Содержание
Как пробить отверстие в фундаменте под канализацию
Проект канализационной системы частного дома необходимо выполнить еще до начала установочных работ. В нем требуется учесть следующие моменты:
- возможность подключения к центральной канализационной сети либо установка локального устройства очистки;
- использование здания для постоянного либо временного проживания;
- число жильцов и возможных гостей;
- близость сантехнических помещений и кухни.
Если подключаться к общегородской канализации не планируется, необходимо выбрать тип очистной установки: выгребная яма, септик, станция биоочистки.
Если дом строится с нуля, проект систем отведения стоков создается вместе с планом самого строения. Это позволяет расположить все водозаборные точки максимально компактным образом, что способствует созданию простой и эффективной схемы канализации с единой сливной трубой. Обычно выбираются пластиковые магистрали сечением 100 мм. При этом еще до начала строительства можно рассчитать, какой способ выбрать для прокладки канализации под фундаментной плитой. В случае создания магистрали в уже возведенном здании сделать это несколько сложнее, но тоже возможно.
Просверлить стену диаметром 100 110 мм
Очень часто заказывают отверстия под сантехнические трубы, диаметр которых равен 100 мм. Для таких отверстий необходимо сверло немного большего диаметра. Мы можем выполнить сверление различными диаметрами. Запас свёрел у нас большой, различного размера. Для толстых стен используются свёрла с удлинителями. Делаем отверстия под дымовые трубы, трубы камина диаметр 280 мм, под сэндвич трубы любого размера подберём алмазные коронки
Как выбирают размеры гильз
Когда надо выбрать подходящий размер гильз и определить размер выступа гильзы на поверхность перекрытий или стены, потолка,
учитывают следующие особенности:
1.Выступ гильзы над поверхностью перекрытия будет равен пятидесяти миллиметрам в таких помещениях, где возможен перелив воды больше, чем отметка покрытия пола. Таким помещением может стать комната для приема душа, в которой должна быть проведена гидроизоляция пола. Зазор между гильзой и трубой должен быть заделан водонепроницаемым материалом.
2.Не нужно делать очень большим выступ гильзы во всех ситуациях. Стоимость гильзы зависит от ее длины, а значит, и стоимость установки будет меньше, если гильза короче.
3.Метод монтажных работ и длина гильзы напрямую связаны между собой. Если монтаж осуществляется скрытым способом, то гильзу можно применить более короткую. Если используется открытый способ монтажа, то гильза должна иметь адекватный размер, чтобы не испортить внешний вид помещения.
4.Расстояние между трубой и гильзой должно быть удобным, чтобы качественно проложить уплотнитель в щели. Окружность гильзы должна соответствовать диаметру трубы, расположенной в ней так, чтобы можно было свободно извлечь часть конструкции при поломке.
Особенности применения гильз, в зависимости от их материала и материала конструкции.
Важно! Специалисты советуют применять для гильз куски труб из полимера и стали, а в качестве гидроизоляционного материала рубероид.
Чтобы правильно выбрать материал гильз, стоит учесть материал, из которого построено здание. Для железобетонной конструкции подойдут гильзы из стали. Они легко поддаются бетонированию прямо на заводе, где изготавливаются панели для перекрытий и стен, либо в процессе прокладки трубопровода с помощью специальной опалубки.
Внутреннюю поверхность гильзы из стали затачивают от заусенцев, об которые можно повредить трубы из полимерного материала, наличие шероховатостей опасно для трубопроводной системы, работающей под напором.
Края на стальных гильзах развальцовывают, то есть выгибают во внешнюю сторону, удаляя с поверхности заусенцы.
Гильзы из полимерных материалов имеют низкий уровень адгезии с раствором из цемента. Гильзы в элементах из дерева и полимера герметично заделывают, применяя специальные технологии.
Рубероид не подходит в качестве материала для гильз, так как в нем есть элементы нефти, а это вещество ни в коем случае не может контактировать с трубами из полимера. Материал, из которого сделана гильза, должен препятствовать распространению огня из помещения в помещение.
Для предотвращения пожаров, которые могут усугубить полимерные трубы, устанавливают отсекатели огня в виде высокопрочного кожуха либо манжета, имеющего в составе вспучивающиеся элементы. При нагревании компоненты расширяются, заполняя собой полость внутри и снаружи трубы. Муфты против пожара монтируют в местах, где трубопровод пересекается со стенами, перекрытиями.
Когда трубопроводы пересекают фундаменты строений, нужно соблюдать требования, которые предотвратят попадание в подвал подземных вод. При этом необходимо учесть процесс усадки канализационной системы и фундамента. Следует обработать зазор между гильзами и трубами с помощью мастики, герметика, при этом наружное сечение гильзы должно быть больше того же параметра трубы на двадцать сантиметров (по СНиП 478-80).
Трубы канализации и водопровода при переходе через перекрытия тоже прячут в футляры, предназначенные для защиты. Место между футляром и бетонным перекрытием заливают цементом. Если перегородки деревянные, то пространство заливают при помощи асбеста.
Чтобы компенсировать изменения трубы при перепадах температуры горизонтальных водопроводов из меди, во время прохождения их через стены и потолки применяют скользящую опору. Во время разработки проекта определяют для ни места. В месте, где труба выходит из стены, ставят тройники, угольники, помогающие сохранить расположение водопроводных труб нового помещения вблизи с поверхностью стены.
Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:
1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).
Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …
Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:
Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?
Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.
В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.
Пошагово, как я просверлил:
1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.
На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.
Вывод:
И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.
Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:
Первое:
Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.
Второе:
Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»
Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.
Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!
Заделка отверстий в плите перекрытия и нагрузка от стяжки
Нас спрашивают: Д
обрый день. Вопрос по стяжке пола. Дом 1972 года, сняли досчатый пол, хотели стяжку залить из пескобетона, высота 4-5 см., но плита оказалась вся в дырах, достаточно больших, торчит арматура, боимся раствором затопить соседей, да и нагрузку на такие плиты страшно большую делать. Ремонт ооочень бюджетный. Решили сделать сухую засыпку из керамзита с плитами ГВЛ. Но боюсь, что нагрузка на плиты тоже не маленькая. Что можете посоветовать в моем случае?
Мы отвечаем:
Чтобы правильно сделать стяжку пола и не затопить соседей начать нужно с ремонта плиты. Хорошо заделать все отверстия, применяя монтажную пену и порции достаточно плотной растворной смеси.
Перед самой укладкой в раствор добавьте строительного гипса, обычной гипсовой штукатурки или шпаклевочной смеси, чтобы «латка» быстрее схватилась. После этого, уложив гидроизоляцию, спокойно работайте. Об устройстве стяжки из цем. песчаной смеси читайте тут.
Гидроизоляция плиты перекрытия перед устройством цементно-песчаной стяжки
По поводу прочности плиты, скорее всего, ваши опасения преувеличены. Пустотные плиты порой имеют отверстия в верхней плоскости, на их несущую способность это практически не влияет. Основную нагрузку таких плит воспринимают стенки между пустотами.
Кроме того, плита рассчитана на минимальную нагрузку порядка 450 кг. на м2. Такой вес имеет слой пескобетона порядка 20 см. Ясно, что такую стяжку никто не делает.
Cухая засыпка керамзитом с полами из ГВЛ не будет дешевле обычной стяжки. Но вот с точки зрения звуко, и теплоизоляции, а также чистоты и скорости работы, подобное решение лучше. Если для вас это решение возможно, можно его и применить.
Вариант из ГВЛ удачен и с точки зрения получения хорошей тепло, звукоизоляции
Есть ещё один вариант, сааамый бюджетный — ц/п стяжка с керамзитом фракции 10-20 мм. По гидроизоляции сначала укладывается слой керамзита, который либо заранее замешивается с раствором, либо сухой уложенный керамзит проливается цементным молочком (раствор цемента в воде, консистенции молока, лучше жидких сливок). Всё это застывает ночь и уже поверх этой основы делается ц/п стяжка 2-3 см толщиной. Меньше стяжку делать нельзя. Керамзитовое основание должно быть прочным, что бы по нему можно было с силой прыгать, рассыпаться нигде оно не должно. Керамзитовая подсыпка делается либо до установки маяков, либо после. Этот способ уменьшает и нагрузку на плиту, и трату денежных средств, и трудозатраты. О причинах трещинообразования в стяжке можно узнать в статье.
Цементно-песчаная стяжка на керамзитовой подсыпке в разрезе
Спрашивайте, если что, подскажем.
или прокомментировать
- елена
27/02/2018 в 8:25 – Ответить
Сухую стяжку решили делать только из-за страха затопить соседей.(Да, получилось дороговато, да и тоже не легкая)) Про слой керамзита тоже слышала, но говорят,что низкая, в 3 см не сможет удержать влагу. А по поводу гидроизоляции пленкой- сомнения, как же произойдет сцепление между плитой и стяжкой? Я думала, что сцепление необходимо для укрепления самой плиты?? А так не получится, что на пленке стяжка будет лежать, как доп.груз, отдельной каменюкой??
- Евгений В. Морозов
27/02/2018 в 9:32 – Ответить
Несущую способность плиты стяжка не увеличит. Единственное ее назначение выровнять поверхность пола, ну и еще закрыть выступающую арматуру, чтобы меньше ржавела. Последнее важно если конструкция подвергается повышенной влажности. Как вариант, пленку укладывают не по всей плоскости, а только по швам, по периметру комнаты, с небольшим напуском на стену. Если желательно все же обеспечить полное сцепление стяжки и плиты поступают следующим образом: заделывают все крупные щели, швы и отверстия, затем выполняют контактную грунтовку составом бетоконтакт, СТ16 и т.п. По грунту наносят слой гидроизоляции на цем. вяжущем типа Ceresit CR 65 а уже после того как она застынет делают стяжку. Но, повторюсь, подобные сложности для обычной квартиры редко когда имеют смысл. Разве, какие-то особые условия эксплуатации, вроде душевой комнаты. В остальных случая такая схема избыточна хотя, разумеется дает качественное покрытие. Что до схемы устройства стяжки по керамзиту с проливкой цем. молочком, под ним предварительно прокладывается гидроизоляция из пленки и никаких проблем. И не переживайте за прочность плит. Поверьте в 70-х строили достаточно надежно. ))
27/02/2018 в 9:42 – Ответить
А минимальная высота керамзитного слоя какая?
Евгений В. Морозов
27/02/2018 в 10:16 – Ответить
Минимальная толщина слоя керамзита не регламентируется. Но вообще укладка его в качестве звуко, теплоизоляции имеет смысл начиная от 3-5 см. Меньше он просто «не работает».
27/02/2018 в 10:19 –
Спасибо! и стяжка минимум 3?
Евгений В. Морозов
27/02/2018 в 10:24 –
Да, это минимальная толщина если стяжка укладывается по керамзиту или г. изоляции. Если такой слой уложить по какой либо причине невозможно, поступаем следующим образом: добавляем в цем. раствор эмульсию ПВА (порядка 7-10% от воды для затворения раствора), перед устройством стяжки укладываем проволочную оцинкованную сетку с ячейкой 50х50 мм
27/02/2018 в 10:28 –
Спасибо! Я поняла, что этот вариант без керамзита и тонкий слой стяжки?Правильно? А ПВА уменьшит возможность протечки?
27/02/2018 в 10:53 –
ПВА возможность протечки не уменьшит, он придаст подвижность раствору, при тонких слоях это необходимо для удобства работы. Предварительная заделка всех щелей и отверстий, укладка плёнки сведут на нет возможность протечки, а если раствор делать не жидким, так и подавно. Тут как раз и нужен ПВА или любой другой пластификатор, чтобы обеспечить подвижность и удобоукладываемость не жидкого раствора. Керамзитовый слой можно уложить не только как тепло и звукоизоляцию, а ещё и для того чтобы просто не таскать лишний пескобетон 2-3 см керамзита (замешанного с раствором либо пролитого цем. молочком) и 2-3 см стяжки. Керамзитовое основание при этом должно быть прочным.
27/02/2018 в 11:12 –
я просчитала все затраты по сухой засыпке с плитами ГВЛ и при пескобетонной стяжке с гидроизоляцией и прочими расходами, разница не очень большая…. А кто-нибудь о надежности и долговечности сухой стяжки что-нибудь скажет. Хочется ремонт сделать надежным и долговечным, учитывая, что мужчин с руками в доме нет!!
Особенности сверления отверстий
Бетон — разнородная масса, которая состоит из цемента и песка с замешиванием в нее щебня. Для увеличения крепости материала в него добавляются металлические прутья.
При сверлении бетона часто твердосплавное сверло, закрепленное в электродрели, попадает на металл или камешек. При попадании инструмента на камень, сверло необходимо вытащить из отверстия, а камень раздробить с помощью ручного пробойника с молотком. После этого сверление можно продолжать.
Совет: Для дробления камня следует использовать ударный режим работы оборудования, заменив твердосплавное сверло на обычное.
Перед тем, как просверлить отверстие в бетоне, необходимо правильно подобрать инструмент. Это зависит от:
- Разновидности бетона;
- Диаметра требуемого отверстия;
- Глубины сверления.
Чтобы просверлить отверстия в бетоне, могут использоваться такие приспособления и инструменты:
- Электрическая дрель или перфоратор;
- Коронка;
- Бур;
- Сверло;
- Пробойник.
Обзор инструментов
Чтобы правильно выбрать оборудование для сверления отверстий в бетоне, стоит предварительно познакомиться с наиболее популярными для проведения работ в домашних условиях.
Их фото и особенности:
Лучше, если она будет ударной, сверлить отверстия в бетоне простой дрелью достаточно тяжело, а иногда даже невозможно.
В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:
Это более серьезный инструмент для сверления отверстий в железобетоне, имеющий самые разные размеры и мощности. Обычно его используют для сверления отверстий профессиональные строители и для прокладки инженерных коммуникаций.
В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:
Это современная технология. Оборудование позволяет выполнять отверстия не только в бетоне, но и железобетоне, в котором имеется арматура и гранитный щебень. Особенностью этой технологии является охлаждение алмазной коронки и удаление шлама водой.
При алмазном бурении можно получить сквозное отверстие идеально ровное без повреждений и сколов на его входе и выходе.
В таблице объединены плюсы и минусы инструмента:
Несколько практических советов
Для различных разновидностей такого искусственного камня, как бетон, имеются свои рекомендации при сверлении в нем отверстий.
- Если основным оборудованием для сверления бетона применяется перфоратор, стоит иметь ввиду, что это подойдет только для бетонов, имеющих повышенную плотность. Для ячеистых структур, таких как пенобетон, лучше использовать электрическую дрель, отключив в ней функцию ударника. В противном случае существует риск образования трещин в материале;
Совет: Нет смысла для сверления ячеистых бетонов приобретать специально перфоратор, цена которого значительно больше, чем электродрели.
- Чтобы предотвратить в процессе бурения материала поломку дорогостоящего инструмента, необходимо строго соблюдать основное правило — продольная ось оборудования должна быть строго перпендикулярна бетонной поверхности;
- При сверлении отверстий незаменимым приспособлением является «пробойник». Это удлиненный с высокой твердостью металлический трехгранник, на котором с одной стороны заостренный конец, а на другую ставится ручка, помогающая удерживать инструмент в руке.
Необходимость пробойника заключается в следующем:
- При приготовлении раствора используется заполнитель из гравия или щебенки. При сверлении отверстий инструмент часто упирается в такие фракции, проскальзывает, а дальше не передвигается. В этом случае следует в проделанный в стене канал, вставить пробойник и хорошенько побить по нему молотком, чтобы измельчить «камешек», а затем возобновить бурение.
- При прикладывании значительных усилий, которые необходимы для раскалывания такой преграды, используя эффект ударника, возникает большой риск испортить кончик инструмента — алмазное напыление или победит.
- Стоимость пробойника значительно ниже, чем сверла. А при его затуплении, придать рабочей части детали прежнюю форму можно легко, используя обыкновенный напильник.
Совет: Пробойник необходимо обязательно иметь в наличии при сверлении отверстия в бетонной поверхности
Сверление бетона
Инструментарий
Чтобы просверлить железобетонную поверхность, необходимо применение специализированных средств – в данном случае обойтись самодельным инструментом не получится.
В зависимости от ваших предпочтений и диаметра отверстия, вы можете использовать перфораторную дрель или малогабаритный электро перфоратор. Первый вариант обладает меньшей мощностью, но при этом имеет меньший вес и удобную конструкцию. Перфоратор, соответственно имеет больший потенциал, вес и габариты.
Обратите внимание! Так как применение строительного инвентаря часто имеет одноразовый характер – рациональней взять их в аренду. Учитывая, то, что их цена достаточно высока, таким образом, вы сэкономите немалое количество средств.
В дополнение к имеющемуся инструменту необходимо приобрести специальные сверла-наконечники, которые позволяют работать с бетонной поверхностью. Для перфораторной дрели подбираются сверла с победитовым наконечником.
Перфоратор имеет собственный набор ударных насадок, которых, в большинстве случае, вполне достаточно. В качестве дополнительных составляющих для перфоратора, также можно использовать сверла с наконечником.
Сверла для бетона
Для формирования отверстий диаметром от 35 до 120 мм используются насадки-коронки, которые имею победитовые зубцы – с их помощью сверлятся пазы для розеток, выключателей и т.д. Если вы думаете над тем, можно ли сверлить бетон шуруповертом, то для этой цели также существуют коронки с вольфрамово-карбидным напылением. Однако следует учитывать, что они подходят только для агрегатов мощностью не менее 1кВт.
Подготовка
- Прежде чем сверлить бетон, необходимо подготовить имеющиеся инструменты. В первую очередь, фиксирующий патрон осматривается на предмет наличия песка или других инородных элементов – если таковые имеются, то их необходимо в обязательном порядке удалить. Для этой цели можно использовать чистую сухую ветошь;
- Сверло должно входить в паз свободно, чтобы вы могли почувствовать, что оно вошло до упора. Это обязательное условие, несоблюдение которого, может привести наконечник в негодность. Если речь идет о перфораторной дрели, то зажимать сверло необходимо максимально плотно, в перфораторах зажим осуществляется автоматически;
- Прежде чем сверлить бетонный потолок, необходимо защитить лицо респиратором или пластиковым забралом. При работе со стенами применение индивидуальных средств защиты также желательно, хотя и не так критично;
Сверление
Процесс сверления бетона не отличается особой сложностью и заключается лишь в умении работать с инструментом. При работе со сверлами следует совмещать режим отбойника со сверлением.
Если вы используете насадки-коронки, то ударный режим необходим отключить. Единственной возможной проблемой во время этого процесса станет арматура из усилительного каркаса, которая может оказаться на пути сверла.
Прежде чем просверлить арматуру в бетоне, необходимо сменить наконечник для работы с бетоном на обычное сверло по металлу и просверлить преграду насквозь. Важно не забыть отключить режим отбойника, перед тем как просверлить арматуру в бетоне.
Помимо вышесказанного, также существует ряд полезных советов, которые помогут вам добиться качественного результата.
- Непрофессиональные строительные инструменты не рассчитаны на длительную нагрузку, что следует учитывать при работе с ними. Нельзя допускать перегрева корпуса – в среднем, срок беспрерывной работы оборудования составляет не более 15 минут, по истечению которых механизм требует охлаждения. Этих же 15 минут бездействия будет вполне достаточно;
- При сверлении, бур сильно нагревается и при достижении критической температуры победитовый наконечник начинает деформироваться. Чтобы охладить сверло, достаточно просто погрузить наконечник в воду – чем чаще вы будете осуществлять данную операцию, тем меньше будет изнашиваться расходный материал;
Сверло по бетону
- Если сверло застряло, ни в коем случае нельзя пытаться провертеть его увеличивая обороты – в лучшем случае вы сломаете сверло, а в худшем приведете в негодность сам инструмент. Необходимо вытащить наконечник из гнезда, зарядить аналогичный и высверлить отверстие рядом с ним – только после этого можно попробовать “вызволить” сверло из плена;
Алмазное сверление
Если вы думаете над тем, как просверлить бетонную плиту насквозь или создать отверстие большого диаметра, то своими силами здесь не обойтись. Наиболее эффективным является алмазное бурение отверстий в бетоне и резка железобетона алмазными кругами, которые осуществляются при помощи специализированного профессионального оборудования.
Стоимость установок является достаточно высокой, и приобретать их для единичного использования нерационально. Разумнее будет пригласить специалистов, которые предоставляют свои услуги за вполне умеренную цену.
Правильно подобранное оборудование и профессиональный подход помогут вам справиться даже с такой непростой задачей как сверление бетона. Более подробную информацию по данной теме вы можете получить посредством просмотра видео в этой статье.
Собс-но сабж.
В наличии: сверла по бетону, дрель, потолок, и не совсем кривые руки :). Необходимый размер отверстия на 8мм.
Попробовал вчерась карниз привесить. Наметил куды сверлить буду. А сверло уходит чуть в сторону, как только упирается в бетон. Пытаешься сверлить дальше, сверло пытается уйти в сторону. Дыра получается больше, чем следует.
Отсюда вопрос. Как сделать ровненькую дырку? 🙂
а кто дрелью то делает дырки в бетоне . .
перфоратор нужен
угу. Или хотя бы дрель ударная.
Может быть попробовать сверлить не потолок а пол у соседей сверху? Всяко сподручнее будет!
флудеразы блин :)) Был-бы перфоратор, тда другой разговор.
Придется дрелью стучать по-потолку :))
Мне кажется, что для ровного отверстия нужен однородный материал, а так сверли любого размера, а потом думай, как сделать его ровным!
я тену сверлил простой дрелью. береш большой и крепкий дюбель.. постучал по нему и просверливаеш чуток пока неупрется. снова вставляеш дюбель и снова долбишь.. и так до куда нужно 🙂
Перфоратор можно взять в прокате, наверняка в вашем городе существует прокат электроинструментов. либо у друзей-строителей вариантов много . Одно точно- дрелью с победитовым сверлом данную работу в плите перекрытия -не сделаешь.
P.S. не дырку, а отверстие .. дырка в другом месте.
Бух, хороший вариант 🙂 Все лучше чем дрелью стучать
Дыра больше получается? Решить проблему в лоб — Взять чопик большего размера!
Проблема еще в том, что ширина потолочного карниза 1.2 см.
А где тогда уверенность в том, что от перфоратора, от его ударов этот узенький карниз не рассыплется? Остается 4 мм — маловато, по моему. И когда шуруп в чоп закручивать будешь — не сломаешь-ли стеночку, даже если и просверлишь отверстие?
Ещё решение — приклеить на жидкие гвозди.
В смысле, 12мм? А нафига тогда диаметр отверстия на 8мм. 6мм максимум, а то и 5 достаточно.
ИМХО, советы найти перфоратор или ударную дрель самые разумные. Либо купить — в хозяйстве всегда пригодится. Наши «РИТМы» не так дорого стоят.
Если сверлить обычной дрелью — да, нужен дюбель/пробойник, чтобы им и молотком разбивать камешки в бетоне. Сверло опять же лучше взять хорошее, например Stayer, продаются в пластиковой упаковке. типа «retail-версия». :))) Баночку с водичкой рядом поставь — сверло охлаждать периодически. Ну, а дальше — только физическая сила.
«ширина потолочного карниза 1.2 см» — это то КУДА прикрутить и что дрелить, или это железка которую потом закрепить нужно в просверленых дырках?
Чтобы просверлить отверстия под полипропиленовые трубы двадцатку(диаметр=21 мм) мне необходимы:
1. бур для перфоратора диаметром, как минимум 22 мм (а лучше 25, помним да, что полипропилен на ГВС расширяется?), и длиной минимум 300 мм., здесь толщина штукатурки и бетонного блока. Сверлить шпалу буром не доводилось. офигеешь..;
2. сверло по дереву, того же диаметра, длиной не менее 650 мм., здесь учитываю толщину условно просверленных буром, штукатурки и блока, плюс «воздушная подушка» и плюс сама шпала;
3. бур для перфоратора диаметром 12, длиной более 730, здесь полная толщина стены, (помним да, что сверлить доступно лишь с одной стороны? Да и навстречу друг другу отверстия хрена с два совпадут, а если и вымеряешь досконально, то уклон по любому будет различен).
Сверлить стену сразу буром большого диаметра очень трудоёмко и затратно по времени, гораздо легче и быстрее просверлить тонким, а затем по направляющей расширять отверстие бОльшим. Я использую этот способ вплоть до несколько проходов различными бурами по возрастающей, в зависимости от необходимого в итоге диаметра. Способ «дедовский», весьма действенный, здорово экономишь физические силы, и что актуально в моём случае время — работы на первый взгляд «кот наплакал», всего то вывести две трубки, НО стена …
Итак, поехал в магазин, не знакомы с ценами на необходимый мне инструмент? Ценник на буры для перфоратора, вместе с длиной и увеличением диаметра, растёт не просто пропорционально, а катастрофически, впрочем, тоже самое касаемо и винтовых свёрл.
Вот несколько скриншотов с ценниками:
Нормально, да? И это у нас, в провинции! Интересно какова стоимость в областных и столичных городах?
Альтернатива длинному винтовому сверлу — перовое, условие пригодности — докупаешь удлинитель, не хватает одного, берёшь два, благо соединить между собой проще простого. Я именно так и поступил, один удлинитель у меня уже был.
В итоге получил требуемый инструмент за приемлемую цену, заказчику же не объяснишь, что инструмент дорогой, его это мягко говоря не интересует. Видимость — лишь две выведенные полдюймовые трубки, а как ты это сделал, твои проблемы. Суть же в том, что идентичный заказ, как и писал выше, выстрелит возможно в следующей пятилетке, и инструмент будет лежать без дела.
Пошагово, как я просверлил:
1. со стороны пристроенной комнаты, просверлил при помощи перфоратора 12 миллиметровым буром, штукатурку и блок;
2. расширил отверстие буром 25 мм.;
3. просверлил шпалу перовым сверлом 25 мм.;
4. затем опять установив длинный тонкий бур просверлил насквозь штукатурку на выходе;
5. буром 25 мм., с другой стороны, навстречу расширил диаметр.
На всё про всё затратил около 30 минут. Далее пайка труб — это другая история. Вот таким доступным образом я справился с очередным заказом, если кому-то из вас пойдёт на пользу мой опыт, значит клацал по клавишам не зря.
Вывод:
И ещё один момент: с перовыми свёрлами, по постепенному увеличению диаметра вариант не проходит, сверлишь сразу с широким пером, цена на них в сравнении с бурами копеечная, да и стен деревянных большой толщины не встречал.
Два полезных дополнения, естественно основываясь на личном опыте:
Первое:
Занимаясь монтажом труб, помимо водопровода, при надобности монтирую и канализацию. Не секрет, что диаметр труб здесь более крупный, от 40 и вплоть до 150 миллиметров, буровой установки с алмазными коронками у меня нет, соответственно выполняю заказы при помощи всё того же перфоратора.
Поступаю следующим образом: размечаю на стене окружность требуемого диаметра, насверливаю по её периметру отверстия тонким длинным буром, затем по тому же принципу, что осветил выше, расширяю диаметр каждого из отверстий до максимально из имеющегося в арсенале. Затем, сменив бур лопаткой, и переключив режим перфоратора на долбление, избавляюсь от всего лишнего. Так-то… согласен работа не из приятных, но это всего лишь один из минусов при монтаже. Следует иметь ввиду, что актуален сей процесс при небольшой толщине стены, скажем максимально миллиметров 300, при значительно большей толщине ставишь заказчика перед фактом: заказ буровой установки — это приспособление, как заметил выше, с применением коронок с алмазными наконечниками. Операция не из дешёвых, но при всей «широте» выбора…, заказчик оплачивает, затем уже заходим мы с монтажом.
Второе:
Допустим, выполняешь самостоятельно первый пункт: сверлишь бетонную стену, стремясь получить отверстие в диаметре 140 миллиметров, и на тебе «сюрприз», в виде арматуры (как правило в стенах панельных домов).. Буром её не возьмёшь, в помощь электродуговая сварка, за неимением, болгарка, использовать которую проблематично, доступ затруднителен, попыхтеть приходится, создавая доступ… короче не советую заморачиваться.
Выход: вырезать сваркой, либо газорезкой. Нет такого? Найди! Как в той присказке: «Лучше день потерять, но потом за пять минут долететь!»
Вопросы, дополнения: в графу — комментарии, а у меня на этом сегодня всё, с уважением Андрей.
Надоело искать информацию от практиков? Подпишись(крути страницу вниз) и информация найдёт тебя сама. Клик по иконке соцсети — лучшая награда от вас для меня!
Как сделать отверстие в фундаменте под канализацию самому
Как просверлить фундамент под канализацию своими руками?
Любую канализационную систему можно считать важной составляющей современных частных домов.
Причем, если для жителей квартир нет необходимости беспокоиться о том, как создать канализацию, то у владельцев загородного дома этот вопрос является одним из главных при возведении дома.
Самое главное подумать не только про устройство внутреннего, но и задаться вопросом создания внешнего трубопровода.
Канализационные трубопроводы могут быть проложены либо в самом фундаменте, либо непосредственно под ним.
Первый из предложенных вариантов требует бурения дополнительных отверстий в основании загородного дома, и чаще всего применяется при устройстве достаточно глубокого фундамента.
Вариант укладки трубопровода под основанием фундамента рассматривается в том случае, когда его края неглубоко уходят в землю. В итоге укладку труб канализации придется сделать ниже стандартной глубины промерзания грунтов.
Как формируется внешняя канализация в частном доме
Монтаж внешней канализации
Универсальный вариант канализационной системы создается следующим образом:
- Стальная труба через основание фундамента укладывается в траншею, которая расположена на улице рядом с домом.
- Далее в траншее выстраивается специальный отвод, который в свою очередь проводит воду от наружной трубы. Соединяются они по принципу «в раструб» или с помощью комплекта фитингов. Особое значение в герметичности соединения имеет материал, из которого изготавливаются канализационные трубы.
- Далее к внешней трубе, проходящей через фундамент, прикрепляются все внутренние переходные трубы. Они устраиваются таким образом, чтобы был небольшой наклон в сторону слива основной канализации (2-5%).
Обратите внимание! Каждый из элементов трубопровода должны быть сделан из надёжных, стойких к значительному механическому воздействию материалов. При расчете трубы особенно важно рассчитать ее прочность, так как на нее будет действовать вес не только земляного покрова, но и самого бетонного основания дома.
Какие канализационные трубы используют при бурении фундамента
Пластиковая канализационная труба
Специалисты канализацию в фундаменте прокладывают только из прочных и высокоустойчивых к кислотам материалов. Чаще всего применяют:
- Стальные трубопроводы. Плюсы в прочности, а основной минус в сильной подверженности этого материала к коррозии,
- Чугунные образцы применяют намного чаще. Они, в отличие от стальных труб, защищены от коррозии, но при этом являются более дорогостоящими.
- Пластиковую канализацию чаще всего устраивают внутри дома. Обычные модели средней плотности не выдерживают веса бетонного основания фундамента.
Этапы бурения отверстий под канализацию в фундаменте
Если владелец решил сделать канализацию не под основанием дома, то теперь придется подумать о выполнении отверстий, в которые будут уложены канализационные трубы.
Один из необходимых инструментов — перфоратор
Для этого понадобится следующий инструмент:
- Ударная дрель с алмазным наконечником (именно ударная, позволит быстро просверлить необходимое отверстие);
- Перфоратор (с насадкой под бетонные изделия для быстрого сверления);
- Специальная установка для бурения в фундаменте;
- Любая модель пробойника.
При бурении возможно попадание бура в железобетонное основание, поэтому часто сразу же стоит запастись небольшой болгаркой, которая будет использоваться при перерезывании арматуры. Когда весь инструмент готов к использованию, можно переходить к работе.
Этапы работ по бурению фундамента
В первую очередь необходимо сделать в самом фундаменте пометки по месту прохождения будущего трубопровода. Здесь вам необходимо нарисовать круг, который по диаметру будет чуть больше размеров канализационной трубы.
Следующий шаг заключается в бурении перфоратором обозначенного места бетонного основания. Здесь вы своими руками пытаетесь пробить настолько глубоко, как у вас получится. Арматуру при этом можно будет легко разрезать болгаркой. На видео Вы увидите, какой бур необходимо использовать для резки бетона.
Если необходимо пробурить большое отверстие для обслуживания канализации дома в 3 и более этажей необходимо использовать бурильную установку.
Здесь для того чтобы пробить готовый канал необходимо сначала заложить специальную гильзу, а уже потом вставить трубопровод.
Все появившиеся зазоры заделываются с помощью монтажной пены, которая также будет выполнять роль универсальный теплоизолирующей подушки.
Если вам удалось успешно просверлить дырку в фундаменты, останется только вставить туда трубу и задуматься о ее соединении с внутренней канализацией. Здесь нужно сделать соединение встык трубы, используя насадки или набор фитингов. На территории загородного участка также не забудьте сделать небольшой котлован, куда будет стекать вся канализационная вода.
Советы при сверлении фундамента
Перед тем как произвести сверление отверстий под канализацию для фундамента, вам необходимо будет проверить стену дома на обнаружение возможных вариантов скрытой коммуникации (имеется в виду наличие электропроводки и водопроводных труб).
Пробитие канализационного отверстия в фундаменте
Вопрос вывода канализации в фундаменте встает во время проведения инженерных систем.
В готовом проекте обозначено расположение септика.
Что делать, когда основание готово, а канализация не предусмотрена или не сделана из-за ошибки строителей?
- Купили фундамент без технологических отверстий;
- Во время реконструкции дома не определились с расположением канализации;
- Строители забыли оставить отверстие в фундаменте;
- Изначально проект рассчитан на установку канализационной трубы после залива.
В готовом фундаменте отверстие высверливается специально предназначенным инструментом.
Способы бурения отверстий
Популярны два универсальных метода. Первый, менее трудоемкий, позволяет экономить время. Второй, менее затратный, экономит бюджет.
Один из самых эффективных вариантов сделать отверстие под инженерные системы с помощью установки алмазного сверления. Дорогостоящее оборудование, в основном, берется в аренду. Специалист за короткий промежуток времени просверлит отверстие в нужном месте.
Перфоратор и ударная дрель. Инструменты работают в режиме сверления коронкой или буром. Промышленность выпускает специальные коронки и буры по бетону. Необходимо правильно подобрать диаметр насадки под мощность инструмента.
Отверстие в фундаменте делается благодаря мощному удару. По окружности насквозь просверливается несколько отверстий, внутренняя часть выбивается или удаляется зубилом. Процесс трудоемкий, но по финансовым затратам выходит в два раза дешевле.
Важно знать! Не рассматривается применение отбойного молотка или пробойника. Малоэффективный способ – долбить дырку пиками и лопатками. Работа данными инструментами может негативно сказаться на прочности фундамента.
Ударные нагрузки ослабляют фундамент под домом. Не исключено появление трещин, сколотые и рваные проемы. Слабая конструкция долго не продержится.
Подготовка к работе
Потребуется необходимое снаряжение: влагозащитные перчатки, средство защиты органов слуха, наколенники. Перед работой внимательно прочитайте инструкцию. Выпускают множество модификаций одного и того же инструмента. Принцип работы одинаковый, но по отдельным параметрам имеют отличия.
В перфораторе и дрели необходимо смазать разъем, немного прокрутить бур, чтобы смазка полностью заполнила пазы и встали в нужное место. Чтобы заменить насадку, нажимаете на себя головку инструмента.
В комплект установки входит анкер, шпилька, молоток.
- Анкер необходимо установить в отверстие и расклинить;
- До упора вкручивается резьбовая шпилька;
- На шпильку делается монтаж станины и завинчивается шайбой;
- На станину крепится мотор;
- Спроецировать установку по разметке: ослабить крепежную гайку и установить бур в нужное место.
Фиксируется местоположение, и можно приступать к работе.
Во время сверления места под анкер нужно обращать внимание на положение бура, чтобы впоследствии шпилька встала перпендикулярно. Отверстие под анкер сверлится перфоратором. Анкер должен полностью погрузиться в глубину отверстия.
Сверление электрическими инструментами
Перфоратор имеет ударный поршень. Используются буры, пики и насадки со специальным разъемом. Инструмент имеет несколько режимов работы: сверление, соединение с ударом и удар. Вместо молотка и зубила используется режим удара, в разъем вставляется пика или лопатка.
Похожий инструмент – ударная дрель. Нажатием на курок запускается мотор. Скорость достигает 27000 оборотов в минуту. На переключенных скоростях можно работать с молотком или без него. Вращательное движение подается на зубчатую передачу. Но дрель не заменит отбойную функцию, как у перфоратора, когда долотом или специальной пикой отбиваются куски.
В дрели ударная функция является вспомогательной. Если нажимать на сверло, удар сильно отдает в руки. Не совсем удобно сверлить большое количество отверстий.
Алмазная установка – это эффективный инструмент, чтобы просверлить природный и искусственный камень с применением коронки. Установка оснащена защитой от утечки тока. Состоит из электрического бор-мотора и стойки. В комплектацию некоторых установок входит водоохладительный насос. Максимальная температура не должна превышать 30 градусов.
Бурение
Чтобы пробурить отверстие перфоратором, проходят вкруговую толстым буром. Далее вставленным в перфоратор зубилом убирают куски кирпичей, предварительно распылителем увлажнив пыльную поверхность отверстия.
Важно правильно подобрать силу давления руки и массу тела на перфоратор относительно массы сверла. Чем длиннее, больше и толще сверло, тем больше понадобится силы. Глубокую дырку делают в несколько приемов с поступательными движениями вперед-назад.
Работа буром по бетону:
- Выбрать режим работы;
- Сдвинуть рычаг переключателя;
- Нажать на курковый переключатель;
- Запустить мотор.
Максимальная скорость достигает 43000 ударов в минуту. Бур удаляет осколки из дырки, одновременно все глубже вгрызаясь в бетон.
Важно! Будьте осторожны в работе с перфоратором. Инструмент следует держать крепко, двумя руками, иначе его может вырвать и повредить кисти рук.
Высверливание коронкой
Чтобы не собиралось много пыли и продолжительное время инструмент сохранял режущие свойства, процесс идет с подачей воды на небольших оборотах. В комплекте есть специальный баллон, куда заливается вода, создается небольшое давление, и по пластиковой трубке вода поступает на режущую коронку.
Прибор двигается по специальной металлической направляющей. В течение нескольких минут инструмент выходит с обратной стороны фундамента. Вращающими движениями вытаскивается коронка, в которой находится высверленный кусок бетона.
В производство запущены алмазные коронки без подачи воды со специальными технологическими отверстиями для охлаждения. Во время сверления проникает воздух, и металл коронки остывает.
Прокладывание труб
Перед установкой труб подготавливаются траншеи, делается разметка. На дно укладывают песок. Основная задача — соблюдение уклона. С диаметром трубы 1,1 см он должен быть 2 см на 1 м длины. Если используется труба 1,6 см, уклон превышает одну из сторон из расчета 8 мм на 1 м длины.
Соблюдение правила сохраняет транспортирующую способность, постепенное заиливание сводится к нулю. Чтобы проверить точность наклона, используется нивелир. Если труба ниже уровня земли, желательно, сделать гидрозамок от грунтовых вод.
Нельзя закладывать трубы снаружи, которые прокладывают внутри помещения. Со временем их может раздавить грунт.
Полезные советы
Если канализация идет снаружи помещения, раструб устанавливается вровень с фундаментом. Максимум не ниже двух сантиметров, чтобы оставалось место вставить тройник. Трубу лучше крепить ближе к углу фундамента, чтобы унитаз в будущем можно было плотнее установить к стене. Тогда не потребуется дополнительный уголок с отводами и соединениями вместо одного тройника.
Скрытая канализация и не должна подниматься выше плиты, залитой поверх фундамента. В таком проекте раструб следует опустить на 15-20 см, а через грунт проложить систему в места будущего пользования. Труба будет внутри фундамента под домом, канализация в помещении уже не выйдет наружу.
Не надо экономить там, где впоследствии придется переделывать. У основания, где труба входит в дом (стояк), часто в целях экономии оставляют угол под 90 градусов. Это неправильно.
Канализация постоянно будет забиваться. Если угол находится внутри двухэтажного дома, его постоянно будет выбивать. На прием воды необходимо ставить два уголка под 45 градусов.
Соблюдение установленных норм улучшает в будущем работу канализации.
Советует посмотреть интересное видео:
Нет однозначного мнения, когда сверлить отверстия: во время укладки фундамента или после того, как все готово.
Если одновременно заливать и делать отверстия под канализацию, дырки могут не совпадать из-за усадки грунта, качества материала, изменений в проектных чертежах и возможных ошибок. Не так важно когда это делать, главное, иметь профессиональный подход в обоих решениях.
Делаем проход канализации через фундамент
Чтобы сделать канализацию в собственном доме, нужно решить немало сопутствующих проблем. Самой большой сложностью считается вывод трубопровода из дома. Причина достаточно проста. Дом всегда стоит на крепком фундаменте.
Он заливается на разную глубину, поэтому для вывода трубы существует несколько методик:
- Прокладка трубопровода под фундаментом;
- Монтаж сквозь стены.
Канализационные трубы в основном прокладываются под полами. Это вызвано технологической необходимостью. Поэтому монтаж такого трубопровода приходится делать через всю фундаментную площадь.
Как вывести трубу прямо из дома
Имея готовый дом, сразу встает вопрос: а как же вывести канализацию через фундамент? Чтобы вывести канализационный трубопровод из собственного дома необходимо провести установку пограничной системы, которая соединяет септик с отходящими трубами.
Вывод трубы проходит сквозь фундамент. Причем глубина монтажа должна превышать величину промерзания грунта. Работы выполняются в следующей последовательности.
Этап 1. Роется траншея, в которой произойдет стыковка наружной и внутренней системы.
Этап 2. Делается отверстие в фундаменте под канализацию. Для работы потребуются:
- Перфоратор;
- Металлический пробойник;
- Электрическая дрель;
- Набор сверл.
Если такими инструментами сделать отверстие не удается, используется специальная алмазная установка.
Процесс бурения всегда достаточно сложен, ведь приходится бурить бетонное основание. Если была сделана армирующая сетка, придется воспользоваться болгаркой. Она легко справиться с арматурой. Иногда для получения нужного отверстия приходится работать несколько дней.
Сначала на поверхности фундамента определяется место, где будет выводиться трубопровод. В этом месте чертится круг, причем его диаметр должен превышать размер канализационной трубы, совместно с гильзой.
Перфоратором бурится бетон на максимальную глубину. Встречающиеся прутья арматуры срезаются болгаркой.
Важно! Когда появляется необходимость создать отверстие большого диаметра, к примеру, для монтажа канализации в большом доме, воспользоваться бурильной установкой.
Чтобы сделать отверстие в бетонном фундаменте, строители пользуются несколькими способами:
- Алмазное бурение. Считается самым оптимальным вариантом. Материал фундамента при такой работе не получает повреждений. Данная технология относится к самой дорогой, даже если арендовать такой станок;
- Перфоратор. Выполняется ударное бурение. Отрицательной стороной считается долбежка, которая вызывает появление микротрещин. Бетон начинает отслаиваться от арматурной сетки;
- Безударное сверление. Один из наиболее безопасных способов, требующий много времени. По всему периметру нужного большого отверстия сверлится большое количество более мелких. Кувалдой выбивается бетонная пробка, арматура срезают ножницами по металлу.
Совет! Монтаж канализационной трубы должен проходить под небольшим уклоном. Для этого диаметр отверстия делается немного больше (10-20 мм).
Этап 3. В сделанный канал сначала укладывают гильзу, затем прокладывают трубопровод. Образовавшиеся щели закрываются заделать монтажной пеной. Она же становится и хорошим теплоизолятором.
Подкоп под бетонным основанием
Если септик расположен недалеко от дома (в пределах пяти метров), а толщина фундамента не превышает один метр, самым простым вариантом монтажа канализации считается создание подкопа в месте, где пересекается трубопровод с основанием дома.
Траншея делается не очень большой глубины, что уменьшает трудоемкость такой операции.
Прежде чем начинать прокладывать под фундаментом, выполняются разметочные работы. Отмечается точка совпадения трубы и будущего прохода канализации.
При выполнении такой работы, обязательно учитывается толщина стен, являющихся точкой отсчёта. Если не соблюдать это правило, траншеи могут не совпасть. Не произойдет их соединение в конкретном месте. Придется все начинать сначала. Это вызовет дополнительные финансовые расходы.
Когда траншея будет готова, в нее укладывается канализационная труба, выдерживая необходимый уклон.
При неглубоком залегании трубопровода, проход канализации нужно обязательно утеплить, исключить замерзание канала и образование наледи. Она может стать причиной закупорки всего пространства.
Засыпка траншеи проводится осторожно, маленькими порциями грунта. Таким образом, не допускается смещение выведенной трубы, и не допускается изменение её уклона.
Прямо под фундаментом пропускается дополнительная труба, диаметр которой намного больше канализационной. Длина этого отрезка делается равной ширине фундамента дома. Она исполняет роль гильзы, в которой прокладывается основной трубопровод.
Такое приспособление защищает канализацию в случае неожиданного проседания фундамента. Когда проводятся ремонтные работы, намного легче заменить поврежденный участок.
Плитный фундамент и прокладка коммуникаций
Этот вид основания требует очень точных расчетов, еще в самом начале создания проекта.
После заливки такого фундамента с ошибками, будет невозможно проложить нужные коммуникации.
Поэтому сначала роется траншея. В нее укладываются все коммуникации и канализационные трубы, одетые в специальные защитные гильзы.
В плитном фундаменте гильза играет очень важную роль. Она защищает монолитную плиту от высокого давления, а также облегчает процесс замены поврежденного участка трубы. Если гильза будет отсутствовать, провести замену трубы в таком фундаменте просто невозможно. Повреждение труба может получить и в момент заливки фундамента.
Заключение
Прокладка трубопровода требует особого внимания. Необходимо обязательно учитывать вид фундамента и пользоваться только соответствующей технологией. Только в этом случае, можно говорить о правильно выполненных работах, которые облегчат обслуживание канализации в будущем.
Отверстие в фундаменте под канализацию своими руками
Канализационная система является одним из основных элементов создания комфортных условий проживания в доме. Но очень часто, не имея опыта в выполнении строительных работ, или при перепланировке дома возникает необходимость монтажа дополнительной канализации.
Сделать это весьма непросто в том случае, когда дом уже сдан в эксплуатацию, а канализационное отверстие не предусмотрено. Если собираетесь перенести санузел, установить дополнительную душевую кабинку, изменить местоположение кухонного помещения, то без установки дополнительной канализации попросту не обойтись.
Выход из такой ситуации один – пробить канализационное отверстие в уже готовом фундаменте или проложить коммуникационную линию под основанием. Что же лучше и как пробить фундамент под канализацию?
Определение уровней
Расстояние до канализационной ямы от основания дома, естественно, играет не последнюю роль. Но главным в таком мероприятии все же является определение уровня канализационной ямы до верхнего приемника. Это связано с тем, что отработанная вода, которая попадает в канализационную систему должна перемещаться по ней самотеком. Именно так работает стандартная система.
Во многих домах существует бетонная стяжка полов. При установлении дополнительного узла это еще более усложняет монтажные работы. Так как придется не только пробивать фундамент, но и прокладывать трубы внутри бетонного пола. При таком выполнении работ клон должен составлять не менее 2 см на метр канализационной трубы.
Это позволит системе безукоризненно работать и не доставлять хлопот.
Специалисты рекомендуют, прежде чем приступить к выполнению строительства, определить все величины и только затем приступать к осуществлению своего замысла.
Правила выполнения проектных работ
Выполнить проектные работы самостоятельно не так сложно, как кажется. Следуя простым правилам, можно достаточно быстро справиться со сложной работой проектировщика. Итак, при создании проекта следует:
- определить размещение канализационного оборудования и рассчитать уровни;
- при размещении точек водозаборов стоит учитывать компактность. При таком подходе снижаются затраты на материалы (трубы);
- определить место установки септика и найти место установки фильтрующего механизма. Это требуется в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами;
- все канализационные трубы должны быть установлены с требуемым наклоном для предупреждения образований заторов и создания превосходного самотека;
- максимально избегать изгибов или поворотов. Канализационная система должна быть прямой;
- выполнять сварочные работы необходимо очень качественно. Трубы должны быть прочно сварены или спаяны. В обязательном порядке канализационную систему необходимо проверить на прочность и выносливость.
Только после создания подробного плана выполнения работ можно приступать к монтажу. Предварительно сделанный план поможет выполнить все работы особенно точно и быстро.
Подготовительные мероприятия
Подготовка к монтажным работам включает:
- выбор труб. Сегодня в строительных магазинах можно приобрести пластиковые, металлопластиковые, металлические или оцинкованные изделия. Самыми популярными в настоящее время являются полимерные материалы, ведь они прочные, легкие и очень просто монтируются;
- определение диаметра труб. Прежде чем остановиться на каком-то решении, стоит рассчитать количество жидкости, которая одновременно может протекать по канализационной системе. Этот показатель индивидуален и зависит от количества употребляемой воды в семье. Как правило, для небольших домов предпочтение отдается трубам с внутренним диаметром 32 мм. Для больших имений этот показатель значительно выше и составляет до 100 мм.
Специалисты советуют прокладывать канализационные трубы ниже точки промерзания почвы. Так вы всегда будете иметь работающую канализацию, которая даже в сильные морозы не откажет вам в комфорте.
В том случае, когда нет возможности прокладывать трубы глубоко под землей рекомендуется использовать дополнительные гидроизоляционные материалы.
Трубы прокладываются в предварительно вырытой траншее на подушку из песка и укрываются современными теплоизоляционными материалами.
Методы прокладывания труб в фундаменте дома
Канализационная система может быть смонтирована двумя способами:
- Под основанием. Этот способ применяется тогда, когда толщина основания очень большая и пробить ее невозможно. Также этот вариант используется и для каменных фундаментов, для домов с бетонными стяжками. Прокладка канализационных труб под основанием дома – это очень непростое мероприятие, требующее значительных физических затрат. При выполнении таких работ часто применяется метод наклонного бурения. В готовое отверстие укладываются все необходимые коммуникации. Стоит заметить, что этот способ не сложный, но он требует четкого расчета угла наклона скважины. Как видите, это очень трудоемкий процесс, используемый лишь в определенных случаях. Пробурить отверстие под канализацию лучше всего с помощью специального оборудования. Профессионалы выполнят все особо быстро и точно.
- Через фундамент. Естественно, если при выполнении строительных работ предусмотрено отверстие под канализацию, то и делать определенно ничего не нужно. Но если таковой дыры нет, то необходимо ее пробить. В ленточном основании выполнить действие намного проще нежели в монолитной плите. Но все же возможно, если приложить к монтажу некоторые усилия. Стоит помнить, что дыра должна быть ровной и четкой и иметь необходимый уклон.
Этапы пробивания отверстия в ленточном фундаменте
Работы выполняют по этапам:
- Проведение работ по расчистке места монтажа и его выравнивание. Канализационная коронка должна входить ровно и плавно.
- Просверлить отверстие с помощью специального сверла по бетону. При выполнении работ необходимо следить, чтобы отверстие получалось ровным.
- Наметить место бурения отверстия и еще раз сверить его показатели с диаметром канализационных труб.
- Осторожно просверлить отверстие необходимым диаметром, убирая пыль и бетонные куски.
После того как отверстие готово, необходимо его оборудовать. Для этого на края стоит приклеить рубероид и установить специальную гильзу, которую можно приобрести в специализированном месте. Прекрасным материалом является пластиковая гильза с резиновыми уплотнителями.
После того как гильза установлена, можно смело приступать к монтажу труб. Они пропускаются через готовое отверстие в фундаменте и фиксируются с помощью резиновых уплотнителей.
Сделать отверстие в фундаменте под канализацию – весьма непростое мероприятие.
Но все же его под силу выполнить каждому самостоятельно. Оно не требует использования специального оборудования и дорогостоящих материалов. В результате дополнительная или основная канализация будет радовать домочадцев и сделает вашу жизнь намного комфортней и проще.
Приступайте смело к выполнению работ, и тогда ваша дача будет радовать вас в любое время года.
Как пробить отверстие в фундаменте под канализацию
Для обеспечения комфортного проживания на даче, там необходимо обустроить санузел. Но он не сможет функционировать без прокладки инженерных коммуникаций.
Желательно, чтобы водопроводная и канализационная системы были построены на этапе возведения здания. Гораздо сложнее выполнить такую работу, как провести канализацию под фундаментом, когда дачная постройка выстроена.
Поможет не допустить ошибок составление подробного плана и схемы.
Подготовка к прокладке канализации под фундаментом
В том случае, когда требуется вывод канализации из дома под фундаментом, следует применять стальные трубы, полимерные или оцинковку.
Эти изделия чаще всего имеют диаметр 32 миллиметра при толщине стенок от нескольких миллиметров и больше.
Определить протяженность канализационной магистрали можно путем измерения расстояния от строения до септика или накопительного резервуара. К результату нужно добавить еще полметра.
Для укладки трубопровода выкапывают канаву двухметровой глубины. Чтобы более точно определить этот параметр, необходимо точно узнать величину промерзания грунта в зимние морозы в конкретном регионе. Дело в том, что канализационная сеть должна пролегать на 40 сантиметров ниже отметки промерзания почвы. Если это невозможно, нужно теплоизолировать трубы с применением утеплителя.
Укладка труб под фундаментом
Существует ряд причин, почему затруднительно пробивать отверстие в фундаменте под канализацию. Это могут быть чересчур толстые стены, наличие подвального помещения или пристройки к дому, очень глубокое основание здания. В таком случае потребуется выполнить глубокий подкоп, а такую работу совершить самостоятельно практически невозможно.
По утверждению профессионалов, прокладка канализации под фундаментом относится к тяжелым строительным процессам. Облегчить работу можно при условии применения способа наклонного бурения. Данный метод означает бурение скважины под наклоном – она пройдет до самой нижней границы основания дома.
Именно в ней и будут проложены инженерные коммуникации.
При использовании вышеописанного метода необходимо правильно рассчитать угол выполнения буровых работ. Нижняя граница канала, который пробурен, должна в итоге совпасть с концом трубы, которую закладывают при обустройстве фундамента.
Сначала бур устанавливают в определенной точке, ранее определенной путем проведения расчетов, и только потом приступают к работе по сверлению канала.
Чтобы в процессе бурения направление не изменилось, нужно выбирать довольно длинный бур. Выполнять данную работу следует не спеша, поскольку нужно периодически подтесывать стены канала.
В него помещают кусок трубы, имеющей большой диаметр. Она будет своеобразным футляром, по форме совпадающим с получившейся скважиной.
Через эту трубу протягивают кабель плюс металлический трос, к которому привязывают веревку – она поможет протащить по образовавшемуся каналу шланг.
Отверстие в фундаменте под канализационную магистраль
В процессе пробивания фундамента, если он плитный, довольно часто возникают трещины, так как этот материал отличается жесткостью. Точно сказать, что лучше: сделать отверстие под трубы в процессе закладки основания под дом или потом, не могут даже специалисты.
Решением проблемы как сделать отверстие в фундаменте под канализацию, интересуются многие домовладельцы, столкнувшиеся с ней. Для этого потребуется отбойный молоток или перфоратор. Также существует неплохая альтернатива – это способ, называемый алмазным бурением.
Чтобы сделать отверстие в основании строения, используют такие инструменты:
- пробойник;
- дрель ударную;
- алмазную буровую установку;
- перфоратор.
В процессе пробивки фундамента часто встречаются препятствия – камни или арматура. Раздробить камни поможет пробойник. В тоже время для сверления арматуры задействуют дрель либо пробойник (по нему ударяют молотком). Но последний вариант относится к трудоемкой работе, на которую требуется много времени. Образующуюся при этом пыль удаляют путем продувания.
Неглубокое отверстие, когда требуется прокладка канализационной сети в фундаменте, поможет создать ударная дрель. Сверление производят на минимальных оборотах, делая перерыв, и тем самым давая сверлу остыть. Для глубоких отверстий потребуется задействовать бурильную установку.
Особенности вывода канализации из дома
Канализационная система всегда состоит из:
- внешнего и внутреннего контуров;
- септика или накопителя отходов.
Ранее в статье уже говорилось о необходимости составления чертежа и схемы, поскольку они помогут точно подсчитать количество материалов и определить параметры труб и разной фурнитуры.
Когда обустраивается канализация под плитой фундамента, используют трубы, которые могут быть изготовлены из чугуна, бетона, металлов или пластмассы. Самыми надежными считаются чугунные изделия, имеющие наиболее продолжительный срок эксплуатации. Правда, их монтаж сложен и стоимость их высокая. Укладывают трубы на глубину, не превышающую 3-х метров.
Для соединения труб в единую конструкцию применяю фасонные изделия:
- муфты, имеющие диаметр отвечающий сечениям труб;
- тройники для канализации;
- переходники;
- заглушки;
- элементы для фиксации.
Для герметизации используют специальный пистолет, наполненный силиконом, такой как на фото.
Как провести внутреннюю канализацию
Перед началом монтажных работ определяют, где будет находиться септик и, где труба выйдет наружу. Далее требуется сделать отверстие, через которое пройдет канализационная труба в фундаменте. Трубопровод для стоков в доме укладывают с уклоном в сторону слива. Трубы прокладывают к стояку, для которого берут 100-миллиметровое изделие.
Самый нижний край трубы стояка направляют в подпол, где прокладывают магистраль, соединенную с трубой, расположенной в фундаменте и выходящей наружу строения. В месте, где стояк подсоединяют к горизонтальному трубопроводу, оборудуют ревизионным колодцем.
Монтаж наружной канализационной системы
Снаружи должна проходить канализационная труба под фундаментом, для чего в нем делают отверстие. Если оно уже имеется на выводящие стоки изделие нужно надеть наружную трубу. В том случае, когда нет отверстия, трубу ведут под фундаментом или сверлят проем способом алмазного бурения.
В подготовленную траншею трубы укладывают таким образом, чтобы они входили одна в другую. Их концы заранее очищают от грязи и смазывают, например, жидким мылом. Для уплотнения соединения служит находящийся в канаве раструб резинового колечка.
Нюансы монтажа канализационной системы под фундаментом
При составлении схемы и плана работ нужно учитывать:
- тип септика или накопителя;
- количество жильцов;
- режим пребывания в доме (периодический или постоянный);
- кто будет производить монтаж канализационной конструкции.
Особенности проектирования систем канализации
Прокладка канализации под фундаментом или с использованием отверстий в нем выполняется с учетом нескольких правил:
- Точки водозабора нужно располагать по помещениям дома максимально компактно, что упростит отвод сточной жидкости.
- Обустраивают канализацию с учетом санитарных и технических норм.
- Септик нельзя строить ближе 2-х метров от забора соседей и 30 метров от источника питьевой воды (когда грунт песчаный – 50 метров). Нельзя, чтобы поблизости от накопителя находились водоемы и сооружения, наполненные чистой пресной водой.
- Расстояние от фундамента до канализации должно составлять минимум 5 метров.
- Септик, для очистки которого нужно периодически приглашать ассенизаторов, нужно располагать так, чтобы обеспечить удобный подъезд к нему. Для естественного передвижения стоков накопитель располагают ниже, чем уровень дома или устанавливают насос.
- Внешний канализационный контур делают абсолютно прямым.
- У стояка должна быть ревизия – фитинг для удобного обслуживания канализационной сети.
- Прежде, чем окончательно закопать трубопровод, его проверяют на герметичность и прочность, проводя гидравлические испытания.
Читать Как правильно смонтировать канализацию в частном доме
Знание тонкостей прокладки канализации под фундаментом помогут контролировать выполнение данных работ специалистами.
Как сделать отверстие под канализационную систему в фундаменте
- Виды канализации
- Что следует знать при установке системы канализации
- Основные правила монтажных работ
- Как просверлить отверстие под канализацию в фундаменте
- Советы специалистов
При проекте и возведении частного дома необходимо предусмотреть различные нюансы, например, такие как: наличие подъездных дорог, возможность подключения к электрическим, водяным, газовым, тепловым и канализационным коммуникациям. Сюда же относится и устройство канализационного отверстия в фундаменте под дом.
Непосредственно перед тем, как проводить заливку фундамента под дом, желательно еще раз убедиться, что трубы соответствующего диаметра будут расположены там, где запланированы изначально и не будут препятствовать обустройству помещений в доме. При этом следует канализационную систему устанавливать так, чтобы она была максимально упрощенной, потому что от этого зависит, насколько свободным будет ход слива.
Виды канализации
Железобетонные кольца для канализации.
Самой сложной и важной задачей считается грамотное проведение и установка всей канализационной системы, чтобы при ее эксплуатации и обслуживании не возникало больших проблем в будущем. Специалисты разделяют канализацию на три основных вида, от выбранного вида полностью зависит, насколько будет эта система связана с фундаментом дома.
- Внутренний контур, когда все коммуникации находятся в самом доме.
- Наружный контур, в этом случае все коммуникационные системы находятся вне дома.
- Третий контур – это обычные бассейны, колодцы, выгребные ямы и септики, установленные на территории участка или недалеко от него.
При устройстве канализации в фундаменте рассматриваются только внутренний вид. А наружный контур и третий вариант в этом случае не имеют непосредственного отношения к самому фундаменту. Важно, что основные части канализационной системы располагаются внутри строения, чаще всего внутри подвала или непосредственно в самом фундаменте дома.
В случае ошибок, допущенных при монтажных работах, может произойти авария при эксплуатации системы довольно большого масштаба, которая потребует больших усилий и материальных вложений. Поэтому при укладке основы под дом вопросу установки канализационной системы рекомендуется уделить особое внимание.
Как сделать вывод канализации из дома под готовым фундаментом
Канализационный узел в доме
Застройщик, не имея опыта в строительстве или пропустив один важный момент, сталкивается с проблемой прокладки всевозможных сетей. Возникнуть эта проблема может и на этапе перепланировки дома, например, решили сделать дополнительный сантехнический узел, поставить рукомойник или душевую кабину в другой комнате. Изменилось месторасположение кухни?
При этом отверстие не предусмотрено, а фундамент дома, уже залит. Основные трубы под канализацию заведены, а дополнительных отверстий нет? Плюс расстояние не позволяет сделать вывод из дома прямо в канализацию.
Выход один, пробить отверстие в самом фундаменте для прокладки дополнительных труб и стыковки их с основными магистралями. Если они присутствуют, если их нет, проложить.
Вот как пробить отверстие под канализацию в самом фундаменте? Что для этого необходимо? Да всё просто. Понадобится мощный, инструмент и решить, какие способы прокладки применить, под фундаментом или сквозь него. Попробуем найти истину и сделать вывод канализации под фундаментом, а может и через него.
Уровни
Вывод канализационной трубы из дома в фундаменте
Расстояние до канализации от фундамента играет важную роль при устройстве дополнительных сетей. Но главным здесь будет высота от уровня сливной ямы, до верхней точки приёмника трубы или узла. Потому как вода, попадая в трубу должна стекать по ней самотёком, такой вот принцип стандартной канализации.
Часто случается так, что после проведения труб канализации внутри помещения, заливают подготовительный слой из бетона поверх неё. Тогда работы усложняются ещё и прорезкой не только фундамента, но и бетонной стяжки.
Расстояние играет важную роль. Само расстояние от слива канализации до фундамента важный элемент при просчётах, уклон рассчитывают так, 2 сантиметра на 1 метр трубы.
Запорная арматура
Трубы вывода канализации из дома под фундаментом, выбирают усиленные. Что гарантирует их долгую службу. Нельзя забывать об установке обратного клапана, он предотвращает передвижение сливных масс в обратном направлении.
При прокладке труб следить за установкой ревизионных окон, в местах поворотов трубы. Особенно в тех местах, где труба поворачивает на 90 градусов.
Применение установок
Алмазное сверление отверстий
Отверстие под саму канализацию в фундаменте пробить можно двумя способами, вручную и с помощью специальных установок. Ручной метод применяют для пробивки тонких стен полуподвальных помещений до 400 мм.
В случае большой толщины с использованием мощной арматуры без установок невозможно обойтись. Вид они имеют примерно такой, станина или раскладные упоры, ротор с электродвигателем, шток с коронкой на конце для бурения бетона. Отверстие такой машиной можно просверлить за несколько минут.
Коронки под отверстие подбирают индивидуально для каждого случая. Например, в армированном бетоне для бурения применяют коронки с алмазным напылением. Возможны варианты использования победитовых коронок.
При этом отверстие получается с ровными краями, заданного диаметра. Отверстие под канализационную трубу сверлят с небольшим уклоном в нужную сторону.
Ручной способ
Процесс сверления перфоратором
Пробить отверстие в фундаменте можно с помощью мощного перфоратора 2-3 кВт., и набора длинных специальных пик.
Облегчить начало работ, применив алмазный диск и болгарку, нарезав насечки в виде мелкой сетки в месте, где планируется сделать вывод, обязательно нужно. Иначе пике сложно зацепится за гладкий бетон.
Канализационная труба в фундаменте. Как проложить при неглубоком фундамете
Канализационная система – важная составляющая современного дома. Если жителям квартиры не нужно беспокоиться о том, чтобы выполнять канализацию с нуля, то владельцам загородных домов следует позаботиться не только об устройстве внутреннего, но и внешнего трубопровода.
Чтобы сэкономить на услугах профессиональных мастеров, жители домов берутся за выполнение монтажных работ своими руками. Но есть случаи, когда без совета профессионала не обойтись. Это касается в первую очередь составления проекта канализации, ведь здесь нужно продумать всё до мелочей.
Об установке канализационной системы следует думать на начальном этапе строительства дома, при закладке фундамента. Если для трубопровода будет сделано специальное отверстие, можно избавить себя от серьёзных проблем, ведь проход гораздо сложнее сверлить, когда дом уже построен и обжит.
Прокладка канализации под фундаментом
Обратите внимание! Канализационный трубопровод может быть проложен либо в фундаменте, либо под фундаментом. Первый вариант предусматривает наличие отверстия в основании дома, применяется, если фундамент достаточно глубокий. Укладка трубопровода под фундаментом необходима, если основание неглубоко уходит в землю. Трубы прокладываются ниже уровня промерзания грунта.
Особенности прокладки канализации под фундамент
Канализационная труба через фундамент выходит из дома на улицу прямо в траншею для канализационного трубопровода. Отвод соединяется с наружной трубой способом «в раструб» или при помощи фитингов. Здесь важную роль играет материал, из которого изготовлены трубы.
Элементы трубопровода должны быть надёжными, стойкими к значительным механическим воздействиям. Следует учитывать, что на трубы будет действовать не только земля, но и бетонное основание дома.
В результате проседания фундамента трубопровод может повредиться, а канализационная система прекратит своё функционирование.
Закладка канализации при неглубоком фундаменте
Для прокладки канализации под фундамент используют такие трубы:
- Стальные. Их минус – сильная подверженность коррозии, дороговизна, тяжёлый вес. Но изделия отличаются прочность и надёжностью, способны выдерживать значительные физические нагрузки.
- Чугунные. Применяются чаще, чем стальные, однако, также подвергаются коррозии, дорого стоят, их невозможно установить без применения специальной техники.
- Пластиковые. Используются только изделия с плотной структурой и улучшенными техническими характеристиками. Обычные пластиковые трубы не могут выдержать вес бетонного основания.
Если для укладки трубопровода применяются пластиковые изделия, требуется укрепление канала, что можно сделать при помощи прочных и долговечных асбестовых труб. Как вариант, можно использовать пластиковые изделия большого диаметра.
Обратите внимание! Канализационная труба в фундаменте не прокладывается, если основание слишком глубокое, например, когда под домом есть подвал. Также от подобного решения отказываются, если у дома толстые стены.
В этих случаях выполняют глубокий подкоп под основание дома.
Для эффективного функционирования канализационного трубопровода, уложенного в фундаменте, обязательно следует сделать наклон 2-5%.
Бурение отверстия в фундаменте
Если владелец не подумал об установке канализации на этапе закладывания основания дома, теперь ему придётся выполнять отверстие, чтобы уложить канализационную трубу. Для этого понадобятся следующие инструменты:
- перфоратор – без него нельзя вообще ничего сделать;
- пробойник – металлический стержень;
- электрическая дрель со свёрлами;
- алмазная установка, если более простые инструменты оказались неспособными сделать отверстие.
Не надейтесь, что процесс бурения будет лёгким, так как следует работать с бетонным или железобетонным основанием. В некоторых случаях применяется болгарка для перерезывания арматуры. Материал, из которого сделано основание, прочный и крепкий. Не один час, а то и день понадобится, чтобы досягнуть цели.
Канализация внутри фундамента
Первым делом следует наметить в фундаменте место прохождения трубопровода, нарисовать там круг, диаметр которого немного больше, чем диаметр канализационной трубы с гильзой. Теперь при помощи перфоратора разбуриваем бетон настолько глубоко, насколько это возможно.
Арматура разрушается болгаркой или электродрелью.
Обратите внимание! Если требуется выполнить отверстие большого диаметра, например, для установки канализации, которая будет обслуживать дом, где два-три этажа, не обойтись без использования бурильной установки.
В готовый канал укладывается сначала гильза, потом трубопровод. Все зазоры следует заделать монтажной пеной, которая будет выполнять функции теплоизолирующего материала. Вопрос, как вывести канализационную трубу через фундамент, успешно решён. Теперь можно приступать к монтажу внутреннего и наружного трубопровода.
Прокладка трубопровода под фундаментом
Канализационная труба под фундамент прокладывается, если нет возможности высверлить отверстие в основании. Это, например, при большой толщине стенок, или если имеются дополнительные пристройки. Монтажные работы выполняются в такой последовательности:
- составляем проект канализации, высчитываем угол бурения;
- медленно сверлим наклонную скважину;
- в канал укладываем футляр для трубопровода;
- теперь можно выполнять укладку канализационных труб в футляр.
Закладка труб канализации вместе с фундаментом
Чтобы проложить канализационный трубопровод под фундамент следует приложить немало усилий. Новичку это не получится сделать без сторонней помощи. Если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалу за консультацией.
При установке канализационной системы значение имеет каждый этап монтажных работ. Допущенная ошибка может сказаться на дальнейшем функционировании канализации. Экономия на материалах, поспешность, пренебрежение советами специалистов – основные причины возникновения неполадок и снижения эффективности канализационной системы.
Сверление отверстий в фундаменте – трудности, инструменты, советы
При проектировании и строительстве дома не всегда удается предусмотреть и сделать требуемое количество технологических отверстий в фундаменте.
Необходимость их выполнения может быть вызвана потребностью дополнительного устройства вентиляции, появиться в процессе прокладки новых труб или силовых электрических кабелей. Иногда возникающие проблемы являются результатом линейного несовпадения ранее проложенных коммуникаций с вводами под них, заложенными в проекте.
Подобные нестыковки часто обусловлены усадкой грунта, качеством строительных материалов, банальными просчетами проектировщиков и ошибками при проведении монтажных работ.
Основные трудности сверления отверстий в фундаменте
Марки бетона, использующиеся при возведении фундаментов или изготовлении сборных конструкций, обладают высокими прочностными характеристиками. Твердость материала определяет значительные трудозатраты при его сверлении и требует наличия специального оборудования – перфоратора или бурильной установки.
В связи с этим, сделать заказ подобных услуг в строительно-ремонтных организациях может обойтись недешево.
В бетонном теле фундамента присутствуют гранитные и твердокаменные включения, а также стальная арматура, что в значительной степени затрудняет сверление отверстий в нужном месте.
В этих случаях приходиться обходить препятствие, делая дырку в другой точке, что не всегда допустимо.
Толщина стены фундамента в определенной степени также является фактором, затрудняющим работы. Чтобы пробить штробу или сделать небольшое отверстие, требуется обзавестись, не считая основного инструмента, еще и специальными расходными материалами соответствующего диаметра – бурами нестандартной длины или алмазными коронками по бетону.
Кроме всего прочего, для результативного сверления отверстий в толще фундаментанужно обладать недюжинной физической силой.
Оборудование и инструменты для проведения работ
Под сверлением подразумевается получение отверстий малого диаметра с помощью сверла. При использовании специальных коронок или буров подобный процесс называется бурением. Наличие тех или иных инструментов и оборудования определяет трудозатраты и время, требующееся для выполнения отверстия в фундаменте. Для этих целей могут использоваться:
- установка для бурения;
- перфоратор;
- электродрель с ударным механизмом;
- тяжелый молоток и пробойник для бетона.
Представленный перечень позволяет пробить или просверлить монолит бетона практически любой толщины, однако для этого потребуются определенные навыки и немалые усилия, а в некоторых случаях – помощь профессионалов, специализирующихся на подобных работах.
Алмазное бурение отверстий
Технология алмазного бурения фундамента позволяет сделать отверстия любой сложности и необходимых размеров с высокой точностью. Применение специального профессионального оборудования обеспечивает следующие преимущества:
- высокий темп работы;
- возможность бурения на большую глубину, а также под углом и в местах с ограниченным доступом;
- отсутствие сколов и растрескивания фундамента;
- минимальные выбросы пыли.
Бурение отверстий производится кольцевыми коронками с напаянными алмазными сегментами. В зависимости от модели применяемого оборудования, диаметр режущего инструмента варьируется от 12 до 500мм. Глубина сверления может составлять несколько метров, а скорость прохождения – от 1 до 5см в минуту, исходя из твердости бетона, наличия в нем различных включений и диаметра создаваемого отверстия.
Металлическая арматура фундамента не является препятствием при проведении работ по бурению отверстий алмазными коронками.
Установка крепится на стеновой поверхности с помощью специальной станины или вакуумной плиты. Она требует подвода воды в рабочую зону для охлаждения бурильного инструмента, устранения шлама и удаления пыли.
Использование профессионального оборудования для сверления отверстий в фундаменте является наиболее технологичным и эффективным методом, позволяющим сделать идеально круглую форму прорези, произвести работы с высокой точностью и избавиться от значительной трудоемкости при выполнении работ.
Чтобы пробить или просверлить отверстие в фундаменте малого диаметра, достаточно воспользоваться бытовым перфоратором или электродрелью с ударным механизмом. Их мощность должна быть не менее 600-700Вт, а скорость вращения мотора дрели – не менее 2500об/мин. В опциях инструмента необходимо присутствие регулировки, а также наличие реверса и кнопки отключения ударного механизма.
Для работы с дрелью используются сверла по бетону малого диаметра – до 16 мм с победитовой или алмазной напайкой, имеющие длину до 250 мм. Чтобы сделать отверстие большего размера, понадобятся буровые коронки или сверла алмазные кольцевые, которые имеют диаметр 20-160 мм при длине до 35 см.
Технология выполнения сквозных прорезей предусматривает совместное использование обоих типов оборудования.
Дело в том, что включения гранитной крошки и щебня в толще бетонного фундамента проще выбиваются с помощью перфоратора, а металлическая арматура, препятствующая его продвижению, – высверливается дрелью.
Резка стальных стержней может производиться, также, при непосредственном участии электросварочного аппарата. В крайнем случае, удаление арматуры допускается производить рубкой металла зубилом, что трудоемко и небезопасно.
Применение ударных методов при сверлении отверстий может привести к образованию трещин, что чревато нарушением целостности фундамента и ведет к его более быстрому разрушению.
При работе электродрелью, сверление производят на минимальных оборотах с подключенным ударным режимом. Инструмент, при этом, требуется держать перпендикулярно стенке фундамента. Следует помнить о том, что в процессе высверливания требуются периодические перерывы в работе для остывания сверла и увлажнения прорези.
Пробивка отверстий
Выполнение дырок с использованием пробойника небезосновательно считается наиболее трудоемким и длительным, так как работы производятся только ручным способом с применением физической силы и без наличия надлежащего оборудования.
Отверстие в бетоне пробивается при помощи вставленного в дырку шлямбура или толстого сверла диаметром 8-10мм, по которому периодически ударяют тяжелым молотком. Таким образом крошится бетон, а встроенная арматура перерубается зубилом.
Для удаления пыли используют пылесос, но можно обойтись и обычной резиновой грушей.
Некоторые советы
Сверление отверстий в фундаменте не обходится без определенных нюансов в работе.
- Требуется учитывать возможное расположение в теле конструкции скрытых коммуникаций – электрических кабелей, водопроводных или канализационных труб.
- При сверлении или бурении бетона присутствие включений гранитной или базальтовой щебенки приводит к «засаливанию» режущих алмазных сегментов инструмента. Повысить его производительность поможет кратковременное сверление кирпича или других абразивных материалов, вскрывающих новые вкрапления алмазных зерен. Такая профилактика производится всухую, без увлажнения материала водой.
- Не допускается перегревать сверло или бур. Для их охлаждения требуется периодическая приостановка рабочего процесса, а также увлажнение высверливаемого материала.
- Необходимо следить, чтобы режущие кромки расходных материалов оставались ровными, без повреждений по всей длине. В противном случае не исключено их заклинивание в толще бетона и поломка.
- С целью точной разметки центра при сверлении отверстий алмазной коронкой большого диаметра, рекомендуется использование забурника – режущего инструмента, имеющего центральное сверло с напаянным на него твердосплавным наконечником.
Приступая к столь ответственной работе, как сверление отверстий в бетонном фундаменте, никогда не помешает предварительно посоветоваться со специалистами или непосредственно обратиться к ним. Следует помнить, что фундамент является основой возводимого здания и требует осторожного и аккуратного обращения при проведении любых монтажных операций.
Как сделать отверстия под трубы в стене – инструменты и правила выполнения работ
Монтаж любых коммуникаций в доме, будь то водопровод, канализация или прокладка газовых труб, предполагает их проход сквозь стены или другие перекрытия. В данном материале мы подробно расскажем о том, как сделать отверстие под трубу в стене, полу или прочих конструкционных элементах строения, и на что нужно обратить внимание в процессе выполнения работ.
Прежде всего, заметим, что метод, как просверлить отверстие в стене под трубу, будет зависеть от конкретных условий, например, типа перегородки, ее внешней отделки, а также расположения трубопровода.
Как сделать отверстия в стене
Прежде чем просверлить стену под трубу, стоит разобраться, какие нормативы должны быть соблюдены в процессе работы, особенно, если вы собираетесь буравить несущую стену.
Прорезая дыру под коммуникации, проследите, чтобы не были задеты такие конструктивные элементы здания, как:
- заградительные и армирующие решетки в толще стены;
- вентиляционные каналы, если таковые имеются в строении;
- линии электропроводки.
Вместе с тем, обустраивая отверстия под трубы в стене, сделайте их диаметр несколько больше сечения трубопровода с тем, чтобы можно было вмонтировать защитную гильзу, и, возможно, утеплить ее минеральной ватой или другим негорючим материалом.
Технология работы с отверстиями в стене под трубы
Обратите внимание, что прежде чем просверлить кирпичную стену под трубу, важно убедиться, что в месте предполагаемого отверстия нет линий электропроводки или армирующих прутьев. Это можно сделать с помощью простого металлоискателя.
Далее в процессе работы вам потребуется перфоратор или ударная дрель с насадкой «коронка», которая позволит прорезать отверстие нужного размера.
Предварительные работы включают следующие действия:
- на стену наносят разметку, обозначая точное место и диаметр необходимого отверстия, совпадающего с сечением трубы с гильзой;
- насадкой «коронкой» выпиливают дырку в стене;
- в тех местах, где насадка не справляется с очень твердым материалом, используют пробойник и молоток, чтобы разрушить стену;
- пройдя сложный участок, дрелью завершают работу, пока не получится нужное отверстие.
Так как пробить стену под трубу одним видом коронки не всегда возможно, потребуется подготовить несколько разных насадок, чтобы сделать отверстия в сложных в работе материалах. Тем не менее, при работе с деревом, гипсокартоном или пенобетоном вам будет достаточно обычных стальных сверл. Читайте также: «Как сделать штробление стен под трубы – теория и практика».
Стоит отметить, что стальные сверла не годятся для работы с бетонными стенами. В таком случае вам понадобятся специальные победитовые сверла, способные прорезать отверстие в материалах, толщина которых достигает 10-15 см.
Выполнение работ повышенной сложности
Особенную осторожность во время прорезки отверстий под коммуникации следует соблюдать при работе со сложными материалами, такими например, как кафельная плитка. Из-за достаточной хрупкости данного материала буравить в ударном режиме ее нельзя.
Если требуется проделать дырку достаточно большого размера, вам пригодится знание некоторых приемов:
- для работы с такими материалами нужны специальные алмазные коронки, которые используют для сверления на малых оборотах;
- для просверливания отверстия вам может пригодиться такое приспособление, как балеринка;
- во избежание соскальзывания алмазной насадки или балеринки с гладкой, покрытой твердой глазурью, поверхности, в месте работы желательно предварительно немного соскрести напильником глянцевый слой, либо наклеить малярный скотч, чтобы не повредить остальную плитку.
Однако есть и альтернативный способ работы с кафельным покрытием пола. Хотя он и более дешевый, тем не менее, риск повредить материал намного выше. В данном случае в поверхности плитки с помощью 3-4 мм сверла проделывают по окружности несколько отверстий. Участки между дырками начинают осторожно разбивать хорошо заточенным зубилом и молотком, формируя таким способом отверстие. Для получения точного размера отверстия, края плитки стесывают все тем же зубилом.
Как подготавливают отверстия в полу
Правила подготовки отмеченных отверстий определяются видом уложенного основания и типом уложенного поверх декоративного покрытия.
Непосредственно перед началом работ, сначала нужно узнать, получится ли удалить путем вырезки или демонтажа часть финишного покрытия там, где будут прокладываться трубы. Если данный перечень работ осуществить не представляется возможным, то есть отверстие сделать не получается (например, в плитке), то их проделывают одним из методов, описанных выше.
В заключение
Вырезать отверстие большого сечения для дымовой трубы не так уж и просто, однако возможно – достаточно изучить технологию работ, а также учесть все нюансы, которые могут при этом возникнуть. Более наглядно разобраться с описанным процессом можно из представленного видеоматериала.
Источник https://santehmen.ru/perekrytiya/kak-prosverlit-plitu-perekrytiya-pod-kanalizatsiyu.html
Источник https://svaimania.ru/kak-sdelat/kak-sdelat-otverstie-v-fundamente-pod-kanalizatsiyu-samomu.html
Источник https://trubaspec.com/montazh-i-remont/kak-sdelat-otverstiya-pod-truby-v-stene-instrumenty-i-pravila-vypolneniya-rabot.html