Содержание
Ремонт и прокладка канализации своими силами: технология работ
Замена канализации в квартире своими руками – дело сложное, ответственное, трудное, хлопотное и опасное. Там, где еще остался старый чугун, замена его на пластик, что называется, просто кричит. Но сантехнические работы дороги, и не зря. Поэтому браться за ремонт канализации в квартире самостоятельно рекомендуется лишь при острой нехватке денежных средств. И предварительно следует четко уяснить себе устройство канализации, иначе от небольшой неточности квартира может превратиться в газовую камеру. В этом отношении работу сантехника можно сравнить с работой сапера.
Устройство канализации
Типичная схема канализации в квартире приведена на рисунке. Главные принципы ее устройства – при любых наружных условиях давление в стояке чуть выше атмосферного и точно выдержанные уклоны.
При нарушении первого правила в меньшую сторону (давление низкое) атмосферный воздух выдавит канализационные газы в квартиру и может образовать с ними взрывоопасную смесь. При избыточном давлении вредные газы выбросят воду из сифонов и прорвутся в жилье сами.
Металлические трубы
Металлические трубы могут изготавливаться из двух материалов: стали и чугуна. Стальные конструкции обходятся дешевле и имеют несколько преимуществ: они довольно прочны, выдерживают работу с высокими температурами, поэтому их нередко используют в различных отраслях промышленности, в частности, в нефтедобывающей. Но стальные трубы имеют немалый вес и плохо сопротивляются коррозии, поэтому устанавливать их в канализационных системах квартир нецелесообразно.
Чугунные трубы способны выдерживать влияние агрессивных сред, но их стоимость намного выше, чем у стальных изделий. Замена труб канализации в квартире может выполняться при помощи чугунных конструкций, но у них тоже есть свои минусы: внутренняя поверхность этих труб имеет шероховатости, поэтому они со временем начнут активно засоряться. Также остается популярной замена канализационных труб с чугуна на пластик, что довольно часто практикуется при ремонте системы канализации.
Кроме того, их сложно устанавливать из-за большого веса и необходимости использования специальных приспособлений. Тем не менее, трубы из чугуна все еще пользуются спросом, поскольку они обладают высокой прочностью и способны прослужить несколько десятилетий.
Об уклонах труб
Монтаж канализационных труб ведется под уклоном в строго определенных пределах. При малом уклоне жидкость по ним просто не стечет, а при слишком большом вода стечет быстро, но загрязнение останется в трубе. Парадоксально, но излишняя «протекаемость» канализационной трубы приводит к ее хроническим засорам. СНиП дают следующие значения МИНИМАЛЬНЫХ уклонов каналазационных труб:
- При диаметре 50 мм – 30 мм/м.
- 110 мм – 20 мм/м.
- 160 мм – 8 мм/м.
- 200 мм – 7 мм/м.
МАКСИМАЛЬНЫЙ уклон не должен превышать 150 мм/м, за исключением отводов на сантехнические приборы длиной до 1,5 м. Соединение канализационных труб под прямым углом допускается только в вертикальной плоскости.
Выдерживать уклоны в жилом помещении трудно, а дело это весьма ответственное. Поэтому при полной замене канализации или ее проектировании для нового дома рекомендуется пользоваться капитальным руководством Лукиных А.А. и Лукиных Н.А. «Таблицы для гидравлического расчета канализационных трубопроводов и дюкеров по формуле А.А. Павловского». Это фундаментальный труд, в котором помимо готовых значений на большинство обстоятельств жизни приведены и формулы, по которым можно самостоятельно провести расчет для случаев исключительных.
О соседях
Самостоятельная замена канализации в многоквартирном доме невозможна без добрососедских отношений: ведь на время вашей работы соседям «по стоякам» (сверху и снизу) придется сидеть без воды и терпеть или ходить в ведро вместо унитаза. А любой тайный недоброжелатель, открыв краны стояков холодной и горячей воды в подвале, даст им знак, что работы якобы окончены. Они начнут пользоваться «от души», и все сверху пойдет к вам. Тут возможны варианты нетривиальные. Автору этих строк известен случай, когда злобного и безответственного алкоголика удачно нейтрализовали на время работ, напоив вусмерть.
Демонтаж старых чугунных труб
Демонтаж старых чугунных труб
Прежде чем начинать его, нужно перекрыть подачу холодной и горячей воды, а также договориться с соседями сверху, чтобы они временно не пользовались канализацией.
Первым делом демонтируют трубопровод внутри квартиры. Сделать это не сложно, поскольку можно просто ломать чугунные трубы. Но будьте осторожны в туалете. Аккуратно снимите унитаз и уберите его из помещения, чтобы он не мешал. А вот теперь самое сложное — демонтаж стояка.
Для этого болгаркой на стояке делают два пропила:
- На 10 сантиметров ниже потолка.
- На высоте 60 сантиметров от пола.
Идеально сделать пропилы по всей окружности трубы. Но так как стояк смонтирован около стены, то это вряд ли получится. Поэтому можно ограничиться половиной. Затем в пропил устанавливают зубило и легкими ударами по нему делают излом чугуна точно по кругу. Теперь трубу можно вытащить.
Монтаж пластиковых труб
На следующем этапе нужно удалить из патрубка тройник около пола. Здесь важно не сломать трубу, которая идет вниз к соседям. Поэтому ее остатки следует вытаскивать, аккуратно расшатывая их. Если это не удается, то придется применять способ нагрева. Тогда вам понадобится паяльная лампа или газовая горелка.
После того как тройник будет извлечен, раструб нужно очистить до металла, удаляя скрепляющие материалы и грязь. И только после этого монтировать новый трубопровод.
Защитные средства и меры предосторожности
При ремонте канализации отводы стояка, даже если он не меняется, придется на некоторое время освободить. Допустим, с соседями все улажено, вода перекрыта. Но где гарантия, что кого-то из них не «прихватит» до того, что он забудется, сделает свое дело в унитаз и сольет из ведра? И все это окажется у вас. И на вас. Поэтому перед началом работ:
- Снимите унитаз и полностью очистите туалет.
- Стены и пол туалета закройте пластиковой пленкой на скотче.
- Запаситесь пластиковым дождевиком, резиновыми сапогами, перчатками и каской с защитным стеклом. Отдельное стекло на обруче не годится: вам придется работать с висящим над головой тяжелым хрупким чугуном.
Некоторые нюансы
Замена чугунного стояка имеет множество нюансов. И чтобы у вас не возникло проблем, с ними нужно ознакомиться:
- В многоэтажном доме менять стояк лишь в одной квартире бессмысленно. Это не улучшит качество канализации и может стать причиной образования трещин у ваших соседей. Поэтому лучше договориться с жителями квартир с общим стояком и делать все вскладчину.
- Если вы видите, что стояк требует срочного ремонта, а ваши соседи отказываются участвовать в его замене, то можете обратиться к коммунальщикам. В этом случае стоимость ремонта может входить в коммунальную плату жильцов.
- При замене канализации необходимо предупредить всех соседей, чтобы они ею не пользовались.
Соблюдая эти советы, вы избежите множества проблем. Кстати, воду лучше перекрывать в подвале.
Замена канализационного стояка в квартире – это далеко не самая простая задача. Поэтому лучше сложиться с соседями и доверить ее профессионалам.
Закрепление стояка вверху
Непременное условие для ремонта канализации своими руками – надежно закрепленный верх стояка. На штатные крепления (если они еще есть) на этажах надеяться не следует: со временем они слабеют, ржавеют и при ремонте все верхние секции могут оказаться у вас в квартире. Замена, понятное дело, за счет виновника.
Кроме того, старый чугунный стояк может лопнуть от вибрации при работе электроинструментом или ударов даже на достаточно удаленном от него участке. Правильно же выполненный крепежный узел является еще и демпфером, поглощающим вибрацию. И в любом случае надежно закрепленный стояк уменьшит вероятность аварии канализации.
Для закрепления стояка вверху под самым потолком, но обязательно выше самого верхнего стыка труб по обе стороны стояка в стену монтируют на цементном растворе два прочных костыля, не менее 12 мм диаметром. Хорошо подойдут отрезки резьбовой шпильки или готовые шпильки с металлической монтажной цангой; в таком случае можно обойтись без цемента. Глубина заделки – не менее 120 мм. Шпилька должна выступать не менее чем на 40 мм за середину трубы стояка.
Стояк крепят двумя полукруглыми скобами (полухомутами) 2-3х40-60 мм спереди и сзади. Под скобы подкладывают полоски тонкой плотной резины, например, от автомобильной камеры. В «ушах» полухомутов нужно просверлить отверстия под шпильки. Скобы к шпилькам прикрепляют между двумя гайками, подтягивая поочередно, чтобы не допустить появления на стояке бокового усилия. Также недопустимо крепить стояк одним хомутом или скобой, прижимая его к стене. Если стояк уже примыкает к стене, под ним для задней скобы нужно аккуратно выбить канавку. И не забывайте – чугун очень хрупок!
Зачем нужна замена
В большинстве случаев канализация в квартире выполнена из чугуна. Дело в том, что раньше для организации таких систем использовали этот материал. Поэтому на данный момент наиболее актуально стоит вопрос замены чугунного стояка.
Трубы для канализационного стояка стоят недорого
Раньше оптимальным вариантом для организации любого трубопровода были чугунные трубы. Однако теперь изобретены более современные изделия из пластика, полипропилена и металлопластика. Они имеют массу достоинств перед чугунным вариантом, поэтому ими нередко заменяют старые чугунные трубы.
Чугун в качестве материала для канализационных труб – это не лучший вариант. Такие изделия отличаются неустойчивостью к коррозии и очень твердой формой. Из-за этого они обрастают изнутри налетом, который мешает прохождению сточных вод. Поэтому все чаще чугунные стояки заменяют пластиковыми трубами.
Когда и зачем нужна замена чугунной канализации:
- Чугун имеет пористую структуру. Поэтому внутри труб из такого материала быстро нарастает налет из твердых частиц. Он ухудшает прохождение стоков и может стать причиной неприятного запаха или поломки всей системы. Со временем они могут полностью зарасти налетом. Пластик – более пластичный и гладкий материал, поэтому такие проблемы ему не грозят.
- Считается, что срок службы пластиковой канализационной системы составляет всего 25 лет. По истечении этого времени трубы нужно будет заменить.
- Иногда на чугунных трубах появляются трещины и свищи. Ремонт таких труб неактуален, поэтому лучше разобрать такой трубопровод и поменять его на пластиковый.
По большому счету, канализационные трубы вполне возможно заменить самостоятельно. И сделать это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.
Материал труб
То, что пластиковые трубы безусловно лучше чугунных, известно. Но пластик бывает разный, и от материала труб во многом зависит надежность канализации. Качество и сравнительная стоимость труб из различных видов пластика следующие:
- Полиэтилен – дешев, но отвергается однозначно: подвержен деформациям, не термостоек, ненадежно герметизируется. Полиэтиленовые трубы в продажу поступают от «альтернативных» производителей; ремонт же канализации «на время» – нонсенс.
- ПВХ – дешевле пропилена и имеет наименьшее гидравлическое сопротивление, клеится дихлорэтановым клеем. Но термостойкость ограничена 80 градусами, и прочность и химическая стойкость его не очень высока: прочищать ПВХ канализацию можно только вантузом либо ультразвуковым излучателем.
- Полиизопропилен (пропилен) – довольно дорог, и не так гладок, как ПВХ. Но держит до 130 градусов, а по прочности и стойкости допускает механическую чистку тросом или спиралью и химическую активными средствами, кроме концентрированных кислот и щелочей.
Диаметры труб
Диаметр труб разводки канализации в 32 мм допустим в двух случаях: если канализационная система с раздельными стояками и сток от сантехприборов идет непосредственно в стояк или длина разводки от самой дальней точки до стояка не превышает 7 м. В остальных случаях нужно использовать 40-мм или 50-мм трубы.
Минимальный диаметр трубы стояка – 110 мм. Иногда встречаются стояки 160 мм и даже 200 мм. Соответсвенно нужно выбирать и элементы нового стояка, см. раздел о его замене.
Для ПВХ канализации, если сток с кухни только из мойки, от кухни до ванны можно провести трубу 32 мм. Но сток из ванны и далее к стояку должен быть не менее 40 мм в любом случае.
Этапы замены канализационной системы
Как и любой строительно-монтажный процесс, замена труб канализации состоит из нескольких этапов. И на каждом из них есть моменты, требующие особого внимания. В первую очередь нужно определить, какие материалы и инструменты понадобятся для работы:
- Канализационные трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Поскольку речь идет о канализации в квартире, потребуются трубы диаметром 50-70 миллиметров для лежаков и 100-110 миллиметров для стояка.
- Фитинги — отводы, тройники, ревизия и прочее в соответствии с проектом.
- Резиновые уплотнительные кольца. Их используют в раструбной системе крепления труб.
- Хомуты, которыми стояк и трубы будут крепиться к несущим конструкциям здания — стенам, полу, потолку.
- Компенсатор, объединяющий все трубы воедино. Обычно он имеет диаметр 110 миллиметров.
- Акриловый или силиконовый герметик — лучше второй.
- Цементный раствор.
Из инструментов необходимы:
- Болгарка.
- Уровень.
- Зубило.
- Молоток.
- Рулетка с карандашом.
Кстати, замена водопровода и канализации может производиться одновременно.
После того как все инструменты и материалы подготовлены, можно приступать к демонтажу старого трубопровода.
Порядок работ
Замена квартирной канализации производится в следующем порядке:
- Определяем места установки сантехприборов, если планируется реконструкция системы или установка дополнительного оборудования.
- Вычерчиваем схему разводки канализации в квартире. Обозначаем на схеме расположение труб, расстояния между ними, их размеры и уклоны участков.
- Производим ревизию (осмотр) старой разводки и выбираем способ ее демонтажа.
- Рассчитываем количество необходимых для ремонта материалов и комплектующих. Закупаем трубы, фитинги, герметик, переходные муфты с пластика на чугун сообразно схеме разводки.
- Примеряем трубы с фитингами по месту.
- Монтируем систему по участкам в свободном пространстве (на полу).
- Демонтируем старое оборудование.
- Монтируем новые трубопроводы, подгоняем по месту.
- Производим чистовой монтаж системы с герметизацией стыков.
- Устанавливаем и подсоединяем сантехнические приборы.
- Подключаем систему к вентилируемому стояку.
- По застывании герметика проверяем на протечку.
Теперь дадим некоторые пояснения к отдельным этапам работы.
Приборы
Места для приборов выбираем исходя из следующего:
Максимальная длина жесткого подвода до сифона – 1,5 м; гофрированного – 0,8 м. Минимально допустимый угол в горизонтальной плоскости – 120 градусов. Крайне желательно, чтобы горизонтальных углов вообще не было. Возможно, придется переопределиться с типами приборов, поэтому закупать их заранее не следует.
Схема
Если нужно просто поменять старую канализацию на новую, и старая в общем исправна, схему вычерчиваем по принципу «как было». Если же с прежней канализацией возникали проблемы, или монтируется новая, точно выдерживаем уклоны и диаметры; в сомнительных случаях делаем расчет. Готовую схему отдаем на проверку специалистам: это не в пример дешевле, чем составление проекта с вызовом на место, а халтурить для себя уж вовсе никуда не годится.
На схеме должны быть обозначены:
- Помещения квартиры, в которых будут производиться работы. Если труба просто проходит сквозь чулан, то все равно считается, что работы там будут.
- Для каждого помещения – расположение элементов системы с указанием размеров и расстояний от стен. Элементы – не приборы, это вся разводка. Для проходящей сквозь чулан трубы должны быть обозначены ее параметры в чулане, даже если на кухне они такие же. Если сплошная труба проходит через стену, то следует указать ее общую длину, а также длину каждого из участков.
- Все фитинги и служебные элементы: прочистные и ревизионные отводы и пр.
- Место расположения центрального стояка канализации.
Пример канализации в частном доме:
Ревизия и способы демонтажа
Назначение ревизии – определить способ демонтажа старой разводки. В зависимости от ее состояния разборка производится следующими способами:
- В редких случаях, когда меняется пластик на пластик, секции труб просто вынимаются с покачиванием.
- В редчайших случаях, когда чугунные трубы свободны со всех сторон, старый трубопровод разбирается так же, но заделка соединений предварительно выбирается зубилом или стаместкой.
- В прочих случаях трубы по участкам надпиливаются, на сколько войдет, болгаркой с алмазным кругом, затем в пропил вставляется клин или мощная плоская отвертка, и подбивается молотком или кувалдой 1-2 кг, пока труба не лопнет по мостику пропила.
В любом случае демонтируемый трубопровод прежде всего отсоединяют от стояка, а разборку начинают с дальнего конца.
- Разбивать чугунные трубы тяжелой кувалдой допустимо лишь на первом этаже частного дома с плитным железобетонным перекрытием пола.
- С корундовым кругом по металлу работа идет тяжело, круг быстро изнашивается, и по стоимости разборка с алмазным кругом оказывается лишь ненамного дороже. Алмазный же круг и потом еще долго послужит.
Материалы
Расчет материалов ведем так, чтобы как можно меньше труб приходилось обрезать. Желательно прежде выяснить у своего продавца, какие типоразмеры он предлагает; особое значение имеет длина секций. Идеальный случай – когда обрезается только одна труба. Возможно, для оптимизации расходов на материалы схему канализации придется доработать.
Примерка по месту
Эта операция преследует три цели:
- Выяснить, не придется ли какая-то муфта на стену, останутся ли за стенами «хвосты» труб, достаточные для посадки в муфты и наметить на стене места муфт.
- Разметить начерно места установки поддерживающих костылей или обойм и определить их количество.
- Определить места, особенно неудобные для работы, продумать и выверить последовательность операций в них.
Черновой монтаж
Предварительный монтаж участков трубопровода ведется без герметизации: просто вставляем концы труб в патрубки с прокладками. Обрезаем в размер с запасом в 10-15 мм ТОЛЬКО свободные концы труб; монтажные патрубки трогать нельзя ни в коем случае. Обрезку делаем ручной ножовкой по металлу в стусле строго под 90 градусов, срезаем монтажным ножом заусенцы и снимаем фаски. «Волосатый» конец трубы станет источником постоянных засоров. Поворотные тройники/разветвители сразу поворачиваем в нужное положение.
Демонтаж старых труб
Способы демонтажа уже описаны. В целом же демонтаж ведется следующим образом:
- Заделка труб в стенах выбивается или убирается другим доступным способом. Перед демонтажем трубы должны быть «свободны от стен».
- Убираем приборы от кухни до ванной, освобождаем ванную и кухню.
- Места установки новых приборов (или прежних на новое место) очерчиваем карандашом на стене.
- Предупреждаем соседей, перекрываем воду на этажи.
- Снимаем унитаз со смывным бачком, готовим к работе туалет, как выше описано.
- Для отсоединения разводного трубопровода от стояка делаем ДВА пропила в 120-150 мм друг от друга, а клин сначала вгоняем в ДАЛЬНИЙ от стояка пропил, и только после отсоединения всей трубы выламываем обрезок.
- Обсверливаем по контуру или оббиваем зубилом и молотком не тяжелее 200 г заделку трубы в отвод стояка, вынимаем (точнее, выковыриваем, сполна используя рабочую смекалку) остаток трубы. Еще раз – не забывайте, чугун очень хрупок!
- Очищаем изнутри отводы разводной трубы и унитаза и плотно затыкаем тряпками.
- Подаем воду, сообщаем соседям, что пока можно пользоваться.
- Далее разборку трубопровода ведем, начиная с дальнего конца.
Примечание: длинная чугунная труба – хороший резонатор. Если нарушить порядок отключения, соседи от грохота и звона потеряют всякое к вам благорасположение, а стояк может лопнуть, и не обязательно у вас.
Видео: пример демонтажа чугунных труб
Чистовой монтаж
Чистовой монтаж ведется ОТ СТОЯКА. Авторы рекомендаций вести его от конца к началу сантехникой разве что пользовались. Главное правило: подгоняется в размер ПРЕДЫДУЩАЯ труба. Если его нарушить, вся разводка уйдет… не будем отвлекаться на профессиональный жаргон сантехников. Порядок работы следующий:
- В отвод стояка по инструкции устанавливаем переходную манжету пластик-чугун.
- Вставляем в манжету первую секцию трубы, проверяем, на место ли пришелся ее монтажный патрубок.
- Обрезаем точно в размер, зачищаем срез, снимаем фаски.
- Монтируем окончательно на герметике.
- Таким же образом собираем весь трубопровод по секциям до конца.
- Если не предполагается замена стояка, подгоняем точно в размер патрубок унитаза, ставим его на герметик и устанавливаем обратно унитаз.
- По застывании герметика проверяем на протечку и делаем шумоизоляцию труб.
- Переходные манжеты бывают разной конструкции, поэтому описание установки конкретных образцов не приводится: к каждой модели прилагается подробная инструкция. Для выбора нужно знать присоединительные размеры, и проверить при покупке качество резиновых и пластиковых деталей.
- Все указанные операции, если отводы стояка были надежно заглушены, можно производить без отключения подачи воды.
- Пластиковые трубы тонкостенные и очень медленно обрастают налетом изнутри. Это хорошо, но пластиковая канализация очень громкая. Поэтому ее шумоизоляция необходима, но описание ее – предмет отдельной статьи.
Герметизация соединений
Герметизация стыков осуществляется следующим образом:
- Герметик используется нейтральный (не кислотный), силиконовый или полиуретановый. Для пропилена подойдет любой, для ПВХ – только силикон.
- Каждая пластиковая прокладка обрабатывается герметиком, тонким слоем. Резиновые прокладки устанавливаются в муфты на сухую.
- Герметик наносится на внутреннюю поверхность монтажного патрубка минимально тонким слоем и на внешнюю поверхность сопрягаемой трубы слоем нормальной толщины, по инструкции к герметику.
- Вставляем трубу в муфту. Выдавившийся валик герметика должен иметь диаметр примерно в половину отбортовки монтажного патрубка и быть равномерным по толщине. Если где-то не хватает, чуток добавляем.
- Обертываем стык тонкой полиэтиленовой пленкой и шпателем, кистью или тканевым тампоном через пленку разравниваем герметик с небольшим нажимом. Должна образоваться галтель не менее чем на 2/3 отбортовки и на столько же по трубе.
- Оставляем пленку на стыке до застывания герметика.
Замена стояка
Замена канализационного стояка в квартире относится с числу операций, за которые дилетантам приниматься настоятельно не рекомендуется. Самостоятельно менять стояк допустимо разве что в частном доме, где, кроме вас, никто не пострадает. И обязательно нужен хотя бы один подсобник. Опытные сантехники к замене стояка помощника, уже шутя меняющего разводку, первый раз допускают только под строгим личным присмотром, тем более, что заменить стояк в одиночку невозможно.
Если же вы все же решитесь на это, помните: все возможные последствия – под полную вашу ответственность.
Для замены стояка вам понадобится следующее:
- Резиновые переходные манжеты пластик/чугун и чугун/пластик.
- Пластиковая крестовина диаметрами 110 мм/110 мм/110 мм/50 мм, имеющая отвод 50 мм в нужную сторону (вправо или влево).
- Две трубы диаметром 110 мм нужной длины.
- Компенсатор 110 мм для пластиковых труб. Без него собрать стояк не удастся, так как свободного конца у стояка нет.
- Металлические хомуты со шпильками или костылями для крепления стояка к стене.
- 2 пластиковых поворотных отвода на 45 градусов для выравнивания или смещения стояка в сторону.
- Пластиковая вставка с прочистным люком для стояка из пропиленовых труб. ПВХ трубы для стояка применимы на верхнем этаже или в частном доме.
Порядок замены стояка следующий:
- Укрепляем старый стояк сверху, как описано выше.
- Перекрываем воду, предупреждаем соседей.
- В середине старого стояка делаем два пропила, как при отсоединении от него разводки.
- В НИЖНИЙ разрез вставляем ДВА клина или отвертки под 45 градусов в обе стороны от середины.
- Поочередно поколачивая, добиваемся откалывания по нижнему мостику. Эта операция требует большого опыта и навыка: при неправильном ее выполнении вся колонна труб может рухнуть либо к вам, либо от вас вниз.
- Переставляем клинья в верхний рез и отламываем надрезанный кусок.
- Помощник (лучше двое) придерживают верхнюю часть трубы, а вы стамеской или зубилом снимаете, сколько можно, заделку верхнего стыка.
- Осторожно, но с усилием покачивая, ослабляем верхний стык и снимаем трубу. Эта операция не менее ответственна, чем выемка середины.
- Выбираем заделку нижнего стыка (после крестовины-разветвителя) и так же осторожно и с усилием раскачиваем и вынимаем нижнюю трубу с прежней крестовиной. Этот этап еще более ответсвен.
- Собираем новый стояк начерно по схеме, сверху вниз: труба – регулировочный отвод – компенсатор – прочистка – регулировочный отвод – труба – крестовина. Верх и низ нового стояка сопрягаем с чугуном соответствующими манжетами.
- Нижнюю трубу в процессе черновой сборки подгоняем точно в размер.
- Делаем чистовую сборку на герметике, подсоединяем разводку, устанавливаем унитаз.
- Подаем воду, оповещаем соседей.
- Закрепляем стояк хомутами на шпильках или костылях не менее чем в четырех точках: на треть длины трубы от верхнего и нижнего концов и на каждом регулировочном отводе.
- Колотить по старым трубам и дергать их, чтобы расшатать, ни в коем случае нельзя. При расшатывании нужно следить за концом трубы в муфте и сообразовывать свои движения с состоянием заделки. Просто покачивая туда-сюда, не расшатаешь довеку.
- Особенную осторожность и внимание с сообразительностью нужно проявлять при расшатывании нижней трубы. Если она вывернется из крестовины, то расшатать и убрать последнюю, не имея уже длинного рычага, чрезвычайно трудно, а новичку – вообще невозможно. Придется призывать на помощь специалиста и приготовиться терпеливо выслушать все, что он сочтет нужным высказать в ваш адрес. И заплатить, сколько назначит: далеко не всякий сантехник возьмется за такую работу.
- Разборка даже сравнительно нового чугунного стояка – работа с высокой степенью травмоопасности. Тяжеленный чугун так и норовит вывернуться и рухнуть, а в тесном туалете даже двоим и ухватиться неловко, и отскочить некуда. Поэтому помните: вся ответственность и за себя, и за помощников лежит на вас.
Вывод
Решаться ли на замену канализации в квартире своими руками – выбор ваш и дело хозяйское. Однако будем надеяться, что по прочтении вы преисполнитесь уважения к тяжелому, грязному, зачастую опасному, но жизненно для всех нас необходимому и отнюдь не простому труду сантехников.
Демонтаж чугунной канализации
Перед тем, как заменить трубы канализации в квартире, нужно обязательно договориться с соседями с верхних этажей, чтобы они не пользовались канализацией какое-то время. Вообще, оптимальным вариантом будет замена стояка сразу во всем доме, но практика показывает, что договориться сразу со всеми жильцами практически невозможно.
В любом случае, для замены своего стояка нужно выпилить часть, находящуюся в квартире. Выполнять работы нужно максимально осторожно, чтобы избежать повреждений соседских труб.
Учитывая тот факт, что старые трубы уже никуда не используешь, их можно выпиливать в любом месте. Конечно, перед этим необходимо отключить всю сантехнику, предотвращая ее разрушение. Все короткие отрезки системы тоже разбираются, и только после этого можно заняться самой сложной работой – извлечением стояка.
Для выполнения этой работы нужно посреди стояка сделать два небольших надреза, оставив между ними около 15 см свободного пространства. Кроме того, они должны находиться под небольшим углом относительно друг друга. Резать трубу полностью на этом этапе нежелательно: отрезанная в дальнейшем верхняя часть стояка может повредить болгарку.
Потом делаются надпилы основной части конструкции, и вырезается кусок трубы. Отрезок удаляется очень аккуратно, чтобы в канализацию не попадали инструменты или мусор. После проделанных работ остается две части стояка – верхняя и нижняя. Верхняя режется первой, а на ее остаток потом будет крепиться фасонный элемент. Чтобы упростить процесс отрезания трубы, стоит обмотать ее скотчем по намеченной линии.
Далее удаляется нижняя часть стояка. Для этого можно попробовать раскачать конструкцию, продолжая это действие до тех пор, пока труба не выпадет из тройника. Если стояк отказывается выходить, то стоит зачистить шов между ним и тройником и продолжить раскачку. Этот метод позволит безболезненно извлечь остатки нижней части стояка (про
Замена стояка канализации: необходимый инструмент и приспособления, демонтаж и установка
Убедительно просим всех соседей сверху по стояку не пользоваться водой и особенно туалетом на время проведения работ, в дверях тех квартир, где мы никого не застали оставляем записку с просьбой.
Хорошо если работы проводятся на последнем этаже дома — всего этого делать не придётся.
Второй этап
Делаем разметку реза трубы. От верхнего края раструба старой крестовины отступаем 75 мм и делаем метку на трубе — здесь и будем резать.
Для того, чтобы не отрезать косо — воспользуемся методом сварщиков: обмотайте трубу газетой и ровно совместите край; сделайте карандашом разметку по всей окружности трубы. Резать пока что не нужно. демонтируем трубы подведённые к крестовине. Если стояк закреплён к стене крепёжными манжетами — снимаем их.
Третий этап
Защищаем рабочее место, а главное себя от стекающих по трубе нечистот, а также забывчивых старушек и злопамятных соседей: откручиваем крышку ревизионного тройника; в часть трубы выше отверстия вставляем презерватив, который предварительно надели на трубку (не до конца-на кончик!!) и закрепили ниткой. Надуваем и завязываем.
Теперь на небольшое время мы спасены от нечистот, далее действуем быстро и уверенно
Четвёртый этап
Режем трубу по приготовленной разметке; верхнюю часть отклоняем чтобы появилась возможность вынуть старую крестовину, вынимаем её (не забудьте про перчатки!); вставляем новую крестовину на место; на трубу надеваем компенсатор до упора(нанесите мыльный раствор на уплотнительный манжет компенсатора — тогда он наденется значительно легче) теперь вы видите для чего мы использовали компенсационную муфту — раструб компенсатора имеет длину втрое больше чем раструб на других деталях труб — надев его до упора на трубу и совместив соосно части стояка мы имеем возможность соединить их «снимая» компенсатор с трубы.
Собственно основная часть работ сделана. Сдуваем или прокалываем презерватив, закручиваем крышку ревизии. Если требуется ставим заглушки на выходы крестовины или собираем трубы подведённые к крестовине, закрепляем стояк к стене.
Для лучшего понимания, вопрос про замену тройника без уточнений, это как спросить «сколько стоит еда?».
Думаю так будет понятней, еда разная в случае с тройниками всё тоже самое, даже сложней.
1) На каком этаже Вы проживаете? Если последний, воду можно не перекрывать, если этажами ниже, в стоимость замены включается перекрытие воды.
2) Материал изготовления тройника, какой? Замена пропиленового тройника не на % а в разы(!) дешевле замены чугунного тройника.
3) Тройник где находится? Замена чугунного тройника под стояковой канализационной трубой не возможет без снятия и замены унитаза, особенно если унитаз установлен на раствор.
Так же не возможно поменять только тройник. придётся менять и стояковую вертикальную трубу.
4) Диаметр тройника какой? Если 50-т,
То это тройник внутренней разводки канализации, замена такого тройника на порядок дешевле чем замена тройника 110-ь мм.
5) Состояние труб канализации (сейчас я говорю о чугуне)? Дело в том что при плохом состоянии труб канализации, не возможна боковая расчеканка тройника от основной трубы, она просто расколется.
6) Унитаз как входит в тройник? Если унитаз устанавливался в СССР, то обычно горловину вмуровывали на вечно, замена тройника под унитаз=замена унитаза с тройником.
7) Поменяна ли стояковая канализационная труба у соседей снизу? Если да, то при замене тройника не нужна расчеканка, меняется труба в перекрытии и соединяется в одно целое со стояком Ваших соседей с низу, такая работа стоит дешевле.
Это лишь основные вопросы, без ответа на которые даже +- километр не возможно сориентироваться по цене.
Какова стоимость замены канализационного тройника в Москве
Замена стояковой канализационной трубы, город Москва (вместе с тройником естественно, но без установки унитаза) цена работы 4 000 рублей. Стояковая труба и тройник, диаметром 110 мм.
Замена внутренней канализационной разводки (труба 50-т мм) 3 500 рублей.
Одна точка, диаметр трубы 50-т мм стоимость 1 000 рублей.
В конце не много информации из личного опыта: Крупная фирма не возьмётся за мелкую работу, если возьмутся, цена будет заоблачная.
Нет фиксированной цены на многие виды работ, ремонт, состояние труб у заказчика, этажность и так далее, всё это очень индивидуально, мастер-частик, знает сколько он зарабатывает в час (в среднем) смотрит на объём работы (не стандартной, к стандартной относится, замена стояка, установка унитаза и так далее)прикидывает сколько времени у него уйдёт на эту работу и называет цену.
Есть фиксированная минимальная цена, на мелкие и очень мелкие работы (поменять прокладку, подтянуть гайку и так далее).
Просто звоните сантехникам и опишите как можно точнее ситуацию (например, замена тройника в который входит унитаз, или замена тройника под раковиной и так далее) других вариантов нет вообще.
Что такое канализационный стояк, уважаемому читателю, думаю, можно не объяснять. А вот как он устроен, кто отвечает за его сохранность и ремонт — это вопросы, актуальные для многих жильцов муниципальных и приватизированных квартир. Я постараюсь ответить на эти вопросы, а заодно рассказать, как можно решить типичные проблемы канализационных стояков своими руками.
Зоны ответственности
Ремонт и замена
Вначале давайте разберемся, кто должен менять канализационный стояк в квартире при его износе (например, если начал крошиться раструб чугунной трубы или отвалилось ухо под крышкой ревизии).
Постановление №354 Правительства РФ в пункте 5 дает перечень элементов канализационной системы, относящихся к общему имуществу жильцов.
В список входят:
- Канализационные выпуски;
- Стояки и ответвления от них до первого стыкового соединения;
- Вытяжные (фановые) трубы;
- Прочистки (ревизии).
Стояк (то есть трубы, тройники и крестовины, смонтированные на вертикальном канале для отвода стоков) относится к зоне ответственности жилищной организации или обслуживающий компании вне зависимости от типа собственности жилья (государственное, муниципальное или приватизированное).
Здесь есть, однако, пара нюансов.
- Жилищники вправе отказать вам в ремонте, если вы не платите за квартиру. Исключение — ситуация, когда аварийное состояние стояка может привести к затоплению соседей. Однако в этом случае управляющая компания может заменить дефектный участок стояка с тройником или крестовиной гладкой трубой, заглушив отвод на вашу квартиру;
- Кто должен ремонтировать стояк, который ранее менялся вами самостоятельно? Если в составленном представителями управляющей компанией акте будет указано, что течь является следствием самостоятельного вмешательства жильцов в работу инженерных сетей дома, все последствия аварии (включая компенсацию затопленным соседям) падут на вашу голову. Если же в акте указано, что течь является следствием естественного износа стояка, все издержки по ремонту несут опять-таки жилищники.
Если вы самостоятельно меняете трубы — будьте готовы к тому, что все их проблемы теперь станут вашими.
Засоры
Любой засор стояка — проблема управляющей компании. И потому, что стояк относится к общему имуществу, и потому, что при засоре той же половой тряпкой невозможно однозначно определить ее владельца.
Даже если засор произошел между верхним и вторым сверху этажами, владельцы верхней квартиры могут вполне справедливо указать на то, что отвод на кровле доступен любому посетителю крыши.
В моей практике было несколько случаев, когда причиной засора стояка действительно становился мусор (в том числе крупногабаритный), сброшенный в канализацию с крыши. В числе наиболее экзотических случаев была банка из толстого стекла. Чтобы извлечь ее, пришлось вскрывать чугунный стояк.
Проведение работ
Демонтаж старой канализации включает несколько основных этапов: разборка внутриквартирной трубной разводки, удаление чугунных труб стояка и демонтаж тройника (крестовины).
Удаление внутриквартирной системы
При проведении капитального ремонта целесообразно полностью разобрать и разводку (на , кухню и другие устройства). Если стыки сделаны очень прочно, то нет смысла тратить время на отсоединение всех элементов.
Просто разрезается как можно ближе к раструбу отлива тройника с помощью трубореза или болгарки. Сложности с разборкой могут возникнуть в том случае, если ранее трубы были замаскированы напольными покрытиями — их придется аккуратно снять. Еще хуже, если трубы попали под бетонную напольную стяжку. В этом случае придется поработать перфоратором, долотом (зубилом) и молотком.
Устройство
Увы, не всегда владельцу квартиры удается в аварийной ситуации дождаться активных действий от управляющей компании. Иногда приходится брать ситуацию в свои руки. Чтобы понять, как поменять канализационный стояк в квартире и как решить некоторые типичные проблемы канализации, желательно хорошо представлять себе устройство стояка.
Элементы
Элемент | Описание |
Труба | Раструбные трубы длиной 0,3 — 3 метра формируют прямые участки |
Тройник | Служит для подключения гребенки (внутриквартирной канализации) или унитаза. Боковой отвод может быть прямым (90 градусов) или косым (45 или 60 градусов) |
Крестовина | Служит для подключения к стояку сантехнических приборов, находящихся с двух сторон от него. В некоторых домах обеспечивает разводку канализации на две соседние квартиры |
Ревизия | Люк для прочистки канализации. Пластиковая ревизия — короткий тройник с резьбовой крышкой на боковом отводе; чугунная снабжается ушами для крепления крышки на болты. Герметичность обеспечивается резиновой прокладкой. Иногда вместо ревизии применяется косой тройник с заглушкой |
Фановый отвод | Вывод стояка за уровень скатной или плоской кровли. Обеспечивает вентиляцию канализации и подсос воздуха при залповом сбросе воды. Отсутствие фанового отвода при залповом сбросе способно нарушить работу водяных затворов сантехнических приборов |
На фото — выводы стояков на крыше многоквартирного дома.
Описание
Стояк собирается из раструбных чугунных или пластиковых (ПВХ, полипропилен, реже полиэтилен) труб. Горловина каждой трубы должна крепиться к капитальной стене хомутом. Крепление призвано предотвратить самопроизвольную расстыковку раструбных соединений.
Соединения труб друг с другом и фасонными элементами (тройниками, отводами и т.д.) делаются герметичными. Герметизация предотвращает утечки сточных вод при засорах и проникновение в квартиры зловонных испарений канализации.
- В случае чугунных труб
— чеканкой раструба каболкой (органическим волокном с масляной или битумной пропиткой) с последующей заделкой раструба цементным раствором. Реже используется заливка раструба расплавом серы;
Самостоятельно чеканить чугунный раструб лучше всего графитовым сальником. Он долговечнее каболки и не требует обязательной заделки раствором.
- В случае пластиковых труб
— резиновым кольцевым уплотнителем. Он устанавливается в канавку на внутренней стороне раструба и плотно охватывает вставленную в него трубу.
В подвале стояк переходит в лежневку — горизонтальную ветку канализации, соединяющую несколько стояков с выпуском на колодец. На крышу он выводится прямой трубой того же диаметра, который используется между этажами; в новостройках практикуется объединение 2 — 4 стояков общей фановой трубой.
Ревизии для прочистки должны располагаться:
- В подвале или, в его отсутствие, на первом этаже дома;
- На верхнем этаже;
- В пятиэтажных и более высоких домах — через каждые три этажа.
Какие материалы использовать?
К замене водопроводных труб в квартире своими руками, будь то ванная комната или кухня, нужно подходить ответственно. Первым важным моментом, с которым придется определиться – это выбор материалов. Рассмотрим основные варианты, доступные на рынке:
- Металлические. Они могут быть стальными, чугунными и даже оцинкованными. Они достаточно прочны, но сложны в монтаже и недолговечны, так как постепенно внутри появляется ржавчина и налет. Сегодня металлические трубы для создания водопровода почти никто не использует.
- Медные. Прочны, надежны, долговечны и эстетичны – это все про эти трубы. К сожалению, своими руками заменить трубы на медные практически невозможно, не имея специальных инструментов и навыков. Также материал стоит очень дорого.
- Металлопластиковые. Просты в монтаже, долговечны и достаточно надежны. Они легко стыкуются с простыми металлическими трубами. Неплохой вариант, но для замены труб на металлопластиковые своими руками рекомендовано использовать клей или сварку вместо классических фитингов. Последние имеют свойство протекать спустя определенное время.
- Полипропиленовые. Так называемые ПВХ-трубы – оптимальный вариант для замены труб в квартире или доме своими руками. Материал выдерживает температурные перепады, долговечен и надежен. Полипропиленовые трубы просты в монтаже, а справиться с этим может даже новичок без опыта.
Сегодня мы подробно расскажем именно про замену ПВХ-труб, так как данный вариант считается универсальным и подходит для ванной, кухни и любого другого помещения. Из таких труб собирают даже системы отопления, так как материал уверенно выдерживает высокое давление.
Проблемы и решения
Замена стояка между перекрытиями
Как заменить канализационный стояк в квартире при нарушении герметичности прямого участка между перекрытиями, ограниченного раструбными соединениями?
- Прямая труба (или несколько труб) с общей длиной, равной или чуть меньшей длины участка, который предстоит заменить;
- Компенсирующий патрубок.
Пластиковые трубы могут монтироваться в разрыв чугунного стояка. Для совмещения пластикового раструба с гладкой чугунной трубой поверхность последней достаточно тщательно зачистить от наслоений краски и ржавчины с помощью острого ножа или металлической щетки. Замена участка пластикового стояка чугунными трубами невозможна.
Все работы со стояком канализации начинаются с вдумчивого общения с верхними соседями вплоть до последнего этажа. Их нужно попросить не пользоваться сантехникой в течение 1 — 3 часов.
Если у вас есть доступ в подвал, не поленитесь отключить холодную и горячую воду по стояку, повесив на вентиля таблички с надписью «ведутся работы в кв.№***». Кроме того, приготовьте глубокий таз или ведро. Мой опыт показывает, что среди жильцов всегда найдется кто-то, забывший вашу просьбу и воспользовавшийся унитазом.
Порядок действий таков:
Если нижний раструб находится в перекрытии, вскрывать его не обязательно. Достаточно добавить к списку необходимого канализационную муфту. После того, как дефектный участок выше перекрытия вырезан, она надевается на нижнюю трубу с предварительно снятой наружной фаской. Дальнейшие действия идентичны описанным выше.
Замена стояка в перекрытии
Как выполняется замена канализационного стояка в квартире, если нарушен раструб внутри перекрытия?
Наиболее трудоемкая часть операции — демонтаж самого перекрытия. К счастью, железобетонную плиту долбить не нужно: стояки пропускаются через технологическое отверстие в ней и заделываются цементно-песчаным раствором. Однако повозиться все равно придется.
Работа начинается с демонтажа унитаза и всех хрупких предметов интерьера в нижней и верхней квартирах. Если нижний унитаз установлен на цемент или клей, демонтируется только бачок; чаша накрывается досками, фанерным щитом и прочими подручными материалами. Верхний унитаз приходится снимать почти всегда: тройник или крестовина, к которым он подключен, подлежат замене.
Заделка стояка в перекрытии может быть демонтирована:
- Отбойным молотком;
- Перфоратором;
- Молотком с зубилом.
Я использовал для этой цели импровизированное зубило длиной 40 — 50 см, изготовленное из заточенного стального прутка диаметром 30 мм с приваренной сбоку арматурой, и кувалду на стальной ручке.
Дальнейшая инструкция выглядит так:
- Делаем на стояке ближе к верхней части заменяемого участка два разреза. Чугун можно резать болгаркой или колоть острым зубилом; пластиковая труба перерезается обычной садовой ножовкой;
- Разбирая раструб за раструбом, полностью демонтируем проблемный участок. В верхней квартире часто приходится отключить от канализации сантехнические приборы, мешающий вынуть гребенку из раструбов тройника или крестовины;
- Собираем стояк снизу вверх. При этом каждый раструб сразу фиксируем к стене хомутом. Исключение — раструб, находящийся в перекрытии: он будет надежно зафиксирован при заделке отверстия раствором. Для того, чтобы тройник или крестовина совпали по высоте с гребенкой верхней квартиры, расположенную под ними трубу придется подрезать по месту;
- Собирая стояк в верхней квартире, используем уже знакомый нам компенсирующий патрубок.
Подрезка пластиковых труб по месту выполняется с соблюдением пары несложных правил:
- С внутренней стороны удаляются все заусенцы. Они могут цеплять тряпки и прочий мусор, становясь причиной засора;
- С наружной стороны снимается фаска. Она сильно упростит сборку соединения.
Если пластиковый раструб собирается с большим усилием, нанесите на кольцевой уплотнитель немного жидкого мыла.
После сборки стояка под перекрытием собирается опалубка (например, вырезанный по размеру и подпертый снизу несколькими брусками фанерный щит); затем в люк укладывается два-три прутка арматуры, опирающиеся на края отверстия. Потом технологическое отверстие заполняется сверху цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3. Раствор для большей плотности укладки штыкуется арматурой.
Течь раструба
Типичная проблема старых чугунных стояков — разрушение раструба, раздавленного массой опирающейся на него трубы. Эта проблема может быть решена двумя способами:
- Заменой участка стояка с раструбом. Порядок действий идентичен описанному выше для замены стояка между перекрытиями;
- Установкой резинового бандажа. В его роли может выступить купленный в аптеке бинт-резина или разрезанная по длине велосипедная камера. Бандаж ставится так:
Течь в перекрытии
Зачастую причиной течи канализации в перекрытии становится просадка нижней чугунной трубы под влиянием собственного веса. В результате просадки верхняя труба полностью или частично выходит из раструба нижней, и при заполнении стояка стоками с потолка начинает течь.
Диагностировать просадку довольно просто. Ее верный признак — неокрашенная полоса чугуна на канализационном стояке под самым потолком. Причина просадки — некачественная заделка технологического отверстия в перекрытии вкупе с ненадежным креплением трубы к стене.
Проблема решается так:
- На трубу накладывается хомут из прочной веревки или толстой проволоки;
- На полу санузла сооружается прочная подпорка из бруса, доски или другого подручного материала;
- Далее применяется принцип рычага: лом или труба опирается на подпорку и заводится под хомут. Веса взрослого человека обычно вполне достаточно для того, чтобы поднять трубу в исходное положение;
- Затем стояк крепится хомутами к капитальной стене. Для временной фиксации может использоваться пара деревянных клиньев, вбитых в нижний раструб;
- Раструб заново чеканится каболкой или сальником и заделывается цементным раствором.
Засор стояка
Если уровень воды в ваших ванне и унитазе поднимается даже при закрытых кранах — это верный признак засора канализационного стояка или лежневки. Что делать в этом случае?
Для прочистки стояка могут использоваться:
- При небольшом (до 2 — 3 метров) расстоянии от ближайшей ревизии до места засора — канализационный трос;
Сантехнический тросик. Цена инструмента — от 150 рублей.
- При большем расстоянии — канализационная проволока.
Ваша задача — получить доступ к ближайшей ревизии или тройнику, расположенным выше засора.
Чистить стояк снизу вверх — очень плохая идея. При прочистке столб нечистот высотой в несколько метров покроет вас и все вокруг ровным слоем субстанции с незабываемым ароматом.
Чистить стояк лучше вдвоем. Один человек натягивает трос или проволоку, не давая им сложиться петлями, и вращает ручку; второй подает инструмент к месту засора. После того, как вода уйдет, на обратном ходе троса продолжайте вращать его: тем самым вы не позволите пойманной крючком причине засора повторно пуститься в свободное плавание.
Если трос или проволока не проходят засор, можно попытаться прочистить стояк с кровли. Для этой цели в фановую трубу опускается привязанный на прочную веревку лом. Длина веревки не должна позволить лому упереться в соединение стояка с лежневкой: на моей памяти были случаи, когда лом пробивал чугунный отвод навылет.
Последовательность работы
Некоторые могут подумать, что демонтировать старые коммуникации можно быстро и без проблем. Однако необходимо учитывать, что стояк проходит через несколько квартир, значит, в случае его поломки пострадает много людей. Демонтаж является сантехнической работой повышенной сложности. Требуется определенный опыт работы с инструментом и оборудованием, соблюдение мер безопасности. Поэтому столь ответственную работу нужно доверить квалифицированным специалистам.
Для полного исключения возможных аварийных ситуаций, необходимо выполнить следующие манипуляции:
- отключение воды, поступающей по стояку;
- отсоединение шланга, подходящего непосредственно к унитазу;
- демонтаж унитаза, для чего откручивают крепежные болты;
- все ненужные материалы, оборудование, бытовую технику и сантехнику выносят из комнаты, чтобы не было лишних преград для демонтажа;
- трубы, расположенные чуть поодаль от стояка, демонтируют молотком;
- избавляются от конструкций, ведущих к стояку;
- производится установка специальной манжеты на раструб тройника, для чего заранее удаляют старые смазывающие составы. Если этого не сделать, то невозможно говорить о качественном монтаже новой системы.
Важно! Неаккуратная установка манжеты может повредить тройник. В такой ситуации потребуется замена определенного участка на стояке, что повлечет дополнительные затраты.
Демонтаж чугунной канализации
Замена старого трубопровода — дело непростое, особенно когда речь идет о чугуне. Определяющую роль в трудоемкости процесса играет способ соединения труб. От этого также зависит набор инструментов, которые будут использоваться. Итак, для того, чтобы произвести более-менее аккуратный ремонт канализационной системы, точнее говоря, ее полную замену, вам понадобится:
- болгарка с отрезными и шлифовальными дисками в комплекте;
- паяльная лампа;
- молоток и отвертки различной длины, толщины, крестовина;
- трубный ключ и зубило.
Чтобы осуществить полный демонтаж чугунной канализации вам еще понадобится перфоратор, нож, стальной клин, стамеска, труборез, лом. Не забывайте, что первым делом нужно определить способ соединения элементов канализационной системы.
Перфоратор и труборез
Монтаж трубопровода при замене труб в квартире своими руками
Выбрав способ замены пластиковых труб своими руками, вам понадобится небольшой набор инструментов для работы. Основной прибор – это специальный паяльник с насадками разного размера под диаметр используемых труб. Также вам потребуются ножницы для ПВХ и материалы для работы. Пошаговая инструкция по замене трубопровода на полипропилен выглядит так:
- По заранее нарисованной схеме делаются замеры с помощью рулетки и отрезать ПВХ-трубы в соответствии с ними.
- Для отрезания полипропилена используются особые ножницы с трещоткой. Работать ими очень просто и удобно. Если ножницы фирменные, рез получается ровным и гладким.
- Отрезав кусок трубы по размеру, очистите ее конец от загрязнений.
- Прикрутите к паяльнику подходящую насадку и наденьте на одну ее часть фитинг (угол, тройник, кран, муфту), а во вторую часть вставьте трубу.
- Время прогрева зависит от диаметра трубы. Также нужно выставить на паяльнике соответствующую температуру (примерные цифры указываются в инструкции к прибору).
- Одновременно вытащите трубу и фитинг из паяльника, а затем соедините их между собой одним плавным и четким движением. Вставьте трубу в фитинг и зафиксируйте на 10-15 секунд в неподвижном состоянии, чтобы расплавленный пластик затвердел.
- Аналогичным образом спаяйте все остальные углы, тройники, обводы, краны и прочие фитинги или запорную арматуру.
Когда работы будут завершены, откройте входной кран и наполните систему водой. Тщательно проверьте, чтобы нигде не было протечек. При обнаружении таковых сразу устраните их, перепаяв проблемный участок.
Если процесс вызывает затруднения, или просто нет желания возиться самостоятельно, в Сан-Ремо Вы можете заказать профессиональную замену труб. Наши мастера приезжают в срок, работы выполняют оперативно, а мы даем многолетнюю гарантию!
Ваши действия, если чугунные трубы соединены серой
Определить, с помощью какого вещества был построен трубопровод, можно с использованием паяльной лампы. Если при ее поднесении к месту соединения вещество начинает плавиться, то это однозначно сера. Сам процесс разрушения делится на несколько этапов:
- Первой разбивается труба, которая дальше остальных расположена от стояка. Это осуществляется с помощью молотка, и продолжается до тех пор, пока не будет обнаружена крестовина, которую нужно будет расшатать.
- В это время нужно подключить паяльную лампу или грелку на газу. Под воздействием высоких температур сера плавится, соответственно, удается расшатать трубу. Перед проведением данной процедуры нужно одеть перчатки, чтобы не обжечь руки.
- После того, как сера удалена, можно попробовать достать крестовину из стояка.
Так выглядит паяльная лампа
Важные нюансы замены труб своими руками
Когда решите самостоятельно заняться заменой труб, обязательно возьмите в расчет несколько важных нюансов, среди которых:
- Необходимость замены счетчиков водозабора.
- Материал труб для замены и схема прокладки трубопровода.
- Нужно ли менять запорную арматуру в точках входа воды в помещение.
- Какие потребуются инструменты для проведения работ.
- Установка фильтров. Если их у вас ранее не было, настоятельно рекомендуем их поставить для защиты сантехники, стиральной машины, бойлера и другого оборудования от загрязнений.
- Перекрытие стояка. Иногда требуется замена входных кранов, а для этого придется перекрывать весь стояк.
Убедитесь, что со всем этим не возникнет проблем и продумайте все в деталях, после чего можно будет приступать к действиям.
Описание процедуры снятия чугунного тройника канализации
Фасонный кусок трубопровода, который называется тройником, расположен в самой нижней части основного стояка. Существует несколько способов его извлечения. И лучше к этому привлечь профессионала. Все чугунные тройники для канализации демонтируются тремя способами:
Разбивка чугунного тройника отвёрткой
- посредством отвертки и молока;
- путем разогревания;
- с использованием болгарки.
В первом случае вам нужно следовать определенному порядку. Сначала вы аккуратно постукиваете по тройнику. Между патрубком и крестовиной должна образоваться щель, куда потом углубляется отвертка и снимается тройник.
Отвёртка и молоток
Второй способ более быстрый, но сопровождается выделением неприятного запаха. Чаще всего, газовая грелка или паяльная лампа используются, когда нужно разобрать соединение с трубами небольшого диаметра. Вы можете сделать это сами, но если опыта не имеется, то лучше привлекать газосварщика.
Последний метод заключается в использовании болгарки. С ее помощью нужно отрезать некоторые части тройника и оставить небольшой отрезок трубы. После того, как порезаны остатки изделия, раструб закрывается заглушкой. Порезанная часть крестовины выбивается молотком. В завершении очищается место обработки от чугунных остатков. Стоит отметить, что именно последний способ разборки тройника является самым практичным и надежным, не требующим много времени.
Если после демонтажа на крестовине осталась горящая сера, то его необходимо опустить в ведро с холодной водой, желательно, чтобы оно было железным. После остывания раструба можно приступать к монтажу нового стояка, сделанного из пластика.
В самом начале ремонта туалета на стадии демонтажа унитаза, раковины, водопроводных и канализационных труб наткнулся на неожиданную проблему в виде течи стояка. Дом практически новый — 3 года постройки. До начала ремонта проблем никаких не наблюдалось. Но после того, как были отсоединены сливные патрубки, а отверстия в крестовине стояка заглушены пробками, стояк потек. Ну, не то, чтобы рекой. Даже не ручейком, а такая практически незаметная капельная течь. Тем не менее, покоя она не давала. Усугублялось это все тем, что уже пора было приступать к возведении новой стенки сантехнического короба. И после её возведения доступ к нижним элементам стояка канализации серьезно усложнится. Причина же подкапывания не поддавалась никаким объяснениям.
Выглядело все примерно так. Самой нижный стык труб стояка, вернее трубы, торчащей из пола и вставленной в нее крестовины, был постоянно влажный. Однако не было заметно никаких следов того, что вода попадает туда сверху. Мало того, при внимательном рассмотрении с фонариком явно наблюдалось периодическое выталкивание капель из нижней трубы. Собственно, это и породило версию, что причина течи — некачественная или отсутствующая уплотнительная резиновая манжета трубы.
Так или иначе, ранее я все равно задумывался о замене тройника, поскольку у стояка добавлялось еще два клиента: стиральная машина и посудомойка на кухне за соседней стеной. Ранее в ванной мы легко поменяли тройник стояка вдвоем с кумом, затратив на эту процедуру секунд 20. Но самостоятельно менять тройник у заведомо текущего канализационного стояка мне что-то не очень хотелось. Насколько я в курсе, то стояки, как канализационные, так и водопроводные — это область отвественности ДЭЗа. Посему я позвонил туда и пригласил к 18:00 сантехника Василия — автора легендарной фразы «вентиль отечественный с накидной крышкой под сальник».
Василий согласился, что вероятно причина и есть в отсутствии манжеты. Однако сообщил, что на ремонт стояка мне лучше бы пригласить бригаду на завтра на утро или день. На это я заверил его, что он может рассчитывать на меня, как на члена бригады, и что если бригады из двух человек будет достаточно, то самое время приступить к ремонту прямо сейчас.
Ладно, давай сперва посмотрим на манжету! — решился Василий и процедура началась.
Надо менять! Но как разобрать канализационный стояк?
Действительно? КАК? Сейчас все будет рассказано в деталях.
— скажу я тем, кто думает, что для вынимания трубы из стояка весь чтояк в сборе подается вверх или вниз — это нереально, поскольку торчащие из потолка и пола трубы зафиксированы довольно основательно.
— будет ответ тем, кто полагает, что стояк надо отклонить в сторону и тогда его длина увеличится, что даст возможность высвободить элемент.
На самом деле разбирается стояк весьма просто! Для этого в нем предусмотрен специальный элемент — компенсатор
. Это короткая труба, раструб которой существенно длинней, чем обычные для всех прочих элементов трассы раструбы в 5 см. Таким образом, этот компенсатор можно надвинуть на верхнюю трубу сантиметров на 15-20, что и даст возможность спокойно разобрать канализационный стояк и заменить любой его элемент.
Если Вы решились на такую замену, то для облегчения работ следует за 2-3 часа до начала капнуть немного машинного масла в соединения компенсатора и прочих элементов, которые Вы планируете разобрать. А на стене будет совсем нелишним отметить исходные высоты стыков. На всякий случай.
Итак. Подав компенсатор вверх вместе со всеми присоединенными к нему снизу тройниками, мы вынули разомкнули самое нижнее соединение. Василий выудил из трубы манжету. И пока никто из жильцов верхних 9 этажей не решил умыться, или, что безусловно гораздо веселее, спустить унитаз, мы задвинули крестовину обратно в трубу. Манжета не вызывала никаких нареканий. Менять манжету смысла особого не было, и я предложил Василию заменить нижний тройник на новую крестовину. Василий попросил её предъявить, и осмотрев, высказал удовлетворение качеством элемента, найдя его более высоким, нежели чем у имеющегося элемента. Действительно, все поверхности крестовины было идеально гладкие в отличии от заметно шероховатой старой.
Выждав 3-4 минуты состояния, когда шум воды внутри канализации утихнет, мы вторично сдвинули компенсатор вверх. Василий вставил в нижний патрубок новую (на всякий случай) манжету — 3 секунды. Отсоединили старую крестовину — 2 секунды. Тут в стояке стал возникать нехороший и очень подозрительный звук! (барабанная дробь
) Нарастающий по силе, как приближающийся локомотив, звук не оставлял никаких сомнений, что его причина — 6 литров воды из бачка унитаза + некоторое количество продуктов жизнедеятельности человека — в жидком или несколько более твердом виде. Совершенно не имея желания удостовериться воочию в типе продукта, мы слаженными движениями установили новую крестовину в нижний патрубок и сдвинули вниз компенсатор и верхний тройник, уложившись в 3 секунды. Вся замена заняла 8 секунд, хотя последние три секунды, как мне показалось, тянулись очень долго…
Столь быстрая замена возможна, если все разъединяемые старые и соединяемые новые элементы предварительно обрабатываются смазкой в местах стыков. Если под рукой не окажется машинного масла, то, на худой конец, можно использовать обычное подсолнечное.
Установили назад все держатели стояка, мы отправились мыть руки и задались вопросом:
Почему же канализационный стояк протекал?
Резиновая манжета исключена, сужение крестовины было до упора вдвинуто в нижний патрубок. Остается лишь одна причина — в крестовине трещина. И быть она может лишь в одном месте — в том, которое никак нельзя было увидеть, пока она была частью стояка. Это — нижний угол тройника.
Перевернув его с ног на голову, мы тут же обнаружили эту трещину.
Судя по виду, трещина была далеко не свежая. Видимо она забилась изнутри сами-знаете-чем, и оно, высохнув, образовало герметизирующую прослойку. Однако, стоили лишь чуть подвигать отвод и этот ненадежный герметик перестал выполнять свои функции.
Видишь, какое гавно! — ткнул Василий пальцем на бракованный тройник.
Я лишь предложил взять это с собой в ДЭЗ в качестве доказательства произведенного ремонта стояка без вызова аварийной бригады. Он вежливо отказался. Так же вежливо не отказался от небольшой благодарности, и, как мне показалось, весьма довольный произведенной работой и найденной причиной, откланялся.
Планирование разводки при самостоятельной замене водопроводных труб
Когда трубы в ванной, туалете или на кухне будут демонтированы, нужно продумать план прокладки нового трубопровода. Разумеется, вы можете смонтировать их, как и старые, но в чаще владельцы квартир подбирают рациональный метод. Для удобства нарисуйте схему мелом прямо на стене или полу, по которой будет удобнее производить все расчеты.
Обязательно предусмотрите место установки фильтров грубой и тонкой очистки. Обычно их монтируют в скрытую нишу, под ванной или за унитазом. Главное продумайте, удобно ли вам будет менять фильтрующие элементы, а делать это придется каждые 1-2 месяца. Учтите, что фильтры-сеточки ставятся съемным бачком вниз (многие новички и даже опытные сантехники делают это неправильно). Счетчик для воды и обратный клапан лучше ставить после фильтра.
Установка фильтров
Вне зависимости от вида используемых смесителей, за вентилями все равно должны устанавливаться фильтры на водопровод. Дело в том, что различные мелкие примеси, присутствующие в воде, могут очень быстро привести в негодность любой кран, не говоря уже о многочисленных незначительных засорениях, от которых придется регулярно избавляться.
В качестве фильтров лучше всего подойдут обычные устройства грубой очистки. Нет никакого смысла в дорогих многоуровневых системах, которые могут предлагать в магазине – вполне достаточно будет обычной нержавеющей сетки и небольшого отстойника для сбора шлака.
Источник https://oreninstrument.ru/montazh/kak-pomenyat-stoyak-kanalizacii.html
Источник https://dom-naveka.ru/dom-stroj/kak-zamenit-truby-v-kvartire.html
Источник