Деревянная кровля: особенности изготовления и технология укладки покрытий из древесины

У стремления окружить свой быт экологически «здоровыми» конструкциями и материалами есть масса весомых обоснований. Наряду с великими достижениями и интересными разработками в области строительства возникла опасность засорения среды и логически следующего за ним ухудшения качества жизни.

Угрозу создают токсичные выделения, летучие аллергены, формирование конденсата, способствующее расселению вредоносных плесневых грибков. Потому человечество вспомнило о старых, веками проверенных технологиях, исключающих перечисленный негатив. На их базе и сооружается деревянная кровля, с устройством которой мы постараемся разобраться в мельчайших подробностях.

Содержание

Преимущества деревянного кровельного покрытия

Деревянным кровельным покрытиям отдают безусловное предпочтение люди, заботящиеся о собственном физическом состоянии. Старинные методы и приемы устройства кровли из древесины активно используются в сфере сооружения эко-домов.

Однако во главу угла заложена вовсе не мода на натуральность, а конкретные плюсы использования природной органики в кровельном деле:

• Веские экологические достоинства. Древесина не распространяет токсинов, натуральные материалы идеально «соседствуют» с живыми организмами. Она безопасна, утилизируется естественным образом, не засоряя среду.
• Превосходные изоляционные качества. Изготовленные из дерева кровельные покрытия препятствуют прохождению звуковых и тепловых волн.
• Паропроницаемость. Благодаря способности деревянной черепицы свободно выводить испарения, появляющиеся в помещениях в результате стандартных процессов жизнедеятельности, нет необходимости устраивать пароизоляционный барьер с применением полимерных пленок.
• Внешняя привлекательность. С эстетическими приоритетами кровель, сооруженных из штучных элементов с уникальным структурным рисунком, не станут спорить даже самые предвзятые критики.
• Легковесность. Удельный вес кровельного покрытия, распределенный на 1 м² площади конструкции в проекции, варьирует в пределах от 15 до 17 кг, точные показатели зависят от уклона крыши и плотности породы. Небольшой в сравнении с шифером и керамикой вес позволяет не возводить сложные и громоздкие стропильные каркасы.

Насчет долговечности деревянной древесины нет однозначных мнений. Грамотно устроенная система может прослужить более полувека и более. Есть памятники русского деревянного зодчества в Кижах, например, сохраняющие высоту эстетических и технических показателей несколько столетий.

На Руси кровля из древесины красовалась над домами зажиточных крестьян, теремами бояр и церквами. Естественно, резные купола и узорчатые конструкции создавались не на пару десятилетий. Обычный люд мог позволить себе крышу попроще: с дранкой или вообще бревном как в Сибири. Срок службы таких покрытий составлял в среднем 20 лет.

Грамотно сооруженная кровля способна «простоять» около сотни лет, однако для этого требуется четкое соблюдение проверенных веками народных приемов и хитростей. При правильном устройстве текущий ремонт ей будет требоваться не чаще, чем черепичным и металлическим кровлям, да и продолжительность эксплуатации будет не меньше.

Классификация кровель из древесины

Сборка деревянной кровли всегда производится из штучных элементов. Технология укладки и принцип сооружения зависит от формы и размеров именно этих элементов, в числе которых значатся:

• Шиндель. Дощечки, получаемые путем «расщепления» или колки полена вдоль волокон. Производится как вручную, так и механическим способом. У изделий ручного производства допустимы отличия по форме и толщине в пределах одной партии. Применялась на территории германских княжеств.
• Дранка. По методу изготовления похожа на шиндель, но тоньше его. Геометрические размеры штучных элементов по аналогии могут отличаться. Использовалась на Руси в обустройстве крестьянских изб.
• Гонт. Фигурно выпиленные дощечки, имеющие в срезе форму ласточкиного хвоста. Узкий боковой край, играющий роль шипа, заводится в край соседнего элемента с характерным пазом, благодаря чему создается практически герметичное соединение. Применялся в странах Западной Европы.
• Лемех. Линзообразные детали, напоминающие формой рабочую часть ложки. Выпуклые элементы изготавливаются с ровным или узорчатым, выполненным в виде своеобразных ступенек, нижним краем. Лемех укладывали на купола деревянных церквей, крыли им терема и боярские хоромами.
• Тес. Попросту полноразмерные доски, они же теснины. Укладываются вдоль или поперек стропильной системы или на слеги – бревна, опирающиеся на самцы. На Руси в старину применялись в устройстве кровли над избами богатых купцов и зажиточных крестьян.

Чем меньше размер элемента, тем чаще под него сооружается обрешетка. Шаг между решетинами рассчитывается так, чтобы под каждым продольным рядом штучных элементов было как минимум три опоры.

Размер бруска под устройство покрытия из гонта или шинделя принимается 50×50 или 40×40 мм. При длине детали кровли более 800 мм потребуется более толстый брусок или жердь.

Под укладку теснин обрешетку делают из бруска сечением 60×60 мм или жерди с диаметром примерно 70 мм. Жердины обтесывают на два канта. Решетины крепят к стропилам с шагом 60 – 70 см.

Общие правила сооружения такой кровли

Деревянные кровли укладывают только на скатные крыши, уклон которых не может быть меньше 80% или 45º. Это необходимо, чтобы на покрытие не задерживались осадки, создавая угрозу чувствительной к влаге древесине. Указанный предел допускается в возведении тесовых крыш. Под укладку шинделя или гонта рекомендовано возводить более крутые конструкции.

Недопустим прямой контакт древесины и строительных конструкций из асфальтового или цементного бетона. В случае если соприкосновение неизбежно, между элементами из древесины и бетонным основанием должна устраиваться гидроизоляция.

Важно учесть, что деревянная кровля не обладает стабильностью. То есть при намокании от обильных дождей, в период снеготаяния или традиционного увеличения атмосферной влажности в межсезонье деревянные элементы набухают, а при уменьшении влажности сокращаются в размерах. Причем указанные подвижки происходить могут на протяжении десятилетий, а не первые год-два после устройства.

По принципу действия кровля из деревянных элементов схожа с еловой или кедровой шишкой. При выпадении обильных осадков ее «чешуйки» стремятся перекрыть как можно больше пространства, чтобы исключить проникновение воды внутрь.

Сжимаясь в сухую погоду, они открывают естественные пути проветривания для вывода из-под себя излишка влаги. В результате описанного движения под деревянной кровлей не образуется конденсат, она отлично проветривается и превосходно защищает постройки от осадков.

Укладка деревянных дощечек производится с перекрытием каждого элемента, т.е. с накладкой вышележащей детали ни нижнюю так, чтобы у стекающий сверху по скату воды не было вообще никакой возможности просочиться под кровлю. Для ускорения стока на тесе и шингласе, к примеру, выбираются продольные канавки.

Подытожим вышеизложенную информацию. Грамотно устроенная крыша с деревянным покрытием должна обеспечивать:

• Безупречную защиту от проникающей сверху атмосферной воды. Она формируется за счет набухания и смыкания кромок элементов при увлажнении, а также за счет многослойной системы самого деревянного покрытия.
• Беспрепятственную вентиляцию. Свободное прохождение воздушных потоков создается во время сокращения размеров деревянных черепичин и наличия многочисленных каналов для течения воздушных потоков.
• Безукоризненный сток воды по скатам. Безостановочный отвод воды создается особой технологией укладки деревянной черепицы и выработкой на ее поверхности бороздок для стока.

Однако в технологиях устройства есть существенные отличия, с которыми следует разобраться домашним умельцам и хозяевам эко-домов, желающим обзавестись крышей с приоритетным в экологическом и эстетическом смысле деревянным покрытием.

Технология укладки и монтажа

Для того чтобы разобраться в специфике сооружения всех видов деревянной кровли рассмотрим каждый вариант, разбив блоки информации на части об изготовлении и особенностях укладки.

Кровля из шинделя

При ручной колке пенька на дощечки сохраняется естественная структура дерева, привлекающая не только натуральной красотой, но и максимальной защищенностью от влаги. Правильное деление заготовки на элементы шиндель крайне важно в плане износостойкости покрытия. Поэтому заготовку лучше доверить опытному мастеру.

Если не предполагается использование ручного труда в изготовлении, лучше купить материал в надежном месте, репутация которого на рынке не оставляет малейших сомнений. Готовый к укладке шиндель должен быть предварительно подсушен, по нормативам его влажность обязана составлять 18%.

Поставляет этот вид покрытия в упакованных пачках, каждая их которых рассчитывается на укладку участка кровли площадью в 1 м². Закупать нужно так, чтобы были учтены карнизные свесы, ширина которых обычно составляет 40-50 см.

В изготовлении используются как хвойные, так и лиственные породы. В приоритете лиственница, красный кедр и дуб. Перед покупкой важно проверить расположение годовых колец, у качественного покрытия они расположены под наклоном в 30º.

Шаг сооружаемой под укладку дощечек обрешетки зависит от их длины. Укладываются они согласно принципу «шахматного порядка» так, чтобы смежные боковые кромки уложенных в продольном ряду элементов не совпадали с кромками вышележащего продольного ряда.

Для того чтобы обеспечить «разбежку» элементов, каждую стартовую доску во втором ряду делят напополам. Стартовую доску для третьего ряда разрезают на три части. Обрезки не пропадают, их применяют в дальнейшей укладке, местоположение стыков в результате такого деление может совпасть только через 3 ряда, чего вполне достаточно для устройства не протекающего покрытия.

Сверху каждая дощечка закрывается на 2/3, только треть остается снаружи. В итоге такой укладки получается фактически трехслойная кровля, которая не пропускает воду при таянии снежных залежей и выпадении дождей, а затем самостоятельно «раскрывается» для просушки.

Укладку деревянных элементов начинают с карнизных свесов, далее продвигаются вверх. По горизонтали между ними оставляют небольшие зазоры в 2-3 мм, необходимые для обеспечения расширения древесине в момент набухания. Указанный зазор соблюдается по всей площади деревянной кровли.

По линии конька дощечки не смыкаются, между скатами должна остаться щель в 2 – 5 см, через которую будут выходить наружу бытовые испарения. Сверху эта щель закрывается охлупом, двумя соединенными между собой досками или собранными особым образом короткими дощечками, «тыл» которых развернут в наветренную сторону.

Кровля из дранки

Дранку можно смело ассоциировать с шинделем: по методу изготовления и укладки у них не слишком много отличий. Правда изготавливают ее преимущественно из древесины хвойных пород, т.к. элементы дранки тоньше, следовательно, колоть ее разумнее из заготовок с мягкой податливой структурой.

Ее также изготавливают на станках, но знающие домохозяева предпочитают материал ручного изготовления. Для производства такой кровли подбирают пеньки без сучков и подобных дефектов. Вручную колют на своеобразные пластины клинообразным инструментом, воздействуя на него колотушкой. Работу проводят аккуратно, стремясь не повредить естественные волокна и капилляры.

Толщина пластин дранки 0,3 – 1,0 см, чем тоньше, тем из большего количества слоев придется сооружать кровлю. В среднем их 7 – 9 штук. Одновременно с указанным обстоятельством увеличивается число воздушных зазоров между слоями, как следствие, улучшаются теплоизоляционные качества, заодно оптимизируется вентиляция.

Ширина и длина пластин, в принципе, не нормируется. По длине элементы могут варьировать от 30 до 100 см, по ширине – от 9 до 15 см. Главное, чтобы в одной партии, заготовленной или закупленной для устройства кровли, дранка была приблизительно одного размера.

В отличие от вышеописанного материала дранку кладут на сплошную обрешетку, сооруженную из доски. Дощатые решетины крепят с зазором между собой в 3 – 5 мм, которые необходимы для формирования воздушных вентиляционных потоков. Все остальные нюансы монтажа идентичны.

Кровля из гонта

Гонт – одна из самых конструктивно сложных разновидностей штучных элементов для сборки деревянной кровли. Сбоку или сверху он оснащается «шипом», соединяемым с «пазом», устроенным внизу или в боку сопрягаемого элемента. Самые сложные варианты гонта снабжаются дополнительным замком, устроенным по аналогичному принципу шип-паз.

Для выпиливания гонта используются выполненные в форме параллелепипеда заготовки, которые распиливают по диагонали. После чего в распиленных частях выбирают все виды запланированных замков: сверху, снизу, при необходимости сбоку.

Стандартная длина гонта не превышает 50 см, в среднем 35 – 40 см. Ширина от 7 до 14 см с некоторыми отличиями в случае ручного производства.

В изготовлении гонтин используется в основном сосна, несколько реже применяется отлично противостоящая влаге осина. Не допускается наличие сучков, трещин и размягченных участков по контуру заготавливаемых к укладке элементов.

Гонтовая кровля укладывается чаще всего в два слоя, реже, и только при необходимости в три. Однослойное гонтовое покрытие допустимо исключительно над летними верандами и бытовками.

Перед укладкой сооружают разреженную обрешетку с шагом, зависящим от длины элементов покрытия. Еще раз отметим, что под каждой гонтиной должно быть три опоры по аналогии с обычной керамической черепицей. В качестве решетин используется брусок со сторонами 50 или 60 мм.

Укладка стартует снизу от карнизного свеса и продвигается вверх к коньку. В устройстве рядов соблюдается принцип разбежки. Первый ряд собирается из укороченных дощечек. Гонтины закрепляются в вершине гвоздем к решетине. Уложенный поверх элемент перекрывает точку крепления, маскирует ее и защищает от ржавления.

Кровля из лемеха

Лемех значительно опережает деревянных соперников по параметрам эстетики и цены. Все элементы этого покрытия действительно уникальны. Их выпиливают и вытачивают из осины вручную, изготавливают специально для обустройства определенных строений по четким размерам. На производство набора для укладки такой кровли уходит довольно много времени и сил, что и отражается на стоимости.

По технической и технологической сути кровля из лемеха мало чем отличается от любого из видов деревянной черепицы. Однако каркас под укладку существенно сложнее. Для его сооружения, да и для укладки узорного покрытия требуются навыки и фундаментальные знания в области деревянного зодчества.

Кровля из теса

Тесовую кровлю устраивают из доски толщиной от 19 до 25 мм. Ширина элементов варьирует от 16 до 22 см. Доску укладывают как вдоль, так и поперек стропилин, но преимущественно используется продольное направление. В этом случае нижний край дощатой кровли упирается в водомет – деревянный водосточный желоб.

Для улучшения отвода воды со скатов с наружной стороны доски рубанком выбирают пару продольных желобков-канавок. Заметим, что сточный желоб может быть только один на доске. Ширина его составляет примерно 2,5 см, глубина около 1 см. Стоит помнить, что доски с выбранными желобками применяются в устройстве всех слоев тесового покрытия.

Зачастую тесовое покрытие кладут в два плотных ряда с разбежкой стыков. Это так называемая народная технология «в карту». Стыки соседних досок нижнего ряда перекрываются серединой доски верхнего ряда, так достигается герметичность для защиты от осадков.

Второй вариант устройства тесовой кровли экономней первого, но менее практичен. В обустройстве жилых жомов его не применяют. В этом случае доску нижнего ряда укладывают с зазором, равным половине ширины применяемой в укладке доски. Верхний ряд кладут так, чтобы доски закрывали эти щели.

Для укладки тесовой кровли сооружается обрешетка из бруска со сторонами 60 или 70 мм. Решетины можно сделать из жерди диаметром 80 мм, отесанной на два канта. Шаг между решетинами 60 – 80 см. Есть мнение, что тесовую двуслойную кровлю раньше делали из поперечно и продольно установленных слоев. Нижний ярус якобы служил сплошной обрешеткой.

Сооружать тесовое покрытие начинают с удобного для работы края ската. Сначала крепят три-четыре тесины нижнего ряда, затем их закрывают верхним слоем. Доски крепят гвоздями, загоняя их по два в каждую решетину. В качестве крепежа желательно использовать метизы с заводской оцинковкой или самостоятельно прокипяченные в олифе.

Если длины доски не хватает для полного перекрытия ската, тесовое покрытие укладывают «юбкой». Сначала укладывают теснины в нижней части ската, потом дополняют недостаток вверху. Под эту самую «юбку» устраивают дополнительную обрешетку, которую выставляют вровень с устроенной уже частью кровли.

Вверху между скатами вместе с покрытием оставляют традиционный вентиляционный зазор. Конек закрывают парой скрепленных между собой досок или ставят охлупень. Он и прижмет своим весом теснины, и красиво оформит деревянную крышу.

Полезное видео по теме

Видео-пример сооружения трехслойной кровли из дранки:

Деревянные разновидности кровельного покрытия привлекают не только экологическими достоинствами, но и несравненными эстетическими качествами. Созданное из них покрытие уникально и наиболее благоприятно для обустройства жилья. Веское преимущество перечисленных материалов заключается в том, что укладку его можно провести собственноручно, руководствуясь предложенной нами информацией.

Кровельные материалы

Деревянная крыша: традиционный вариант устройства кровли

Кровля бревенчатого дома не менее важна, чем фундамент и стены. Смоделировать и воплотить в жизнь конструкцию крыши бревенчатого дома — задача не из лёгких и не под силу доморощенным мастерам, исключая небольшие по площади дачные строения с простым односкатным типом. Ниже описаны популярные виды стропильных систем, делающих бревенчатый объект индивидуальным. Выбор за владельцем.

Выделяют несколько видов кровельных конструкций в зависимости от устройства, материала и предназначения:

1. Прямая скатная;
2. Двускатная;
3. Вальмовая;
4. Полувальмовая;
5. Шатровая;
6. Щипцовая и многощипцовая;
7. Мансардная;
8. Комбинированная.

Подробнее о каждой ниже.

Прямая скатная кровля

Прямо сказать, лишён такой вариант премудрости. Да и внешний вид оставляет желать лучшего. Используется преимущественно на хозпостройках, гаражах. Опирается на стены разной высоты. Соорудить такой вариант под силу даже дилетанту. Дёшево и сердито.

Двускатная крыша

Наиболее практичный вариант для бревенчатого строения. Не слишком большой вес и простая конструкция.

В зависимости от габаритов объекта, такие крыши бревенчатых домов, строятся с применением усиления по стропилам, мауэрлата, коньковых прогонов и фронтонов, собранных на земле и поднятых наверх в готовом виде. Под такой кровлей можно устроить полноценное чердачное помещение для складирования предметов либо организовать площадь под другие нежилые цели.

Обычно в системе стропил используются скользящие опоры – брус крепится не намертво к соответствующим сопряжениям, а с использованием особого устройства, позволяющего массивному дому при усадке не деформировать кровлю. Иначе такую систему называют – скользящая крыша бревенчатого дома. Мера неоценима при строительстве объекта с нуля.

Стропильная система двухскатной крыши

Кроме разделения на типы кровель существует еще и разбивка по подвидам. Так двускатные крыши могут быть:

• симметричные;
• ломанные;
• несимметричные.

Симметричные конструкции создаются разными способами, выбор одного из которых зависит от расстояния между стенами. Если ширина дома всего 6 м, то достаточно установить ригель и затяжку. Ригель обычно выполняется ближе к коньковому узлу, а на затяжки укладывается пол чердачного помещения. Для дома, стены которого отстоят друг от друга на 10 м, потребуется использовать подкосы и стойку, называемую бабкой. Она подпирает коньковый узел, а подкосы удерживают стропила. Эти три элемента (бабка и 2 подкоса) в нижней части объединяются и опираются на затяжку строго под коньковым узлом. Иногда обходятся использованием одной стойки, подпирающий место соединения стропильных ног друг с другом, однако такой подход допустим, лишь, когда между стенами не более 7.5 м.

Существует еще одна разновидность висячих стропил, которая предполагает применение шпал. Последние – это специальные деревянные элементы, которые используются как альтернатива затяжкам. В этом случае на балку перекрытия опираются прогоны, с которыми соединяются шпалы. Их длина не превышает 1/3 расстояния между стенами, поэтому нижняя часть стропил не требует какого-либо дополнительного фиксатора. Удержание происходит за счет подкоса, соединяющего стропильную ногу и шпалу.

Все описанные выше конструкции могут использоваться только совместно с мауэрлатом. Конечно, в доме из бревен не требуется монтировать дополнительный брус, поскольку его роль берет на себя последний ряд бревен.

Еще одним вариантом устройства чердачного помещения является использование ломаной двускатной крыши. Она позволяет получить достаточно много места для устройства мансарды, однако и конструкция её потребует больше материалов, времени и навыков. Верхняя часть крыши образуется за счет использования висячих стропил. Они соединяются в коньке и поддерживаются бабкой, которая опирается на затяжку. Нижние части стропильных ног соединяются с затяжкой, а она опирается на стойки. Высота стоек определяет высоту потолка в мансарде. Сами стойки устанавливаются на балку перекрытия, которая является основой для создания пола в помещении.

Боковые скаты образуются наслонными стропилами. Стропильные ноги верхней частью соединяются с углом конструкции, образуемой затяжкой и стойками, а нижней с балкой перекрытия. Для повышения надежности крыши могут использоваться подкосы, которые усиливают нижнюю пару скатов.

В качестве альтернативы подкосам часто применяются схватки. Так называют расположенные горизонтально деревянные бруски, соединяющие стройку и стропильную ногу. Еще один вариант – это дополнительные стойки, которые опираются на балку перекрытия в тех местах, где под ней находятся несущие стены. Подобный подход обеспечивает возможность разгрузить перекрытие.

Вальмовая крыша

Представив фронтоны простой двускатной крыши под наклоном к её центру, владелец получает данный вариант. Присутствуют слуховые окна. Преимущества такого вида – широкое пространство внутри, абсолютная устойчивость к непогодам, сильным ветрам и сейсмической активности грунта.

Устройство крыши бревенчатого дома такого типа сложное в исполнении и его следует отдать на откуп профессионалам. Что касается внешнего вида – такая крыша в сочетании с красивым кровельным материалом смотрится великолепно и производит впечатление крепости, чем и является на самом деле.

Стропильная система односкатной крыши

Для подобных конструкций следует выдерживать уклон в пределах 10-20 градусов, если используется профилированный металлический лист, и 25 градусов для металлочерепицы. В общем случае для каждого материала следует выбирать соответствующий наклон, однако нужно помнить и про то, что от данного параметра зависит снеговая нагрузка. Чем больше будет наклон, тем быстрее снег сойдет с крыши под собственным весом.

Нельзя забывать про устройство зазоров между стропилами и кровельным материалом, поскольку именно они позволяют решить проблему, вызванную повышенной влажностью воздуха. Это протоки, для естественной вентиляции, которая создает подходящие условия для удаления сконденсировавшейся в подкровельном пространстве влаги.

Стропильная система односкатной крыши
Односкатная крыша имеет самую простую конструкцию стропил из всех возможных. В данном случае стропильные ноги опираются на мауэрлат с двух сторон. Брус укладывается по нижней и по верхней стене, после чего деревянные элементы надежно фиксируются. Нужно сказать, что максимальная длина стропильной ноги составляет 4.5 м, если изготавливалась она из цельной древесины. Когда планируется возводить крыши, где потребуется более длинное стропило, то лучше выбрать двухскатную разновидность или какой-либо другой вариант.

Щипцовая и многощипцовая кровля

В брусовом или бревенчатом доме крыша по задумке дизайнера и проектировщика может стать произведением искусства. Такую особенность получили щипцовые варианты, используемые на объектах, представляющих собой сложные формы – многоугольники, эркеры, выступы, башенки.

Накрыть их одной плоскостью слишком проблематично, а иногда и невозможно. Конструкция стропил не поддаётся силам домашнего мастера, не имеющего базового знания об особенностях строительства.

Особенности ухода за тесовой крышей

Уход за деревянной крышей довольно прост и сводится к своевременному осмотру и устранению дефектов:

• весной кровлю очищают от снега еще до начала таяния, в противном случае увеличивается риск протекания кровли и излишнего набухания древесины;
• обнаруженные при осмотре дефекты следует устранить немедленно, трещины и сколы заделывают замазкой, если крыша окрашена, то замазку предварительно смешивают с такой же краской, а после высыхания тоже окрашивают;
• если тесовую кровлю покрывали битумом, трещины обрабатывают смесью битума и мела;
• 1 раз в 3–4 года необходимо обрабатывать тес антипиренами и фунгицидами;
• если при осмотре обнаруживают подгнившие доски, их следует немедленно заменить.

Важно! Тесовая кровля способна прослужить до 15 лет при правильной эксплуатации и своевременном уходе.

Комбинированные крыши

Разные стили, использованные в строительстве бревенчатого дома должны покрываться особыми кровлями, сочетающими в себе все перечисленные виды. Чтобы это не смотрелось диссонансом, такую стропильную систему определяют ещё на этапе проектирования и компьютерного моделирования.

Самостоятельно изготовить такую кровлю не удастся в принципе, порча и перерасход материала. Люди, выбирающие такой тип крыши, заранее предполагают трату или увеличение бюджета.

Кровельный пирог в брусовом доме

В таких стропильных системах, доска 50х100мм устанавливается в качестве затяжки и вертикальных укосин. Затяжка применяется верхней балкой для потолка, а вертикальные укосины – боковыми стойками стен мансарды. Подстропильная доска является несущим элементом для межэтажного перекрытия.

Стропильная система дома с мансардным этажом

Как сделать крышу на бревенчатый дом самостоятельно

Если по каким-то причинам владельцы не могут воспользоваться услугами профессионалов, и выбрали простой вариант системы, то попытаться сделать работу самостоятельно, всё же стоит – надолго бревенчатый дом без крыши оставить нельзя. Итак, простая двускатная система:

• Для стропил используется брус сечением не меньше 150 мм. Сопутствующие элементы могут быть параметрами скромнее, несущие – никогда.
• Верхний венец снимается и на его место устанавливается мауэрлат – обвязочный нижний брус.
• Готовые стропильные ноги, обрезанные под углом для соединения, крепятся на скользящие опоры и между собой, если не используют коньковый прогон. Выходить за пределы венцов, они должны на 20 – 25 см.
• Фронтоны собираются на земле и поднимаются на места в виде щитов.
• Набивается обрешётка для вкладки утеплителя, устанавливается тепло- и гидроизоляция.
• Очередь кровли. Она предложена собственникам частного жилья в многочисленных вариантах – мягкая, керамическая, металлическая. Всё зависит от цели, выбора и покупательной способности клиента.

В отличие от двускатной, более сложная крыша бревенчатого дома своими руками может быть сделана чисто гипотетически. Понадобится привлечение специалистов, и, возможно, специализированной техники, если габариты деревянного объекта внушительны.

Автор публикаций на 1Drevo.ru с темами: Мансардные окна | Размер бани | Клееный брус | Дом из оцилиндровки | Баня из оцилиндровки | Оцилиндрованный брус | Пиролизный котел | Электроотопление | Баня с верандой | Отделка калиброванного бруса | Финский коттедж | Дома от производителя | Наружное утепление дома | Каркасный дом и др.

Данная публикация была вам полезна?

Сохраните закладку в социальных сетях!

Общий бал: 10Проголосовало: 1

Чем лучше отделать фасад деревянного дома

Обшивка бревенчатого дома блок-хаусом

Рекомендуем! — Энциклопедия Деревянные Дома — NEW

Узнать подробную и расширенную информацию по теме статьи Вы сможете из книги «Деревянные дома», в которой отражены все этапы строительства дома, начиная с закладки фундамента и заканчивая устройством кровли. Цена книги = 77 рублей.

Вас также могут заинтересовать и другие КНИГИ по строительству домов из дерева своими руками.

Рекомендуем еще записи по данной теме:

Особенности монтажа последнего венца сруба под стропила
Способы крепления стропил на сруб

Крыша для пристроя к дому: особенности соединения

Пристройка эркера к деревянному дому по строительным правилам

Варианты строительства крыши для сруба

Дом из бруса 6х7 с мансардой

Обрешетка крыши дома из бруса

Обрешетка выполняется из доски сечением 20х100мм, она не сплошная, с расстоянием 30см. Перед обрешеткой поверх стропил можно проложить слой гидроизоляции. Таким образом можно дополнительно защитить внутреннее помещение от попадания влаги.

На правом фото произведена гидроизоляция кровли по стропилам

Свес крыши 0,4-0,5м., подшивается вагонкой. Наружные углы дома зашиваются вагонкой. Выпуски крыши не менее 40см.

Подшивка вагонкой свесов крыши

При выборе металлической кровли (металлочерепица, профлист), крайне рекомендуется прокладывать слой гидроизоляциии под обрешетку из доски толщиной 20мм, которая прибивается через брусок 50х50 мм, с шагом 30-35 см.

Основные технические требования

Эти нормы не зависят от конструктивных особенностей крыш и относятся ко всем видам:

• Стойкость к нагрузкам (как постоянным, так и переменным) – для домов из дерева коэффициент запаса прочности не может быть ниже 1,4. Это связано все с теми же колебаниями линейных параметров, которые нужно компенсировать прочностью.
• Качество пиломатериалов – минимально допустимым считается первый сорт, но с условием того, что дерево является живым материалом, не всегда доски с одними параметрами могут иметь один сорт. Поэтому выбор должен быть внимательным.
• Нижняя граница веса – чем меньше нагрузка на фундамент, тем выше надежность строения. Поэтому крыша деревянного дома должна иметь минимальный вес – для этого часто уменьшают сечение стропильных ног, устанавливая упоры и распорки.

Уход за тесовой крышей

• Весной, еще до того как снег начинает активно таять, рекомендуется кровлю полностью очистить от снега.
• Любые дефекты, даже самые небольшие, выявленные на покрытии при обследовании крыши, необходимо незамедлительно устранить.
• Не очень большие дефекты на окрашенной кровле заделывают специальной замазкой, в которую добавляют немного краски. После того как замазка высохнет, отремонтированное место закрашивают.
• Для заделки дефектов на тесовых крышах, покрытых битумом, нужна замазка их смеси мела и битума. Участок с засохшей замазкой закрывают заплаткой, которую клеят на горячий битум.

Выбор материала для кровли из теса

Для возведения тесовой крыши применяется обрезной пиломатериал от 19 до 25 миллиметров. Оптимальная ширина обрезной доски составляет 150 – 200 миллиметров.

Специалисты советуют не применять материал шириной более 200 миллиметров, поскольку дерево подвергается короблению под действием дождя, снега и солнечных лучей.

С одной стороны теса делают продольные дорожки, имеющие форму желобков. По ним в дальнейшем будет стекать вода. Следует отметить, что верхние доски монтируют сердцевиной вверх, а нижние – сердцевиной вниз. В этом случае дерево становится более устойчивым к различным внешним воздействиям.

Уклон кровли из теса должен составлять, как минимум, 28 градусов. Это следует учитывать при расчете длины материала. Максимальный угол наклона скатов тесовой крыши составляет 45 градусов.

При планировании конструкции крыши следует помнить, что непосредственно под тесовые доски кровли не желательно укладывать рубероид и прочие материалы для гидроизоляции.

При укладке подкровельного слоя из такого материала необходимо обеспечивать вентиляционное пространство между тесом и пленкой величиной не меньше 50 миллиметров.

На сегодняшний день для этих целей в строительстве используются гидропароизоляционные пленки. Верхний слой таких пленок не пропускает влагу, а внутренний слой, обращенный в сторону чердачного помещения, пропускает пар. На верхнем слое пар конденсируется во влагу, а затем стекает по пленке вниз.

Основные этапы укладки тесовой крыши

• На стропила настилают гидропароизоляционную пленку, фиксируя ее степлером на скобы.
• Между кровельным покрытием изоляцией нужно обеспечить вентиляционный зазор величиной не менее 5 см. Поэтому вдоль лаг устанавливают бруски, на которые набивается обрешетка.
• Элементы обрешетки закрепляют, сохранив между ними расстояние не более 60 см.
• Монтаж теса осуществляют по одному из указанных выше вариантов укладки. Использование саморезов для фиксации досок, с одной стороны, обеспечивает прочность крепления, а с другой – в случае необходимости облегчает разборку кровли. Обычные гвозди для подобных целей не подходят, так как если кровля начнет деформироваться, крепежи с этой нагрузкой могут не справиться.
• По окончании монтажных работ подшивают кровельный карниз.

Особенности устройства кровли для деревянного дома

На Руси основным строительным материалом всегда считалась древесина. Из неё возводились и княжеские терема, и церкви, и дома простого люда. Чем же настолько привлекает этот строительный материал? Здесь есть несколько определяющих моментов:

1. Теплоизолирующие свойства. Стена из древесины толщиной 35 см удерживает тепло так же, как кирпичная толщиной 1,5 м.
2. Экологическая чистота. Натуральный материал не выделяет каких-либо вредных веществ в окружающую среду. Более того, древесина испаряет в атмосферу полезные для человека фитонциды.
3. Неповторимый рисунок обработанных деревянных поверхностей.
4. Высокая прочность деревянных строений. Нередки случаи, когда здания выдерживали до 100 лет эксплуатации с периодическими ремонтами.

Фотогалерея: примеры оформления деревянных домов и их крыш

Бревенчатые срубы стоят по 100 лет и больше, требуя только регулярного ухода и косметического ремонта

Деревянные дома как никакие другие передают традиции древнего зодчества

Современные кровельные материалы гармонично сочетаются с деревянными строениями и обеспечивают их надёжную защиту от воздействия внешней среды

Мягкая кровля элегантно смотрится на деревянном брусовом доме и не создаёт большой нагрузки на его каркас и фундамент

Методика постройки

Возведение каркаса

Деревянные конструкции крыши вполне можно монтировать своими руками.

Естественно, для этого необходимо вначале возвести каркас, на котором будет обустроена кровля:

• Стропильная система делается из толстых брусьев и досок. Мощность конструкции должна быть достаточной, чтобы выдержать ветровые и снеговые нагрузки,
• Узлы деревянных крыш проектируются с таким расчетом, чтобы уклон ската был максимальным. Для гонтовой или тесовой кровли оптимальные углы лежат в диапазоне от 55 до 700.

Обратите внимание! Опытные мастера говорят, что угол ската примерно равен сроку службы деревянной кровли.

• Плоская крыша по деревянным балкам с использованием гонта, теса или лемеха также возможна, однако прослужит такая конструкция очень недолго. Все дело в том, что без естественного стока влага будет задерживаться на поверхности кровли, и древесина начнет быстро разбухать. Так что сооружения с углом менее 180 считаются крайне непрактичными.

Деревянные стропила для крыши, на которых мы будем крепить обрешетку

• Стропила крыши опираем на мауэрлат – брус, который идет по периметру несущих стен. В верхней части стропильные доски соединяем между собой и фиксируем к коньковому прогону.
• Поверх стропил укладываем слой гидроизоляционного паропроницаемого материала. Желательно использовать специальные мембраны – тогда при утеплении кровли изнутри не будет нарушена ее естественная вентиляция.

Схема обрешетки с ориентировочными размерами

• На гидроизоляцию монтируем обрешётку. Как правило, для ее изготовления используются деревянные рейки, которые крепятся к стропилам с шагом, составляющим около 1/3 длины кровельного элемента.

Когда обрешетка готова, можно начинать сами кровельные работы.

Монтаж кровельного материала

Прежде чем приступать к закреплению деталей на обрешетке, все пластинки гонта или дранки пропитываем антисептиком. Желательно также выполнить огнезащитную обработку – так мы снизим риск возникновения пожара.

Для крепления используем гвозди(лучше всего 2х60 мм). Также можно применять фосфатированные саморезы по дереву – выйдет дороже, но срок службы конструкции возрастет.

Монтаж выполняем таким образом:

• Вначале набиваем первый ряд пластин на самый нижний брус обрешетки. При этом каждую деталь фиксируем минимум двумя гвоздями, забивая их на расстоянии около 20 мм от края.

Трехслойная укладка элементов

Совет! Следим, чтобы шип одной пластины плотно входил в паз соседней.

• Следующий ряд устанавливаем с перекрытием 2/3 предыдущего. Укладку проводим вразбежку, т.е. так, чтобы вертикальные стыки между гонтом в соседних рядах не совпадали.
• Продолжаем обшивать крышу, не забывая каждый следующий ряд смещать на 1/2 ширины элемента и меняя местами стороны с шипом и пазом.

Процесс монтажа

• Стыки плоскостей оформляем таким образом, чтобы зазор между деталями был минимальным. Для этого стесываем части пластин гонта на нужный угол, подгоняя их по размеру.

После завершения основных кровельных работ устанавливаем коньковые планки, а если это предусмотрено проектом, то и закрепляем деревянное резное украшение на крыше избы. Далее нам остается только выполнить мелкие операции вроде установки водосточных труб, монтажа ветровых планок и т.д.

Традиционные формы резных коньков

Деревянная крыша: 9 составных частей стропильной системы

Деревянный дом сегодня пользуется большой популярностью среди многочисленных застройщиков. И это несмотря на то, что стоимость таких строений может намного превышать цену дома из современных материалов, а сравнение достоинств не всегда на стороне деревянных строений. Один из недостатков ­– деревянные дома дают естественную усадку, а это увеличивает общее время выполнения строительных работ. Дело в том, что некоторые архитектурные конструкции можно строить только на стабильных несущих упорах, а фасадные стены из бруса примерно год изменяют свои размеры, это правило касается и крыши.

крыши деревянного дома

Перечень элементов ее конструкций зависит от типа стропильной системы. Какие стропильные системы рекомендуется использовать для деревянного дома?

Из каких элементов состоит конструкция крыши деревянного дома

элементы крыши деревянного дома
Конструкция крыши деревянного дома состоит из следующих деталей и узлов:

• основной конструкции, в состав которой входят деревянные балки, строил (сборных ферм) устанавливаемой между ними системы скосов и подкосов;

• основания под кровлю;

• тепло и гидроизоляционного слоя;

• собственно самой кровли.

Балочная конструкция крыши применяется при длине пролета менее 4,5 м, а фермы — 5-10 м и более.

элементы крыши деревянного дома

Устройство крыши деревянного дома требует от домовладельца, определенных знаний и навыков работы с деревом. Именно поэтому, чаще всего для строительства кровли приглашают специалистов со стороны.

Мауэрлат

Конструкция, выступающая как основа для стропил, называют мауэрлатом. От качества изготовления зависит срок службы крыши. Его укладывают по периметру стен. Эта конструкция призвана решить следующие задачи:

1. Равномерное распределение нагрузки, создаваемой узлами, входящими в кровлю. Кроме этого, мауэрлат надежно привязывает конструкцию кровли к дому.
2. Снижение парусности, то есть противостоять воздействию ветра.

Мауэрлат
На практике встречаются дома, возведенные без него. То есть стропила крепят непосредственно к последнему венцу. В таком случае, в местах крепления стропил к венцу возникают места концентрации напряжения, в то время, мауэрлат их равномерно распределяет.

Для создания этого элемента конструкции применяют трубы, выполненные из металла, бруса или сшитые между собой доски. Строительство крыши начинают с сооружения мауэрлата.

Стропила

Стропила
На поверхности стропил устанавливают обрешетку, то есть строила, принимают на себя весовую нагрузку, которую будет создавать кровля. Кроме этого, они противостоят дождевым и ветровым нагрузкам. Стропила бывают наклонные и висячие. Стропильная система двухскатной крыши деревянного дома должна быть обработана различными составами, которые защитят ее от действия влаги, огня, грибка. В противном случае, через довольно небольшое количество времени может потребоваться переделка крыши.

Прогоны

Прогоны
В конструкцию крыши входят и такие детали, как прогоны. Ее располагают горизонтально, опирая ее на несущие узлы – стены, фермы и пр. Она может быть выполнена из металла или дерева. Допустимо ее изготавливать из железобетона.

В крыше применяют три типа прогонов – коньковый, боковой и мауэрлат.

Затяжки

Затяжки
Затяжка используется для висячей системы. Она закрепляет между собой стропильные ноги и дает ему расползаться.

Стойки

Стойки
Стойки устанавливают вертикально, они принимают на себя нагрузки от конька и перенаправляют ее не несущие стены внутри дома.

Подкосы

Подкосы
Эти детали, по сути, передаточное звено между стропилами и другими несущими компонентами. Соединив с помощью подкосов затяжки и пр., в результате получается прочная конструкция

Лежень

Лежень
Для изготовления этой детали крыши необходимо использовать брус с сечением 100*100 или 150*150 мм. Он должен быть уложен на внутреннюю несущую стену.

Обрешетка

Обрешетка
Под углом в 90 градусов на стропила укладывают доски или брусья. Они дополнительно скрепляют всю конструкцию. Кстати, на обрешетку можно пустить необрезную доску. Но, кору с ее поверхности надо удалить.

Если планируется, то, что крыша будет закрыта мягким материалом, то обрешетка должна быть сплошной. Для этого допустимо использовать водостойкую фанеру.

Кобылки

Кобылки
Эта деталь, отвечает за получение свеса крыши. Их устанавливают только тогда, когда длин стропил не достаточно. Кобылки представляют собой доски, меньшего сечения, чем стропила.

Подбой крыши – это небольшой по размерам элемент крыши, который защищает стропильную конструкцию от попадания влаги и ветра. Его устанавливают на нижний край крыши.

элементы крыши

Соединительные элементы для стропильных систем

Раньше конструкции собирались на обыкновенных гвоздях и скобах, отдельные элементы соединялись в запил. Это довольно трудоемкие работы, требуют практических навыков. В настоящее время редко можно встретить мастеров, использующих старые технологии, промышленность выпускает большой выбор металлических креплений, упрощающих и облегчающих процесс строительства крыши.

Наименование соединительного элемента	Назначение
Держатель стропильной ноги	Предназначен для крепления стропильной ноги к верхнему венцу или мауэрлату. В зависимости от особенностей конструкции обеспечивает жесткое или плавающее соединение. Плавающее соединение позволяет стропильным ногам во время усадки дома скользить, при этом не появляются непредусмотренные напряжения в узлах стропильной системы, она сохраняет все свои первоначальные параметры. Жесткий держатель стропильной ноги используется в тех случаях, когда вероятность усадки деревянного дома минимальная.
Опора бруса	Элемент дает возможность соединять два бруса под прямым углом, при этом нет надобности делать соединение в полдерева. Надо помнить, что все соединения такого типа заметно уменьшают несущие способности элементов. Чем больше их запиливать, тем тоньше становится балка или доска, соответственно, отрезанная часть не работает.
Крепежные уголки	Могут быть равносторонними и разносторонними, обыкновенными и усиленными. Наиболее часто используемые крепежные элементы, универсального назначения. Могут применяться как самостоятельные элементы или в дополнение к другим методам фиксации.
Угловой соединитель	Фиксирует положение двух примыкающих плоскостей конструкции, работает на разрыв.

Детали для крепления стропил

Способы крепления стропильных ног

Кроме этих стандартных соединительных элементов, могут применяться шпильки для соединения верхней части стропильных ног. Такое соединение имеет одну степень свободы, что позволяет компенсировать колебания размеров деревянного дома.

Схема конькового соединения стропильной системы

Соединение стропил в коньковой части

Соединение стропил металлическими накладками и болтами

Практический совет. Если правильно соединять несущие конструкции крыши, то обыкновенные гвозди по надежности ничем не уступают современным элементам. Кроме того, вбить несколько гвоздей намного проще и быстрее, чем вкручивать в каждую балку или доску по 5–8 саморезов.

И еще один нюанс. Количество саморезов должно быть в разумных пределах. Если их очень много, то прочность пиломатериалом заметно уменьшится, они могут расколоться даже при относительно небольших усилиях.

Количество саморезов должно быть в разумных пределах

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Как правильно утеплить крышу в деревянном доме из бруса

Как правильно утеплить крышу в деревянном доме
Прежде чем утеплять крышу, домовладелец должен понимать с какой стороны будет проводиться эта работа. Крышу можно утеплить и снаружи, и изнутри. Исходя из этого, можно будет решить какой утеплитель лучше для крыши.

Но необходимо понимать, что внутреннее утепление сопряжено с рядом сложностей. Наружное утепление проще, но надо запастись средствами для выполнения работы на высоте.

После выбора способа утепления необходимо подготовить все необходимое:

Выполнить сектора, по виду, это обрешетка, ее ширина должна иметь такие размеры, которые позволят уложить и утеплитель, гидро и пароизоляцию. Кроме этого необходимо иметь под руками скотч, степлер. То есть можно сказать при проведении соответствующей подготовки утепление крыши не такая и сложная операция.

Процедура утепления выглядит примерно следующим образом.

После того, как стропильная система построена, ее обрешетку необходимо обить доской. В результате должна получиться конструкция, состоящая из множества ячеек, которые предназначаются для укладки утеплителя.

Перед укладкой полученную конструкцию необходимо обработать пропиткой. Затем, на дно коробов необходимо устроить пароизоляцию крыши, можно использовать, например, диффузионную мембрану. И только затем укалывают утеплитель. Его размеры должны быть чуть больше чем размер ячеи, в которую будут его укладывать.

Если вместо минваты или пенопласта будет использоваться сыпучий утеплитель, то его надо сначала приготовить. В качестве основы могут быть использованы опилки, в которые можно добавить цемент. Порядок укладки выглядит так. Короб для отеплителя, в который уже положена парозащита, закрывается досками и таким образом будет образована полость, куда смесь и засыпают.

При выполнении работ по утеплению изнутри, все работы выполняют в обратном порядке.

Гонтовое покрытие

Гонт представляет собой треугольные бруски, где одна сторона значительно больше другой. Для получения данной формы заготовку раскалывают по диагонали со смещением. В последующем, на широкой части дощечки делается клинообразный замок. Заготовки производят таким образом, дабы узкая часть плотно садилась в прорубленное углубление. Это придаст кровельной плоскости необходимую гидроизоляцию.

Стандартные размеры для гонтовых дощечек лежат в диапазоне 35 – 50 см в длину, ширину берут 7-14 см. Из сырья предпочтительна лиственница или ель, также можно использовать сосну или осину. Если гонт изготавливается в ручную, то толщина заготовок между собой может различаться, и если для вас этот момент важен, то советую остановиться на пиленом материале. Такая поверхность будет смотреться аккуратнее, но прослужит гораздо меньше.

Данный вид кровли имеет большую массу, так как её укладывают в два слоя (в один слой чаще всего кроются незначительные постройки: хозяйственные сооружения, сараи), поэтому под обрешетку применяют брус 50х50, 60х60 мм.

Укладка гонтового покрытия

До укладки заготовленного деревянного покрытия необходимо позаботиться о его окраске. Это защитит кровельные элементы от выцветания и воздействия на поверхность микроорганизмов. Процесс укладки деревянной черепицы начинается от самого края карнизного свеса.

Затемна его основание прибивается незначительно выступающая балка, от нее и начинается крепиться первый ряд кровли. Он обладает чуть меньшими параметрами по сравнению с другими, и его длина составляет порядка 25 сантиметров. Следующий ряд необходимо крепить так, чтобы он перекрывал стык нижнего ряда. Как правило, в качестве крепежных элементов используются тонкие гвозди с расширенной шляпкой.

Виды крыши

Перед тем, как построить крышу надо сделать окончательный выбор конструкции крыши, имеет смысл познакомиться с теми, типами крыш, которые часто всего применяют в загородном строительстве.

Виды крыши

Любая крыша может быть классифицирована по следующим критериям:

1. Уклон.

1. Форма конструкции.

1. Материалы, используемые для ее сооружения.

Тесом называется материал для кровли, изготавливаемый из хвойных пород дерева. При его заготовке бревно разрезают на чурбаки длиной более метра. Их раскалывают от краев по радиусу, и все получившееся неровности зачищаются топором, при необходимости торцы также ровняются. Ширина теса составляет 12-20 см. При их укладке первый ряд необходимо прибивать к центру выпуклостью наружу, а верхний необходимо крепить по краям выпуклостью вниз. Это не позволит крыше сильно коробится из-за усыхания древесины.

Разновидности форм

Ключевым фактором, которым необходимо руководствоваться, при выборе конструкции крыши, является климатическая зона. Именно климат и окажет влияние на уклон, форму и кровельный материал.

В самом деле, сооружение крыши с малым уклоном не имеет смысла сооружать в регионах, где обильные снегопады в порядке вещей.

Деревянный дом с плоской крышей, имеет свои достоинства — они довольно дешевы в сооружении, такую кровлю не сорвет ветер, но на поверхности такой кровли буду задерживаться вода и снег. Рано или поздно приведет к порче и замене крыши.

Мансардная крыша двухскатная крыша имеет более сложную конструкцию, но ее сооружение позволит организовать в подкровельном пространстве дополнительную комнату.

Лемех

Лемех, несомненно, самый красивый вид кровли. На протяжении веков именно им украшали своды церквей, барские хоромы и прочие величественные сооружения. Для данного вида кровли в качестве сырья подходит только осина, при этом важно учитывать время ее заготовки. Самым оптимальным для этого периодом является поздняя весна, в это время осина имеет максимальное количество сока в волокнах. Каждый отдельный элемент этой кровли имеет свой неповторимый вид и для создания достаточного количества материала у мастера может уйти довольно много времени. Из-за этого стоимость лемеха очень высока, что ставит под вопрос целесообразность выбора.

Кровельный материал

Во время строительства деревянного дома, любой домовладелец встает перед вопросом – чем лучше крыть крышу. На рынке, вниманию потребителю представлен широкий выбор кровельного материала. Рассмотрим, основные из них.

Чем надо руководствоваться, приобретая кровельный материал. На первом месте стоит нагрузка, возникающая в процессе эксплуатации. Она должна выдерживать снеговые и ветровые нагрузки. Не малую роль играет и масса материала. И конечно, необходимо учитывать технические характеристики материала – длительность срока службы, прочность, стойкость к коррозии и к действию огня. В строительстве деревянных домов используют такие группы материалов.

Листовые. Главное достоинства этого типа – это относительная простота установки, с другой стороны эти материалы сложно использовать при работе на крышах сложной формы.

Металлочерепица. Для изготовления применяют стальные листы, прошедшие операцию горячего цинкования. Многие производители покрывают такие листы полимерным покрытием. Ее можно использовать при возведении любых зданий. Ее можно укладывать даже поверх старой кровли.

Шифер. Для его производства применяют цемент и асбестовые волокна. Листы, выполненные из этого материала, могут быть плоскими или волнистыми. Его можно использовать для сооружения кровли всех типов. Останавливаясь на этом материале, домовладелец должен помнить, ч то в некоторых странах, шифер, запрещен. Его считают канцерогеном.

Ондулин, представляет собой лист, выполненный из целлюлозных волокон, которые пропитывают битумом. Лицевая сторона может быть покрыта полимерным покрытием. Этот материал чаще всего применяют при строительстве небольших домов.

Внимательно разобравшись с методами сборки кровельной конструкции можно придти к выводу устройство крыши деревянного дома своими руками не такая и сложная операция.

Шиндель

Этот материал подобен черепице. В качестве сырья для кровельных элементов выбираются такие породы дерева как лиственница или любой другой вид пиловочника. После обработки чурбаки четвертуют, и каждая часть колется на плахи. Из них и изготавливаются заготовки под шиндель. Их толщина составляет порядка 6-15 миллиметров. Для качественного монтажа каждая дощечка подгоняется вручную так, чтобы ее края были ровными. Это необходимо для того, чтобы дощечки прилегали плотно друг к другу и создавали прочный карнизный свес. Материал, лежащий на остальной кровельной плоскости, делается тоньше.

После всех обработок изготовленный материал сортируют и связывают в пачки для дальнейшей просушки. Укладку кровли следует производить, когда влажность элементов будет составлять меньше 25%.Помните, что между стыками шинделя необходимо оставлять небольшие зазоры для возможного увеличения древесины из-за влаги. Это предотвратит деформацию кровли, которая может наступить при интенсивных атмосферных осадках.

Если вы выбрали шиндель, как деревянное покрытие крыши, то стоит взять во внимание высокую стоимость данного материала. Это обусловлено тем, что каждую дощечку необходимо обрабатывать вручную.

Особенности ухода за тесовой крышей

Уход за деревянной крышей довольно прост и сводится к своевременному осмотру и устранению дефектов:

• весной кровлю очищают от снега еще до начала таяния, в противном случае увеличивается риск протекания кровли и излишнего набухания древесины;
• обнаруженные при осмотре дефекты следует устранить немедленно, трещины и сколы заделывают замазкой, если крыша окрашена, то замазку предварительно смешивают с такой же краской, а после высыхания тоже окрашивают;
• если тесовую кровлю покрывали битумом, трещины обрабатывают смесью битума и мела;
• 1 раз в 3–4 года необходимо обрабатывать тес антипиренами и фунгицидами;
• если при осмотре обнаруживают подгнившие доски, их следует немедленно заменить.

Важно! Тесовая кровля способна прослужить до 15 лет при правильной эксплуатации и своевременном уходе.

Обрешетка и гидроизоляция ↑

Обрешетка — ряд тонких планок, которые поддерживают кровельный материал. Для рулонных кровель, таких как рубероид, создают практически сплошной настил из досок, максимальный просвет между которыми не должен быть более одного сантиметра. Под листовую кровлю (профнастил, металлочерепица, шифер, ондулин) такая плотная обрешетка не нужна, шаг между планками может достигать 50-60 см.

Металлочерепица стильно смотрится на деревянном доме

Совет: Производитель рекомендует обрешетку под ондулин делать с шагом 60 см. На практике некоторые строители отмечают, что на обрешетке с шагом 30 см такая кровля выглядит гораздо привлекательнее, поскольку не провисает.

Поверх обрешетки настилают слой гидроизоляционной пленки, которую пристреливают строительным степлером. Перехлест на стыках должен составлять 15-20 мм, стыки тщательно заклеивают специальным скотчем.

Небольшой экскурс в историю ↑

Дерево, как кровельный материал, используется издавна. Традиционны такие кровли были в регионах с нежарким климатом, значительными запасами ценной древесины и отсутствием сырья для изготовления иных типов кровель: сланцевой и керамической. Это центральная и северная Русь, Скандинавия, северная Германия, Бельгия, страны Балтии. Многие народы Сибири также строили дома под гонтовыми крышами. Наивысшего совершенства в строительстве крыш, крытых деревом, достигли русские зодчие. Мастерство наших предков, филигранно накрывавших фигурными пластинками закомары, кокошники, купола церквей и царских палат, непревзойденно.

Кокошники, барабаны и купола церкви Преображения Господня накрыты сосновыми резными пластинами. При сходной форме они имеют различные размеры

Первопоселенцы североамериканских колоний использовали древесную щепу не только как кровельный материал, но и целиком обшивали ей дома. Подавляющая часть скатных крыш в северных штатах США и по всей Канаде до середины ХХ века были крыты деревом. Современный высокотехнологичный (и недорогой) кровельный материал, придуманный американцами — битумная черепица — формой имитирует древесный гонт. Причем, в отличие от Европы и России, где в середине ХХ века крыша из дранки потеряла актуальность, в Северной Америке традиция не прерывалась, производство кровельных материалов из древесины не прекращалось, а технологии постоянно совершенствовались.

Американцы обожают деревянную дранку и умеют с ней работать. В данном случае использовано несколько форматов плашек

Что лучше: колоть, лущить или пилить ↑

Традиционные методы изготовления кровельных материалов из древесины предусматривают ее обработку без применения пиления. Элементы раскалывают либо лущат. Для раскола применяют относительно сухие заготовки, толщина пластин довольно велика — 6-18 мм. Методом лущения получают тонкие пластины толщиной до 5 мм. Тесовые доски также раскалывают, а затем отесывают рубанком. Во всех перечисленных случаях структура древесины не нарушается, естественные поры остаются закрытыми, кровля практически не намокает. При распиловке зубья пилы разрывают волокна, открывая воздушные пустоты для проникновения влаги. Пиленое дерево на порядок больше впитает воды и быстрее разрушится.

Традиционный способ наколки дранки

Для того чтобы дерево раскололось на ровные плашки, оно должно иметь однородную структуру с прямым (радиальным) расположением слоев. Используется ядровая часть ствола, сердцевина и заболонь непригодны из-за меньшей плотности. Лучший результат получается из комлевой части: меньше сучков. Используются созревшие деревья с диаметром ствола от 40 см.

Ручное изготовление элементов деревянной кровли весьма трудоемко. Существует ряд приспособлений, облегчающих труд: тиски, специальные топоры и лезвия, колотушки, ручные станки. Сегодня, когда ручной труд обходится дорого, появилось оборудование, позволяющее механизировать значительную часть производственных процессов. Лидерами в этой области являются американцы.

Срок службы «натуральной» кровли ↑

Срок службы зависит от нескольких факторов: применяемой породы, технологии заготовки и обработки. Хвойные породы рубят в конце зимы, до начала сокодвижения, в морозную погоду. Деревянная крыша из правильно заготовленного качественного материала, изготовленная без применения пиления, прослужит несколько десятилетий, а то и век. И, наоборот, необработанный пиленый материал из подсоченного незрелого леса сгниет на крыше за пару-тройку лет. Грамотно изготовленный пиленый гонт может прослужить до четверти века. Периодическая обработка дерева защитными составами позволит продлить срок службы.

Кровля из деревянных плашек. Водосток выдолблен из цельного ствола. Резные доски защищают и украшают фронтонные свесы

Требования к древесине

Изготовление деревянной кровли начинается с выбора подходящей древесины. Чтобы крыша хорошо защищала сооружение от проникновения дождя и ветра, черепица должна производиться из твердых пород дерева с плотной структурой. Лучше всего для гонта подходит древесина лиственницы, ведь помимо других полезных свойств она обладает высоким содержанием фитонцидов, благодаря чему кровля из этого ценного материала не поддается гниению. Опытные мастера считают, что дерево, используемое для изготовления черепицы своими руками, должно соответствовать следующим требованиям:

• Маленькое количество сучков. Потому для изготовления плашек, из которых собирается гонтовая крыша, используют комлевую часть дерева, где отсутствуют мелкие сучки.
• Высокая плотность годовых колец. Чтобы древесина надежно защищала от влаги, кольца должны быть тонкими и плотными.
• Диаметр кругляка не менее 30 см. Оптимальный диапазон диаметра кругляка, который можно использовать для изготовления черепицы составляет 30-60 см.
• Твердость породы. Деревянная гонтовая крыша делается из твердых пород дерева, волокна которых прилегают друг другу близко и не пропускают воду. Долговечнее и качественнее всего получается черепица из лиственницы.

Обратите внимание! Стоит качественная гонтовая кровля из лиственницы довольно дорого. Один квадратный метр покрытия из плашек длиной 400 мм обходится в 1500 рублей, а если использовать плашки длиной 600 мм и того дороже – 1700 рублей за квадратный метр. Сэкономить можно, только если заготавливать плашки и выполнять монтаж своими руками.

Формы деревянной черепицы

Заготовка гонта

Какие нюансы нужно учитывать планируя каркас крыши

Коэффициент усадки у различных видов древесины отличается:

• Брус и бревно естественной влажности — усадка 10%,
• Профилированный и обрезной брус камерной сушки — не более 3-5%
• Клееный брус — не более 2-3%.

При планировании важно отметки кровле продублировать до и после усадки. Если этого не сделать ремонт нужно будет делать уже спустя первый год.

Это нужно учесть при выборе материала для каркаса стропильной системы. Чтобы крыша прослужила долго необходимо:

1. Устройство стропильной системы просчитывается.
2. Дом из дерева естественной влажности перед монтажом кровли должен выстоять не менее 1 года.
3. Выбирать материал для кровли качественный, не экономя.

После сборки деревянную крышу нужно постоянно контролировать и проверять устройство, все минимальные поломки важно чинить сразу. В противном случае потребуется капитальный ремонт, а это лишние материальные затраты.

“Каверзы” деревянного домостроения

Популярность рубленых бань, дач, жилых домов обоснована изумительной атмосферой, возвращающей к народным истокам. Строения из натуральной древесины отличаются превосходной теплотехникой и привлекательной ценой. Веским преимуществом признают способность самопроизвольно пропускать излишки испарений. Нельзя не отдать должное солидным экологическим плюсам.

Однако у востребованного натурального стройматериала имеется внушительный список недостатков. Кроме возгораемости и чувствительности к переувлажнению плотников-строителей и будущих владельцев обязаны беспокоить:

• Нестабильность размеров деревянных конструкций. Линейные подвижки, происходящие из-за колебаний влажности с температурой, будут сопровождать сооружение до завершения эксплуатации. В первые годы элементы деревянной системы двигаются активней, со временем «резвость» снижается, но не исчезает.
• Обязательная усадка, с учетом которой срубы не принято обустраивать в течении минимум года, лучше двух-трех лет после сборки венцов. Лес после укладки проседает в среднем на 10-20%, что необходимо учитывать при проектировании дома. Менее всего просядут стены из клееного бруса, но и его использование полностью не избавит от изменения высоты коробки.
• Разница в векторном направлении усадки. Интенсивное изменение размеров происходит поперек бревна, т.е. перпендикулярно волокнам. Вдоль волокон размер строительного леса изменяется незначительно: усушку по длине ствола даже в расчет не следует принимать.

Без учета перечисленных обстоятельств деревянная крыша обязательно «съедет». Между стопой дома и кровельной системой появятся зазоры, пропускающие дождевые капли и талую воду. Следом начнется загнивание древесины, в результате полное разрушение не только верхней ограждающей конструкции, но и дома в целом.

Учета специфики материала недостаточно для грамотного возведения крыши из древесины. Необходимо ознакомиться со всеми возможными способами строительства, чтобы выбрать рациональный по стоимости и приложению усилий вариант. Нужно понимать, какие силы будут действовать на сложенные из бревна либо бруса стены, каким методом можно погасить их действие.

Преимущества деревянной черепицы для крыши

Кровля из дерева не может стать достойным соперником современным материалам, которые характеризуются долговечностью и отличными эксплуатационными характеристиками. Однако те, кто ценит старину, выбирают именно этот материал благодаря привлекательности и оригинальному внешнему виду.

Среди других достоинств деревянных покрытий для кровли можно выделить следующее:

• Легкость. Древесина – это прочный и одновременно легкий материал, следовательно, стропильной системе для такой кровли и фундаменту дома не требуется дополнительное усиление.
• Возможность изготовления своими руками.
• Соответствие экологическим нормам и безопасность. Дерево является самым экологичным материалом, полностью безопасным для здоровья людей и животных.

Деревянная черепица, для изготовления которой использовалась древесина высокого качества, является красивым и практичным кровельным покрытием. Благодаря сочетанию с различными стилями гонтовая кровля дополняет экстерьер дома и украшает его внешний облик.

Из чего сделана дощатая кровля

Дерево в строительстве использовалась всегда, и в наше время деревянный дом считается самым тёплым, в нём легко дышится и комфортно отдыхать. При возведении крыш используются деревянные элементы, сочетающие в себе прочность, гибкость и простоту обработки. Кровли в старину делали из тесовых плашек, высушенных и вываренных в масле.

Брёвна расщепляли клиньями на тонкие доски, а затем обтёсывали, чтобы придать им ровную поверхность и нужный размер. Соединяли тесовую кровлю пазами, выступами и клиньями и крепили на обрешётку. Этот процесс отнимал много времени и сил.

В нашем веке для распиловки и обработки досок используются пилорамы и строгальные станки, для просушки планок используют термопечи, а для пропитки многочисленные составы. Для стока воды прорезаются пазы, а крепится тёс к обрешётке и между собой саморезами и гвоздями.

Изготовление черепицы своими руками

Деревянные плашки, являющиеся элементами гонтовой кровли, можно приобрести в готовом виде, их продажу осуществляют специализированные строительные магазины, а можно изготовить своими руками. В процессе самостоятельного производства плашек можно получить готовые элементы высокого качества, так как есть возможность контролировать не только качество древесины, но и процесс производства.

Прежде чем начать изготовление плашек необходимо подготовить древесину:

• Лиственницу нужно очистить от коры и оставить ровный кругляк диаметром от 0,3 до 0,6 метра.
• Заготовку просушивают до тех пор, пока влажность древесины не станет оптимальной, 19-21%.
• Высушенный кругляк режут на части, длина которых составляет 0,4 или 0,6 метра. Конкретное значение зависит от длины ската.
• Чтобы не допустить гниения деревянных плашек, молодую часть дерева нужно срезать.
• Из приготовленных кругляков делают отдельные элементы, толщина которых составляет 8-10 мм.
• Каждую плашку пропитывают антисептическим средством и антипиреном, который снижает пожароопасность деревянной кровли.

Непосредственное изготовление черепицы из дерева рекомендуется выполнять расщеплением или распиливанием кругляка. По мнению опытных мастеров, в процессе расщепление не нарушается структура волокон, что способствует большей устойчивости древесины к гниению.

Достоинства и недостатки тесовой кровли

Тесовая крыша обладает множеством достоинств. Связаны они как с материалом, так и с технологией укладки:

• дерево обладает максимально высокими теплоизоляционными качествами среди всех натуральных строительных материалов – кровля из обрезных досок гарантирует тепло в зимнее время и прохладу в летнее;
• древесина обладает уникальными свойствами по регулировке микроклимата – при высокой влажности воздуха внутри помещения дерево впитывает влагу и выводит наружу, если же влажность внутри здания падает, дерево восполняет ее, тем самым обеспечивая здоровый микроклимат, тесовая крыша в полной мере обладает этим достоинством;
• тес обладает отличными звукоизоляционными качествами: такая кровля гасит шум дождя, ветра и града;
• дерево – материал 100% экологически чистый и не представляет никакой опасности для окружающей среды;
• стоимость тесовой кровли минимальна: обрезные доски даже из относительно дорогих пород являются самым доступным материалом для покрытия крыши;
• тес отличается малым весом даже при больших размерах, соответственно, монтаж крыши не занимает много времени, а сама кровля не оказывает большой нагрузки на фундамент;
• интересный внешний вид тоже выступает немаловажным достоинством – через некоторое время доски темнеют, а деревянное здание с тесовой крышей приобретает великолепный аутентичный вид.

К сожалению, у дерева есть недостатки:

• материал является пожароопасным, доски обрабатывают антипиренами перед укладкой, но это только снижает способность к возгоранию, но не исключает самовозгорание дерева;
• пиломатериал нуждается в защите от плесени, грибков, жуков-короедов, тес обрабатывают не только перед монтажом, а каждые 3–4 года эксплуатации;
• древесина склонна к усадке, в первые годы тес усаживается на 10%, не меньше, этот фактор необходимо учитывать при укладке досок;
• ремонт кровли придется проводить каждые 4–5 лет.

Уход за крышей прост и не требует специальных знаний. Обязанность следить за целостностью теса и заменять деформированные доски не слишком отяготит владельца постройки.

Дранка для кровли: технология укладки

Выполненная из деревянного материала кровля считается элементом средней тяжести.

Кровельная дранка имеет массу до 17 килограмм. Она не нуждается в обустройстве мощной системы стропил. Но шаг обрешетки должен соответствовать шагу фиксации отдельных элементов. Квалифицированные специалисты рекомендуют делать обрешетку без зазоров, сплошным настилом.

В том случае, который мы разбираем сейчас, при двухслойном монтаже гонта, отдельные решетины должны располагаться на расстоянии тридцати см. При обустройстве готовой кровли в три слоя для расчета одного шага обрешетки величину отдельного элемента нужно разделить на три, и округлить полученное число в меньшую сторону.

Специальными оцинкованными саморезами для работы с древесиной фиксируют и закрепляют пластины. Можно использовать для этого специальные желобчатые или винтообразные гвозди. Крепление должно находиться не ближе двух сантиметров к кромке, в верхних углах дранки.

Важное замечание! Если предполагается устройство кровли из древесного материала с утеплением, недопустим прямой контакт гидроизоляционного материала и гонта.

С помощью монтажа специальной контробрешетки между ними устраивают обязательный вентиляционный зазор. Если роль изоляции будет играть супердиффузионная мембрана, то устройством вентиляции можно пренебречь.

Главные узлы кровли из дерева строят по традиционному технологическому принципу. Вдоль всех линий примыканий, а также вокруг дымохода, монтируется жестяной фартук, который герметично закрепляют. Выпуклые углы и ендовы кладут по особой веерной схеме.

Укладкой пары длинных состыкованных досок оформляют конек. Можно использовать метод его обустройства для керамической черепицы – монтаж с нахлестом пары коротких дощечек. Или уложить на конек охлупень. Так называют специальное бревно с продольным пазом, положенное во всю длину. Паз необходим для верхних слоев дранки, которые заводятся прямо под него.

Источник https://krovgid.com/krovlya/derevyannaya-krovlya.html

Источник https://xn--53-6kc9almdpige9jrb.xn--p1ai/stroitelstvo/konstrukciya-derevyannogo-doma.html

Источник https://proffstroygroup.ru/strojka/derevyannaya-krysha.html