Содержание
Как сделать выгребную яму – канализация для загородного дома
Щебень Профнастил Песок Пескобетон Кирпич Доска Арматура Лопата Показать все
Владельцам загородных домов часто приходится осваивать премудрости того, как сделать выгребную яму. Такая конструкция позволяет решить проблему удаления сточных вод в местах, где нет общей канализации.
Выбираем место и рассчитываем размеры выгребной ямы
Санитарные правила требуют, чтобы сооружение для стоков располагалось:
- в 1 и более метре от ограды, разделяющей соседние земельные участки;
- в 12 метрах (не ближе) от жилой постройки;
- в 30 метрах от источника забора воды (если планируется построить своими руками яму без дна).
Сооружение для стоков
Грамотный расчет геометрических параметров конструкции для сбора стоков производится с учетом следующих характеристик:
- Число людей, пользующихся водой в доме круглогодично. За сутки один человек расходует до 180 литров жидкости. Если в доме живет 3 человека, рекомендуется строить сливную яму на 18 и более кубометров.
- Дистанция между верхней частью сточного сооружения и поверхностью грунта. Эта величина должна составлять минимум 1 м. Если вы обустроите яму без учета этого требования, повышается вероятность выхода канализационных стоков за пределы выгребной конструкции, что приведет к отравлению земли и появлению на вашем участке неприятного запаха.
- Вид почвы. Когда в земле залегают породы, которые плохо пропускают воду, объем канализационной ямы берется таким, чтобы он был выше месячной нормы сточных вод. Если же почва без проблем пропускает воду, объем берут примерно 40 % от количества стоков. Это важно знать тем, кто хочет узнать, как сделать выгребную яму.
Важный совет профи! Не делайте выгребной котлован глубиной более 3 м. По мере его наполнения вам придется вызывать ассенизаторов для откачки стоков. Эффективное удаление отходов жизнедеятельности как раз и обеспечивается при глубине до 3 м.
Выбираем тип выгребной ямы – варианты есть!
Если за сутки в яму будет стекать около 1 кубометра отходов, вполне можно обустроить ее простейшим образом – выкопать в грунте небольшой котлован, обмазать его стены глиной и дополнительно укрепить деревянными досками. Такие конструкции раньше были широко распространены. Строятся они своими руками и в наши дни.
Понятно, что подобные виды ям не соответствуют требованиям санитарных служб. Вполне возможно, что вам даже выпишут админвзыскание, если вы решите построить такое элементарное сооружение. Это, конечно же, никому не нужно. Лучше обустроить нормальную выгребную яму, которая будет эффективно справляться с задачами, которые на нее возлагаются. К таковым относят конструкции двух типов:
- Герметичные резервуары (ямы с дном).
- Поглощающие конструкции без дна.
Сооружение для стоков
Своими руками проще всего сделать вторые ямы. В них стоки (их жидкая часть) фильтруются при прохождении сквозь куски кирпича, гравия, строительного песка, которые насыпают внизу котлована. Затем сточные воды уходят в землю. Такая система отличается простотой монтажа. Кроме того, бездонные ямы очищаются редко, что обусловлено инфильтрацией (частичной) воды в почву.
Поглощающие сооружения обычно обустраивают, когда объем стоков относительно невелик. Такие выгребные ямы хороши для домов, где нет стиральных и посудомоечных агрегатов, ванн и так далее.
В остальных случаях рекомендуется монтировать герметичные резервуары. Они представляют собой емкости замкнутого вида, из которых стоки не попадают в землю. Подобные резервуары возводят из газосиликатных и бетонных изделий, пластика, кирпича. Недостаток этих ям – необходимость в частом вызове ассенизаторов для откачки отходов из закрытой емкости, достоинство – полное отсутствие малоприятных «ароматов».
Строим своими руками сливную конструкцию – пошаговая инструкция
Разбираемся, как правильно сделать выгребную яму. Все работы лучше всего производить по далее приведенной схеме:
- Выкапываете котлован с требуемыми размерами. Эта операция пройдет быстро, если вы наймете экскаватор. Но стоимость аренды спецтехники высока. Поэтому вы можете вырыть яму вручную, используя лопату.
- Оставляете около полутора кубометров грунта (его мы будем применять для засыпки выгребного сооружения после завершения всех работ), а остальную землю вывозите. Плодородный верхний слой грунта можно высыпать на огород.
- Бетонируете дно ямы, ждете 10–12 дней, пока смесь не станет максимально прочной. Бетон можно и не использовать. Но специалисты советуют потратить свои силы и время на обустройство такого днища.
- Выкладываете стены кирпичом. Кладку допускается делать не очень качественной – она будет скрыта от посторонних глаз, главное, чтобы она надежно сдерживала грунт от осыпания. Углы кладки обязательно перевязываются, а кирпичи следует монтировать в шахматном порядке. Так жидкая часть стоков более эффективно станет высасываться в землю.
- Со всех сторон кирпичной кладки окапываете грунт (примерно на 0,2 м).
- Делаете опалубку из досок либо из профлистов.
- Монтируете арматурный каркас. Прутья связывайте проволокой, оптимальное расстояние между элементами конструкции – 10–15 см.
- Заливаете перекрытие бетоном. Желательно штыковать подаваемую смесь лопатой, тогда арматурный каркас будет хорошо заполняться раствором.
- Ждете около месяца застывания перекрытия.
- Удаляете опоры опалубки, выкладываете обычным кирпичом ее стенки, оштукатуриваете их снаружи. Дополнительно можно обработать стены битумом, чтобы в яму не попадала влага из атмосферы.
- Засыпаете землей сделанную своими руками конструкцию над люком, утрамбовываете грунт, выравниваете его.
Вот мы и выяснили, как правильно сделать выгребную яму. Заметьте, никакими особыми умениями для выполнения подобной операции своими руками владеть не нужно. Вся процедура осуществляется достаточно просто, а ее высокая трудозатратность сполна компенсируется дешевизной конструкции.
Как правильно делать выгребную яму: бюджетные варианты отвода стоков
Лучший способ организовать водоотвод в доме, который не подключен к общей канализации, – сделать автономную систему очистки, оборудовав септик. Резервуары не требуют регулярной откачки, а обслуживание заключается в периодическом добавлении биофильтрационных материалов и очистке внутреннего пространства с частотой раз в несколько лет. Вкладывать крупные суммы в оборудование сложной системы не всегда целесообразно. На дачных участках, где не планируется строительство дома для постоянного проживания, достаточно оборудовать герметичный резервуар. Справиться с задачей утилизации стоков самостоятельно – не проблема, если знать, как выкопать выгребную яму, и не ошибиться с расчетами и определением места для работ.
Содержание
Выгребная яма или примитивный септик: виды сливных резервуаров ↑
Бюджетные конструкции приемных емкостей для отвода канализационных стоков:
- Яма с герметичным дном и стенками – стандартный сливной резервуар.
- Канализационный фильтровальный колодец: емкость без дна, с насыпным фильтром.
- Двухкамерный септик: выгребная яма с разделителем и фильтрационным отсеком.
Устройство канализационных приемников: выгребные ямы и септики
Герметичная емкость ↑
Единственный тип выгребной ямы, который можно обустроить без риска загрязнения грунта сточными водами, – герметичная емкость с надежной гидроизоляцией. Конструкция выгребной ямы – это прямоугольный или круглый вкопанный резервуар. Преимущество простой канализации – низкая стоимость.
- Необходимость регулярной откачки: 1 – 2 раза в месяц.
- Неприятный запах.
- Сложный расчет необходимого объема: увеличить объем существующего приемника невозможно.
Фильтровальный резервуар ↑
Делать выгребную яму с отводом стока в грунт через насыпное дно запрещено. Нельзя устанавливать фильтровальные емкости, если вблизи участка – огород, соседский участок с домом. Единственная возможность сделать сливной колодец без дна – если на участке воду используют только в сезон, в сток не попадает бытовая химия, остатки удобрений.
Сливная яма без дна из обычного кирпича
Фильтровальный резервуар – это выкопанная яма с гравийно-песчаной подушкой на дне. Засыпка выполняет функцию примитивного механического фильтра, задерживающего плотные массы и твердые отходы, и пропускающая воду из слива в грунт. Со временем фильтр заиливается, на его поверхности образуется плотная пробка, которая снижает пропускную способность засыпки. Почистить дно затруднительно. Придется откачивать всю жидкость и вручную поднимать осадок.
Простейшие септики ↑
Организовать водоотвод так, чтобы не приходилось каждые две недели вызывать ассенизаторов, — реально. Конструкция простейшего септика практически не отличается от выгребной ямы. Внутри герметичной емкости устанавливают разделительные стенки.
Простейший септик с 2 камерами
В первом отсеке происходит механическое расслоение слива и предварительная очистка. Бактерии перерабатывают органику, и через перелив во второй фильтрационный отсек попадают только светлые стоки. Такие отходы разрешено выводить в грунт.
Конструкция септика с двумя камерами – проста в расчете и не отличается от обустройства стандартной выгребной ямы по стоимости. При правильном планировании объема емкостей необходимость очистки камер возникает раз в 6 – 8 месяцев.
Критерии выбора: какую яму лучше сделать ↑
Все виды простых канализационных приемных емкостей сооружаются из одинаковых материалов. Сэкономить на растворе, кирпиче и кольцах удастся при строительстве емкостей с фильтровальным дном: объем таких емкостей меньше, чем герметичной выгребной ямы.
Герметичная яма с отсеком для биофильтрации
Если поблизости нет соседей, загородный дом используется для сезонного проживания – выбирайте конструкцию герметичной выгребной ямы, которую можно сделать как из кирпича или бетона, так и из готовых бетонных колец.
Конструкция бюджетного септика из бетона
Для обустройства полноценного водоотвода стоит сконструировать септик, который избавит от необходимости заниматься чисткой сливного приемника, а на участке не будет неприятного запаха. Сливную яму делают из стандартных материалов: пластика (готовые емкости или еврокубы), раствора, колец.
Выбор места и предварительный расчет: объем и глубина установки резервуара ↑
Прежде чем решать, как делать выгребную яму, необходимо определиться с типом конструкции. Предварительно рассчитывают объем, в зависимости от запланированного вида сливного резервуара:
- Объем изолированных выгребных ям. Определяют исходя из частоты откачки. Если планируется чистка 1 раз в месяц, то объем емкости должен как минимум на 30% превышать среднемесячный расход воды. Приблизительный объем на семью из 4 – 5 человек – до 1 кубометра в сутки.
- Объем фильтрационного колодца. При приемлемой скорости вывода жидкости в грунт через донный фильтр достаточно сделать яму объемом до 2-хнедельного количества потребляемой воды.
- Яма с биофильтром. Объем приемной емкости должен превышать 3 суточные нормы потребления на каждого человека с запасом до 30%. Вторая камера – меньшего объема.
Стандартная глубина установки
В зависимости от объема емкости, определяют глубину. При этом над землей должно оставаться до 15 см стенок, а уровень жидкости должен находится ниже точки промерзания грунта. Если планируется откачка ямы, то стоит учесть, что ассенизаторская машина может откачивать сточные воды с глубины до 3 м.
Ограничения на обустройство выгребной ямы: схема
Важный момент: выбор площадки для работ. Основные требования – отступ от зданий должен превышать 4 – 5 м. Также нельзя строить сливные приемники вплотную к забору, дороге, соседскому участку. Выбирая место установки, изучают рельеф участка: нельзя выкапывать яму в самом низком месте или на склоне, чтобы во время дождя не произошло перелива.
Котлован: земляные работы ↑
Как правильно выкопать котлован под выгребную яму? Начинают с разметки. Независимо от запланированной формы ямы, периметр размечают с запасом по длине сторон до 20 – 30 см. Если копают круглый котлован под кольца, то диаметр ямы должен превышать размер кольца на 20 см. Запас нужен для укладки изоляционных материалов.
Для рытья ямы под герметичный приемник большого объема лучше заказать технику – если спланировать обустройство канализационного котлована одновременно с выкапыванием углубления под фундамент, можно сэкономить. Для бурения круглых котлованов под выгребную яму из бетонных колец используют малогабаритную технику с буром по диаметру кольца. Техника справляется с работой за 1 – 2 часа, а для того чтобы своими руками выкопать объемный котлован под выгребную яму, придется потратить несколько недель.
После выемки первых сантиметров грунта начинают проверять уровнем вертикальность стенок. Желательно контролировать угол постоянно – даже при незначительном отклонении установить кольцо ровно будет невозможно.
Котлован под квадратную выгребную яму
Одновременно работают 2 человек: один на дне котлована, второй на поверхности. Для подъема земли целесообразно установить лебедку. Отсыпают извлеченный грунт на строительную пленку: часть понадобится для обратной засыпки, остаток (верхний плодородный слой) используют для поднятия уровня грядок, формирования горок и клумб.
Ровные стенки и дно, проверка вертикальности шахты
После достижения запланированной глубины выравнивают стенки и дно. Все крупные каменистые включения извлекают.
Видео: круглый котлован для выгребной ямы ↑
Как правильно и идеально ровно выкопать круглую выгребную яму под жб кольца.
Основание для герметичной ямы: варианты выполнения ↑
Чтобы не только выкопать, но и правильно обустроить выгребную яму для канализации, необходимо создать насыпную подушку, независимо от типа конструкции. В герметичной емкости подсыпка выполняет функцию стабилизирующего амортизирующего слоя. В яме без дна – очищает сток от плотных масс.
На дно котлована слоем до 30 см насыпают и тщательно утрамбовывают песок. На песчаную подушку засыпают щебень плотным слоем. Толщина – до 20 см для герметичных емкостей, до 50 см – для фильтровальных.
Засыпка для выгребной ямы без дна
Формируют герметичное дно изолированной ямы. На слой подсыпки устанавливают готовую железобетонную плиту:
- С уплотнителем и замком, если собирают сливной резервуар из колец.
Заводское кольцо с герметичным дном
- Плиту перекрытия для заливных, многокамерных конструкций.
В яму устанавливают арматурную сетку по размеру дна емкости, если планируют заливку монолитной бетонной конструкции. Строят опалубку. На дно заливают раствор слоем до 20 см. Стоит добавить в смесь герметизирующие составы, снижающие проницаемость бетона.
Выгребная яма из сборных колец: инструкция по установке ↑
Детали для сборки выгребной ямы из жб колец
Чтобы правильно сделать выгребную яму из колец, перед установкой первого кольца проверяют горизонтальность дна. Если не выровнять площадку, то возможен перекос конструкции, что при использовании резервуара может стать причиной потери герметичности и смещения отдельных колец.
Для монтажа изделий на глубину используют лебедку с электроприводом, или заказывают кран. Установка займет минимум времени. Первое кольцо фиксируют на дне. Щели по диаметру обязательно герметизируют.
Неправильная установка: смещение колец по горизонтали, отсутствие крепления
Наращивают высоту емкости – устанавливают кольца друг на друга, постоянно проверяя уровнем вертикальность. Если изделия не оборудованы заводскими замками с уплотнителями, то по внутренней поверхности стыки дополнительно скрепляют скобами из металла, а швы – затирают водонепроницаемым раствором и заделывают после высыхания герметиком.
На запланированной высоте устанавливают горловину – перекрытие с отверстием под кольца меньшего диаметра. Выводят колодец на поверхность. Перекрытие с люком герметично фиксируют. Проще использовать готовые плиты.
Крышка с горловиной
На уровне входа канализационной трубы пробивают отверстие. Для изоляции входа используют муфту по диаметру подводящей трубы и заделывают все щели морозостойким и водостойким герметиком для наружных работ.
Монолитная конструкция из раствора ↑
Перед сборкой опалубки по всей высоте яму застилают пленкой. Собирают опалубку, формируя зазор для стенки толщиной 20 см. Внутрь помещают арматуру. Можно использовать готовые металлические сетки – их легко соединять и устанавливать. В качестве армирующих материалов подойдут куски металлических труб.
Опалубка под заливку
Выполняют заливку. В местах, где предусмотрен вход труб, в свежий бетонный раствор вставляют кусок трубы из асбеста, превышающей диаметр канализационного слива. Используют раствор с цементно-полимерными или стекловолоконными добавками, чтобы через поры бетонных стенок не просачивалась жидкость.
Крышка с люком: подготовка к заливке
После застывания стенок над уровнем поверхности формируют перекрытие. Заливают плиту так же, как и стенки. Обязательно оставляют отверстие – выход для вентиляционного отвода, и по размеру заводского люка – для смотрового окна.
Внутренние разделители для камер: из чего и как сделать ↑
Чтобы сделать выгребную яму с 2 камерами, внутри емкости делают перегородки. Стенку строят из кирпича, бетона. 2 способа устройства разделителя:
- Заливают раствором по опалубке перегородку только до высоты запланированного перелива. В этом случае жидкость будет перетекать через верх разделителя.
- Глухая стенка. Формируют глухую перегородку до верхнего края ямы, в верхней трети стенки делают отверстие под трубу для перелива.
Стенки с подготовленными отверстиями под перелив
Конструкцию из колец выполняют из 2 последовательно установленных колодцев (для разных камер), соединенных трубами перелива под наклоном. Фильтровальную емкость вкапывают глубже приемной на 15 – 20 см.
Изоляция стенок: экономное утепление ↑
Делать выгребную яму нужно с учетом того, что жидкость, которая находится выше точки промерзания, может замерзнуть зимой. Для предотвращения разрушения стенок выполняют герметизацию и теплоизоляцию колодца.
Наружные стенки колец обмазывают слоем мастики. Выбирают герметики для наружных работ, обязательно водонепроницаемые.
Защита от протекания: битумная обмазка
В пространстве вокруг стенок укладывают термоизоляционный материал. Самый доступный – пенополистирол. Листы из пенопласта не гниют и обладают низкой теплопроводностью. Вместо цельных листов можно использовать мелкие куски пенопласта, которые засыпают вокруг колец.
В качестве изоляции используют керамзит, другие насыпные материалы – песок, щебень. Обязательно изолируют наружную часть перекрытия.
Обслуживание и эксплуатация выгребной ямы ↑
Обслуживание сливной ямы заключается в регулярной чистке. Герметичные емкости осушают по мере заполнения. Кроме регулярной откачки, выгребные ямы нуждаются в постоянной механической очистке. Твердые отложения со дна герметичных резервуаров удаляют сразу после откачки. Проводить работы должен специалист в защитном снаряжении. Емкости без дна очищают реже, но необходимо следить за состоянием донного насыпного слоя.
Гораздо проще обслуживать септик. В первую камеру добавляют биопрепараты для переработки органики с частотой 1 раз в 2 месяца. Механическую очистку проводят с периодичностью от 1 раза в полгода до 1 раза в 2 – 3 года. Частота зависит от количества отложений на дне.
Видео: все о самостоятельном обустройстве сливного резервуара ↑
Как сделать вместо стандартной выгребной ямы бюджетный септик с 2 камерами.
Даже если не планируете строить коттедж, отдайте предпочтение двухкамерной конструкции. Кроме экономии на постоянной чистке и откачке, не нужно будет следить за количеством отходов в выгребной яме. Конструкция предотвратит попадание в грунтовые воды неочищенных стоков. При корректном выборе биопрепаратов и соблюдении правил монтажа, воду после выхода из последней камеры можно использовать повторно: для полива или наполнения искусственных водоемов. В качестве канализации для жилого дома лучше заказать заводские конструкции, точно просчитанные по объему и оборудованные всем необходимым.
Источник https://remoskop.ru/sdelat-vyigrebnuyu-yamu-kanalizatsiya-zagorodnogo-doma.html
Источник http://stroy-aqua.com/kanalizaciya/vigreb_sliv/kak-pravilno-delat-vygrebnuyu-yamu.html
Источник