Содержание
Как защитить фундамент из бетона от разрушения
Чаще всего усиливают фундамент с целью сделать на одноэтажном здании небольшую надстройку – например, легкий второй этаж для бани, где будет находиться комната отдыха. И в этом случае, если надстройка действительно не будет массивной, а имеющийся фундамент за несколько лет не дал ни единой трещины или деформации, его можно не усиливать (для этого предварительно еще нужно произвести специальные расчеты).
Еще одна важная причина – если недалеко вы или сосед строите новый объект, и его нулевой уровень будет более глубоким. Не делать ничего в этом случае можно лишь, если несущий слой грунта в данной местности действительно прочный или новый фундамент будет заложен совсем немного ниже старого, т.е. разница между глубиной нового и старого фундамента меньше его ширины. Иначе укреплять необходимо – хотя бы при помощи дополнительной ленты.
К слову, если на самой бане есть трещины – второй этаж ей делать уже нельзя ни в коем случае. Ведь это свидетельство того, что сам фундамент был заложен неправильно, и уже сейчас не может выдержать всего один этаж – что будет, если ему добавить в нагрузку и второй?
Принципы защиты
Как правило, наиболее сильное разрушение бетона происходит через воздействие сразу трех ключевых факторов: влаги, электролитов и мороза. Поэтому, сильному разрушению подвержен бетон в зоне промерзания почвы, на таких горизонтах нужно использовать морозостойкие и влагостойкие бетонные смеси.
Также проводится дополнительная антикоррозийная обработка подошвы при условии ее доступности. Столбчатые конструкции не обрабатывают антикоррозийными составами, тут проблему может решить только выбор правильного бетона и наличие качественного гидроизоляционного слоя.
Таким образом, бетоны в этой зоне защищаются сразу двумя методами: внутренним структурным изменением характеристик бетона и внешней обработкой. Только комбинирование этих способов может спасти основание от разрушения.
Рекомендуется проводить вторичную обработку дорогими гидрофобными составами, а также полимерными жидкими смесями. Основная цель такой защиты – это заполнение воздушных образований и пор бетона стойкими к воздействию внешних агрессивных сред составами.
Также в процессе нанесения составов образуется прочная защитная пленка и на самой поверхности бетона. Покрытие используется на стадии заложения фундамента или в процессе его ремонта.
Как работать с полиуретановой мастикой
Бетонный фундамент, на который вы планируете нанести мастику, должен быть чистым, без разрывов и трещин, без резких стыков. Если вы заметили на бетоне пузырьки, то его поверхность надо отшлифовать, а затем очистить от пыли и грязи. Также необходимо избавиться от влаги на фундаменте. Лучшее время для проведения работ — солнечный сухой день без осадков.
Как проверить достаточно ли суха поверхность? За несколько часов до нанесения мастики, положите на поверхность бетона небольшой кусочек полиэтилена и проверьте не появился ли конденсат. Если его нет, то можно начинать работу.
Для лучшей адгезии специалисты компании рекомендуют нанести на бетон грунтовку — «Химтраст Праймер-ПМ (1к)». Одного слоя праймера будет вполне достаточно. Через час после этого можно приступать к нанесению мастики. Перед использованием материал нужно перемешать с помощью миксера со спиралевидной насадкой.
Затем взять валик или малярную кисть и нанести первый слой полиуретановой мастики сверху-вниз. Слой не должен быть толстым, буквально 1-2 миллиметра. Через сутки можно добавить второй слой мастики потолще. Чтобы защитить поверхность от ультрафиолетовых лучей, воспользуйтесь алифатической мастикой.
Когда будете работать с полиуретановой мастикой, соблюдайте технику безопасности, работайте в противогазе или защитной маске, в специальной одежде, которая закроет все участки вашего тела.
После работы промойте все кисти ацетоном, а мастику храните в плотно закрытой таре, чтобы не произошло полимеризации.
Специалисты компании «Химтраст» всегда готовы рассказать, какой полимер лучше всего подойдет для ваших целей. Наши склады можно найти в Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Ярославле, Нижнем Новгороде, Москве, Санкт- Петербурге, Самаре и Уфе.
Пошаговая инструкция по ремонту фундаментной ленты
На первом этапе замены ленточного фундамента необходимо вырыть траншеи шириной около 50 см по периметру здания. Дно каждой траншеи должно располагаться немного ниже уровня, на котором расположена подошва старого основания.
Далее необходимо сделать специальные ниши, в которых будут устанавливаться домкраты и опоры при последующем подъеме дома.
На следующем этапе следует приступать к подъему сооружения.
Подъем здания
Чтобы поднять деревянный дом при замене ленточного фундамента, необходимо разместить несколько домкратов под угловыми зонами здания. Если постройка достаточно большая или имеет более одного этажа, потребуется установить еще несколько дополнительных подъемных механизмов в промежуточных точках между углами.
Оптимальный вариант – ставить домкраты через каждые 2 метра. В этом случае можно избежать нежелательных перекосов стен и появления трещин.
Подъем следует выполнять плавно и равномерно. В каждой точке домкраты поочередно поднимают на 2-3 см. Категорически недопустимо за один заход поднимать одну часть здания на значительную высоту, и только после этого приступать к подъему его противоположной стороны. Когда дом поднят до нужного уровня, под него закладывают опорные элементы – брусья или железные профили.
Разборка старого основания
Когда здание надежно закреплено на опорах и домкратах, нагрузка со старого фундамента полностью снимается. На этом этапе можно начинать его демонтаж.
Если предстоит полная замена основания, его следует оголить по всей высоте и демонтировать с помощью любых доступных инструментов – кувалды, лома, ручного или гидравлического молота.
Разборку изношенного фундамента нужно выполнять полностью, вместе с подошвой и дренажной подушкой.
Монтаж нового
Перед возведением бетонной фундаментной ленты следует тщательно очистить места, в которых располагался старый фундамент. Почву нужно качественно утрамбовать и выровнять. На дне утрамбованной траншеи обустраивается песчано-гравийный дренаж, выполняется горизонтальная гидроизоляция.
В опалубке монтируют арматурный каркас из стальных стержней, установленных в продольном и поперечном направлениях. Арматуру сваривают или обвязывают проволокой.
Далее в опалубку заливают бетонный раствор, который будет схватываться в течение последующих 3-4 недель. После затвердевания бетона необходимо покрыть фундаментную ленту слоем гидроизоляции. Затем здание опускается на новое основание и снимается с опорных точек.
Ленточный каркас
Вместо полной замены фундамента можно обойтись установкой ленточного каркаса по периметру старого основания. Это позволит укрепить имеющуюся конструкцию и предотвратить ее дальнейшее разрушение.
При таком способе ремонта нет необходимости поднимать здание. Работы выполняются по стандартной схеме: вдоль старого фундамента роются траншеи соответствующей глубины.
Поврежденное основание очищают от грунта и моют. В старом бетоне высверливают отверстия под арматуру, которая будет соединять просевший фундамент с ленточным каркасом.
Дно траншей утрамбовывается, покрывается слоем песка и щебня. Монтируется опалубка и арматурный каркас. Далее заливается цементно-песчаная смесь. Затвердевший бетон покрывают гидроизоляцией.
Свайный
Для дополнительного укрепления ленточного фундамента могут использоваться кирпичные столбы или сваи, которые монтируют в угловых зонах нового основания. Эти элементы создают дополнительные точки опоры, благодаря чему снижается нагрузка на основные несущие конструкции.
Далее в ямы заводят полые асбестоцементные или стальные трубы, которые придадут сваям нужную форму. В них помещают арматуру и заливают бетонную смесь. Высота свай должна соответствовать высоте основного ленточного фундамента.
Виртуальные гадания онлайн
Организация шурфов
Схема усиления фундаментов методом цементации.
Следующий вид исследовательских мероприятий более трудоемкий, но он гораздо информативней. Рядом с фундаментом нужно выкопать минимум два шурфа. Шурф – это обычная вертикальная яма квадратной или прямоугольной формы, в глубину он должен доходить до основания фундамента, а его эффективная длина около 1 м. Шириной шурф делают в зависимости от удобства работы, а угол откоса делают таким, чтобы не осыпалась земля (для этого стену шурфа следует укрепить досками).
Шурфы копают в наиболее проблемных местах, где разрушение выражено наиболее сильно. При помощи шурфа открывается доступ к основанию фундамента, и можно получить полный ответ на следующие вопросы: какова глубина заложения фундамента, в каком он состоянии, каковы его конструкция и материалы, есть ли гидроизоляция и в каком она состоянии. Также можно установить наличие и объем грунтовых вод. По высоте наполнения шурфа водой в течение первых суток можно точно определить уровень грунтовых вод. При помощи лакмусовой бумаги (продается в большинстве магазинов с химией для сельского хозяйства) необходимо провести тест на кислотность и щелочность воды. После того как проведены вышеуказанные исследования и определены причины трещинообразования, можно проводить ремонт фундамента.
Срок службы ленточного фундамента
Срок службы ленты зависит от ее размера, типа конструкции, условий эксплуатации и прочих факторов.
Но в первую очередь на продолжительность эксплуатации влияет материал, из которого состоит фундамент:
- Монолитный бетон — до 150 лет.
- Сборные основания из штучных материалов (кирпич и т.п.) — 30-50 лет.
- Сборные основания из ФБС (железобетонных фундаментных блоков) — 50-75 лет.
Преимущество бетонных лент обусловлено монолитной структурой, отсутствием швов, стыков и других слабых мест.
Примерно половину срока службы продолжается кристаллизация бетона, после чего начинается длительная стадия разрушения материала.
Сборные типы ленты имеют меньший срок службы из-за разрушения материала и большого количества стыков.
Подвижки грунта расширяют щели, в которые проникает влага. Она замерзает, расширяется и начинает разрывать ленту изнутри.
При всей эффективности современных гидроизоляционных материалов, обеспечить неподвижность всех элементов относительно друг друга и отсутствие трещин невозможно.
Армирование или соединение блоков между собой в данном случае также не дает достаточного эффекта, что существенно сокращает срок службы.
ВАЖНО!
Грамотное проектирование и соблюдение технологии строительства позволяет увеличить срок службы фундамента до максимальных значений.
Какие могут возникнуть проблемы
Основные виды и методы
Укрепление фундамента может осуществляться различными методами в зависимости от степени разрушения основания, материала и многих других факторов
Помимо этого, немаловажное значение имеет причина разрушения конструкции
От выветривания
Защита фундамента от выветривания осуществляется при химическом и физическом выветривании материала фундамента, когда процессами выветривания кладка затронута поверхностно, и отсутствуют сквозные трещины в фундаменте. Как правило, это бывает, если фундамент выполнен из кирпичной либо бутовой кладки, имеющей невысокую прочность и водостойкость.
Химическое выветривание может случаться при неудовлетворительной устойчивости цемента либо вещества, прибавляемого в вяжущую массу против агрессивных воздействий среды.
Для восстановления поверхности фундамента используют торкретирование (оштукатуривание раствором цемента) по зачищенной (подготовленной) боковой поверхности фундамента или торкретирование по стальной сетке, зафиксированной на его боковой поверхности.
Если процессы выветривания охватили фундамент на всю толщину, надо или зацементировать кладку, упрочив тем самым существующий фундамент, или усилит фундамент обоймами, восстановив несущие возможности основания.
Прочность за счёт уширения
Данный способ достаточно сложен в исполнении своими руками, но несколько человек способны решить эту задачу. Подошва – это подушка из железобетона, служащая опорой для основания. В первую очередь необходимо разметить фундамент через каждые 2,5-3 метра, произвести выемку почвы по бокам основания и под ним.
Следует заложить под фундамент армированную стяжку, залить ее раствором, который необходимо распределить равномерно, и удалить воздушные пузырьки. Для этого потребуется вибратор для бетона. По бокам подошву необходимо поднять приблизительно на 15 см выше цоколя.
Инъекционный
Усиление фундамента таким методом как инъектирование является одним из самых инновационных методов. Собственными руками осуществить его не получится. Для реализации этого способа требуется спецтехника. Суть технологии заключается в том, что с различных сторон в фундаменте под углом (приблизительно 45) бурятся скважины диаметром 16-24 см, диаметр выбирается в зависимости от условий. Глубина скважин варьируется в зависимости от характеристик почвы. Для более надежного усиления основания дома рекомендуется бурить до твердых слоев почвы. После этого скважины наполняются раствором.
В скважины, заполненные раствором, ставятся буроинъекционные сваи, сделанные из арматуры. В них под давлением 1-3 МПа заливается цементная смесь либо бетон. Этот процесс именуется «опрессовкой скважины».
По технологии торкретирования
В результате использования вышеописанного метода вы получаете:
- укрепление грунта под домом;
- дополнительное укрепление основания железобетонными сваями.
Если же вы убеждены, что способны справиться самостоятельно, то вам понадобятся:
- перфоратор;
- установка для нанесения бетонной либо растворной смеси (торкрет-пушка);
- цемент, гравий и песок;
- лопата.
Укрепление фундамента осуществляется в 2 этапа: первоначально проводят работы с одного бока основания и только спустя неделю переключаются на противоположную сторону. Подобная временная пауза дает возможность максимально упрочить конструкцию.
Захватываемые участки должны быть не менее 2,5 м в длину. Роется траншея шириной 2 м и глубиной 1,5 м, освобожденная от почвы кладка очищается, и на нее наносятся насечки, глубиной примерно 1,5 см.
Делают раствор бетона, перемешивая цемент, песок, гравий и воду и посредством торкрет-пушки наносят на фундамент, заполняя все трещины и щели. Усиление по технологии торкретирования является одной из оптимальных укрепительных схем, потому что оно существенно увеличивает не только несущую способность основания, но и его влагонепроницаемость.
Полная замена фундамента
При обнаружении полного (тотального) разрушения фундамента потребуется его полная замена. Такой процесс очень проблематичен и сложен, но вполне возможен при соблюдении всех мер безопасности от разрушения.
Итак, вырыв траншею по периметру фундамента и обнаружив его рассыпающуюся структуру, готовьтесь к его полной перестройке. Для этого потребуется тщательно укрепить стены, надежно установив подкосы (подкрепляющие косые балки) на максимальной высоте стены.
Изъятие старого фундамента производится частями с одновременным возведением нового. Для полного контроля процесса устанавливаются маяки-уровни, показывающие изменения стабильности конструкции.
В первую очередь производится замена фундаментных углов, т.е. разбирается угол цоколя 1,5*1,5 м и возводится усиленный фундаментный блок. Так проводят замену всех углов с постоянным контролем деформации конструкции по установленным маякам. Затем проводят замену участков расположения окон и дверей с пролетом 1,5-2 м. в последнюю очередь проводят замену оставшихся участков размерами не более 2 м.
Для лучшей связанности общего нового фундамента при замене участков нужно устанавливать армирующие элементы. И как завершающий этап, производится отливка бетонного связывающего «кольца» по периметру.
Восстановительные работы фундамента стоит проводить не только с усилением цокольных стен, но и заглублением их на 20-30 см со значительным расширением подошвы. Не забывайте также провести гидроизоляцию, а возможно и теплоизоляцию фундамента.
К сожалению, замена фундамента не выравнивает вертикали надземных стен, и рекомендуется их стяжка-штукатурка по вертикальному уровню.
Что делать с разрушающимся кирпичным фундаментом?
Самый простой способ укрепить кирпичный фундамент – сделать «быки». Для этого:
- Шаг 1. Изготавливаем специальный армированный каркас, который крепим к бетонной подушке. Делаем его с помощью сварки в виде решетки с ячейками 20х20х20 см, хотя как вариант можно использовать специальную вязальную проволоку.
- Шаг 2. Обнажаем углы фундамента, для чего выкапываем ямы диаметром в один метр. Сами ямы должны в итоге ровно на полметра превышать глубину старого фундамента.
- Шаг 3. Туда вставляем готовые арматурные конструкции, заливаем бетонным раствором и трамбуем. Делать это нужно быстро и при исключительно хорошей погоде.
Просто, привычно, недорого. Но в последнее время все чаще усиливают такой фундамент специальным армированным поясом:
- Шаг 1. Делим весь периметр на отрезки по 1,5-2 метра. На каждом таком отрезке роем ров такой глубины, как и фундамент, а шириной до полуметра.
- Шаг 2. В старом фундаменте сверлим отверстия, и в них крепим кусками арматуры или металлического прута. Длина – тридцать-сорок сантиметров.
- Шаг 3. В траншее укладываем металлические каркасы – такие же, как и в первом способе.
- Шаг 4. Всю конструкцию заливаем бетонным раствором. Шаг за шагом – как только застынет одна стяжка, переходим ко второму отрезку. Спешить здесь нельзя – можно все испортить. Разве что разрешается проводить такие работы одновременно на противоположной стороне фундамента.
Более трудоемко и затратно, зато надежнее.
Виды ремонта фундамента
В зависимости от характера повреждений ремонт ленточного фундамента может проводиться различными способами.
Стоит знать, что даже в самых критических ситуациях при условии хорошего состояния стен и перегородок, восстановить основание значительно дешевле, чем заново построить дом.
Ремонт дефектов средний и малой тяжести
При минимальных повреждениях штукатурки, реставрацию монолитного, столбчатого или ленточного фундамента можно сделать самостоятельно, обновив верхний слой. Дефекты средней тяжести требуют более серьезных работ. Для их устранения рекомендуется использовать специальные проникающие составы. При необходимости в основании устраиваются отверстия, в которые вставляются специальные трубки для заполнения пустот проникающей смесью. Современные материалы не только устраняют дефекты, но и позволяют укреплять структуру конструкции.
Усиление фундамента
Как правило, катастрофические повреждения снижают несущую способность основания и чтобы ее восстановить, проводится усиления старого фундамента. Технология подразумевает укладку дополнительного слоя из бетонного раствора вокруг поврежденного основания. Процесс состоит из нескольких этапов:
- Подготовка. Проводится расчет для будущей конструкции, которая будет находиться впритык к старому ленточному фундаменту.
- Земельные работы. По периметру базы вырывается траншея шириной 50–70 см на глубину основания. Делается небольшое углубление и обустраивается подушка. Стены старого фундамента очищаются от загрязнений, затем в них проделываются отверстия.
- Установка опалубки. По периметру монтируется опалубка.
- Армирование. В ране проделанные отверстия вставляется арматура, а в опалубку помещается каркас, затем их скручивают.
- Заливка бетона. В процессе заливки нужно проводить послойное уплотнение бетона вибратором или подручными средствами.
В завершение ремонта фундамента выполняется гидроизоляция и устройство системы дренажа, при необходимости.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определенная величина обозначается буквой латинского или греческого алфавита без индексов или с индексами, служащими для уточнения различных характеристик этой величины.
1.2. Прописные и строчные буквы «О, о» латинского алфавита не должны употребляться в обозначениях. Буквы греческого алфавита следует принимать по табл. 1.
1.3. Буквенные обозначения необходимых величин, не приведенных в настоящем стандарте СЭВ, устанавливают по принципу, указанному в табл. 2.
Сила, произведение силы на длину, длина в степени, не равной единице
Прописные латинского алфавита
Длина, отношение длины ко времени в какой-либо степени, отношением усилия к единице длины или площади
Строчные латинского алфавита
Строчные греческого алфавита
1.4. Индексы подразделяются на цифровые и буквенные. Буквенные дополнительно подразделяются на одно-, двух- и трехбуквенные. Для обозначения цифровых индексов используются арабские цифры, а для обозначения буквенных индексов — буквы латинского алфавита.
1.5. Цифровые индексы применяются для выражения порядкового номера данного обозначения.
1.6. Однобуквенные индексы применяются для обозначения осей координат, расположения, вида материала, напряженного состояния, действующей нагрузки и других характеристик.
1.7. Двухбуквенные и трехбуквенные индексы применяются в том случае, когда использование однобуквенных индексов может привести к неясностям. Они отделяются от однобуквенных индексов запятыми.
1.8. Индексы располагаются с правой стороны букв внизу. При печатании на пишущей машинке букву и индекс допускается печатать на одной строчке.
1.9. Если в настоящем стандарте отсутствует необходимый индекс, его следует устанавливать из строчных букв латинского алфавита.
1.10. Обозначение, выражающее геометрическую величину, допускается дополнять вертикальным штрихом справа, если необходимо обозначить, что имеется ввиду сжатая часть сечения или элемента.
Способы усиления основания дома
Строители располагают обширным арсеналом средств и методов для усиления фундамента старого дома. При этом способы, проверенные временем, не теряют актуальности. Для выбора наиболее оптимального необходимо разобраться в преимуществах и недостатках каждого из них, применительно к конкретному случаю.
Способы укрепления фундамента
Укрепление ленточного фундамента
Основанием большинства частных домов является ленточный фундамент. Характеристики таких оснований имеют техническую возможность локального превышения нагрузок выше нормативных. Этот тип фундамента может испытывать на себе местное пучение грунта. Все виды фундаментов сооружаются на постелистом камне
При его просадке важно своевременно остановить этот процесс
Укрепление фундамента ленточного типа
Для этого вырывается яма под углом в 35 градусов в непосредственной близости с фундаментом. Ее глубина должна достигать уровня укладки постелистого камня. Затем в полученную яму помещается труба, диаметр которой составляет 150-200 мм. С ее помощью происходит заливка тощего раствора бетона, которую продолжают до момента полного насыщения им грунта. На этой стадии необходимо приостановить все работы на пару часов. В это время следует провести наблюдение над поведением грунта в плане насыщения раствором.
Если раствор будет уходить, то продолжают заполнение ямы спустя несколько суток.
Как показывает практика, для полного насыщения грунта требуется двух- или трехкратное повторение процедуры. Контроль над ситуацией осуществляется маячками. В случае незначительного изменения их положения переходят к очередному этапу.
По контуру фундамента роют канаву с шириной 200-350 мм. На ее дне и на внешней стороне сооружается из досок конструкция, подобная опалубке. В фундамент вбиваются штыри, и к ним крепится армировочная сетка. В полученную арматуру заливается бетонный раствор, которой имеет наполнитель из мелкой фракции гравия и щебня. Подобное сооружение даст возможность существенно усилить этот угол дома и равномерно распределить нагрузки в горизонтальной плоскости, что остановит процесс проседания дома.
Реставрация фундамента с трещинами
Трещинообразование в цоколе и перекос несущих конструкций могут иметь различный характер. Поэтому первоочередной задачей является выяснение характера происходящих процессов, чтобы найти адекватный способ укрепления фундамента дома.
Реставрация фундамента с трещинами
В случае наличия разрушений по периметру фундамента по причине увеличения нагрузок или воздействия влаги, роют траншею, которая повторяет его контуры. После этого производится тщательным образом очистка поверхности от слоя штукатурки и налипшей грязи. Далее металлическая сетка фиксируется анкерами, вбитыми в цоколь. В заключении осуществляется послойная заливка бетонного раствора с тщательной утрамбовкой.
Если материалом фундамента служит бутовый камень, монолитная плита бетона или комбинаций материалов на основе бетона, то используется уширенная обойма из железобетона. В этом случае требуется осуществить надежную фиксацию, применив при этом сквозную анкеровку, с материалом старой кладки. Идея сооружения подобной конструкции состоит в том, что старый и новый фундамент работают как единое целое.
Частичная замена фундамента
Если фундамент вышел из строя полностью, возникает необходимость осуществления его замены. Для реализации этой задачи его полностью разгружают, и одновременно устойчивость строения сохраняется.
Разгрузка
Осуществить это мероприятия можно путем монтажа, так называемых, стульев, которые выполняются из дерева. Их установка происходит перпендикулярно относительно фундаментных лежней. Для фиксации здания могут быть использованы столбы, заведенные под стены. Не исключается использование раскосов для удержания цоколя и передачи усилий под углом к грунту.
До начала ремонтно-восстановительных работ следует произвести установку маячков. Это необходимо, чтобы можно было обнаружить вероятный процесс деформации в ходе этих работ. После этого приступают непосредственно к реализации намеченных мероприятий, которые начинаются с рытья котлована. Кладка фундамента происходит участками, длина которых не должна превышать двух метров.
Стены при производстве земляных работ должны быть укреплены подкосами. Далее под фундамент делают подкоп, и вынимается грунт. Затем производится монтаж опалубки и основания для сооружаемого фундамента. Подошву очищают, и, где это требуется, осуществляется ее демонтаж. Старая и новая кладка фиксируются между собой при помощи жесткого цементного раствора и щебня. Завершив подводку фундамента в одном месте, ее можно продолжить в другом.
Восстановление столбчатого фундамента
Если произошло смещение опор вбок или какая-то из них ушла под землю, то единственно верным способом действий будет замена части основания на новую несущую конструкцию.
Предлагаем рассмотреть самый доступный вариант восстановления столбчатого фундамента под домом – производить замену старого столба на буронабивные сваи. Тогда, от уровня его старого основания, копаем ещё примерно 40 сантиметров.
Далее, рекомендуем придерживаться следующего порядка действий:
- Укладываем слой песка. Плотно его утрамбуем.
- Вводим трубу, через которую будем подавать бетон. Он станет основным креплением для сваи.
- Спустя определённое время (необходимое для схватки бетона), свая заливается бетоном полностью.
- Свая выравнивается вертикально и монтируется на место старого столба.
- Основание засыпается грунтом.
Столбчатый фундамент восстановлен. Теперь поговорим про ленточный.
Укрепление фундамента
Поскольку фундамент является основной конструкцией, которая держит на себе всю постройку, его состояние должно быть всегда целостным, без значительных повреждений и нарушений целостности, иначе это повлечет за собой проблемы куда более серьезного характера. Именно осадка или серьезные трещины могут вызвать частичное или полное разрушение здания, а в случае, если оно жилое, то это огромная опасность для людей, которые его населяют.
Поскольку установка фундамента под зданиями используется уже очень давно, то и с проблемами, которые могут произойти, тоже научились бороться. Принцип состоит в том, что вокруг старого основания выкладывается новое, которое его укрепляет и не дает в дальнейшем разрушаться. Основные этапы такой работы сводятся к нескольким действиям.
Выкапывание земли по углам дома в месте, где находится фундамент
Важно, чтобы эти ямы имели квадратную форму. Глубина и ширина отверстия должна составлять метр на метр. Важно заглубиться хотя бы на полметра ниже, чем имеющаяся конструкция, которую нужно реставрировать.
Изготовление арматурных каркасов, которых должно быть столько, сколько в доме углов
Если проблемы серьезные, лучше использовать арматуру по всей длине стены здания.
Следующий этап – это установка металлических конструкций в выкопанные отверстия и заливка их при помощи бетона.
Важно заглубиться хотя бы на полметра ниже, чем имеющаяся конструкция, которую нужно реставрировать.
Изготовление арматурных каркасов, которых должно быть столько, сколько в доме углов. Если проблемы серьезные, лучше использовать арматуру по всей длине стены здания.
Следующий этап – это установка металлических конструкций в выкопанные отверстия и заливка их при помощи бетона.
Процесс выкапывания ям желательно делать последовательным, и работу проводить поэтапно, чтобы открытые участки слишком долго не контактировали с окружающей средой, что пагубно на них скажется
Как только залитая бетоном яма высохла, можно начинать работу со вторым углом, важно проверить состояние цоколя, от которого будет зависеть целостность фундамента
Что касается деревянного дома, то работать с ним намного сложнее. Проблема заключается в том, что венец такого здания очень часто подгнивает и разрушается, что сильно мешает в процессе восстановления фундамента. До того как приняться за работу с основанием, необходимо заменить сруб внизу частного дома, чтобы готовая постройка выдержала и дальнейшие ремонтные работы и после них прослужила еще долгие годы.
Если предстоит работа по укреплению основания дачного деревянного домика, то важно иметь четкую последовательность действий
- Сначала придется разобрать основание дома, что будет началом работ, направленных на усиление всей постройки. Нужно частично разобрать фундамент в области нижнего бревна, чтобы иметь доступ к тем доскам, которые будут заменяться. В той части, где прогнившее дерево соприкасается с нормальным, нужно будет сделать спил.
- Второй этап предполагает проведение реконструктивных действий по всему периметру дома. После замены деревянной части здания нужно возобновить и разобранный элемент фундамента. Только после того, как одна сторона полностью готова, можно переходить к следующей стене. Именно в такой последовательности идет работа. Замена венца деревянного дома – это задача не из простых, потому как нужно убрать целых два ряда, установив на их место новое дерево, при этом пропитывая его составом, который будет служить защитой от всевозможных негативных влияний и слой гидроизоляции для дополнительной защиты.
- Следующий этап предполагает мероприятия по разгрузке избы, для чего необходимо убрать из дома все тяжелое, что в нем есть. Это делается для того, чтобы иметь возможность в относительно комфортных условиях проводить усиление фундамента. При возможности лучше извлечь из постройки даже двери с полом, которые имеют немалый общий вес.
- Мероприятия по открыванию фундамента, предполагающие выкапывание отверстий, которые будут размещаться на расстоянии двух метров друг от друга, и в них поместить швеллеры, но можно воспользоваться двутавровыми балками. При помощи этих конструкций можно поднять дом на ту высоту, на которой можно качественно укрепить фундамент.
Каковы бы ни были проблемы, связанные с целостностью фундамента, их нужно решать и делать это своевременно и правильно.
Способы реконструкции фундаментов зданий
Деформация зданий, сооружений в процессе эксплуатации – довольно частое явление. Поэтому работы по реставрации, усилению или восстановлению фундамента постоянно являются востребованными. Среди факторов, влияющих на то, каким образом будет проведено восстановление фундамента, отмечаются конструктивные особенности дома, состояние грунта и оснащенность организации, осуществляющей работы. На сегодня существует множество технологий, подробно обосновывающих, как восстановить фундамент. Это зависит от состояния здания на текущий момент, степени риска, связанной с возможным разрушением основания, стен дома.
Бывают случаи, когда у старого строения начинает оседать основание и причиной этого являются изменения, которые происходят в грунте. В таких случаях фундамент необходимо ремонтировать.
На первом этапе производится расчет, сформированный на геотехнической информации. Современная компьютерная техника дает возможность смоделировать наиболее оптимальные варианты реконструкции.
В любом случае выбранная технология должна обеспечить длительную эксплуатацию здания с учетом технических нагрузок, экологии.
Экологический аспект связан с применением химических методов усиления грунта.
Основные причины ремонта фундаментов
Основные причины разрушения фундаментов (силы: а — тяжести, б — сопротивления грунта, в — морозного пучения): 1. Проседание грунта; 2. Выталкивание фундамента; 3. Морозное пучение; 4. Опрокидывание фундамента.
Правильно выявленная причина разрушения основы здания непосредственно влияет на выбор технологии восстановления. Многочисленными лабораториями был проведен ряд исследований, которые выявили основные причины разрушения фундаментов:
- увеличение нагрузки;
- ошибки при проектировании здания;
- деформация кладки вследствие потери ею гидроизолирующих свойств;
- повреждение цоколя или применение для его облицовки некачественного материала;
- разрушение отмостки либо неправильное расположение гидроизоляции (ниже отмостки на 10-15 см);
- отсутствие второго гидроизолирующего слоя на цоколе;
- постоянное развитие перемещений конструкций;
- потеря устойчивости фундамента из-за деформации грунта;
- строительство рядом со старыми зданиями новых и устройство сооружений на глубине (гаражи, переходы);
- промерзание и последующее оттаивание грунта;
- аварии на проходящих по соседству инженерных сетях;
- изменение уровня грунтовых вод.
Отсутствие гидроизоляции – причина, которую устранить проще всего. Для этого достаточно пробить в цоколе прямоугольное отверстие высотой в пару кирпичей, выровнять раствором поверхность и положить на нее двойную гидроизоляцию. Затем все заложить кирпичом. Исправление иных повреждений требует времени и связано с большими трудозатратами.
Виды разрушений фундамента и основные способы восстановления
Укрепление фундамента по периметру: 1. песчаная подушка; 2. старый фундамент; 3. металлическая сетка; 4. анкер; 5. место разрушения; 6. опалубка; 7. бетон.
- Выщелачивание бетона или его кристаллизационное разрушение. Причиной подобного разрушения является постоянное воздействие на конструкцию щелочной, соленой или мягкой воды. Поэтому главное, что необходимо сделать в подобной ситуации, – отвести от дома агрессивные воды либо хотя бы снизить их уровень посредством обустройства дренажной системы. На последующем этапе нужно вынуть грунт вокруг фундамента до его основания (захватами, зонами по 0,8 м). Пораженные места тщательно очищаются. Углубления в фундаменте заполняются раствором с одновременным сооружением вертикальной кирпичной кладки, параллельной фундаменту. Кирпич необходимо пропитать битумом, изолировать его от основания дома посредством рубероида. После того как ремонт будет завершен, свободное место заполняется жирной глиной.
- Расслоение. Причиной этого явления становится отсутствие перевязки в кладке, недостаточная ее прочность либо появление чрезмерной нагрузки вследствие, например, сооружения надстройки. Для устранения подобного дефекта чаще всего восстанавливают фундамент, заполняя трещины раствором, или укрепляют его путем обустройства выносных балок, на которые будет перераспределяться нагрузка.
- Разрыв по высоте. Причиной может быть неправильное сооружение фундамента (засыпка смерзающимся грунтом, склонным к вспучиванию); разрушение отмостки, ведущее к подтоплению или повышение уровня грунтовых вод. Для устранения подобного дефекта необходимо убрать вспучивающийся грунт вокруг конструкции и заполнить раствором место разрыва. Пазухи засыпаются непучинистым грунтом, при необходимости нужно восстановить отмостку. Чтобы не допустить повторное проникновение грунтовых вод и лишний ремонт, понадобится обустройство дренажной системы.
Традиционные методы усиления фундамента
Изображение 1. Основные методы ремонта и усиления фундамента.
Классические технологии по ремонту и усилению фундаментов в основном связаны с увеличением площади основания, в результате чего уменьшается давление на грунт. Достигается это посредством обустройства железобетонных обойм или банкетов, которые могут быть одно-, либо двухсторонними. Работы по реконструкции должны начинаться с укрепления фундамента разгрузочными балками. Для предотвращения угрозы обрушения стены откапывать основание надо не целиком, а захватами (отдельными участками). ИЗОБРАЖЕНИЕ 1 показывает основные методы, как осуществить ремонт и усиление фундамента. Цифры обозначают:
- стена;
- фундамент:
- поперечный разгружающий элемент (двутавровая балка или швеллер);
- паз для шпоночного зацепления;
- бетон;
- продольный разгружающий элемент (швеллер, двутавр);
- анкерный болт;
- каркас из арматуры;
- монолитная подушка;
- железобетонные балки;
- сваи буронабивные;
- железобетонные балки (приливы);
- железобетонная плита (монолит).
- а) простое расширение фундамента.
- б) расширение с одновременным углублением.
- в) расширение при помощи железобетонных балок.
- г) и д) перераспределение нагрузки от стены на сваи (забивные, буронабивные) с обеих сторон (Г) или с одной (Д).
- е) перераспределение нагрузки на железобетонные приливы.
- ж) переделка подушек с обустройством шпоночных связей.
Раскапывать захваты необходимо через один. Работу на свежевырытом участке нельзя начинать до тех пор, пока не будет зарыт предыдущий. Длина, ширина захвата обычно не превышает 1 м. Если требуется радикальное усиление ленточного фундамента, то его переделывают в плиточный, с применением арматуры. В отрытых захватах грунт необходимо оставить в естественном состоянии.
Нестандартный способ усиления или ремонта фундамента
Изображение 2. Способ восстановления каменных фундаментов.
Сущность метода, усиление фундамента заключаются в создании перенапряженной обоймы, которая частично разгружает основу. Схематично это показано на ИЗОБРАЖЕНИИ 2. Сначала участок вокруг старого фундамента (1) разбивают на отдельные захваты. На каждом из них основу дома раскапывают с обеих сторон и вынимают грунт из-под подошвы. Под ней устанавливают армированную бетонную перемычку (4), к которой приваривают вертикальные арматурные стержни (5). Их верхние концы временно прикрепляются к монтажным балкам, расположенным на поверхности. Далее заполняют свободное пространство бетоном, создавая приливы (6). Когда они затвердеют, устанавливают консоли (7), а на стержни навинчивают гайки (8), производя тем самым перенапряжение. Когда временные балки убираются, то создается перенапряженная железобетонная обойма (9), передающая часть нагрузки на приливы.
Этот способ является запатентованным методом, обеспечивающим усиление старого фундамента. Его основное достоинство – повышение жесткости основы, долговечности, увеличение несущей способности. Обойма из железобетона способна защитить фундамент от воздействия грунтовых вод. Подобный «саркофаг» обжимает каменную основу, в результате чего вместе работают и фундамент, и обойма. Реконструированный фундамент получает более широкую подошву, глубина его залегания увеличивается, грунт уплотняется. Все это значительно повышает несущую способность основы здания.
Химический способ усиления грунта под фундаментом
Усиление фундамента двухсторонней банкеткой: 1 – существующий фундамент; 2 – несущая балка банкета; 3 – разгрузочные балки; 4 – банкет из монолитного бетона; 5 – арматурные сетки; 6 – откосы котлована; 7 – штраба в фундаменте для установки балки; 8 – щебеночное уплотнение основания.
Мировая практика предусматривает использование химических реагентов для закрепления грунта под зданием, сооружением. Технология была разработана еще в 60-ые годы. Химическое закрепление почвы помогает при усилении ленточного основания, расположенного в песчаном грунте. Например, подобным образом была закреплена сценическая часть здания Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Данный метод используется при ошибках проектирования, когда для фундамента требуется усиление, т.к. он обустроен на меньшую глубину по сравнению с точкой промерзания грунта.
Закрепление грунта производят с использованием карбамидной смолы, соляной кислоты (3%-й раствор). Нагнетание производится посредством насосов при давлении 0,3 МПа. Сначала нагнетается соляная кислота, затем вода и в последнюю очередь карбамидная смола плотностью до 1,08 г/куб. см. Однако закачивание химических веществ в почву чревато изменением экологической ситуации в худшую сторону. Поэтому в последние годы большинство специалистов отказывается от подобного метода усиления грунта. Исключение составляют силикаты, не создающие опасности для окружающей среды.
Усиление фундамента с устройством анкеров в банкетке: 1 – существующий фундамент; 2 – штраба под балку; 3 – балка усиления; 4 — разгрузочная балка; 5 – двухсторонний «банкет»; 6 – анкерные выпуски по 25-30 мм, l=150 мм; 7 – щебеночное уплотнение основания.
Сущность процесса силикатизации заключается в инъекции в грунт под давлением углекислого газа (это нужно для активации минеральных частиц, содержащихся в почве) и раствора жидкого стекла. Есть даже метод силикатизации, предусматривающий использование электричества, которое увеличивает количество образующейся гелеобразной смеси.
Однако самый дешевый метод силикатизации заключается в использовании обычного портландцемента, состоящего в основном из гидросиликата кальция. Суть процесса – смешивание слабого грунта с цементной суспензией. Однако на бытовом уровне подобные методы укрепления фундамента практически не используются. В случае разрушения фундамента его ремонт и усиление предусматривают чаще всего механические способы, позволяющие частично или полностью заменить основу деревянного здания, сооружения.
Реконструкция фундамента загородного дома
Усиление фундамента устройством монолитной плиты: 1 – существующий фундамент; 2 – плита усиления; 3 – штраба для заделки армокаркаса плиты; 4 – армокаркас заделки плиты в стену; 5 – ребра жесткости плиты; 6 – уровень разработки грунта для устройства плиты; 7 – щебеночная подготовка под плиту; 8 – несущая стена здания; 9 – электросварка армокаркасов плиты.
Наименее затратным будет ремонт или усиление столбчатого фундамента старого деревянного дома или вспомогательной постройки. В качестве столбов используют деревянные стойки, называемые стульями. Сначала необходимо частично разобрать цоколь и выкопать приямок возле стула, подлежащего замене. Рядом, на расстоянии около 1 м, делается временная опора. Теперь необходимо домкратом (подымающим не менее 10 т) или мощным рычагом вывесить стену так, чтобы нижний венец вышел из шипа старого стула. Одновременно под стену подводят временную опору, более высокую. Остается установить новый стул; лучше, если он будет кирпичным или бетонным.
Ремонт, усиление, замена части кирпичного, каменного фундамента потребует приготовления раствора. Замена ослабленных участков ведется поочередно. При этом используется один из возможных способов усиления или ремонта основы дома.
При увеличении нагрузки на несущие стены фундамент просто расширяют, увеличивая его площадь. Для этого с обеих сторон роют шурфы и частично выдалбливают с боков старый фундамент. Это делается для того, чтобы обеспечить монолитное соединение новой основы дома и старой. На землю насыпается песчаная подушка, и все заливается раствором. Иногда для большей прочности в старый фундамент вставляется арматура в виде прутков большого диаметра (15-20 мм). Они могут укрепляться с каждой стороны или же проходить сквозь основу. В последнем случае надо соблюдать осторожность, иначе слишком большие отверстия могут привести к разрушению
Усиление фундамента за счет монолитной обоймы: 1 – существующий фундамент; 2 – «наращиваемый» армокаркас фундамента; 3 – «коротыши» из арматурной стали для связи армокаркасов; 4 – электросварка рабочих стержней каркаса; 5 – монолитный бетон «рубашки»; 6 – «шпонка» для обнажения арматуры; 7 – «коротыши» и 3 стержня по 12-16 мм; 8 – армокаркас рубашки.
Второй вариант, предусматривающий ремонт или усиление основы, заключается в расширении площади под подошвой. Это более трудоемкая работа, в одиночку с которой не справиться. Придется откапывать фундамент и под ним обустраивать монолитную железобетонную плиту.
Подводка нового основания, его ремонт или усиление, восстановление начинаются с более слабых мест или под стенами с проемами (дверными, оконными). После окончания работ необходимо тщательно уплотнить грунт, чтобы повысить несущую способность всего фундамента. Проще всего это сделать путем утрамбовки слоев щебня 10-15 см. Уплотнять грунт нужно до тех пор, пока камешки не станут разбиваться.
Если стены кажутся недостаточно прочными, то их усиливают посредством металлических балок-обвязок. Сначала в фундаменте пробивают горизонтальную штрабу, куда и заводят двутавр или швеллер. Чтобы их не выворачивало, поперек устанавливают балки, для установки которых в основе дома пробивают сквозные отверстия. Поперечные балки привариваются к горизонтальным. Полученная конструкция заливается цементно-песчаным раствором (1:3).
При разборке старой кладки необходимо оценить дальнейшую пригодность отдельных ее элементов. Простейший способ – оценка твердости. Для этого проведите по поверхности бута или кирпича куском шифера или осколком асбестоцемента. Если не останется ярко выраженной царапины, то материал годится для дальнейшего использования. При отборе кирпича обратите внимание на его ложковые грани: на них должны отсутствовать трещины глубиной больше 3 см.
Ликвидация трещин в фундаменте
- эпоксидная инъекция. Суть ее в заполнении полостей в бетонных плитах, стенах, цоколе синтетической или эпоксидной смолой. Сначала подготавливается поверхность, с нее удаляются любые сыпучие материалы. После заполнения трещины проблемное место необходимо скрепить скобами;
- обвязка. Осуществляется с помощью специальных ремней, лент. В их состав включен волоконный кевлар – армирующий углерод. Метод чаще всего используется при появлении горизонтальных щелей, свидетельствующих о существовании чрезмерной нагрузки. Обвязку применяют совместно с эпоксидной инъекцией.
Как защитить фундамент от разрушения
После того как ремонт или усиление закончены, необходимо предпринять меры по недопущению проникновения грунтовых вод под фундамент дома, особенно это важно для деревянного строения. Для этого нужно сделать качественную отмостку, защитить цоколь морозоустойчивым отделочным материалом. При необходимости сделать дренаж. Теплозащита грунта также снижает вероятность разрушения основы дома. В качестве теплоизолятора используют керамзит, опилки, шлаковату, даже солому. Если есть возможность, то грунт возле здания можно подогревать, пропуская по проложенным в земле трубам пар, горячую воду. Это предотвратит вспучивание почвы.
Укрепление фундамента буровым способом.
Если фундамент свайный, что характерно для деревянного строения, то усиление, восстановление или ремонт можно произвести с помощью еще одного метода, заключающегося в уменьшении активной зоны промерзания. Для этого вокруг на 2/3 от глубины промерзания выкапывают яму вокруг сваи. Лучше это делать глубокой осенью или даже зимой, чтобы последовательно подморозить почву (в результате не будет поступать грунтовая вода). Далее сваю несколько раз промазывают битумом либо покрывают специальной незамерзающей смазкой. Потом ее необходимо укутать двумя слоями пленки или рубероида. Причем между слоями тоже нужно разместить битум или смазку. Разработанную яму следует засыпать непучинистым грунтом.
Ремонт фундамента каменного дома.
При визуальном осмотре фундамента, который требует ремонт или усиление, необходимо сначала определить причины возникновения дефекта. Только потом можно подбирать наиболее оптимальный метод реконструкции.
Значение имеет и уплотнение грунта вокруг фундамента, его утепление, облицовка цоколя. Не стоит пренебрегать дренажом. Если предпринимать комплексные меры по сохранности нижней части дома, то длительный срок службы основы здания будет гарантирован, а ремонт не понадобится. От надежности фундамента зависит прочность вашего дома и его долговечность.
Как восстановить фундамент дома
Надёжный фундамент здания- залог его прочности и эксплуатации. Однако любой фундамент со временем может начать разрушаться или деформироваться. Причины его разрушения могут быть самые разные. Это и ошибки в проектировании дома и распределении нагрузок, тип грунта и природные явления, такие как дождь, снег и ветер. В настоящее время существует много способов восстановления фундамента. Выбор способа восстановления основания напрямую зависит от степени разрушения и его причины. Необходимо провести расчёты и выяснить, насколько основание подверглось деформированию, и сможет ли оно удержать дом в хорошем состоянии. Ниже расскажем, как восстановить фундамент дома.
Причины нарушения целостности основания
Основные причины, которые влияют на деформацию и дальнейшее разрушение фундамента можно условно разделить на 2 группы. В первую входят изменения в основании, связанные с характеристикой грунта, на котором был построен дом. Среди них выделяют движение почвы, высокий уровень грунтовых вод, а также промерзание грунта. Во вторую группу входят повреждения, который происходят из- за некачественного монтажа и заливки основания.
В целом можно выделить ряд факторов, которые так или иначе влияют на состояние основания.
Факторы, влияющие на деформирование основания представлены в таблице:
Потеря несущих качеств грунта
Обычно происходит из- за подмыва почвы грунтовыми водами. Такой грунт представляет собой массу земли, которая перенасыщена влагой.
Появление пустот в грунте
Главное проблемой является подмывание грунта подводными реками. Однако этот процесс происходит иначе, чем в первом варианте. Несущие характеристики грунта в состоянии выдержать вес постройки, однако под самим основание формируется пустота, куда и проваливается фундамент.
Присутствие в грунте нежелательных химических элементов
Существует ряд компонентов природного происхождения, которые могут негативно влиять на сохранность почвы на химическом уровне. Наиболее известные из таких- известняки и мергели.
Обычно пустоты могут возникать вблизи мест, где добывается нефть, угольных шахт и местах забора воды.
Присутствие в грунте подземных вод негативно влияет на целостность фундамента. Даже если показатели несущей способности основания могут быть высокие, взаимодействие воды и бетона негативно сказывается на качестве фундамента. Отдельной строкой можно вынести грунтовые воды, в которых присутствует щёлочь и кислота.
Нарушение правил возведения фундамента
Таких причин может быть множество. Главной можно назвать неправильное определение глубины залегания основания. Обычно это происходит по вине хозяина, который решил сэкономить на материалах и монтаже. Сюда входит замещение бетонного литого основания на установку фундамента из кирпича, шлакобетона и других материалов, которые устанавливаются в основание дома.
Дождь, снег, ветер, солнце и перепады температуры постепенно и неумолимо разрушают любой фундамент.
Происходит из- за неверных расчётов, которые закладываются в проект постройки дома. Скорее всего, в данном случае не были приняты во внимание особенности грунта, который подвержен пучинистости. Обычно такая проблема проявляется после первой зимы после постройки дома.
Обследование основания
Если в фундаменте обнаружена трещина, это явный признак его разрушения или деформации. Чтобы определить степень разрушения, применяют простой и действенный способ.
На трещину следует приклеить бумажную ленту так, чтобы она соединяла все её края. В последующем, в течении 2- 3 недель необходимо наблюдать за тем, как поведёт себя бумага. Если она порвалась или деформировалась- чинить фундамент требуется безотлагательно. Если нарушения целостности бумаги не наблюдается в течении одного месяца- выровнять фундамент под домом можно заполнением трещины бетонным раствором.
Другой способ наблюдения за деформацией заключается в нанесении специальных маяков. Они готовятся из бетонного раствора и наносятся на проблемный участок основания. Слой раствора распределяется по краям трещины.Дата и время нанесения фиксируется на бумаге Следует помнить, что слой бетона должен быть не более 5 мм. Затем следует наблюдать за слоем бетона. Все изменения в маяках следует также фиксировать на бумаге. Если маяки лопнули- значит трещина прогрессирует. Также на основе данных наблюдения можно предсказать разрушение основания, а также предусмотреть меры по оптимальному ремонту.
Третий и весьма информативный способ диагностирования состояния фундамента это шурфение. Для его исполнения роется несколько траншей, которые вплотную прилегают к фундаменту. В среднем размер каждой траншеи должен быть не менее 1 метра. Для предотвращения обрушения основания и дома, рекомендуется установить деревянную опалубку. При осмотре основания из таких траншей, можно на глаз определить проблемные участки основания, оценить уровень прохождения грунтовых вод, а также выполнить другие необходимые исследовательские действия.
Основные виды деформации
При планировании ремонта фундамента, следует учитывать степень его повреждения.
Основные виды разрушения следующие:
- минимальный уровень повреждения. К таким можно отнести незначительную или частичную потерю общего вида основания. При такой деформации можно не переживать за несущую способность фундамента. Такое разрушение требует лишь косметического ремонта. Он заключается в нанесении слоя бетонного раствора на трещину.
- нарушения основания средней степени тяжести. К таким повреждениям относят трещины и они бывают разного характера. Если повреждение в виде трещины горизонтальная, то она не представляет никакой опасности для основания. Если деформация основания вертикальная или в виде зигзагов- то проблема серьёзная. Выяснить степень опасности помогут способ, который был описан выше, а именно с помощью нанесения на края трещины бетонного раствора. Если продолжительное время слой раствора остался без изменений- значит просел фундамент и дальнейшей деформации не будет. Одним из видов усиления фундамента будет нанесение на трещину бетонного раствора. Для этого необходимо расшить трещину, путём её увеличения, затем освободить от пыли и грязи. Следующим этапом будет процесс грунтования и нанесения слоя бетонного раствора на трещину.
- проблемные. Если анализ поверхности основания показал, что существует серьёзная угроза всему строению, то о его реставрации можно говорить лишь в рамках капитального ремонта фундамента деревянного дома, который будет связан с его подъёмом. При проектировании будущего дома, обычно задаются вопросом: какой фундамент лучше- свайный или ленточный, плитный или столбчатый? Отвечая на этот вопрос перед реконструкцией можно сказать, что под более удобные для ремонта основания, попадают лишь дома с ленточным и столбчатым типом фундамента. Если фундамент представляет собой монолитную плиту, то такое основание не поможет ни новый фундамент под старый дом, ни подбетонка под фундаментную плиту.
- нарушения, не поддающиеся восстановлению. В этом случае не помогут статьи про то, как подлить фундамент к старому фундаменту или как поднять дом для заливки фундамента. Попытки что- либо исправить не приведут к положительному результату. Основание, которое серьёзно пострадало проще будет снести. На его месте либо возвести новое основание либо новый дом.
Способы восстановления фундамента
Основной принцип классического ремонта фундамента заключается в увеличении его несущей площади. Такое основание даёт меньшую площадь давления на грунт, тем самым увеличивая несущую способность фундамента.
Процедура классического укрепления основания заключается в установке железобетонных обойм, которые могут быть как односторонними, так и двусторонними. Смысл их установки заключается в распределении несущего веса здания, которое ложится на установленные обоймы. Такие железобетонные обоймы надёжно удерживают основание и не позволяют ему крениться.
При таком варианте ремонта, необходимо основание дома разделить на относительно равные участки и реставрировать их поэтапно. Следует помнить, что основание откапывается равными участками. При выполнении каждого следующего этапа работы, прежний участок основания должен быть закопан. Этот метод позволит сохранить основание в целом виде.
Если основание нуждается в кардинальной реконструкции, рекомендуется ленточный или столбчатый фундамент преобразовать в монолитную плиту. Для этого используется арматурная решётка.
Заключение
Если требуется срочный ремонт фундамента, то не рекомендуется затягивать с процессом его восстановления. Если вы считаете, что в силах сами произвести реконструкцию, то не забывайте про изучение причин его деформирования, а также строгому следованию инструкциям, изложенным выше. Крайне важно все действия выполнять последовательно и согласно приведённым инструкциям.
В случае, если повреждения критичны, то рекомендуется, как минимум провести консультацию с профессионалами. Также полезным будет обратиться напрямую к мастерам своего дела, которые проведут все работы должным образом.
Источник https://eco-kotly.ru/vosstanovlenie-fundamenta-osnovnye-sposoby/
Источник https://moifundament.ru/remont/vosstanovlenie-fundamenta.html
Источник https://xn—-9sbhg4bfdydg.xn--p1ai/sdelay-sam/kak-vosstanovit-fundament-doma