Содержание
Как сделать канализацию на даче
Жить на даче сегодня можно с большим комфортом, пользуясь всеми плодами цивилизации: водопровод, канализация, телевидение, интернет и прочее. Проблем с организацией любой коммуникационной системы сегодня нет. К примеру, небольшие вложения, и канализация на даче появится в течение одного или двух дней. Главное – правильно выбрать тип канализационной системы, грамотно провести ее монтаж. Об этом и поговорим.
Виды автономной канализации
Устройство дачной канализации – это несколько чисто организационных подходов, чем отличается от канализации для частного дома читайте по ссылке. Само собой это трубная самотечная сеть, по которой стоки и нечистоты поступают в резервуар, где они частично перерабатываются бактериями, а часть очищенной таким образом воды поступает в грунт, проникая в слои подпочвенной воды.
Выгребная яма на дачном участке
Поэтому, если говорить о разновидностях автономной канализации, необходимо за основу брать именно резервуар. Поэтому разделение здесь такое:
- Выгребная яма. Это герметичная емкость, которую после заполнения надо выкачать с помощью ассенизационной машины или специальным фекальным насосом в другую емкость. Последнюю придется вывезти самостоятельно для дальнейшей утилизации нечистот.
- Септик. Это оборудование, предназначенное для частичной или полной утилизации канализационных стоков. Здесь несколько позиций, отличающихся друг от друга степенью очистки.
Оставим в покое выгребную яму, как архаичный способ сбора канализационных сбросов. Будем разбираться с септиками. И в первую очередь разберемся с чисто организационными вопросами.
Как организовать канализацию на даче с септиком
В принципе, все очень просто. Основная задача состоит в том, чтобы придерживаться некоторых важных моментов, касающихся расположения септика. Здесь две основные позиции:
- Он должен располагаться в самом низком месте дачного участка. Потому что канализационная система является самотечной.
- Его необходимо устанавливать как можно ближе к выходу канализационной трубы из дома. То есть чем меньше поворотов, тем эффективнее работает трубная разводка.
Схема расположения септика на дачном участке
Но есть так называемые санитарные нормы, которые определяют оптимальное расположение септика.
Нормы расположения очистных сооружений на участке
Здесь несколько очень серьезных и строгих позиций, которых надо придерживаться в обязательном порядке. Они не зря установлены, поэтому заактированы в законодательных документах.
- 5 м от септика до фундамента дома, имеется в виду не меньше.
- 10 м до реки или ручья, то есть водоемов с проточной водой.
- 30 м до водоемов со стоячей водой: пруды, озера, бассейны.
- 50 м до источников с питьевой водой: колодцы и скважины. Если водозабор для нужд дома производится, к примеру, из ручья, то и в данном случае придется обустраивать септик на расстоянии 50 м.
- 1-3 м до растительных насаждений: кустарники и деревья.
- 4 м до границы участка.
- 5 м до газовой трубы, если таковая проходит по дачному участку.
Нормы расположения септика на дачном участке
Виды канализации с септиком
Канализация на даче с септиком, как уже говорилось, это несколько подходов к утилизации нечистот.
С фильтрующим колодцем
По сути, это два колодца, чаще из железобетонных колец, которые соединены между собой переливом. Обычно для этого используют пластиковую трубу диаметром 100 мм. Принцип работы септика этого типа заключается в том, что в первый колодец поступают из дачи стоки, где они разделяются на тяжелые частицы и воду. Первые оседают на дно колодца, где перерабатываются бактериями в активный ил. Кстати, неплохое удобрение для сада и огорода.
Очищенная вода при заполнении колодца по переливу перетекает во второе железобетонное сооружение. Здесь происходит окончательная очистка воды за счет ее проникновения в грунт, который и удерживает мелкие частицы нечистот.
Устройство септика на даче с фильтрующим колодцем
Поэтому первый колодец сооружают герметичным. Основная задача – не дать стокам проникнуть в грунт, чтобы их не загрязнить. Поэтому под кольцами устанавливают готовый бетонный блин или заливают днище бетоном с армированием. Обязательно проводят герметизацию стыков между кольцами.
Второй колодец наоборот делают с минимальной герметизацией. Чаще для этого используют специальные железобетонные кольца с множеством отверстий. Днище не устанавливают. Дно засыпают щебнем и песком, которые используются в качестве фильтрующих материалов. То есть через этот колодец очищенная вода должна уйти в грунт. Дополним, что можно первый колодец из бетонных колец не возводить. Вместо этого сооружения можно поставить пластиковую герметичную емкость.
С полем фильтрации
Здесь вместо второго колодца сооружают поля фильтрации. Они собой представляют несколько выкопанных на глубину не менее 1 м параллельных траншей, которые засыпаются щебнем и песком с толщиною каждого слоя в пределах 20 см. Внутрь траншей укладываются перфорированные пластиковые трубы диаметром не меньше 100 мм, которые соединяются между собой в единую систему. Последняя соединяется с канализационным колодцем.
Трубы засыпаются щебнем и песком, а сверху грунтом. То есть частично очищенные стоки поступают по трубам в траншеи, где, проходя сквозь фильтрационный слой, проникают вглубь грунта. Очень эффективная система очистки. И чем длиннее траншеи или их количество больше, тем выше эффективность.
Со сбросом в сточную канаву
Канализация на даче этого типа является самой эффективной, потому что осветленная вода уже не представляет опасности в плане загрязнения окружающей среды. На выходе ее чистота составляет до 99%. То есть такую воду можно не только сливать в канаву, но использовать в качестве полива сада и огорода. Для этого используют готовые септики многокамерного типа. На рынке они представлены различными конструкциями от простых в виде резервуаров, разделенных на камеры стенками, в которых сделаны отверстия для перелива, и в виде сложного оборудования.
Схема сброса в сточную канаву
Последние чаще всего – это оборудование с подключением к сети переменного тока (к розетке), потому что утилизация нечистот производится с помощью аэробных бактерий. То есть тех, которые могут жить только при наличии кислорода. А значит, надо сами нечистоты обогащать воздухом. Поэтому в конструкции септика установлены компрессоры.
Основная часть моделей оборудования этого типа состоит из четырех камер, в каждой из которых загрязненная вода проходит определенный цикл очистки.
- В первой камере происходит осаждение твердых тяжелых частиц.
- Во второй вода смешивается с активным илом, в котором и живут бактерии.
- В третьем отсеке происходит осаждение активного ила, который по днищу затем перетекает во второй отсек, а очищенная, но мутная вода перетекает в четвертую камеру.
- В отсеке под номером 4 происходит окончательная очистка. То есть мельчайшие частички ила осаждаются на дно. После чего вода насосом выводится за пределы оборудования. Хотя бы в канаву или расположенный недалеко овраг.
Как довести канализацию до септика
Перед тем как сделать дачную канализацию, надо учесть все вышеописанные требования и рассчитать объем канализационных стоков. Расчет последних достаточно прост, главное – количество жильцов на даче, постоянно проживающих.
К примеру, из 4 человека. В формуле расчета используются еще два показателя:
- количество воды, потребляемой за сутки одним человеком, это величина постоянная – 200 л или 0,2 м 3 ;
- время, за которое бактерии перерабатывают органику, эта величина также постоянная, равная 3 суток.
Подставляем все значения в формулу: 4х0,2х3=2,4 м 2 . То есть септик должен быть не меньшего объема, лучше большего. Теперь выбирается место установки септика с учетом всего того, что было обозначено выше. На этом месте он сооружается. Если устанавливаются готовые емкости, то под них выкапывается котлован, куда оборудование и устанавливается строго вертикально и горизонтально. Это жесткое условие монтажа.
До того как опустить септик в котлован, необходимо прокопать траншею от дома до выкопанной ямы. Раньше старались строго придерживаться глубины закладки трубы с учетом уровня промерзания грунта. То есть ниже этого уровня. Причина – чтобы стоки не замерзли в холодное время года. В некоторых регионах данный уровень был ниже 2-2,5 м, что требовало проведения большого объема земляных работ. Сегодня все изменилось в лучшую сторону за счет возможности провести утепление труб. А значит, закладывать трассу можно неглубоко.
Как провести утепления канализационной трассы
Сегодня рынок предлагает огромное разнообразие теплоизоляционных материалов. Но в последнее время для утепления труб используют специальные трубные изделия, изготовленные из пенополистирола, пенополиуретана и минеральной ваты. Они собой на самом деле представляют трубу, разрезанную вдоль с одной стороны. Сделан надрез специально для того, чтобы надевать это изделие на пластиковые или металлические трубы. Кстати, этот утеплитель называют скорлупой. У него стандартная длина – 1 м. Скорлупы надевают на трубу, стыкуют их между собой плотно, а место стыка дополнительно закрывают самоклеящейся лентой. Для крепления скорлупы к трубе используют вязальную проволоку или пластиковые хомуты.
Сегодня производители предлагают утеплители данного типа, покрытых фольгированным материалом. Это в несколько раз улучшает теплотехнические свойства утеплителя, плюс фольга является гидроизоляционным покрытием, что немаловажно для материала, заложенного в грунт.
Правила монтажа канализационной трубы
Основное требование к прокладке канализационных труб – придерживаться угла наклона от дома к септику. Его значение – 2-3 0 . Не больше и не меньше. Если будет меньше, то твердые нечистоты просто не смогут перемещаться под своею тяжестью. Если больше, то вода будет пролетать с большой скоростью, а все те же нечистоты задерживаться в трубе, что приведет к засору канализации.
Угол наклона канализационных труб
Вот алгоритм монтажа канализационной трубы:
- Дно выкопанной траншеи выравнивают под приблизительный угол наклона в сторону септика.
- Его засыпают слоем песка, поверхность которого уже выравнивают по максимуму. Для этого используют одну трубу, которую укладывают и проверяют угломером, под каким углом она находится. При необходимости часть участка подсыпают песком, чтобы его приподнять.
- Проводят монтаж труб, подсоединяя их сразу с одной стороны к трубе, выходящей из дома, с другой к септику.
- Делают засыпку уложенной трассы песком, затем грунтом.
Если длина канализационной системы превышает 50 м, то придется установить смотровой колодец. Сегодня производители предлагают готовые изделия из пластмассы. По сути, это труба большого диаметра, заглушенная герметично с нижней стороны, по противоположным бокам которой располагаются два патрубка. Это места соединения с трассой канализации. Сверху колодец снабжен герметичной открывающейся крышкой.
Удобная конструкция, через которую можно не только следить, как работает канализация, но и при необходимости проводить ее очистку.
Заключение по теме
Канализация на даче своими руками – реальная возможность при завершении ее сооружения насладиться всеми прелестями городской жизни. На самом деле, если подойти грамотно к выбору септика и всему монтажному процессу, сделать самостоятельно канализационную сеть на даче – проблема небольшая. Разберитесь в предоставленной информации, подойдите к решению ее вопросов ответственно, и высокое качество конечного результата не заставит себя ждать.
Как сделать канализацию на даче
Дача — место активного труда и отдыха, часто превращающееся в летнюю резиденцию для ребятни и пожилых людей. Как только температура воздуха становится приемлемой для работы на участке, выезды на дачу становятся частыми, и порой заканчиваются полным переездом старшего поколения в тихое уютное место обитания вдали от шумного города.
Комфортные условия проживания на даче обеспечит организация коммуникационных систем. В первую очередь обеспечение бесперебойного водоснабжения и устройство канализации. Из нашей статьи вы узнаете, как сделать канализацию на даче своими руками, какую систему отвода сточных вод лучше выбрать для своего участка, чтобы не причинить вред экологии местности.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для устройства автономной канализации необходимо предварительно составить схему расположения всех точек забора воды и слива стоков. Месторасположение точки водоснабжения дома и всего подворья чистой водой должно быть отмечено максимально точно.
Обратите внимание! Мы помним, что выгребная яма или другое канализационное устройство не должно оборудоваться вблизи природного источника.
Система канализации участка состоит:
- Часть системы, объединяющая сантехнические приборы в здании и расположенная внутри строения.
- Трубы канализации выводящие стоки из дома в наружную часть системы.
- Расположенные на участке накопительные сооружения, в которых стоки очищаются и поступают в почву или отстаиваются для дальнейшего вывоза.
Обратите внимание! Расположенные на участке летние души, туалеты, бани при необходимости нужно включить в систему канализации всего участка и обязательно указать на составляемой схеме.
Разрабатывая проект устройства канализации на даче, учтите ряд факторов, влияющих на выбор типа системы:
- Месторасположение скважины или колодца с питьевой водой.
- Уровень грунтовых вод на участке.
- Глубину промерзания почвы.
- Тип грунта и его состояние.
Все данные по почве можно узнать из геодезического исследования во время составления строительного проекта. Если у вас не оказалось таких документов, поговорите с соседями по даче, и они расскажут вам много интересного. Задав всего несколько вопросов, вы узнаете какую канализационную систему используют на соседних участках, что хорошего и плохого в ней. Занимаясь разработкой, учтите полученные сведения.
Схема канализации на даче
Тип грунта на участке особенно влияет на выбор сооружений очистки стоков. Легкие грунты, в составе которых преобладает песок, хорошо пропускают влагу. Стоки, проходя через такой грунт, легко достигают уровня грунтовых вод, что приводит к их загрязнению.
Грунты, содержащие большое количество глины, плохо пропускают воду. Устроенная на таких грунтах выгребная яма без дна быстро заилится. При выборе очистных сооружений также нужно учитывать уровень залегания водоносного слоя. Сооружения очистки и скважина располагаются на расстоянии друг от друга не меньше 6–10 м.
Канализационные трубы необходимо укладывать ниже уровня промерзания грунта. Схема составляется таким образом, чтобы трубы водопровода не пересекались с трубами канализации.
Обратите внимание! Установленный на улице умывальник нет смысла подключать к общей системе канализации. Выкопайте небольшую яму и засыпьте дно щебнем или гравием. Сделайте отвод из умывальника в эту яму. Для небольшого количества воды такого сооружения вполне достаточно.
Канализационная система на каждом участке разрабатывается индивидуально и выбор ее типа может быть тоже разным даже при совпадении многих факторов. В канализационных системах отличаются в основном очистительные сооружения.
Давайте рассмотрим строительство трех вариантов:
- Простой выгребной ямы.
- Современного сооружения — септика.
- Локальной очистительной станции.
ПРОСТАЯ ВЫГРЕБНАЯ ЯМА
Что может быть проще обычной, используемой веками выгребной ямы? Сегодня тоже на многих участках можно увидеть это простое сооружение. У одних яма не имеет дна, а у других все сделано добротно и прочно, у ямы есть и стены, и дно.
Сделать самостоятельно конструкцию выгребной ямы несложно. Для сооружения используют кладку из кирпича, ручное бетонирование, железобетонные кольца. Яму с дном располагают так, чтобы можно было время от времени ее чистить. Должен быть подъездной путь для ассенизаторской машины. Дно обычно бетонируется, а конструкция имеет вид большой емкости.
В конструкции без дна стяжка из бетона не используется. Основание ямы выкладывают битым кирпичом, галькой или другим материалом. Поступая в яму, стоки постепенно впитываются в почву. Для такой ямы очистительные меры нужны намного реже, ведь основная часть стоков уходит в грунт и наполнение проходит медленней.
Этапы работ по сооружению выгребной ямы:
- Вырыть котлован.
- Установить бетонные кольца или сделать кирпичную кладку.
- Подвести канализационную трубу.
- Забетонировать днище или уложить фильтрационный слой.
- Установить крышку.
- Засыпать грунт и привести все в порядок.
Выгребная яма будет быстро заполняться только тогда, когда суточный объем сточных вод не превышает один кубометр, иначе такой резервуар. Если уровень грунтовых вод высокий, сооружение выгребной ямы может быть поставлено под угрозу затопления во время весенних паводков. Необходим регулярный контроль наполнения ямы, чтобы своевременно откачать.
СООРУЖЕНИЕ СЕПТИКА
Популярность установки на даче разных типов септика. Что представляет собой современная конструкция очистного сооружения? Во-первых, это две или три камеры, соединенных в одну конструкцию трубами. Для переработки сточных вод в первую камеру добавляют специальные средства, содержащие анаэробные бактерии. Очищенная вода попадает в следующую камеру, где проходит фильтрацию. Практически чистая вода поступает в почву.
Если в канализацию не сбрасывать неорганические отходы, септик можно не чистить десятилетиями. В этом его основное преимущество. Достаточно иногда прямо в унитаз вливать небольшое количество препарата с бактериями, чтобы усилить процесс брожения в септике.
Чтобы септик прослужил долгое время, нужно выбрать емкость хорошего качества. Основные требования к камере септика:
- Полная герметичность.
- Высокий показатель устойчивости к агрессивным веществам.
- Противодействие резким перепадам температур.
- Устойчивость к механическому воздействию.
Под все перечисленные требования лучше всего подходит нужного размера бак из пластика. На рынках продаются уже готовые емкости септика. Их необходимо просто установить в нужном месте и можно эксплуатировать. Такой способ сооружения септика не требует особых затрат труда, но его цена несколько выше, чем простого пластикового бака.
Септик можно сделать самому. Для этого вам придется:
- Выкопать большую выгребную яму.
- Установить опалубку, разделив при этом яму на две неровных части.
- В большом отсеке забетонировать основание, а днище меньшего отдела немного углубить и засыпать щебнем.
- Забетонировать стены септика, укладывая арматурную сетку.
- Между двумя камерами оставить отверстие для монтажа трубы перелива.
- В верхней части стенки большой камеры должно быть отверстие для выхода трубы канализации.
- В крышке септика сделать отверстие для вентиляционной трубы.
Обратите внимание! Анаэробные бактерии, используемые для переработки стоков, чувствительные к химическим препаратам, содержащим хлор. Для обеспечения качественной работы сооруженного на участке дачи септика необходимо тщательно выбирать средства для мытья посуды и чистки сантехнического оборудования.
ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СТАНЦИИ (ЛОС)
Локальные очистные станции
Сегодня можно купить практически все, если есть нужная сумма денег. Производители предлагают своим потребителям различные модели готовых очистных станций. Вы должны определиться, что именно вам нужно и уплатить за покупку, сразу заказав монтаж сооружения.
Высококвалифицированный персонал поможет вам с выбором нужной модели и сделает расчет услуг установки. Говорить об экономии в этом случае нет никакого смысла. Все работы по установке и введении конструкции в эксплуатацию должны проводить только специалисты.
Поскольку стоимость ЛОС слишком высокая, позволить себе такую установку может далеко не каждый владелец дачи. Покупают локальные станции в основном владельцы больших загородных домов и коттеджей. Для дачи лучше устанавливать более простые и менее дорогие сооружения очистки стоков.
Есть смысл поговорить еще об укладке канализационных труб.
ТРУБЫ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ
Сегодня в основном используются трубы из пластика. В магазине можно приобрести все трубы разных диаметров с герметическими кольцами для соединения, поворотные детали, тройники, заглушки. При создании проекта канализации все тщательно просчитывается и закупается в нужном количестве.
Для того чтобы сточные воды без проблем поступали в сооруженные септики, трубы должны быть уложены под уклоном.
Обратите внимание! Уклон канализационной трубы должен быть больше 1 градуса в сторону септика и меньше 40 градусов.
Укладывать трубы с большим уклоном не рекомендуется, чтобы не разрушать трубы и септик. Кроме, уклона укладки труб нужно подумать о создании ревизоров на участке. Устанавливать смотровой колодец или ревизор нужно не реже чем через каждые 10 метров или на каждом повороте трубы. При необходимости через установленный ревизор можно самостоятельно сделать прочистку канализации.
Проверка уклона трубы
Старайтесь копать глубину траншеи не больше чем спланировано. Лишнюю глубину траншеи придется бетонировать, а не засыпать землей, чтобы избежать деформации трубы после засыпки сверху грунта и его полной просадки.
Основные вопросы по созданию канализации на дачном участке мы рассмотрели в нашей статье. При желании поделиться с нами своим опытом монтажа системы и установки септиков, оставляйте комментарии к статье.
Как правильно сделать канализацию на даче
- Бетон или цемент, кирпичи, автомобильные покрышки, бетонные канализационные кольца, канализационная крышка или люк, канализационная пластиковая труба с большим диаметром, два мешка гравия или щебня, унитаз.
Определите, где на даче вы сможете отвести место под санузел. Имейте при этом в виду, что канализационную яму для сбора сточных вод (септик) вам нужно будет сделать за домом, как можно ближе к комнате, где будет стоять унитаз. Располагайте яму в месте, к которому свободно сможет подъехать ассенизаторская машина для откачки сливных вод. Септик должен находиться от точки с питьевой водой (колонки, колодца, скважины) на расстоянии не менее 30 метров.
Приготовьте септик на участке дачи. Его можно сделать различными методами:
— выкопать яму шириной 2х2 м и 3 м в глубину, забетонировать ее по стенам;
— в круглую яму поставить 3-4 бетонных канализационных кольца (яма подготавливается под размер бетонных готовых колец);
— в круглую яму поставить использованные покрышки от автомобиля в любом количестве и скрепить их между собой герметиком;
— обложить выкопанную яму кирпичом с цементной кладкой.
Дно любой выбранной вами ямы следует засыпать щебнем или гравием.
Выройте от ямы к дому траншею глубиной в 1 м (для противостояния замерзанию сточных вод), в которую будет проложена пластиковая канализационная труба. Старайтесь укладывать трубу с наименьшим количеством изгибов, чтобы меньше засоров в ней образовывалось. Канализационная труба должна лежать от дома к яме под уклоном, чтобы вода по ней стекала быстро и не замерзала, если вы живете на даче в зимнее время. Трубу на улице следует засыпать землей, а в доме декорировать по своему усмотрению.
Подсоедините к трубе унитаз, раковину и другие водные точки, которые были предусмотрены системой водоснабжения и водостока в доме. Проверьте, как работает налаженная вами система. Если все в порядке, закройте септик специальной крышкой или люком, чтобы не было от ямы запаха.
При установке унитаза для того, чтобы вода сливалась по системе без затруднения, установите воздушный клапан для вентиляции водосточной системы. Его требуется установить на самой высокой точке всей канализации в доме. Дело в том, что вода влечет за собой воздух, чем образует пониженное давление в трубах, которое придерживает при этом воду. Дешевый по стоимости клапан выровняет это давление в системе и стабилизирует хорошую работу канализации на даче.
Как сделать дачную канализацию
Городские жители так привыкли к комфорту, что и на даче требуется полный набор «удобств», но централизованная канализация за городом — это из другой жизни. Потому канализация для дачи — забота хозяев. Дело это непростое, но разобравшись в тонкостях можно спроектировать и построить своими руками.
Виды автономной канализации
Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:
- Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
- Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.
Канализация для дачи с накопительной емкостью
Канализация для дачи из двухкамерного септика
Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет. а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.
Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.
Как организовать канализацию на даче с септиком
Если дача будет посещаться в основном на выходные, строить какую-либо сложную систему не имеет смысла. Самый разумный вариант в таком случае — установить накопительную емкость, или сделать выгребную яму, но обязательно — герметичную. Так как посещения будут редкими, очистка потребуется нечасто, а чтобы она нужна была еще реже, используют биопрепараты, которые ускоряют разложение органики, заодно уменьшая объемы стоков.
Схема организации автономной канализации с септиком и полем фильтрации
При более активном использовании дачного участка, канализация для дачи нужна более серьезная. Разумный выбор — ставить септик, делать по инструкции поля фильтрации или ставить поглощающий колодец. Септик лучше брать заводской, по возможности — стеклопластиковы й. Он, конечно стоит достаточно много денег, но самодельные септики, хоть и обходятся при строительстве дешевле, требуют постоянного ремонта во время эксплуатации, да и кроме всего, большая их часть страдает негерметичностью. Дело ведь идет о даче, и все, что попадает в грунт, оказывается в результате у вас на столе — в виде воды, если водоснабжение из колодца или скважины, а потом в виде урожая, который вы этой водой поливаете.
Если точно решено делать септик своими руками, есть несколько вариантов:
- Монолитный бетонный. Можно добиться высокого уровня герметизации, но объем работ большой, требует большого количества времени.
Такой септик на даче можно построить из кирпича или бетона
Проще всего сделать септик на даче из бетонных колец. Объем его должен быть достаточно большой — считается, что в таком устройстве должно быть место для накопления трехсуточного запаса сточных вод. Расход в сутки принимается по 200-250 литров на человека, общий расход считается по количеству находящихся на даче единовременно с некоторым запасом на случай приезда гостей. На семью из 3-4 человек обычный объем септика — 2,5-3 куба.
Нормы расположения очистных сооружений на участке
В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:
- От дома:
- до септика — не менее 5 м;
- фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
- до поля фильтрации — 15 м;
- до аэрационной установки — не менее 15 м;
Найти место для септика на участке непросто
- не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
- не менее 30 м, если септик по течению грунтовых вод;
- не менее 19 м, если стоит перпендикулярно;
Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка. Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.
Виды канализации с септиком
Септик — это емкость, состоящая из одной, двух или трех камер, соединяющихся трубами перелива. Из последней камеры очищенная вода попадает на фильтрационное поле, в поглощающий колодец, фильтрующую траншею. Выбор конкретного типа окончательной фильтрации зависит от типа грунтов и уровня подземных вод.
С фильтрующим колодцем
При низком расположении подземных вод и хорошо отводящих воду грунтах делают фильтрационный колодец. Обычно это несколько жб колец без дна.
Система канализации для дачи с септиком и фильтрационным колодцем
С полем фильтрации
При уровне грунтовых вод до 1,5 метров и/или при плохой дренирующей способности почвы, стоки отводят на фильтрационные поля. Это довольно обширные участки, в которых часть природного грунта заменена песком и щебнем. Вода из септика по перфорированным трубам поступает на это поле, где проходя через слои, она доочищается, после уходит в ниже расположенные слои грунта.
Пример фильтрационного поля для дачи
Структура данного поля слоистая — снизу песок, затем щебень, в который уложены дренажные трубы. Сверху могут быть высажены декоративные насаждения. Место расположения этого очистительного сооружения — как можно дальше от огорода и плодовых деревьев. Недостаток этой системы — через некоторое время щебень заиливается, вода уходить перестает. Необходимо вскрытие и замена фильтрата (песка со щебнем).
Структура фильтрующего поля для дачной канализации
В сточную канаву
Если неподалеку от септика есть сточная канава, вывести воду для доочищения можно в нее. Для этого перед канавой роют небольшой котлован, который засыпают щебнем. Воду выводят в щебень, откуда она попадает в канаву.
Вывод в сточную канаву
Этот вариант возможен, если степень очистки стоков высока. Обычно такую схему предлагают при установке ЛОС или АУ. Но для уверенности, желательно иметь на руках результат химической экспертизы, подтверждающий степень очистки. Это документ может понадобиться если пожалуются соседи и придет проверка.
Про автономную канализацию Топас можно прочесть тут. а про индивидуальные очистные сооружения Тверь — тут.
Сколько камер в септике
В СНиП 2.04.03-85 количество камер в септике привязано к суточному расходу воды:
- до 1 куб/сут — одна камера;
- от 1 до 10 куб/сут — две камеры;
- свыше 10 куб/сут — три.
При этом объем септика должен быть не менее 3-х кратного суточного расхода. Одну камеру делают редко, так же как и три. Одна не дает нужной степени очистки, а три — слишком дорого.
Как довести канализацию до септика
Если судить по нормативам, вести канализационную трубу до септика придется не менее 7-8 метров. Так что траншея будет длинной. Она должна идти с уклоном:
- диаметр трубы 100-110 мм, уклон 20 мм на погонный метр;
- 50 мм в диаметре — уклон 30 мм/м.
Обратите внимание, что изменять уровень наклона нежелательно ни в ту, ни в другую сторону. В сторону увеличения можно максимум на 5-6 мм. Почему нельзя больше? При большом уклоне вода будет сбегать очень быстро, а тяжелые включения двигаться намного меньше. В результате, вода уйдет, а твердые частицы останутся в трубе. Последствия вы себе представляете.
Второе важное условие — труба не должна промерзать. Решения два. Первое — закапывать ниже глубины промерзания, что с учетом уклона дает солидную глубину. Второе — закопать примерно на 60-80 см, а сверху утеплить.
Схема дачной канализации с септиком
На какую глубину закапывать тубу
В реалии глубина, на которую вы будете закапывать канализационную трубу, идущую от дома зависит от расположения септика, а вернее, его входного отверстия. Сам септик надо устраивать так, чтобы на поверхности грунта была только крышка, а все «тело», включая горловину, находилось в земле. Закопав септик (или определившись с его типом и моделью), вы будете знать, куда надо довести трубу, также известен требуемый уклон. По этим данным можно рассчитать, на какой глубине надо делать выход из дома.
Это участок работ тоже имеет свои нюансы. Так траншею лучше копать сразу нужной глубины. Если придется подсыпать грунт, его надо очень хорошо утрамбовать — не просто набросать земли, пройтись трамбовкой до высокой плотности. Это необходимо, потому что просто уложенный грунт усядется, а с ним просядет труба. В месте просадки со временем образуется пробка. Даже если ее удастся пробить, периодически она там будет появляться снова.
Подвести трубы надо правильно
Еще один момент: уложенную и герметически соединенную трубу засыпают слоем песка толщиной около 15 см (столько должно быть над трубой), песок проливают, слегка трамбуют. На песок укладывают ЭППС толщиной не менее 5 см, в обе стороны от трубы он должен выходит на расстояние не менее 30 см. Второй вариант утепления канализационной трубы — тот же ЭППС, но в виде скорлупы подходящего размера.
Специальное утепление для труб — скорлупа
Другие утеплители использовать не рекомендуется. Минеральная вата при намокании теряет свои свойства — просто перестает работать. Пенопласт сминается под давлением. Если будете строить полноценную канализационную траншею со стенками и крышкой, то можно и его. Но если труба канализации укладывается в грунт, пенопласт может смяться. Второй момент — его любят грызть мыши (ЭППС — не любят).
Канализация на даче без откачки своими руками из бетонных колец
Простая канализация на даче своими руками может представлять собой как обычную выгребную яму при удобствах во дворе традиционная деревянная будочка где-нибудь в углу участка, так и вполне цивилизованный и современный септик, а то и колодец из бетонных колец. Рассмотрим различные варианты устройства канализационной системы в дачном доме. А главное: как сделать канализацию на даче своими руками.
Выбор места под септик
На место расположения септика влияет несколько факторов:
- рельеф участка, движение воды осуществляется самотеком, поэтому важно учитывать уклон;
- глубина грунтовых вод;
- отметка промерзания зимой;
- расположение питьевого водопровода или источника воды;
- состав почвы – песчаные грунт легко пропускает жидкость, поэтому может спровоцировать загрязнение грунтовых вод.
Установка септика требует соблюдения определенных условий: расстояние от дома должно составлять не меньше 5 метров, удаление от питьевого колодца – 30 метров, от зеленых насаждений – 3 метра. Место оборудуется с возможностью заезда ассенизаторской машины.
Особенности дачной канализации
Индивидуальную систему канализации можно оборудовать лишь при условии наличия центрального водоснабжения. В отсутствие такового лучше вырыть выгребную яму и поставить дачный туалет.
Выгребная ямаЕсли участок подключен к водопроводу, то в доме можно обустроить все удобства – раковину, душ и туалет. Сточные воды от этих приборов нужно выводить за пределы дома. С этой целью можно поставить накопитель, который периодически будет очищаться ассенизаторской машиной, или септик – специальный очистной прибор, обеспечивающий повторное использование стоков. Более того, к основной канализации можно подключить ливневую, которая будет скапливать и выводить за границы участка атмосферные осадки и воду, образующуюся при таянии снега.
Септик на дачеВыходит, канализация на даче своими руками должна включать в себя:
- сантехническое оборудование;
- внутреннюю канализацию, которая объединяет стоки со всех приборов;
- внешнюю канализацию для отвода стоков;
- очистное устройство.
Работы по устройству внутренней канализации
Монтаж канализации внутри здания
Имея схему расположения всех точек системы, и закупив необходимый материал, можно приступать к ее монтажу. Первым устанавливается центральный стояк. Его диаметр выбирается около 110 мм, а для отведения газов верхняя часть выступает над уровнем крыши или выводится на чердак. Используются трубы двух видов:- ПВХ – материал отличается химической устойчивостью, не подвержен коррозии и зарастанию, гладкая внутренняя поверхность беспрепятственно пропускает стоки, монтаж выполняется раструбным методом. Цены на ПВХ вполне доступны.
- Чугунные – надежные и долговечные, но имеют большую массу и сложны в монтаже. Стоимость таких труб существенно выше, чем пластиковых.
- Керамические – имеют отличные характеристики, но стоят дорого.
Отвод для канализации 45 градусов
После установки основного стояка, расположенного в 4 метрах от окон, прокладывают горизонтальные трубопроводы. Возможность контролировать состояние труб и выполнять прочистку обеспечивают ревизионные люки, которые располагаются над унитазом и в низшей точке системы. При монтаже труб избегайте поворотов под углом в 90 градусов, который затрудняет движение стоков.
Каждый сантехнический прибор в своем устройстве должен иметь сифон с водным затвором, препятствующим прониканию неприятного запаха в помещение. Патрубок от унитаза подключается напрямую, трубой не менее 100 мм в диаметре.
Если необходимо устройство поворота в 90 градусов, то его реализуют использованием двух угловых элементов по 45 градусов.
Для подключения раковины и ванны достаточно труб с диаметром в 50 мм. Магистрали следует располагать под углом, обеспечивающим движение воды. Устройство канализации на даче предусматривает предварительную заготовку отверстия в фундаменте для вывода канализационной трубы наружу. На выводе обязательно устанавливают обратный клапан, который не позволяет сточным водам затекать обратно.
Как устроить канализацию туалета?
В качестве примера на рисунке 8 приведен фрагмент чертежа, где представлена схема подключения туалета к общему стояку.
Рис. 8. Упрощенная схема разводки канализации в туалете
Обозначения:
- А – центральный стояк;
- В – отвод, сделанный с помощью тройника;
- С – сифон;
- D – канализационная труба;
- E – гофрированный шланг, соединяющий унитаз с трубой.
Общие правила по СНиП
Определение уровня уклона трубы канализации
- При монтаже используются трубы из одного материала.
- Трубопровод должен быть герметичным.
- Соединение магистрали со стояком выполняется косой крестовиной или тройником.
- Уклон трубы Ø 110 мм составляет 20 мм, размером в 50 мм – 30 мм на погонный метр.
- Для дачных домов использует безнапорная канализация, движение стоков происходит самотеком.
- Допускается скрытый вариант монтажа труб, а подключение к основному стояку должно быть открытым.
Схемы и чертежи
Приступая к обустройству этой важной инженерной системы, в первую очередь необходимо составить схему, хотя бы в виде эскиза. Это облегчит монтаж системы, позволит определиться с количеством необходимых материалов и составить ориентировочную смету. Типичный вариант внутренней схемы разводки канализации для двухэтажного дома показан ниже.
Типовая схема канализации
Обозначения:
- А – центральный стояк;
- В – Отверстие для вентиляции;
- С – раковина унитаза;
- D – накопительный бак для слива;
- Е – раковина умывальника;
- F – сифон;
- G – ванна;
- H – угол уклона труб.
При необходимости можно сделать чертеж подключения для определенного помещения, например туалета.
Устройство септика
Вырыт котлован для выгребной ямы
При отсутствии возможность подключить внутреннюю канализацию дачи к центральной, устанавливается септик. Это устройство призвано собирать и очищать сточные воды. Септики различаются между собой по конструкции, материалу и способу очистки. Прежде чем провести канализацию на даче, необходимо определиться с выбором приемника стоков. Для устройства септиков используют: пластиковые или металлические емкости, кирпичную кладку, железобетонные конструкции. Обработка загрязненных вод проводится через почвенную фильтрацию, биологическую очистку или стоки накапливаются и откачиваются ассенизаторской машиной.
Самый простой способ – установка герметичной емкости, в которой накапливаются сточные воды, после заполнения производится откачка специальной техникой. Недостатком такого способа являются значительные расходы на регулярный заказ услуг ассенизаторов.
Более сложное устройство имеет септик, способный частично очищать стоки. В продаже найдет несколько вариантов такого прибора, но цена их достаточно высокая. Имея небольшие знания и желание сэкономить, септик можно сделать самому.
Виды автономной канализации
Чтобы осознанно и правильно выбрать тип канализации для дачи, надо хотя-бы в общих чертах представлять себе достоинства и недостатки каждого из возможных вариантов. Их не так и много:
- Выгребная яма. Самый примитивный и далеко не самый лучший способ утилизации стоков. Начнем с того, что обеспечить полную герметичность очень сложно. Даже при качественной обработке какая-то часть стоков попадает в грунт. Если источник воды — колодец или скважина, то рано или поздно в них обнаружатся бактерии, которые живут в сточных ямах. Еще недостатки — это соответствующий запах, бороться с которым из-за негерметичности проблематично, и необходимость регулярной откачки. Поэтому такая канализация на даче строится все реже.
- Накопительная емкость. Суть этого вида канализации та же: стоки собираются в емкости, периодически откачиваются. Только эти емкости полностью герметичны, так как сделаны обычно из пластика. Недостаток — относительно высокая цена.
Канализация для дачи с накопительной емкостью
Канализация для дачи из двухкамерного септика
Первые два варианта — это просто места для сбора нечистот, никакого очищения в них не происходит. Но разница между ними есть, и довольно существенная. Выгребная яма обычно делается только под уличный туалет, а вот в накопительную емкость уже отводят все стоки. То есть это — самая примитивная канализация, хоть и без очистки.
Вторые два варианта — это уже очистные сооружения, просто с разной степенью автоматизации. Как видите, идеального способа нет. Приходится выбирать между экологичностью и дешевизной. И тут кроме вас никто решить не может.
Двухкамерный септик
Бетонная конструкция септика
Наиболее удобной считается установка коллектора из двух камер, соединенных переливной трубой. Выясним, как устроить его самостоятельно.
- Работу начинают с выкапывания котлована в месте, выбранном с учетом всех санитарных требований. Объем сооружения зависит от количества людей, проживающих на даче. Вырыть котлован можно вручную или с помощью экскаватора.
- На дне яму формируется песчаная подушка высотой до 15 см. Глубина котлована составляет 3 метра.
- Необходимо установить опалубку из досок или ДСП. Конструкция должна быть надежной. Далее формируется армирующий пояс из металлических прутьев, перевязанных стальной проволокой.
- В опалубке необходимо сделать два отверстия и вставить обрезки труб. Это будут места под вход канализационной магистрали и переливную трубу между секциями.
- Опалубка заливается бетоном, который при помощи виброинструмента распределяется по всему объему. Конструкция септика должна быть монолитной, поэтому желательно заливать всю опалубку за один раз.
- В первом отсеке дно заливается бетоном, образуется герметичная секция, она будет служить отстойником. Здесь сточные воды будут разделяться на твердые крупные фракции, упускающиеся на дно, и осветленную воду, переливающуюся в соседнюю секцию. Для лучшего разложения твердых остатков можно приобрести аэробные бактерии.
- Второй отсек изготавливается без дна, его можно изготовить не только из монолитных стен, но и применяя бетонные кольца диаметром 1–1,5 метра, уложенные друг на друга. Дно колодца засыпают толстым слоем осадочной породы (щебня, гальки, гравия) для фильтрации стоков.
- Между двумя секциями укладывается переливная труба. Она устанавливается под наклоном 30 мм на погонный метр. По высоте труба располагается в верхней трети колодцев. Количество секций необязательно ограничивается двумя, можно изготовить четырехсекционный септик, обеспечивающий лучшую очистку.
- Перекрытие септика изготавливается самостоятельно, с помощью опалубки и бетона или используются готовые железобетонные плиты. Обязательно устраивается люк, позволяющий контролировать заполнение секций и вытяжка. Котлован засыпается песком и выбранным грунтом. Очищение отстойника такой системы будет происходить раз в 2–3 года.
Благодаря простоте монтажа многие дачники предпочитают делать септик из бетонных колец.
Устройство двухкамерного септика из бетонных колец
Если грунт на участке глинистый или грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности, устроить септик такой конструкции не получится. Можно остановиться на герметичной емкости достаточного объема, надежно установленной и закрепленной к бетонной плите в котловане.
Установка автономного септика Топас
Другой вариант – станция биологической очистки. Локальные станции удобны и эффективны, они незаменимы для загородных строений большой площади. Монтажом и запуском устройства занимаются специалисты, стоимость такой станции приемлема для узкого круга дачников.
Альтернатива. Биотуалеты
Биотуалеты
При отсутствии центрального водоснабжения на даче можно поставить биотуалет (желательно торфяной). Подобные приборы компактны и состоят из двух емкостей:- верхней, предназначающейся для хранения сухого торфа, также на нее устанавливается сидение;
- нижней, в которой экскременты компостируются.
Биотуалет нуждается в регулярной чистке, зато торфяные отходы, извлекаемые из нижней емкости, в будущем можно использовать в качестве удобрения.
Торфяной туалетОбратите внимание! Помимо торфяной смеси, в конструкцию засыпаются специальные биоактиваторы, ускоряющие процесс компостирования. Упаковка активатора на 30 г стоит примерно 350 рублей.
Несмотря на пластиковый корпус, биотуалет достаточно прочен и способен выдерживать вес до 250 кг. Стоит заметить, что есть и электрические модели таких туалетов – они не менее эффективны торфяных, но и стоят соответственно. Кроме того, они нуждаются в подключении к бесперебойному источнику питания.
Цены на популярные модели биотуалетов и аксессуары
Биотуалеты и аксессуары
Прокладка наружной магистрали
Труба прокладывается с определенным уклоном
От места выхода канализационного патрубка из дома до септика необходимо проложить трубопровод. Магистраль должна лежать под уклоном, обеспечивающим сток загрязненной воды. Чем больший диаметр труб вы используете, тем меньший угол наклона требуется для их функционирования, в среднем он составляет 2 градуса. Глубина траншеи для прокладки труб должна быть больше, чем величина зимнего промерзания почвы. Если глубина траншеи мала, обеспечьте термоизоляцию магистрали.
Среднее значение глубины для прокладывания канализации составляет 1 метр, в теплых регионах достаточно опуститься на 70 см, а в холодных потребуется копать котлован до 1, 5 метра. Дно вырытой ямы засыпается плотной подушкой из утрамбованного песка. Эта процедура защитит трубы от смещения грунта.
Котлован под септик около забора
Оптимальным вариантом будет прокладка прямого трубопровода до коллектора. При необходимости выполнить поворот, это место оборудуют смотровым колодцем. Для магистрали можно использовать пластиковые и чугунные трубы диаметром в 110 мм, их соединение должно быть герметичным. После монтажа трубопровод засыпается песком, а потом грунтом.
Круглогодичное проживание и летнее
Если на даче зимой никто не проживает, значит, достаточно собрать систему летней канализации. В этом случае не нужно прокапывать глубокую траншею и укладывать трубопровод большего диаметра.
Выпуск из дома тоже не надо монтировать по самому дну фундамента. Выход делают прямо с верхней точки сантехнического прибора. Простая схема сбора летней канализации на фото:
Что касается коллектора, в который будет сливаться вода, то он все равно должен быть герметичным и надежно установленным. Не нужно монтировать септик, прекрасно подойдет обычная сливная яма. В конце летнего сезона ее придется просто откачать и законсервировать на зимнее время.
При круглогодичном проживании в частном доме придется немного усложнить задачу. Чтобы пользоваться водой и туалетом в холодное время, необходимо обеспечить хорошее утепление канализационных труб наружной канализации. К тому же есть еще некоторые сложности при монтаже. Это и глубина, на которую закапывают наружные участки водопровода, и его изоляция, и многие другие факторы.
Септик без откачки
Конструкция, которая не требует регулярной откачки сточных вод, состоит из нескольких резервуаров, работающих одновременно. Это могут быть двух/трехкамерные септики. Первый резервуар используется в качестве отстойника. Он самый большой в объеме. В двухкамерных септиках отстойник занимает ¾ конструкции, а в трехкамерных ½. Здесь проходит предварительная очистка стоков: тяжелые фракции оседают, а легкие переливаются в следующий отсек по мере заполнения первого. В последней части септика проходит окончательная доочистка стоков. Затем вода направляется в поля фильтрации/дренажный колодец.
Первые 2 отсека обязательно должны быть герметичными. В последней камере есть отверстия в стенах/дне. Таким образом, очищенная вода просачивается в землю, что помогает избегать систематического откачивания отходов, не причиняя при этом непоправимого вреда почве.
Стоит учесть, что в сточных водах кроме органики есть и нерастворимые примеси. Ввиду этого такую конструкцию тоже придется периодически откачивать, чтобы избавиться от осадка, накапливающегося в отстойнике. Сделать это можно фекальным/дренажным насосом. Периодичность обслуживания септика полностью зависит от размеров/объемов/состава сточных вод.
Определение размера
Для самостоятельного сооружения такого септика нужно грамотно рассчитать его объем. Он зависит от водопотребления ваших домочадцев. Норма расхода воды на человека составляет 200 л в сутки. Так, умножив эту сумму на количество домочадцев, вы получите суточную норму потребления воды в доме. К получившемуся показателю добавьте еще 20%.
18 м3. В таком случае вам нужен септик, имеющий глубину и длину по 3 м, а ширину – 2 м. умножив все стороны у вас получится 18 м3. Минимальное расстояние от дна септика до сливной трубы – 0,8 м.
Очистные системы
Преимущество очистной системы состоит в том, что осадок перерабатывается анаэробными бактериями, вследствие чего оседает на дно в значительно меньшем объеме. Постепенно этот осадок уплотняется и поднимается вверх. Когда ил достигает уровня перелива – септик нужно незамедлительно очистить. Прибегать к очистке септика следует довольно редко. Это обусловлено тем, что объем ила за 6 месяцев составит от 60 до 90 л.
Энергозависимые септики имеют встроенные агрегаты для выкачки. Энергонезависимые их аналоги следует очищать вручную или с помощью ассенизаторской техники.
Однако не так давно появились биопрепараты со специальными ферментами, перерабатывающие ил в кислоту, а потом в метан и двуокись углерода. Для удаления этих газов нужно всего лишь установить в септик вентиляцию. Таким образом, ваш септик станет абсолютно безотходным, безопасным и энергонезависимым очистным сооружением.
Бактерии нужно «подкармливать» кислородом для большей эффективности их работы. Емкости для септика можно купить или самостоятельно сделать.
Установка готового септика
Перед установкой готовой конструкции септика необходимо определить подходящее для этого место. Минимальное расстояние между септиком и домом – 5 м. выходящие из дома трубы канализации должны направляться прямо к септику. Поворотов трубопровода лучше избегать, потому как именно в таких местах образовываются засоры.
Септик нельзя устанавливать вблизи деревьев, так как их корни могут повредить целостность корпуса. Глубина залегания септика и канализационных труб напрямую зависит от уровня промерзания грунта.
Рытье котлована под септик
Если грунтовые воды близко к поверхности, то усильте дно котлована бетонной плитой/стяжкой. Размеры котлована будут зависеть от размеров септика. Если вам предстоит установить компактную конструкцию, то вырыть котлован проще вручную дабы сэкономить средства.Котлован должен быть чуть шире корпуса септика. Зазоры между стенками и грунтом должны составлять не меньше 20 см, а лучше больше. Если усиливать дно нет надобности, то все-равно следует уложить песчаную подушку толщиной 15 см (имеется ввиду толщина утрамбованного песка).
Верхняя часть септика должна возвышаться над землей. В противном случае талые воды по весне затопят аппаратуру устройства.
Станция биологической чистки
После устройства основания котлована, опустите в него септик. Сделать это можно при помощи тросов, помещенных в ребра жесткости септика. В этом деле вам не обойтись без помощника. Далее подключите устройство к коммуникациям, предварительно прокопав траншеи для труб, уложив песчаную подушку и установив трубы. Их следует укладывать под небольшим уклоном – 1–2 см на каждый погонный метр. Закладка труб проводится на глубину, примерно, 70–80 см.
Септик следует установить строго по уровню. В горизонтальном положении он будет работать лучше.
Установка септика
Чтобы подключить трубу канализации к септику, в нем следует проделать отверстие соответствующего диаметра. Делается это по инструкции к очистительной системе. После этого нужно приварить патрубок к отверстию. Для решения этой задачи вам понадобится полипропиленовый шнур и строительный фен. Когда патрубок остынет в него можно будет вставить трубу канализации.
Если вы подключаете энергозависимый септик, то после этих действий нужно осуществить подключение электрического кабеля. Он проводится от щитка к отдельному автомату. Его нужно уложить в специальную гофрированную трубу и поместить в той же траншее, что и канализационная труба. На септике есть специальные отверстия с клеймами. К ним и подсоединяют кабель.
Установленный септик
Если уровень промерзания грунта в вашем регионе достаточно большой, то утеплите септик. Утеплителем может служить любой теплоизоляционный материал, который можно использовать для укладки в грунт.
По завершении подключения электричества и труб септик следует засыпать грунтом. Делается это слоями по 15–20 см. Чтобы выровнять давление в процессе засыпки грунта, в септик нужно залить воду. При этом уровень воды должен быть немного выше уровня засыпки котлована. Так, постепенно весь септик окажется под землей.
Нормы для размещения
В санитарных нормах имеются определенные ограничения касательно установки очистных сооружений, приведем их перечень:
- до водозаборной скважины должно быть как минимум 50 м;
- отступ от жилых зданий – 4 м;
- между проезжей частью и котлованом – 5 м;
- до границы участка, как минимум, 5 м;
- кустарники и деревья должны произрастать не ближе 3 м;
- от водоема необходимо отступить 30 м, реки и ручья – 10 м.
Помимо этого, выбирая место под очистную систему, необходимо учитывать, что к ней должен быть свободный подъезд для машины-ассенизатора.
Устройство канализации из бетонных колец
Если вас не устраивает готовая пластиковая автономная система для очистки стоков, по причине ее размеров или стоимости, то вы можете сделать септик из нескольких отсеков самостоятельно. Отличный недорогой материал для реализации задуманного – бетонные кольца. Все работы вы можете выполнить самостоятельно.
Преимущества и недостатки системы
Среди преимуществ септика из ЖБИ колец, отметим следующие:
- Доступная цена.
- Неприхотливость в процессе эксплуатации.
- Возможность выполнения работ без помощи специалистов.
Из недостатков внимания заслуживают следующие:
- Присутствие неприятного запаха. Сделать конструкцию абсолютно герметичной невозможно, а посему и образования неприятного запаха возле септика не избежать.
- Необходимость очищать камеры от твердых отходов при помощи ассенизаторской техники.
Снизить частоту необходимости откачки септика можно, если использовать биоактиваторы. Они уменьшают количество твердых фракций за счет того, что ускоряют процесс их разложения.
Если неграмотно провести монтаж колец, то септик будет негерметичным из-за чего увеличится риск проникновения неочищенных сточных вод в грунт. Но, при грамотном монтаже септик будет герметичным, поэтому этот недостаток системы по праву называется условным.
Схема и расчеты
Схема сооружения септика, как правило, включает в себя 1–2 камеры, предназначенные для отстаивания и очистки сточных вод и поля фильтрации/фильтрующий колодец.
Если в вашем доме проживает мало людей и к канализации подключено минимум сантехнических устройств, то вы вполне можете обойтись септиком, состоящим из одного отстойника и фильтрующего колодца. И наоборот, если у вас много домочадцев и подключено к канализации много устройств, то септик лучше сделать из двух камер и фильтрационного колодца.
Кольца для септика
Как провести расчеты необходимого объема для септика уже описывалось выше. Согласно строительным нормам, камера септика должна вмещать трехсуточный объем стоков. Объем ЖБИ кольца 0,62 м3, а это значит, что для сооружения септика на 5 человек вам потребуется отстойник из пяти колец. Откуда взялась эта сумма? Для 5 человек нужен септик, имеющий объем 3 м3. Эту цифру нужно разделить на объем кольца, равный 0,62 м3. У вас получится значение – 4,83. Его нужно округлить к большему, а, значит, для обустройства септика в этом конкретном случае вам понадобится 5 колец.Подготовительные процессы
Котлован должен иметь такой размер, чтобы в него можно было поместить камеры септика и фильтрующий колодец. Эти работы, разумеется, можно выполнить вручную, но это долго и очень тяжело, поэтому более рентабельно заказать рытье котлована у фирмы с землеройной техникой.
Дно котлована в месте установки камер отстойников нужно забетонировать дабы избежать возможность проникновения неочищенных стоков в грунт. Перед началом бетонных работ, следует провести дренирование части дна котлована для установки отстойников, уложив на него песчаную подушку, слоем 30–50 см.
Если вам не хочется бетонировать дно, то вы можете приобрести железобетонные кольца с глухим дном. Их нужно будет установить первыми в вертикальном ряду.
Место под фильтрующий колодец также требует подготовки основания. Под него нужно сделать подушку из песка, щебня и гравия толщиной не менее 50 см.
Монтаж колец
Для установки колец вам придется заказать услуги подъемной техники. Выполнить эти задачи вручную очень сложно. Можно, конечно, устанавливать кольца посредством подкопа под нижнее кольцо. Но этот метод трудоемкий. Да и заливку дна придется осуществлять после установки последнего кольца, что повлечет за собой целый ряд неудобств. Ввиду этого лучше не экономить на заказе подъемной техники.
Обычно кольца скрепляются между собой раствором, но для большей надежности конструкции их можно скрепить металлическими пластинами или скобами. В таком случае ваш септик не пострадает вследствие движения грунта.
Теперь настало время организовать перелив, а для этого к кольцам нужно подвести трубы. Лучше, чтобы они работали по принципу гидрозатвора, то есть их нужно устанавливать с изгибом.
Герметизация
Чтобы провести герметизацию стыков вам нужно использовать раствор с аквабарьером. С наружной стороны резервуары необходимо обработать обмазочной или наплавляемой гидроизоляцией.
Еще один вариант – приобрести пластиковые цилиндры, устанавливаемые внутри колодца. В таком случае вероятность проникновения грязной воды будет сведена к минимуму.
Монтаж перекрытий/засыпка
Монтаж перекрытий и засыпка
Готовые колодцы нужно накрыть специальными плитам из бетона, в которых предусмотрены отверстия для монтажа канализационных люков. В идеале обратную засыпку котлована следует проводить грунтом с большим процентным соотношением в его составе песка. Но при невозможности реализовать это, котлован можно засыпать вынутым из него прежде грунтом.Теперь септик можно запускать в эксплуатацию.
Основные этапы обустройства канализации
Правильный порядок действий позволит рационально распорядиться отведенным бюджетом и временем на прокладку системы. Алгоритм работы следующий:
- Первый этап – проектирование. Необходимо создать две схемы автономной канализации (внутренней и наружной части) с привязкой к конкретному объекту. Поскольку вы делаете проект для себя, не обязательно придерживаться норм разработки конструкторской документации, будет вполне достаточно простого эскиза с указанием размеров. Это не только даст полное представление об объеме предстоящих работ, но и позволит составить смету на необходимые материалы.
- Второй этап – закупка материалов. Не следует выбирать дешевую продукцию из страны восходящего солнца. Проверяйте качество товара, поскольку от этого зависит надежность системы. Также заметим, что отечественные производители тоже выпускают хорошую продукцию.
- Третий этап – монтаж внутренней разводки, установка сантехнического оборудования и его подключение к системе. Рекомендуем предварительно разметить трасу прокладки, вполне возможно, что в процессе этого могут обнаружиться не учтенные в проекте факторы, например стальные балки на пути прокладки труб.
- Четвертый этап, необходимо провести разметку на местности для внешней части канализации (траншеи для труб, котлован под систему чистки и дренажные поля).
- Пятый этап – земляные работы. Это самая трудоемкая часть. Проще привлечь для этой цели спецтехнику (если имеется такая возможность), что существенно ускорит процесс. Необходимо выкопать траншею под трубу очистному накопителю, котлован под него и обустроить дренажные поля. Копать лучше в «сухое» время года, например, в августе – сентябре. В идеале, желательно выкопать котлован и установить в него очистную конструкцию в течение одного дня.
- Шестой этап – установка очистной системы, укладка внешних труб, обустройство дренажных полей, соединение всех элементов в единую систему.
- Завершающий этап – тестирование внутренних и внешних частей системы. Если все в порядке, то производится засыпка грунтом внешних элементов, в противном случае предварительно исправляются недоработки.
Устройство для очистки стоков из бочек
Система очистки стоков из бочек, как и аналогичная ей конструкция из ЖБИ, может быть двух- и трехкамерной. Сточные воды будут поступать в нее самотеком, поэтому ее нужно установить ниже канализационных труб. Принцип работы этого устройства аналогичен конструкции из железобетонных колец.
Выбор бочек
Для обустройства автономной канализации по принципу очистной системы можно использовать любые емкости. Это могут быть старые металлические/пластиковые бочки. Главное, чтобы они были герметичными.
Если вы решили сделать септик из металлических бочек, то их следует предварительно обработать антикоррозийным средством.
Подвод трубы
Пластиковые емкости обладают рядом преимуществ перед своими металлическими аналогами:- Широкий ассортимент пластиковых емкостей, которые можно использовать для обустройства септика.
- Бочки обладают высокой устойчивостью к агрессивному воздействию стоков. Поэтому они служат дольше своих металлических собратьев.
- Небольшой вес емкостей упрощает их монтаж на место постоянной дислокации.
- Пластик не нужно дополнительно обрабатывать в отличие от металла.
- Высокая герметичность бочек исключает возможность проникновения грязных вод в грунт.
Пластиковые бочки нужно надежно закрепить при установке в землю, потому что вследствие весенних паводок или зимних морозов их может выдавить из грунта. Ввиду этого пластиковые бочки крепят тросами к бетонному основанию (его нужно предварительно залить или установить ЖБИ плиту). Чтобы не раздавить пластиковые бочки, засыпку грунта следует проводить предельно аккуратно.
Для сезонного использования сгодится и канализация из металлических бочек, но для стационарного использования – это не вариант.
Металлические бочки
Популярность емкостей из металла для обустройства канализации связана с их компактностью и простотой монтажа. В качестве крышки можно использовать соответствующего размера деревянную заготовку или ту, которая была предоставлена производителем. Для монтажа металлического септика нужно выкопать соответствующий котлован, который также нужно забетонировать – стенки и дно.
Металлические емкости не отличаются продолжительным эксплуатационным сроком даже после их обработки антикоррозийными составами. Поэтому их установка в качестве септика может быть нерентабельной. Покупка емкостей из нержавейки – не вариант, так как эти изделия обходятся очень дорого.
Может быть вы решите, что в таком случае можно приобрести бочки с тонкими стенками. Однако это тоже не лучшее решение, так как в ходе эксплуатации такой септик может вытолкать. Да и такие бочки имеют ограниченную вместимость – до 250 л, что не подходит для большой семьи.
Для монтажа надежной системы очистки стоков лучше использовать заводские полимерные бочки.
Материалы и инструменты
Чтобы сделать септик из бочек объемом 220 л, вам понадобятся следующие материалы:
- геотекстиль – 80 м2;
- труба канализации Ø110 м, длиной 5 м;
- щебень фракции 1,8–3,5 см, примерно 9 м3;
- уголок для канализации под углом 45 и 90º – по 4 шт.;
- пластиковая бочка объемом 220 л – 2 шт.;
- муфта, фланец – по 2 шт.;
- деревянный колышек – 10 шт.;
- Y-образный канализационный тройник – 4 шт.;
- строительный уровень;
- дренажная перфорированная труба в фильтре 5 м – 2 шт.;
- эпоксидный двухкомпонентный герметик – 1 шт.;
- клей для ПВХ – 1 шт.;
- водопроводный скотч – 1 шт.
Из инструментов вам понадобится:
- Лопата.
- Электрический лобзик.
- Грабли.
Особенности монтажа пластиковых емкостей
Для дачи/маленького загородного дома при экономном использовании подойдут стандартные пластиковые бочки. Установить такую очистительную систему несложно. Если не сливать в канализацию черные стоки, то септик будет неприхотлив в обслуживании. Если в доме есть туалет, то канализацию придется регулярно чистить, вызывая ассенизаторскую технику.
Для частных домов при постоянном проживании бочек будет недостаточно. Для канализации лучше приобрести пластиковые кубы/баки/цистерны. Процесс их монтажа в грунт не отличается от установки бочек.
Пластиковая бочка
Удаленность септика от дома не должна превышать 15 м. Слишком большое расстояние усложнит процесс подключения канализации к дому:- появляется необходимость в большом заглублении трубопровода;
- на пути к септику нужно будет установить ревизионный колодец.
Особенности установки металлических бочек
Система канализации из металлических бочек не требует больших финансовых вложений и сложных работ по установке. Для начала, как и в предыдущих случаях нужно подготовить котлован, а потом установить 2 бочки, каждая из которых имеет объем не меньше 200 л. Потом устанавливаются трубы для перелива жидкости из одной бочки в другую и переход в поля фильтрации/дренажный колодец.
Каждая последующая емкость должны быть расположена ниже предыдущей по уровню.
Стыки нужно герметизировать, а бочки утеплить при помощи пенопласта. После этого котлован з септиком засыпают. Поскольку, как уже говорилось выше, бочки из металла недолговечны, вам нужно быть готовыми к тому, что через 3–4 года их нужно будет заменить.
Посмотрев видео и правильно выполнив все работы, остается только провести проверку системы и пользоваться благами цивилизации.
- Септик своими руками из еврокуба (схема).
- Как разморозить канализационную трубу химией.
Материалы и инструменты
- Чтобы выкопать траншею, понадобится небольшой экскаватор. Если возможности заезда тяжелой техники нет, придется взяться за лопаты.
- Трубы нужно чем-то пилить, некоторые пользуются болгаркой с регулировкой оборотов, можно использовать ножовку с мелкими зубьями.
- Отбойный молоток, перфоратор – проделывать отверстия в колодце и фундаменте дома.
- Песок или мелкий ПГС для фиксации трубопровода в траншее.
- Утеплитель, теплоизоляция в местах, где прокладка канализации по внешней сети на глубину ниже слоя промерзания грунта невозможна.
Основным сегментом системы водостока является труба, вот основные ее варианты:
- ПВХ рыжего цвета выпускаются различных размеров.
- Черные полиэтиленовые также бывают диаметром от 50 до 159 мм.
- Ребристые – прагма. Длина составляет 4 и 6 м, диаметр – от 100 мм до 500 мм.
- Полипропиленовые серого цвета (пластиковые).
Простая канализация для бытовых стоков ↑
Самая простая канализация на даче без откачки, которую можно сделать своими руками, – яма для бытовых стоков из кухни и умывальника. Подобные отходы не наносят вреда окружающей среде и здоровью человека, поэтому для их утилизации достаточно системы без откачки. Быстрее всего ее сделать из пластмассовых труб и пластмассового же бидона:
- Выберите место для установки импровизированного коллектора (расстояние до точки выхода канализационной трубы из дома не должно превышать 4 м).
- Выкопайте метровое углубление (в яму должен свободно помещаться бидон) и траншею-подводку к дому (глубина – около 0,5 м).
- На дне ямы сделайте подушку из керамзита и песка.
- Подготовьте бидон: в стенках просверлите несколько десятков дырок диаметром около 10 мм, а возле горлышка – одно отверстие под канализационную трубу (размер должен точно совпадать).
- Установите бидон в яму и подсоедините к нему выведенную из фундамента канализационную трубу.
- Включите воду и проверьте систему на предмет протечек. Если все нормально, траншею можно закопать.
- Сам бидон засыпьте до горлышка смесью из щебенки, керамзита и крупного речного песка. На дренажный слой положите автомобильные покрышки – верхняя должна выглядывать из ямы на 30-50%.
- Оставшееся по бокам пространство аккуратно засыпьте грунтом. Уплотните его, бидон закройте крышкой, а верхнюю покрышку – листом шифера или деревянным щитом.
Схема канализации из перфорированного бидонаПо этому же принципу можно своими руками сделать канализацию на даче только из покрышек. Выкопайте яму в два раза глубже, по всей высоте уложите покрышки (одна на одну), трубу врежьте во второй сверху «закладной» элемент. Герметизировать конструкцию не нужно.
Обустройство сливных трубопроводов
Рассмотрим вопрос проектирования и конструирования трубопроводов. Как я уже говорил, понадобится две системы: внутренняя и внешняя. Они будут эксплуатироваться по-разному, расскажу о каждой более подробно.
Внутренние
Начнем с внутренней канализации. Освещать буду собственный опыт и те моменты, которые считаю важными. Если у вас появятся дополнительные вопросы, вы можете задавать их в комментариях. Я непременно с ними ознакомлюсь и отвечу.
Трубы внутренней канализации должны охватывать все помещения, где будут располагаться сантехнические приборы. Хорошо, когда канализация для дачи своими руками делается в одноэтажном домике. Тогда не понадобится стояк.
Трубы для внутренней канализации – ориентируйтесь на серенький цвет.Однако если вы сразу замахнулись на возведение двухэтажного коттеджа, то придется делать как горизонтальную, так и вертикальную разводку (стояк). Лучше, если он будет один. Это облегчает обслуживание системы в будущем.
Лучше, если стояк в доме будет один.Когда у вас не просто дом, а имение, там канализация еще более усложняется. Но эту тему мы затрагивать не будем, так как вряд ли владельцы загородных замков будут конструировать слив самостоятельно. Разве что у них хобби такое.
Теперь серьезно. Конкретную схему системы утилизации стоков вы нарисуете сами, я же дам несколько советов, которые помогут вам избежать проблем в будущем:
- Для конструирования канализации я всегда использую трубы из поливинилхлорида с раструбами. Их легко соединять между собой без клея, сварки и фитингов, а благодаря уплотнительным кольцам стыки сохраняют герметичность в течение многих лет.
- Разводку труб по помещениям я делал и скрытой, и открытой. В первом случае необходимо вмуровывать инженерную систему в пол или стены, во втором – закреплять на поверхностях с помощью крепежей. Мне лично импонирует второй способ, так как потом инженерную сеть легче обслуживать и ремонтировать в случае аварии.
Открытая прокладка инженерных систем – все ясно, понятно и легко.- Устанавливая трубы, не забывайте уклон. Ведь вода будет стекать в нужном направлении только под действием силы тяжести, без насосов и других приспособлений.
При этом величина уклона зависит от того, какого диаметра трубы используются:
- Если диаметр трубы составляет 50 мм, угол наклона трубы нужно делать на 3 сантиметра каждый метр длины;
- для более толстых труб склонение должно быть меньшим.
Минимальные уклоны для труб наиболее ходовых диаметров.
Нельзя ни увеличивать, ни уменьшать эти величины. В первом случае вы столкнетесь с образованием засоров в результате накопления мусора, во втором – с накоплением на стенках биологических и минеральных отложений.
Если не знаете, какие трубы выбрать, руководствуйтесь моим железным правилом: унитаз подключается к системе толстой трубой (обычно 110 мм), все остальные приборы – тонкими (50 мм).
Унитаз подключается через толстую трубу (сами понимаете, почему)Внешние
Теперь по поводу так называемой внешней канализации. Под этим термином лично я понимаю отрезок трубопровода, который соединяет выходной патрубок внутренней сливной системы с очистным сооружением.
Казалось бы, в чем сложность при создании такой системы? Однако, поверьте моему опыту, именно этот отрезок трубопровода становится причиной большинства проблем со сливом на дачных участках. Если не придерживаться определенных требований, нечистоты не потекут в нужном направлении, а будут скапливаться в самых неожиданных местах.
Рыженькие – для улицы.Поэтому расскажу о внешней канализации поподробнее, так как с освещенной в предыдущем разделе внутренней вы, думаю, справитесь на ура.
Лучше всего, если схема внешней канализации будет представлять собой отрезок прямой трубы длиной до 15 метров. Однако идеальных условий никогда не бывает, поэтому часто приходится либо делать повороты, либо устанавливать длинные трубы.
Чтобы потом вам не приходилось ковыряться в нечистотах, разбивая пробку в трубе, дам несколько советов:
- если нужно сделать резкий поворот трубы, не используйте колено в 90 градусов, лучше поставьте два по 45;
- на любом повороте трубы от 45 градусов нужно предусмотреть установку ревизионного колодца и смотрового колодца;
- если труба прямая, но ее длина превышает 15 метров, каждые 10 метров также рекомендую ставить ревизию и соответствующий ей колодец, которые облегчат локализацию возможной пробки и ее устранение.
Повороты лучше делать под углом 45 градусов.Сам же процесс, как я это люблю, состоит из двух этапов: проектирования и непосредственно строительства. У себя систему делать я закончил, конкретная информация вам мало поможет, а вот общая схема проведения работ будет весьма кстати.
Ее я и предлагаю вашему вниманию:
- Для начала необходимо разметить место, где будет проложена канализация. Для этого я обычно использую деревянные колышки или металлическую арматуру, на которую натягиваю белую бечеву. Она хорошо видна на фоне земли.
- Затем нужно вырыть котлован. Можно махать лопатой или вызвать для этих целей небольшой экскаватор с тонким ковшом. В зависимости от того, какой длины планируется будущая канава.
Несколько слов по поводу глубины. Тут можно говорить о двух вариантах:
- заглубить трубы ниже уровня промерзания грунта, чтобы зимой канализационные стоки не замерзали при минусовой температуре воздуха;
- сделать канаву не такой глубокой, но трубу завернуть в специальный теплоизоляционный материал с защитной оболочкой.
Прокладывайте трубы ниже уровня замерзания, иначе зимой им будет холодно.В последнем случае можно использовать и греющие провода, но, как понимаете, они будут потреблять электричество, цена которого в последнее время все повышается.
- Одновременно с канавой для труб необходимо вырыть котлован для септика, накопительной емкости или очистного сооружения, которые являются неотъемлемой частью автономной канализационной системы.
- Закончив с земляными работами, можно укладывать трубы. Проверьте, чтобы они были расположены под нужный уклон (см. схему выше). Перед этим на дне необходимо сделать подушку из песка, тщательно утрамбованного и пролитого водой. В противном случае после засыпания траншеи грунт может сместиться и трубы разгерметизироваться.
- Засыпать трубы я тоже рекомендую песком, с послойным увлажнением и осторожным трамбованием. Особенно если почвы на вашей даче подвержены вспучиванию в зимний период.
Начало трубы должно быть соединено с патрубком внутренней канализационной системы, конец – выходить в котлован и соединяться с будущим септиком или накопителем, о сооружении которых мы поговорим в следующем разделе.
Все стоки ведут сюда.Виды по способу выгрузки осадка
Существует несколько способов выгрузки осадков. Каждый из них имеет свои особенности:
- Со скребковыми механизмами. Процесс действия — цепная передача. Для очищения тяжелых частиц используется скребковое устройство, которое двигается по дну отстойника. В специальный желоб отправляются также примеси, находящиеся на поверхности.
- Насосами. В самую нижнюю часть отстойника вводится всасывающая труба. Откачивание происходит периодически, по мере накопления осадка.
- Гидросмывом. Представляет собой гидромеханические системы. Состоят из смывных трубопроводов со спрысками, которые расположены в лотках вдоль днища отстойника.
Режим и способ выгрузки осадка влияет на эффективность осветления.
Подготовка котлована согласно параметрам сооружения
При обустройстве дачной канализации без откачки своими руками в определенном месте, предусмотренном в проекте, c применением лопат и лебедки или мини-экскаватора выкапывают яму, имеющую глубину, равную высоте 2-3 колец и горловины.
К этому параметру конструкции добавляют от 30 до 40 сантиметров на создание основания. Оно состоит из слоя песка толщиной 15 — 20 сантиметров и слоя гравия или речной гальки, или щебня величиной 15 — 20 сантиметров. Обустройство дренажа обеспечивает наличие надежной основы и фильтрующей «подушки».
Длина канавы должна позволять установить в ней два резервуара, которые соединены между собой коротким переливом. Грунт из выкопанной ямы вывозить с дачного участка не следует, поскольку его используют для обратной засыпки. Остатки земли потом можно задействовать для формирования, например, клумбы или иных ландшафтных объектов.
Как рассчитать объем сооружения и количество камер
При планировании автономной канализации нужно правильно подобрать септик с учетом возможностей устройства обрабатывать необходимый объем стоков за отведенное время. В септике может быть более 2 камер, но важен только размер первой, которая выполняет функцию отстойника. Очищение вод не может продолжаться более 3 суток, поэтому нужный объем первого накопительного отсека следует рассчитать так, чтобы он мог вмещать стоки, сброшенные за этот период.
Для определения объема септика обязательно учитывается количество людей, проживающих в доме. Согласно нормативам, 1 человек способен производить до 0,2 м³ стоков. Однако желательно закладывать больший объем, если планируется ежедневный прием ванны, использование посудомоечной и стиральной машин и т.д. Запас объема первого резервуара септика должен составлять 2-4 м³. Для семьи, состоящей из 3 человек, объем септика с учетом запаса варьируется в пределах от 1,8 до 3,6 м³.
Чтобы правильно выбрать септик, необходимо знать расход воды в сутки.
Системы биоочистки
Высокий уровень грунтовых вод и ограниченность земельного участка не позволяет применение традиционных методов очистки воды. В таких условиях и в целях защиты окружающей среды рекомендуется использование систем биологической очистки заводского изготовления. На рынке представлено несколько разновидностей таких сооружений, способных обеспечить практически полное очищение воды от загрязнений.
Септик с биофильтром
Устройство септиков с биофильтром. Септики с биофильтрами применяются в частных домовладениях и организациях. В целом устройство состоит из септического отсека и отсека с биофильтром. В отсеке с биофильтром находится засыпка из определенного не подверженного гниению материала: керамзит, пенопласт, синтетические волокна. В процессе работы септика на поверхности засыпки образуется биопленка состоящая из многочисленных колоний бактерий. Теперь рассмотрим из каких составных элементов состоят различные септики с биофильтрами.
1. Мембрана с отверстиями; 2. Вентиляция; 3. Кольцо № 1; 4. Заглушка; 5. Кольцо № 2; 6. Фиксатор биофильтра; 7. Корпус ЛОУ; 8. Биофильтр с загрузкой; 9. Плоский фильтр.Примеры других септиков с биофильтром:
Принцип работы септика с биофильтром. Стоки через входной коллектор поступают в первый отсек септика, который выполняет функцию отстойника. Здесь происходит оседание твердых частиц и отделение жиров с последующим их всплытием. Стенка между отсеками представляет собой мембрану с множеством калиброванных отверстий, через которые происходит перелив условно осветленной воды во вторую камеру. Здесь жидкость проходит через фильтр грубой очистки, где удаляются твердые частицы. Для этих целей используется специальная ткань или другие материалы.
Последняя стадия очистки воды происходит в камере с анаэробными бактериями, которые в процессе жизнедеятельности разрушают органические соединения. После этого фильтрат поступает в накопительную емкость и может быть использован для технических нужд. Допускается сброс воды на грунт либо в дренажную канаву, уровень остаточных загрязнений не достаточен для оказания существенного влияния на экологию.
+ Плюсы септика с биофильтром
- Хорошая степень очистки воды — 85 — 95%.
- Не требуют частого обслуживания, достаточно 1 раз в месяц вылить в унитаз препараты содержащие бактерии.
- Для работы системы не требуется электроэнергия.
- Не источает неприятные запахи.
- Установка достаточно проста и не занимает много времени.
— Минусы септика с биофильтром
- Не допустим длительный простой системы (2-3 недели), в следствии чего может произойти гибель бактерий.
- Бактерии не переносят хлорку и многие химические моющие вещества используемые в быту.
- Есть необходимость добавлять биопрепараты.
- Стоимость системы дороже обычного септика.
В каком случае стоит выбрать септик с биофильтром. Септик с биоочисткой может быть использован в индивидуальных домах, которые используются для постоянного проживания. Такие сооружения не требуют частого обслуживания и просты в обращении, так введение культур микроорганизмов может осуществляться через унитаз. Основной недостаток возможная гибель анаэробных бактерий при длительном простое автономной канализации. Цикл от момента введения новых культур до достижения максимальной эффективности достигает 14 -15 дней.
Станция глубокой биологической очистки с принудительной подачей воздуха
Устройство системы с принудительной подачей воздуха. Чтобы определить, как выбрать автономную канализацию для частного дома с большим количеством жильцов, рассмотрим возможности станций глубокой биологической очистки. Такие системы отличаются высокой производительностью, свыше 1,5 куб. метра стоков бытового происхождения в сутки. Оборудование септика с принудительной подачей воздуха размещается в одном корпусе, разделенном на несколько отсеков:
1. Выпуск; 2. Третичный отстойник; 3. Аэротенк первой ступени; 4. Вторичный отстойник; 5. Аэротенк второй ступени; 6. Отстойник-жироловка для сбора ила, песка, жиров; 7. Вход стоков.
Пример устройства другой станции глубокой биоочистки:
Система глубокой очистки с открытым люком.
Процесс монтажа системы глубокой очистки сточных вод.
Примеры отвода воды из станции:
Через поглощающий колодец, применяется на грунтах с хорошей свертываемостью.
На рельеф в канаву.
На рельеф, через распределительный колодец, для использования очищенной воды.Принцип работы станции глубокой биоочистки. Стоки попадают в отстойник, в котором происходит процесс отделения жира с помощью специального приспособления и оседание нерастворимых частиц с образованием ила. Далее фильтрат смешивается с активным илом, состоящим из водорослей и микроорганизмов аэробного типа. Для интенсификации процессов их жизнедеятельности производится аэрация отсека наружным воздухом, который закачивается электрическим насосом. В последнем отсеке происходит осаживание ила, который впоследствии перекачивается в аэротенк для повторного использования и создания замкнутого цикла. Вода, очищенная до уровня 98-99%, сливается в дренаж или используется для хозяйственных нужд.
+ Плюсы станции глубокой биоочистки
- Вода проходит достаточно глубокую очистку, которая составляет 98 — 99% и может использоваться для технических нужд.
- Установки достаточно компактны.
- Не издают неприятных запахов.
- Монтаж достаточно прост.
- Устанавливаются на любых участках не зависимо от уровня грунтовых во и типа грунта.
- Не требуются расходные материалы в виде различных биопрепаратов.
- Система достаточно долговечна и рассчитана на эксплуатацию десятилетиями.
— Минусы станции глубокой биоочистки
- Для функционирования системы необходима постоянная подача воздуха, а значит и постоянное снабжение установки электроэнергией.
- Без подачи воздуха аэробные бактерии начинают погибать.
- Системы такого типа достаточно дорого стоят.
- Длительное отсутствие стоков приводит к гибели бактерий и микроорганизмов, составляющих активный ил.
- Со временем ила скапливается значительное количество и его необходимо удалять, проводится эта процедура 2 раза в год.
В каком случае стоит использовать. Главным достоинством септика с принудительной подачей воздуха является высокая производительность и степень очистки воды. Такое оборудование не имеет ограничений по применению, оптимально для домов с большим количеством жильцов и практически не требует обслуживания. Может устанавливаться на любых грунтах не зависимо от уровня залегания грунтовых вод.
Полезная информация
Состав хозяйственных и бытовых стоков во всем мире примерно одинаков.
И при исследовании нормативных документов, и во время осуществления практической деятельности в данной сфере обнаруживаются интересные закономерности. Так, при наличии счётчиков воды люди стараются экономить воду. Это служит причиной занижения объёма стоков в сравнении с нормативными при увеличении концентрации загрязнителей. Наоборот, в присутствии неограниченного источника снабжения водой (к примеру, родники с чистой природной водой), картина изменяется в лучшую сторону.
Обслуживание канализации для загородного дома
СБО с приемной камерой-отстойником, включая Евролос БИО и Коло Веси, откачивают как септики, с помощью ассенизатора. Осадок откачивается из приемной камеры. Эту работу следует выполнять примерно 1 раз в 2 года.
Станции биоочистки с приемной камерой-усреднителем, а также с приемной камерой-аэротенком обслуживают 1 раз в 3-4 месяца. Откачку ила можно делать самому с помощью сервисного эрлифта или дренажного насоса. Сервисный эрлифт есть во всех септиках такого типа, в разных септиках он активируется по-разному. В БиоДеке открывают специальный кран. В Топасе снимают заглушку с эрлифта, чтобы началась откачка. Ил откачивают в ведро до тех пор, пока он не перестает течь из шланга. При откачке насосом его погружают в иловый стабилизатор и откачивают ил примерно на треть. Откачанный ил можно выливать как удобрение под неплодовые кусты и деревья.
Кроме откачки ила обслуживание также включает мойку канализации для загородного дома изнутри, промывку фильтра грубых фракций и эрлифтов керхером, проверку работы компрессоров, аварийной сигнализации, насоса (в принудительных моделях), эрлифтов и аэраторов.
Советуем доверять обслуживание специалистам и делать его вовремя, чтобы не допускать затопления, поломки оборудования и других неисправностей. При возникновении неполадок можно вызывать сервисного инженера нашей компании, но выгоднее заключить договор сервисного обслуживания. В этом случае специалист будет приезжать к вам без вызова, по графику обслуживания (1 раз в 6 месяцев). Сервисный инженер выполняет все названные выше работы, при этом стоимость услуг ниже, чем если вызывать специалиста разово, без договора. При регулярном сервисном обслуживании гарантия на монтаж продлевается до 5 лет!
Видео описание
Для станций биологической очистки канализации для дачи непостоянного проживания предусмотрен свой процесс консервации на зимний период. Наглядно все показано в видеоролике:
Металлические септики
Полимерные септики потеснили металлические ёмкости, но они по-прежнему встречаются. Среди предложений на рынке металлических септиков есть три вида ёмкостей:
- заводская продукция с фиксированными характеристиками;
- изготовление под заказ по индивидуальным размерам;
- продажа бывших в употреблении стальных цистерн и ёмкостей для технических жидкостей, которые дорабатывают под накопительный септик.
В отличие от полимерных, такие ёмкости обладают большим запасом прочности: минимальная толщина металла 4 мм, а для резервуаров большого объёма — 8-12 мм. Но срок службы металлических септиков летней дачи, даже при условии антикоррозийной обработки, ниже чем у пластиковых.
Это может быть интересно!
В статье по следующей ссылке читайте про септик для дома.Железобетонные кольца
Один из самых популярных материалов при устройстве канализации для дачи непостоянного проживания — железобетонные кольца серии КС. Они бывают разных диаметров и высоты, которые позволяют сделать конструкцию оптимального объёма.
Достоинства — высокая прочность и устойчивость в грунте. Есть у бетона склонность к намоканию при длительном контакте с влажной средой, но этот недостаток компенсируется гидроизоляционной обработкой поверхности.
Качественная гидроизоляция — залог длительной работы септика из ж/б колец
Монтаж септика проходит немного сложнее, чем установка готовой емкости. По сути — это сборная железобетонная конструкция из нескольких ёмкостей, каждая из которых состоит из нескольких колец (в том числе фильтрующий колодец без дна с перфорированными стенками). Но в каждом регионе есть строительные организации, специализирующиеся на такой .
Разводка внутренней части
Подробно про основные этапы:
- Сначала нужно определиться, где и какие приборы будут установлены. В зависимости от их количества и назначения выбирают диаметр канализационной трубы.
- Разметка внутренней магистрали. По стене или по полу размечается направление нитки от низшей точки к высшей. Производят замеры кусков для сборки.
- Перед тем как начать собирать, устанавливают кронштейны, в которые затем будут вставлены трубы.
- Непосредственно сборка трубопровода путем присоединения их друг к другу холостым концом в раструб. Перед тем как их вставлять, резинки обильно смазывают моторным маслом. Во время сборки желательно использовать отвод в 45 градусов, а не в 90, так как угол поворота у первого гораздо мягче. Для присоединения приборов используют прямые и косые тройники. Следует помнить, что канализационная труба не статична: то сужается, то расширяется. Поэтому на вертикальном участке обязательно устанавливается компенсатор. Также через каждые 5 метров на проблемных местах и поворотах нужно проложить прочистные ревизии. Это специальные фитинги с откручиваемой крышкой, через которые осуществляется чистка заторов.
- Обязательным условием надежной работы слива является его проверка после монтажа. Проверить стыки можно при помощи пролива всей системы. Собрав все коленья и тройники, в последний вставляют шланг и подают воду под небольшим давлением. Если все сделано правильно, то стыки останутся сухими, а вся вода уйдет во внешнюю часть линии (водосток).
Важно: уклон внутренней канализации немного больше, чем у внешней. Для трубы диаметром 50 мм он составляет 3 см на один метр, а для 100 мм – 1,5-2 см.
Нормы расположения очистных сооружений на участке
В этой области большая путаница. Много противоречащих друг другу норм с разными расстояниями, причем в разных регионах эти нормы могут отличаться, так что узнавать точно надо в местном сантехнадзоре. Наиболее распространенные нормативы можно сгруппировать:
- От дома: до септика — не менее 5 м;
- фильтрующего устройства (поглощающего колодца, песчано-гравийного фильтра, фильтрующей траншеи) — не менее 8 м;
- до поля фильтрации — 15 м;
- до аэрационной установки — не менее 15 м;
- не менее 15 метров, если септик располагается против течения грунтовых вод;
Еще один момент. Если на участке есть уклон, то колодец или скважина должны располагаться выше всех очистных сооружений. Чтобы соблюсти все эти расстояния, придется долго колдовать над планом участка
Если все сразу соблюсти не получается, особое внимание уделяют расстоянию до соседского дома и колодца (скважины), так как нарушение чревато жалобой, следующими за ней проверками и штрафами.
Схема канализации на даче
Прежде чем приступить к созданию канализации, обязательно создают схему местоположения ее основных элементов. На ней указываются также дом и обслуживаемое сантехническое оборудование. Рекомендуется «привязать» всю сантехнику к одному коллектору, который будет направлять стоки в одно и то же место. Читайте также: «Дачная канализация своими руками — варианты устройства на примерах».
В том случае, если нечистоты будут поступать из разных концов участка, то иногда требуется создавать больше точек для отводимых отходов. При прокладке труб обязательно выясняется глубина промерзания почвы, а также уровень грунтовых вод. Читайте также: «Устройство канализации на даче своими руками — как сделать правильно».
Правила укладки наружных труб
Условиями грамотного обустройства канализации в загородном доме своими руками является не только выбор качественной трубной продукции, соединяющей внутридомовые коммуникации с септиком или с выгребной ямой, но и выполнение соответствующих правил и норм, которых следует придерживаться при укладке труб в грунт.
Одно из них гласит, что при определении глубины траншеи нужно учитывать уровень промерзания почвы, поскольку трубы укладывают ниже данной отметки. Это требуется, чтобы жидкие канализационные стоки при минусовой температуре не начали замерзать и не повредили трубопровод.
Одновременно глубина не должна быть слишком большой, поскольку при прокладке магистрали нужно соблюдать уклон, составляющий минимум 2 сантиметра на 1 метр протяженности траншеи. В результате получается, что при 10-метровой длине канавы разница между начальной и конечной величиной данного параметра получится равной 20 сантиметрам.
Когда протяженность наружного трубопровода превышает 10 метров, имеет повороты или места соединений, на изгибах и стыках труб обустраивают ревизионные колодцы, предназначенные для контроля над состоянием системы и для устранения засоров.
Чтобы при прокладке на участке автономной канализации не пришлось копать очень глубокие траншеи, даже в регионах с суровыми климатическими условиями, линии отвода стоков помещают в землю на расстоянии 50-70 сантиметров от ее поверхности, при этом тщательно утепляют все участки конструкции.
В качестве теплоизоляционного материала задействуют:
- пенопластовые короба;
- базальтовое волокно;
- пенополистирольную скорлупу;
- пеноизол;
- керамзитную засыпку;
- минеральную вату;
- вспененный полиэтилен.
В северных районах проживания с целью повышения эффективности теплоизоляции вышеперечисленные материалы комбинируют. К примеру, сначала трубы покрывают пеноизолом, а потом присыпают керамзитом со всех сторон.
Существует и другой способ обогрева трубопроводов, для реализации которого потребуется укладка электрического кабеля. Но применение энергозависимого утепления обычно имеет смысл обустраивать для домов, в которых жильцы проживают постоянно.
Для дачных построек, куда в холодный период владельцы наведываются очень редко, будет достаточно применения одного из утеплителей. Но, если трубы при минусовой температуре все же промерзают и в них образуется пробка изо льда, можно попытаться пробить ее кипятком.
Канализация для загородного дома под ключ
После консультации с менеджером и предварительного выбора станции назначается выезд инженера-замерщика. Он осматривает участок, намечает место для автономной канализации и решает, как лучше отводить сток. По итогам замеров инженер может посоветовать другую модификацию выбранной станции или даже другую станцию, которая больше подходит для данного участка. Для монтажников замерщик рисует схему монтажа. Для заказчика рассчитывается прозрачная смета, в которой учитывается все, что понадобится при установке канализации.
Саму автономную канализацию, материалы и комплектующие мы привозим в день монтажа. Рабочие выкапывают котлован, насыпают на дне ровный слой песка 10 см и опускают очистное сооружение в котлован. Пока идет подготовка котлована, в септик на нужной высоте врезают патрубки* и подключают электрические провода в распределительной коробке** Затем автономную канализацию опускают в котлован, выравнивают и начинают засыпать яму песком и наполнять септик водой. Песок при этом насыпают послойно и проливают водой из шланга. После засыпки и заливки до уровня подводящего патрубка подсоединяют входные и выходные трубы. В траншее входной трубы в гофре укладывают кабель к дому. Канализацию для загородного дома окончательно засыпают так, чтобы над землей оставалось 20 см корпуса.
* У таких септиков, как БиоПурит, Евролос, Эргобокс, Тверь оба патрубка уже сделаны на производстве. У станций БиоДека, Топас, Юнилос Астра, Генезис, Волгарь врезают подводящий патрубок, если модель самотечная (отводящий идет с завода), и оба патрубка, если принудительная.
** Технология монтажа зависит от конструкции очистного сооружения и подробно описана в техническом паспорте каждой станции.
Тонкослойные разновидности
Чтобы увеличить эффективность отстаивания, применяются отстойники тонкослойного типа. Сооружение отличается малой глубиной, что позволяет сократить размеры, так как процесс отстаивания происходит быстро.
Среди преимуществ использования:
- имеет компактные размеры;
- уменьшает расходы на монтаж;
- увеличивает скорость очищения стоков.
Тонкослойные отстойники бывают двух видов:
- Пластинчатые. Состоит из ряда пластин, между которыми происходит движение воды. Бывают трех видов: перекрестные, прямоточные, противоточные. Первый вид имеет ток воды перекрестный.В прямоточном, движение выделенного осадка и очищенной воды имеет одинаковое направление. В противоточном виде очищенная сточная вода двигается в противоположном направлении осажденных примесей.
- Трубчатые. Представляют собой трубу, имеющую небольшой диаметр и длину около метра. Различаются по углу наклона: малый, крутой. Малый угол наклона позволяет совершать один цикл, состоящий из осветления и промывки.Применяется для очистки жидкости с незначительным количеством примесей. Крутой наклон позволяет стекать не только осветленной воде, но и сползать осевшему осадку. Что избавляет от промывки трубы.
Эффективность пластинчатых и трубчатых видов одинакова.
Монтаж бетонных изделий
Кольца, произведенные в заводских условиях, устанавливают одно на другое, скрепляя их между собой в местах стыка скобами и герметизируя с помощью специальных прокладок. Изготовители данной продукции с целью упрощения монтажа нижнего элемента накопительного резервуара создали изделие с глухим дном, которое не нуждается в утяжелении.
На него помещают еще одно или два кольца, потом накрывают перекрытием, имеющим отверстие, а поверх размещают горловину и в завершение обустраивают технический люк, закрывающийся крышкой. Для монтажа бетонных заготовок не требуется производить специальные расчеты, поскольку их размеры стандартны и у изготовителей можно всегда узнать, какой объем стоков способна вместить подобранная комбинация бетонных изделий.
Источник https://stroim-dom.net/kak-sdelat-kanalizaciju-na-dache/
Источник https://santex1.ru/kak-sdelat-kanalizatsiyu-na-dache.html
Источник https://proffstroygroup.ru/kommunikacii/kanalizaciya-dlya-dachi.html