Содержание
Канализация на даче своими руками
Качественная канализация на даче своими руками сэкономит хозяевам немало финансовых средств, хотя и потребует существенных трудозатрат и времени. Профессионал справится с этой задачей гораздо быстрее, но его услуги станут в копеечку. А между тем устройство канализации на даче – не такое уж непосильное дело, оно не требует от застройщика особой инженерной подготовки, тем более что книг на эту тему и видеоматериалов на интернет-ресурсах имеется немало.
Итак, в данной статье мы поговорим о том, как сделать канализацию на даче, если нет возможности подключиться к общему канализационному коллектору, и систему необходимо проектировать и создавать самостоятельно буквально с нуля.
Установка септика на даче
Создание схемы канализации на дачном участке
Без плана в этом деле не обойтись. План должен отобразить:
- источники стоков в доме – мойки, раковины, ванну, душ, баню;
- способ подключения и прокладки труб внутренней канализации (в стенах, снаружи, под обшивкой);
- место вывода канализации из дома на улицу;
- путь прокладки выводящей магистрали;
- тип и место расположения канализационного коллектора (септик, сливная яма, станция биоочистки).
Схема внутренней канализации для дачи
Когда схема канализации на даче будет составлена, прояснится множество вопросов:
- Какой объем работ предстоит выполнить.
- Какого и типа и в каком количестве необходимо приобрести расходные материалы.
- Удастся ли справиться с работами самому или придется звать кого-то на помощь.
И как только схема канализации готова будет готова, а ответ на вопрос о том, как устроить канализацию на даче, получен – можно начинать работы!
Схема наружной дачной канализации
Технология монтажа внутренней и наружной канализации на даче
Внутренние работы
Первый этап создания канализации в дачном доме – прокладка внутренней сети. В идеальном случае канализация предусматривается еще на этапе проекта дачной постройки, и трубопровод укладывается при строительстве дачного дома. Но что делать, если реальность далека от идеала и дачный дом строился без канализации? И в этом случае отчаиваться не стоит. Естественно, создать что-то слишком сложное вряд ли удастся, но вот отвести воду от мойки, раковины и душа вполне возможно.
Подробная схема внутренней дачной канализационной системы
Правила монтажа внутренней канализации:
- Для подключения моек и раковин к канализационной системе используют пластиковые трубы диаметром 50 мм. Прокладывают их с уклоном, который обычно составляет 3-4см на погонный метр трубопровода.
- Чтобы подключить унитаз, трубу необходимо взять потолще – 100 мм, именно на такой диаметр рассчитан отвод унитаза.
Встроенные сифоны (гидрозатворы) различных сантехнических приборов
- Чтобы вывести канализацию из дачного дома используют выводящую трубу, для которой необходимо проделать отверстие в фундаменте такого же диаметра, что и труба. Это предотвратит ее деформацию при подвижках фундамента.
Прокладка канализационной магистрали на участке (наружная канализация)
Решая, как провести канализацию на даче, важно определиться с методом прокладки магистрали. При расположении канализационного коллектора вдали от дачного домика, придется обустроить выводящий трубопровод таким образом, чтобы он выводил канализационные стоки из здания самотеком вплоть до месторасположения коллектора. Для этого можно воспользоваться трубами диаметром 100 мм и более. Какие выбрать: чугунные, пластиковые или асбестоцементные – дело хозяев.
Укладывают канализационные трубы в специально вырытой траншее, проведенной по участку, с уклоном 25 мм/метр погонный. Такой уклон будет способствовать беспрепятственному сливу стоков и предотвращению засоров. Локальная канализация для дачи при этом получится максимально качественная и будет соответствовать правилам ГОСТ.
Траншея под магистраль трубы от дома к коллектору должна быть такой, чтобы труба имела необходимый уклон по всей длине и одновременно с этим располагалась ниже глубины промерзания грунта
Траншея должна проходить на глубине, превышающей уровень промерзания грунта. Ее дно закрывают песчано-глиняной подушкой толщиной 10 см и более. В промежутки между трубопроводом и стенами траншеи засыпают смесь глины и песка, которую затем хорошенько утрамбовывают.
Канализационный коллектор
Станции биологической очистки для дачи
Этот участок – самая сложная часть канализационной системы. При его устройстве потребуется проведение немалого объема земляных работ. Кроме того, решая, как построить канализацию на даче, придется точно определиться с типом коллектора.
Наиболее современным с технологической точки зрения коллектором сегодня признана станция биологической очистки стоков. У нее множество плюсов в сравнении с альтернативными вариантами. Такие станции компактны, экологичны, хорошо очищают стоки (эффективность достигает 98%). На рынке их представлено большое многообразие, и всегда можно выбрать модель, удовлетворяющую всем запросам и подходящую для конкретных условий.
Схема устройства станции очистки для дачи Топас
Тем не менее, и данные системы не лишены минусов. Главный их недостаток в энергозависимости. Некоторые системы (например, «Астра») обходятся небольшим количеством электроэнергии, но все равно без электричества вообще их функционирование прекращается, что в некоторых ситуациях делает их выбор непривлекательным. Еще один минус подобных систем – достаточно высокая стоимость.
Септик или выгребная яма обычного типа с естественной очисткой стоков
Септик – недорогой, эффективный и достаточно простой вариант дачной канализации. Сделать его можно собственными руками, что является несомненным плюсом. Из минусов – необходимость периодической откачки из отстойника ила, что требуется, в зависимости от объема септика, один раз в несколько месяцев или лет.
Для обустройства септика производят следующие действия:
- В определенном месте копают котлован объемом, рассчитанным исходя из суточного количества стоков. Опыт показывает, что 8 м 3 септика хватает для дома, в котором обосновалась семья, состоящая из трех человек.
- В отстойнике, первой камере септика, основательно бетонируют дно котлована.
- Если канализация будет состоять из колец, то в котлован опускают бетонные кольца, установленные друг на друга, затем проводят формирование (бетонирование) дна отстойника колодца. Если же система оборудуется без бетонных колец, то отстойник вместе с фильтрационным колодцем придется делать самостоятельно. Для этого необходимо установить опалубку определенной заранее формы и залить пространство между стенами котлована и опалубкой бетонным раствором.
Принцип действия самодельного септика и фильтрационного колодца
- Вторая камера септика – фильтрационный колодец. Его стены монтируются по аналогии с отстойником, а на дно засыпается слой дренажа из гальки или крупного гравия.
- Следующий этап – соединение камер септика с помощью переливной трубы и перекрытие септика сверху. Переливная труба также должна иметь уклон в сторону фильтрационного колодца 2-3см/м.п., при этом она должна соединять верхнюю треть отстойника с верхней третью колодца по высоте. Не забудьте оставить люк, чтобы периодически можно было проводить обслуживание канализации и оборудовать вентиляцию.
Канализационные стоки, попав в септик, разлагаются в отстойнике, а затем поступают в фильтрационный колодец в виде осветленной воды с минимальным количеством токсичной органики. Благодаря этому почва вокруг канализации остается чистой.
Пример бактериального препарата для септиков
Когда все описанное проделано, можно приступать к объединению всех трех частей в единую канализационную систему. Сделать это несложно, и процесс не потребует особых усилий. После этого можно подключать канализацию и проводить пробный пуск. Вот и все, установка канализации на даче завершена.
Обустройство канализации на даче своими руками
Канализация на даче может быть сделана из бочек, бетонных колец или других подходящих по размеру емкостей. Часто для сбора стоков достаточно выгребной ямы, но при постоянном проживании в доме лучше установить септик с возможностью откачки отходов.
Виды канализации для дачи
На дачных участках делают канализацию 2 видов. Первый вариант представляет собой организацию места для сбора загрязняющих веществ, без системы очистки стоков. Второй вид — это резервуар, к которому подведены канализационные трубы. Их прокладывают от дома или других хозяйственных построек.
Яма с подушкой из щебня может быть сделана своими силами за 1-2 дня, а сооружение канализации второго вида лучше поручить строительной компании. Такую канализацию оборудуют автоматическими системами фильтрации, их настройкой занимаются специалисты.
Установка биотуалета
Это простое решение, но оно относится к временным мерам. Потом все равно придется думать над тем, куда сливать сточные воды из душа или кухни. Дачники должны быть готовы к тому, что наличие биотуалета не исключает появления неприятных запахов на участке.
Система с выгребной ямой
Еще 20 лет назад это было наиболее распространенное решение, но сейчас есть более эффективные системы очистки стоков. Единственным преимуществом выгребной ямы является то, что ее строительство не потребует затрат.
Недостатки этого решения заключаются в следующем:
- неприятные запахи вблизи туалета;
- загрязнение почвы;
- расход воды будет ограничен.
Учитывая недостатки, такой септик стоит делать, если в частном доме нет водопровода. Выгребную яму нельзя выкапывать в местах, где ее могут подтапливать грунтовые воды. Не сооружают ее и на участках с глинистым грунтом.
Применение накопительной емкости
Этот тип локальной канализации можно считать модификацией выгребной ямы. Отличием этой системы является наличие герметичной емкости, поэтому почва на участке не загрязняется. Но резервуар наполняется быстро, из-за этого приходится часто откачивать отходы.
В продаже есть накопительные емкости разных объемов и конструкций, их размещают под землей или на поверхности. При необходимости к ним подсоединяют ливневую канализацию.
При использовании накопительной емкости нужно учитывать недостатки, присущие этой системе. Это необходимость постоянного контроля за расходом воды, затраты на работу ассенизаторов, которые будут откачивать отходы.
Сфера применения этого вида автономной канализации ограничивается небольшим дачным домом, не подключенным к водопроводу. Накопительные емкости устанавливают в строительных поселках и других местах временного проживания.
Система естественной очистки на основе септика
Конструкция имеет от 2 до 4 секций. Чем их больше, тем лучше очищаются сточные воды. Выход подключают к системе дренажа. В продаже есть уже готовые конструкции. Основные преимущества такой канализации: простота реализации, низкая стоимость, отсутствие необходимости подключения внешнего источника питания.
К другим плюсам можно отнести то, что неприятный запах отсутствует, почва на участке не загрязнена.
Система имеет следующие недостатки:
- Система не должна быть перегружена, так как это может вызвать появление неприятного запаха.
- Механические очистители требуют периодических проверок. В ходе осмотра определяют, нужно ли чистить резервуары и дренажную систему. Периодичность проведения профилактических мероприятий — 1 раз в год.
Септики устанавливают в частных домах с небольшим или средним уровнем стоков.
Способ биологической очистки
Биологическая станция работает от электричества. По своему виду напоминает септик, но отличается от него наличием биофильтра. Также установлен насос и обратный клапан, это позволяет сливать очищенную воду.
Нормы СНиП допускают, что такой септик можно организовать вблизи жилого дома. Фильтр удаляет 98% загрязняющих веществ, при эксплуатации системы не появляются неприятные запахи. Объем неразлагаемых отходов минимальный, поэтому откачивать их приходится редко.
Единственным недостатком таких систем можно назвать их высокую стоимость. Но можно сэкономить, сделав такую канализацию сразу на несколько домов.
Выбор места под септик
Есть несколько факторов, которые влияют на расположение септика:
- уклон местности;
- глубина залегания подземных вод;
- расстояние, на которое промерзает почва зимой;
- наличие рядом источника воды или водопровода;
- состав почвы.
При установке септика обращают внимание на расстояние от дома, до него должно быть не менее 5 м. Рядом с коллектором не должны находиться колодец или скважина, до них должно быть не менее 30 м. До деревьев и других посадок — 3 м. Место под резервуар выбирают так, чтобы к нему могла подъехать ассенизаторская машина.
Работы по устройству внутренней канализации
К работе над монтажом канализации приступают после создания чертежа и покупки материалов. Сначала устанавливают центральный стояк. Для этой цели подходят чугунные трубы или изделия из ПВХ или из керамики, их диаметр должен быть около 110 мм. Чтобы тяга была хорошей, стояк выводят на чердак или приподнимают над крышей.
ПВХ-изделия имеют доступную стоимость. Они не боятся коррозии, не зарастают изнутри. Гладкая внутренняя часть обеспечивает свободное передвижение стоков. Чугун — надежный и долговечный материал, но трубопровод из него получается тяжелым, его сложно монтировать.
Стоимость таких изделий намного выше стоимости пластика. Керамические стояки по своим характеристикам занимают лидирующие позиции, но стоят дорого.
Основной стояк устанавливают на расстоянии 4 м от окон, после этого пробрасывают трубопровод в горизонтальном направлении. Не нужно резко менять его направление, это затрудняет перемещение сточных вод. Если нужно его повернуть на 90 градусов, лучше сделать 2 раза поворот на 45 градусов. Под него в фундаменте дома заранее оставляют отверстие. Раковину и ванну к канализации подключают с помощью трубки, диаметр которой составляет 50 мм.
Общий трубопровод делают под углом, это обеспечивает движение воды в нужную сторону. Обратный клапан монтируют на выводе, он не дает стокам затечь обратно.
Устройство септика
Есть септики разных конструкций. Емкости делают из пластика, железобетона, кирпича, металла.
По способу обработки отходов все системы можно разделить на следующие:
- с биологической очисткой;
- требующие откачки ассенизаторской машиной;
- фильтрация сточных вод осуществляется через почву.
Последний вариант дешевый, поэтому широко используется на дачах.
Двухкамерный септик
Коллектор из 2 секций, соединенных между собой трубой для перелива, считается наиболее удобным. Его легко построить своими руками.
Сначала с учетом санитарных требований выбирают место на участке, делают котлован глубиной 3 м. На дно ямы насыпают подушку из песка, ее толщина должна быть не менее 15 см. После этого устанавливают опалубку, ее укрепляют арматурой. Для этого используют металлические прутья, между собой их связывают проволокой.
В опалубке заранее делают 2 отверстия, в них вставляют обрезки труб. Эти входы нужны под организацию системы перелива и вход канализации. В опалубку заливают бетон, его уплотняют виброинструментом. Заливку выполняют за 1 раз, такой подход позволяет сделать септик монолитным.
Дно первой секции заливают бетоном раствором, после его высыхания получится герметичный отсек. Здесь сточные воды будут разделяться на фракции и отстаиваться. Крупные включения осядут на дно, а осветленная вода через трубу перельется в соседнюю секцию. Чтобы твердые остатки лучше разлагались, в первый отсек заселяют анаэробные бактерии.
При строительстве второй секции дно не делают, но насыпают толстую подушку из щебня и песка. Она будет служить фильтром. Резервуар сооружают из железобетонных колец, поставленных друг на друга, или возводят монолитную конструкцию. Переливную трубку устанавливают между 2 секциями, она должна быть проложена под уклоном. Обязательно делают люк и вытяжку, сверху септик закрывают плитой.
Можно соорудить не 2, а 4 резервуара, тогда вода будет очищаться лучше. Такой септик придется чистить 1 раз в 2 года.
Прокладка наружной магистрали
От дома и до септика делают должен быть обязательно сделан небольшой уклон канализационной трубы. Если ниже уровня промерзания грунта ее положить нельзя, магистраль делают выше, но защищают теплоизоляцией.
Чтобы она не смещалась, ее укладывают на подушку из песка. Так поступают, когда работают над возведением ямы или септика. Песчаную подушку обязательно утрамбовывают. После того как будет выполнен монтаж септика, трубопровод засыпают песком, а потом слоем земли.
Септик без откачки
Это простой вариант канализационной системы, он состоит из нескольких отстойников. Самым большим делают первый резервуар, следующие имеют меньшие размеры.
Если септик трехкамерный, то 2 первых отсека должны быть герметичными. В последней камере делают отверстия в стенах или на дно насыпают фильтрующие материалы. Через них очищенная вода уходит в землю.
Определение размера
Размер септика можно определить по формуле: V=n*Q*3/1000, где количество жильцов определяется буквой n, V — общий объем резервуара, Q — сколько воды тратит 1 человек за сутки. Цифра 3 взята из СНиП. Она показывает, сколько суток требуется для очистки стоков.
Чаще всего делают коллектор 3 м в глубину и 2 м в ширину. От дна до трубы, через которую осуществляется слив, должно быть не менее 0,8 м.
Очистные системы
К достоинствам такой канализации относится то, что переработкой отходов занимаются анаэробные бактерии. Для ускорения процесса их можно подкармливать кислородом.
На дне емкости скапливается ил. Со временем происходит его уплотнение, в результате он поднимается вверх к точке перелива. В этом случае септик нужно очищать. Если канализация снабжена насосом для откачивания отходов, который работает от электричества, процесс осуществляется автоматически.
Установка готового септика
В продаже есть готовые септики. Их установка начинается с того, что выкапывают котлован. Он должен быть шире емкости, приобретенной в магазине, на 20-30 см. Если грунт не пучинистый, дно ямы можно не усиливать, но все равно нужно насыпать подушку из песка.
После этого в яму аккуратно опускают септик, его подключают к коммуникациям. Если система очистки будет работать от электричества, необходимо следить за тем, чтобы приборы после того, как резервуар будет закопан, находились над землей. Если пренебречь этим правилом, весной талые воды затопят аппаратуру, это выведет ее из строя.
Электрический кабель от системы очистки, работающей от электричества, про пробрасывают к отдельному автомату от щитка. На провод надевают гофру, а потом помещают в траншею рядом с канализационной трубой. Кабель подключают к септику через клеммы.
Устройство канализации из бетонных колец
Септик из бетонных колец делают, если готовый резервуар из пластика не подходит по размеру. Строительные работы будет проще выполнить вдвоем, поэтому стоит позвать помощника.
Преимущества и недостатки системы
К преимуществам системы можно отнести то, что бетонные кольца дешевы, их могут приобрести широкие слои населения. При строительстве не требуется чертеж, не придется обращаться в специализированную компанию.
Но есть и недостатки. Например, при всем желании не получится сделать септик герметичным, поэтому вблизи него будут ощущаться неприятные запахи. Также периодически придется нанимать ассенизаторов, чтобы они откачали скопившиеся отходы.
Схема и расчеты
Септик делают из нескольких колец, их устанавливают друг на друга. Схема очистных может включать 1 или 2 камеры. Для дачи можно выбрать простой вариант из отстойника, который дополняют колодцем для фильтрации.
При выполнении расчетов учитывают СНиП. Исходя из количества человек, которые проживают в доме, определяют требуемый объем отстойника. Он должен в состоянии вместить сточные отходы за 3 суток.
Подготовительные процессы
Перед тем как устанавливать бетонные кольца, выкапывают котлован. В него должен свободно помещаться септик и колодец для фильтрации. На дно ямы насыпают песок, утрамбовывают. В результате должна получиться подушка толщиной от 30 до 50 см.
Дно ямы бетонируют. Если нет возможности это сделать, можно приобрести 1 бетонное кольцо с глухим дном. Его при монтаже первым ставят на подушку из песка.
Монтаж колец
Для установки колец из железобетона потребуется спецтехника. Между собой из фиксируют скобами, вместо них также можно использовать пластины из металла. Дополнительно все части между собой скрепляют бетонным раствором.
После завершения монтажа делают перелив, к бетонным кольцам подводят канализационные трубы.
Герметизация
Чтобы сделать надежную гидроизоляцию, раствор должен быть с аквабарьером. Коллектор снаружи покрывают обмазочными материалами, но их можно заменить наплавляемыми.
Изнутри бетонных колец можно поставить пластиковые цилиндры. Это позволит свести вероятность протечки к минимуму.
Монтаж перекрытий и засыпка
Железобетонные кольца сверху накрывают плитой из бетона, в которой сделано отверстие под канализационный люк. Засыпают септик грунтом, смешанным с песком. Когда работа будет закончена, можно запускать канализацию в работу.
Устройство для очистки стоков из бочек
Коллектор можно сделать из бочек. Принцип его работы идентичен функционированию очистных сооружений, построенных из железобетонных колец. Система фильтрации может иметь несколько камер.
Выбор бочек
Для того чтобы соорудить автономную канализацию, можно использовать бочки из пластика или металла. Они не обязательно должны быть новыми. Допустимо приобрести старые емкости, но они должны быть целыми.
Металлические бочки перед погружением в котлован обязательно обрабатывают с 2 сторон антикоррозийным составом. Пластиковые емкости этого не требуют, поэтому чаще всего используют их.
Если сравнить такие бочки со сделанными из металла, пластиковые обладают следующими преимуществами:
- Можно выбрать емкости разного объема и размера.
- Изделия из пластика служат дольше. Они не боятся агрессивной среды, которую представляют собой канализационные стоки.
- Низкий вес, что обеспечивает легкость монтажа. Все работы можно выполнить своими силами, не придется нанимать спецтехнику.
Пластиковые бочки не нужно обрабатывать антикоррозийным составом. Изделия отличаются высокой герметичностью, поэтому можно не бояться того, что грунт будет загрязнен сточными водами.
Чтобы пластиковый септик не выдавило зимой в мороз или весной во время паводка, бочки фиксируют к бетонному основанию с помощью троса. Чтобы пластик не треснул, во время засыпки коллектора землей нужно действовать аккуратно.
Материалы и инструменты
Чтобы сделать систему очистки, нужно приобрести 2 бочки из пластика по 220 л каждая, геотекстиль. Понадобится канализационная труба и 4 тройника для канализации.
Для выкапывания котлована нужна яма, а для разравнивания земли требуются грабли. Для того чтобы быстро обрезать изделия, необходим электролобзик.
Особенности монтажа пластиковых емкостей
Пластиковые бочки устанавливают на бетонную плиту, а затем прикрепляют к ней тросами. Отверстия под вентиляционный стояк и под переливную трубу делают с помощью электролобзика.
Потребуется сделать еще 2 отверстия. Первое необходимо для подключения канализации. Его прорезают, отступив 20 см от верхней границы резервуара. Второе отверстие делают с противоположной стороны, в 10 см ниже входного.
Вентиляционный стояк делают только в отстойнике, во второй секции он не нужен. Этот же резервуар нужно оборудовать крышкой, это позволит быстро очищать дно коллектора от накопившихся отходов.
Во второй секции делают 2 отверстия, к ним подсоединяют дренажные трубы. Места стыков нужно заполнить герметиком, лучше всего для этой цели подходит двухкомпонентный эпоксидный.
Особенности установки металлических бочек
При установке бочек из металла порядок действий почти тот же, только для соединения бочек между собой потребуется сварочный аппарат. Чтобы изделие было более прочным, делают ребра жесткости. Без них резервуар может деформироваться под весом насыпанной сверху земли.
Если грунт пучинистый, делают якорение бочек. Для этого их прикрепляют тросами к бетонному основанию. К резервуару, сделанному из металлических бочек, можно присоединить пластиковые трубы. Но все швы следует промазать герметиком. Перед тем как засыпать коллектор землей, все металлические части обмазывают битумом. Это защитит резервуар от коррозии.
Как вывести канализационную трубу из уже построенного дома
За пределы дома канализационную трубу желательно выводить ниже глубины промерзания грунта. Поэтому условия для её вывода из здания подготавливают ещё на стадии строительства. Но многие дачные коттеджи изначально не были рассчитаны на подключение к водопроводной системе, а значит и канализация там была не нужна. Теперь же владельцам загородных участков приходится думать над тем, как организовать вывод канализационного стока из уже построенного дома.
Какие трудности могут возникнуть при выводе канализационной трубы из дома
Трубу основного канализационного стояка сначала направляют вертикально вниз под дом, после чего её выводят в более горизонтальную часть с помощью специальных отводов. Делать подземный изгиб линии под прямым углом не следует, так как это увеличивает вероятность образования засора. Основные трудности могут возникнуть при выводе трубы за периметр постройки. Если дом стоит на ленточном фундаменте, то линию придётся выводить либо ниже глубины его заложения, либо выдалбливать сквозное отверстие в бетонном основании.
Провести траншею под ростверком свайного фундамента или под ленточным фундаментом неглубокого заложения относительно несложно. Если же ленточное основание заложено глубоко, то разумнее произвести проделку отверстия. Ведь в сторону септика труба должна идти под уклоном. А это значит, что и септик, и траншею придётся заглублять ещё больше.
Но именно выдалбливание отверстия чаще всего и становится главной проблемой при выводе трубы за пределы дома. К тому же диаметр этого проёма должен быть больше диаметра трубы на несколько сантиметров, что необходимо для компенсации возможных усадок строения. Это условие прописано в СНиП 2.04.01-85. При усадке дома плотно проложенная труба может треснуть.
Сверление отверстия в ленточном фундаменте
Для сверления бетона применяют корончатые свёрла разного диаметра. Но основной внутридомовой магистральный канал обычно формируют из трубы диаметром не менее 110 мм. Отверстие под неё придётся делать ещё большим, чтобы в нём могла поместиться гильза диаметром 150-200 мм. Толщина ленточного фундамента может превышать значение в 400 мм. Высверлить такое отверстие вручную очень сложно. Поэтому здесь иногда предпочтительней работать отбойным молотком или обратиться к специалистам, у которых есть профессиональное сверлильное оборудование.
Если отверстие для канализационного вывода будет сделано выше уровня промерзания грунта, то трубу перед обратной засыпкой траншеи необходимо утеплить одним из водостойких видов теплоизоляционных материалов.
Вывод трубы за пределы дома и укладка в траншею
В формировании внутренней разводки и главного стояка используют пластиковые трубы серого цвета. Для укладки в траншею за пределами дома необходимо применять более толстостенные трубы, которые имеют оранжевый цвет. Работы производят в следующем порядке:
- В высверленное отверстие в фундаменте вставляют обрезок трубы большего диаметра.
- Основную трубу продевают через образовавшуюся защитную гильзу.
- Зазор между трубой и внутренними стенками гильзы герметизируют сальниковой набивкой.
- При укладке линии выше глубины промерзания трубу утепляют.
- Дно траншеи засыпают выравнивающим слоем песка, которым удобно формировать уклон в сторону септика. Для трубы диаметром 110 мм глубина траншеи должна увеличиваться на 20 мм через каждый метр протяжённости линии. Чем тоньше труба, тем более значительным должен быть уклон.
Протяжённость внутридомовой разводки зависит от количества и схемы расположения сантехнических устройств. Вертикальные участки канализационного трубопровода обустраивают ревизионными деталями. Особенно такие элементы рекомендуется устанавливать перед угловыми поворотами. Через съёмные люки ревизий производят аварийную прочистку засоров.
Если подготовительные работы для монтажа канализационной системы начать производить ещё на стадии заливки фундамента, то сам процесс установки пройдёт без проблем.
А к вашему загородному дому уже подведена канализационная труба?
Источник https://kanalizaciya-prosto.ru/kanalizatsiya-na-dache-svoimi-rukami.html
Источник https://vodasovet.ru/kanalizatsiya/obustrojstvo-kanalizatsii-na-dache
Источник https://b-online.ru/santehnika/kak-vyvesti-kanalizatsionnuyu-trubu-iz-uzhe-postroennogo-doma.html