Содержание
Какая глубина прокладки канализационной трубы будет оптимальной в каждом конкретном случае
Мы приветствуем нашего постоянного читателя и предлагаем Вашему вниманию статью о том, на какую глубину закапывать канализационную трубу в частном доме, особенностях устройства системы канализации в частном доме.
Что будет, если неправильно рассчитать глубину?
При небольшой глубине залегания пластиковые трубы могут пострадать при проезде по поверхности земли тяжелых грузовых автомобилей, теоретически трубы могут замерзнуть (но в частном доме с небольшим расходом воды и невысоким уровнем воды в просвете это практически невозможно).
При слишком большой глубине трубы могут быть повреждены весом лежащего выше грунта, особенно если грунт имеет большую влажность. Кроме того, значительно возрастает объем трудоемких земляных работ, придется располагать септик или емкость для сбора стоков значительно ниже уровня земли.
Несколько отдельных случаев определения глубины закладки канализации
Устройство напорной канализационной системы. Данные схемы отличаются тем, что в напорных трубопроводах будут постоянно находиться стоки, при этом, во время отключения станций перекачки, они будут неподвижны, что чревато замерзанием системы.
Именно поэтому глубина заложения напорной канализации принимается аналогичной глубине прокладки водопровода, то есть она должна превышать уровень промерзания грунта на 30 см.
При прокладке таких сетей в неотапливаемых помещениях или подвалах обязательно следует принимать меры по их утеплению. Пренебрежение такими правилами может привести не только к повреждению участка трубопровода, но и стать причиной выхода из строя достаточно дорогостоящих насосов.
Системы дренажной и ливневой канализации. Их можно отнести к обычным
самотечным устройствам отвода стоков, поэтому логично применять к ним те же требования.
Можем только сказать одно, не стоит стараться максимально уменьшить объем земляных работ при прокладке таких сетей за счет снижения глубины залегания.
Устройство таких систем ниже уровня промерзания более предпочтительно, надежность сети в этом случае будет выше. Поэтому решая вопрос, какой должна быть глубина заложения ливневой канализации в каждом конкретном случае, старайтесь найти самый оптимальный компромисс между экономией и целесообразностью.
Схема канализации
Канализация в частном доме состоит из внутренней части и внешней. Они имеют разные составляющие и часто изготавливаются из разных материалов. В домах и на участках такие системы устраиваются безнапорным способом, т.е. стоки по системе текут самотеком. Поэтому, несмотря на кажущуюся простоту, система канализации нуждается в составлении проекта гораздо больше, чем напорная водопроводная сеть. В настоящее время бытовая канализация собирается исключительно их пластиковых раструбных труб.
Внутренняя
Внутренняя система канализации состоит из горизонтальных канализационных труб, и вертикальных стояков (сливных труб), подсоединенных к сантехническим приборам (раковинам, мойкам, ваннам, унитазам) и оборудованию (стиральная и посудомоечная машины).
Внутренняя канализационная сеть должна иметь также вентиляционную трубу, выведенную за пределы крыши; ревизию на стояках для прочистки засоров. Для стояков и слива унитаза применяются трубы с наружным диаметром в 110 миллиметров, для подключения ванны – 50 миллиметров, для умывальников, моек, стиральных и посудомоечных машин – 40 миллиметров.
Внешняя
Внешняя линия канализации имеет более сложную конструкцию, чем внутренняя. Глубина прокладки коммуникаций, объем и глубина заложения септиков рассчитывается, исходя из объема стоков, особенностей геологического строения участка, климатических особенностей региона, планировки участка (если над коммуникациями находится подъезд к дому или место стоянки автомобиля).
Если нет возможности подключить наружную сеть к коммунальному канализационному коллектору (расстояние от коллектора от дома слишком велико), то на участке придется оборудовать место сбора сточных вод (выгребную яму, септик, накопительную емкость или очистное сооружение). Для водоотведения нужна труба диаметром 110 мм, перестраховщики могут использовать изделия с диаметром 150 мм.
Утепление труб
С целью увеличения срока функционирования канализации следует трубы утеплить. Специалисты рекомендуют использовать для этого пенополиуретан. В результате нержавеющая труба будет обернута данным материалом, а сверху – полиэтиленовой оболочкой. Это позволит не допустить ее промерзания. Чаще всего данная проблема наблюдается на поворотах, стыках, и именно поэтому трубопровод рекомендуется делать прямым. Если это невозможно, то участки повышенного риска нужно качественно утеплить. В Европе для подогрева труб монтируют электрический кабель, который греет почву вокруг них.
Несмотря на утепление, трубопровод должен быть проложен на достаточной глубине, в зависимости от уровня промерзания грунта в данной местности. Степень теплоизоляции также во многом зависит от климатических особенностей региона. В северных областях глубина канализации в частном доме может достигать 1,5-2,5 метров, тогда как в южных районах нет смысла закапывать трубы более чем на 1 метр.
В местности с суровым климатом рекомендуется использовать для утепления минеральную вату или стекловолокно – эти материалы применяются и для труб, расположенных над почвой. В данном случае нужно подумать и о гидроизоляции.
Виды резервуаров их плюсы и минусы
Каждый вид емкости и устройства для сбора или переработки сточных вод и отходов имеет свои особенности. Выбор в основном зависит от желания владельца и финансовых возможностей.
Выгребная яма
Выгребная яма — самая давняя разновидность «благ цивилизации». Современные ямы делятся на два типа: герметичные и фильтрующие. Материалы для ям – шлакоблок, газобетон, древесина, бетон (бетонные кольца для колодцев), пластиковые емкости — от маленьких для небольшой дачи «выходного дня» до танкеров объемом 15-20 кубов и больше.
- Герметичные
В герметичную выгребную яму стоки сливаются, собираются, откачиваются и вывозятся. Такие ямы устраивают при высоком уровне грунтовых вод, чтобы исключить их загрязнение, или при большом объеме стоков – они просто не успевают переработаться естественным путем.
- Фильтрующие
В фильтрующих отсутствует дно, в стенах имеются небольшие отверстия – вода из ямы просачивается в грунт. Вокруг сооружения устраивают фильтр из песка и гравия толщиной не менее 15 см (в нижней части не менее 20 см). Такие выгребные ямы можно сооружать в местностях с большой глубиной залегания грунтовых вод.
Чаще такие «дикие фильтры» применяют в качестве колодцев для сбора дренажной и ливневой воды. Расстояние от низа ямы до зеркала подземных вод должно быть больше одного метра. При небольших объемах стоков иногда делают фильтрующие ямы и для обычных сточных вод и отходов – при достаточно длительном нахождении в отстойнике отходы начинают разлагаться под действием бактерий (которые всегда присутствуют в отходах). Получается углекислый газ, вода и небольшое количество твердого осадка. Вода фильтруется в окружающие грунты, осадок накапливается, его периодически надо удалять.
Септик
Септик по своей сути является отстойником. Это элемент комплексного очистного сооружения, он не является законченным очистным сооружением. Септик – емкость для сбора и очистки стоков от частных домов. В нем происходит процесс гравитационного отстаивания, затем содержимое перерабатывают с помощью биопрепаратов (или не перерабатывают и просто откачивают). Затем воды могут подвергаться другим видам очищения: принудительным, химическим, естественному очищению в почве. Твердый осадок необходимо периодически удалять.
Для сооружения септиков используются шлакоблок, кирпич, бетон, полиэтилен, полипропилен, стеклопластик.
Автономная установка промышленного типа
Автономная установка очистки сточных вод сочетает в себе механические и биологические способы очистки. Существуют установки, рассчитанные на очистку стоков из частных домов с малым и большим количеством жильцов, кафе, турбаз, гостиниц, бытовой канализации небольших промышленных объектов. Расчетное время эксплуатации очистной системы составляет несколько десятилетий.
Степень очистки в таких установках составляет 98%, содержание взвешенных веществ на выходе не превышает 3 мг/л. После прохождения песчано-гравийного фильтра вода пригодна для сброса в любые водоемы (кроме предназначенных для забора питьевой воды), полива, дренирования в почву.
Конструктивно установки состоят из биоректора с аэрацией, вторичного отстойника и камеры для чистой воды. В биореактор нагнетается воздух, что обеспечивает оптимальные условия существования аэробных бактерий и они перерабатывают органику. В отстойнике оседают неорганические примеси, затем вода попадает в емкость для чистой воды и сбрасывается в водоемы или используется. Для дренирования воды в грунт устраивается дренажный колодец.
Система биологической очистки
В любых сточных водах живут и размножаются бактерии, перерабатывающие органические вещества, имеющиеся в сточных водах. Чем больше будет микроорганизмов и кислорода, тем лучше бактерии очищают жидкость от органических загрязнений. Биологическая очистка требует наличия емкостей для сбора стоков, обычно в этом качестве в частных усадьбах применяют септики и специальные биопрепараты. Степень очистки воды в септиках достигает 50-60%.
Более сложными являются системы с перемешиванием стоков и насыщением их кислородом. Стали применять аэробных бактерий, которые полнее перерабатывают отходы и в более высокой степени очищают воду. Искусственно в продуктах переработки создается высокая концентрация бактерий. Такие системы очищают воду до 95-98%, вода вполне пригодна для сбрасывания в природные водоемы, водоемы рыбохозяйственного назначения, для полива. Вода на выходе будет чистая и прозрачная, с легким болотным запахом.
Максимальная глубина для залегания коллектора
Если принято решение укладывать трубопровод ниже уровня промерзания грунта, то стоит принимать во внимание, что давление земли на трубы может сыграть злую шутку. То есть, со временем труба может попросту лопнуть. В результате природе будет нанесен экологический ущерб, а хозяину системы частного дома — финансовый. Ведь ремонт трубопровода в доме и снаружи проводить придётся.
И все же, в некоторых случаях есть необходимость именно глубокой закладки системы. В этом случае СНиП регламентирует, что для земли с высоким уровнем залегания грунтовых вод и для почвы с включениями скальных пород можно опускать коллектор на уровень до 3-4 метров. Если же почва сухая и непучнистая, то максимальная расстояние коллектора от поверхности земли может составить 5-8 метров.
Важно: в случае если возникает необходимость увеличить максимально рекомендуемый уровень закладки трубопровода, то коллектор уже нужно класть в железобетонные лотки, чтобы предотвратить давление почвы на систему отвода стоков. Кроме того, в этом случае лучше применять прочные жёсткие трубы из двухслойного гофрированного ПЭТ.
Как выбрать место для приемника стоков и рассчитать его параметры
Место для приемника стоков определяется, исходя из следующих нормативных данных:
- Расстояние от фундамента дома до стены выгребной ямы должно быть не менее 15 м.
- Септики – до 5 м.
- Дренирующие и переливные колодцы – не менее 15 м.
- Станции биологической очистки и автономные очистные сооружения – до 3 м от фундамента здания.
- Расстояние до нагруженной дороги – не менее 5 м.
Близкое размещение емкостей к дому уменьшает количество траншей на частном участке, но может быть причиной появления неприятного запаха возле дома.
Существует рекомендация – располагать выгребные ямы и дренажные колодцы в самом низком месте участка. Для современных очищающих систем это уже не столь актуально. Зато актуально располагать емкости и оборудование в месте, доступном для подъезда вакуум-бочки для эвакуации оседающих остатков в септиках. В противном случае в случае форс-мажорных ситуаций машина может не подъехать, или могут пострадать зеленые насаждения.
Специалисты рекомендуют рассчитывать емкость приемника стоков, исходя из состава семьи и нормативного потребления воды на одного человека – 11,68 м² в месяц. Эти нормы расхода приняты в коммунальных службах. Как показывает практика, люди обычно не превышают эту норму расхода.
Умножив число членов семьи на 11,68 м², получаем месячный объем стоков. Этот объем желательно увеличить на 10-20% — на случай приезда гостей, тотальной стирки или задержки приезда ассенизационной машины. Объем септика рассчитывается в зависимости от возможности часто вызывать машину для откачивания содержимого – это может быть раз в месяц, раз в две недели или реже.
Оптимальная глубина прокладки для внешней канализации
Необходимость верного выбора глубины канализационной трубы в частном доме связана со множеством факторов. Например, если уложить трубопровод на уровне промерзания, то сточные воды будут охлаждаться, что приведет к возникновению заторов. Тогда система потеряет свою работоспособность, а восстановит ее только при прогревании грунта.
При укладке любых видов трубопроводов действует единое правило: планировать систему необходимо таким образом, чтобы она состояла из минимального количества соединений и поворотов. Чем их меньше, тем ниже возможность появления загрязнений внутри трубы. Такой подход позволит тратить на обслуживание канализационной системы меньше количество ресурсов.
Каждый поворот влияет на пропускную способность трубопровода и скорость течения стоков. Если совсем избежать изгибов не выйдет, то в их местах необходимо размещать смотровой колодец. Он позволит отслеживать состояние трубопровода в любой момент.
Проще всего обустроить канализацию получится с помощью септика. Для его размещения необходимо вырыть котлован, находящийся неподалеку от дома. Но расстояние от строения должно быть больше пяти метров. Согласно рекомендациям специалистов, оптимальная глубина котлована составляет полтора метра. Наличие бетонного саркофага позволит защитить углубление от переполнения подземными водами, а также разрушения под воздействием грунта.
Когда вы рассчитываете глубину закладки канализационных труб в частном доме, нельзя основываться исключительно на показателе промерзания грунта по региону и глубине залегания септика. Необходимо еще брать во внимание особенности почвы, на которой построен загородный дом. Они также оказывают влияние на этот показатель.
Рассмотрим ситуацию, когда дом построен на склоне. В таком случае самым логичными решением будет сток бытовых отходов вниз. Но тут становится непонятно: какова должна быть глубина выхода канализационной трубы из дома. Ведь бывает и такое, что сохранение необходимого уклона на протяжении всей магистрали физически невозможно.
При такой ситуации нужно закопать трубу для канализации на большой глубине. Также дополнительно потребуется использование распределительных или перепадных колодцев. С их помощью получится замедлить скорость транспортировки отходов к очистной станции.
Если расчеты не были выполнены, либо их результаты оказались неточными, то владелец загородного дома столкнется с ситуацией, когда трубопровод быстро износится и начнет протекать или его необходимо будет регулярно чистить. Оба исхода крайне нежелательны, ведь связаны с серьезными трудностями. Поэтому расчеты необходимо производить максимально точно. Пластиковый колодец при наступлении сильных холодов может попросту сломаться. Поэтому его необходимо заранее утеплить. Если вы не знаете, нужно ли утеплять канализационные трубы, вам стоит изучить этот вопрос детальнее.
Выяснить глубину промерзания грунта в вашем регионе достаточно просто. Выше есть таблица глубины промерзания грунта. Там легко узнать уровень промерзания грунта в месте, где вы проживаете. На основании полученных данных можно рассчитать, на какой глубине укладывать канализационные трубы.
На какую глубину должны закладываться канализационные трубы
Глубина закладки определяется Сводом правил 32.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 „Канализация. Наружные сети и сооружения“ и некоторыми другими нормами и правилами.
Вопрос о глубине закладки
На бытовом уровне, если есть возможность подключиться к коммунальным канализационным сетям, то оптимальным вариантом будет прокладка трубы канализации ниже уровня промерзания почвы в вашем регионе. Коммунальные коллекторы однозначно будут расположены ниже этого уровня. Но такое глубокое заложение для труб канализации не обязательно.
Факторы, влияющие на уровень
На вопрос о глубине заложения придомовой канализационной системы прежде всего влияет глубина промерзания грунта, геологические условия на участке (близость грунтовых вод, твердых пород, уклон участка), возможность заглубить септик или очистительную установку. Минимальная глубина не должна быть меньше, чем 0,7 м от поверхности земли (после разравнивания участка), иначе вся конструкция может быть повреждена транспортом. Под дорогами и местом стоянки автомобиля минимальная глубина заложения – не менее 1 м.
Методика расчета глубины пролегания трубы, соединенной с накопительным резервуаром
Септик или автономную очистную установку нельзя чрезмерно заглублять. Чрезмерное углубление емкостей приводит к увеличению объема земляных и бетонных работ, усложняет очистку емкостей, при близком расположении грунтовых вод необходимо применять меры по предотвращению «всплывания» оборудования (например, установку под днище бетонной плиты).
Септик должен располагаться не ниже, чем на 1 м от поверхности. Очистные установки – аналогично (допустимая глубина указывается в паспорте). Величину заглубления определяют по подводящей канализационной трубе. Если септик расположен близко от дома, то проблем обычно не возникает, и расчет глубины проводится по формуле: глубина расположения патрубков емкости = глубина места ввода стоков в септик = глубине выпуска из дома + длина трубы, умноженная на 0,02 (уклон).
Проблемы возникают при очень отдаленном расположении септика или очистной установки от дома. В этом случае нужно попытаться решить проблему путем более неглубокой прокладки трубы и ее утепления. Если ситуация таким образом не решается, тогда придется сооружать промежуточную емкость и организовывать перекачку стоков при помощи насоса.
Почему важно точно определить глубину пролегания канализации
Серьезным испытанием для трубопровода является холодный сезон, особенно осенний и весенний периоды, когда температура может падать ниже нуля, а снега, служащего естественной теплоизоляцией, мало или нет совсем. В таких условиях сточные воды могут замерзнуть в трубах, образовав ледяные пробки. Канализация при этом потеряет работоспособность, воду после использования в бытовых целях придется выносить вручную, а пользоваться санузлом станет вовсе невозможно.
Чтобы избежать подобных неприятностей, внешнюю часть ассенизационной сети прокладывают с учетом особенностей климата: чем холоднее регион, тем глубже укладывают трубы.
Глубину промерзания грунта можно узнать в метеослужбе, к полученному числу прибавляют диаметр трубы и 15-20 см на амортизирующий слой.
Рекомендуем ознакомиться: Как сделать колпак на трубу дымохода своими руками?
Вторая опасность, грозящая трубопроводу – внешняя механическая нагрузка. Если глубина траншеи меньше 0,5 метра, то с учетом амортизирующей подушки 15-20 см над трубой окажется слой почвы не более 10 см. Если канал проходит под дорожкой для пешеходов или участком, по которому передвигается автомобиль или сельскохозяйственная техника, тонкий слой почвы не защитит трубы. В результате оказываемого сверху давления участок трубопровода может деформироваться, разгерметизироваться и в результате выйти из строя или дать течь.
Слишком глубоко укладывать ассенизационную систему тоже нельзя, так как в этом случае излишнюю нагрузку на трубы будет оказывать уже сам грунт. Избыточное давление слоя почвы может привести к тому, что в трубопроводе образуются трещины. Ремонт же слишком глубоко заложенных труб потребует значительных финансовых и трудозатрат.
Это важно! При проектировании канализации необходимо рассчитать оптимальную глубину ее залегания: не менее 50 см от поверхности земли и не более глубины промерзания плюс запас на укладывание трубы.
СНИП на минимальную и максимальную глубину для частного дома ниже уровня промерзания
Минимальная глубина заложения канализационных труб диаметром 110-150 мм согласно СНиП 2.04.03-85 допускается на 0,3 метра выше уровня промерзания грунта. Связано это с тем, что стоки, выходящие из дома, имеют плюсовую температуру (чаще всего не ниже +18°С), не заполняют полностью сечение и не накапливаются в трубе (стекают в коллектор или септик).
Максимальная глубина, на которую можно заглубить трубы из пластика, для сухих грунтов составляет 5-8 м, для грунтов с камнем и насыщенных влагой – не больше 4 м. При большем заглублении коммуникации следует прокладывать в лотках или применять чугунные или стальные изделия.
Глубина прокладки канализации в частном доме
Самый простой выход из сложившейся ситуации – доверить работу специалистам. Другой вариант, с помощью которого можно сэкономить значительную сумму денег – заняться обустройством канализации самостоятельно, пример системы можно увидеть на фото. В качестве основы очистительного сооружения рекомендуется выбрать септик.
Его устанавливают в котлован рядом с домом – расстояние до него не должно составлять меньше 5 метров. Что касается глубины, то септик погружают в почву на 1,5 метра. Котлован иногда укрепляют бетоном, что позволяет избежать разрушения септика под давлением почвы, воздействием грунтовых вод и других факторов.
То, на какой глубине прокладывать канализацию, легко определить по уровню расположения сооружения. При прокладке труб рекомендуется не делать на всем отрезке от дома до септика поворотов и колен – в идеале, трубопровод должен быть прямым.
Трубы размещают на глубине немного выше средней точки промерзания грунта. При этом нужно учитывать, что под дорогами и площадками, которые будут зимой очищаться от снега, глубину прокладки нужно увеличивать, чтобы трубы не замерзли и не разрушились (подробнее: «На какую глубину закапывать септик — делаем правильно своими руками»).
Минимальная глубина заложения канализации составляет 70-80 сантиметров – данное значение подходит для регионов с теплым климатом. Чем суровее зимы, тем глубже прокладывается трубопровод (подробнее: «На какую глубину закапывать канализационную трубу в грунт»).
СНИП на минимальную и максимальную глубину на выходе из дома
Минимальная глубина расположения выхода трубы канализации внутридомовой системы должна быть равна минимальной глубине расположения наружной сети. Но при необходимости выпуск может быть расположен и выше – его следует утеплить и оградить от возможного повреждения транспортом. Максимальная глубина также равна максимальной глубине заложения наружных сетей.
Варианты уменьшения глубины
Если геологические условия на участке не позволяют углубить коммуникации до нужного уровня, тогда трубы необходимо утеплить. При неглубоком залегании труб необходимо принять меры по ограждению коммуникаций от повреждения транспортом (прокладывать в лотках).
Оптимальная величина наклона
Оптимальный уклон при прокладке коллектора от дома составляет 2 сантиметра на каждый метр. Минимальная величина уклона на каждый метр – 8 мм. Делать большой уклон не рекомендуется – это повышает объем земляных работ при длинных коммуникациях, а в некоторых ситуациях может способствовать засору. Дело в том, что воды в современных бачках немного, при большом уклоне коллектора вода протекает быстро, а то самое бесценное, ради чего канализация создана, может задержаться (особенно если часть трубы просела-прогнулась при подвижке или уплотнении грунта).
Глубина закладки и наклон трубы
При подготовке траншей под трубопровод необходимо учесть, что глубина укладывания труб постепенно будет увеличиваться. Дело в том, что для организации самотечной системы необходим небольшой уклон трубопровода, позволяющий нечистотам свободно уходить к колодцу. В системе, оснащенной дренажно-фекальным насосом, уклон необязателен, но его наличие может выручить при отключении электричества или в случае поломки насоса.
Угол наклона зависит от параметров используемых труб. Для дачного дома без санузла уличную часть канализации можно проложить из труб сечением 5 см с уклоном в 3 см на метр. При наличии санузла внешнюю канализацию прокладывают из труб от 10 см в диаметре, для них достаточно уклона 1-2 см на метр.
Сборку внешнего трубопровода начинают от вывода внутридомовой канализации – он является самой высокой точкой системы. Здесь трубу вкапывают на 0,3 м выше глубины промерзания – сточные воды, выходящие из домашней сети, имеют достаточную температуру, чтобы не замерзнуть сразу же. Дальше глубина постепенно увеличивается и остывшие стоки оказываются защищены от мороза более толстым слоем почвы.
Рекомендуем ознакомиться: Как сделать стол из металлической профильной трубы своими руками
Как рассчитать глубину укладывания трубы, которая соединена с накопителем?
Резервуар, в котором скапливаются сточные воды, располагается в самой нижней точке ассенизационной сети и желательно – в нижней точке участка. Сборный колодец вкапывают на глубину от 2 метров, возможна корректировка с учетом особенностей участка. Если почва имеет включения скальных пород или грунтовые воды близки к поверхности, накопитель заглубляют на 3-4 метра.
Чтобы рассчитать глубину траншеи в точке подключения трубопровода к сборному колодцу, проводят нехитрые расчеты:
H2 = H1 + L*k, где
- Н2 – глубина подключения к колодцу,
- Н1 – глубина переходного патрубка между внутренней и внешней канализацией,
- L – общая длина труб,
- k – коэффициент уклона (0,03 при диаметре труб 5 см, 0,02 при диаметре 10-11 см, 0,01 для большего диаметра).
Эта же формула подходит для определения глубины траншеи на любом участке системы водоотведения, только за L берется длина трубопровода до искомого участка.
Частые проблемы и их решение
Самая частая проблема – засор. Застывший жир в трубах, к сожалению, практически не растворяется кислотами и щелочами – при засоре жирами не помогут ни жидкий «Крот», ни азотная кислота. Если не ясна причина засора в большой трубе, а жидкость медленно проходит, можно вылить щелочь («Крот») и затем потихоньку промывать горячей водой систему. Если засор произошел из-за органических остатков, то есть шансы хотя бы частично прочистить трубу и дожить до приезда сантехников. Кислота на органику действует намного медленнее.
При использовании любых химических средств необходимо помнить о том факте, что щелочи и кислоты уничтожают бактерий в септике или очистной установке и тормозят процесс переработки нечистот.
Совет вылить в канализацию пару ведер кипятка может привести к повреждению сифонов и верхней части пластиковых коммуникаций и трещинам на фаянсовой раковине или унитазе.
Еще одна проблема – запах. Нужно найти неплотность и загерметизировать коммуникации, а также проверить, не высохла (или не вылилась через повреждение) водяная пробка в сифоне. В этом случае заменить или загерметизировать сифон и налить воду.
Самая серьезная проблема – разрушение коммуникаций из-за замерзания или повреждения тяжелой техникой или сдвигов грунта. В этой ситуации нельзя обойтись без выкапывания траншеи и замены поврежденной части. Для предохранения от сдвигов грунта необходимо при монтаже коммуникации делать подсыпку песком (неуплотняемым грунтом) – слоем 5 см под трубу и 10 см – сверху трубы.
Утепление труб
При необходимости трубопровод утепляют материалом, не впитывающим влагу – фольгированным вспененным полиэтиленом, скорлупами из пенополиуретана. Минеральная вата для этой цели не подходит.
Вентиляция
В общем случае канализационные стояки должны вентилироваться. Трубы должна выводиться выше уровня кровли не менее, чем на 500 мм. Причин две:
- Поступление воздуха в систему и удаление агрессивных газов уменьшает коррозию металлических частей системы (для пластика не актуально) и предохраняет помещения от возникновения неприятного запаха.
- Доступ воздуха предохраняет от срыва гидрозатворы расположенных выше сифонов при спуске унитаза.
Этот вопрос очень актуален для многоквартирного дома, но в частном не столь проблематичен.
В частном доме фановый стояк выше уровня подключения унитаза можно заузить – пустить трубу меньшего диаметра. Можно отказаться от фановой трубы и поставить специальный клапан, пропускающий воздух в систему. Если унитаз к стояку подключен один, можно вообще отказаться от вентиляции – объем современного бачка невелик, просачивается через унитаз почти 10 секунд и поэтому не перекрывает полностью сечение стояка и опасность срыва водяных затворов минимальна. Если унитазов два и людей живет много, лучше все-таки поставить клапан.
Вентиляция септика, выгребной ямы или автономных очистных сооружений – обязательное условие для обеспечения надежной работы сооружения.
Необходимо знать, что пластиковые трубы не зарастают солями, но на их стенках могут оседать жиры (и прилипать взвешенные частицы). Способов борьбы с этой напастью нет – раз в несколько лет трубы придется чистить. Немного улучшает ситуацию использование жидких, а не абразивных моющих средств и использование посудомоечной машины.
Правила установки внешней канализационной системы
При самостоятельном монтаже внешней части ассенизационного трубопровода важно следовать правилам, исполнение которых позволит пользоваться канализаций много лет, не зная проблем.
- Перед монтажом составляют проект, в котором отражают общую схему трубопровода и рассчитывают параметры и количество стройматериалов.
- Система водоотведения должна быть защищена от переохлаждения в холодный период, поэтому трубы либо укладывают на глубину промерзания почвы, либо утепляют.
Обратите внимание! Если над канализационной сетью будет расположен участок, который в зимний период планируется очищать от снега, для предотвращения промерзания трубопровод либо утепляют, либо увеличивают глубину его заложения.
- Идеальная геометрия канализации – прямая, соединяющая вывод внутридомовой канализационной сети с местом сброса нечистот. Если проложить прямолинейный трубопровод невозможно, его рассчитывают таким образом, чтобы число поворотов было минимально.
- Поворотов под прямым углом следует избегать, если это невозможно, для изменения направления используют два угловых элемента по 45 градусов.
- Все углы и ответвления оборудуются ревизионными колодцами: тройниками с выведенной выше уровня почвы трубой с заглушкой. Наличие участков ревизии упростит обслуживание системы, контроль за ее состоянием и очистку.
- Под трубу и по бокам от нее обязательно засыпают и утрамбовывают слой амортизации, сверху трубы засыпают без утрамбовывания – плотные нижний и боковые слои способствуют сохранению геометрии трубопровода, верхний слой – защищает от внешних нагрузок.
- Ассенизационную сеть можно оборудовать насосом, если его нет, выполняют самотечную систему под уклоном от дома к сборному колодцу.
- Объем резервуара для сточных вод рассчитывают с учетом количества проживающих в доме людей, объема расходования воды, вида сборного колодца и планируемой частоты откачивания нечистот.
Рекомендуем ознакомиться: Как сделать вентиляцию пластиковых окон
Как составить схему внешней канализации
Наружная канализация имеет один важный фактор – необходимость проведения земляных работ. При строительстве и монтаже внешнего варианта канализационной системы необходимо точно знать последовательность процесса и некоторые его технологические стороны. Достаточно большое количество владельцев земельных участков составляют схему и занимаются прокладкой канализации самостоятельно.
На следующие факторы нужно обязательно обратить внимание при строительстве:
Выбор правильного угла наклона, при котором сточные воды будут беспрепятственно и быстро достигать септика, выгребной ямы или локальной очистительной станции. Угол наклона составляет 2-3 см как внешней, так и для внутренней канализационной системы. При нарушении данного фактора, в трубах будет задерживаться большое количество сточных отходов, что приведёт к частым засорениям и нестабильной работе всей системы. Трубы необходимо укладывать ниже промерзания грунта. Данные о глубине промерзания почвы указываются в большинстве источников в интернете. В некоторых областях, почва промерзает слишком глубоко и провести канализацию глубже этого уровня будет слишком дорого. При этом можно сделать схему немного выше, но тогда следует утеплить систему более дорогостоящими и современными материалами. Если не будут учитываться данные факторы, то в холодные периоды сточные воды замёрзнут, и придётся ждать потепления. Внешняя канализационная система должна монтироваться без углов или их слишком большого количества. Корректное изменение направления трубопровода подразумевает угол под 45 градусов. Это не будет создавать препятствий сточным водам, так как при угле в 90 градусов возможно частое образование заторов, которые приходится расчищать вручную. Посередине системы канализации необходима установка бетонного кольца. Данный элемент называется смотровым колодцем и служит для свободного доступа к трубам. Такие же кольца необходимо устанавливать в местах, где система меняет направление. В современном строительстве, септик устанавливают готовый. Он имеет вид резервуара, выполненного из металла или другого долговечного материала
Поэтому при установке такого септика необходимо смотреть, чтобы его входное отверстие было направлено в сторону дома. При выборе канализационных труб своё внимание следует остановить на продукции из пластика. Они соответствуют всем современным технологическим требованиям, долговечны и не требуют специализированного оборудования при монтаже. Следует знать технические характеристики труб
Если септик находится на порядочном расстоянии от дома, то диаметр трубопровода следует увеличить, что скажется на стоимости строительных материалов.
На какую глубину закапывать водопроводную трубу в частном доме как правильно рассчитать
Глубина траншеи под водопровод зависит от климатических условий местности, поэтому основным документом для ее расчета является карта глубин промерзания. Данную информацию можно получить из интернет источников, воспользовавшись приложением к карте России, где более точные данные температуры земли приведены для различных городов с учетом структуры грунта.
При водозаборе из скважин для размещения насосного оборудования часто используют кессонные ямы, в которых прокладка водопроводной трубы в направлении фундамента строения происходит через стенки кессона.
Если глубина прокладки водопровода от промерзания имеет существенную величину, придется углублять кессон на соответствующее расстояние – это приведет к дополнительным финансовым расходам на строительство и неудобствам при пользовании ямой. Выходом из положения является вариант теплоизоляции утеплителем водопровода, позволяющий снизить глубину его закладки.
Чтобы определить, на какую глубину закапывать водопровод в этом случае, необходимо провести расчеты по формулам, учитывающими температуру воды и грунта в зимнее время на заданной глубине. Если с водой при наличии обычного термометра проблем не возникает, по измерение температурных параметров грунта на необходимой глубине довольно проблематично. Поэтому оптимальный вариант – получение информации о допустимой глубине залегания водопровода в зимнее время с данным материалом и толщиной утеплителя у производителя или продавца теплоизолирующей оболочки.
Второй способ – самостоятельный расчет утеплителя с использованием формул по известной стандартной методике (СНиП 2.04.14-88 пункт: Расчет тепловой изоляции) затруднен. Приведенные в ней формулы и методология разработаны только для определения параметров изоляционной оболочки от охлаждения окружающей средой трубопроводов с температурой рабочего тела от +20º до +300º С.
Рис. 4 Монтаж наружного водопровода при водозаборе из колодца – схема
В сети можно обнаружить белорусский Технический кодекс установившейся практики ТКП 45-4.02-129-2009. В пункте 3.10 приведены инженерные формулы расчета толщины теплоизолирующего материала для предотвращения замерзания (твердения) жидкости в течение определенного времени при остановке ее движения или времени до начала замерзания в трубопроводе. Формулы имеют сложный вид и рассчитаны на использование специалистами, к тому же они предназначены для подсчета параметров изоляции трубопроводов, расположенных на поверхности земли или внутри помещений (одним из вводных показателей является скорость ветра).
Более быстрый и эффективный способ определения параметров теплоизоляции – использование онлайн калькуляторов, но и в этом случае сложно подобрать калькулятор, способный проводить данные расчеты.
Радикальный и дорогой способ решить проблему расчетов – использовать тепловой электрический кабель, его теплоотдача рассчитывается в ваттах на метр, нужную длину и мощность для предотвращения замерзания во время покупки товара укажут менеджеры по торговле. Преимуществом кабеля является возможность регулировки его температуры вручную или автоматически, поэтому кристаллизация воды в линии с проложенным нагревательным элементом маловероятна при любых ошибках в расчетах.
Также при расчете глубины могут быть полезны коэффициенты, отражающие зависимость расстояния, на котором земля промерзает, от состава почвы:
- для песчано-гравийных грунтов показатель берется равным 1;
- для супесчаных – 1,25;
- в суглинистых и глинистых грунтах показатель – 1,5;
- в торфяных – около 2.
Рис. 5 Схема подключения и глубина заложения водопровода при подаче воды из скважины
На какую глубину закапывать канализацию: советы от профессионалов
При устройстве местной канализации возникает много вопросов. И один из самых животрепещущих — на какую глубину закапывать канализацию? Попробуем разобраться.
Современные люди относятся к жизни несколько иначе, чем это было принято двадцать-тридцать лет назад. Если раньше на даче вполне нормальным считалось устройство уличного туалета, то сегодня мало кому хочется жертвовать привычными удобствами. Поэтому устройство канализации на даче и, тем более, в загородном коттедже просто необходимо.
В том случае, если у хозяина есть возможность заказать выполнение всех работ по устройству канализации профессионалам, вопросов, как правило, не возникает. Но если из соображений экономии или по другим причинам человек далекий от строительства берется за строительство септика, то во избежание ошибок ему приходится изучать достаточно большой объем информации.
Прежде чем ответить на вопрос о глубине траншеи для монтажа канализационных труб, необходимо разобраться, какие нужно использовать трубы?
Трубы для местной канализации
Прокладка пластиковой канализационной трубы к колодцу
Раньше для сооружения канализации использовались исключительно металлические трубы. Однако из-за подверженности металла коррозии его все чаще заменяют пластиком.
Дополнительный довод в пользу пластиковых труб – отсутствие необходимости прибегать к услугам сварщика и привлекать строительную технику для укладки, ведь пластиковая и металлическая труба одного диаметра значительно отличаются по массе.
При выборе видов труб для организации локальной канализации для загородного дома следует помнить, что существуют разновидности для канализации внутренней и внешней.
- К устройствам внутренней канализации относятся все предметы сантехники и трубопроводы, расположенные внутри дома.
- К внешней канализации отнесены трубопроводы, располагающиеся на улице, а также накопители и очистные сооружения для сточных вод.
Трубы, предназначенные для эксплуатации на улице, выпускают коричнево-оранжевыми, а те, что созданы для использования в доме – светло-серого.
Совет! Внимательно читайте информацию, помещенную в сопроводительных документах к трубам. Как правило, производители стараются подробно описать область применения каждого вида труб. И не забывайте попросить ознакомить вас с сертификатом качества, чтобы убедиться, что приобретаете стоящий товар, а не подделку.
На какой глубине нужно делать выход трубы канализации из дома?
Схема глубины прокладки труб
По требованиям СНиП выход трубы канализации из дома должен располагаться на30 см выше средней глубины промерзания, но при этом, глубина прокладки не должна быть меньше70 см. На практике же (в условиях средней полосы), чаще всего, трубу укладывают на глубине 50 см.
Такая глубина является достаточной при условии, что на поверхности не предполагается устройства проезжей дороги или площадки, которая зимой будет очищаться от снега.
Каков должен быть уклон трубы?
В большинстве случаев, когда устраивается локальная канализация, предполагают что стоки будут уходить самотеком, за счет уклона трубы. Каким же должен быть этот уклон?
В СНиН 2.04.01-85 указано, что при использовании труб диаметром до50 мм, величина уклона составляет0,03 метрана каждый метр трубопровода. При применении труб до100 ммв диаметре, этот показатель составляет0,02 м.
При невыполнении этого условия поток в трубе будет двигаться или слишком стремительно, или, наоборот, слишком медленно. И та, и другая ситуация грозит засорением труб, так как твердые отходы будут оседать в них, мешая движению потока.
Нужно ли прокладывать канализационные трубы ниже уровня промерзания?
Многие неспециалисты ошибочно полагают, что глубина прокладки трубопровода для местной канализации должна превышать глубину промерзания. На самом деле это далеко не всегда возможно.
Чтобы было понятно, рассмотрим конкретный пример. Принято считать, что в средней полосе почва промерзает на глубину 1,6 метра. Расстояние от дома до первой камеры септика составляет 15 метров, следовательно, если использована труба диаметром 100 мм, уклон канализационной трубы составит 30 см.
Таким образом, точка входа в септик по нашим расчетам будет располагаться на глубине 1.9 метра(1.6+0,3=1,9). А если еще в стороне расположения очистного сооружения имеется повышение рельефа, то нужно будет учитывать и разницу высот.
Таки образом, если планировалось устроить септик стандартной глубины 2,7 метра(из трех бетонных колец по 0,9 м), то при столь низко расположенной точке входа его полезная глубина составит всего 0,8 метра(2,7-1,9=0,8), что, конечно, является недостаточным.
То есть, чтобы достичь запланированного полезного объема, придется рыть котлован уже под пять стандартных колец. А это уже довольно значительные дополнительные затраты на материалы и копку котлована. К тому же, решая строить столь глубокий септик, нужно учитывать и такое обстоятельство, как уровень грунтовых вод.
Вывод
В условиях средней полосы вполне достаточно, чтобы глубина траншеи для прокладки канализации возле дома составляла 0,5 метра. Далее трубы должны идти с тем уклоном, который рекомендован СНиП.
Не стоит беспокоиться, что канализация перемерзнет. Во-первых, слив, как правило, происходит водой, как минимум, комнатной температуры, поэтому появляющаяся на стенах трубы изморозь попросту смывается.
Во-вторых, в трубы проникается тепло, образующееся из-за биологических процессов, происходящих в септике. В то же время, когда канализационная система не используется, трубы стоят пустыми, так что замерзать там нечему.
Глубина заложения канализации
При прокладке трубопроводных систем в российской действительности необходимо учитывать погодные и климатические условия. Дело в том, что в каждом конкретном регионе существует определенная глубина промерзания грунта. Промерзший грунт отрицательно влияет на трубы и может повредить их. В результате вам придется искать разумный компромисс между глубиной заложения канализации и необходимостью минимизировать расходы на рытье траншей и прокладку трубопроводной системы.
Ищем сочетание надежности и цены
Любая строительная работа основывается на инженерном расчете, который, в свою очередь является разумным сочетанием требуемой надежности и эффективности сооружения и ценой, которую придется заплатить за его постройку.
Так, основными способами прокладки наружных трубопроводов канализационных систем являются открытый и закрытый. Труба канализации может укладываться в траншею как просто на утрамбованную песчаную подушку, так и на специальный лоток, который может быть выполнен из различных материалов.
В том случае, если между поверхностью трубы и грунтом будет существовать преграда в виде лотка – оборудование прослужит гораздо дольше, но такой подход увеличит стоимость проведения работ.
Параметры, определяющие глубину залегания трубы канализации
Итак, что бы рассчитать, на какой глубине следует разместить трубы канализационной системы, вам придется учесть следующие факторы:
- Глубину промерзания вашего типа грунта в вашем регионе,
- Место расположения и глубину залегания септика или коллектора,
- Прочность стенок используемых труб,
- Возможные нагрузки на трубы, передающиеся с поверхности земли.
Одним из основополагающих факторов является глубина промерзания грунта. Она определяется исходя из типа грунта и климатических условий вашего региона. И может существенно различаться.
Однако, в зависимости от сечения труб глубина их заложения, зависящая от уровня промерзания может быть уменьшена. Так, укладка труб большого сечения автоматически уменьшает глубину их залегания сразу на полметра, что приводит в к тому, что для московского региона глубина залегания составит 1,1 метра, а для сочи – практически у поверхности.
Однако, эти показатели используются в основном при прокладке крупных инженерных сетей для многоквартирных домов.
При проектировании и монтаже автономной канализационной системы в частном доме на загородном участке используется обычно безнапорная система, в которой сточные воды двигаются самотеком, под воздействием гравитации. Для обеспечения движения стока трубы размещаются под уклоном, вследствие чего при расчете глубины залегания приходится учитывать и этот фактор.
Произведем расчет глубины залегания труб для частной канализации в московском регионе. Трубы большого диаметра там можно размещать на глубине 1,1 метра. При этом предположим, что станция автономной очистки находится в 20 метрах от нашего дома.
Таким образом, принимая во внимание оптимальный уклон канализационного трубопровода в 2 сантиметра на погонный метр мы получаем глубину расположения входного патрубка системы очистки в 1,5 метра и это в том случае, если участок имеет идеально ровный рельеф.
Если формировать септик самостоятельно из железобетонных колец, то в этом случае глубина его дна достигнет 2,7 метров, а в том случае, если будет использоваться автономная установка очистки промышленного производстве – величина погружения будет зависеть от ее геометрических габаритов.
Любые земельные работы имеют определенную цену (или продолжительность времени, если вы их выполняете самостоятельно. Между тем, заглубление канализационной системы ниже уровня промерзания грунта может оказаться и нецелесообразным. Причиной этому служат следующие факторы:
- Канализационные стоки от жизнедеятельности в жилище имеет положительную, комнатную температуру, так что вероятность замерзания канализационных стоков, особенно при небольших линейных размерах стоков остается невысокой.
- Если же канализационная система не работает то в ней и нечему замерзать (в отличие от системы водоснабжения, в которой постоянно находится вода под давлением,
- Кроме того, септик или очистное оборудование сами по себе являются источниками тепла, которые выделяется в результате жизнедеятельности микроорганизмов.
Вследствие воздействия этих факторов глубину заложения канализационной трубопроводной системы можно уменьшить. Для российской средний полосы ее можно заглубить на величину до 70 сантиметров, что позволит системе эффективно функционировать даже в зимний период. Вывод из дома канализационного стока следует располагать на глубине не менее полуметра, так как тепло от дома вносит дополнительный нагрев труб.
Подключение к централизованной сети
При подключении к магистральной канализационной сети, помимо глубины замерзания возникает и фактор глубины точки подключения к центральному коллектору. Следовательно, для расчета системы, глубины точки выхода из дома следует четко знать место расположения входного патрубка приемного канализационного коллектора. В том случае, если вам не удается
Если же планируется подключение канализации к центральной сети, то основным фактором, оказывающим влияние на глубину прокладки, является расположения точки подключения. Если проложить свой трубопровод ниже точки расположения центрального коллектора, то система работать не будет, поскольку жидкость не сможет перемещаться самотеком.
Существует два варианта решения этой проблемы:
- Вы можете оснастить свою канализационную систему напорным насосом, который будет подавать сточные воды до точки примыкания к магистральному коллектору. Конечно, в этом случае к системе придется подводить энергопитание и в случае отключения электричества возможно образование засоров.
- Также трубопроводы канализационной системы можно утеплить. Это можно сделать как покрытием труб теплоизоляционным материалом, так и организацией утепления, действующего от электрической сети или от системы горячего водоснабжения (если таковая имеется).
В любом случае, если вы укладываете труб в грунт открытым способом без применения защитных лотков, то следует провести их гидроизоляцию. На трубах может собираться конденсат, который в течении короткого промежутка времени приведет в негодность теплоизоляционный слой.
Также утепление труб пассивным способом или активным с применением греющих кабелей следует производить в регионах с особо холодными климатическими условиями. В таких регионах не имеет смысла углублять канализационные трубопроводы ниже уровня промерзания грунта, так как он может достигать десятков метров. В этом случае без активного прогревания канализационных труб не обойтись.
Еще одним фактором, влияющим на расчетную глубину прокладки канализационной системы является прочность применяемых труб. Наиболее популярными в последнее время являются трубы канализации из поливинилхлорида, которые отлично сочетают разумную цену и высокое качество.
Но учтите, что пластиковые трубы имеют определенные ограничения на использование, которые должны быть описаны в характеристиках производителя. Трубы, которые рекомендуется использовать для прокладки наружной канализации, как правило имеют более прочные стенки, так как на них будет оказываться более активное внешнее воздействие.
Так, если вы планируете монтировать канализационный трубопровод с большой глубиной залегания, над которой будет проходить дорога или активно используемый участок местности – то имеет смысл выбрать специализированное оборудование. Такие нагрузки может выдержать, например двухслойная гофрированная труба, изготовленная из высокопрочного полиэтилена.
Отличить такие изделия с повышенной прочностью от обычных канализационных труб можно по оранжево-коричневому цвету, который формируется от присутствия специальных присадок, повышающих жесткость изделия. Такой трубопровод можно углублять под земля на три метра.
В зависимости от объема земляных работ вы можете использовать как ручной, так и механизированный метод прокладки труб канализации.
При большой глубине заложения и использовании трубопроводов с большим сечением имеет смысл применять экскаватор, ширина ковша которого позволит уложить трубу вместе с фиксирующим лотком.
В том же случае, если прокладывать канализационную систему придется на участке с плотной застройкой – то альтернативы ручному способу копки траншей не существует.
В любом случае, при использовании ручного или механического способа не забудьте, что глубина сформированной траншеи должна быть как минимум на полметра ниже, чем расчетная глубина залегания труб. Эти 50 сантиметров используются для создания песчаной подушки.
Порядок монтажа наружного канализационного трубопровода
После создания траншеи ручным или механическим способом на ее дне формируется песчаная подушка толщиной около полуметра.
Радом на грунте выкладываются необходимые элементы трубопроводной системы (сами, трубы, соединительные фитинги, лотки и так далее),
Начиная от фундамента формируем трубопровод. Желательно, чтобы место вывода общего стока канализации было создано еще при отливке фундаментного основания. В противном случае вам придется выводить трубу через бетонную стену.
При соединении элементов канализационной системы используйте силиконовую смазку. Как правило, пластиковые трубы соединяются без применения дополнительных крепежей.
При организации поворота трубопровода применяйте фасонные соединительные детали.
В том случае, если общая длина трубопровода канализации превысить 12 метров – необходимо создать промежуточный инспекционный колодец.
После соединения всех труб проведите тестовое испытание системы при различный параметрах, с использованием максимальной нагрузки. При этом вы не только выясните правильность формирования угла наклона труб, но и проверите герметичность системы.
При проведении обратной засыпки желательно заполнить трубу водой. В любом случае тщательно утрамбовывать грунт или песок только по сторонам трубы, не делая этой операции над ее верхом.
Толщина слоя песчаной засыпки системы над трубой не должна составлять менее 15 сантиметров. Только после формирования этого слоя приступают к обратной засыпке грунтом.
В заключении вы можете посмотреть обучающий видеоурок по прокладке канализационных труб.
Видео – правильный способ прокладки канализации в частном доме
Источник https://extrateplo.ru/voda-kanalizaciya/glubina-kanalizacionnoj-truby.html
Источник https://kanalizaciya-expert.ru/naruzhnaya/na-kakuyu-glubinu-zakapyvat-kanalizaciyu-116
Источник https://stroyvopros.net/kanalizaciya/glubina-zalozheniya-kanalizatsii.html