Содержание
Как спрятать канализационные трубы в стене? Обзор- Инструкция +Видео
Канализация в стене. Во время ремонтных работ возникает вопрос, как спрятать некрасивые трубы от глаз, при этом не испортив внешний вид помещения. Канализация в стене дома – вот решение проблемы. Существует много доступных способов, как спрятать трубы в стене при помощи современных материалов, рассмотрим самые распространенные варианты.
Какие трубы можно прятать в стене, а какие нет?
Общие сведения
Некоторые элементы труб нельзя маскировать в стенах помещения. Речь идет о маскировке с помощью штробы. Когда трубы прокладываются в специальных выемках в стене, и замазываются раствором из цемента, а сверху еще укладывается отделочный материал. Если возникнут аварийные ситуации, придется выламывать стену, чтобы подобраться к трубам.
Проложенные трубы не советуют сразу замуровывать слоем цемента, неисправности монтажных работ можно сразу не заметить, их можно обнаружить только через несколько дней. Надо испытать работу водопровода два — три дня в полном объеме, чтобы проверить герметичность соединений, и тогда только замазать штробы.
Рекомендуют укладывать в штробы стальные трубы, сваренные между собой, также медные, не имеющие стыков из резьбы, паяные трубы из пластикового материала без стыков из резьбы.
Не рекомендуют прятать в штробы трубы из металла Х – образной, Т – образной формы, они наиболее подвержены образованию протечек. Также опасны трубы, имеющие соединения при помощи резьбы. В стены нельзя убирать счетчики и отсеки с установленными на них фильтрами.
Особенные требования, которые нужно знать при маскировке
При монтаже скрытой системы канализации нужно знать некоторые правила, которые позволят в случае чрезвычайной ситуации быстро подобраться к трубам и устранить проблему.
- 1.Разводку труб следует выполнять, используя минимум соединительных элементов, потому что места стыков являются потенциальными источниками протечек.
- 2.При стыке разных элементов, они должны быть выполнены из одного материала, как и трубы, чтобы они имели одинаковые свойства прочности, износоустойчивости.
- 3.В местах установки счетчиков для воды, фильтров оставляют окна, позволяющие быстро подобраться к устройствам. Как правило, в таких местах устанавливают небольшие дверцы, отделанные тем же материалом, что и стены.
- 4.Трубы должны быть оснащены теплоизолирующими материалами во избежание образования конденсата.
Какие материалы можно применять для маскировки труб.
Не все материалы можно использовать для того, чтобы спрятать трубы в стене.
- 1.Высокую стойкость к влаге. В ванной комнате всегда влажно, поэтому материалы, находящиеся в ней, будут подвержены постоянному увлажнению. Надо использовать материалы, не подверженные деформации от влаги.
- 2.Иметь легкий вес. Ванная комната либо туалет имеют малые габариты, экономя пространство, необходимо выбирать легкие материалы, которые не требуют установления крупногабаритных каркасов для крепления. Для этого можно использовать рейки из дерева либо металла.
- 3.Устойчивы к химическим веществам. Материалы не должны впитывать чистящие средства, используемые во время уборки.
Для маскировочных работ применяют плиты МДФ, пластиковые либо гипсокартонные панели для стен. Панели 3D из гипса имитируют кирпич, дерево, создают узоры на стенах.
Важно! Приступать к маскировке труб, следует только после того, как убедились в исправной работе конструкций, чтобы не пришлось экстренно демонтировать отделку.
Способы возможной маскировки отличаются в зависимости от предназначения, типом материала, формой.
Обзор вариантов
Гипсокартонный короб
Гипсокартон отличатся высоким качеством, легок для придания различных форм, удобен для украшения помещения. Гипсокартон с влагостойким покрытием смазан смесями против образования грибка, имеет светло-зеленый цвет.
Для основы короба сооружается каркас из профилей двадцать семь на шестьдесят миллиметров, также для короба применяют направляющие, которые имеют размер двадцать шесть на двадцать семь миллиметров.
Как соорудить короб из гипсокартона
Сначала определяют самый выступающий край трубы по вертикали, делая отступ в 5 сантиметров, чертят линию. Также чертят границы по горизонтали. С помощью дюбелей по линиям крепят рейки с направляющим профилем, к рейкам монтируют поперечные рейки со стоечным профилем. Конструкцию скрепляют с помощью крабов. Сделанный каркас отделывают с помощью гипсокартона. Вырезают дверцу для окна. Затем покрывают декорирующим материалом, обрабатывая швы.
Если за коробом прячутся трубы горячего водоотведения, то на панели сверху делают отверстия, чтобы теплый воздух проникал в помещение. Маленькое отверстие снизу даст возможность увидеть протечку труб.
При просверливании дыр в полу, нельзя допускать смещения короба, чтобы не перекосить конструкцию. Крепить каркас из гипсокартона к плиточному покрытию пола, стоит аккуратно, чтобы не повредить плитку.
Маскировка канализации с помощью плитки
Работы по отделке похожи на сооружение гипсокартонной конструкции, только требует больших затрат времени и сил. Главным достоинством считается влагоустойчивость материала, легкость в уходе.
В основе конструкции лежит каркас из дерева либо металла, деревянные элементы смазывают влагоотталкивающими веществами. Рекомендуют предварительно сделать чертеж, где будут указаны размер и места, где будут крепиться элементы.
Сначала измеряют зону, где будет устраиваться каркас. С помощью реек мастерят каркас, прикрепляют его к потолку, к полу, к стене. Далее обшивают поверхность фанерой либо ДСП листами. Вырезают отверстие под дверцу. С помощью специальной сетки подготавливают поверхность для укладки плитки. Затем кладут плитку, швы между плиток заделывают мастикой против образования грибка.
Для того, чтобы спрятать в конструкцию трубы туалета, надо сделать дополнительный выступ, в него также можно поместить сантехническую инсталляцию. Короб можно продлить до раковины, соорудив нишу под ней для хранения моющих средств.
Канализация в коробе из пластиковых панелей
Один из легких способов маскировки канализационных труб. Существует много декоративных панелей, отвечающих разным запросам и вкусовым предпочтениям.
Внимание! Материал имеет недостаток в том, что легко воспламеняется. В таких помещениях нельзя курить.
Пластиковые панели также крепятся на заранее вмонтированный каркас. Для начала на каркас с помощью саморезов крепят начальный молдинг, в конце работ прикрепляют завершающий молдинг. При соединении панелей, контролируют, чтобы концы без зазоров вставлялись в замки поставленных элементов. Места стыков каркаса с полом, потолком отделывают с помощью планок.
Как установить жалюзи для скрытия канализации
Жалюзи позволяют сделать канализацию невидимой, но подступ к ним остается открытым. Приподнимая шторку, можно увидеть разводку труб либо счетчики.
Также конструкция экономит пространство, подходит для очень маленьких помещений. Система жалюзи на шнуровке пригодна для проема шириной меньше пятьдесят сантиметров. Для более широких проемов нужны системы с механизмом на пружине.
Опору можно сделать из гипсокартона, пластика, фальш-стены. Если трубы проходят вблизи проема, то специальное углубление делать не нужно, устанавливают короб снаружи. Короб размещают внутри проема, если там можно соорудить углубление. Короб необходим, чтобы выровнять края конструкции, иначе конструкция не будет свободно двигаться по рельсам.
Как спрятать трубы, которые проложены горизонтально
Решить эту задачу можно установив коробы из пластиковых панелей, фанеры либо ДСП. Чтобы соорудить короб, разметку наносят на участках стены с противоположной стороны. На линию разметки с помощью дюбелей прикрепляют профиль для направления, снабжая его перемычками с промежутками шестьдесят сантиметров. На каркас прикрепляют нарезанные листы.
Вариантом маскировки может служить съемный короб, по размеру сооружается конструкция из досок, которые равны длине и ширине коммуникации, доски скрепляют уголками. Коробку устанавливают над трубами.
Вывод канализационной трубы из дома: особенности, требования
Одним из наиболее сложных и ответственных этапов при постройке систем водоотведения является вывод канализационной трубы из дома. Необходимо не только правильно расположить трубу, но и решить попутно несколько задач.
Надо обеспечить заданный уклон, утеплить трубопровод, сохранить рабочие качества фундамента. Процедура внешне простая, но от нее во многом зависит качество работы всей канализационной линии. Рассмотрим ее внимательнее.
Монтаж отводных линий
Когда установка канализационных стояков завершена, следует приступить к следующему этапу – монтажу отводных линий, что подключают к системе сантехнические приборы (ванну, унитаз, раковину, сливной бачок). СНиП регулируют установку отводных линий для внутренней канализации из чугуна или пластика на выбор.
Монтаж отводных линий унитаза
Диаметр труб, что используются для отвода канализации от сантехнических приборов, должны полностью совпадать с диаметром сливных отверстий во избежание протечек.
Во время установки отводных линий разрешается разрезать трубы ножовкой перпендикулярно осевому сечению. При этом следует в обязательном порядке обрабатывать образовавшиеся заусеницы. Фитинги и повороты трубы разрезать запрещено. При необходимости элементы трубы можно обрабатывать мыльным раствором или специально предназначенной смазкой.
Отводные линии внутренней канализации необходимо располагать под уклоном в сторону вывода стоков, для естественного механизма слива воды.
Особенности локальной канализации
На фото локальная канализация для загородного дома
Дом без системы отвода стоков может удовлетворить только хозяев, у которых на участке нет водопровода или они живут в нем очень редко. В остальных случаях жилище стараются благоустроить, что подразумевает в первую очередь подвод воды и удаление нечистот. Наличие локальной системы избавляет хозяев от уличных туалетов и обеспечивает комфорт от пользования сантехническими приборами.
На сегодняшний день существует много конструкций для отвода стоков, которые позволяют обходиться без централизованной канализации. Они отличаются различными характеристиками: видом накопителя, наличием фильтрующих систем, способом перемещения нечистот и т.д.
В состав автономного комплекса входят следующие части:
- Внутренняя канализация;
- Наружная канализация;
- Емкости для сбора стоков и фильтрации;
- Грунтовые фильтры.
Первые две системы одинаковы как для централизованной системы, так и для локальной. Последние встречаются только в автономных сооружениях.
Все элементы локальной канализации приведены в таблице:
Элементы системы | Назначение | Конструкция |
Магистраль | Подвод стоков к накопителю или очистителю | Представляет собой модифицированную наружную канализацию для перемещения нечистот |
Емкости | Бак для временного хранения жидкости, часто с функциями основного очистителя нечистот | Наиболее распространена двухкамерная емкость, соединенная переливными трубами, можно изготовить самостоятельно или купить изделие заводского производства |
Система вентиляции | Удаление образовавшихся газов, подача в канализацию воздуха | Трубы с крышками, водяные затворы |
Система слива | Удаление очищенной жидкости из накопителя | Различают самотечную систему и принудительную, в последнем случае используются насосы |
Система фильтрации | Очистка стоков | К ней относятся дополнительные грунтовые фильтры за септиками или встроенные очистительные комплексы |
Элементы обслуживания | Прочистка магистрали, контроль состояния трассы | Люки, колодцы |
Локальные канализации с септиком и станцией биологической очистки выполняют свои функции с помощью большого количества микроорганизмов — анаэробных или аэробных микробов. Для их размножения и проживания в очистителях должны быть созданы специальные условия. Например, анаэробные микробы могут жить без кислорода, их используют для переработки грязи на дне накопителей. Аэробным микробам нужна кислородная среда, поэтому они находятся на поверхности стоков.
На дачах и в частных домах наибольшее распространение получила самотечная система, в которой жидкость перемещается самотеком. Для функционирования некоторых видов накопителей (станций глубоко обслуживания) нужны электронасосы, перемешивающие содержимое емкостей и подающие в бак свежий воздух.
Утилизация нечистот в самотечной автономной системе происходит в несколько этапов:
- Накопление и грубая очистка стоков
. Грязная вода по трубам наружной канализации попадает в первый отсек септика. Тяжелые элементы выпадают в осадок, легкие и газообразные фракции остаются наверху. - Утилизация донного мусора
. Осевшие на дне тяжелые элементы подвергаются переработке анаэробными микробами. В результате через несколько дней осадок превращается в густую массу, представляющую собой активный ил, уничтожающий вновь поступающую органику. - Переработка плавающих фракций
. Легкие элементы остаются на поверхности воды, где их растворяют аэробные бактерии. Процесс сопровождается выделением тепла, газа и образованием твердых нерастворимых частиц, опускающихся на дно. - Дополнительная очистка и удаление жидкости
. Если степень очистки стоков в накопителе не удовлетворяет хозяев, их направляют на грунтовые фильтры или вывозят ассенизаторской машиной.
Типы очистительного сооружения.
Способ первый. Самый простой. Элементарная яма без дна. (Если позволяют сточные воды.) Для улучшения фильтрации лучше воспользоваться однокамерным или двухкамерным септиком и фильтрующим колодцем. Более дорогой вариант — биофильтр, который осуществляет подачу воздуха.
- Однокамерный септик = выгребная яма + дренажный слой.
На дно колодца закладывают гравий. Благодаря этому жидкие частички очищаются. Со временем будут образовываться отложения, тогда слой следует заменить.
- Двухкамерный септик = накопительная ёмкость + фильтрующий колодец + переливная труба.
Это наиболее популярный вариант, потому что для него требуется минимальное количество денежных затрат. Кроме того, такой тип является наиболее эффективным.
Двухкамерный септик является популярным для дома, так как не требует больших финансовых затрат для его оборудования.
Самостоятельное устройство канализации
Для внутренней системы нужен:
- трубопровод
- стояк и фановая труба
- ревизии
- запорные элементы
- выпуск (соединение с наружной системой).
Первый шаг — разводка труб от каждого прибора до стояка. Диаметр трубы у ванны, душа, раковин и моек — 50 мм, у унитаза — 100 мм. У всех сантехнических приборов монтируются колена, препятствующие попаданию в помещения неприятных «ароматов» из канализации. При монтаже и крепеже трубопровода необходимо учесть уклон (примерно 3 мм на метр). Стояк выводится над коньком и накрывается решеткой. Отверстие для вывода к наружному трубопроводу не должно быть меньше, чем 30×30 см.
Внешняя часть канализации состоит из:
- трубопровода
- колодцев
- накопительной емкости или септика.
Трубопровод, расположенный выше уровня промерзания, лучше всего монтировать из чугуна. Использование материалов из пластика допускается при закапывании ниже уровня промерзания. В систему без насоса трубопровод укладывается с уклоном
Важно, чтобы отстойник или септик располагался не ближе, чем 5 м от жилого дома и 20 м (как минимум) от колодца с питьевой водой. Кроме того, необходимо обеспечить свободный подъезд машины ассенизаторов
Размер ямы для септика должен быть больше, чем емкость (чтобы можно было создать бетонную подушку на дне). При этом горловина емкости по окончании работ должна расположиться немного выше уровня грунта. Пространства между септиком и стенками ямы засыпаются цементно-песчаной смесью и утрамбовываются. После присоединения к септику труб и проверки герметичности и функциональности все траншеи засыпаются.
Систему для сбора талой и ливневой воды удобнее монтировать отдельно. Это позволит не увеличивать объем септика. Кроме того, талая и дождевая вода намного чище, чем бытовые стоки, поэтому ее можно использовать для технических нужд (например, полива).
Сначала нужно произвести на поверхности разметку и выкопать траншеи под отводы и трубы (с учетом уклона), а так же ямы под дождеприемники. Траншеи под отводы бетонируются, на дно траншей под трубы устраивается песчаная подушка толщиной 10 см. Водосборники обязательно оснащаются воронками, которые закрываются сетками. Все элементы ливневой системы соединяются.
Стоимость подключения системы канализации частного дома к общей сети зависит от стоимости оформления всех необходимых документов, объема материалов и их вида, стоимости работ подрядчика по монтажу. В зависимости от региона, общая сумма варьирует в пределах 50−150 тысяч рублей. Стоимость автономной системы может составить от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Чтобы сэкономить, можно сооружать одну систему на несколько домов.
Колодец.
Его расположение находится в самой нижней части водоотведения.
Расстояние его от объектов должно быть различно.
Если речь про водоёмы, то расстояние будет составлять не менее 10 м.
Если рядом имеется водозаборный колодец, то оно увеличивается до 50 м.
Теперь о выборе колодца.
Существует три типа.
Герметичный колодец, называющийся накопительным. В такую емкость поступают сточные воды. Кроме того, его нужно периодически очищать.
Колодец с септиком. Септик представляет собой несколько последовательно прикрепленных друг к другу камер, в которых находятся сточные воды. Осадок перерабатывается бактериями, а затем очищенная жидкость поступает в почву.
Последний тип называется станцией глубокой очистки. То есть колодец с фильтрами. С помощью него отделяется органика, которую можно использовать для удобрения почвы.
Первые два варианта возможно сделать собственными руками, а для третьего потребуется помощь специалиста, так как это сложный процесс. Также возможно купить станцию очистки.
Наружная канализационная система
Прокладку внешнего трубопровода можно выполнять как до сборки внутреннего, так и после. Для начала монтажа достаточно иметь установленный выходной патрубок домашней канализации, так как монтаж начинается именно с него.
Однако до сборки необходимо определиться со способом прокладывания внешнего трубопровода. Наружную часть канализации можно провести открытым и скрытым способом.
Открытый способ
Этот способ заключается в укладке труб в подготовленные траншеи и обратной засыпке. Все необходимые работы по рытью траншей и монтажу трубопровода можно выполнить своими руками. Из спецтехники может потребоваться только экскаватор, если велики протяжённость и заглубленность канализации, и хочется сэкономить собственные силы. Однако, открытым способом проложить систему водоотведения возможно только на относительно пустом участке без деревьев и надворных построек.
Порядок работ при наличии проекта таков:
- Выкапывают, очищают от камней и утрамбовывают траншеи. Глубина должна быть ниже уровня промерзания, чтобы сточные воды не замерзали в холодное время года. Если трубопровод планируется утеплить, глубину траншей делают не меньше полуметра. Ширина траншей на 40 см больше диаметра используемых труб, уклон – 1-3 см на погонный метр.
- В траншеи засыпают песок и утрамбовывают его – получается амортизирующая подушка, которая будет поддерживать трубу в правильном положении.
- Собирают трубопровод от выходного патрубка домашней канализации до места установки колодца.
- Засыпают слоями боковые амортизирующие подушки и утрамбовывают их.
- Выполняют обратную засыпку, не утрамбовывая: сначала песок, затем землю.
Скрытый способ
На приусадебном участке могут быть препятствия, мешающие землеройным работам: деревья, постройки и другие объекты ландшафта. В этом случае открытым способом канализацию проложить не удастся, поэтому приходится обращаться к специалистам, которые могут проложить трубопровод, не нарушая целостности грунта.
Скрытый способ прокладывания канализации иначе называется методом прокола.
- Специальной буровой установкой прокладывают пилотную скважину под землёй от места расположения колодца до патрубка домашней канализации.
- Расширяют скважину до диаметра, в 1,5 раза превышающего сечение трубопровода.
- К насадке на конце бура прикрепляют конец трубопровода и протягивают его в скважину.
Организация вывода канализационной трубы из дома
Процесс сооружения трубопровода своими руками на самом деле простой, особенно если тщательно разобраться в том, как осуществляется его прокладка.
Первое, что вы должны понять, это то, что нужно позаботиться не только о внутренней и внешней системе, но и произвести вывод канализационной трубы из дома.
Содержание статьи:
Так выглядит вывод канализационной трубы из дома
Уровень прокладки канализации
Несколько иные правила применяют, когда решают, на какую глубину нужно закапывать канализационную трубу в частном доме. Эта система работает иначе: стоки либо сливаются в септик самотёком благодаря уклону, либо прокачиваются насосом, поэтому не задерживаются в трубах и замерзать в них нечему.
Схема автономной системы канализацииИсточник www.alta-sib.ru
Тем не менее, глубину промерзания грунта нельзя не учитывать вовсе. В регионах с тёплым климатом сливные трубы заглубляют минимум на 70-80 см, и чем севернее расположена местность, чем суровее климат, тем глубже делают траншеи. Например, на вопрос, на какую глубину закапывать канализационную трубу в частном доме на Урале, специалисты отвечают: 2-2,5 метра.
Однако эта цифра носит рекомендательный характер и учитывает все возможные риски повреждения системы. Устранить их можно, если выполнить следующие требования:
- использовать трубы достаточного диаметра с минимальным количеством стыков;
- устроить уклон не менее 2-3 см на каждый погонный метр уличной магистрали;
- избежать образования «карманов» – провисов трубы относительно прямой линии;
- проложить трассу по прямой линии, без поворотов от точки выхода из дома до точки сброса стоков.
Такие колодцы устанавливают и на очень протяжённых прямых участках длиной более 15 метровИсточник postroikado.ru
На какую глубину закапывать канализационную трубу для септика, зависит и от её прочности. Используемые для таких систем полипропиленовые трубы могут иметь разную плотность. Их различают по цвету:
- оранжевые – более плотные и прочные, они могут выдержать давление грунта высотой до 3 метров;
- серые трубы не рассчитаны на такую нагрузку, их предел – 2 метра.
Глубина заложения септика – отдельный вопрос. Так как сам он обладает внушительными размерами, то его дно в любом случае опирается на незамерзающий слой грунта и подогревается им. Кроме того, внутри ёмкости постоянно идут процессы брожения с выделением тепла, поэтому его содержимое не замерзает.
На какую глубину закапывать септик, зависит от следующих факторов:
- его расположения и удалённости от дома и протяжённости канализационного трубопровода;
- высоты точки вывода трубы из здания;
- рельефа участка;
- глубины укладки труб.
Установка септиков в котлованИсточник cdelayremont.ru
Необходимо учитывать и модель самого септика: его общую высоту, высоту горловины, точки ввода канализационных труб, а также рекомендации производителя.
Иногда из-за низкого расположения конечной точки слива ёмкость требуется сильно заглублять, что не всегда целесообразно и не всегда возможно из-за особенностей грунта или высокого уровня грунтовых вод. В таких случаях можно включить в систему повышающий фекальный насос либо соорудить самодельный септик из бетонных колец.
Но лучше заранее составить проект системы в вертикальном разрезе и попробовать найти оптимальный вариант, чтобы сюрпризы не возникали в процессе работы.
Шумоизоляция.
Система слива может лишний раз отвлекать своими звуками. Сточные воды проходят через трубы, поэтому появляются не особо приятные шумы.
Есть несколько способов, как не допускать этого.
- Правильный выбор фитингов.
- Угол размещения трубопровода.
- Использование специализированных хомутов.
- Использование специальных труб. Хоть это достаточно дорогое решение, но весьма эффективное.
- Некоторые используют минеральную вату.
- Ремонт в частном доме
Оцените материал:
Устройство внутренней сливной системы
Внутренняя канализация давно приняла типовой вид, который можно назвать максимально рациональным: к стоякам, расположенным вертикально, подключены горизонтальные трубы. Стояк рассчитан на увеличенный объем стоков, поэтому его диаметр больше.
Движение воды от душа, унитазов, раковин к стояку происходит или самотеком, или принудительно – под действием насосного оборудования
Внутренняя разводка соединяется с наружной магистралью, которая состоит из труб еще большего диаметра. Трубопровод ведет к септику или другому накопительно-очистному сооружению.
Расположение стояка и подключенных к нему линий подчинено определенным правилам. Например, все мокрые зоны обычно находятся в смежных помещениях: кухня через стену от ванной или туалета. Часто помещения совмещают, пример тому – душевая, объединенная с туалетом.
Располагать помещения, в которых активно используется водопроводная вода, в непосредственной близости принято из-за практичности, удобства обслуживания и экономии материалов
Так канализационная труба имеет минимальную длину до стояка, следовательно, стоки перемещаются наружу самотеком, без дополнительного принуждения. Стояк, в свою очередь, расположен у выхода канализационной магистрали и водопровода из дома.
Ближайшее к нему сантехническое оборудование – унитаз. Если расположить ванну или кухню между туалетом и стояком, то при каждом смыве вода из сифонов будет высасываться.
Наклон – необходимое условие для самотечной системы. Угол наклона зависит от диаметра трубы. Есть параметры, отступать от которых не рекомендуется: для труб 50-80 мм – 25-35 мм/метр магистрали.
Если труба шире 80 мм, то уклон должен составлять 20 мм/м. Такая ситуация – для частных домов редкость, такой диаметр характерен для труб наружного монтажа
Таким образом, разводка в дачном доме должна охватывать минимальный набор сантехнического оборудования: унитаз, кухонная раковина, душ (ванна).
Здания для постоянного проживания обычно имеют больше подключенных приборов, среди которых могут быть дополнительные раковины и унитазы, джакузи, посудомоечная машина, жироуловитель, измельчитель и пр.
При монтаже системы не обойтись без поворотов, хотя рекомендуется сократить их число. Каждый перепад и поворот — это хроническая зона риска, провоцирующая возникновение засора.
Если не удается избежать резких поворотов, необходимо обеспечить свободный доступ к ним: или оставить открытыми, или замаскировать, оборудовав ревизионный люк.
По правилам, поворот в 90° выполняется последовательно двумя фасонными деталями, обеспечивающими угол 45°, а если позволяет место, то тремя поворотными деталями (коленами) по 30°
Размещение помещений с мокрыми зонами и очистного сооружения или магистрали, ведущей к центральной трубе, следует планировать заранее. В идеале они должны находится по соседству, буквально – за стеной.
Чем ближе друг к другу располагаются элементы канализации, тем меньше проблем вызовет ее функционирование.
Чтобы избежать грубых ошибок при монтаже и подстраховаться, рекомендуем изучить СНиП 02.04.01-85, в котором подробно изложены нормы и правила устройства водопровода и канализации.
Выбор места для слива
Минимальное расстояние, на которое должны быть удалены очистные сооружения, образовывает 5 м. Это нужно чтобы поднимающийся запах не входил в дом. Наилучшим вариантом будет значение в 10 м. Это не означает, что расстояние нельзя сделать больше, просто в другом случае при соблюдении уклона нужно будет делать траншею намного глубже.
- Удаленность от источников чистой воды должна быть от тридцати метров.
- Емкость не должна быть на границе участка.
- При близком размещении грунтовых вод нужно позаботиться о хорошей герметичности емкости.
- Для большего удобства по обслуживанию ассенизатором, лучше расположить септик ближе к проезжей части.
- В то время, когда планируется наличие полей фильтрации, то нужно кроме этого отвести достаточную территорию под них.
- Хорошо, в случае если территория владеет естественным уклоном. Это существенно облегчает прокладку коммуникаций.
Технология прокладки труб
Подготовка траншеи
Определившись с материалом, ознакомьтесь с тем, как правильно проложить канализационные трубы. Монтаж наружной канализации начинается с подготовки траншеи, которую можно вырыть вручную лопатой, либо прибегнуть к помощи экскаватора.
Глубина борозд зависит от глубины промерзания грунта в конкретной местности. Согласно СНиП П-Г.3-62 глубина укладки канализационных труб на 0,5 м меньше показателя отметки промерзания почвы и составляет примерно:
- 3 ÷ 3,5 м – в северных регионах РФ;
- 2,5 ÷ 3 – в средней полосе;
- 1,25 ÷ 2 – на Черноморском побережье.
Указанные цифры не являются категоричными и могут варьироваться в определенных пределах в зависимости от особенностей местности и уровня грунтовых вод. Однако прокладка канализационных труб в земле должна производиться минимум на расстоянии 0,5 м от поверхности.
Траншея имеет свои особенности:
- Дно траншеи выравнивается, создается необходимый уклон, как правило, это 1-2 см на каждый погонный метр трубопровода.
- После выравнивания дна необходимо тщательно утрамбовать грунт и организовать подушку из гравия или песка высотой 10-15 см.
- Песчаная или гравийная подушка должна быть уплотнена на участке, находящемся за 2 м до смотрового колодца, и в месте соединения трубопровода с входной трубой.
- Там, где в канализационной системе будут располагаться раструбы, следует сформировать приямки.
Монтаж трубопровода
Далее следует непосредственно монтаж трубопровода. Начинать прокладывание лучше от фундамента здания.
Технология укладки канализационных труб выглядит так:
- Трубы укладываются раструбом вниз в подготовленные траншеи.
- Для соединения двух труб между собой раструб одной и гладкий конец другой очищаются от загрязнений.
- Места соединения смазываются специальными составами.
- Труба вставляется до упора в раструб.
- Аналогичным образом должны быть совмещены все элементы трубопровода
Если в фундаменте дома есть вывод, раструб внешней канализации подводится к нему, если он не предусмотрен, то нужно сделать отверстие. С этой задачей идеально справятся алмазные сверла.
Для устройства поворота используются отводы – 15, 30, или 450. При длине канализационного трубопровода более 15 м на таких участках устанавливается ревизия.
Засыпка траншеи
После укладки труб проверяется угол уклона. Если все сделано правильно, траншею можно засыпать. Для засыпки разрешено использовать почву, образовавшуюся при выкапывании борозд, но в этом случае необходимо удалить из нее крупные камни и разбить плотные глыбы грунта.
Траншея постепенно засыпается на высоту 0,3 м, слоями по 5 см. Каждый слой хорошо трамбуется по бокам от трубы, место над самой трубой уплотнять запрещено.
Наружная канализация своими руками.
Вернемся к системе.
Наружная система = очистительный резервуар + трубопроводная система
Так выглядит эта схема.
Трубы берутся диаметром не менее 100 мм. Для их укладки делается траншея. Как раз её глубина выбирается исходя из региона проживания. Об этом мы писали раньше. Трубы нарезаются на отрезки в соответствии с вашей схемой. После устанавливается фановая труба.
Теперь поговорим о внутренней разводке.
Каждому функциональному участку системы требуются трубы своего диаметра.
- Стояк – 11 см.
- Душевые кабины – 5 см.
- Раковины – 5 см
В других случаях можно ограничиться 3-3,5 см. Наклон труб должен составлять пару сантиметров.
Соединение труб полностью герметично, а любые шероховатости отсутствуют.
Напомним еще раз, что стоит забыть про прямые углы.
Когда дом состоит из нескольких этажей, в каждом из которых присутствует сантехника, необходимо сделать общий стояк.
Отверстие нужно вырезать с запасом. Туда вставляются (чаще всего) отрезки других широких труб.
Стояк нужно располагать ближе всего к месту вывода.
Как правильно обустроить теплоизоляцию трубы
Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в холодное время года лучше выполнить теплоизоляцию канализации. Хорошими теплоизолирующими качествами обладают многие современные материалы, например, пенополиуретан, стекловолокно или минеральная вата. Правильно обустроить теплоизоляцию трубы можно, просто обмотав ее утеплителем и поместив в оболочку из смеси асбеста и цемента.
Варианты утепления наружной канализации
Можно также поверх теплоизоляции закрепить полиэтиленовую пленку. В холодных северных регионах для защиты канализационных труб от промерзания утеплительный слой дополнительно оборудуется электрической подогревательной системой. В любом случае трубопроводную сеть необходимо прокладывать ниже уровня глубины промерзания грунта, в особенности, если на поверхности образуются тающие по весне сугробы снега. Интересный опыт по укладке труб наружной канализации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.
Пошаговая инструкция «Как вывести канализационную трубу из дома»
Вывод канализации из частного дома заключается в том, что выполняется монтаж пограничной части системы, соединяющей отходящие от стояков трубы с септиком.
Выводить их стоит через толщу фундамента на глубине ниже промерзания грунта.
Так выглядит схема (чертеж) вывода трубы
Итак, как обеспечить выход канализационной трубы из дома правильно? Пошаговая инструкция:
- сначала роется траншея в месте, где по схеме должны быть соединены внутренняя и наружная системы;
Так делается траншея для вывода трубы
Так выглядит отверстие, пробитое в фундаменте
Гильзы, установленные в фундамент
Как правильно обустраивать теплоизоляцию?
В холодных регионах рекомендовано дополнять канализационный трубопровод теплоизоляцией. Этот прием позволяет продлить эксплуатационный срок, исключить возможность промерзания при очень низкой температуре. Чаще всего для этой цели берут пенополиуретан. Если трубу обернуть пенополиуретаном, а сверху сделать оболочку из полиэтилена, трубе морозы будут не страшны.
На фото – Использование пенополиуретановой защиты для теплозащиты пластиковых или металлических труб.
Если проложить трубы ниже возможной точки промерзания, то трубы никогда не перемерзнут. В таком случае дополнительную защиту делают на случай экстремальных холодов
При выполнении теплоизоляции особое внимание уделяют стыкам и местам поворота. Именно эти зоны довольно слабо переносят воздействие холода
Так что утепление поворотных точек является обязательным.
На фото – Вариант утепления точек поворота.
В Европе применяют более технологичный метод. Рядом с трубопроводом пускают электрокабель, он в случае необходимости выполняет функцию обогревателя для трубы. Для многих жителей нашей страны такой способ слишком затратен, ведь оплата энергии не самая малая статья расходов. Поэтому необходимо следить за глубиной укладки труб. В центральных регионах лучше выбрать глубину в 1м. А в северных областях желательно рыть более глубокие траншеи и проводить качественную теплоизоляцию. Для этого можно воспользоваться минеральной ватой либо стекловолокном. Если трубы располагают над землей, их также утепляют аналогичными материалами. Поскольку они могут наполняться водой, при внешнем использовании необходимо будет гидроизоляция.
Локальные очистные станции (ЛОС или АУ)
Установки автономной канализации при нормальной работе способны получить довольно чистую воду. Как питьевую или для полива огорода ее использовать нельзя, а в качестве технической — очень даже можно. Основа очищения — работа аэробных бактерий (живут при условии наличия кислорода). Обработанные ими отходы превращаются в ил, оседают на дно специального резервуара, откуда затем откачиваются. Периодичность откачки — 1-4 раза в год, в зависимости от интенсивности использования.
В общем, автономная очистная станция для стоков — дело хорошее, но имеет определенные особенности эксплуатации, которые обязательно надо знать, перед тем, как принимать решение о том, что лучше для канализации частного дома — септик или АУ.
Примерно так выглядят установки для автономной канализации частного дома. Это АУ Топас
АУ на выходе имеют воду, очищенную на 90-95%. При таком качестве ее можно сливать на грунт, правда, для этого у вас должны быть лабораторные исследования на руках. Потому многие предпочитают все-таки использовать промежуточный отстойный колодец из которого затем вода используется для технических целей. Второй вариант — отвести стоки на фильтрующие устройства. Это, конечно, перестраховка, но при аварийных ситуациях она спасает.
При помощи чего очищаются стоки
Отходы перерабатываются анаэробными бактериями (живут только при наличии воздуха). Для обеспечения их воздухом в ЛОС постоянно работают аэраторы. К тому же во время очищения перекачка содержимого из одного отсека в другой происходит при помощи встроенных насосов. Так что без электричества эти установки неработоспособны.
Внутри АУ тоже поделена на камеры (это Топас)
Если электричество отключают, бактерии без воздуха могут выжить не более 4 часов, дальше они погибают, стоки перестают перерабатываться. Для запуска системы требуется ее заселение новыми бактериями, а выход на рабочее состояние возможен только через 2-3 недели. Все это время стоки будут идти, в лучшем случае, полуочищенными. Вот тут и пригодится отстойный колодец или фильтрующая установка. Он хоть немного улучшит ситуацию.
Особенности эксплуатации
Так как объем автономных очистных станций невелик, они нуждаются в постоянной подкормке: бактериям для нормальной жизнедеятельности необходимы питающие вещества. Потому такого рода устройства подходят для частных домов постоянного проживания — нужны регулярные поступления. В принципе, возможна консервация на какой-то период, но процедура не их приятных, да и выходить на режим установка снова будет долго.
Бактерии, которые перерабатывают отходы в установках автоматической очистки стоков, к активной химии тоже чувствительны. Так как объемы камер меньше, сброс моющих или дезинфицирующих вещество может значительно повредить процессу переработки. Мало того, может негативно сказаться на очистке и лечение антибиотиками.
Станция после работы 3-6 месяцев
ЛОС имеют намного меньшие размеры, чем септики. Рассчитываются они в зависимости от суточного потребления воды, но есть такой показатель, как залповый сброс. Это количество стоков, которое автономная канализационная установка может принять за один раз. При превышении этого значения неочищенные стоки переливаются в другие камеры, что значительно снижает степень очистки. Так что, в данной ситуации приходится сделать за тем, какие сантехнические приборы и бытовая техника работают одновременно. А если спускается ванна, некоторое время никакие другие устройства работать не должны.
Коротко: достоинства и недостатки
Автономные очистные канализационные установки, безусловно удобны, с ними канализация для частного дома реализуется быстро — установка занимает 10-12 часов. Откачка излишков ила нужна несколько раз в год (1-4 раза в зависимости от интенсивности использования, но может быть и реже или чаще). Количество откачиваемого ила совсем небольшое (5-10 ведер в зависимости от модели) и обслуживание можно проводить самостоятельно, хоть процедура не самая приятная. Но этим занимаются, так как приезд специалиста совсем недешев.
Так выглядит на участке
У данных очистных сооружений для дома недостатки есть — это высокая стоимость оборудования, зависимость от наличия электроэнергии и необходимость контроля за состоянием оборудования.
Основные этапы вывода канализации
Практически каждый житель того или иного города, проживающий в квартире, мечтает о том, чтобы у него был собственный дом. Для кого-то это так и остается мечтой, а некоторые стремятся к ней и, в конце концов, добиваются. Однако немного позже выясняется, что это далеко не «в конце концов» и до конца еще очень долго. Связано это, во-первых, с тем, что если вы приобретаете уже готовый дом, то он либо не новый и нуждается в переделках и ремонте, либо он новый, но планировка его вас не устраивает, что тоже ведет к тому, что отдыхать придется еще очень нескоро. В случае же самостоятельного строительства жилого дома его владельцам тоже приходится решать огромное количество вопросов. Связанных и с внутренними, и с внешними работами, а также с проведением всех необходимых коммуникаций. Так, если ваш дом находится за территорией города, то довольно сложно будет добиться проведения в нем таких необходимых удобств, как газовое отопление или водоснабжение. Со вторым вопросом намного легче, ведь сейчас вполне реально вырыть колодец и с помощью насоса доставлять воду туда, куда вам нужно (в дом, в сад для поливки или в баню).
Система канализации должна разделяться на внутреннюю и наружную, по которым они будут транспортироваться в устройства очистки и сбора.
Схема строительства наружной канализации.
Что же касается газопровода, то для этого необходимо обойти неимоверное количество инстанций, подписать множество документов и провести тщательный анализ почвы для того, чтобы получить разрешение на проведение под землей к вашему дому газопровода. Помимо того что данное удовольствие очень сложно получить (вследствие всех вышеперечисленных факторов), оно еще и является одним из самых дорогих. Сравнительно легким в свете вышеупомянутых мероприятий является проведение канализации в частном загородном доме. Для этого вам не потребуется бегать по различным инстанциям за разрешением, но и своими руками провести все необходимые работы вам вряд ли удастся (особенно вывод канализации из дома). Особенно это касается тех, кто как-то смутно представляет себе весь происходящий процесс. Для тех же, кто имеет хоть какие-то инженерные задатки, осуществление данного процесса окажется по силам. Но, опять же, стоит заранее подготовиться к этому и ознакомиться с информацией и советами строителей на каком-либо интернет-сайте. Только после этого можно будет приступать к устройству канализационной системы в своем доме.
Прокладка канализации под фундаментной плитой: подготовка, инструменты, способы и этапы работ
Особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций в плитном фундаменте
Пользователи нашего портала накопили большой опыт строительства фундаментов УШП и монолитных плит. Множество успешно построенных и эксплуатируемых фундаментов этих типов, с «намертво» замоноличенными коммуникациями, подтверждают надёжность конструктива. Но начинающие застройщики задумываются, как, в случае необходимости, отремонтировать закопанные под землёй коммуникации. Кроме этого, не исключены форс-мажорные обстоятельства, которые могут привести к необходимости доступа к трубам канализации и водоснабжения.
Поэтому в рамках данной статьи мы ответим на вопросы:
- Надо ли обеспечивать ремонтопригодность коммуникаций под плитным фундаментом.
- Как правильно прокладывать «неизвлекаемые» коммуникации под плитным фундаментом и УШП.
- Какие инженерные решения позволяют отремонтировать или заменить трубы канализации и водоснабжения, закопанные под монолитной плитой.
Ремонт коммуникаций под плитным фундаментом: за и против
Если изучить темы на FORUMHOUSE, связанные с прокладкой труб водоснабжения и канализации под плитными фундаментами, то условно можно разделить пользователей портала на два лагеря. Первые — те, кто полагает, что инженерные коммуникации в обязательном порядке должны быть пригодны для ремонта. Вторые считают, что все проблемы с «инженеркой» возникают из-за нарушений строительных норм и правил, применения материалов плохого качества либо использованных не по назначению. Т.е., если сделать все, как надо, то и о коммуникациях можно не беспокоиться.
Знаю случай, когда трубы тёплого пола фундамента УШП сборщики мебели повредили, просверлив их в 2-х местах. Монтажников, приехавших устанавливать гардероб, просто забыли предупредить, что пол сверлить нельзя.
Поделюсь своим опытом. Заказчик через год решил самостоятельно подключить водоснабжение. Пришли «специалисты» и подключились к трубам, выведенным из фундаментной плиты. Чем и как опрессовывали, под каким давлением, никто не смотрел. На следующий день в системе упало давление, а затем из-под отмостки забил фонтанчик воды.
Если пробитые трубы тёплого пола ещё можно восстановить, вскрыв напольное покрытие и раздолбив верхний слой бетона, то что делать, если в канализацию (особенно с разветвлёнными трассами) по ошибке спустили памперс? Ведь трубы «похоронены» под фундаментом.
Или из-за ошибок, допущенных на стадии монтажа труб, со временем в трассе образовалась течь, и вода стала замачивать грунтовое основание. От ошибок не застрахован никто. Даже опытные домовладельцы могут недосмотреть за рабочими, которые, например, меняя плитку в ванной комнате, спустят в унитаз остатки клея и мусора. Или в ходе ремонта в трубопровод попадёт смесь для наливного пола.
Вариантов множество. Каждый из них может привести к дорогостоящему ремонту и сложным работам, связанным с подкопом под плиту фундамента. Причём, зачастую это невозможно сделать, не разрушив тщательно утрамбованную песчаную подушку, которую затем (после ликвидации аварии) невозможно доуплотнить до первоначального состояния.
Конечно, можно руководствоваться правилом, что оптимальное решение проблемы инженерных коммуникаций под плитным фундаментом — их полное отсутствие. Но есть и другие варианты:
- Грамотно спроектировать инженерные коммуникации. Это позволит эксплуатировать трубы водоснабжения и канализации в течение всего срока службы здания, без необходимости ремонта «инженерки». Не рассматриваем аварийные ситуации, возникшие по вине пользователей, грубо нарушивших правила эксплуатации системы.
- Устройство футляров, в которых протягиваются трубы, и приямков, обеспечивающих прямой доступ к коммуникациям. В этом случае, при необходимости, пользователь может прочистить или отремонтировать коммуникации. Данный вариант влечёт за собой усложнение конструктива плиты и увеличение строительной сметы.
Особенности монтажа инженерных коммуникаций под плитным фундаментом
Споры о том, делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом, напоминают баталии, связанные с монтажом электропроводки в деревянных и каркасных домах путём прокладки кабеля в металлических трубах.
Ошибочно думать, что, смонтировав инженерные коммуникации в специальных гильзах и устроив в плите приямок, обеспечивается 100-процентная надёжность системы. Все усилия и затраты бессмысленны, если на начальном этапе монтажа допущены ошибки.
Поэтому сначала расскажем, как правильно смонтировать инженерные коммуникации под плитой без использования футляров.
Во-первых, запоминаем главное правило: надеяться на то, что нанятые рабочие, даже под присмотром бригадира/прораба, сделают прокладку коммуникаций правильно, вряд ли стоит. Только личный контроль застройщиком каждого этапа или полностью самостоятельно выполненная работа (на основе полученных знаний) спасёт от проблем в будущем. Во-вторых — перечислим базовые принципы прокладки канализационных труб и трассы водоснабжения под плитным фундаментом:
- Траншеи под трубы копаются в уже уплотнённой песчаной подушке.
- Перед укладкой труб дно выкопанной траншеи утрамбовывается.
- Трубы в траншею укладываются с определённым уклоном, заданным при её устройстве. Сеть ведём прямыми трассами.
- Избегаем прокладки канализации в виде сложных веток с множеством боковых отводов и поворотов.
- Минимизируем длину магистрали до ввода в септик. Для этого все водопотребители группируются как можно компактнее, а не ставятся в противоположных концах дома. В двухэтажных домах санузлы проектируются друг над другом.
- Стыкование труб ведётся с использованием жидкого мыла. Следим, чтобы уплотнительные резинки не подвернулись и не разорвались. Трубы вставляются друг в друга не до упора, а с небольшим люфтом, обеспечивающим подвижку в соединении.
- Уложенные трубы засыпают песком, который также утрамбовывается.
- До и после засыпки песком уложенные трубы проверяют на герметичность путём заполнения трассы водой на 24 часа с заглушенными выходами.
- Выход канализационной трубы сквозь тело плиты перед заливкой бетоном оборачивают изолоном, что, за счёт эластичной вставки, развяжет конструкции.
- Над плитой устраивают прочистку для канализации.
Правильность выдержанного уклона канализации можно проверить «дедовским» способом. Взять горсть глины, смять её в шар, обернуть газетной бумагой и опустить в трубу. Затем заливают в канализацию 5-6 литров воды. «Мячик» должен выйти с конца трассы. Если для этого требуется более 10 литров воды, или колобок не выкатился, значит на этапе сборки труб или формирования уклона допущены ошибки.
Воду в плиту заводим так: берём ПНД трубу диаметров в 32 мм и закладываем её в гильзе из ПНД трубы большего диаметра.
Что касается сроков службы системы, то на канализационные трубы производители обычно дают гарантию 30-50 лет. Это — при условии эксплуатации в многоквартирном доме. В частном домостроении нагрузка (поток сточных вод) в разы меньше. Т.е. срок службы труб должен быть больше. В случае возникновения засора, канализацию прочищают сантехническим тросом через ревизионные люки, расположенные в санузлах.
На мой взгляд, от идеи прокладки труб в гильзах с приямками больше вреда, чем пользы. Застройщик, надеясь, что это его спасёт, забывает о главном — грамотном проектировании.
Также обратимся к зарубежному опыту строительства утеплённого плитного фундамента с контуром водяного отопления (УШП к нам пришла оттуда). В Швеции или Германии просто закапывают коммуникации (трубы водоснабжения и канализации) без всяких футляров и приямков, и система работает долгие годы. Причём все дома строятся строго по проекту с участием специалистов технадзора.
Особенности устройства ремонтопригодных коммуникаций под плитными фундаментами
Рассмотрев базовые принципы прокладки коммуникаций в плитном фундаменте, переходим к способам устройства ремонтопригодных инженерных сетей. Для чего это делается? Если исключить вариант: при монтаже «инженерки» накосячили строители, то движущей силой усложнения устройства плитного фундамента, с приямками и футлярами, становится срок службы здания и самих труб.
Соблюдаем принцип разумной достаточности. Т.е., если производитель указывает, что срок службы полимерной трубы составляет 50 лет (и это подтверждается документально), и при строительстве дома застройщик рассчитывает, что коттедж прослужит ему этот срок, то система сбалансирована.
Если владелец дома решит построить здание со сроком службы 100 лет и больше, то возникает опасение, прослужат ли коммуникации (даже грамотно построенные) весь период. Или в один момент (уже в преклонном возрасте или детям) придётся думать, что делать с засорившимися/потёкшими трубами, закопанными под плитой. Нельзя также исключать вероятность, что задуматься о ремонте коммуникаций придётся гораздо раньше.
Я полагаю, что проблема с коммуникациями может возникнуть уже через 10 лет, поэтому планирую сделать их ремонтопригодными. Думаю, что дополнительные затраты оправданы при условии, что ремонтопригодность достигается простым и надёжным способом.
Смонтировать ремонтопригодную систему можно, если вести канализационные трубы и трубы водоснабжения в футлярах — гильзах, сделанных из труб большего диаметра. Коммуникации выводятся в приямок (кессон, смотровой колодец), который обустраивается в котельной/техническом помещении и закрывается декоративной крышкой.
Обычно для футляра берутся асбестоцементные трубы, причём вывод трубы делается за периметр фундамента и утеплённой отмостки, в дополнительный приямок. В случае протечки трассы вода или канализационные стоки потекут по футляру/гильзе в приямок, а не под фундамент. Также трубу в футляре (например, на воду), в крайнем случае, можно протянуть заново. Интересны технические нюансы подобной системы.
Я считаю, что приямок под плитой хотя и усложняет строительство, но зато позволяет обустроить простую и надёжную, ремонтопригодную инженерную систему. С приямком значительно проще отремонтировать или заменить трубу под домом, если что-то забилось – прочистить с разборкой колен.
Приямок представляет собой монолитный бетонный короб с дном (или, как вариант, засыпать на дно щебень) размером 700х700х700 мм. Сначала заливаем приямок, затем поверх него возводим фундаментную плиту. В приямок заводятся футляры — асбестоцементные трубы диаметром 160 и 110 мм, под канализацию и воду соответственно.
Альтернативой монолитному приямку могут стать доборные колодезные кольца диаметром 0.7 или 1 метр и высотой 0.6 м. Либо приямок сваривается из металла, как кессон под размещение насосного оборудования при скважинном водоснабжении. Подходит вариант и из 200-х литровой бочки, замоноличенной под плитой.
Главное требование при строительстве приямка – надёжная гидроизоляция и развязывание конструкции с фундаментной плитой. Для этого сверху приямка устанавливается вставка (т.н. деформационный шов/зазор) из эластичного материала, способного компенсировать подвижку конструкции. Например, ЭППС толщиной 5 см, или можно несколько раз обернуть колодезное кольцо вспененным полиэтиленом толщиной 10 мм. Это обеспечит раздельную работу приямка и фундаментной плиты.
Важно помнить, что проём приямка существенно ослабляет плиту, и при его устройстве увеличивается риск возникновения трещин в углах. Поэтому расположение приямка следует тщательно продумывать и избегать его размещения в зоне максимальных напряжений. Также требуется отдельный расчёт правильного армирования.
Организовав приямок, решают следующие задачи:
- Обеспечивается ремонтопригодность коммуникаций.
- При необходимости можно заменить трубы.
- В приямке можно установить насосную станцию.
Вместо асбестоцементной трубы воду можно завести по трубе ПНД диаметром 80 мм, плавно изогнув её на входе в тело плиты и протянув внутри ПНД трубу диаметром 32 мм.
Приямок желательно закладывать у стены, чтобы минимизировать длину трасс под плитой и поставить в доме один фановый стояк.
Ещё один вариант прокладки канализации под УШП – от пользователя FORUMHOUSE с ником Alexandr1974. Участник предложил использовать в качестве канализационной трубы гофрированную полимерную трубу диаметром 10 см. Труба ведётся в утеплённом пенопластовом коробе, который завёрнут в армированную полиэтиленовую плёнку.
В данном варианте, т.к. гофрированная труба обладает гибкостью, ремонт канализации прост: нужно откапать траншею, достать трубу, вставить новую через гильзу в приямок и закопать траншею. Главное – выдержать необходимый уклон трассы.
Еще одна схема проведения ремонтопригодных коммуникаций.
Расскажу, как я провёл ремонтопригодные коммуникации у себя под плитой. Канализация под плитой уложена в асбоцементную трубу. В плите сделан приямок размером 40х70 см. Вода (в ПНД трубе) заведена через обычную рыжую канализационную трубу. В случае аварии вода стечет по рыжей трубе в присоединительный колодец, и грунт не размоет. Крайний вариант — протянуть трубу меньшего диаметра, а канализационную трубу можно заменить через футляр или добраться до неё, сделав подкоп со стороны гаража (там меньше нагрузки).
Для плавного поворота трассы соединение двух труб делаем не под одним углом в 90 градусов, а используя два угла под 45 градусов.
Я тоже за ремонтопригодность коммуникаций под УШП. Не понимаю, как можно заложить трубы на неизвлекаемость. В жизни всякое может случиться, а стоимость системы по замене труб не соизмерима со стоимостью риска загубленного фундамента и дома.
Пользователь сделал в фундаменте микроподпол, утеплённый ЭППС, размером 3500х4500х90 мм, под всем санузлом и котельной. В мини-подвал ввели водопровод от скважины, вывод водопровода в гараж и в баню, вместе с кабелями. С другой стороны вывели канализацию, выводы горячей и холодной воды. Также сделали резервные закладки гильз.
Все коммуникации от водопотребителей — унитаза, раковины, душа, стиральной машины) опустили вниз сквозь плиту перекрытия подпола. Доступ в микроподпол осуществляется через напольный люк, замаскированный сверху плиткой в цвет пола.
Кроме этого, санузел второго этажа расположен прямо над первым. Коммуникации на кухню идут черед ПНД трубу диаметром 50 мм. На полу подвала смонтирован приямок с выводом в колодец. В случае протечки это позволит избежать затопления микроподпола.
Конечно, это не самый дешевый вариант, зато обеспечена полная ремонтопригодность системы.
Подведение итогов
Окончательное решение — делать или нет ремонтопригодные коммуникации под плитным фундаментом или УШП — выбор застройщика и проектировщика. Каждый конкретный случай следует рассматривать в индивидуальном порядке, в зависимости от проекта дома, его конструктива, несущей способности грунта и возможности тщательного контроля всех строительных процессов. Любая ошибка, допущенная при устройстве коммуникаций в плитном фундаменте, обходится дороже, чем, например, в ленточном.
При устройстве «инженерки» помним: коммуникации — это комплекс систем, где каждый элемент тесно взаимосвязан друг с другом. Надеяться на то, что, сделав футляры и приямок, мы обезопасили себя от проблем, и можно спустя рукава смонтировать систему водоснабжения и канализации – глубочайшее заблуждение! Во главу угла всегда ставится грамотный проект и качественно выполненные работы.
В теме на FORUMHOUSE можно задать вопрос и получить ответ специалистов по устройству ремонтопригодных коммуникаций под плитным фундаментом. Также на нашем портале собраны подробные рекомендации по строительству фундамента УШП.
Прокладка канализации под фундамент
Прокладка канализационных труб – важнейший этап при строительстве дома, производится после разработки котлована. Трубы прокладываются в грунте или песчано-гравийной подушке под фундамент.
Теоретически, в частном доме можно проложить канализацию под фундаментом и после возведения дома, но это может нарушить целостность и геометрию всей конструкции или попросту не получиться из-за толстых стен или глубины, поэтому рекомендуется делать прокладку коммуникаций на этапе строительства. Не говоря уже о том, что сверлить готовую плиту сложно, затратно и долго.
Важно: канализацию и коммуникации рационально прокладывать и испытывать на начальном этапе строительства дома, чтобы избежать неприятных последствий и лишних трат.
Канализацию прокладывают двумя способами:
- Через фундамент – для цокольных этажей с большим заглублением;
- Непосредственно на дно котлована под сам фундамент, если он является мелкозаглубленным. Здесь коммуникации располагаются ниже уровня промерзания или утепляются вспененным полиэтиленом.
Как грамотно проложить трубы под фундаментом?
Правильно проложить канализацию под фундаментом – непростая задача даже для квалифицированных строителей, не говоря уже о дилетантах и непрофессионалах. Это сложный процесс, который требует предельного внимания и профессионального подхода на каждом этапе и строгого следования технологиям: соблюдение уклона, соединения отводов, установка ревизий и так далее.
- В соответствии со всем вышеперечисленным, определяется масштаб работ и составляется чертеж, где указываются расположение канализационных стояков, места сочленения труб и их повороты, место установки септика или выгребной ямы;
- Плюс ко всему необходимо просчитать диаметр трубы в зависимости от предполагаемого объема проходимой жидкости (чаще всего 110 см), а также угол наклона для отвода сточных вод;
- Очень важно, чтобы уклон попадал в диапазон от 1 до 4 см на метр, т.к. маленький угол наклона станет причиной застоя, а при слишком большом наклоне жидкость будет уходить быстрее и не очищаться, что вызовет засор.
Также есть еще огромное количество моментов, о которых простой обыватель даже и не догадывается.
Если вы планируете проложить канализацию в фундаменте дома самостоятельно, то вам придется освоить инженерные азы, составить план/чертеж, и при этом не забыть соблюсти все санитарные требования и нормы. На все это уйдет много времени, сил и средств, чтобы устранить неизбежные ошибки и просчеты.
Важно: учитывая все нюансы, грамотно проложить систему канализации под/через фундамент могут только профессионалы, которые владеют технологией и располагают полным спектром необходимых инструментов и техники.
Как мы делаем канализацию при возведении фундамента?
- В зависимости от назначения будущей постройки инженер составляет подробный план и чертеж системы, выбирает способ прокладки;
- Непосредственно прокладкой коммуникаций занимается бригада под руководством прораба, имеющего высшее строительное образование;
- Проводим испытания системы канализации методом пролива;
- На всех тапах мы соблюдаем нормы СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
Основные правила прокладки канализации:
- Канализация под монолитной плитой располагается в заранее вырытые траншеи;
- Под плитный фундамент укладываются трубы из современных полимерных материалов, гарантированный срок службы которых превышает 50 лет;
- Трубы вне здания должны пролегать на 70 см ниже уровня грунта либо иметь теплоизоляцию;
- При ленточном фундаменте трубы укладывают после монтажа опалубки, чтобы не промахнуться с местоположением гильз или самих труб;
- При заглубленном ленточном основании сначала в опалубку вставляются гильзы, затем фундамент заливается бетоном и только после этого в отверстия гильз вставляют трубы;
- При мелкозаглубленном фундаменте ленточного типа трубы канализации прокладываются в траншеи ниже уровня самой «ленты»;
- Зазоры между фундаментом, гильзами и трубами заполняются герметиком, при этом диаметр гильзы должен быть на 5 см больше диаметра самой трубы, чтобы при усадке труба не погнулась;
- Перед бетонированием проводятся испытания путем пролива и сбора воды, чтобы определить, есть ли места проседания трубопроводов, которые могут привести к засорам системы канализации.
Это стандартный список работ и требований по проведению канализации во время строительства фундамента. Однако полный перечень работ определяется индивидуально для каждого случая и зависит от масштаба работы, типа постройки, сезона, климата и пр.
Правила обустройства канализации под фундаментной плитой
Инженерные коммуникации, в т. ч. трубы канализационные лучше прокладывать в ходе строительства, однако прокладка канализации под плитой фундамента возможна и когда сооружение уже построено. Задача облегчается тем, что в отличие от водопроводных коммуникаций, в которых постоянно находится вода, в правильно уложенных канализационных трубах не происходит задержки стоков. Поэтому прокладывать их можно неглубоко, защиты от промерзания часто также не требуется.
Подготовка к прокладке
При обустройстве канализации под плитой перекрытия потребуются не только трубы. Вам понадобятся различные фасонные элементы, например, крепежный хомут для труб ( такого типа ). Также будут необходимы:
- тройники специальные для канализации;
- стыковочные переходники, заглушки, муфты и т. п.
Герметизация соединений осуществляется с помощью силиконового пистолета. Прокладка канализации под фундаментной плитой должна удовлетворять ряду условий:
- С целью предотвращения повреждения коммуникаций глубина прокладки труб должна находиться на глубине не менее 0,5 м от отмостки;
- Канализация под плитой фундамента должна иметь расстояние до септика, равное 5-10 м;
- Необходимый уклон трубы на 1 м длины должен составлять 2-4 см;
- По возможности максимально компактно располагайте все точки водозабора в доме.
Чтобы защитить трубы под землей от механических повреждений, можно использовать т. н. гильзы. Они представляют собой трубы большего диаметра, в которых размещаются уже рабочие коммуникации. Еще одним плюсом использования гильз, когда оборудуется канализация под плитами перекрытия, является возможность быстрого извлечения поврежденной трубы без необходимости ее откапывания и повторного засыпания траншеи.
Правила обустройства канализации под фундаментом
Канализация под фундаментной плитой чаще всего выполняется из пластиковых труб ПВП, ПВХ, ПП. Для этих целей можно использовать трубы круглого сечения диаметром 110 мм. Ширина траншеи при этом должна составлять 60 см, на ее дне необходимо обустроить также специальную песчаную или гравийную амортизационную подушку толщиной 10 см.
Монтаж канализации под фундаментной плитой должен осуществляться по определенным правилам. Трубы вставляются одна в другую, их концы тщательно очищаются от грязи и обрабатываются моющими средствами или специальными смазками. Соединения дополнительно уплотняются резиновыми кольцами в раструбе.
Канализация под плитой, все ее внутренние коммуникации должны подсоединяться к главному стояку диаметром не менее 100 мм. Его нижний конец опускается ниже уровня пола, где прокладывается проходящий через фундамент трубопровод. В том месте, где горизонтальный стояк будет соединяться с трубопроводом, должен быть оборудован ревизионный колодец.
Выбор глубины прокладки коммуникаций
Следует заранее определиться с глубиной прокладки. Существуют нормы, по которым глубина укладки должна превышать глубину промерзания грунта на 30-50 см. В противном случае, особенно для северных регионов желательно дополнительно утеплять трубы теплоизоляционным материалом типа «Энергофлекс» или даже использовать специальный греющий кабель.
В средних и южных широтах, учитывая, что стоки канализации, в отличие от водопровода всегда выходят из дома и имеют высокую по сравнению с уличной температуру, канализация под плитой перекрытия не обязательно должна оборудоваться теплоизоляцией. Но для этого обустроена она должна быть в соответствии с вышеприведенными рекомендациями, так как только правильно смонтированная канализация будет оставаться всегда сухой.
Особенности прокладки канализации под плитой
Закладка канализации под фундаментную плиту в качестве проекта должна просчитываться еще до заложения ленточного фундамента. Если он мелкозаглубленный, то траншея вырывается до заливки, а участок трубы под фундаментом защищается металлической гильзой. Сделать подкоп для прокладки коммуникаций можно и после заливки, но времени и сил для этого придется потратить гораздо больше.
Если необходима канализация под монолитной плитой, то отверстие под ней сделать будет уже проблематично, ведь такой фундамент может потрескаться вследствие своей высокой жесткости. Тем не менее такие работы проводятся, отверстие же в плите можно выполнить при помощи отбойного ручного молотка, перфоратора, при помощи системы алмазного бурения. Труба также может вводиться ниже через траншею.
Прокладка канализации под фундаментом: особенности, отверстие в фундаменте
Прокладка канализации под фундаментом или как правильно сделать отверстие под вывод канализации из дома. Рассмотрим подробнее в данной статье.
Во время строительства или реконструкции жилого дома приходится создавать канализационную систему. Независимо от того, автономная она или подключается к магистральной централизованной линии, необходима прокладка канализации под фундаментом дома. Этот процесс требует соблюдения определенных норм и правил, поэтому рассмотрим его подробнее.
Особенности проектирования прохода трубопроводов под фундаментом
Нормативные требования к прокладке наружной и внутренней канализации изложены в СП 32.13330. Требования имеют прямую зависимость от типа фундамента, поскольку глубина заложения бывает разной, и возможность прокладки труб под основанием имеется не всегда. Вывод канализации из дома под фундаментом возможен только на мелкозаглубленном варианте ленточного основания. В случае заглубленного фундамента, погруженного в грунт ниже уровня промерзания, придется делать отверстие в бетоне ленты и выводить трубопровод через него. Необходимо обеспечить соблюдение следующих норм и требований:
- минимальная глубина траншеи должна обеспечивать укладку трубы не менее, чем в 0,7 м от дневной поверхности. Это необходимо для защиты наружной системы от механического воздействия от движущихся машин, людей или механизмов, возделывания почвы и т.д.;
- если трубы укладываются выше уровня промерзания грунта, обязательно утепление греющим кабелем, скорлупами или иными видами теплоизоляции;
- если диаметр канализационных труб меньше 20 см, расстояние от вывода до водопровода должно быть не менее 1,5-5 м.;
- отверстие в фундаменте или гильзе под трубу должно обеспечивать уклон 4-7°.
Также необходимо учесть, что расстояние от септика до соседского забора не должно быть менее 2 м, а до колодца — не менее 30-50 м. Это позволит сохранить отношения с соседями и чистоту воды в колодце. Прокладка канализационной трубы под фундаментом выполняется во время нулевого цикла строительства, чтобы впоследствии не производить земляные работы, препятствующие дальнейшим операциям и создающие опасность для постройки.
Подготовительные работы
Перед тем, как провести канализацию под фундаментом, следует выполнить определенные предварительные действия:
- подготовить все необходимые материалы — трубы, утеплитель, фитинги, герметик и т.д.;
- провести траншею на нужной глубине;
- проделать подкоп под фундаментной лентой, или отверстие в заглубленной стене;
- вставить в отверстие гильзу.
Необходимо проложить кратчайшую прямую трассу до коллектора или септика. Никаких перепадов высот или изгибов быть не должно, иначе придется постоянно пробивать возникающие засоры, а в зимнее время это грозит замерзанием и разрывом труб.
Если тип основания — монолитная плита, работы приобретают повышенную ответственность и сложность. Прокладка канализации под фундаментной плитой производится до заливки, на стадии создания песчано-гравийной подушки. Это очень ответственный этап, так как трубопроводы заливают бетоном, после чего доступ к ним становится невозможен. Если во время прокладки или соединении допущены ошибки, не выдержан уклон или технологический зазор, защищающий трубу от давления плиты, отремонтировать или восстановить систему будет невозможно. В данном случае фундамент и канализация делаются параллельно с постоянным учетом хода работ на смежном направлении.
Отверстие в фундаменте под канализационную трубу
Просверливать отверстие в фундаменте под канализацию приходится на заглубленном типе ленточного основания. Идеальный вариант — создание прохода еще на стадии создания опалубки, перед заливкой. Обычно сразу заливают гильзу или отрезок трубы большего диаметра, чем будущая канализация. Однако, в большинстве случаев работы производят не своими руками, а с помощью наемных бригад, которые крайне редко учитывают необходимость ввода в дом коммуникаций и выхода из ленты канализационного трубопровода. Поэтому после застывания бетона приходится производить бурение отверстия любыми доступными средствами. Обычно ничего другого не остается, кроме как сделать отверстие в фундаменте под канализацию своими руками. Чаще всего для этого используют:
- пробойник;
- перфоратор;
- алмазную коронку.
Попытки пробить отверстие вручную чаще всего дают крайне неприглядный результат и требуют большого времени. Оптимальный вариант — алмазная коронка, которая способна достаточно быстро сделать аккуратное отверстие. Отыскать коронку, подходящую по диаметру, непросто, поэтому часто приходится сверлить ленту несколько раз, расширяя проход. После того, как размер отверстия позволит вставить гильзу, ее устанавливают, выдерживая положенный уклон, гидроизолируют, утепляют и заливают бетоном так, чтобы она плотно сидела в ленте и не имела никаких зазоров. Это важно, так как влага, проникающая в бетон, быстро разрушает его при замерзании. Снаружи можно установить резиновый уплотнительный элемент, обеспечивающий дополнительную герметизацию узла прохода трубы сквозь ленту.
Укладка трубопроводов под фундаментом
Прокладка канализации в частном доме своими руками под фундамент производится по готовой траншее, созданной во время подготовительных работ. Оптимальный вариант — прокладка трубы до момента заливки бетона. Однако, чаще всего приходится проводить трубу уже после застывания бетона. Этот способ несколько сложнее, так как надо сделать подкоп, уложить на дно песчаную подушку, утрамбовать ее и соединить с внешней траншеей. Таким образом можно вывести трубу с нужным уклоном и обеспечить нормальную работу системы. Если же канализация под фундаментом проводится после окончания строительства или через несколько лет использования дома, придется произвести большой объем земляных работ. Обычно такой вариант применяют при покупке частного дома и его реконструкции. Приходится разрушать элементы благоустройства участка, уничтожать растения, но других вариантов нет. Наружная канализация представляет собой подземную часть системы, поэтому обойтись без рытья углублений и траншей невозможно.
Видеообзор:
Прокладка канализации под фундаментом – как сделать правильно
Для обеспечения комфортного проживания на даче, там необходимо обустроить санузел. Но он не сможет функционировать без прокладки инженерных коммуникаций. Желательно, чтобы водопроводная и канализационная системы были построены на этапе возведения здания. Гораздо сложнее выполнить такую работу, как провести канализацию под фундаментом, когда дачная постройка выстроена. Поможет не допустить ошибок составление подробного плана и схемы.
Подготовка к прокладке
Для укладки трубопровода выкапывают канаву двухметровой глубины. Чтобы более точно определить этот параметр, необходимо узнать глубину промерзания грунта в зимние морозы в конкретном регионе. Дело в том, что канализационная сеть должна пролегать на 40 сантиметров ниже отметки промерзания почвы. Если это невозможно, нужно теплоизолировать трубы с применением утеплителя.
Укладка труб под фундаментом
Прокладка канализации под фундаментом относится к тяжелым строительным работам. Облегчить работу можно при условии применения способа наклонного бурения. Данный метод означает бурение скважины под наклоном – она пройдет до самой нижней границы основания дома. Именно в ней и будут проложены инженерные коммуникации.
Сначала бур устанавливают в определенной точке, ранее определенной путем проведения расчетов, и только потом приступают к работе по сверлению канала. Чтобы в процессе бурения направление не изменилось, нужно выбирать довольно длинный бур. Выполнять данную работу следует не спеша, поскольку нужно периодически подтесывать стены канала. В него помещают кусок трубы, имеющей большой диаметр. Она будет своеобразным футляром, по форме совпадающим с получившейся скважиной.
Через эту трубу протягивают кабель плюс металлический трос, к которому привязывают веревку – она поможет протащить по образовавшемуся каналу шланг.
Отверстие в фундаменте под канализационную магистраль
В процессе пробивания фундамента, если он плитный, довольно часто возникают трещины, так как этот материал отличается жесткостью. Точно сказать, лучше сделать отверстие под трубы в процессе закладки основания под дом или потом, не могут даже специалисты.
Давайте рассмотрим, как сделать отверстие в фундаменте под канализацию наиболее просто. Для этого потребуется отбойный молоток или перфоратор. Также существует неплохая альтернатива – алмазное бурение.
Чтобы сделать отверстие в основании строения, используют такие инструменты:
- пробойник;
- ударную дрель;
- алмазную буровую установку;
- перфоратор.
В процессе пробивки фундамента часто встречаются препятствия – камни или арматура. Раздробить камни поможет пробойник. В тоже время для сверления арматуры задействуют дрель либо пробойник (по нему ударяют молотком). Но последний вариант относится к трудоемкой работе, на которую требуется много времени. Образующуюся при этом пыль удаляют путем продувания.
Неглубокое отверстие, когда требуется прокладка канализационной сети в фундаменте, поможет создать ударная дрель. Сверление выполняют на минимальных оборотах с перерывами, тем самым давая сверлу остыть. Для глубоких отверстий потребуется задействовать бурильную установку.
Особенности вывода канализации из дома
Канализационная система всегда состоит из:
- внешнего и внутреннего контуров;
- септика или накопителя отходов.
Ранее в статье уже говорилось о необходимости составления чертежа и схемы, поскольку они помогут точно подсчитать количество материалов и определить параметры труб и разной фурнитуры.
Когда обустраивается канализация под плитой фундамента, используют трубы, которые могут быть изготовлены из чугуна, бетона, металлов или пластмассы. Самыми надежными считаются чугунные изделия, имеющие наиболее продолжительный срок эксплуатации. Правда, их монтаж сложен и стоимость их высокая. Укладывают трубы на глубину, не превышающую 3-х метров.
Для соединения труб в единую конструкцию применяют фасонные изделия:
- муфты, имеющие диаметр отвечающий сечениям труб;
- тройники для канализации;
- переходники;
- заглушки;
- элементы для фиксации.
Для герметизации используют специальный пистолет, наполненный силиконом.
Как провести внутреннюю канализацию
Перед началом монтажных работ определяют, где будет находиться септик и где труба выйдет наружу. Далее требуется сделать отверстие, через которое пройдет канализационная труба в фундаменте. Трубопровод для стоков в доме укладывают с уклоном в сторону слива. Трубы прокладывают к стояку, для которого берут 100-миллиметровое изделие.
Самый нижний край трубы стояка направляют в подпол, где прокладывают магистраль, соединенную с трубой, расположенной в фундаменте и выходящей наружу строения. В месте, где стояк подсоединяют к горизонтальному трубопроводу, оборудуют ревизионный колодец.
Монтаж наружной системы
В подготовленную траншею трубы укладывают таким образом, чтобы они входили одна в другую. Их концы заранее очищают от грязи и смазывают, например, жидким мылом. Для уплотнения соединения служит находящийся в канаве раструб резинового колечка.
Нюансы монтажа
Особенности проектирования
Нюансы прокладки канализации под фундаментной трубой
Самостоятельное проведение канализационной системы в загородном доме – работа сложная, но вполне выполнимая. Однако, чтобы сделать ее максимально легко и быстро, необходимо составить проект будущей системы канализации дома еще до того, как вы зальете фундамент. Ведь трубопровод в данном случае располагается в доме, а затем выходит на улицу и подсоединяется к централизованной канализации или септику. Поэтому еще на этапе формирования фундамента необходимо позаботиться о выходном отверстии для трубы. Если вы будете все делать правильно, то сложностей возникнуть не должно. Однако не всегда удается заранее построить подготовленный к выводу канализации фундамент. Иногда приходится производить такие работы, когда дом уже построен.
Правила устройства канализации своими руками
Прокладка канализации в частном доме требует внимательности и аккуратности. Чтобы эта система работала без сбоев, очень важно соблюдать все нюансы ее проведения. Поэтому, прежде чем производить какую-либо работу, рекомендуется сделать чертеж будущей канализации.
Если вы не имеете опыта прокладки канализации, то лучше обратиться к профессионалам
При изготовлении фундамента учитывайте, что нужно будет вывести из дома не только канализацию, но и водопровод, а также кабель электроснабжения. Чтобы избежать проблем, вывод для них под фундаментом дома нужно оставить заранее.
Для вывода из дома водопровода и канализации еще на этапе формирования опалубки закладывают отверстие с гильзой для трубы. Однако при составлении проекта прокладки таких коммуникаций нужно учитывать несколько правил:
- Необходимо соблюдать минимальный диаметр трубы. Он не должен быть меньше 5 сантиметров.
- При перепадах температуры трубы из некоторых материалов могут расширяться. Поэтому важно использовать компенсаторы.
- Очень важно, чтобы канализация не промерзала в зимний период. Поэтому ее либо располагают на полметра ниже промерзания грунта, либо утепляют специальной скорлупой и электрическими греющими кабелями.
- Если по месту, где расположен участок трубопровода, будет ездить автотранспорт, то нужно учесть нагрузку, которую он будет оказывать на систему.
- Диаметр отверстия должен быть больше самой трубы минимум на 0,2 см.
Каждое из этих правил невероятно важное. Поэтому их все нужно соблюдать. Лишь в этом случае вы сможете обеспечить трубопроводу нормальное функционирование.
Проведение канализационной системы под фундаментом плиточного типа
Фундаментная плита – это самый серьезный тип фундамента. В этом случае основа дома представлена монолитной железобетонной конструкцией. Чтобы проложить под ней какую-либо коммуникацию, придется сильно постараться.
Плитный фундамент – это самый сложный тип основы для выведения канализации уже после постройки здания. В этом случае может использоваться лишь наклонное бурение, но и этот метод может привести к неприятным последствиям.
Если у вас есть возможность сделать выпуск канализации под фундаментной плитой еще до строительства здания, то это оптимальный вариант. В этом случае нужно произвести закладку гильзы уже после возведения опалубки. Только в этом случае выпуск канализации можно будет произвести максимально легко.
Алмазное бурение может применяться для того, чтобы сделать ввод в дом при уже существующем плиточном фундаменте. Однако этот способ очень дорого обходится и не считается абсолютно надежным, так как снижает эксплуатационные характеристики данного типа фундамента. Поэтому если у вас возникла ситуация, при которой заранее проложить канализацию в фундаменте не удалось, то придется сделать вывод ее через стену.
Для прокладки канализации под бетонной плитой подойдут пластиковые трубы
Как правильно вывести канализацию через стену:
- К стене здания необходимо пристроить кессон. Это нужно для сохранения тепла в коммуникациях.
- Внутри этой конструкции устанавливаются фильтры, счетчики и остальные коммуникации. Сама труба проходит внутри конструкции, а затем заглубляется на необходимое расстояние.
- Далее монтируется сверху будка. Она утепляется и отапливается, так как без этого все коммуникации промерзнут.
Этот способ не очень удобен, потому что будку придется отапливать, а это лишние растраты электроэнергии. Поэтому лучше закладывать коммуникации еще на этапе строительства фундамента.
Вывод канализации из дома при ленточном фундаменте
Ленточный фундамент используется для строительства домов наиболее часто. В этом случае ленты основы закладываются лишь под несущими стенами. Поэтому здесь произвести вывод коммуникаций гораздо проще.
Стоит заметить, что ленточный фундамент может быть заглубленным и незаглубленным. С первым вариантом проще работать, но второй более практичный.
Для того чтобы сделать вывод канализации при уже построенном незаглубленном ленточном фундаменте, необходимо разрушить отмостку, прокопать к зданию траншею на необходимой глубине. Далее вскрывается необходимый участок чернового пола, а под ним прокладывается трубопровод в гильзах.
Если фундамент заглубленный, то проще всего работать с домом при наличии подвала. В этом случае работы проводятся по аналогии с предыдущим вариантом. Для прокладывания коммуникаций в фундаменте дома без подвала можно использовать несколько других способов:
- Проделывание отверстия для ввода в дом алмазным бурением – это наименее опасный для фундамента способ, который используется крайне редко. Все дело в дороговизне таких работ. Стоимость можно снизить, взяв аппарат в аренду и проделав все самостоятельно.
- Некоторые используют перфоратор. Однако этот способ плох тем, что инструмент создает вибрацию, которая может разрушить бетон изнутри. Поэтому профессионалы применять его не рекомендуют.
- Безударный способ сверления дешев и безопасен, но долог и трудоемок. В этом случае по периметру нужного отверстия высверливаются дырочки. Затем куски бетона выбиваются ударным инструментом, а металлическая арматура вырезается кусачками.
Перед монтажом канализации стоит выполнить ее чертеж
Такие способы проведения коммуникаций через ленточный фундамент, безусловно, имеют право на жизнь. Однако в любом случае лучше делать такую работу еще на этапе возведения опалубки.
Монтаж внутри и снаружи
Также хотелось бы сказать несколько слов о проведении канализации внутри и снаружи дома. Эти советы помогут проделать всю работу максимально правильно.
Монтаж канализации внутри и снаружи дома:
- Внутри дома необходимо монтировать все трубы так, чтобы стоки направлялись к месту вывода. При этом в итоге они должны соединяться в один стояк диаметром 10 сантиметров. Он, в свою очередь, должен соединяться с канализационной трубой, ведущей наружу. Место соединения нужно оборудовать ревизионным колодцем.
- В траншею снаружи необходимо укладывать трубы на подушку из песка и гравия. Также необходимо позаботиться об их утеплении.
Наклон всего трубопровода обеспечит самотечность системе. Однако если это невозможно сделать, то можно оборудовать напорную канализацию.
Прокладка канализации уже под готовым фундаментом – это трудоемкий процесс, снижающий качество основы дома. Поэтому лучше запланировать ввод и вывод всех коммуникаций еще на этапе создания опалубки.
Источник https://iseptick.ru/kanalizaciya/kak-spryatat-kanalizacionnye-truby-v-stene.html
Источник https://grand-haus.ru/strojka-i-remont/vyvod-kanalizacii-iz-chastnogo-doma.html
Источник https://master-plyus.ru/kanalizacziya/prokladka-kanalizaczii-pod-fundament