Содержание
Монтаж канализационного колодца, пластикового и бетонного, примеры
Многие владельцы частных домов уверены, что построить канализационную систему на участке может только профессионал. Однако это не так. При должной подготовке, терпении и внимательности вполне под силу справиться с такой задачей даже новичку. Монтаж канализационного колодца только кажется невыполнимо трудным процессом.
На деле же все гораздо проще. Поэтому можно сэкономить на вызове мастеров и самостоятельно оборудовать канализацию на своем участке. Главное — четко следовать рекомендациям и правилам. Ведь монтаж канализационного колодца – очень насущная проблема для большинства жителей загородных и дачных домов!
Проектируем канализационный колодец: размеры и объем
Очевидно, что перед тем, как приступить к установке канализационного колодца, нужно тщательным образом просчитать все необходимые его размеры. Как правило, постоянной величиной в этом случае будет глубина канализационного колодца. Она не должна превышать трех метров. Почему? Да все потому, что шланг ассенизаторской машины (которая будет периодически очищать ваш колодец от содержимого), рассчитан именно на такую глубину. Поэтому нет смысла делать колодец глубже, иначе его дно не будет эффективно очищаться.
Теперь необходимо рассчитать объем канализационного колодца. При этом учтите, что объем должен быть просчитан с запасом. То есть, если вы определили, какое количество сточных вод будет в вашем доме в месяц, то обязательно увеличьте эту цифру. Например, в полтора раза. Это и будет тот объем колодца, который предстоит построить. Если вы будете покупать готовый резервуар для канализационной системы, то здесь проще.
Монтаж пластикового резервуара
Надо сказать, что пластиковые емкости очень просты в установке. Тут не потребуется даже специальных знаний.
- Вырыть котлован.
- Забетонировать дно. Это придаст устойчивости пластиковому резервуару. Или можно просто щедро засыпать дно щебнем и гравием.
- Установить в котлован емкость. Это может сделать даже один человек, ведь вес пластика небольшой. Для надежности можно зафиксировать емкость на дне котлована.
- Подвести к емкости канализационную трубу.
Вот и вся схема монтажа пластикового колодца. Как видно, сделать это несложно. Вот только зачастую владельцев частных домов отпугивает стоимость таких готовых емкостей. Как правило, цена на них действительно несколько выше, нежели расходы на строительство обычного бетонного колодца с теми же функциями (прочитайте также: «Пластиковый канализационный колодец — виды и особенности устройства»). Но тут, как говорится, дело хозяйское. Ведь цена пластикового резервуара вполне оправдывается его преимущества. Это экологичность, герметичность и надежность.
Монтаж колодца из подручных материалов
Рассмотрим, как сделать герметизацию. Если у вас за основу взято дерево, то необходимо его тщательно обработать растворами. Подойдут антипирены и антисептики. Не забудьте замазать места стыков досок. Если ваш колодец будет состоять из шин, то их нужно крепко прикрепить друг к другу, а зазоры замазать герметичными средствами и препаратами.
Устройство колодца из бетонных колец
- Нужно четко определить место размещения такого колодца. Требования к канализационным колодцам гласят, что его нужно ставить не ближе, чем на 5 метров к дому. Если рядом есть источник питьевой воды, то удаленность от колодца должна составлять не менее 30 метров. Еще важно, чтобы трубопровод тянулся к колодцу без препятствий. К примеру, не стоит делать изгибистую трубу. Если есть необходимость повернуть, то угол поворота трубы должен быть не острым. И последний момент – заранее продумайте, как к колодцу будет подъезжать ассенизаторская машина.
- Перед самими работами на участке сделайте чертеж канализационного колодца. Это поможет структурировать предстоящую работу и избежать неточностей в расчетах. Кстати, схема канализационных колодцев может быть подготовлена специалистом. Впрочем, за это придется заплатить (прочитайте также: «Канализационный колодец из бетонных колец — как сделать самостоятельно и без ошибок»).
- Следом за этим – выкопайте котлован, согласно просчитанным размерам и объему будущего колодца. Как вариант – для рытья котлована можно задействовать спецтехнику. Это облегчит ваш труд и займет меньше времени.
- Теперь необходимо подготовить дно котлована. Самый простой вариант для обычного накопительного колодца – это засыпать дно песком, гравием и щебнем. Сверху залить цементным раствором. При этом специалисты советуют делать уклон дна в сторону люка, это позволит эффективнее очищать колодец от стоков.
- Далее пришла пора ставить на дно первое железобетонное кольцо. Это делают на растворе М100. Затем производится врезка в канализационный колодец сточных труб (прочитайте также: «Врезка в канализацию, как сделать правильно»). Важно, очень тщательно заделать места стыков труб и стенок колодца. Ведь иначе о герметичности конструкции можно просто забыть!
- Сделайте бетонный желоб по днищу колодца от входящей трубы до отверстия выхода. Желоб должен по диаметру совпадать с диаметром трубы.
- Теперь устанавливаются следующие бетонные кольца. Чтобы установка канализационного колодца прошла правильно, нужно не забыть тщательно заделать все стыки между кольцами. Это можно сделать с помощью обычного цементного раствора.
- Поверх колодца требуется разместить бетонную плиту с отверстием для вентиляции и люком для откачки содержимого. Лучше, если люк будет таких размеров, что в случае необходимого ремонта внутри колодца, через него мог спокойно пролезть мастер.
- Наконец, настало время подводить трубы от дома к колодцу. Запомните, труба должна идти от дома под наклоном. Примерно 2 см вниз на каждый метр. Труба не должна быть зарыта слишком близко к поверхности, иначе есть опасность, что она промерзнет в холодное время года. Еще под трубу не стоит класть разные твердые предметы, это может ее повредить. Если есть необходимость сделать более устойчивое днище для трубы – просто насыпьте щебня в траншею.
Врезка в центральную канализацию: необходимые документы, подготовка и стоимость
Сделать ввод канализационной трубы в колодец без помощи профессионалов под силу даже далёкому от строительства человеку, это позволить сэкономить значительную сумму денег. Чтобы самостоятельно организовать отвод стоков, необходимо тщательно подготовиться к процессу:
- рассчитать расстояние от стены до колодца;
- выбрать трубы по материалу и диаметру;
- произвести сборку и герметизацию узлов.
Виды колодцев
Различают 2 основных вида конструкции по назначению:
Колодцы могут иметь разную форму:
- с круглым периметром;
- с квадратным периметром.
По материалу различают:
- бетонные;
- кирпичные;
- полимерные.
Для отвода стоков из крупного многоквартирного дома или производственного здания целесообразно выбрать бетонную или каменную конструкцию, для частного дома используют полимерные ёмкости или сборку из железобетонных колец. В колодце должно быть отверстие для трубы основной магистрали и для вывода распределителя.
Подробности
Необходимые документы и разрешения
Надо выяснить, какой тип общей канализации проходит около дома. Она бывает смешанной или раздельной. Нужно вычислить ожидаемые расходы, снизить их по мере возможности. К примеру, если коллективно подключаться к сети, то расходов будет меньше. Перед началом работ следует получить разрешения у специальных организаций, собрать нужные документы. Какие документы понадобятся, и где их получить:
1.план земельного участка, на которой указана схема с трубопроводом. Можно получить у организации, которая проводит экспертные геодезические оценки.
2.техусловия, чтобы подключиться к сети. Можно получить у компании, которая обслуживает канализационную сеть.
3.подготовленный проект, чтобы подключиться к центральной магистрали. Разрабатывает проектировщик, учитывая технические особенности, план участка, которые разработаны вначале подготовительных работ.
4.проект должен быть одобрен в местном отделе Водоканала, также должно быть разрешение из Архитектурного управления. В этот период выбирают организацию, которая подключит частную ветвь канализации к общей. В итоге должен быть составлен договор с Водоканалом.
Внимание! Дополнительно создается список с подписями жильцов из домов, расположенных рядом, который подтверждает, что люди согласны на прокладку труб канализации.
Если через участок, по которому тянут трубопровод, идут электросети, либо теплотрасса, либо идет дорога, значит, надо получить согласие организаций, обслуживающих эти объекты. Если врезать канализационную трубу без согласий, то грозит штраф в большом размере, и обязанность произвести демонтаж созданной ветки за свои деньги.
Типы подведения канализации
Частный участок подготавливают перед тем, как врезать. Следует провести такие мероприятия:
1.монтируют колодец для осмотра, чтобы обслуживать индивидуальную часть общей системы, чистить от мусора.
2.копают траншеи, чтобы уложить трубопровод, делают отверстие, чтобы подвести слив из трубопровода в колодец.
3.ветки внутри помещения соединяют с главным выводом.
Далее к работе должны приступить специалисты из коммунальных служб, чтобы подключиться к общей системе. Выделяют виды подключения к центральным сетям: смешанный тип, раздельный тип. Если выбран раздельный вариант, то к общей магистрали канализации присоединяют все водоотводящие конструкции для бытовых и ливневых стоков. Минусом вида считается врезка двух трубопрокатов, потому что это предполагает двойную плату, также организацию работы этих участков на территории дома. К плюсам относят то, что не нужно дополнительно проверять ливневые стоки.
Смешанный тип подключения подходит для трубопроводов, организованных смешанным образом. Врезать потребуется общий водоотвод для стоков, собранных со всего участка. Данный тип обойдется при устройстве дешевле за короткое время, не потребуется обслуживать вторую систему на частной территории.
Особенности подключения
Когда укладывают трубопровод, надо соблюдать наклон труб, чтобы стоки текли самотеком с нужной скоростью. Надо придерживаться уклона в три – пять сантиметров на метр трубопровода.
Внимание! Трубопровод нужно прокладывать на глубине свыше одного метра.
Когда все подготовительные мероприятия закончены, начинают подключать ветку с частного дома к центральным коммуникациям. Как это происходит по этапам:
1.вызывают специалиста из комитета по земельным делам, чтобы нанести на схему участка места, по которым будут тянуть канализационные трубы.
2.подают заявку, чтобы создать техусловия для нового подключения к центральным сетям.
3.разрабатывают проект проектной организацией о подключении, он должен быть утвержден архитектором, специалистом из водоканала.
4.сбор подписей соседей, о том, что они согласны.
5.получение разрешений по необходимости у служб, если по участку проходит дорога, теплосети.
6.перед самим монтажом водоканал следует уведомить в письменном заявлении.
7.водоканал заключает с хозяином договор об оказании услуги на прием бытовых стоков. В договоре указывают объем стоков, тариф, по которому будет начисляться оплата.
8.ветку от частного дома к общей сети соединяют при контроле со стороны официального лица от Горводоканала. Он составляет акт, что нарушений при строительстве не обнаружено, монтаж производился по всем требованиям.
Требования к монтажу
Существуют СНиП, которые диктуют правила и требования при строительстве коммуникаций. Выделяют главные требования:
1.подключиться к главной канализации можно, если близко расположены смотровые перепадные колодцы, на участках, где водоотвод углубляется.
2.сливной трубопровод располагают ниже, чем уровень промерзания почвы, но выше, чем находится сток, при этом надо соблюдать угол наклона в сторону колодца.
3.трубы прокладывают на глубине в среднем 2.5 м или 3 м в центральной России.
Внимание! Чем ближе к северу, тем больше глубина закладки.
4.угол наклона должен быть в пределах три – пять сантиметров на каждый метр. Если уклон будет мал, то в трубопроводе может образоваться затор, а если жидкость будет течь с большой скоростью, то на стенках может образоваться жировые отложения, грязевая корка.
5.нужно избегать резких поворотов. Если поворот под прямым углом, то в этом месте делают смотровой колодец, чтобы прочищать участок трубы при необходимости.
6.водоотвод должен иметь сечение от 15 до 25 сантиметров, если подключение коллективное, то сечение должно быть равно 25-ти сантиметрам. На участке, где магистраль соединяется с автономной веткой, ставят колодец для осмотра.
7.при монтаже используется раструбный метод соединения, стыки обрабатывают силиконом.
8.на дно траншеи выкладывают подушку, которая состоит из песка с гравием слоем до пятнадцати сантиметров.
9.проверяют уклон после монтажных работ, засыпают трубы: насыпают песок, проливая его водой для создания прочности, далее насыпают землю.
водоотведение для дождевых вод устраивают после того, как получено еще одно разрешение, иначе надо будет создавать локальный тип канализации, чтобы собирать стоки после ливней, талого снега.
Нормы расстояния
Расстояние между канализационными колодцами зависит от диаметра входящих труб, направления движения магистрали (повороты, прямое следование, разветвления). Основной норматив определяет СНиП 2.04.03-85:
- в колодцах для труб 150 мм в диаметре – не более 35 м;
- для труб d≤400 мм – не более 50 м;
- для труб d≤600 мм – не дальше 75 метров.
Вводной располагают не ближе 3-х метров от стены дома. Это расстояние обусловлено удобством монтажа конструкции, доступностью в обслуживании и снижения неприятных последствий при поломках и авариях в системе.
Трубы
Наружная канализация должна выдерживать:
- повышенные нагрузки от грунта и дополнительных воздействий (машины, потоки людей, осадки);
- перепады уровня грунтовых вод;
- колебания температур.
Канализационные трубы производят из разных материалов, актуальные на настоящий момент:
- ПВХ, ПП, ПНД и прочие полимеры – самый распространенный вид, они отличаются стойкостью к механическим воздействиям, подходят для организации самотечной системы внутренней и наружной сети. Подходят для отвода только холодных стоков;
- Металлические и металлические с полимерным покрытием укладывают в местах с повышенными нагрузками на грунт;
Оптимальное и сравнительно недорогое решение – использование ПВХ труб для организации системы канализации.
Как глубоко копать
В колодце из железобетона или кирпича нет отверстий, их сверлят по факту прокладки трубы на нужном уровне. Глубина заложения распределительной системы должна располагаться не выше уровня сезонного промерзания грунта, величину которого можно найти в справочнике.
Траншея для прокладки отвода должна быть глубже справочного значения:
- необходимо обустроить песчано-гравийную подушку;
- организовать утепление труб электроподогревом или укутыванием в минвату или полистиролы на случай более морозной зимы.
Разводка из колодца в дом
Перед тем как приступить к работам уточним возможную глубину промерзания в нашей области в соответствии с СНиП.
Трубы, их характеристики
Для разводки воды из колодца в дом (начальное подведение ее к жилью и ввод воды в здание) используем трубу ПНД.
- Оптимальный диамет рдля прокладки под землей — 32 мм при толщине стены более 2 мм.
- Протяженность трубы под фундамент вовнутрь дома и в колодец должна быть с полуметровым запасом.
Водопроводные металлопластиковые трубы из алюминия с двухсторонним полиэтиленовым покрытием на данный момент на пике популярности: они прочны, фактически вечны и не воздействуют на запах и вкус природной воды. К тому же их ровная поверхность мешает засорению, защищает от конденсата и ни при каких обстоятельствах не ржавеет.
Грамотный выбор диаметра труб кроме этого содействует нашему комфорту:
- через чур узкая труба движется с шумом (происходит турбулизация потока),
- внутри ее скоро покажутся известковые отложения.
Верный диаметр возьмём при расчете большой скорости потоков (в большинстве случаев 2 м/с) и протяженности нашего трубопровода:
- на 30 м нужен диаметр 25 мм – это 1 дюйм;
- на более долгую магистраль — 32 мм – уже 1,25 дюйма;
- на систему до десяти метров – всего 20 мм.
- Для таковой магистрали от колодца роем в земле траншею (глубина рва 1.5-2 м), подводим ее под фундамент дома.
Устройство ввода
- От конца трубы, направленной к дому мы отойдём полметра и зафиксируем на ней фольгированным скотчем инновационный греющий матричный кабель.
- Его конечная электрическая заделка расположится на 2-метровой глубине в сторону колодца.
- Верхний конец кабеля вместе с трубой должен быть на 20 см выше уровня пола(чистового).
- Сейчас на всю трубу наденем трубчатый утеплитель.
Совет! Толщина стены утеплителя более 9 мм, а внутренний диаметром — 35 мм. Таковой утеплитель-компенсатор убережет нашу магистраль от деформаций грунта при неизбежной усадке уже зарытой траншеи.
- Стыки герметизируем армированным скотчем.
- Подготовленную так трубу укладываем в вырытую траншею, а в точке ее ввода в колодец сверлим перфоратором 2 отверстия в кольцах.
- Сейчас на 30 см введем трубу в кольцо.
- В траншею протягиваем электрический кабель насоса, уже находящийся в ПНД трубе диаметром 20 мм. А ее выводим вовнутрь кольца, но уже через иное отверстие.
Обратите внимание! Эксперты рекомендуют применять кабель водостойкий ПВС 4х1.5 мм для скважинных насосов – его цена не намного больше, но надежность значительно выше.
- В такой же трубе проводим электрический ПВС 3х1.5 мм кабель розетки под насосную станцию, второй насос либо освещение. Для этого делаем третье отверстие, другими словами каждой трубе свое отверстие.
Внимание! Железная гофра не годится для прохождения труб через кольцо, поскольку не защитит от просачивания воды из грунта.
Герметизация колодцев канализационных: как проводится и какие материалы при этом используются
Для начала уделим внимание тому, в большей степени протечке подвержены колодцы, созданные из бетонных колец. Пластиковые конструкции зачастую бесшовные, гидроизоляцию приходится проводить только в местах подключения труб или других элементов. Наиболее распространенными проблемами с бетонными кольцами можно назвать нижеприведенные моменты:
- Влага может просачиваться через швы или в местах подключения труб к колодцам в случае некачественного выполнения гидроизоляционных работ. При этом довольно часто встречается ситуация износа гидроизоляции под воздействием окружающей среды.
- Нечистоты могут проникать в окружающую среду не только через стыки колец, но и донную часть. В этом случае чаще всего была нарушена технологий создания колодца.
- Сами железобетонные кольца могут получить повреждение по причине воздействия низкой температуры, допущения ошибок на момент выполнения монтажных работ и по многим другим причинам. Через трещины может медленно проникать влага в окружающую среду.
- За несколько лет эксплуатации стенки из бетона могут потерять свою толщину по причине медленного разрушения структуры под воздействием окружающей среды. С уменьшением толщины стенок колец гидроизоляционные качества существенно снижаются, влага также начинает просачиваться в окружающую среду.
В процессе эксплуатации железобетонные колодцы могут поддаваться износу, разрушается целостность бетона, в связи с этим возможны течи, неприятные запахи вокруг колодца.
Разводка из колодца в дом
Перед тем как приступить к работам уточним возможную глубину промерзания в нашей области в соответствии с СНиП.
Трубы, их характеристики
Для разводки воды из колодца в дом (начальное подведение ее к жилью и ввод воды в здание) используем трубу ПНД.
- Оптимальный диамет рдля прокладки под землей – 32 мм при толщине стены более 2 мм.
- Протяженность трубы под фундамент вовнутрь дома и в колодец должна быть с полуметровым запасом.
Водопроводные металлопластиковые трубы из алюминия с двухсторонним полиэтиленовым покрытием на данный момент на пике популярности: они прочны, фактически вечны и не воздействуют на запах и вкус природной воды. К тому же их ровная поверхность мешает засорению, защищает от конденсата и ни при каких обстоятельствах не ржавеет.
Грамотный выбор диаметра труб кроме этого содействует нашему комфорту:
- через чур узкая труба движется с шумом (происходит турбулизация потока),
- внутри ее скоро покажутся известковые отложения.
Верный диаметр возьмём при расчете большой скорости потоков (в большинстве случаев 2 м/с) и протяженности нашего трубопровода:
- на 30 м нужен диаметр 25 мм – это 1 дюйм;
- на более долгую магистраль – 32 мм – уже 1,25 дюйма;
- на систему до десяти метров – всего 20 мм.
- Для таковой магистрали от колодца роем в земле траншею (глубина рва 1.5-2 м), подводим ее под фундамент дома.
Устройство ввода
- От конца трубы, направленной к дому мы отойдём полметра и зафиксируем на ней фольгированным скотчем инновационный греющий матричный кабель.
- Его конечная электрическая заделка расположится на 2-метровой глубине в сторону колодца.
- Верхний конец кабеля вместе с трубой должен быть на 20 см выше уровня пола(чистового).
- Сейчас на всю трубу наденем трубчатый утеплитель.
Совет! Толщина стены утеплителя более 9 мм, а внутренний диаметром – 35 мм. Таковой утеплитель-компенсатор убережет нашу магистраль от деформаций грунта при неизбежной усадке уже зарытой траншеи.
- Стыки герметизируем армированным скотчем.
- Подготовленную так трубу укладываем в вырытую траншею, а в точке ее ввода в колодец сверлим перфоратором 2 отверстия в кольцах.
- Сейчас на 30 см введем трубу в кольцо.
- В траншею протягиваем электрический кабель насоса, уже находящийся в ПНД трубе диаметром 20 мм. А ее выводим вовнутрь кольца, но уже через иное отверстие.
Обратите внимание! Эксперты рекомендуют применять кабель водостойкий ПВС 4х1.5 мм для скважинных насосов – его цена не намного больше, но надежность значительно выше.
- В такой же трубе проводим электрический ПВС 3х1.5 мм кабель розетки под насосную станцию, второй насос либо освещение. Для этого делаем третье отверстие, другими словами каждой трубе свое отверстие.
Внимание! Железная гофра не годится для прохождения труб через кольцо, поскольку не защитит от просачивания воды из грунта.
- Позже входное отверстие с 2 сторон герметизируем быстротвердеющим раствором, вероятно и гидропломбой.
- Наконец, траншею, проливая водой, закапываем.
Признаки нарушения герметизации системы
Есть несколько признаков того, что нужно провести восстановление гидроизоляционного слоя. Примером можно назвать:
- Помутнение питьевой воды. Как ранее было отмечено, утечка нечистот может оказать влияние на питьевую воду: появление запаха, помутнений, примесей. Точно определить причину изменения качеств питьевой воды можно только путем проведения специальных исследований.
- Визуальный сдвиг колец. Установленные нормы по проведению монтажных работ предусматривают то, что при создании конструкции должна получиться ровная поверхность без выступов. Это связано с тем, что выступы становится местом накопления осадка, а неточное расположение колец становится причиной существенного ухудшения гидроизоляционных свойств конструкции.
- Появление резкого неприятного запаха на участке в случае, если колодец герметичен, может указывать на то, что нечистоты попадают в окружающую среду.
Сдвиг колец колодца приводит к нарушения гидроизоляционных свойств конструкции.
Нечистоты, как органические, так и химические, оказывают негативное влияние на окружающую среду, вследствие чего растительность на участке начинает погибать.
Изготовление пломбы своими руками
Гидропломбы, изготовленные самостоятельно, имеют некоторые особенности. В качестве они несколько уступают готовым пломбам, произведённым промышленным методом.
К таким недостаткам можно отнести:
- нет гарантии инертности, т.е. “самоделка” может вступить в контакт с окружающей средой, изменяя при этом свои свойства;
- самодельная пломба твердеет значительно медленнее, чем образец промышленного производства;
- существует возможность распада пломбы и попадания её компонентов в воду.
Исходя из последнего пункта, мы не рекомендуем для создания “домашних” гидропломб использовать токсичные соединения!
К достоинствам самодельных пломб можно отнести низкую себестоимость и доступность, что особенно важно в экстренных случаях, когда под рукой нет промышленной пломбы.
#1: Самодельная безнапорная пломба
Для приготовления гидроизоляционной пломбы необходимы материалы: мелкозернистый, желательно просеянный песок, цемент марки не ниже М300. Пропорции – 2 части песка + 1 часть цемента. Непосредственно перед применением в состав добавляется вода.
Воду необходимо добавлять постепенно, постоянно размешивая. Консистенция должна быть густая, чтобы из смеси можно было легко сформовать шарик, который бы не растекался.
Пломба в крупную трещину вносится руками, в мелкую – втирается шпателем. После окончания ремонта участок колодца необходимо закрыть железной пластиной. Спустя 2-3 дня железо убирается, а пломба обрабатывается цементным раствором и покрывается гидроизоляцией.
Этот способ можно применять только для устранения безнапорных и слабонапорных течей. Под большим напором (свыше 3 атмосфер) такой самодельный состав быстро вымывается.
#2: Заделка для швов и мелких трещин
При всех своих недостатках самодельные гидропломбы отлично подходят для герметизации швов в бетонных колодцах. Они справляются с этой задачей “на отлично”, позволяя при этом сэкономить значительную сумму на изделиях промышленного производства.
Являясь экологически чистыми и безопасными, самодельные гидропломбы из песка и высокомарочного цемента надёжно защищают колодезную воду от попадания грунтовых вод, примесей, грунта.
Для повышения эффективности гидроизоляции швов колодца в раствор песка и цемента можно добавить состав “жидкое стекло”. Такая смесь сделает герметизацию более качественной и долговечной. Пропорции 1:1:1 (песок:цемент:жидкое стекло). Добавлять “жидкое стекло” необходимо за 1 минуту до герметизации, т.к. затвердевание состава происходит очень быстро!
Герметизация ввода в колодец — это один из наиболее важных и ответственных технологических процессов, проводимых при монтаже канализационных водопроводных сетей. С особой тщательностью необходимо подходить к работам, когда речь идет о гидроизоляции инженерных сетей с питьевой водой. Только качественно загерметизировав ввод трубы в колодец, можно добиться того, что чистая вода из колодца не смешается с поверхностью и будет безопасной. При выполнении ввода ПНД трубы в канализационный колодец, грамотная гидроизоляция ограничивает попадание стоков в почву и тем самым не будет нарушена экология.
Использование штукатурки, подающейся под давлением
Одним из распространенных методов изоляции является использование штукатурки. Смесь, состоящая из определенных компонентов, обладает высокими водоотталкивающими свойствами. Для проведения работы по изоляции понадобится:
- Цемент-пушка, которая будет подавать цементный состав под давлением.
- Высокомарочный цемент, который будет выступать в качестве основного ингредиента.
- Водонепроницаемый цемент.
Как ранее было отмечено, весь процесс проводится при использовании специальной пушки. Рекомендации по проведению гидроизоляционных работ следующие:
- Укладка цемента проводится в 2 слоя. Толщина одного слоя должна составлять около 5-7 сантиметров.
- Следует учитывать тот момент, что каждый слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
- На высыхание одного слоя может уходить от 10 и более суток.
- Рекомендуется проводить нанесение раствора при температуре 5 градусов Цельсия.
Штукатурки, подающейся под давлением — эффективная процедура, качественный водоотталкивающий цемент при использовании цемент-пушки хорошо обрабатывает поверхность устраняя недостатки конструкции.
Важно! В случае выполнения работы в летнее время следует поливать слой гидроизоляции каждые 2-4 часа, в зимнее – каждые 12 часов.
Строительство водопровода летом
На дачах в основном живут только в течение теплого сезона, поэтому и водопровод можно строить по упрощенной схеме – без закапывания в глубокие траншеи, утепления и устройства кабельного подогрева.
Существует два варианта летнего водопровода:
- Временный: сеть прокладывается прямо на поверхности земли либо в заглубленных в грунт закрытых лотках (в последнем случае трубы не будут мешать ходьбе и движению транспорта). В самом простом исполнении водопровод собирается из резиновых или силиконовых шлангов, более долговечный вариант – система из ПНД-труб. На зиму трубопровод нужно будет демонтировать, поэтому трубы из ПНД являются наиболее предпочтительными: все трубопроводные соединения собираются и разбираются буквально голыми руками.
- Постоянный: трубы прячутся в траншеях малой глубины, поэтому необходимость в ежегодном демонтаже отпадает – на зиму из системы достаточно слить воду.
Чтобы избежать сложностей с поиском скрытых протечек, можно использовать трубы из полипропилена, при монтаже которых посредством сварки (очень простая операция) образуются более надежные неразъемные соединения.
Применение битумно-бензинового раствора
Для герметизации швов может использоваться битумно-бензиновый раствор, который также обладает достаточно привлекательными водоотталкивающими свойствами. Для выполнения работ по герметизации понадобятся следующие материалы и инструменты:
- Цемент-пушка, которая подает вещество под давлением. Для того чтобы забить все щели с большей эффективностью следует использовать оборудование, которое способно подавать гидроизоляционный материал под высоким давлением.
- Деревянный шпатель понадобится для корректировки расположения гидроизоляционного слоя.
- Битум и бензин выступают в качестве основных компонентов. В некоторых случаях проводится добавление мастики.
При использовании рассматриваемой смеси герметизация колодца проводится в три слоя. Основными рекомендациями по выполнению работы можно назвать нижеприведенные моменты:
- Первый слой приготавливается путем смешивания битума и бензина в соотношении 1 к 4. Другие два слоя приготавливают путем смешивания битума и бензина в соотношении 1 к 1.
- При изготовлении герметизирующей смеси следует использовать битум марки не менее 3.
- Нанесение раствора проводится при использовании компрессора, который создает давление и проводит распыление состава.
- Перед тем, как начать работу нужно выполнить подготовку поверхности. Для этого проводится ее очистка от мусора и грязи.
- Каждый слой наносится только после полного высыхания предыдущего.
- Последний слой представлен мастикой, на которую наклеивается герметизирующее полотно. Нахлест должен составлять не менее 10 сантиметров.
- Все швы защищаются от внешнего воздействия путем нанесения большого слоя мастики.
Битумно-бензиновым раствором — это материал для гидроизоляции бетонных конструкций. Окраска битумно-бензиновым раствором производится в три слоя, не забываем раствор очень огнеопасен и может легко воспламениться.
Специалисты рекомендуют создавать слой мастики не менее 2-х миллиметров. Уплотняют его при помощи деревянного шпателя.
Схема донного фильтра
На дно скважины укладывается Дорнит или проницаемый влагой геотекстиль. Нельзя применять геотекстиль черного цвета похожий на Изоспан, он плохо пропускает воду.
Края материала заворачиваются на стенки. Геотекстиль фиксируется ко дну решеткой из брусьев лиственницы или осины. На деревянную обрешетку укладывают несколько камней, и засыпают щебнем, слоем 15-25 см. Для дополнительного улучшения качества и чистки воды можно уложить еще слой геотекстиля сверху щебня и засыпать кремниевый или мелкий шунгитовый щебень. Свободные края материала при этой схеме фиксируются по кругу изнутри колодезного кольца металлической монтажной оцинкованной лентой на саморезы и дюбеля.
Герметизация прохода трубы через стенку колодца
Также слабым местом считается проход трубы через стенку кольца. Как правило, во время строительства колодцев трубу просто заделывают в отверстии строительной пеной. Но пена не имеет герметичности и, при этом разрушается на открытом воздухе.
Самым совершенным вариантом герметичного прохода трубы через бетонную стенку считается обжимная механическая герметизация. Выполняется это таким образом:
- В отверстие в стенке колодца устанавливается латунный дюймовый сгон необходимой длины. В центральной части сгон обрабатывается фиброрезиной Килто Фаибер Пул. Фиброезиной обрабатывается и щель между сгоном и телом кольца. На сгон одевают резиновый уплотнитель и прижимают пластинами или шайбами. Сгон зажимается изнутри и снаружи стенки гайками. После на сгон накручиваются фитинги 32 мм, и крепится непосредственно труба.
- Все остальные схемы прохода колец без затяжки создают течи.
Водопровод с использованием в скважине погружного насоса
Эта схема водопровода имеет ряд преимуществ перед схемой с помощью поверхностной насосной станции:
- погружному насосу для подъема воды нужна меньшая мощность, нежели насосной станции;
- он дешевле;
- может подавать воду с глубины более 9 м;
- быстрей остывает;
- не шумит в доме, в отличие от насосной станции.
Минусы погружного насоса: требуется прокладывать провода для электропитания насоса, нужно закрывать колодец от воров. Не желательно устанавливать вибрационные насосы ни в колодцах, ни в скважинах. Помимо звука, вибрации уплотняют почву и могут уменьшить поступление воды в дом. В случае скважин на песок, применение вибрационных насосов создает осыпание песчаной линзы, что приводит к “запесочиванию” дна.
В колодце применяется погружной винтовой насос. Эти насосы среди погружных моделей различных видов имеют высокий КПД. Винтовая схема не так чувствительна к загрязнениям, в отличие от центробежных насосов. По инструкции производителя насос обязан быть вертикально подвешен на расстоянии не меньше 0,5 от дна колодца. Но иногда от данной схемы можно отступить. К примеру, когда вода в колодце находится всего на одном кольце снизу. В данном случае при установке скважинного насоса без датчика можно использовать схему горизонтальной подвески насоса в 20 см от дна, повысив этим объем воды. Также при этой схеме монтажа насоса, у него меньше вероятность замерзнуть зимой.
Водопровод, который подводит воду в дом, делается из 32 мм трубы ПНД. Погружной насос присоединяется к обратному клапану на трубе при помощи хомутов и армированного гибкого шланга. Сверху, при входе трубы в колодец, крепится тройник с краном, который дает возможность сливать воду из трубы, если необходимо отъехать зимой из дома.
Водопровод с установкой насосной станции
Эта схема водопровода отличается тем, что на водозаборном оголовке в колодезной части водопровода установлен обратный клапан и сетчатый фильтр. Непосредственно насос с автоматикой включения и зачастую с демпферным баком расположен в доме в одном блоке. Существуют насосные станции с плавным запуском, они не требуют демпферный бак.
Провести воду в дом своими руками можно, но относительно сложно. Чтобы учитывать все нюансы с давлением воды, ее качеством и достаточным количеством, аккуратно и правильно выполнить все технические работы, необходимо досконально изучить тему. Но если все работы проводит заинтересованное лицо – непосредственно домовладелец, то все проходит тщательно и ответственно.
- Автор: Максим Анатольевич Ермаков
- Распечатать
Оцените статью: (1 голос, среднее: 5 из 5)
Оклеечный герметик: каковы особенности нового гидроизоляционного материала
Современным методом изоляции конструкции железобетонного колодца можно назвать использование рулонного материала. У него есть достаточно много преимуществ:
- Материал не реагирует на воздействие агрессивной среды и повышенной влажности, что делает его практически незаменимым.
- Конструкция может подвергаться несущественной деформации без потери изоляционных качеств.
- Простота проведения работы позволяет выполнять ее своими руками, что существенно снижает расходы.
Однако есть и несколько недостатков, среди которых отметим достаточно высокую цены и необходимость оклеивания сплошным ковром в 2 и более слоев. Именно поэтому в случае необходимости сэкономить на создании канализационного колодца этот метод применяется крайне редко.
Оклеечная гидроизоляция – это материалы на основе битума, смешанного с модифицированными полимерами, что делает их более прочным и долговечным.
Как глубоко копать
В колодце из железобетона или кирпича нет отверстий, их сверлят по факту прокладки трубы на нужном уровне. Глубина заложения распределительной системы должна располагаться не выше уровня сезонного промерзания грунта, величину которого можно найти в справочнике.
Траншея для прокладки отвода должна быть глубже справочного значения:
- необходимо обустроить песчано-гравийную подушку;
- организовать утепление труб электроподогревом или укутыванием в минвату или полистиролы на случай более морозной зимы.
Другие методы изоляции железобетонных колодцев
Есть еще несколько методов гидроизоляции, которые пользуются достаточно большой популярностью. Примером можно назвать использование специальных вставок. Работа при их использовании представлена следующим образом:
- Для начала следует очистить колодец от нечистот.
- Следующий шаг заключается в удалении всех концов труб.
- Вставка соединительной муфты проводится путем расшивания конструкции в месте ее входа.
В продаже можно встретить вставки, которые имеют толщину около 10, 15, 20 сантиметров. Как показывает практика, использование специальных вставок позволяет исключить вероятность протечки на протяжении 30 и более лет.
Кроме этого могут использоваться и резиновую уплотняющие ленты. Она размещается между отдельными кольцами, которые скрепляются металлическими скобами. Под воздействием собственного веса кольца оказывают серьезное давление на прокладку, которая немного деформируется и заполняет все пространство между отдельными элементами конструкции. В некоторых случаях вместо резиновой ленты используется джутовая или льняная веревка, которые следует пропитать специальным раствором для существенного повышения гидроизоляционных свойств.
Для обработки малых поверхностей достаточно раствора на основе цемента и клея ПВА.
Для герметизации небольших швов достаточно часто используется смесь цемента и клея ПВА. При использовании подобных компонентов следует получить густую консистенцию, которая будет заполнять пустоты для герметизации конструкции. Цемент выступает в качестве изоляции, клей ПВА увеличивает степень сцепления раствора с основанием.
Правила врезки
Узел прохода канализации через фундамент типовая серия обустраивается с соблюдением основных правил:
- Труба канализации прокладывается под уклоном. При расчете пользуются специальными формулами. Упрощенный вариант – на каждый погонный метр трубы делают уклон 2 см.
- После прокладки труб определяют место врезки, делают соответствующие метки.
- Полимерные материалы должны укладываться в гильзу.
- Место входа подлежит обязательной герметизации.
- Зазор между гильзой и основной конструкцией заделывают утеплителем и влагостойким материалом.
Материалы для герметизации пластиковых канализаций
При правильном выполнении монтажных работ и эксплуатации системы канализации пластиковые колодцы редко теряют свои изоляционные качества. На момент выполнения монтажных работ и обслуживания для выполнения гидроизоляции могут использоваться следующие материалы:
- Герметизирующие пленки, которые имеют основу из полиэтилена.
- Антикоррозионные ленты, имеющую высокую эффективность.
- Герметики на силиконовой или другой основе.
Важно уделить внимание тому, что при подключении труб следует использовать несколько типов изоляции, одна из них должна быть рассчитана на небольшое смещение трубы относительно патрубка. Заделать небольшие щели можно при помощи специального герметика.
Самоклеющиеся ленты, обладающие антикоррозийными свойствами и специально предназначаемые для герметизации трубных соединений, являются одним из новейших современных средств герметизации.
Как правильно эксплуатировать
Чтобы канализация работала исправно, нужно соблюдать правила эксплуатации. Они не требуют особых ресурсов, но подразумевают некоторые требования:
1.запрещено смывать в слив твердые вещи больших параметров, чтобы не образовывали затор, к ним относят бумагу, волосы.
2.сифоны следует периодически чистить, также следует вантузом или ершом из проволоки прочищать сантехнику.
3.не применять химические средства для очистки сантехники, лучше сменить их на прочистку гидродинамическим методом.
Что говорят специалисты
При выполнении монтажа канализационного колодца достаточно важно уделить внимание герметизации всех швов. Применение самых современных методов герметизации позволит исключить вероятность возникновения проблем в будущем.
На загородном участке, еще до его покупки, был создан бетонный колодец. Через некоторое время после того, как начала жить на участке обратил внимание, что вода мутная и имеет привкус. Оказалось – проблема в сточных водах, которые попадали в грунт. За несколько десятилетий бетон стал пропускать. Провел гидроизоляцию при помощи специальных лент, и проблема была решена.
Ввод трубы для зимнего водоснабжения
Зимний вариант вероятен с любым фундаментом – столбчатым либо ленточным.
- Сперва мы сделаем теплый ввод трубы ПНД в колодец.
- Тут и проложим саморегулирующий электрокабель, заизолируем фольгой и утеплим 50-миллиметровым Энергофлексом, обмотаем армированным скотчем.
- Эта конечная часть трубы кроме этого на 20 см выступает над полом. В следствии мы возьмём в земле заводской финал греющего кабеля и 100-процентную гарантию ее герметичности без страшного замыкания.
- Отрезки греющей трубы нужно герметизировать. Ко всем примерам ПНД фольгой присоединяем греющий кабель, она изолирована пористым наполнителем, защищена от повреждений надежной оболочкой. Но огорчает сложность герметизации.
- Теплый ввод в дом делаем под полом: греющую трубу состыкуем с трубой ПНД из колодца прочной компрессионной муфтой прямо на глубине ее простого заложения: 1.5-2м (но только в непромерзающем участке грунта).
Обратите внимание! Засыпать ввод керамзитом, опилками не нужно, дабы в них, как в губке, не скапливалась вода.
Подключение станции водоснабжения к трубе
Глубина установки – это среднее между большим уровнем подземных вод весной и глубиной вероятного промерзания. Так мы выяснили выход труб в колодец прямо из грунта.
Оборудовать такую станцию в доме легко: к ней подключаем трубу с обратным клапаном на другом конце и включаем в розетку штекер. Но как своими руками устроить ее в колодце?
Источник https://kanalizaciyadoma.com/montazh/montazh-kolodtsa-kanalizatsionnogo-plastikovogo-i-betonnogo-primery.html
Источник https://santehno96.ru/kanalizaciya-i-vodoprovod/vhod-truby-v-kolodec.html
Источник https://dzgo.ru/raboty/germetizaciya-prohoda-truby-v-kolodec.html