металла. Она может находиться в диапазоне от 3 до 4,5 килограмм на один квадратный метр готовой продукции. Благодаря этому значительно облегчаются процедуры транспортировки и монтажа;
- Оцинкованные изделия обладают невысокой стоимостью, если сравнивать их с крашеным профнастилом. Это значительно снижает финансовые затраты на строительство дома.
- Высокие прочностные показатели. Для производства используется качественная сталь, специальный волновой профиль позволяют листам быть более устойчивыми к внешним нагрузкам. В случае с кровлей это очень актуально. В зимний период на крыше может находиться достаточно большой слой снега, который будет оказывать серьезные нагрузки;
- Продукция является универсальной при строительстве загородных домов. Ее можно использовать для крыши, для забора, для стен дома и других построек на земельном участке;
- Простой монтаж. Нет никаких сложностей в монтаже, не требуется наличие сложного и дорогостоящего оборудования/инструмента. Материал легко режется дисковой пилой по металлу и крепится обычными гвоздями или саморезами;
- Высокие показатели экологической и пожарной безопасности.
- Повышенный срок службы. Благодаря наличию защитного слоя из цинка, продукция защищена от коррозии и другого агрессивного воздействия. Средний срок службы – 15 лет.
Как правильно выбирать профнастил оцинкованный для крыши
В первую очередь необходимо подобрать профлисты соответствующей маркировки толщины. В зависимости от вида крыши толщина может быть 0,45 – 0,7 миллиметров. Далее особое внимание обращайте на качество покрытия. Вся поверхность должна быть ровной (минимальные деформации допускаются), не должно быть царапин, трещин, ударных вмятин и других явных деформаций. Края изделия должны быть ровными и хорошо обработанными. Защитный слой должен быть нанесен равномерным слоем на всей площади без каких-либо наплывов.
Обязательно проверяйте всю сопутствующую документацию, а также сертификаты качества. Смотрите на гарантийные сроки. Если эксплуатационный период по документации 20 лет, а гарантия дается только на полгода или один год, то это повод задуматься. Покупайте материал только у официальных поставщиков или напрямую у производителя. Проверяйте магазин поставщика. Обращайте внимание на то, сколько лет на рынке работает данная компания, читайте отзывы в интернете.
Кровельные работы представляют собой достаточно трудоемкий процесс, поэтому не экономьте на этом и ответственно подходите к выбору строительной продукции. Будет очень обидно и неприятно, если через 1-2 года вам придется выполнять ремонт крыши.
Благодаря своей универсальности, прочности и относительно невысокой стоимости профнастил оцинкованный для крыши стал очень популярным строительным материалом. Правильно подобранная продукция позволит служить вашей крыше десятилетия.
Источник https://vdomishke.ru/kak-pokryt-kryshu-profnastilom-svoimi-rukami/
Источник https://krovlyakryshi.ru/metallicheskie/profnastil/kak-pravilno-kryt-kryshu-profnastilom-svoimi-rukami-751
Источник http://blog.kpmtrade.ru/listovoj-prokat/profnastil-ocinkovannyj-dlya-kryshi/