Содержание
Как сделать отвод канализационной трубы
Руководство как правильно сделать врезку в канализационную трубу: обзор методов, работа с разными материалами, порядок действий
Правильная врезка в канализацию, или подключение дополнительного трубопровода — это несложный вид сантехнических мероприятий, вполне доступный даже непрофессионалу, но только при строгом соблюдении некоторых условий.
Штраф за незаконную врезку достаточно большой, поэтому врезка в канализационную трубу с целью утилизации сточных вод должна осуществляться в соответствии с установленными правилами, при наличии всех разрешений.
Зачем нужно делать врезку: причины
На стадии строительства частного домовладения приходится сталкиваться со многими вопросами, которые касаются проектирования, а также последующего монтажа необходимых коммуникаций.
При отсутствии возможности выводить сточные воды в центральную канализационную сеть и в некоторых других случаях потребуется решить проблему монтажа автономной канализации, но многие домовладельцы предпочитают использовать уже существующую водоотводную систему.
Именно такой способ отведения стоков является на сегодняшний день самым удобным для тех, кто проживает не только в квартире, но и загородом.
Документальная база: как сделать врезку в центральную канализацию без юридических последствий
При врезке в централизованную поселковую или городскую сеть водоотведения потребуется получить специальное разрешение, которое запрашивается в организации, на чьём балансе числится магистраль.
Проблемы не возникают, если в непосредственной близости к системе подключения есть перепадный колодец, а врезка осуществляется выше уже существующего уровня.
Самотёчная система для пользователя обходится дешевле, но её обустройство может быть невозможно в следующих случаях:
- переливной колодец располагается выше, чем нижнее колено стояка выхода из домовладения;
- на участке присутствуют инженерные коммуникации, обходимые исключительно сверху;
- ландшафт участка и прилегающей территории непригоден для создания нужного уклона трубопроводной системы;
- в подвальном помещении установлены сантехнические приборы, стоки от которых нуждаются в удалении при помощи напорного насосного оборудования.
К заявлению на разрешение требуется приложить пакет документов:
- общее количество и состав сточных вод;
- план с указанием проездов, всех горизонталей и подземных сооружений (масштаб 1:500);
- рабочие чертежи всех основных узлов;
- профили местности и пояснительная записка.
Если трубопроводная сеть будет прокладываться по участкам с расположенными любыми коммуникациями других организаций, включая теплотрассы и электрические сети, а также если предполагается проведение водоотводной системы под проезжей частью, то потребуется получение дополнительных разрешений.
Особенности получения необходимой разрешительной документации включают в себя несколько основных этапов:
- заказ у эксперта-геодезиста подробного плана всего участка с домовладением и схематическим изображением планируемой канализационной сети;
- создание проектировщиками на основании данных технических условий и информации разработанного плана «проекта подключения домовладения к канализационной сети»;
- проведение всего объёма разрешённых работ в соответствии с полученной документацией;
- получение акта приёмки и опрессовки готовой линии с подписью представителя организации, проводящей осмотр и испытание водоотводной системы.
Обслуживающим канализационную сеть предприятием принимается исполненный проект и заключается договор на приём сточных вод.
Инструменты и материалы для работы: подготовка
На подготовительном этапе необходимо определиться с типовыми особенностями проходящей рядом с домовладением канализационной системы.
В зависимости от типа водоотводной сети различается пара возможных вариантов подключения. Раздельный способ применяется при подключении бытовой канализации и ливневой сточной системы от частного домовладения.
В этом случае обустраивается две линии.
При смешанном способе осуществляется подводка одной общей трубы, которая и врезается в канализационную систему.
Следует помнить, что ввод сточной системы, посредством которого соединяется внутридомовая система с централизованной линией, финансируется застройщиком, поэтому стоимость такого подключения может быть весьма ощутимой. Набор инструментов и материалов зависит от способа подсоединения и типовых особенностей канализационной сети.
Перед врезкой осуществляется копка траншеи достаточной ширины и оптимальной глубины, которая зависит от уровня промерзания грунта.
Наружная труба должна иметь больший диаметр, по сравнению с внутренним трубопроводом. Трубы следует укладывать на песчаную подушку в траншею раструбом вниз от уклона.
Гладкие края одной детали и раструбную часть второй нужно тщательно очистить от загрязнений.
Кольцевой элемент в раструбе и гладкие края смазываются специальным силиконовым составом, благодаря чему удаётся вставить один элемент в другой до упора.
Методы врезки
Подключить дополнительную трубопроводную систему к уже существующей водоотводной трубе можно несколькими методами, а выбор оптимального способа зависит в каждом конкретном случае от многих параметров, включая диаметр, расположение и материал трубы.
С седёлкой
Самым простым и оперативным способом врезки в пластиковую канализационную трубу является использование седёлки. Вариант такого компрессионного фитинга имеет конструкцию хомута или стандартной сантехнической накладки.
Седёлка монтируется сваркой или при помощи затяжки. В любом случае сначала определяется место врезки и в трубе просверливается отверстие, которое соответствует диаметру отвода седёлки.
Затем поочерёдно надеваются на канализационную трубу верхняя и нижняя половинки седёлки, для соединения которых применяется сварочный аппарат или специальные боковые крепления. Все соединения обрабатываются при помощи силиконового герметика.
С адаптером
Фитинг в виде адаптера целесообразно использовать при отсутствии возможности разрезать или разобрать канализационный трубопровод.
Это простое сантехническое устройство имеет внешний вид колпака, который снабжён отводами для подсоединения трубы.
Адаптер используется для подключения трубных элементов, сечение которых в два раза меньше, чем диаметр главного трубопровода канализации.
В месте монтажа очищается и тщательно высушивается рабочая поверхность трубы, после чего корончатым сверлом просверливается отверстие.
Подготовленный фитинг обрабатывается герметиком, а затем при помощи хомутов фиксируется. В патрубок вставляется манжета-переходник и подсоединяется обработанный герметиком адаптер.
С тройником
Стандартный сантехнический тройник с угловым подключением целесообразно использовать, если в отводящую сеть предполагается врезка трубы, точно соответствующей диаметру главного канализационного стояка.
Сначала максимально точно определяется высота тройника, а затем вырезается соответствующий кусок канализационной трубы.
Внутренняя поверхность трубопровода очищается при помощи напильника и обрабатывается герметиком. На усечённую часть канализационной трубы нужно надеть широкую часть компенсирующего патрубка, после чего монтируется сам тройник.
Все места соединения обрабатываются греметиком, а на тройник одевается заглушка.
Как врезаться в канализационную трубу 110 мм
При монтаже новых или дополнительных сантехнических устройств осуществляется врезка в канализационные трубы 110 мм, а отведение стоков потребует создания ещё одного выхода.
Подсоединение обеспечивается стандартным тройником или адаптером.
Формировать отверстие в трубе 110 мм необходимо деталями диаметром 50 мм. Работа с пластиковыми элементами позволяет использовать недорогие коронки, а проделать нужное отверстие в стальных трубах можно при помощи биметаллической коронки.
В чугунном стояке отверстие проделывается сверлом по металлу или газовым ножом.
Врезка в вертикальную трубу
Методика выполнения врезки в вертикальный стояк предполагает установку компенсатора и тройника. На первом этапе следует освободить стояк от креплений в стенах, что обеспечит ему свободное смещение в сторону.
Часть стояка по размеру компенсатора вырезается при помощи болгарки или ножовки, после чего края зачищаются наждачной бумагой или напильником. Нижний и верхний раструбы стояка очень тщательно обрабатываются смазкой, а на нижнюю часть одевается стандартная переходная муфта для тройника.
На верхний торец монтируется компенсатор, после чего на муфту устанавливается тройник, смазанный силиконом. На заключительном этапе монтажа компенсатор опускается вниз до упора, а стояк фиксируется хомутами к стенам.
Как сделать врезку в горизонтальную трубу
Для горизонтального подключения к канализационному стояку применяется, как правило, сантехническая муфта скольжения, а также стандартный компенсатор с боковым патрубком, расположенным на 45 о .
На начальном этапе вырезается по разметке трубная часть, после чего для удобства соединения места монтажа покрываются мыльным раствором или смазкой.
Затем выполняется врезка с объединением в единую конструкцию всех выбранных фасонных элементов.
Сложности врезки в трубу из чугуна
Врезка в чугунный трубопровод выполняется несколькими способами, но имеет некоторые существенные отличия от подсоединения к современным и очень лёгким в монтажных работах пластиковым трубам:
- если на чугунной трубе присутствует раструб, то необходимо воспользоваться резиновым переходником на пластик;
- раструбная часть чугунной трубы обязательно тщательно очищается перед врезкой от грязи и отложений;
- монтировать второстепенные ответвления можно при помощи специальных переходных устройств и сантехнических приспособлений в виде хомутов с резьбовым и фланцевым подключениями, а также адаптеров;
- оптимальный вариант — врезные не деформирующие трубу хомуты, изготовленные из ковкого чугуна с порошковым антикоррозийным покрытием;
- необходимый фрагмент стояка можно вырезать при помощи болгарки, «турбинкой» со специальным камнем для работ по металлу.
Врезка в чугунный канализационный трубопровод может производиться посредством фланца, изготовленного своими руками.
С этой целью рекомендуется использовать кусок металлической трубы, внутренний диаметр которой совпадает по размерам с внешним диаметром чугунной водоотводной системы. Заготовку следует разрезать вдоль и просверлить отверстия.
Готовый самодельный патрубок (фланец) фиксируется на чугунном основании при помощи электросварки.
Как сделать врезку не удаляя часть трубы?
Если нет необходимости удалять часть трубопровода, то для подсоединения рекомендуется использовать разборной хомут, конструкция которого включает глухую половинку и вторую часть с патрубком, к которому монтируется канализационная труба.
После того, как будет перекрыта система водоотведения, в трубе просверливается отверстие, а затем фиксируется хомут с патрубком.
Затягивание может производиться винтовым соединением. Внутрь фитинга вставляется специальный резиновый уплотнитель и монтируется отводящий патрубок.
Как нельзя делать и способы исправления ошибок
При отсутствии должного опыта или знаний, в процессе врезки или подключения к водоотводной системе может быть допущен целый ряд ошибок:
- применение сантехнических тройников неправильного диаметра, не имеющих горловины или уплотнительных колец;
- использование компенсирующего патрубка, размеры которого отличаются от трубы, к которой осуществляется врезка;
- недостаточная герметизация всех участков выполненных соединений.
Немаловажное значение имеет соблюдение правил выбора фасонных изделий и их грамотное расположение на участках врезки.
Также следует помнить, что если стыковка водоотводных труб произведена в полу, то разгерметизация стыков потребует выполнения сложных демонтажных работ.
Основные причины врезки в канализационную систему представлены не только необходимостью выполнить подсоединение новых сантехнических приборов или их перенос на новое место при перепланировке, но также подключением дома центральной канализационной системе.
Во всех случаях монтажные работы должны осуществляться по правилам и в соответствии с разрешением, с соблюдением установленных нормативов и требований.
Как надежно врезаться в пластиковую канализацию дополнительным выпуском без разборки основного трубопровода?
Разумеется, лучше разобрать и вставить штатный тройник, к которому и присоединяться. Но иногда это затруднительно сделать из-за стесненных условий, а иногда нужно врезаться в действующий трубопровод без остановки его работы.
Как это сделать?
Способ первый, народный:
Вырезаем из штатного тройника седелку с отводом:
Прорезаем в трубе отверстие:
Герметик, резиновая прокладка:
Устанавливаем самодельную сиделку на трубу:
В грунте следует использовать хомуты, болты и гайки из нержавеющей стали, оцинкованные долго не живут в таких условиях.
На чугунной трубе:
Для внутренней и наружной канализации существуют вот такие недорогие седелки, фиксирующиеся на трубе при помощи клея:
Более дорогой аналог:
Клей и хомуты не требуются, адаптер зажимается на стенке трубы при помощи специального ключа (на фото справа), или вращением зажимной гайки:
Адаптер на разрезанной трубе:
На трубе высверливается коронкой отверстие диаметром 57 мм:
Устанавливается и затягивается адаптер:
Естественно, поверхность трубы и кромка отверстия должны быть предварительно зачищены для более плотного прилегания резинового уплотнителя адаптера.
Подписывайтесь на канал и не забывайте тыкать «Больше такого» (палец вверх) . Это настраивает Вашу персональную ленту Дзен на показ большего количества статей про водопровод и канализацию.
Руководство как правильно сделать врезку в канализационную трубу: обзор методов, работа с разными материалами, порядок действий
Существует несколько способов подключения к канализации, методика различна для трубопровода из металла и пластика. Решая, как врезаться в канализационную трубу, также необходимо изучить технологию подключения к вертикальным и горизонтальным линиям.
Рис. 1 Виды фитингов для соединения частей труб
Причины врезки в канализационную систему
Врезание в канализацию необходимо в случаях:
- Если необходимо подключить новый сантехнический прибор. Это может быть стиральная или посудомоечная машина, раковина, унитаз или биде, выходные патрубки которых соединяются с линией большего диаметра.
- Переноса ранее установленного сантехнического оборудования в другое место. Ситуация часто возникает при перепланировке, установке нового фанового стояка, разделении совмещенных санитарных узлов.
- Подключения частного дома к центральной канализации, при этом может понадобиться согласование времени монтажа с коммунальными службами.
Зачем это делать?
Среди типичных причин врезки такие:
- Подключение еще одного сантехприбора. Это может быть стиральная машина, умывальник, биде. Любой прибор, для которого изначально не предусмотрели вывод.
- При пристройке нового помещения, подключения его коммуникаций к имеющемуся стояку.
- Врезка нового дома (многоквартирного или индивидуального) в общую канализационную систему.
Обратите внимание! Самостоятельная незаконная врезка в случае с общегородской системой запрещена. Это могут делать только специалисты из соответствующих коммунальных служб.
Подготовительный этап – рекомендации
Врезаются в канализационную пластиковую трубу после определения методики и приобретения нужных сантехнических узлов и деталей.
Приобретать комплектующие следует с учетом основного правила – трубопровод, идущий от сантехнических приборов в горизонтальную линию, должен иметь максимально тупой угол изгиба – это существенно упрощает его очистку от засоров и нормализует работу при столкновении разных водных потоков. Трубы, которые подключаются к стояку, входят в него под прямым углом (в сантехнике это значение 87 градусов).
Также при выборе комплектующих следует учитывать размещение выходного отвода унитаза – он может располагаться в горизонтальной плоскости или наклонно, под приблизительным углом в 45 градусов к горизонту. Подбор комплектующих для подключения унитаза с наклонным выходным патрубком не представляет труда, в случае прямого канала может понадобиться вывод со смещенным центром (эксцентрик).
При работах в дневное время, связанных с обрезанием стояка, лучше предварительно попросить соседей сверху не пользоваться канализацией некоторое время.
Рис. 2 Врезка в стояк канализации – инструмент
Общие принципы
- Все горизонтальные участки канализации должны иметь постоянный уклон по направлению движения стоков. Размер уклона определяется диаметром трубы и для наиболее ходовых размеров составляет:
Контруклоны — под строгим запретом: там будут скапливаться ил и жировые отложения, сужающие просвет трубы;
Рекомендованные и минимальные уклоны.
- В горизонтальные трубы лучше врезаться так, чтобы стоки поступали сверху. В этом случае в процессе врезки операционное поле будет меньше заливать стоками. Кроме того, так меньше вероятность возникновения течей (в том числе при засорах): ваша врезка не будет постоянно заполнена чужими сточными водами. Разумеется, при этом устройство врезки не должно противоречить первой рекомендации;
В горизонтальную трубу лучше врезаться сверху.
- Желательно использовать косые тройники, в которых боковой отвод направлен по ходу движения общих стоков. Они сильно облегчат прочистку при засоре;
- Раструбы по возможности должны быть ориентированы против направления движения сточных вод. Каждое соединение, собранное «против шерсти» — потенциальное место возникновения засоров;
- То же самое касается всевозможных выступов и заусенцев внутри канализации. Любая неровность со временем будет обрастать шерстью, волосами, жиром, задерживать тряпки и прочий мусор.
Теперь пора перейти к конкретике.
Врезка сантехнического прибора
Проще всего инструкция по врезке в канализационную гребенку (внутриквартирную разводку канализации).
Алгоритм подключения внутри квартиры.
Поясню каждый пункт:
- Вблизи предполагаемого места монтажа почти всегда расположены другие сантехнические приборы — ванна, умывальник или мойка. Обвязка такого прибора соединяется с раструбом гребенки (как правило, резиновой уплотнительной манжетой). Вам нужно аккуратно вынуть колено или гофрированный шланг и манжету из раструба;
Жесткое пластиковое колено придется предварительно отсоединить от сифона. Не потеряйте кольцевую прокладку под ним: она понадобится для повторной герметизации соединения.
- Затем в раструб устанавливается косой или прямой тройник соответствующего диаметра (как правило, 50 мм). Прямой тройник используют лишь в том случае, если косой не позволит подключить новый прибор под удобным углом.
Способ монтажа тройника определяется материалом канализации: для пластика используется сборка на кольцевых уплотнителях; чугун чеканится каболкой (или, что куда надежнее, графитовым сальником) и заделывается разведенным до консистенции густой сметаны цементом без добавки песка;
Пластиковый тройник можно использовать с чугунной гребенкой. Он соединяется с ней резиновой уплотнительной муфтой. Не забудьте тщательно очистить чугунный раструб от отложений и ржавчины перед сборкой. Желательно уплотнить соединение герметиком: он компенсирует неровности раструба и не даст соединению протечь при высыхании резинового уплотнителя.
Соединение пластикового тройника с чугунным раструбом. Манжета посажена на герметик.
- К тройнику подключаются старый и новый сантехприборы. Соединения по возможности уплотняются: в этом случае вы будете гарантированно избавлены от запахов канализации.
Подключение стиральной машинки через тройник, установленный под умывальником.
В домах современной постройки используется пластиковая сборная внутриквартирная канализация на резиновых уплотнителях. Чтобы сделать подключение новой стиральной машинки или умывальника более аккуратным, можно установить тройник в любое разборное соединение.
Для того, чтобы точки подключения следующих приборов не сместились, ближайший к тройнику патрубок, расположенный против хода стоков, укорачивается на длину тройника за вычетом раструба. Для резки лучше использовать болгарку с любым режущим кругом, но подойдет и садовая ножовка. Не забудьте зачистить заусенцы и снять наружную фаску.
Наружная фаска заметно упростит сборку соединения.
Подключение к стояку
Как врезаться в канализационный стояк трубой равного ему диаметра?
Для всех мало-мальски современных домов актуальна врезка в канализацию 110 мм. Именно этим диаметром много лет монтируются стояки, объединяющие 5, 9, 14 и более этажей. За мою богатую сантехническую практику я встретил всего два исключения:
- В малосемейке постройки 1971 года кухни были объединены отдельным стояком диаметром 50 мм;
- В сталинке 1951 года постройки стояки монтировались трубой 160 мм.
Для врезки нужны следующие фасонные детали:
- Тройник, к центральному отводу которого вы подключите свою внутреннюю канализацию;
- Компенсирующий патрубок — изделие с удлиненным раструбом, позволяющим натянуть его на трубу соответствующего диаметра примерно на 200 мм;
- Если врезка не будет примыкать к раструбу стояка, дополнительно понадобится канализационная муфта.
Муфта диаметром 110 мм.
Пластиковая фасонина совместима с чугунными трубами. Однако последние придется зачистить от наслоений краски и ржавчины. Для этой цели можно использовать обычный острый нож.
Подготовительные мероприятия
Напомню: врезка в стояк подразумевает, что вам придется полностью разомкнуть трубу, по которой льются чужие стоки. В том числе из туалета. Поэтому работа начинается с нескольких подготовительных мероприятий.
- Обойдите всех соседей вверх по стояку и попросите их 1 — 2 часа не пользоваться канализацией. Тем, кого нет дома, оставьте записки с указанием времени;
- Приготовьте большое ведро или глубокий таз. Поверьте, при большом количестве квартир на стояке кто-нибудь обязательно забудет про вашу просьбу;
- Удалите из санузла все лишние предметы. Даже если вы вовремя подставите таз под разобранный стояк, брызги будут лететь во всех направлениях;
- Наденьте рабочую одежду. В лучшем случае ее придется постирать, в худшем — выбросить.
Врезка в стояк канализации, примыкающая к раструбу.
Поясню каждый пункт приведенной выше схемы.
- Размечаем на трубе длину компенсирующего патрубка, отложив ее от раструба;
- Отрезаем трубу по метке. Для резки чугуна удобнее всего использовать болгарку с режущим кругом по металлу; пластик можно отпилить обычной садовой ножовкой или той же болгаркой;
- Вынимаем вырезанный фрагмент из раструба. Будьте готовы к тому, что для этого вам придется сделать еще один разрез в произвольном месте ближе к раструбу. Пластиковая труба просто проворачивается и вынимается из уплотнителя; в случае чугуна вам придется предварительно вынуть часть заделки и чеканки с помощью долота или отвертки и молотка;
- Зачищаем заусенцы с внутренней стороны отрезанной трубы с помощью острого ножа. С наружной стороны снимаем фаску: она поможет избежать лишних усилий при натягивании компенсатора;
- Смачиваем трубу и уплотнитель компенсатора жидким или увлажненным водой обычным мылом, косметическим вазелином, кремом или любой другой неагрессивной смазкой. Она опять-таки заметно уменьшит усилие при натягивании и осаживании компенсатора;
Не используйте машинные масла, соляру и прочие ГСМ. Резиновые уплотнители не делают из маслобензостойкой резины; они могут растрескаться и дать течь.
- Натягиваем компенсатор на трубу со снятой фаской до упора;
- Вставляем в раструб тройник;
- Осаживаем компенсатор в его раструб.
На фото запечатлен именно этот момент.
Врезка выполнена. После ее сборки крайне желательно зафиксировать горловину раструба компенсирующего патрубка к стене хомутом. Это исключит вероятность его смещения в любом направлении.
Необходимые инструменты и расходные материалы
Преимуществом монтажа канализации является относительная простота – вся сборка системы происходит из готовых стандартных узлов одинакового размера, герметизация обеспечивается за счет встроенных прокладок, для установки не требуется специальное оборудование. При врезании обычно применяют следующий бытовой инструмент и расходные материалы:
- Ножовка или болгарка. В процессе сборки основной операцией с использованием инструмента является обрезка элементов из пластика или металла. В первом случае достаточно простой ножовки с мелким зубцом для распила любых материалов, можно воспользоваться болгаркой с диском по камню или металлу, последним способом обрезают и чугунные детали.
- Коронки. Для врезания в трубе 110 мм. проделывают отверстие 50 мм. Выполнить данную операцию в пластике можно, используя недорогие коронки указанного размера, для вырезания дыр в металле также существуют биметаллические коронки, стоимость которых довольно высока. Отверстия в чугуне можно проделывать обычным сверлом по металлу или газовым резаком.
- Разводной или гаечный ключ. Инструмент понадобится при использовании адаптера в качестве системы врезания на трубопровод.
- Напильник или наждачная бумага. При обрезке водопроводных труб необходимо избавиться от заусениц, которые остаются внутри – это может привести к засору. Для очистки от выступающих поверхностей снаружи и внутри торца используется напильник, наждачная бумага, малярный нож.
- Герметик. Для облегчения операций по соединению узлов трубопровода и герметизации соединений используются хозяйственное мыло и герметики.
Технические особенности врезки
Если в трубе необходимо просверлить отверстие под углом и по касательной, закрепите трубу струбцинами в нужном положении. Сверху на ней закрепите патрубок, для которого нужно сделать отверстие.
Свет при этом должен падать сверху строго перпендикулярно. Тень, которую будет отбрасывать патрубок, обведите фломастером, по намеченной линии выполните распиловку.
Отверстие в трубе можно сделать и под углом
Стыковка труб разных диаметров
Если нужно соединить стандартную канализационную трубу диаметром 110 мм спатрубком диаметром 90 мм, используют адаптер. Предварительно промажьте места соединений жидким мылом, чтобы детали хорошо соединились.
Адаптер для герметичного соединения коммуникаций
Если со стандартной трубой нужно соединить патрубок диаметром 95 или 100 мм, используйте манжету для стыковки унитазов. Такие манжеты бывают прямыми и эксцентричными.
Так как стандартная труба диаметром 110 мм имеет раструб, простая стыковка с манжетой не будет достаточно плотной. Чтобы создать прочное соединение, вырежьте кусок трубы шириной 5 см, промажьте его герметиком, а затем наденьте на манжету. Манжету с патрубком вставьте в отвод или в тройник.
Способы соединения канализационных коммуникаций
Способы врезания в канализацию
Канализационная труба, к которой подключают сантехническое оборудование, может располагаться вертикально и в горизонтальной плоскости. Способы врезания при разном расположении линии на 110 мм. ничем не отличаются, их разбивают на основных вида: правильный и неправильный.
Правильный способ
Для проведения работ в пластиковом трубопроводе используют стандартные сантехнические детали: тройники, обычные и компенсационные муфты. Метод состоит из следующих операций:
- Отмеряют длину стояка, которую необходимо вырезать учетом размеров монтируемых деталей. Он должен равняться размеру тройника и компенсационной муфты с учетом глубины посадочных гнезд.
- Трубу обрезают в нужных местах, защищают ее внешнюю и внутреннюю кромки.
- Промазывают силиконовой смазкой все детали и вставляют их в разрез в определенном порядке. При этом существует несколько вариантов монтажа:
- Тройник, с помощью которого происходит врезка в систему, фиксируют следующим способом: нижнюю часть тройника соединяют со стояком переходной муфтой с уплотнительными резиновыми кольцами, верхнюю часть закрепляют компенсационной муфтой. Данная технология применяется для установки в вертикальные стояки.
- При втором методе отвод находится в самом компенсаторе, при этом необходимость в использовании лишней детали в виде тройника отпадает. Обычно вывод расположен под углом 45 градусов к центральной линии компенсатора – это позволяет эффективно применять данный метод для врезания в горизонтальные участки.
Рис. 4 Основные детали для правильной врезки – косой отвод, тройник, компенсатор и муфта
Правильным методом можно подключать к линии 110 мм. патрубки, которые совпадают по размерам или 50 мм отводы.
В случае стальных или чугунных труб канализации, их для врезания укорачивают по размеру тройника, который затем приваривают в место разрыва сварочным аппаратом.
Неправильный способ
Данная методика разработана для врезания в линию уже существующей канализации без полного разрезания трубопровода, а с помощью врезки, когда в трубе проделывают отверстие нужного диаметра.
Затем на прорезанную дыру одевают выходной патрубок и фиксирует его корпус. При проведении работ применяют специальные адаптеры или седелки, через которые происходит соединение канализационной линии с отводами сантехнических приборов.
Способы врезки отвода от бытовой техники
Именно эта проблема, зачастую, становится причиной врезки канализационной. При этом возникает она не только в домах старой планировки, но и в новых квартирах, спроектированных с учетом современных условий эксплуатации. Именно в таких домах труба в ванной комнате, где и устанавливается стиралка, бетонируется в стену. Вот и получается, что легче сделать врезку, чем заниматься монтажом нового сифона сов семи вытекающими последствиями.
Для работы потребуются следующие инструменты:
- Металлическая полоса, дрель и сверло с большим диаметром.
- Хомут, предназначающийся для крепления отвода.
- ФУМ лента.
Работа проводится в следующей последовательности:
- На отвод надевается хомут, предназначающийся для крепления металлических полосок. Для фиксации хомута на стене следует просверлить в нем дырки.
- Так как проводится врезка в напорную канализацию, необходимо пропустить воду. Такое действие позволит избежать появления зловонного аромата.
- В трубе просверливается отверстие. Если отыскать сверло подходящего диаметра не получилось, тогда для дальнейшей работы потребуется острый нож или напильник. С их помощью можно расширить отверстие. Важно понимать, что дырка должна оставаться круглой формы, а ее диаметр может быть лишь на два миллиметра меньше идентичного параметра в отводе.
- Отвод обматывается ФУМ лентой и вставляется в отверстие. Не нужно пытаться экономить на ленте и при необходимости лучше домотать ее полностью для надежной фиксации.
- На стене размечаются места крепления металлических лент, в которых просверливают отверстия и вкручиваются дюбеля. Крепёж закручивается с максимальной плотностью, чтобы плотно и надежно закрепить хомут на отводе.
Последним этапом идёт промазка краев соединения при помощи герметика. Как только смазка застынет, в месте стыка образуется дополнительный соединительный слой.
Врезка в канализационную трубу 110 мм. своими руками
Хотя чугунные трубы практически нигде не используются, во многих домах они стоят в стояках без замены многие десятки лет. Для работы с современными трубопроводами надевают переходники с чугуна или делают врезание. Работать с пластиком намного проще, все подключения можно легко провести своими руками без специального инструмента, самое сложное – не ошибиться в замерах.
Рис. 5 Врезка в канализационный стояк из пластика
Врезка в вертикальный стояк пластиковой трубы правильным методом
Перед тем, как сделать врезку в ПВХ трубу, если процедура проводится днем в многоквартирном доме, желательно попросить жильцов выше не пользоваться в это время канализацией. Можно понадеяться на удачу и не тратить время на предупреждения – весь процесс займет не более 10 минут, а для подстраховки берется ведро. Методика проведения работ с установкой тройника и компенсатора состоит из следующих этапов:
- Освобождается стояк от крепления в стенах – он будет смещаться в сторону.
- Вырезается часть стояка болгаркой или ножовкой по размеру компенсатора, края снаружи и внутри обрабатывают напильником, наждачной бумагой или диском углошлифовальной машинки. Верхний конец во избежание неприятностей заводят в ведро.
- Верхний и нижний раструбы стояка промазываются смазкой, на нижнюю часть одевают переходную муфту для присоединения тройника. В случае если меняется тройник, для него используется старое посадочное гнездо, и нижняя переходная муфта не нужна.
- Надевают на верхний торец компенсатор и двигают его вверх до упора.
- Устанавливают тройник в переходную муфту или старое посадочное гнездо, перед этим его поверхность смазывается силиконом.
- Опускают компенсатор вниз до жесткой фиксации в верхнем раструбе тройника.
- Закрепляют стояк, прикручивая его через хомуты к стенам, подключают трубопровод к линии.
Приспособления для врезки и как их использовать
Ситуация, когда нужно осуществить подключение уже к функционирующей канализации, может возникнуть в любой момент. Покупка новой посудомойки или стиралки, установка умывальника или крана, подключение трубы отопления — все вышеперечисленное является причиной для врезки в систему канализации.
Современный рынок готов предложить потребителю широкий ассортимент разнообразных переходников, являющихся идеальным вариантом решения для каждой конкретной ситуации. Выполнить подключение с их помощью не составит проблем. В настоящее время существует два наиболее распространенных способа врезки:
- Использование адаптера. Такой вариант применяется, когда проводится врезка в канализационную трубу 110 или 100 миллиметров. Кстати, когда осуществляется врезка в канализацию 110, размер адаптера будет составлять 50 миллиметров.
- Применение пластиковых штуцеров. Этот вариант используется при монтаже к трубе с диаметром от 32 до 40 миллиметров.
Для выполнения качественной работы с адаптером стоит соблюдать следующий перечень простых действий:
- Полностью ограничить доступ воды.
- Присоединить коронку на дрель и электроинструментом сделать отверстие нужного размера в трубе.
- Если применяется адаптер с болтами, тогда деталь надевается на трубу, а болты затягиваются.
- При монтаже без элементов крепежа, поверхность предварительно обезжиривается, прикладывается врезка и затягивается гайка.
- Чтобы не образовалось протечек, стоит дополнительно промазать место соединения герметиком.
Качество проведённой врезки в систему канализации позволит владельцу жилища избежать ремонта всей системы и без лишних проблем подсоединить новый сантехнический или бытовой прибор.
Как устроена канализация в частном доме: типы систем отвода стоков
Как устроена канализация в частном доме? Ответить на этот вопрос однозначно не представляется возможным, ведь какой-то универсальной схемы не существует. Тут все зависит от типа системы и вида оборудования, а также особенностей монтажа.
Впрочем, общие правила проведения канализации все же есть. Они не так сложны, и разобраться в них сможет каждый, тем более что без этого никак. Просто если при обустройстве системы нарушить какие-то нормы, она будет работать неэффективно, а со временем и вовсе выйдет из строя.
Устройство внутренней канализационной системы
Рассмотрим, как устроена канализация в частном доме, а также из каких элементов она состоит.
- Сифон и сливной патрубок раковины на кухне.
- Эти же детали для раковины в ванной.
- Такие же элементы для ванны, а также трап с сифоном для душевой кабины.
- Сливной патрубок и сифон для биде в санузле, а также сифон и колено, чтобы подключить унитаз к канализационному стояку.
Когда коттедж с двумя этажами, на каждом из которых есть санузлы, потребуется увеличить количество вышеуказанных деталей. Однако в зависимости от проекта дома некоторые элементы могут не потребоваться. Учитывайте это при покупке всего необходимого.
Вышеуказанные детали нужно подсоединить к горизонтальной отводной трубе. Так как мы говорим про канализацию самотечного типа, то отводной канал монтируем с уклоном 2–5 см по направлению движения стоков, его следует подсоединить к центральному стояку.
Диаметр отводной трубы должен быть 3,2–5 см. Профессионалы советуют выбирать одно, самое большое сечение, чтобы можно было легко подобрать фитинги.
Информация по всем деталям, которые будут использоваться, указывается в аксонометрическом чертеже. Ориентируясь на него, вы сможете рассчитать нужное количество оборудования.
Рекомендации СНиП по укладке труб
СНиП «Внутренний водопровод и канализация» регулируют следующее:
- Канализационные трубы должны располагаться горизонтально. В случае необходимости изменить направление труб, следует использовать специальные соединительные элементы.
- Отводные трубопроводы присоединяются к стояку при помощи косых крестовин и тройников.
Присоединение отводных труб
Устройство наружной системы канализации в частном доме
В загородном коттедже можно оборудовать водоотведение разными методами. В большинстве случаев в частном секторе нет возможности подсоединиться к центральной магистрали. Поэтому автономная канализация выполняется следующими способами.
- Выгребная яма
Проще и дешевле всего оборудовать выгребную яму. Однако у нее есть много минусов. Когда яма сделана в грунте, территория будет загрязняться сточными водами. Современные выгребные ямы выполняются герметичными: дно и стенки выложены кирпичной кладкой либо залиты бетонной смесью. Также выгребную яму можно сделать из бетонных колец.
- Фильтрующие колодцы
Их легко изготовить и эксплуатировать. Выполнены они в виде котлована в грунте, глубина которого не более 3 м. Диаметр составляет 2 м, не важно, какова форма котлована. Стенки укрепляют бетонным раствором либо выкладывают кирпичом. Допускается, чтобы они были как сплошными, так и перфорированными с отверстиями 4–6 см.
На дне котлована располагается фильтр, толщина его до 80 см. В качестве фильтрующего материала применяется шлак, гравий, битый кирпич мелкой фракции (около 5 см). Если используется гравий, толщина его должна быть от 1,5 см.
Это интересно!
Забилась канализация в частном доме: что делать Подробнее
- Септик
Резервуар разделен на несколько камер с помощью перегородок. Сначала стоки попадают в первую емкость. Чтобы слой ила не размывался, в область падения струи устанавливают плиту для защиты. В септик помещают специальные микроорганизмы, с их помощью осуществляется анаэробная фильтрация стоков.
После того как бактерии переработают органику, жидкость перельется через перегородку и поступит в следующую емкость. В ней расположен аэратор, за счет его работы стоки насыщаются кислородом. Загрязнения окисляются и перерабатываются с помощью аэробных микроорганизмов, которые могут существовать только в кислородной среде. После такой фильтрации сточные воды очищаются на 75–90 %.
- Поля почвенной доочистки
Поля фильтрации позволяют фильтровать сточные воды, когда жидкость проходит через почву. Из септика стоки поступают в дренажный трубопровод, проходят через слой гравия, а также двойной слой геоткани. В результате мельчайшие частички оседают на фильтрационном слое, вода очищается до 98 %.
Поля фильтрации допускается оборудовать не на всех типах почв. Например, не подойдет малопроницаемый грунт: суглинистый и глинистый. Оптимальный вариант — песчано-гравийная, песчаная почва, проходя через которую стоки максимально очищаются.
Высокоэффективное локальное очистное сооружение рекомендуется монтировать в тех регионах, где климат засушливый. После качественной фильтрации сточные воды можно использовать для технических целей, например поливать садовые растения.
Ревизии внутренней канализации
Ревизия – это тройник, что обеспечивает доступ для прочистки водоотводной трубы. Ревизии монтируют в канализационном стояке на этапе установки устройства в местах, что склонны к образованию засоров.
СНиП регулирует установку ревизий и прочисток в следующих местах:
- При отсутствии отступов на стояках, монтаж ревизии производится на нижнем и верхнем этаже сооружения.
- В начале участков отводных труб, которые подключены к 3-м и более приборам без устройства прочистки.
- На поворотах канализационной сети.
- На горизонтальных участках трубопровода ревизии и прочистки необходимо устанавливать не менее чем через каждые 8 м.
Устройства прочистки и ревизии необходимо устанавливать в местах, где будет удобно ими пользоваться.
Утепление канализационных труб
Утепление трубопровода необходимо, если вы проживаете в регионе с морозными зимами либо не хотите копать слишком глубокую траншею. Какие материалы используются в качестве утеплителя для малозаглубленной канализации:
- стекловата;
- минвата;
- вспененный полистирол.
Чтобы на 100 % быть уверенными в том, что система не промерзнет в условиях сурового климата, установите греющий кабель. У него есть специальный датчик, который сработает, если температура понизится до минимально допустимой. Дополнительные расходы быстро окупятся, ведь вам не придется ремонтировать канализацию, если она промерзнет. Кроме того, удастся сэкономить на проведении земляных работ: благодаря утеплению не потребуется рыть глубокие траншеи.
Гидрозатвор для канализации
Гидрозатвор – это искусственно создаваемая водяная пробка, что препятствует попаданию неприятных канализационных запахов в помещение. Все сантехнические приборы дополнительно комплектуются устройством гидрозатвора перед подключением непосредственно к системе трубопровода. И лишь унитаз подключается к отводным канализационным линиям напрямую, поскольку имеет встроенный гидрозатвор в своей конструкции. Гидрозатвор для сантехнических приборов является сифоном, наполненным жидкостью.
Гидрозатворы бывают различных типов:
- Специальные сифоны для ванны;
- Двухоборотные;
- Трубчатые – используются для кухонных моек;
- Бутылочные;
- Гофрированные;
- Трапы.
Гидрозатворы
Особой разновидностью сифона является сухой гидрозатвор, который объединяет в одном устройстве обычный гидрозатвор и обратный клапан канализации.
Нюансы обустройства напорной канализации в частном доме
В загородном доме канализация может быть напорного либо самотечного типа. Второй вариант является наиболее популярным. В этом случае сточные воды перемещаются в накопительный резервуар за счет гравитации. В каких ситуациях подойдет напорная система? Ее оборудуют в том случае, когда отсутствуют технические условия для обустройства самотечной канализации.
Когда невозможно сделать самотечную систему:
- коттедж уже возведен, при этом он находится ниже уровня канализационной системы;
- из-за особенностей рельефа территории не получается проложить трубопровод с необходимым уклоном, например если местность горная, со скальными грунтами либо рельеф крутой вне зависимости от типа почвы;
- нельзя использовать трубопровод с большим сечением либо внутренняя канализация имеет сложную конфигурацию.
Некоторые домовладельцы планируют разместить в подвальном помещении сауну, поэтому там необходимо оборудовать туалет и отвод сточных вод. Когда уровень пола цокольного этажа выше отметки наружного канализационного трубопровода, то есть входной патрубок находится выше, самотечную систему не получится обустроить.
Выход из ситуации — напорная канализация, в которой есть специальное оборудование: используются напорные трубы, колодец или резервуар для сбора сточных вод, фекальный насос либо насосная станция.
Функционирование напорной системы отличается. Сточные воды от коттеджа по трубам стекают в герметичный накопительный резервуар. С помощью насоса с измельчителем либо насосной станции стоки перекачиваются и поступают в общую канализацию.
Для расчета и создания проекта такой системы следует обратиться к профессионалу. Если у вас нет опыта проведения подобного вида работ, своими силами спроектировать напорную канализацию не получится. Ее работа будет неправильной, оборудование сломается через короткий промежуток времени.
Подготовка труб и фитингов
Для каждой части трубопровода используются свои трубы:
- Внутренние отводы могут выполняться из 50-мм труб.
- Канализационные и магистральные трубопроводы обычно выполняются из труб, имеющих сечение более 100 мм.
- Для соединения разных отрезков трубопровода используются переходники или фитинги. Очень важно использовать канализационные трубы и фитинги хорошего качества.
- Углы поворотов должны быть минимальными, чтобы вероятность засорения конструкции сводилась к минимуму.
Ливневая и дренажная канализации
В загородном доме необходимо обустроить не только систему водоотведения из коттеджа, но также сделать ливневку и дренажную канализацию. Далее рассмотрим их особенности.
Ливневка нужна для того, чтобы отводить дождевую или талую воду с участка. Ливневая канализация состоит из следующих элементов:
- Дождевик – пластиковая либо стальная деталь, с помощью которой осуществляется сбор воды, стекающей с кровли.
- Трубопровод, по которому стоки попадают в накопительные емкости.
- Ревизионные колодцы, с их помощью можно прочистить трубы, если они засорятся.
Поскольку система дренажа используется, чтобы отводить грунтовые воды, при ее обустройстве важно соблюдать требуемую глубину. Такая сеть защищает основание здания от разрушения. Выполнить дренажную систему получится самостоятельно. При разработке проекта обратите внимание на такие параметры, как:
- количество годовых и месячных осадков;
- специфика ландшафта территории;
- особенности грунта;
- УГВ;
- допустимый объем отведения воды за границы участка.
Проектировать и оборудовать дренажную систему нужно на начальном этапе строительства дома. В этом случае затраты денег и времени будут минимальными.
Монтаж отводных линий
Когда установка канализационных стояков завершена, следует приступить к следующему этапу – монтажу отводных линий, что подключают к системе сантехнические приборы (ванну, унитаз, раковину, сливной бачок). СНиП регулируют установку отводных линий для внутренней канализации из чугуна или пластика на выбор.
Монтаж отводных линий унитаза
Диаметр труб, что используются для отвода канализации от сантехнических приборов, должны полностью совпадать с диаметром сливных отверстий во избежание протечек.
Во время установки отводных линий разрешается разрезать трубы ножовкой перпендикулярно осевому сечению. При этом следует в обязательном порядке обрабатывать образовавшиеся заусеницы. Фитинги и повороты трубы разрезать запрещено. При необходимости элементы трубы можно обрабатывать мыльным раствором или специально предназначенной смазкой.
Отводные линии внутренней канализации необходимо располагать под уклоном в сторону вывода стоков, для естественного механизма слива воды.
Эксплуатация канализационной системы в частном доме
Чтобы канализация в загородном доме исправно функционировала в течение многих лет, важно периодически прочищать ее от засоров. Многие домовладельцы не следят за канализационной системой, в результате чего она выходит из строя.
Профилактические меры не требуют финансовых вложений, в то время как ликвидация поломки – процесс более трудоемкий и затратный.
Чтобы система работала нормально, ее можно использовать лишь для утилизации сточных вод. Нельзя отправлять в канализацию твердые элементы, предметы личной гигиены, кусочки продуктов питания, строительный мусор. Так как они не разлагаются, может произойти засор.
В качестве профилактических мер следует по вечерам заливать в систему горячую воду. Это мероприятие позволит удалить отложения жира и масла, из-за которых просвет трубы сужается.
Также можно периодически засыпать в слив пищевую соль или раствор соды и уксуса. Также в магазине бытовой химии продаются специальные средства для растворения отложений в трубах. Стоят они недорого, их просто использовать.
Если у вас нет желания постоянно следить за состоянием трубопровода и заливать в систему горячую воду, используйте жироуловители. Это устройство вставляется в область слива и не дает жиру и маслам проникать в канализацию. Однако в этом случае будьте готовы к дополнительным расходам, которые быстро окупятся: жироуловитель удобно использовать, он предохраняет систему от засорения.
Чтобы канализация работала исправно, необходимо регулярно вызывать ассенизаторскую машину для откачки из септика осадка. Если этого не сделать, система выйдет из строя. Кроме того, следует оборудовать аварийный отвод для очищения канализации. Он должен располагаться рядом с областью входа трубы в дом.
Оборудовать канализационную систему в загородном коттедже достаточно сложно, потребуется много времени, знаний и опыта при проведении расчетов и проектировании. Чтобы не допустить ошибок, следует получить консультацию у профессионала и ответственно подойти к монтажу очистного оборудования.
Эта статья была вам полезна? Поделитесь ей с друзьями:
Вентиляция канализации
Согласно СНиП, необходимо предусматривать вентиляцию канализационной сети через специальные стояки, проходящие через кровлю. Каждый водоотводный стояк должен быть оборудован устройством для вентиляции. Вентиляция выполняет три основных задачи:
- Удаление неприятных запахов.
- Поддержание постоянного давления.
- Снижение уровня шума.
Диаметр вентиляционной трубы должен быть равным, или превышать размер стояка. Вытяжную часть канализационных стояков нельзя объединять с дымоходом или вентиляционной системой.
Примерная схема размещения вытяжной части канализации двухэтажного дома представлена на рисунке:
Схема размещения вытяжной части канализации
В данном примере фановая труба проходит между стропил крыши и выводится на кровлю вблизи конька. Также могут быть использованы другие варианты размещения вентиляции:
Другие варианты размещения вентиляции
Если внутренняя канализация не обустроена вытяжной вентиляцией, при сливе воды будет происходить разрежение воздуха и распространение запахов в помещении.
СНиП регулируют также возвышенность вытяжной части канализации над кровлей. Общие правила расчета высоты следующие:
- На плоской неэксплуатируемой кровле – 0,3 м;
- На скатной кровле – 0,5 м;
- На эксплуатируемой кровле – 3 м;
Расстояние от сборной вентиляционной шахты должно составлять не менее 0,1 м.
Если вентиляцию канализации невозможно обустроить по техническим причинам, следует использовать воздушный вентиляционный клапан канализации. Его устанавливают на стояке выше сантехнических приборов, чтобы избежать попадания в него нечистот.
Устройство обратного клапана
Обратный клапан изготавливается из такого же материала, что и остальные трубы и имеет примерно следующий вид:
Обратный клапан
СНиП предусматривает установку обратного клапана на трубопроводе для блокировки обратного движения сточных вод по направлению к сантехническим устройствам. Если пренебречь установкой обратного клапана, в случае возникновения засора в системе трубопровода, могут возникнуть серьезные затопления помещения.
Существует следующие варианты установки обратного клапана:
- Монтаж одного клапана с большой пропускной спокойностью на общей канализационной трубе.
- Монтаж индивидуального обратного клапана для каждого сантехнического прибора.
Обратный клапан состоит из таких элементов:
- Приемная часть, что используется для крепления в канализационную трубу.
- Ограничительный механизм, который играет роль запорного устройства в случае обратного движения стоков.
- Ограничитель или ревизионный люк.
- Выводная часть, что также состыковывается с трубопроводом.
Детальнее внутреннее устройство обратного клапана представлено Вашему вниманию на рисунке:
Внутреннее устройство обратного клапана
Обратные клапаны изготавливаются из металла или пластика и устанавливаются в местах соединения двух труб. Ранее они были исключительно металлическими, однако с распространением пластика, обратные клапаны стали также изготавливаться из этого материала. Иногда устройство обратного клапана дополнительно комплектуется запорным вентилем, чтобы перекрывать подачу воды в случае необходимости.
Различают такие типы обратного клапана:
- Обратный клапан для труб диаметром 50 мм;
- Обратный клапан для унитазов и фановых труб диаметром 110 мм.
Отличие состоит не только в диаметре, который подбирается по размеру труб, но и во внутренней схеме устройства. Обратный клапан для труб оборудован внутри специальным шариком, который в случае возникновения обратного течения воды, создает давление на мембрану и полностью перекрывает ее. Обратный клапан для фановых труб работает за счет открытия специальной мембраны в случае возникновения разряжения в системе.
Как прочистить канализацию
Внутренняя канализация обеспечивает отвод переработанной воды вместе с остатками грязи и мусора, а поэтому время от времени происходит засор системы. Прочистка канализации может быть выполнена в домашних условиях без вызова мастера.
В наиболее сложных ситуациях, когда затор произошел далеко от сливного отверстия, потребуется помощь специалиста.
Существует два основных способа прочистки канализации:
- С помощью химической реакции. Для этой цели можно использовать такие доступные средства, как соль, соду, уксус, кипяток или прибегнуть к помощи специальных средств бытовой химии, которые широко представлены в хозяйственных магазинах.
- Механическим способом. Для этого можно использовать сантехнические инструменты – вантуз, что создает вакуум, выталкивающий скопление воздуха в системе, или стальной сантехнический трос с различными насадками для удаления наиболее сложных засоров. Также владельцы домов могут изготовить прибор для очистки канализации своими руками из подручных средств, к примеру, из пластиковой бутылки.
Уход за канализационными сетями и поточный ремонт
Канализационные сети время от времени выходят из строя. Основными видами поломок системы внутренней канализации являются:
- Засор трубопровода;
- Засор сантехнических приборов;
- Неплотности трубопроводов;
- Неисправности сантехнических приборов.
Засоры трубопровода и сантехнических приборов можно минимизировать, производя регулярную профилактику и прочистку системы с помощью специальных или подручных средств. В случае использования пластиковых труб, нужно быть предельно осторожным при прочистке, чтобы не повредить трубопровод изнутри.
Прочистка канализационной трубы
Неплотности трубопроводов чаще всего возникают на месте стыка трубопровода с ревизиями и сантехническими приборами, а также раструбных соединений. Для удаления протечки между крышкой ревизии и ее фланцем необходимо помещать резиновую прокладку, смазанную с обеих сторон суриковой пастой. Неплотности раструбных соединений можно ликвидировать, поместив несколько витков смоляной пряди в зазор между трубами и намотав сверху белый канат.
Проколы и небольшие пробоины в трубе можно устранить с помощью стальных хомутов с пластиковой резиновой основой под ними. Участки труб, что имеют крупные пробоины, подлежат замене. Новый участок трубы подсоединяют с помощью двух муфт с резиновыми кольцами для герметичности соединения.
Неисправности сантехнических приборов чаще всего случаются по причине неправильного соединения их выпусков с канализационным трубопроводом. Самыми распространенными неисправностями являются: протечка воды в месте крепления унитаза, образование трещин в месте крепления умывальника, ржавчина пробок, ввернутых в горловину сифонов. Устранение этих поломок требует наличие опыта, поэтому рекомендуется произвести вызов мастера.
Технология сборки труб
Процедура сборки пластиковых канализационных труб предельно проста и похожа на детский конструктор. Каждая из труб имеет длину до 3-5 метров, а минимальный их размер регулируется ножовкой по металлу или специальным труборезом.
Гладкие концы труб должны быть хорошо зачищены и плотно всунуты в раструб, иначе на внутреннем стыке могу скапливаться волосы и волокнистые остатки продуктов
Купленная труба или переходник имеет два разных конца: гладкий и с расширением (раструбом). В раструб вставляется простой конец другой трубы. Для герметизации соединения в расширении имеется канавка для установки резинового кольца. Для лучшего скольжения при монтаже уплотнитель можно смазать тонким слоем силикона.
Смазывать герметиком резиновое кольцо нужно только при окончательном монтаже системы, а не в процессе примерки.
Монтаж труб внутренней канализации
Автор | Поделитесь | Оцените |
Виктор Самолин |
Интересное по теме:
Правила выбора и монтажа наружных канализационных труб
Источник https://pipe-s.ru/kak-sdelat-otvod-kanalizatsionnoy-truby/
Источник https://kangen.ru/sanoborudovanie/shema-vnutrennej-kanalizacii-zdaniya.html
Источник