Содержание
Сливная яма из кирпича — пошаговое руководство по устройству
Далеко не все населенные пункты, находящиеся в некотором удалении от города, оборудованы центральной канализационной системой. Выгребная яма из кирпича позволяет решить практически все проблемы, связанные с отводом сточных жидкостей из дома. Она невероятно проста в постройке и эксплуатации, а также относится к самым доступным вариантам организации сточных ям.
Сливная яма и ее виды
Сливная яма — это специальный резервуар, который способен хранить нечистоты. Его устраивают, чтобы провести в загородном доме всем знакомую и удобную канализацию. Яма способна собирать и хранить определенное количество использованной грязи, которую впоследствии убирают с помощью специальной техники.
С некоторой периодичностью потребуется вызывать службы, которые производят откачку нечистот из своеобразного септика и утилизируют в специально отведенном месте. Такая яма является хорошей альтернативой для сбора отходов. Чтобы она выполняла свои прямые обязанности и не загрязняла среду, нужно соблюдать определенные условия.
Сливную яму подразделяют на несколько категорий. Например, большую роль играет материал, из которого она выполнена. Это может быть дерево, автомобильные покрышки, кирпич, специальные железобетонные кольца и т. д. Самым экономичным, надежным и простым способом монтажа является кирпичная кладка.
Делят и по уровню земли. Например, обустраивают приспособления:
- Поверхностные. Такие ямы применяются редко. Возможно устанавливать только для летнего пользования. При этом точки слива должны находиться выше самого резервуара. Это обеспечит естественный слив, не образуется застой. Такой метод можно применять при высоком уровне грунтовых вод. Также подойдет при неровной местности, если имеется большой уклон земли.
- Подземные. Это самый распространенный метод обустройства выгребных колодцев. Они могут быть как с герметичным дном, так и без него. По санитарным нормам, которые установлены в России, при суточном объеме нечистот в 1 м³ можно яму выполнять с негерметичным дном. Если сливных вод больше, то резервуар делается только герметичным.
Достоинства и недостатки кирпичных выгребных ям
Основным достоинством кирпичной выгребной ямы является простота её конструкции. Эта сливная емкость может быть круглой или квадратной формы. Глубина зависит от необходимого объема, стандартным значением является 2 метра. Земляные стенки укрепляются кирпичными блоками, в зависимости от того, яма закрытого или открытого типа; аналогично обустраивается дно.
Фото пример многокамерной выгребной ямы
От дома к емкости подводятся канализационные трубы. В местах их подключения от кирпичных стенок выводятся патрубки. Это позволяет обеспечить герметичное соединение отводов.
Достоинства выгребной ямы из кирпича:
- Высокая герметичность. На протяжении срока годности, слив эффективно защищает почву от проникновения в неё каловых масс или отравленных жидкостей;
- Устойчивость к агрессивным внешним факторам. Цемент и керамика прекрасно переносят агрессивное воздействие окружающей среды, им не страшны перепады температуры или давление земляных масс. В отличие от более эластичных, полимерных конструкций, кирпичные сооружения не нужно дополнительно утеплять или защищать металлическим кожухом;
- Простота обустройства. Для постройки такой сливной ямы не требуется никаких специальных знаний. Основные требования к глубине и толщине стенок приводятся в общедоступных нормативах. Для организации стыков используется стандартная цементная смесь из бетона М500;
- Доступная цена. Себестоимость сливной ямы из кирпича (при условии самостоятельной работы) на порядок ниже, чем обустройство резервуара из пластика или металлической бочки.
Но у кирпичного сливного сооружения есть и некоторые недостатки. В частности – это короткий срок службы. Цемент и керамические кирпичи под длительным воздействием высокой влажности и агрессивных соединений, разлагаются в течение 15 лет. После истечения этого срока, резервуар начнет пропускать стоки в грунт и подземные воды, что может их отравить.
Схема выгребной ямы
Кирпичная яма очень быстро заиливается. Многие мастера решают этот вопрос при помощи организации многокамерных сливов. В такой конструкции твердые отходы остаются в «черном» отсеке, а жидкость перетекает в «чистовой» отстойник. Это позволит значительно сэкономить на ассенизаторских услугах.
Плюсы и минусы кирпичных сливных ям
Отстойник из любого материала имеет свои достоинства и недостатки.
Плюсы кирпичной кладки:
- Экологичность. Отходы, которые собираются в резервуаре, можно с легкостью откачать и утилизировать. Для этого вызывается специальная техника.
- Нечистоты не загрязняют окружающую среду и не проникают в грунтовые воды.
- Выполнить работу может человек без специального образования. Не нужно быть профессиональным кладчиком кирпича. Стена, выложенная материалом, будет не видна окружающим.
- Яма не зависит от состояния грунта и уровня протекания грунтовых вод.
Минусы кладки из кирпича:
- Может возникнуть неприятный запах. В этом случае помогают специальные биопрепараты либо химические средства, которые стимулируют процесс переработки.
- Когда выполняется выгребная яма из кирпича своими руками либо при помощи специально обученного человека, то она прослужит минимум 15 лет. По истечении этого срока из-за постоянного контакта кладки с влажностью происходит размягчение стены, а впоследствии разрушение. Чтобы продлить срок службы ямы, необходимо периодически проводить ремонт. Это позволит увеличить период использования до 50 лет и более.
- При постоянном проживании выгребной резервуар необходимо опустошать довольно часто. Потребуется примерно 2 раза в месяц вызывать специализированную машину для вывоза стока. Если очистку проводить реже, то есть вероятность, что колодец заилится. Это приведет к большим финансовым либо физическим затратам.
Выгребная яма из колец
Выгребная яма из колец
Сооружение выгребной ямы из железобетонных колец является очень популярным и имеет множество преимуществ, таких как:
- Долговечность (срок службы колец доходит до 100 лет)
- Бетон способен выдерживать процессы гниения и брожения, происходящие в выгребной яме
- Простота использования и монтажа
- Не загрязняет грунтовые воды
- Независимость от уровня подземных вод и типа грунта
Переходим к инструкции по созданию выгребной ямы из колец:
- Вырываем яму, подходящую под диаметр железобетонных колец
Яма для канализации своими руками
- Заливаем дно ямы бетонным раствором. Соотношение цемента и щебня должно составлять 1:6. Раствор застывает на протяжении 5-7 дней. Если заливание дна осуществляется в жаркую погоду, бетон необходимо периодически смачивать водой, что бы избежать появления трещин и придать раствору еще большей прочности.
- Как только бетон застынет, приступаем к опусканию колец. Многие производители железобетонных изделий предоставляют за отдельную плату подъемный кран, без помощи которого не обойтись. С помощью крана опускаем кольца на дно и приступаем к изоляции швов. Швы необходимо изолировать герметическим материалом, таким как жидкое стекло, резиновые утеплители либо даже велосипедная камера. Лучше всего выбирать жидкое стекло, которое необходимо добавлять в цементный раствор, тщательно перемешивать и нанести на стыки между кольцами. Изоляции швов с внутренней стороны обычно хватает, но если на участке наблюдается высокий уровень грунтовых вод, необходимо провести и внешнюю изоляцию, которая дополнительно защитит выгребную яму от влаги.
Установка бетонных колец для выгребной ямы
Рекомендуется выбирать кольца, имеющие «замок», который надежно сцепляет их друг с другом. Если же вы используете обычные кольца, придется дополнительно скрепить их металлическими скобами.
Поверх колец устанавливается бетонное перекрытие, имеющее отверстие для люка.
Как сделать выгребную яму своими руками?
Место для выгребной ямы
К этому вопросу необходимо относится очень серьезно. Существуют специальные нормативные документы и установленные санитарные нормы, с помощью которых выбирается необходимое место для выгребной ямы. Требования к расположению данного приспособления следующие:
- Расстояние от выгребной ямы до жилого помещения должно составлять как минимум 12 метров.
- Расстояние от выгребной ямы до ограждения должно быть не менее 1 метра
- Запрещается сооружать сливную яму рядом возле колодцев и скважин с питьевой водой, минимальное расстояние должно составлять 5 метров
- Не рекомендуется сооружать яму рядом с садовыми деревьями
- Расположение выгребной ямы должно быть удобным к подъезду машины-ассенизатора
Размер выгребной ямы
Прежде всего, размер выгребной ямы зависит от количества жильцов и структуры почвы. В среднем, месячный сток воды семьи из 3-4 человек составляет 12-13 кубометров, значит, выгребная яма должна иметь объем как минимум 18-20 кубометров.
Если грунт на вашем дачном участке спокойно пропускает жидкость, разрешается сделать минимальный запас объёма выгребной ямы (40% месячного стока воды).
Если грунт дачного участка представлен глиной либо другой породой, которая слабо пропускает воду, объем выгребной ямы должен составлять норму месячного стока.
Устройство выгребной ямы
Выкладывать стены выгребной ямы рекомендуется из кирпича, пластика, бетона либо железобетонных колец. Простейшим вариантом является отделка стен канализационной ямы кирпичом.
Для того, что бы выложить стены ямы при помощи кирпича, сначала необходимо подсчитать количество стройматериалов. После этого бетонируется дно (что бы исключить проблемы, связанные с выкачкой жидкости) и укладывается кирпич. Если укладку кирпича производить в шахматном порядке, можно «убить одним выстрелом двух зайцев»: сэкономить деньги на стройматериалы и сделать дополнительный дренаж воды в грунт.
Выгребная яма из кирпича, выложенного в шахматном порядке
По завершению работы устанавливается перекрытие либо монолитная плита. В установленном перекрытии обязательно должен находиться люк для выкачивания стоков машиной-ассенизатором.
Выгребная яма из кирпича
Можно устранить промерзание жидкости в яме при помощи утепления крышки, для этого верх стены делают ниже уровня земли на 30 см, устанавливают перекрытие и засыпают его землей, которая обеспечит сохранение тепла.
Типы ям и где их обустраивать
Существует два типа выгребных ям:
- Без дна, построить которую проще чем систему второго типа. Однако сооружение без дна запрещено возводить на участках, где объем сточных вод в день превышает 1 кубометр. Сточные воды, попав в резервуар очищаются, проникая сквозь природный фильтр – грунт, в то время как твердые вещества со временем наполняют яму. После заполнения резервуара, выкапывают новый. Важно перед началом возведения ямы без дна, исследовать тип почвы на участке, от нее зависит скорость просачивания стоков в землю. В некоторых случаях, если стоков много и уходят они в землю быстро, грязная вода не успевает очиститься и отравляет грунтовые воды, поступающие затем в колодцы.
- Герметичная отличается более сложной конструкцией, которая не допускает просачивания стоков вовне. Опасна яма тем что в ней может образоваться взрывоопасный газ метан, также она нуждается в периодической очистке машинами ассенизаторов. Сливная яма из кирпича может быть как герметичной, так и построенной без дна.
Выбрав тип ямы, вторым делом нужно подыскать подходящее место для строительства.
Это не простое дело, так как существует целый регламент которому нужно следовать во избежание экологических катастроф и штрафов.
- Яму запрещено размещать близко к жилым домам и прочим строениям на участке, так как нечистоты могут поспособствовать подтоплению фундамента. Однако и слишком далеко от дома устанавливать яму не стоит. Оптимальное расстояние между строениями и выгребной ямой – 5 метров.
- Между ямой и ограждением должно быть пространство не меньше чем в 1 метр.
- Расстояние от резервуара до источников питьевой воды варьируется в зависимости от типа почвы. На супеси выгребная яма, вырытая на такой земле должна стоять от колодца как можно дальше минимально на расстоянии в 50 метров, а глинистой – от 20 метров и более.
- Из-за опасения смешивания сточных стоков и грунтовой воды, первые от последних должны отстоять более чем на метр. УГВ измеряется весной когда талые воды увеличивают количество грунтовых вод и повышают их уровень на максимально возможное расстояние от поверхности.
Для сливной ямы рекомендуемая глубина – 3 метра. Если сделать глубину больше, то шланги машин ассенизаторов не смогут с должной эффективностью резервуар очищать. Рассчитывают размеры ямы на основании нескольких факторов.
- Количество людей обитающих в доме, обычно на одного человека приходится от 150 до 180 литров сточных вод в сутки, но важно учесть, что если планируется использовать бытовые приборы, объем сточных вод увеличивает на 500 л.
- А также важно добавить в расчеты периодичность с коей резервуар будет очищаться: раз в неделю или два раза в месяц.
- Объем ямы для дополнительной осторожности должен в три раза превосходить полученный в результате расчетов.
Какие материалы и инструменты нужны для работы
Когда обустраивается сливная яма своими руками из кирпича, вам нужно будет подготовить все необходимые для работы инструменты и материалы.
Что касается инструментов, то вам понадобится:
- штыковая и совковая лопата для рытья котлована, если это будет делаться вручную;
- два комплекта колышек и веревок для обустройства ограждений;
- 3 ведра для того, чтобы убирать землю из котлована;
- лестница;
- рулетка и строительный уровень;
- мастерок.
Из материалов первым делом нужно приобрести кирпич, определив самый подходящий его вид и выбрав, какой кирпич лучше для сливной ямы.
Чаще всего специалисты рекомендуют использовать красный керамический кирпич, потому как он отличается повышенной прочностью и завидными показателями долговечности. Его стандартные размеры 25*12*6,5см. Стоимость на рынке составляет 7-15 рублей за 1 шт.
Можно делать сливную яму из силикатного кирпича? Да, можно. Пусть будет выгребная яма из белого кирпича, ее срок службы тоже будет достаточно продолжительным. Степень прочности начинается с М100. По цене стоит также, как и керамический, в районе 9-12 рублей за кирпич.
С вопросом какой кирпич выбрать для выгребной ямы, разобрались. Но какое количество керамического кирпича понадобится для строительства сливной ямы?
Пример:
Площадь наружной поверхности стен ямы: (2,6+2,6+2,2+2,2)*2=19,2 кв.м.
Размеры красного кирпича 25*12*6,5. Выкладываем их по периметру, это
38,5 кирпичей (без шва), со швом 1см
37 кирпичей. Далее идем по высоте (в примере 2 метра): выходит 27 рядов. Итого: 27*37=999 кипричей. Также учитывайте процент «боя»
10% (если будете выгружать из машины). Раствор цемента: 0,264 м3 на 1м3 кладки.
Итого: для ямы размером 2,6*2,2*2 понадобится
1000 кирпичей и 3-4 мешка цемента.
Рекомендуется красный керамический кирпич
Помимо этого, понадобится цемент, песок, щебень, рубероид, арматура.
Эти материалы нужны для обустройства дна, если оно должно представлять собой дренажный слой, а также для герметизации швов, скрепления кирпичей между собой.
Если нужна герметичная яма, можно обустроить дно при помощи готовой бетонной плиты, чтобы не заливать его цементом, тратя лишнее время.
Бетонная плита для дна выгребной ямы
Делаем выгребную яму из пластика
Пластиковый бак для выгребной ямы
Выгребная яма из пластика является одним из самых простых и удобных способов создания канализационной системы на дачном участке. Краткая инструкция по монтажу выгребной ямы из пластика:
- Определяем место для выгребной ямы
- Подготавливаем яму
- Создаем бетонную подушку (плиту)
- Засыпаем бетонную подушку 10-сантметровым слоем песка
- Опускаем пластиковую емкость в яму
- Подсоединяем сточные трубы к емкости
- Засыпаем яму по периметру бетонно-песочной смесью (соотношение 1:5)
- Засыпаем верхний слой грунтом
Требования к установке пластикового бака для выгребной ямы:
Выгребная яма из пластика
- Размещайте емкость таким образом, что бы исключить изгибы и повороты сточных труб
- Если осуществить требование 1го пункта невозможно, повороты труб должны осуществляться под тупым углом
- Размещайте трубы на глубину 1-1,5 метра, что бы не допустить их промерзание в зимний период
- Если на дачном участке наблюдается неглубокое залегание грунтовых вод, может возникнуть проблема – дно емкости оказывается ниже уровня грунтовых вод. Что бы решить эту проблему, установите бак в бетонный колодец.
Готовая конструкция выгребной ямы из пластика
Дренаж
Дренажная яма делается на некотором расстоянии от первой, либо на одном основании и отделяется перегородкой. Она позволит гораздо реже вызывать ассенизаторскую машину. Суть дренажной ямы в том, что вода из основной, переливается в неё без густых составляющих, из-за которых происходит заиливание.
Схема дренажной канавы
Достигается эффект за счёт «Т»-образного устройства переливной трубы — жидкость забирается из средних слоёв ямы. Она должна располагаться ниже, чем труба из дома.
Для этой ямы допускается кладка кирпича с просветами, и устройство без бетонного основания – и вода просто впитывается в почву.
Итак, кирпичная яма для канализации, это отличное решение. На многом, при её устройстве, можно сэкономить, а кладку никто не будет видеть, а значит, это отличная возможность попрактиковаться начинающему каменщику.
Рано или поздно канализация в загородном доме засоряется. Как прочистить канализацию в частном доме? Способы очистки — гидромеханический, химический способ, а также народные методы борьбы с засорами.
Кол-во блоков: 17 | Общее кол-во символов: 25268
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:
Строительство септика из кирпича своими руками в частном доме
Безусловно, если в доме или на даче нет всех необходимых коммуникаций, он не будет комфортным или приспособленным для проживания человека, особенной важную роль в доме играет канализация.
Если в доме есть канализационная система, тогда обязательно понадобится септик и лучше всего сделать его из такого прочного и надежного материала как кирпич.
Вариантов обустройства септиков сейчас достаточно много, но все же кирпичная конструкция считается наиболее надежной и долговечной, так как сам по себе кирпич считается очень прочным материалом.
Септик из кирпича
Плюсы и минусы
Септик из кирпича обладает целой массой преимуществ, а именно:
Обустройство септика из кирпича
- доступность конструкции;
- простота монтажа;
- надежность и долговечность системы;
- практичность и множество вариантов выполнения септика;
- возможность построить септик своими силами.
Но недостатки у таких конструкций также имеются, хоть их и не очень много:
- без гидроизоляции стены септика не будут герметичными;
- процесс построения септика потребует немало времени.
Из монолитного бетона
Этапы строительства бетонного септика
Изготовление такого септика потребует намного больших усилий. После того как яма готова, первым делом необходимо возвести опалубку. Чтобы немного упростить этот процесс можно использовать скользящую опалубку, которая изготавливается для одной части котлована, а после застывания бетона перемещается на другую.
Для опалубки можно использовать щиты из плит USB, так как этот материал влагостойкий. Более того, он намного дешевле в отличие от щита, изготовленного из досок. Обязательно наличие арматуры, которая придаст конструкции прочность и жесткость.
Если арматуры нет, то можно применить всевозможные металлические цилиндрические предметы. Это может быть старая труба или уголок. Главное условие, при выборе материала это его прочность на изгиб.
После установки опалубки с периодичностью в 30 см, прорезаются круглые отверстия, в которые устанавливаются трубы и забиваются в грунт хотя бы на 50 мм. Также перед заливкой бетона проделывается отверстие под трубу, идущую из дома. В состав раствора должен входить песок, портландцемент, вода и жидкий суперпластификатор. Когда корпус септика из бетонного монолита готов, его необходимо разделить на отдельные камеры. Как правильно делать расчеты мы уже говорили выше. Следует учесть некоторые достоинства и недостатки такой конструкции.
Достоинства
- Практичность и доступность строительного материала.
- Большой срок эксплуатации.
- Высокий уровень гидроизоляции.
Недостатки
- Высокая стоимость конструкции.
- Приходится делать обустройство опалубки.
- Необходимо армирование.
- Минимальная пропускная способность.
Схема
Схема кирпичного септика
Перед тем как приступать к закупке материалов и монтажу септика, очень важно составить схему конструкции, которая будет учитывать все ее особенности.
Схема устройства должна быть продумана до мельчайшей детали, чтобы впоследствии избежать недочетов.
Септик из кирпича своими руками фото и видео помогут понять, как именно должна выглядеть такая конструкция и какими особенностями должна обладать.
Особенности функционирования
Принцип работы кирпичного септика можно сравнить с особенностями работы заводской анаэробной станции.
Наиболее распространенным является двухкамерный кирпичный септик и связано это с тем, что он имеет простую конструкцию, но при этом отличается практичностью и надежностью.
Итак, вначале сточные воды из дома попадают в первую камеру септика, она постепенно наполняется, а твердые частицы, содержащиеся в стоках, при этом оседают на дне.
Благодаря тому, что в осадке из твердых частиц формируются и размножаются анаэробные бактерии, часть отходов попросту растворяется.
Квадратный кирпичный септик из двух камер
Но при монтаже кирпичного септика очень важно позаботиться о герметичности приемной камеры, так как при попадании кислорода в резервуар анаэробные бактерии гибнут.
По достижении определенного уровня, очищенная от твердых частиц вода попадает во второй резервуар септика, где стоки окисляются и, выделяя газ, образовывают минеральный осадок.
Финальным этапом является переход очищенной жидкости в грунт или специально организованный почвенный колодец.
Сколько камер может быть у кирпичной локальной канализации?
Конструктивно септик для частного дома выполняется с одной, двумя или тремя камерами. Какая модель подойдет именно вам, следует решать, исходя из следующих факторов:
- число людей, живущих в доме;
- объем стоков за сутки;
- желаемая степень очистки сточных вод;
- периодичность поступления стоков в канализацию в течение дня.
Самой простой в исполнении является однокамерная конструкция. Построить ее своими руками проще простого. Она займет минимум места на участке. Но здесь важно знать, что такие сооружения не обеспечивают достаточной степени очистки сточных вод.
Материалы, необходимые для постройки
Если человек решил построить септик своими руками из кирпича, тогда после того как он продумал его конструкцию и разработал схему, можно приступать к закупке необходимого материала и инструментов.
Для постройки кирпичного септика понадобятся следующие материалы:
Материалы для кирпичного септика
- красный клинкерный кирпич, его количество определяется числом и объемом камер в септике;
- цемент марки не ниже М200;
Цемент марки М200
Помимо вышеперечисленных материалов для строительства кирпичного септика пригодятся следующие инструменты:
- строительный уровень и рулетка;
Купив все необходимое для строительства септика, можно приступать непосредственно к самому процессу монтажа.
Выбор места расположения септика
При строительстве любого септика, в т.ч. и кирпичного, необходимо соблюдение санитарных норм, устанавливающих минимальные расстояния до жизненно важных объектов и мест общего пользования. При проектировании собственной сточной системы должны учитываться чертежи всего участка и прилегающих территорий.
Действующими нормативными документами устанавливаются следующие требования к размещению септиков:
- Удаление от забора соседнего участка должно быть не менее 1 м.
- До жилого строения допускается расстояние от 5 до 20 м в зависимости от типа здания, состава грунта и рельефа местности.
- Источник питьевой воды (колодец, скважина) должны быть удалены на расстояние 30-50 м с учетом состава почвы (проницаемость грунта, близость подземных вод).
Кроме норм по удаленности от объектов должен учитываться норматив по близости к залеганию грунтовых вод. Дно септика не должно опускаться ближе 0,9-1,1 м до уровня почвенных вод.
Принципы построения
Если человек задался вопросом, как построить септик из кирпича, то он должен знать, что выполнять этот процесс нужно поэтапно.
Первый этап монтажа септика заключается в выполнении земляных работ:
Монтаж кирпичного септика
- вырыть котлован должной формы, чаще всего прямоугольной или цилиндрической (прямоугольные септики строить намного проще и удобнее);
- отметить места расположения входящих и выводящих труб с учетом их диаметра;
- хорошо утрамбовать дно котлована и засыпать его песком, высота песчаной подушки должна быть не менее 20-30 сантиметров;
- забетонировать дно, используя армирование;
- если дно котлована не будет бетонным, тогда необходимо насыпать слой щебня высотой 20-30 сантиметров, вставить в щебень несколько пластиковых труб для улучшения дренажа.
Котлован для кирпичного септика
Подготовив котлован и выполнив все необходимые подготовительные работы, можно переходить к процессу строительства септика.
Для строительства кирпичного септика лучше всего использовать клинкерный кирпич, так как он изготавливается из обожженной глины и поэтому отличается повышенной прочностью и долговечностью.
Как же осуществляется процесс возведения? Для этого:
Кирпичная кладка и замазывание щелей
- выкладывается кирпичная кладка по периметру подготовленного котлована, но нужно учитывать, что толщина стенки септика должна быть не менее 250 мм;
- сделать перегородку между двумя резервуарами септика, толщина перегородки может быть 120 мм;
- затереть стыки кирпичной кладки цементным раствором для придания ей герметичности;
- обработать стенки септика мастикой для полной герметичности;
- вокруг стен септика нужно выложить слой глины толщиной 20-30 см;
- все ямы вокруг септика засыпаются грунтом.
Установка кирпичного септика
Финальным этапом строительства кирпичного септика является постройка перекрытий.
Для септика без дна в качестве перекрытия можно использовать простые доски, так как осуществлять откачку стоков в этом случае не придется.
Если же септик выполнен с забетонированным дном, тогда нужно правильно сделать перекрытие:
Люк для кирпичного септика
- заранее подготовить железобетонные плиты нужного размера;
- сделать в плитах отверстия под ревизионные люки нужного размера;
- установить перекрытие на конструкцию септика таким образом, чтобы оно немного выступало над уровнем почвы, так как это позволит предотвратить попадание в резервуары талого снега и дождевой воды;
- установить в перекрытие ревизионные люки и вентиляционные трубы;
- залить перекрытие для того, чтобы герметизировать швы.
Септик кирпичный, завершающий момент строительства
Правильно осуществив постройку кирпичного септика, можно рассчитывать на его долговечность и надежность.
Но важно понимать, если человек решил построить двухкамерный или трехкамерный септик из кирпича своими руками, схема такого сооружения будет ему просто необходима.
Виды септиков
В общем случае септик представляет собой колодец для сбора и утилизации сточных вод и канализационных нечистот. Он считается обязательным элементом собственной канализационной системы на загородном участке. По принципу обустройства септики могут отличаться конструкцией, от очень простой до многокамерной.
Выделяются такие варианты исполнения:
- Накопительный септик. Он представляет собой герметичный колодец, в котором собираются все нечистоты, а по мере его наполнения производится ассенизационная откачка.
- Двухкамерный септик. Обычно применяется при объеме стока до 10-12 м³ в сутки. В такой системе имеется 2 камеры: для очистки стока и его фильтрационного сброса.
- Трехкамерный септик. Он обеспечивает полноценную очистку нечистот в 2-х камерах, а также фильтрацию сброса в 3-й камере.
К конструкции септиков предъявляются следующие основные требования:
- герметичность стенок, исключающая просачивание сточных вод в почву и грунтовые воды;
- механическая прочность, обеспечивающая стойкость при подвижке грунта, его промерзании и других нагрузках;
- достаточный объем, способный собрать все сточные воды;
- верхняя защищенность, исключающая распространение газов, паров и неприятных запахов в атмосферу;
- технологичность, т.е. простота строительства;
- долговечность;
- возможность проведения ремонтных работ внутри колодца.
К очистным септикам дополнительно предъявляются требования по стойкости к химическим реагентам, а фильтрующие колодцы должны иметь эффективный придонный натуральный фильтр.
Как построить септик из кирпича своими руками: схема
Септик должен быть недорогой и эффективный — чтобы решить задачу отвода сточных вод используют стальные бочки, изготовленные в заводских условиях пластиковые емкости, готовые железобетонные кольца. А вот о том, что можно сделать септик из кирпича своими руками, забывают — и совершенно напрасно. Ведь для такого строительства не придется приобретать дорогостоящие материалы, а можно обойтись и остатками кирпича после демонтажа какого-то здания.
В чем преимущества и недостатки кирпичных септиков
С помощью кирпича можно обеспечить отличный результат в строительстве автономной канализации, поскольку в числе его достоинств следующие:
Двухкамерный септик из кирпича
- доступность — не составит труда приобрести кирпич: в любой местности стоимость его будет доступна;
- септик из кирпича долговечен и надежен, рассчитан на продолжительную эксплуатацию;
- для кладки кирпича не требуется уникальных инструментов или специфических знаний — технология проста в реализации;
- кирпичными могут выполняться все без исключения модели септиков — и открытые без откачки, и герметичные;
- с помощью кирпича можно делать колодцы любой формы и габаритов, что позволяет вписать септик в имеющийся участок вне зависимости от его площади.
Однако кирпич не характеризуется высокими изоляционными свойствами, а потому материал придется дополнительно защищать от внешних воздействий. Кроме того, процесс возведения кирпичных сооружений хоть и прост, но трудоемок и затратен в плане временных ресурсов.
Выбираем стройматериалы и инструменты для сооружения септика
Специалисты рекомендуют использовать только глиняный полнотелый кирпич. Он имеет такие характеристики, которые позволяют ему выдерживать агрессивное воздействие канализационных стоков в течение длительного времени. Оптимально, если вы будете использовать для строительства целые стройматериалы размерами 24х11,5х7,1 см. Но, как было сказано, допускается применять и кирпичи с нарушенными геометрическими параметрами из разобранных зданий.
Важное дополнение! Даже высокостойкий к нечистотам полнотелый клинкерный кирпич требуется дополнительно защищать от сточных вод слоем специальной мастики на основе битума. Ее можно приобрести в строительных магазинах и использовать по прилагаемой к составу инструкции. Цемент для возведения канализации нужно брать не ниже марки М400. А лучше немного потратиться и приобрести состав с маркировкой М500. Для замешивания цемента своими руками вам понадобится достаточно большая по объему емкость. Строительство будет идти тем быстрее, чем больший резервуар для замеса вы станете использовать.
Строительство септика из полнотелого клинкерного кирпича
Если планируется возвести герметичный септик из кирпича, необходимо подготовить стальные армирующие прутки диаметром 1 см. Не забудьте приобрести и инструменты для выполнения запланированного мероприятия:
- для копки – плоскую и штыковую лопаты;
- для кладки раствора – мастерок;
- для проведения замеров – рулетку, уровень и отвес;
- молоток.
Осталось купить канализационную подводящую трубу (берите изделие сечением 11 см) и канализационные люки (их нужно брать по одному на каждую камеру сооружения). Вы полностью готовы к строительству кирпичной канализации своими руками.
Существующие типы септиков
Выполненная канализация из кирпича своими руками может представлять собой 2 вида септиков:
- без откачки (открытый) — целесообразен для грунтов с хорошей пропускающей способностью, но не рассчитан на высокие суточные нагрузки;
- герметичный — необходим в условиях жесткого соблюдения санитарных норм или если грунт участка имеет плохую дренажную способность.
Также септики классифицируются по количеству камер (от этого зависит степень очистки сточных вод):
- Однокамерные. Занимают минимум площади, но максимальную степень очистки не обеспечивают. Такие кирпичные септики представляют собой наружные стены, опущенные на расчетную глубину. Подобные модели рекомендуют дополнять еще одной емкостью, предназначенной для доочистки и хранения осветленных вод. В этой емкости дно выполняется не цементным, а песчаным или гравийным — тогда слой будет выполнять роль фильтра перед грунтом.
- Более сложными в строительстве считаются двухкамерные септики. В них внутреннее пространство разделяется кирпичной перегородкой с 2 переливными отверстиями. В первой камере вода осветляется, а затем вся она попадает в камеру 2 через нижний перелив — трубу в простенке. А верхняя труба предусматривается для того, чтобы не допустить переполнения приемной камеры — в случае, если одномоментно сбросится существенный объем сточных вод. При этом каждая из камер должна дополнительно оборудоваться ревизионным колодцем, из которых будет производиться выкачка накопившегося твердого осадка. Двухкамерный септик обеспечивает очистку сточных вод на 60%.
На фото показано как сделать септик из кирпича своими руками — на схеме однокамерный и двухкамерный варианты
Однокамерный септик вполне может заменить накопительная пластиковая емкость для канализации. Она имеет максимальную герметичность и небольшой вес, благодаря чему ее монтаж не составит труда.
Что из себя представляет и зачем нужен обратный канализационный клапан, читайте здесь.
Интересно узнать, как сделать дренажную систему вокруг дома? Мы уже рассказали об этом.
Как сделать стены септика из кирпича просто и надежно
После того, как бетон немного отвердеет по периметру выкопанной ямы внизу, можно выкладывать красный кирпич. Желательно взять именно прочный, старый красный кирпич, который не боится влаги и нагрузок. Я нашел 1 машину старого Екатеринославского кирпича 1750 года со штампами какими-то еще, он немного дороже обычного, но строители когда его увидели, чуть ли не кипятком писали: при стуке молотком он звенел как металл.
Если вы хотите сделать септик для дачи своими руками с гарантией лет на 50, тогда лучше брать красный кирпич с максимальной плотностью. 20 рублей не спасут сильно, зато на века. На наш септик пошло 1750 кирпичей, половина ямы выкладывалась «шахматной доской», половина – сплошным слоем. Теперь разберем пошагово, как технологически правильно возвести стены с сепарацией и естественной очисткой.
ШАГ 1: первые 15 рядов. Здесь важно первый ряд сделать по уровню, чтобы последующие не сильно гуляли, можно также натянуть нитку, чтобы ряд не уходил влево-вправо, хотя, если яма выкопана ровно, тяжело будет сильно нарушить симметрию, а небольшие отклонения не принесут никакого вреда. Вам же не смотреть на нее, в конце концов. Даже если вы будете делать откачку септика своими руками, дефекты его стен заметны не будут. Да и кому они надо?
Важно: первые 15 рядов выкладывать кирпич необходимо в шахматном порядке, с промежутками. Это делается не потому что строят евреи или надо украсть строительный материал, списанный на сливную яму, а для лучшей абсорбции воды. При песчаной почве 95% воды будет фильтроваться через песок и уходить в землю, останется только увесистый продукт, первая откачка септика будет проводиться не менее чем через несколько лет.
ШАГ 2: перегородка. Строительство перегородки между ямами желательно делать сразу же при ведении рядов, чтобы была связь. Нагрузка на нее будет немаленькой, поэтому нельзя экономить ни на цементе, ни на качестве. И пару слов теперь о том, как правильно сделать своими руками септик. Вверху перегородки надо вставить переливную трубу, по которой смесь редкой консистенции будет «кочевать» в другую яму, когда первая наберется – основной принцип многокамерных септиков. Подойдет 150-я труба. Здесь важно, чтобы переливная труба находилась минимум на 10 сантиметров ниже по уровню от слива в яму из дома. Чтобы жидкость уходила в другую яму раньше, чем дойдет до слива.
Важно: перегородка делается сплошной, без «шахматного порядка», прилегающие к ней стенки тоже сплошные. Суть перегородки – не красивый вид ямы, которой не будет видно, а отделение двух емкостей.
ШАГ 3: достраиваем еще 10 рядов и укрепляем. Можно сделать аналогичным способом в «шахматы», либо положить сплошняком. В любом случае, впитывания и так хватит, все-таки вы делаете не септик из покрышек – здесь объема хватит надолго и на большое количество проживающих круглый год. У нас септик прилегал к фундаменту забора, поэтому для большей прочности мы построили сначала стену из кирпича для септика, она стала в роли опалубки под фундамент забора. Далее залили фундамент под забор и все это «завязалось между собой».
По данным производителя, мы сделали своими руками септик из кирпича, по которому можно танком ездить. Конечно, танка у меня нет, а вот свободное передвижение по такой опорной структуре на легковом автомобиле вполне допускается, главное – правильное бетонное перекрытие на септике сделать. Сейчас мы и рассмотрим как раз, как его заливали и какие выводы были придуманы под откачку выгребной ямы в будущем.
Как проектировать кирпичный септик — основные нормативные рекомендации
Правильно спроектированная схема септика из кирпича своими руками — это чертеж конструкции, разграниченной на секции в следующем процентном соотношении к общему объему (если речь идет о 3-хкамерном септике):
- 50% — приемная камера;
- 30% — камера анаэробной очистки;
- 20% — выходная емкость.
Приведенное соотношение позволяет обеспечить качественную фильтрацию отходов, их бактериальное разложение и окончательную очистку. Хотя надо сказать, что нередко этим пренебрегают и делают емкости одного размера.
Для расчетов объема емкости потребуется информация о количестве сточных вод, производимых живущими в доме. Конечно, это можно подсчитать практически путем, но чаще все же выполняются расчеты с использованием нормативных сведений.
Однокамерный септик без дна
Считается, что каждый человек производит за сутки 200 литров жидких отходов. Получается, что 5 членов семьи, проживающих в одном доме, будут «добавлять» в септик около 1 кубического метра жидкости ежедневно.
Объем около 1 куб. метра может быть утилизирован с помощью септика без дна, для которого принудительная откачка не выполняется. Септик из кирпича без откачки своими руками построить проще всего.
Двухкамерный септик из кирпича для частного дома или дачи оптимален в случае, если канализационные стоки составляют 1-5 кубометров в сутки, а если слив более 10 кубов, то требуются специфические сложные решения, которые должны реализовывать специалисты.
Важно: Вне зависимости от типа отстойника объем камеры должен превышать суточный сброс канализационных вод втрое.
Нормативные ограничения накладываются и на размещение камер септика на участке. По санитарно-гигиеническим стандартам требуется:
- расстояние от фундамента жилого дома до камеры со сточными водами — 5-20 м;
- от любой хозяйственной постройки — более 1 метра;
- к соседнему участку септик не выносится, а потому до забора должно оставаться более 1 метра;
- до ближайшего источника питьевой воды — около 50 метров.
Важно: Не забудьте учесть при проектировании и особенности климата — ведь в период паводков или обильных осадков (дождей) дренажные свойства грунтов ухудшаются очень резко.
Как выложить
Прежде чем заняться выкладыванием септика, нужно провести подготовительные работы. После того, как построена схема, следует определиться с местоположением септика на участке. Существуют санитарные нормы, которые необходимо соблюдать при его устройстве.
- Расстояние от септика до фундамента жилого дома должно составлять не менее 5 метров.
- Расстояние от септика до любой постройки хозяйственного назначения – не менее 1 метра.
- Нельзя устанавливать септик поблизости от соседнего участка. Расстояние до забора не должно быть менее 1 метра, в противном случае соседи имеют право подать на вас жалобу.
- Если на участке есть источники питьевой воды, то нужно исключить даже малейший шанс попадания в него стоков. Таким образом, расстояние от септика до источника должно быть не менее 50 метров.
Подбор места выполняют не только с учетом нормативов, но и с учетом удобства при эксплуатации. Глубина котлована под септик не должна превышать три метра, в противном случае будет неудобно его обслуживать. В то же время глубина менее 1,2 метров нежелательна, так как не останется места для накопления осадка, который в обязательном порядке образуется при отводе сточных вод. Объем резервуара регулируется путем увеличения либо уменьшения диаметра септика.
При создании проекта не забудьте учесть индивидуальные особенности вашего участка и климатической зоны. Периоды паводка способны изменить свойства дренажа.
Обратите внимание на толщину стенок и межкамерных перегородок. Оптимальные параметры — толщина наружной стены 250 мм, толщина внутренней перегородки – 120 мм. Если планируется герметичный септик с последующей откачкой сточных вод, то необходимо первым делом залить бетонную стяжку с использованием арматуры. Ее толщина – не менее 300 мм. Стяжка будет сохнуть в течение нескольких дней, а затем уже можно приступать к монтажу септика.
Какие потребуются материалы и инструменты
Чтобы построить кирпичный септик своими руками потребуются:
- кирпич;
- цемент — марки не ниже М400;
- канализационные люки для каждого отсека;
- битумная мастика для защиты кирпича от внешних воздействий;
- стальные 10-мм прутья для выполнения армирования (если выполняется герметичная конструкция).
Полнотелый глиняный кирпич
Для строительства канализации в частном доме из кирпича выбирается полнотелый глиняный кирпич, поскольку этот материал — самый устойчивый к агрессивной канализационной среде. Но даже и для него необходима дополнительная защита в виде слоя мастики.
Что касается необходимых инструментов, то их перечень следующий:
- для измерений — отвес, строительный уровень, рулетка;
- мастерок для нанесения раствора;
- молоток;
- штыковая и плоская лопаты для земляных работ;
- емкость для замешивания раствора — чем она будет больше, тем быстрее будут выполняться работы.
Необходимые инструменты и материалы
Асбестоцементные трубы Люк Глина Щебень Цемент Рубероид Песок Кирпич Канализационная система и комплектующие Гравий Битумная мастика Арматура Уровень Рулетка Молоток Мастерок Лопата Ведро Показать все
Недорогим и эффективным вариантом обустройства локальной канализации для частного дома является септик из кирпича. Его несложно возвести своими руками, применяя остатки стройматериалов, образовавшиеся после разбора любого старого сооружения.
- 2 Сколько камер может быть у кирпичной локальной канализации?
- 3 Выбираем стройматериалы и инструменты для сооружения септика
- 4 Конструктивные особенности кирпичной канализации
- 5 Строим септик своими руками
Как проводятся работы по строительству
Перед тем как выложить септик из кирпича, нужно подобрать подходящее место для строительства с учетом нормативных ограничений. Затем приступают к подготовке котлована.
Для удобства обслуживания септика его глубина должна быть менее 3 метров, но более 1,2 м, чтобы твердый осадок имел возможность скапливаться на дне. Для увеличения/уменьшения объема в соответствии с нуждами конкретной семьи варьируется диаметр. Толщина кирпичных стен выполняется в пределах 25 см, не менее, а межкамерные перегородки — 12 см.
Устройство септика из кирпича имеет и другие конструктивные особенности:
- при 2-хкамерном варианте принимающая емкость должна быть минимум 1 кубометр и составлять 75% от общего объема;
- труба, подводящая загрязненную жидкость, должна располагаться минимум на 500 мм выше сточного отверстия;
- в многокамерных септиках отверстия для перетекания отходов выполняют сечением 150*150 мм и располагают их на глубине 300-600 мм.
При создании герметичной конструкции выполняется не только кладка стен, но герметичное дно. Чтобы обеспечить его создание, необходимо дно вырытого котлована засыпать гравием или смесью щебня и песка, а затем проложить арматуру и залить 30-см стяжку. Стяжка должна просохнуть, для чего конструкцию оставляют на несколько суток, и только после этого приступают к кладке стен.
Подготовка фундамента под герметичный септик
Имеет значение и размер подводящей канализационной трубы — как правило, диаметр ее составляет 110 см. Выбор глубины укладки труб зависит от уровня промерзания грунта, но можно выполнить и утепление трубопровода. Также учитывайте, что канализационные трубы должны укладываться с уклоном — не менее 20 мм на каждый погонный метр длины.
Последовательность строительства самого септика (кирпичных стен) такова:
- Готовится цементный раствор — из цемента маркой не ниже, чем М400.
- Стены конструкции выкладываются в один кирпич.
Кладка стен септика
Пример вентиляции септика
На этом стройка септика своими руками из кирпича для частного дома или дачи считается завершенным. Выбирайте качественные материалы и строго следуйте технологии, и тогда вопрос с утилизацией канализационных стоков будет решен.
Про канализационные трубы ПВХ для наружной канализации есть информация в отдельной статье. В ней описаны их преимущества, виды и размеры.
Обзор моделей канализационных насосов Грундфос находится тут.
После монтажа септика вам понядобятся средства, улучшающие его работу. Какие они бывают читайте на нашем сайте.
Проектирование
Прежде чем начинать строить кирпичный септик своими руками, необходимо определиться с типом и рассчитать его объем. Разберемся, как составляется схема установки.
Выбираем количество камер
Такая важнейшая характеристика, как количество камер, определяется объемом сточных вод в доме:
- Если расход воды в доме невелик и не превышает 1 кубометра в сутки, можно строить однокамерный септик без дна;
- В том случае, если объем стоков превышает один кубометр, но не достигает десяти тысяч литров, используется самая популярная двухкамерная схема. Этот вариант чаще всего используется при оборудовании канализации в частном доме;
- Если же количество стоков превышает 10 кубометров, то нужно будет очень серьезно подойти к выбору установки для переработки такого количества нечистот. Лучше всего, при большом расходе воды использовать готовые установки для переработки стоков промышленного производства или, в крайнем случае, построить большой септик, разделенный на три камеры.
Как подсчитать расход воды в доме?
Понятно, что от расхода воды в доме будет зависеть объем камер септика и их количество. Но как подсчитать этот самый расход, если счетчиков воды в доме не установлено? В таком случае расход определяется по принятым нормам, которые гласят, что каждый человек, живущий в доме, тратит в среднем около 200 литров воды в день. Соответственно, суточный расход воды в доме, в котором живет 5 человек, составит 1000 литров.
Объем приемной камеры должен быть таким, чтобы в него вмещались стоки, накопленные в доме за трое суток. То есть в нашем примере о семье, состоящей из пяти человек, для обеспечения нужд необходим септик с объемом приемной камеры 3000 литров.
Где разместить септик?
Правильно выбрать место расположения септика не менее важно, чем верно подсчитать объем его камер. При определении места установки нужно принимать во внимание требования санитарных норм:
- Запрещается располагать септик вплотную к забору с соседним участком. Нужно отступить от границы не менее метра;
- Запрещается устанавливать септик в непосредственной близости от жилого дома. Оптимальная удаленность от дома 5 — 20 метров;
Совет! Требование, запрещающее располагать септик близко к дому вполне понятно. Но почему не рекомендуется располагать очистное сооружение на значительном удалении? Тут в силу вступают уже не санитарные нормы, а здравый смысл. Ведь чем дальше расположен септик от дома, тем длиннее будет трубопровод, а это невыгодно с экономической точки зрения. Да и риск возникновения засора в длинном трубопроводе выше, чем в коротком.
- Септик должен быть удален от места добычи питьевой воды на расстояние от 30 до 50 метров в зависимости от типа грунта. Чем более проницаемые для воды грунты на участке, тем большим должно быть расстояние;
- Дно камеры септика должно располагаться на расстоянии 0,8 – 1, 0 метра от уровня расположения почвенных вод.
Дополнительные советы ↑
Чтобы правильно выложить септик из кирпича, помимо строительных аспектов, следует принять во внимание следующие нюансы.
- Объем отстойника рассчитывается таким образом, чтобы в нем могли поместиться стоки, произведенные за 3 дня (в среднем один человек производит за сутки 200 литров стоков).
- Минимальный объем камеры-приемника должен быть не менее 1 м³. В случае двухкамерного исполнения приемный отсек занимает 75% общего объема септика.
- Подводящая канализационная труба располагается на 0,5 м выше переливного отверстия.
- Глубина отстойника не может быть меньше 1,2 м, но и не должна превышать 3 м, чтобы не усложнять процесс очистки. При этом уровень грунтовых вод должен находиться как минимум в 1 метре от дна камеры.
- Кирпичное очистное сооружение можно делать как квадратной, так и круглой формы. Принципиального различия между ними нет.
Круглый септик из кирпича
Выполнив подготовительные работы с учетом всех рекомендаций, и грамотновыложив кирпичный септик, вы получите надежное очистное сооружение, которое будет выполнять свою функцию на протяжении многих лет. Если же данный процесс кажется для вас слишком трудоемким, тогда можно обратиться к специалистам и таким образом сэкономить время и избавить себя от больших физических затрат.
Где поставить?
Независимо от типа септика из кирпича для частного дома объем резервуара должен втрое превышать выброс канализационных вод. Учитывают и климатические особенности местности. В районах, где частые паводки и ливневые дожди увеличивают объем емкости, принимающей стоки. Существуют нормы размещения отстойников. Санитарно-гигиенические стандарты следующие (расстояние дано в м):
- 5—20 — от фундамента жилой постройки;
- 1 — от любого хозяйственного строения;
- 1 — до границы соседнего участка;
- 50 — от колодца с питьевой водой.
Как работают?
Отстойники с одной камерой состоят из наружных стен, опущенных на расчетную глубину. Объем резервуара должен вмещать воду, которая сможет там отстаиваться не менее трех дней. К емкости подсоединяют питающую и отводящую на дренаж трубу. Работает однокамерный септик из кирпичных блоков следующим образом:
- Сточная вода поступает по трубе в емкость.
- Тяжелые взвеси оседают на дно, а легкие образуют на поверхности пленку.
- В нижней части емкости жидкость будет осветляться.
- Отстоявшаяся вода поступает в фильтрационную канаву.
Внутреннее пространство двухкамерных колодцев разделено перегородкой из кирпича с двумя отверстиями. Первая камера служит для осветления вод, а затем жидкость перетекает во вторую камеру, где некоторое время отстаивается, затем переходит на почвенную доочистку. Каждая из камер должна оснащаться ревизионным люком, через который производят выкачку твердого осадка.
Монтаж
После выполнения расчетов и выбора схемы септика, можно приступать к монтажным работам.
Земельные работы
- Первый и один из наиболее трудоемких процессов – это подготовка котлованов;
- Форма котлованов может быть любой – прямоугольной или цилиндрической;
- Перед выполнением кладки нужно сразу наметить расположение входящих и отводящих труб, чтобы на этом месте оставить отверстия соответствующих размеров.
Совет! Начинающим мастерам лучше выбрать вариант с камерой прямоугольной формы, так как в этом случае кладку кирпича будет произвести немного легче.
- Если планируется построить септик прямоугольной формы, то котлован готовят общий под обе камеры. Разделить их нужно будет при помощи перегородки. При сооружении камер цилиндрической формы, можно подготовить две отдельные ямы и траншею для соединения их трубой;
- Дно котлована нужно будет хорошо уплотнить и засыпать песком. Высота песчаного слоя – 20-30 см. Затем, если строится герметичный септик, выполняется бетонирование дна с дополнительным армированием;
Совет! Размер подводящей канализационной трубы составляет, как правило, 110 мм. Укладывать трубы нужно с уклоном 2 см на каждый из метров длины. Глубина укладки зависит от степени промерзания грунта. По идее, канализационные трубы нужно класть на той глубине, до которой грунт не промерзает. Однако такое решение не всегда выгодно. В некоторых случаях удачным решением станет укладки труб на меньшую глубину с их последующим утеплением.
- Если строится септик без дна, то на дно подготовленного котлована следует насыпать слой песка, а затем слой щебня. Высота каждого слоя – 20-30 см. Для улучшения дренирующих качеств рекомендуется пробурить на дне котлована несколько скважин диаметром от 50 до 100 мм, в них нужно вставить пластиковые трубы соответствующего диаметра и засыпать их внутреннюю полость крупным щебнем.
Сооружение камер из кирпича
- Для сооружения камер лучше всего подходит клинкерный кирпич, то есть, материал, изготовленный из обожженной глины;
- При строительстве герметичного септика по периметру котлована выкладываются из кирпича стенки толщиной 250 мм. Если септик прямоугольный и разделяется перегородкой, то ее также выкладывают из кирпича, но толщина кладки тут может быть меньше – 120 мм;
- Чтобы обеспечить герметичность кладки производиться затирка стенок цементным раствором с последующей обработкой мастикой;
Совет! При приготовлении цементного раствора для герметизации камер рекомендуется на каждое ведро воды добавить по 250 мл жидкого стекла.
- Вокруг внешней стенки кирпичного септика рекомендуется устроить глиняный замок, то есть, засыпать камеры по внешнему периметру не грунтом, а глиной. Толщина слоя глины – 20-30 см;
- В том случае, если строится камера фильтрующего колодца, рекомендуется выкладывать стенки с зазором, равным трети от длины кирпича.
Сооружение перекрытий
При сооружении септика без дна нет необходимости сооружать люк для откачки. В этом случае, его можно накрыть доской, которую следует предварительно обернуть рубероидом. При сооружении герметичного септика предпочтительнее сделать перекрытие из железобетонной плиты (ее можно отлить самостоятельно).
Рекомендуется сделать перекрытие септика несколько выше уровня почвы, это предохранит от заливания камер во время таяния снега и сильных дождей. Перед выполнением заливки перекрытия необходимо не только сделать люк (его можно соорудить из трубы диаметром 100 мм), но и установить вентиляционный стояк.
Итак, септик из кирпича – это долговечная и практичная установка, используемая в системе местной канализации. Преимущества такого септика заключается в доступности материала и возможности выполнить все работы самостоятельно, не привлекая строительную технику и не пользуясь услугами профессионалов.
Плюсы и минусы
Автономная канализация из кирпича имеет следующие преимущества:
- рассчитана на продолжительную работу, потому что отличается надежностью;
- потребуется минимальное капиталовложение на строительство;
- простой монтаж, который не предполагает использования специфического инструментария и строительных приспособлений;
- возводится любой геометрической формы.
Септик из кирпича имеет свои недостатки. Главным минусом кирпичного септика является трудоемкость его постройки. Все операции просты и не требуют специфических знаний или умений. Но по продолжительности работы обустройство сточной ямы предполагает наличие большого количества свободного времени. Еще один недостаток канализационных отстойников из кирпича — небольшой изоляционный потенциал стройматериала. Необходимо дополнительно защищать сооружение от внешних погодных условий.
Кирпичный септик: за и против ↑
Даже с учетом стремительного развития новых технологий в области строительства, кирпич и сегодня входит в число самых распространенных материалов, применяемых при возведении различных объектов. Среди его основных плюсов – приемлемая цена и отличные эксплуатационные характеристики. А если на вашем участке находится кирпичное сооружение, которое давно ждет разборки, тогда можно еще больше сэкономить на материале –старый кирпич вполне подойдет для возведения септика.
Чтобы выложить септик, не обязательно использовать новый кирпич
Другими преимуществами применения кирпича при строительстве отстойника являются:
- надежность и долговечность конструкции;
- легкость монтажа;
- свобода выбора формы септика;
- выполнение работ без применения грузоподъемного оборудования.
К минусам кирпичной кладки можно отнести длительность процесса, особенно если речь идет о габаритном очистном сооружении. Также понадобится дополнительная гидроизоляция стен – септик должен быть абсолютно герметичен, чтобы неочищенные стоки не смогли проникнуть в грунт. Однако если время для вас не является главным критерием, тогда на данные недостатки вполне можно закрыть глаза.
Выбор места расположения септика
При строительстве любого септика, в т.ч. и кирпичного, необходимо соблюдение санитарных норм, устанавливающих минимальные расстояния до жизненно важных объектов и мест общего пользования. При проектировании собственной сточной системы должны учитываться чертежи всего участка и прилегающих территорий.
Действующими нормативными документами устанавливаются следующие требования к размещению септиков:
- Удаление от забора соседнего участка должно быть не менее 1 м.
- До жилого строения допускается расстояние от 5 до 20 м в зависимости от типа здания, состава грунта и рельефа местности.
- Источник питьевой воды (колодец, скважина) должны быть удалены на расстояние 30-50 м с учетом состава почвы (проницаемость грунта, близость подземных вод).
Кроме норм по удаленности от объектов должен учитываться норматив по близости к залеганию грунтовых вод. Дно септика не должно опускаться ближе 0,9-1,1 м до уровня почвенных вод.
Источник https://kachestvolife.club/vodosnabzhenie/yama-slivnaya-iz-kirpicha-kak-ee-sdelat-i-kakovy-ee-plyusy
Источник https://kangen.ru/otoplenie/septik-iz-kirpicha.html
Источник https://extrateplo.ru/na-ulice/septik-iz-kirpicha-svoimi-rukami-shema.html