Сохранение фундаментов исторических зданий на слабых грунтовых основаниях

В современный период во многих многоквартирных домах некоторые нежилые помещения принадлежат (иногда – просто используются) коммерческим организациям. Нередки случаи, когда такая организация стремится приспособить такие помещения под свои нужды. В статье речь идет о случаях, когда собственник посредством выемки грунта углубляет подвал многоквартирного дома. Автор, например, столкнулся с ситуацией, когда для целей организации в подвале хостела для увеличения высоты потолков была произведена выемка грунта.

Углубление подвалов

Проблема, встречающаяся довольно часто при осуществлении реконструкции здания, – углубление подвалов.
Слову «подвал» иногда присваивают совсем не относящееся к этому термину значение. Известно, что к понятию «подвал» следует относить ярус здания, находящийся ниже нулевой отметки 1-го этажа и заглубленного ниже уровня планировки более половины его высоты.

Если же заглубление меньше, тогда данный подземный ярус следует называть «цокольным этажом».

В рабочих проектах здания проектировщики иногда игнорируют эти определения, называя подземный ярус «техническим этажом», имея в виду расположение в нем разводок инженерных коммуникаций.

Высота подземных этажей также бывает разной: от «полупроходных», высотой 1,5 м до полноценных — 1,9 – 2,0 м.

Характеристики подвальных этажей регламентируются строительными нормами: СНиП.2.0.8.01-89* «Жилые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания», СНиП 21.01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СанПин 21.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям», а также ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные». Параметры микроклимата в помещениях”.

При изучении вопроса о возможности углубления подвалов или их устройства в существующих бесподвальных зданиях необходимо учитывать, прежде всего, условия работы и расчетную схему фундаментов и всего здания.

Расчетная схема фундамента обычно включает действие трех усилий: момента М, продольной вертикальной силы N и поперечной силы Q (центрально-нагруженные фундаменты встречаются довольно редко). Отсюда для восприятия названных усилий необходима жесткая заделка фундамента в грунте. Практически это достигается заглублением подошвы фундамента в грунт не менее чем на 600 мм для обеспечения условия заделки.

Например, для ленточных сборных фундаментов – это заглубленный блок ФБС (h = 600 мм) с щебенистой подготовкой под подошвой (см. рис.1).

Таким образом, пол устраиваемого подвала должен находиться на отметке, выше подошвы фундамента на 700-800 мм. Только в этом случае выполняется условие жесткой заделки фундамента в соответствии с расчетной схемой, по которой проектировщиками был выполнен расчет и конструирование устойчивости здания.

Рис. 1. Устраиваемый подвал с обеспечением заделки фундамента:

1 — существующий фундамент; 2 − фундаментная подушка; 3 − щебеночная подготовка; 4 – устроенный подвал

Нередки случаи, когда владельцы зданий, преследуя задачу увеличения объемов подвалов, делают откопки внутри зданий для устройства подвалов, при этом иногда оголяют фундаменты до подошвы. Известны даже случаи, когда фундаменты «висят» на оставленных целиках, а дно подвала находится ниже фундамента, что недопустимо. Этим создается аварийная ситуация для здания. Грамотные строители, выполняющие работы по устройству подвала по индивидуальному заказу владельца здания, никогда не допустят подобной аварийной ситуации, а посоветуют обратиться в экспертную организацию для изучения обстановки и решения возможности углубления подвала.

Если возникают ситуации, когда при углублении подвалов естественную заделку фундамента сохранить не удается, то есть пол будущего подвала планируется устроить ниже фундамента, то необходимо выполнение одного из следующих условий:

— оставить «уступы» (бермы) возле фундамента изнутри здания (мера применима для большепролетных зданий). Ширина уступа принимается на основании расчетов на сдвиг грунта по круглоцилиндрическим поверхностям скольжения (см. рис. 2);

— увеличить глубину заложения существующих фундаментов

— установить шпунтовую или подпорную стенку в виде «стена в грунте» (см. рис.4).

Рис. 2. Устройство уступа (бермы) для заглубления подвала:

1 — существующий фундамент; 2 − фундаментная лента; 3 − щебеночная подготовка; 4 – устраиваемый подвал; 5 – круглоцилиндрическая линия скольжения

Рис. 3. Заглубление ленточного фундамента с помощью выносных задавливаемых свай:

1 − существующий фундамент; 2 − металлические трубчатые сваи; 3 − арматурный каркас оголовка сваи; 4 − оголовок; 5 − железобетонная балка; 6 − стена; 7 − отверстие; 8 − проектируемый заглубленный фундамент

На переустройство подземных ярусов зданий должен быть разработан рабочий проект, который необходимо согласовать с органами архитектуры по месту нахождения.

Работы по устройству подвалов должны проводиться по разработанному проекту производства работ с необходимыми расчетами и под надзором геотехнического контроля.

Рис. 4. Устройство шпунтовой стенки с целью углубления подвала:

1 — существующий фундамент; 2 − щебеночная подготовка; 3 – шпунтовая стенка; 4 – анкер для крепления шпунтовой стенки к фундаменту, горизонта

Углубление подвала. Как осуществить ?

Если высота подвала слишком мала, то можно попытаться сделать его глубже. В некоторых условиях такой ремонт может быть дорогим. К примеру, это будет так, если возникает потребность углубляться, ниже уровня грунтовых вод. Работы всегда должны проводиться в сухих условиях. Однако, если все-таки в котлован попадет вода, то необходимо быстрее от нее избавиться. Кроме того, новый пол и фундаментные стены подвала требуют в таких обстоятельствах использование жесткой и дорогой гидроизоляции или водонепроницаемых бетонных плит.

Для углубления придутся как нельзя кстати:

• хорошая лопата и бур;
• качественный бетон и штукатурка;
• прочная арматура и кирпичи;
• надежные средства для гидроизоляции и опалубка.

Решения о возможностях и путях углубления подвала должны приниматься конструктором. Он будет учитывать все соответствующие факторы, такие как глубина фундамента и его тип, вид почвенного субстрата, уровень грунтовых вод и техническое состояние здания. Необходимо выбрать почву в середине углубления подвала. Вдоль стен нужно оставить нетронутыми полоски земли шириной примерно 0,5 м. Если при создании подвала использовалась стальная конструкция, то углубление будет осуществить не очень сложно. Но для этого лучше пригласить профессиональных рабочих.

Углубление подвала

Углубление подвала, как правило вынужденная мера. И связана она с желанием собственника более рационально использовать имеющиеся площади. Не редко подвальные помещения имеют низкие потолки так как изначально при строительстве не планировались к использованию, а служили чисто техническими помещениями. Особенно эта ситуация характерна для исторических зданий постройки начала 20 века..

• ВЫСОКАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ
• ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОПУСКИ
• ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных

СПАСИБО

Ваша заявка отправлена нашему менеджеру. Мы свяжемся с вами в ближайшее время.

ТЕХНОЛОГИЯ УГЛУБЛЕНИЯ ПОДВАЛА

Наиболее часто к подобным работам прибегают при устройстве в подвале коммерческих помещений – магазинов, кафе, кухонь или складских помещений. Однако случаются и частные заказчики желающие использовать недостаточно высокий подвал в собственном доме или гараже.

Что нужно знать и учитывать при желании углубить подвал?

Далее, если вид нашего фундамента подходит под углубления, необходимо изучить его конструкцию. В исторических зданиях, как правило имеются ленточные фундаменты состоящие из бутового камня, опирающемся на деревянные лежни или сваи. На бутовую часть фундамента опираются кирпичные стены подвала. Глубина заложения подошвы таких фундаментов обычно 1,5 – 2,5 метра от уровня земли. В более современных домах ( от 1950 г) в качестве материала фундаментов применялся уже бетон и фундаментные блоки из него. При строительстве домов в настоящее время в большинстве случаев применяют плитно- свайный фундамент.

Не менее важным является вопрос основания и грунта, на котором стоит здание. Слабые, обводнённые грунты не самый лучший вариант и потребуют дополнительных вложений при производстве работ. В частности на водоотведение и консолидацию (цементацию). Также потребуется провести обследование состояния фундаментных конструкций. Имеются ли разрушения, пустоты или осадки. Проверить целостность кирпичной и бутовой кладки. Если не удаётся найти проектной документации на здание, необходимо провести исследование основания подвала и выяснить глубину залегания подошвы фундамента. Для этого делают несколько контрольных шурфов. Сложность, а значит и стоимость работ по углублению подвалов на прямую зависит от глубины, на которую требуется опустить пол. Чем ближе к подошве фундамента становиться пол подвала тем больше инженерных мероприятий требуется. В случае же опускания пола подвала ниже подошвы фундамента затраты могут быть значительными и не каждое здание подходит для подобных работ. Получив необходимую информацию, составляется проект производства работ в который включаются все необходимые мероприятия по углублению подвала. На этом этапе собственнику необходимо оценить экономическую целесообразность в углублении и принять решение.

Фундамент дал трещину

Действующие законы предусматривают административную ответственность только за самовольную перепланировку жилых помещений в многоквартирных домах. «Жилищный кодекс регулирует взаимоотношения по жилым помещениям. Мы его расширяем», — отметил Павел Качкаев.

Кроме того, ответственность за перепланировку несут только физические лица, хотя помещениями на первых этажах и в подвалах часто владеют компании или муниципалитеты. Если законопроект примут, то должностным лицам придется заплатить за незаконную перепланировку штраф в размере 4-5 тысяч рублей, а юридическим — 40-50 тысяч рублей.

За предложением депутатов стоит реальная проблема — перепланировки в подвалах не редкость. В то же время именно они являются самыми опасными, так как они затрагивают фундамент и опорные конструкции, на которых приходится основной вес многоквартирного дома.

Это может привести к плачевным последствиям для здания: трещинам, проседанию строения и даже обрушению. В 2020 году в Перми из-за углубления подвала рухнул подъезд пятиэтажки. Собственники помещения в цокольном этаже хотели сделать высокие потолки, а в итоге произошла трагедия. В 2020 году обвалился дом в Междуреченске, потому что магазин в подвале расширял окно.

Правовые аспекты перепланировки эксперты «РГ» разбирают в рубрике «Юрконсультация»

В подвале есть и коммуникации, напоминает Павел Качкаев. Незаконные перепланировки приводят к их поломкам или к ограничению доступа к ним. Собственники и арендаторы подвалов обшивают коммуникации отделочными материалами, что мешает ремонтировать сети или отключать воду и газ в аварийной ситуации.

И чем коммерчески привлекательнее помещение, тем более серьезной перепланировке оно подвергается. Именно поэтому от незаконного переустройства в основном страдают жители центральных улиц городов.

Самый действенный способ проконтролировать законность перепланировки — обращение в прокуратуру

Недавно громкая история произошла в Санкт-Петербурге. На Лиговском проспекте в подвале дома открывали очередной продуктовый магазин шаговой доступности. Для этого существенно перепланировали помещение. В подвале появился лифт, для этого убрали надподвальное перекрытие, был сделан проход в несущей стене, убраны несущие стены и две опорные колонны внутри помещения. Жители обратились в суд, а собственник помещения предоставил зарегистрированный в Росреестре план помещения с изменениями. Возник резонный вопрос: как перепланировка со сносом несущих конструкций могла быть согласована? Оказалось, что согласовывать такие работы сегодня некому. «Порядок перепланировки в многоквартирных домах определен для жилых помещений. А для нежилых его нет. Росреестр при регистрации проекта может предъявить к нему требования, прописанные Градостроительным кодексом», — говорит Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС. В этой сфере пора навести порядок. Иногда даже суды признают законными перепланировки нежилых помещений со сносом несущих конструкций, что в итоге приводит к трещинам на фасаде.

Незаконные перепланировки могут остаться просто незамеченными. Собственники баррикадируют двери, не пускают в помещение сотрудников управляющих организаций и жильцов. Поэтому узнать о том, что снесены важные конструкции, непросто.

Самый действенный способ проконтролировать законность перепланировки — обращение в прокуратуру. А для этого должны найтись инициативные жильцы дома, которые заподозрят нарушение и напишут жалобу. Лучше, если они привлекут к составлению документа других собственников, так как у коллективных жалоб больше шансов обратить на себя внимание.

Проблема осложняется тем, что в обычном многоквартирном доме подвал является общим имуществом собственников жилья. А первые этажи — жилыми помещениями. Однако на практике все иначе. Огромное количество помещений в подвалах принадлежит компаниям и муниципалитетам. Жители не могут влиять на то, что в них происходит. Помещения на первых этажах активно переходят из жилых в нежилые, а в новых домах изначально строятся нежилыми. Поэтому речь идет об огромном количестве помещений, которые сегодня стало возможным перестраивать бесконтрольно.

Технология углубления подвала

Перед тем, как приступать к работам, следует определиться с возможностью их выполнения и применяемой технологией.

Дело в том, что далеко не каждый тип фундамента здания позволяет произвести углубление подвала до такого уровня, чтобы высота помещения стала пригодной для полноценного использования. Например, основание в виде монолитной железобетонной плиты не допускает нарушения целостности, так как это негативно повлияет на несущую способность конструкции и может привести к печальным последствиям для всего строения.

Углубление подвального помещения

Серьезную конструктивную сложность представляет задача по углублению подвала, если здание имеет столбчатый фундамент. В этом случае сложно обеспечить достаточно надежное опирание пола помещения и привязку его к существующему основанию. По сути, придется выполнять устройство дополнительного фундамента, что повлечет за собой необходимость очень крупных финансовых вложений.

Проще всего выполнить углубление подвала в том случае, если речь идет о наиболее распространенном для частных жилых домов ленточном фундаменте. При этом необходимо учитывать несколько существенных моментов, связанных с технологией производства подобных работ, которые производятся в такой последовательности:

• Разборка существующего пола и выемка грунта до нужного уровня.
  С технологической точки зрения указанные работы не представляют серьезной сложности, однако, выполняются в стесненных условиях и потому являются весьма трудозатратными;
• Усиление подошвы фундамента.
  Дополнительная нагрузка на основание вынуждает усиливать конструкцию фундамента. Для этого используются различные способы, наиболее популярными из которых являются два: устройство выносных свай, задавливаемых в грунт ниже новой отметки пола, и создание специальной шпунтовой стенки, которая также заглубляется на полтора-два метра от уровня пола;
• Дополнительная гидроизоляция.
  Отдельного и внимательного рассмотрения заслуживает комплекс мероприятий, направленных на защиту основания здания, а также стен и пола подвала от грунтовых вод. Важность качественной гидроизоляции не вызывает сомнений, так как напрямую влияет на долговечность всей постройки. Работы могут выполняться с применением различных материалов и технологий;
• Устройство песчаной подсыпки под полы.
  На следующих этапах работ, как правило, применяется стандартная технология создания полов, которая начинается с песчаной засыпки;

Устройство песчаной подушки пола

• Заливка бетонных полов и стен подвального помещения.
  Технология производства монолитных работ аналогична той, что применяется при новом строительстве. При их ведении в существующем здании следует учитывать необходимость дополнительных расходов, связанных с фактором стесненности.

Завершающим этапом работ, позволяющих произвести углубление подвала, выступает отделка обновленного помещения. Она также выполняется с учетом его особенностей. При этом выбор материалов в значительной степени зависит от эффективности работы вентиляционной системы подвала и надежности произведенной гидроизоляции.

Как углубить фундамент и подвал в доме

Углубление фундаментов

можно также производить комбинированным способом, а именно: отдельные участки фундамента укрепляют кирпичной кладкой, а промежуточные бетонируют. Опалубку для бетонирования изготовляют следующим образом: между опорными стойками последовательно закладывают до лицевой поверхности фундамента планки, которые опираются на участки фундамента, укрепленные кирпичной кладкой ().

Углубление подвала

. Если при углублении подвала уровень нового пола будет находиться выше нижней лицевой поверхности фундамента, нет необходимости производить какие-либо защитные работы. Но если подвал углубляют, например для котельной, а его предполагаемый пол должен находиться ниже уровня нижней поверхности фундамента, поступают так, как указано в начале раздела.

Разбирают старый пол и подпирают вертикальными стойками, бревнами или брусками углы кладки первого этажа здания, затем дымовую трубу и междуоконные столбы.

Грунт в помещении вынимают вплоть до уровня основания старых фундаментов, а затем выкапывают рабочие ямы и делают углубления под старым фундаментом. Ямы выкапывают на глубину будущей кладки подвала, а углубления под старым фундаментом — на 30 см ниже предполагаемого уровня пола подвала.

Грунт в середине подвала оставляют нетронутым для лучшего укрепления подпорок и удаляют его только после укрепления фундамента кладкой. Перекрытие над новым пространством подвала выполняют из керамических балок-вкладышей, которые закрепляют в потолочных двутавровых балках. Для установки потолочных балок в стенах вырезают гнезда. Оконные проемы пробивают только после укрепления кладкой.

Как видно, укрепление фундаментов кладкой — сложный и длительный процесс. Если в подвале достаточно места, можно применить и другой способ его углубления. Вынимают грунт вплоть до подошвы старого фундамента, затем копают под углом 45—60° в зависимости от степени вязкости грунта до будущего пола подвала.

В точке пересечения этой наклонной плоскости с будущим полом выкладывают опорную стенку ( 115), идущую почти до самой подошвы старого фундамента. Эту наклонную поверхность, покрытую бетонной стяжкой, можно использовать под склад угля, если построить над опорной стенкой ограждающую стенку из досок, заанкеренных в потолочной двутаг.р-^ой балке.

Подвал и уровень грунтовых вод

Ключевое значение для качества выполнения рассматриваемых работ имеет грамотно произведенная гидроизоляция подвала. Принятию решения о возможности углубления подвального помещения должно предшествовать изучение вопроса глубины размещения грунтовых вод. Самый простой способ для этого – выкопать в непосредственной близости от здания яму до отметки предполагаемого размещения пола подвала, после чего наблюдать, появится вода на ее дне или нет. Другой вариант – получить информацию от соседей, имеющих в домах подвалы.

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении до 30 см

Для создания защиты от грунтовых вод используются различные технологии гидроизоляции. Наиболее эффективной и потому часто применяемой сегодня считается оклейка стен и пола подвального помещения двумя слоями рубероида или схожего по эксплуатационным характеристикам рулонного материала. Это позволяет предотвратить подпадание влаги из грунта внутрь подвала, что привело бы к малоприятным последствиям в виде появления грибка, конденсата, гнили и постепенному разрушению строительных конструкций.

Качественно произведенная гидроизоляция подвала, которую Вы можете заказать в нашей компании, является обязательным условием для выполнения работ по углублению. Причем она проводится независимо от выявленного уровня грунтовых вод и обязательно включается как важная составная часть проектной документации на планируемые работы..

Грунтовые воды

Вы приняли решение, что в вашем доме будет подвал, неважно на каком этапе строительства. Обязательно определите уровень грунтовых вод, в противном случае велик риск «утопить» все вложения. В середине самого жаркого месяца (по возможности) выкопайте яму глубиной 1,5–2,0 м и посмотрите есть ли вода на дне. Наблюдение ведите в течение суток как минимум. Если такой возможности нет, опросите соседей у которых уже построены подвалы. На видео Вы увидите, как правильно замерить уровень грунтовых вод и организовать дренаж.

Решение об устройстве подвального помещения ниже подошвы фундамента остаётся за вами, отказаться от него —значит уменьшить расходы вдвое, а заложить и продумать заранее — значит сэкономить на дополнительных технических помещениях первого этажа двухэтажного дома.

Углубление подвалов в СПб

Углубление подвала – может ощутимо увеличить площадь помещения.

21 ВЕК» предлагает свои услуги по углублению подвалов, в дальнейшем для использования в производственных, коммерческих или других целях. После гидроизоляции и углубление помещения Вы получаете дополнительную увеличенную по размеру площадь, находящуюся в Вашей собственности либо же в Вашем пользовании. Естественно, при проведении подобных работ наши специалисты уделяют особое внимание такому аспекту как оценка гидрогеологических условий для достижения желаемого результата.

Несколько вариантов усиления фундамента

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении на 15-30 см (при высоком уровне грунтовых вод).

Перенести фундамент на сваи. Для этого по углам существующего фундамента и через каждые 1,5-2 м следует пробурить скважины глубиной не менее 2 м и залить их бетоном. После того как бетон наберет прочность, можно углублять подвал. Основание фундамента в этом случае остается на своем месте, нагрузка распределяется на сваи, а земля под фундаментом закрывается кирпичной кладкой или бетонной стеной.

Последовательно углубить существующий фундамент. Через каждые 2 м срыть землю под ним небольшими участками 20-30 см шириной и залить бетоном. Постепенно давая бетону набрать прочность, углубить весь фундамент такими же небольшими частями.

Возвести опорную стену вдоль каждой стены. Поэтапно вырыть траншеи вдоль стен и залить бетонные стены ниже подошвы фундамента, обязательно с перехлестом с существующими стенами. Глубина траншей в таком случае должна быть как минимум на 30 см ниже планируемого уровня пола.

Схема усиления основания и устройство пола подвала при его углублении более чем на 50 см (при высоком уровне грунтовых вод).

Наконец, простейший способ. Использовать его рекомендуется для гаражей и небольших домов. Углубить подвал в середине и остановить работы, не доходя 0,5 м до стен и фундамента. В результате получится своего рода ступенька по периметру подвала. Ее необходимо укрепить и залить бетоном. Придется продумать ее дальнейшее использование.

Какой бы из способов вы ни выбрали, крайне важно действовать с осторожностью, не торопясь и не допуская просадки фундамента.Следует соблюдать следующие простые правила:

Можно ли копать ниже фундамента??

Мы тоже так сделали в 4 отсеках подвала (фундамент блочный, ленточный). В первых двух заглубление было минимальное, сантиметров на 50 ниже подошвы, а в последнем — на 2.5 метра. Причем в последнем ничем не закрепляли грунт в процессе работ — но там была очень твердая, слежавшаяся глина, ее лопата еле брала.

В третьем отсеке (заглубление — 1.2 м) поочередно отрывали вдоль фундаментной ленты ямки (ниже уровня предполагаемого нового пола на 50 см) и заливали столбы шириной 50 х 50, с интервалом 1.5 метра. После последнего столба отрыли весь подвал, заармировали стены (до высоты нижнего блока) и пол и залили монолитом. Но сейчас такое чувство, что можно было обойтись и без предварительных столбов — фундаменту лет 6, грунт твердый, никуда он не делся.

В первых отсеках заливали тоже все сразу (ленту + пол), без предварительного укрепления столбами.

В интернете я видела технологии укрепления фундаментов городских зданий… очень мощные мероприятия, но там вроде бы принцип тот же — поочередное подведение упоров (шпилек) под подошву. Их как-то забуривают метров на дцать… не помню.

То есть в принципе все можно, но только осторожно и лучше, конечно, сначала проект сделать. (Мы все делали без проекта, но, возможно, нам просто повезло).

Еще: мы при этих работах весь вновь заливаемый бетон гидро- и теплоизолировали (гидроизол + пенополистирол). А снаружи ленты у нас еще с прошлого года устроен дренаж (по уровню подошвы) и обратная засыпка ПГС-ом, т.е. особого давления на стенки не предвидится.

Основные типы подвальных помещений

Подвал под домом — несомненное удобство. Он увеличивает площадь, которую можно использовать для различных нужд. В цокольном этаже размещают:

• кладовые;
• погреб;
• технические помещения;
• гараж;
• сауну, баню, бассейн;
• тренажерный зал;
• мастерскую;
• бильярдный зал;
• комнаты отдыха.

В цокольном этаже можно разместить множество профильных объектов

В зависимости от назначения в подвальном помещении должен поддерживаться определенный температурный и влажностный режим, осуществляться вентиляция.

Например, в бильярдной или мастерской нужно предусмотреть отопление, а в погребе это совсем не обязательно.

В кладовой потолок может находиться на высоте 1,8 метра, тогда как в бильярдной или комнате отдыха рекомендуемая величина не менее 2,3-2,5 метра.

Доступ в кладовую или погреб предусматривается через люк или неширокую лестницу с дверью. В гараже устанавливают распашные или подъемные ворота.

Отметка пола подвала может быть:

• ниже подошвы фундамента;
• выше нее;
• на одном уровне.

В данном видео вы подробнее узнаете о фундаменте: Углубление существующего или нового подвала ниже подошвы фундамента не рекомендуется, если не проведены оценка состояния конструкций, инженерные изыскания, предварительный расчет основания на прочность и устойчивость. В противном случае это может привести к уменьшению несущей способности грунта, неравномерной осадке и появлению трещин. Порой последствия приобретают катастрофический характер.

Важно. Перед строительством фундамента с подвалом нужно предусмотреть варианты использования помещений, составить план прокладки коммуникаций. Это поможет избежать перерасхода средств на переделку и реконструкцию в будущем.

Дополнительные возможности

В некоторых случаях, когда ленточный остов уже полностью готов, приходит мысль увеличить высоту подвала. В этом случае осуществляется углубление подвала ниже подошвы фундамента, но такой способ требует специальных действий, иначе основание может быть подвержено деформации.

В процессе работ по углам в землю помещаются сваи на глубину не менее двух метров, после чего выкладывается ростверк по периметру из блоков или кирпича.

Расположение свай, когда подвал ниже фундамента.

Особенности устройства фундамента

Стены подвала выполняют функцию основания для всего дома. Они передают вертикальную нагрузку от строения грунтам. Помимо этого, на конструкцию воздействует боковое давление, которое увеличивается с глубиной.

Для компенсации усилий на сдвиг подошву фундамента рекомендуется уширять. Все расчеты проводят согласно методике, описанной в СНиП 2.02.01-83, 2.09.03-8 «Пособие по проектированию зданий и сооружений».

Готовые проекты, как правило, рассчитаны на конкретные почвенные условия в зоне строительства. Если геологические параметры отличаются, расчетное сопротивление грунта увеличивают на коэффициент запаса. Тогда конструкции будут иметь резервную прочность.

Основная характеристика, определяющая глубину заложения фундамента и возможность устроить подвал под домом, — высота грунтовых вод. Ее устанавливают при инженерно-геологических исследованиях участка. Не рекомендуется пол цокольных помещений приближать вплотную к границе подземной влаги. Минимальное расстояние от УГВ должно быть не меньше 0,5 метра.

Важно. При высоком уровне грунтовых вод целесообразность строительства подвала под большим вопросом. Никакая, даже самая качественная и современная гидроизоляция, не спасет подземную конструкцию от протечек. Реальный выход здесь — устройство кессонного погреба.

Строительство фундамента под дом с подвалом отличается от обычного рядом особенностей. Предстоит проделать:

• более объемные земляные работы;
• устройство дренажа для отвода почвенной влаги;
• более тщательную гидроизоляцию поверхностей;
• утепление стенок и пола;
• внутреннее обустройство помещений;
• монтаж вентиляционной системы, если предусмотрено — отопления.

Строительство данного сооружения имеет ряд особенностей

Для удобного доступа в подвал устраивают лестницу с дверью или люком. Если в помещении будут расположены котел, бойлер или другое сложное оборудование, предусматривают их безопасную эксплуатацию и возможность ремонта.

Технология строительства фундамента с подвалом

Столбчатый фундамент под частным домом привлекает внимание застройщиков минимальной стоимостью, легкостью и отсутствием особых требований к опыту строителей. Наиболее крепкими и устойчивыми столбами оказываются конструкции на основе монолитного железобетона. Только их стоит применять там, где пучение грунта усугубляется высоко стоящими подземными водами. Обычно принято ставить столбы по углам, на пересечениях стен между собой и с простенками.

Дополнительное усиление производится, если промежуток при выставлении опор по основному правилу оказывается больше 3 м. При строительстве тяжелого дома требуется сближать опоры, но не стоит ставить их ближе 1 м друг к другу, это только создаст излишние расходы без адекватной отдачи по прочности. В качестве поперечной балки, гасящей вероятную неравномерность усадки, могут применять ростверк и ленту с незначительным заглублением.

Строительство в таких форматах и применение фундаментных блоков не исчерпывает возможностей сделать основание под дом с подвалом. Нужно еще подумать о свайном фундаменте, который в ряде ситуаций оказывается идеальным выбором для застройщиков. Такое решение рекомендуется, если при продвижении в глубину почва только ослабевает вместо ожидаемого упрочнения.

Виды фундаментов под подвал

При строительстве домов самыми распространенными являются конструкции:

Для обустройства фундамента для подвала чаще применяют первые два вида, в которых конструкции сразу совмещают функции основания дома и стенок помещения, а в плитных — пола цокольного этажа.

Можно выкопать небольшой подвал или погреб в доме на свайном фундаменте. Главное — отступить от опор на некоторое расстояние, чтобы не ослабить толщу грунта и предохранить основание от перекоса и заваливания.

Ленточные фундаменты выполняют из монолитного бетона марки не ниже М200 или сборных элементов — блоков, вертикальных панелей, кирпича, камня.

Плитные монтируют из отдельных элементов или заливают на площадке. Для рабочих стержней применяют арматуру класса А400, А500, для конструктивных — А240.

Технология строительства фундамента

Возведение основания дома включает подготовительные, земляные, строительные и отделочные работы, прокладку коммуникаций.

Надежность эксплуатации подвала во многом зависит от качественно выполненных земляных работ, устройства водоотведения и дренажа, гидро-, теплоизоляции, вентиляции.

Земляные работы

Котлован выкапывают вручную или с помощью экскаватора. Нижняя отметка должна находиться на уровне заложения подошвы с учетом песчано-гравийной подсыпки 20-30 см и бетонной плиты или пола — 10-20 см. Чтобы поверхностные воды не заполняли яму, работы нужно проводить в как можно более сжатые сроки.

Одновременно с земляными работами устраивают дренаж. По периметру дома укладывают перфорированные трубы для сбора почвенных вод. Их закольцовывают и располагают под углом к коллектору, откуда накопившиеся стоки откачивают или направляют в канализацию.

От поверхностной влаги убережет ливневка — проложенная вдоль отмостки система сбора дождевой и талой воды.

Гидроизоляция

На подготовленное основание монтируют сборные элементы, выполняют кладку из кирпича или блоков, или устраивают монолитный фундамент для дома с подвалом. Поверхности конструкций изолируют от попадания влаги. Используют любой из экономически целесообразных в конкретных условиях способов для создания защитного барьера:

• обмазочную гидроизоляцию;
• рулонную;
• наплавляемую;
• напыляемую;
• проникающую;
• мембранную;
• экранную.

Все зазоры и щели должны быть тщательно заделаны, чтобы исключить возможные протечки при случайных стоках или подъеме грунтовых вод.

Теплоизоляция

Утепление наружных поверхностей и пола проводят не гниющими и не боящимися влаги материалами. Наиболее распространенные — пенополистирол или пенопласт, они обладают нужными характеристиками и удобны в использовании. Плиты теплоизолятора просто приклеивают к поверхности стенок или укладывают под стяжку.

Хороший теплозащитный эффект получают с помощью:

• штукатурки с пенополистиролом или вермикулитом;
• напыления пенополиуретана;
• термопанелей.

Важно. Утепление подвала, цоколя и отмостки снижает потери энергии на отопление дома, уменьшает силы морозного пучения, продлевает срок службы конструкций.

Вентиляция

Нормальный воздухообмен — один из факторов для поддержки оптимального микроклимата в подвале. Без полноценной вентиляции на поверхности стен и потолков собирается конденсат, провоцируя развитие плесневых грибков. К тому же в заглубленных помещениях скапливается газ радон, вредный для здоровья человека.

Для удаления загрязненного воздуха и притока свежего устраивают естественную, принудительную или комбинированную систему вентиляции в подвале. Для этого прокладывают вытяжные каналы, монтируют турбины или вентиляторы.

Тип системы и техническое оснащение выбирают с учетом нужных параметров и объема воздуха. Для небольших помещений достаточно вентиляции с естественной циркуляцией воздушных масс, крупные площади нуждаются в более мощных устройствах. В них предусмотрены очистители, нагреватели или охладители для создания требуемого микроклимата.

Внутренняя отделка

Для отделки помещений подвала рекомендуется использовать материалы, не боящиеся влаги. Деревянные элементы нужно обработать от гниения.

Для окраски выбирают силикатные влагостойкие эмульсии. Хорошо зарекомендовала себя гашеная известь. Она обладает высокой паропроницаемостью и бактерицидными свойствами.

Не забываем о внутренней отделки

Штукатурят стены цементно-песчаным раствором: он быстро сохнет, не боится повышенной влажности.

Для внутренней отделки применяют:

• декоративный кирпич;
• керамическую плитку;
• пластиковые панели;
• гипсокартон;
• деревянную вангонку, планкен.

При качественно выполненных гидро-, теплоизоляции и вентиляции и низком УГВ риск порчи дорогих отделочных материалов незначителен.

Подготовка к строительству фундамента с подвалом

На строительной площадке выполняют подготовительные работы:

1. Расчищают территорию, удаляют деревья и кусты в пятне застройки.
2. Срезают верхний слой почвы толщиной 30 см для рекультивации и переносят его на компостирование.
3. Перемещают существующие коммуникации в безопасное место.
4. Предварительно выравнивают участок.
5. Размечают план дома на местности, разбивают оси и устанавливают обноски.
6. Устраивают водоотвод для защиты от поступления воды в котлован.

К месту строительства организовывают проезд грузовой и землеройной техники. Ограждают площадку, где ведутся земляные работы. Определяют расход и закупают материалы. Складируют их в удобном и доступном месте.

Для освещения стройплощадки понадобятся временные электросети. Предусматривают укрытия для рабочих — бытовки, вагончики, а также санузлы.

Строительство фундамента под подвал: этапы работы

Имея навык строителя, можно возвести фундамент своими руками для дома, дачи или гаража с подвалом. Поможет в этом пошаговая инструкция.

Этапы строительства включают:

1. Разметку колышками и шнуром плана подвала согласно проекту или чертежу. Отмечают первую точку, рулеткой отмеряют длину одной из сторон. Чтобы узнать положение остальных вершин, используют теодолит, угольник или правило египетского треугольника.
2. Выставление обноски. На двух колышках или брусках перпендикулярно закрепляют дощечку, вбивают в землю по углам попарно – по одной на каждую из пересекающихся сторон. Фиксируют положение осей гвоздями, натягивают шнур.
3. Рытье котлована. Выкапывают яму под фундамент и подвал с учетом толщины стенки. Глубина равна проектной плюс высота подсыпки и пола 30-50 см.
4. Устройство щебеночно-песчаной подушки. На дно котлована насыпают инертный материал слоями по 10 см, уплотняют трамбовкой, песок проливают водой.
5. Установка опалубки под монолитную плиту или ленту. Если основание из сборных элементов, монтируют фундаментные подушки или ФБС. В небольших подвалах стенки кладут из мелкоразмерных блоков или кирпича, не забывая об армировании. В местах прохождения коммуникаций устанавливают гильзы.
6. В опалубку помещают арматурные каркасы, заливают бетоном М200-М400. Смесь уплотняют вибраторами или трамбовками.

После затвердевания снимают щиты, проводят работы по гидро- и теплоизоляции, монтируют дренажную систему. Выполняют обратную засыпку.

Тонкости возведения незаглубленного ленточного фундамента

Незаглублённые ленточные фундаменты – один из самых распространённых видов оснований для малоэтажного частного строительства.

Подходят они и для строительства бытовых помещений. А от других вариантов отличаются меньшей ценой и временем монтажа.

Устройство таких оснований не требует и серьёзного опыта строительства и особых навыков.

Поэтому работу можно выполнить, не обращаясь к профессионалам – но перед этим стоит ознакомиться с особенностями и этапами монтажа.

Особенности

Незаглублённые ленточные фундаменты (НЗЛФ) представляют собой ленту из бетона или железобетона, которая закладывается под все несущие конструкции здания.

Они выполняют три основные функции – несущую, оберегающую от деформаций из-за пучинистых грунтов и ограждающую стены от воды.

Справка! Особенность таких оснований – расположение на поверхности земли или, в крайнем случае, на 10 см ниже нулевого уровня.

Преимущества и недостатки

Незаглублённые ленточные фундаменты обладают целым рядом серьёзных преимуществ:

• выгодная цена – стоимость НЗЛФ примерно вдвое ниже, чем у заглублённых оснований;
• простая технология, позволяющая выполнить работу даже непрофессионалу;
• отсутствие необходимости использовать грузоподъёмную технику;
• небольшой объём земляных работ, благодаря которым упрощается и монтаж опалубки;
• высокая скорость монтажа, позволяющая быстрее приступить к эксплуатации постройки.

Есть у незаглублённых фундаментов и несколько недостатков. Среди них – возможность выдержать только сравнительно небольшую нагрузку. Поэтому дом на таком основании должен быть невысоким и не слишком тяжёлым – желательно, деревянным.

У таких оснований отсутствует возможность устройства на любом виде грунтов, особенно это касается влажных и сыпучих почв. Из-за морозного пучения грунта материал фундамента может деформироваться, что приводит к снижению устойчивости постройки.

Применение основания

Сфера применения НЗЛФ – строительство одно- и двухэтажных жилых зданий и хозяйственных построек. Невысокая несущая способность основания делает его подходящим вариантом для построек, сделанных из бруса или брёвен. Подходят такие фундаменты и для каркасного строительства.

Важно! Фундаменты применяются на песчаных, глинистых и супесчаных почвах. В крайнем случае, если постройка не слишком тяжёлая, незаглублённое основание может устраиваться на грунтах, которые насыщены водой и склонны к пучению.

Устройство и характеристики

Незаглублённое основание может быть монолитным, сборным, состоящим из отдельных элементов, или комбинированным.

Тип может выбираться в зависимости от категории грунта, в соответствии со СНиП 2.02.01-83.

Чаще всего отдают предпочтение монолитному основанию, усиленному арматурой.

Основные параметры незаглублённых оснований – длина ленты, сечение и марка бетона. Не рекомендуется делать ни один из элементов конструкции длиннее 7 метров – из-за неравномерной усадки она может деформироваться и лопнуть. Высота и ширина ленты находятся в пределах 50-100 см.

Внимание! Подходящая для большинства ситуаций марка бетона – М200. Под лентой устраивается песчаная подушка толщиной 30-60 см.

Несущая способность грунтов

В соответствии со Сводом правил СП 22.13330.2016, ширину всех видов ленточных фундаментов, в том числе и незаглублённого, выбирают по несущей способности грунтов.

Для разных видов почвы показатель принимает такие значения:

• плотные гравелистые пески – от 3,5 для грунта средней плотности до 4,5 для плотной почвы;
• пески с частицами среднего размера – от 2,5 до 3,5;
• пески мелкие: маловлажные – от 2,5 до 3, влажные – 2,0, насыщенные водой – от 1 до 1,5;
• сухие суглинки – от 2 до 3;
• супеси: сухие – 2,5-3, влажные – от 2 до 2,5;
• твёрдые глины – от 3 до 4, пластичные – от 1 до 2,5;
• галька, гравий или щебень – 5-6.

Следует знать! Расчетное сопротивление грунтов применяется при расчётах и измеряется в кг/см². Если полученное в результате значение нагрузки от устанавливаемого на ленточном основании сооружения оказалось выше, чем несущая способность грунтов на участке, ширину ленты следует увеличить.

Монтаж: этапы и применяемые технологии

Процесс устройства незаглублённого ленточного основания состоит из нескольких стандартных этапов, ни одним из которых нельзя пренебрегать.

Основные стадии монтажа – расчёты, земляные работы, создание опалубки и песчано-гравийной подушки, армирование и заливка. Завершающие – устройство гидро- и теплоизоляции, отмостки и дренажа.

Подготовка материалов и инструментов

Для монтажа фундамента необходимо подготовить такие инструменты:

• колышки и шнур, с помощью которых выполняется разметка;
• бетономешалку для замешивания и заливки раствора;
• лопаты для земляных работ;
• болгарку и дрель (шуруповёрт);
• пневмотрамбовку для уплотнения песчано-гравийной подушки.

Список материалов для НЗЛФ включает ингредиенты для создания железобетона и подушки. В первую очередь, это – песок и гравий, щебень и цемент. Для усиления основания понадобится металлическая арматура, для опалубки – щиты из досок.

Расчёт параметров основания

Минимальная ширина подошвы ленточного основания рассчитывается по следующей формуле:

• 1,3 – это запас прочности,
• M – масса дома в кг,
• L – общая длина всей ленты в см,
• R – сопротивление грунта.

Значение последней характеристики берётся из СП 22.13330.2016. Минимальная ширина ленты не должна быть меньше 25 см. Оптимальное значение – на 5-10 см шире стены.

Не занимает много времени и расчёт количества требуемых для устройства фундамента материалов. Объём железобетонной ленты можно определить, умножив длину на площадь сечения. Массу бетона определяют с помощью онлайн-калькуляторов.

Похожие сервисы можно найти для расчёта объёма и веса материалов для подсыпки – песка и щебня. Количество арматуры рассчитывают, умножая на длину ленты количество контуров армирования – в составе НЗЛФ их обычно 4.

Разметка и земляные работы

Первым этапом работ может стать выравнивание участка, на котором будет выполняться строительство.

Но, если строительство выполняется без привлечения специалистов, часто бывает проще выбрать сравнительно ровную площадку, чем выравнивать её вручную.

Иногда на месте возведения постройки роют неглубокую, но широкую траншею, дно которой и является нулевым уровнем.

Следующий этап – устройство на выбранной для строительства территории разметки. Для этого применяют колышки, обычно сделанные из обрезков арматуры, и бечёвку. Контуры размечают в соответствии с проектом, после чего переходят к рытью траншеи под песчано-гравийную засыпку.

Внимание! Внутри предназначенной для подушки выемки устанавливают подпорки, защищающие от обрушения. Глубина траншеи зависит от веса сооружения – для небольших конструкций достаточно 300 мм, для сравнительно тяжёлого здания может понадобиться слой толщиной 500-600 мм.

Дренаж

Дренаж может понадобиться для удаления из-под сооружения высоко расположенных грунтовых вод. Устраивают его перед засыпкой подушки в той же траншее, делая скважины на расстоянии 2 метров и засыпая щебнем. Внутрь устанавливают полимерные трубы, оборачивая их геотекстилем.

Дренаж располагают под фундаментом и отмосткой с уклоном 5-10 градусов. При бетонировании основания к месту установки дренажа прорывают ещё одну траншею, прокладывают геотекстиль и засыпают всё это щебнем. Затем устанавливают трубу для сбора и отведения воды.

Песчано-гравийная подушка

В вырытую под всеми несущими стенами траншею укладывают подушку из сыпучих материалов.

Вместо отдельной выкладки песка и гравия, применяемой для других видов фундаментов, для НЗЛФ используют смесь из этих компонентов, иногда добавляя к ним керамзит или шлак.

Задача подушки – избежать соприкосновения бетона с грунтом и защитить основание от деформации.

Потому её насыпают в 2-3 слоя толщиной 20-25 см, тщательно уплотняя каждый, используя трамбовку. Для повышения плотности перед тем, как трамбовать смесь песка и гравия, её поливают водой.

Опалубка

Опалубочные работы состоят из сооружения каркаса для заливки бетонной смеси. Высота опалубки должна быть на несколько сантиметров выше фундаментной ленты. Особое внимание уделяют углам каркаса, на которые будут приходиться максимальные нагрузки в процессе эксплуатации постройки.

Внимание! Обеспечить неподвижность опалубки при заливке помогут врытые в землю распорки, зафиксированные деревянными кольями. От надёжности закрепления опалубочных щитов зависит качество полученного после заливки и застывания смеси фундамента.

Армирование

Для создания арматурного каркаса внутри опалубки применяются несколько видов прутьев:

• поперечные – диаметр 6-8 мм;
• продольные – диаметр 10-12 мм;
• вертикальные – диаметр 8-10 мм;
• мягкая вязальная проволока.

Арматуру связывают в общий каркас. Сварку для таких конструкций не применяют – из-за отсутствия пространства и появления дополнительных напряжений, способных разрушить каркас. Арматура должна защищаться от коррозии бетоном толщиной не меньше 50 мм с каждой стороны.

Правила расчета диаметра арматуры здесь, а подробная статья об армировании ленточного фундамента своими руками здесь.

Заливка

Заливку выполняют бетоном прочностью не меньше М150, хотя желательно использовать хотя бы марку М200.

Можно заказать изготовление и доставку раствора на участок – или приготовить его самостоятельно. Пропорцию выбирают в соответствии с указаниями на упаковке.

В процессе заливки НЗЛФ стоит пользоваться строительным погружным вибратором, позволяющим добиться равномерного контакта бетона с арматурой. Опалубку необходимо заполнить за один раз.

Справка! Верхний уровень полученного фундамента должен совпадать с отмеченными на досках опалубки отметками.

Гидроизоляция и утепление

Избежать намокания подушки помогает устройство гидроизоляции.

Рекомендованные варианты:

1. обработка ленты эпоксидной мастикой,
2. оклейка со всех сторон рулонными материалами (такими как Технониколь или Бикрост)
3. добавление в бетон специального вещества – праймера.

Из-за того, что фундамент (или, по крайней мере, большая его часть) расположен выше поверхности земли, его необходимо утеплить. Оптимальный вариант – обшить конструкцию с внешней стороны листами экструдированного пенополистирола или пеноплексом.

Отмостка

Задача отмостки – защитить основание от пучения грунтов и воздействия осадков. Ширину её выбирают в зависимости от размеров карниза. Для небольшого частного дома оптимальные параметры – 70 см от основания при уклоне в 8 см.

Для устройства отмостки вынимают грунт по всей площади основания ниже глубины заложения на 0,3 м. Сооружают опалубку, засыпают слой песка и щебня толщиной 0,1 м. Выполняют трамбовку, делают тепло- и гидроизоляцию. Монтируют армирующую сетку, отмостку заливают цементом.

Основные ошибки и рекомендации для строителей

В процессе устройства фундамента можно столкнуться с такими распространёнными ошибками:

• некачественное уплотнение подушки, из-за которого происходит осадка постройки;
• некачественный или недостаточно прочный бетон;
• попытки сэкономить на тепло- или гидроизоляции.

Внимание! Особое внимание при монтаже стоит уделять песчано-цементной подушке. Если от такого слоя отказаться или выполнить его неправильно, фундамент может просто лопнуть. Для опалубки берут доску толщиной 40-50 мм, а для связывания каркаса – только вязальную проволоку.

Полезное видео

Дополнительно о нюансах незаглубленного ленточного фундамента в видео:

Заключение

Процесс монтажа незаглублённых ленточных фундаментов не слишком сложный, хотя и занимающий определённое время. Если не отходить от требований технологии и строительных норм, учитывать особенности местности и характеристики сооружения, результат будет положительным даже если работу выполнят не слишком опытные строители.

Как усилить фундамент в частном доме

Проходит время, и фундамент здания начинает медленно разрушаться. С этой проблемой сталкивается практически каждый владелец индивидуального коттеджа или дома.

Как укрепить такой фундамент, как повысить его надежность?
Сегодня укрепление фундамента частного дома своими руками можно выполнить несколькими способами.

Но прежде чем заняться такой работой, необходимо выяснить причину разрушения старого фундамента и выбрать методику, частично усиливающую основание под домом.

Причины усиления основания

Усиление фундамента своими руками требуется только при появлении следующих серьезных причин:

• Масса здания. Основа кирпичного дома начинает разрушаться из-за большого веса.
• Неправильно выполнены расчеты.
• Пристройки и дополнительные строения негативно сказались на общем состоянии всей конструкции.
• Изменилось состояние грунта.
• Сейсмическое воздействие.
• Была сделана перепланировка дома без учета дополнительной нагрузки на основание. При проектировании она не учитывалась.
• Неправильная эксплуатация всего здания. Например, не сделан сток для сточных вод, началось подмывание дома.
• Сильная вибрация почвы от взрывных работ на карьере или близкорасположенной автомагистрали.

Старинные постройки всегда имели ленточный фундамент. Он отличался отрицательными эксплуатационными свойствами. Укрепление фундамента деревянного дома, стоящего на таком ленточном фундаменте, можно сделать с помощью дополнительного армированного пояса.

Укрепить фундамент старого дома можно заменой старого основания. Достаточно приподнять дом на домкратах, и укрепить старый фундамент дополнительным армированным и бетонным слоем.

Укрепить фундамент частного дома из кирпича невозможно простым способом, типа «смонтируем опалубку, а потом все зальем бетоном». Такой вариант не поможет.

Глубина повреждения фундамента дома, сама подскажет, какой укрепляющий способ нужно применить, чтобы первый и второй этаж индивидуального коттеджа простоял еще долгие годы.

Укрепляющая методика

Как усилить фундамент старого дома нам уже понятно. Можно заменить опоры столбчатого фундамента, увеличить толщину старого основания или сделать ее полную замену.
Практически каждый хозяин, хорошо знает, как укрепить фундамент деревянного, ветхого дома.

Но если дом каменный, возникает много дополнительных вопросов и проблем.
Чтобы обвязать такой тяжелый дом металлической арматурой потребуется много времени и дополнительных финансовых вложений.

Чтобы провести усиление фундамента старого дома своими руками, нужна совершенно другая технология.

Большинство каменных строений стоят на ленточном основании. Как укрепить ленточный фундамент, что необходимо для этого сделать?

Малозаглубленная прослойка между домом и почвой

Это основание находится в прямой зависимости от грунта и всевозможных пучинистых явлений. Подъемные силы начинают оказывать давление на плиту основания дома, он начинает наклоняться. В результате на поверхности появляются трещины, основание начинает разрушаться.
Чтобы привести подъемные силы в полное равновесие, нужно постоянно увеличивать площадь, занимаемую подошвой.

Ленточный глубоко-заглубленный фундамент

На такое основание, у которого подошва расположена под уровнем промерзания, подъемные силы не оказывают никакого воздействия. Но если такое случается, наилучшим усиливающим способом будет увеличение площади подошвы.
Иногда такое основание начинают вымывать грунтовые воды.

Их действия оказываются настолько сильным, что грунт буквально «уходит» из-под фундаментной плиты. Железобетонный монолит из-за высокой влажности, становится менее прочным.
Чтобы спасти основание необходимо срочно смонтировать дренажную систему.
Когда заглубленный фундамент начал крошиться, для его усиления необходимо снять поврежденные слои.

Открывшуюся поверхность залить цементным молочком, а затем провести ее гидролизацию.

Если лента основы дома сильно повреждена, ее нужно нарастить специальными усиливающими элементами, например, армированной сеткой. Именно таким способом вы укрепите фундамент в частном доме.

Дополнительные способы усиления

Сегодня разработаны новые технологические процессы, по усилению несущей конструкции под домом. О некоторых из них и пойдет речь.

Торкретирование

Данная методика укрепления основы для дома используется для ленточного фундамента, когда повреждения получила только несущая основа. Требуется только провести восстановительные работы, касающиеся наружного слоя.
При помощи торкретирование усиливается цоколь дома, увеличивается его водостойкость.

Когда применяется такая методика, не нужно заниматься установкой опалубки, заметно уменьшается расход бетонной смеси.
Прежде чем начать торкретирование необходимо выполнить подготовительную работу. Вокруг всего основания дома выкапывается траншея, с максимальной шириной два метра. Цоколь должен быть предварительно очищен от мусора и грязи.

На основе дома делаются насечки для увеличения силы сцепления бетона с основанием.

Чтобы укрепить реставрационный слой и сделать его более прочным, на поверхность основы для здания укладывается армирующая сетка. Затем все заливается бетоном.

Расширение подошвы

Такое усиление фундамента кирпичных частных домов применяется очень часто. К нему прибегают в случае глубоких повреждений, и когда не требуется привлекать спецтехнику. Все работы легко выполнить самостоятельно.
Как правильно выполнить данную процедуру? С левой и правой стороны основы строения снимается слой грунта.

На наружной стороне, а также ее внутренней части, устанавливаются дополнительные сборные отливы. Их обвязывают внизу сквозными анкерами.
Бетонный раствор заливают в образовавшееся свободное пространство. Раствор отделяет основание от дополнительных отливов. Наверху, отливы можно прикрепить к фундаменту при помощи арматуры. Свободный промежуток засыпается грунтом.

Его поверхность хорошо утрамбовывается.

Главным отличием такой методики, для расширения основы для дома, от установки опалубки, является применение и установка отливов, изготовленных из специального, влагоустойчивого материала, а также установке дополнительных стяжек.

Монтаж дополнительной защитной стены из кирпича

Этот способ можно осуществить без помощи профессионалов. Все работы выполняются своими руками.
Аналогично предыдущему варианту, выкапывается траншея, глубиной не больше одного метра. Поверхность очищается от мусора.

Дефекты конструкции заливаются цементным раствором. Сверху его закрывают любым гидроизолирующим материалом. Обычно берется рулонный рубероид. На поверхности рубероида создается кирпичная рубашка. Когда будут завершены все подготовительные работы, канаву заполняют очень жирной глиной.

Железобетонная рубашка

Такому усилению подвергается столбчатый фундамент. Около каждой усиливаемой опоры, но сначала устанавливается армирующая сетка. К ней прикрепляется деревянная опалубка. Свободное пространство между опалубкой и основанием заливают бетонным раствором. Такое сооружение реконструирует основание, а также способствует увеличению несущей нагрузки на столбы.

Свайная технология

Эта методика стала популярной при ремонте фундамента кирпичного дома или любого деревянного строения. Исключение составляют только ветхие деревянные дома с полностью сгнившими нижними венцами.
Технология такого способа имеет две разновидности.

Применение первой возможно в том случаи, если цоколь дома имеет незначительные повреждения.
В несущей конструктивной части насквозь сверлятся отверстия, пока бур не коснется поверхности грунта. В проделанные скважины вставляют арматурные пруты. В образовавшиеся зазоры, маленькими частями, заливают бетон.

Чтобы привести во исполнение такой метод понадобится специальная техника, а также металлобетонные стержни.

Второй способ, так называемый «свайно-винтовой», применяется для замены всего фундамента или его усиления. Это особенно актуально, когда деревенский домик имеет малозаглубленный фундамент, установленный на бутовое основание.

Если вы знаете причины, вызвавшие разрушение фундамента, можно будет правильно подобрать методику ремонта. Это поможет полностью устранить все дефекты и свести к минимуму негативное влияние всех причин на имеющийся фундамент. Теперь вы знаете, какими способами можно усилить фундамент и как правильно это сделать.

Укрепление фундамента: когда надо делать и какие применяются методы усиления основания дома

Со временем разрушается фундамент практически у каждого строения. Но если при этом сам дом в хорошем техническом состоянии, то проще укрепить фундамент и цоколь, чем строить весь дом с нуля.

Но прежде чем выполнять укрепление фундамента старого дома следует выяснить причины повреждения основания, выбрать способ усиливающий основание и повышающий его надёжность.

Прежде чем укреплять фундамент важно разобраться с причиной его разрушения – это может быть подмывание или проседание грунта

Главные причины повреждения фундамента

Усиление основания дома потребуется, если фундамент повреждён, а происходит это по следующим причинам:

• ветхость здания;
• проектирование выполнено с ошибками;
• нарушение технологий закладки фундамента;
• добавление дополнительных пристроек отрицательно повлияло на конструкцию;
• изменение состояния грунта, повышение уровня грунтовых вод из-за продолжительного выпадения осадков;
• проведение застройки окружающей местности, прокладка коммуникаций при масштабных земляных работах;
• выполнение непредусмотренной при проектировании перепланировки строения, и, не учитывая дополнительную нагрузку на фундамент;
• неправильное устройство водостока с последующим подмыванием здания;
• существенная вибрация грунта от близлежащей автомагистрали или при взрывных работах;
• из-за большой массы строения из кирпича происходит разрушение его основания, в связи с чем требуется укрепление фундамента кирпичного дома.

Неправильный расчет фундамента для большого дома приводит к быстрому износу основания

Подготовительные мероприятия и диагностика перед укреплением фундамента

Каким способом будет проводится укрепление фундамента частного дома зависит от причин, повлекших несоответствие фундамента.

Поэтому, предварительно проводится диагностика, предполагающая два действия:

• установку маячков на трещинах стен;
• обследование фундамента в местах разрушения.

Действия эти выполнить не сложно, а полученные сведения помогут определить способ усиления основания.

Установление маячков

Установление маячков позволит выяснить:

• продолжается разрушение или прекратилось;
• в случае продолжения, по какому направлению идёт усадка и как быстро;
• по каким причинам появились трещины.

Процесс предполагает установку на трещины вверху и внизу маленьких цементных или гипсовых лотков (маркеров). Материал должен быть настолько хрупким, чтобы в случае передвижек, он мог лопнуть. На каждую трещину нужно использовать как минимум два маячка.

Состояние маячков периодически проверяется. Если несколько недель положение маркеров не изменилось, значит, осадка остановилась.

При расширении трещин, можно увидеть какая часть дома просаживается.

Определить с какой стороны требуется срочный ремонт, поможет строительный маячок

Рытьё шурфа

В местах, где расширяются трещины, начинают отрывание фундамента в пределах глубины его залегания, не более. Длина траншеи должна быть небольшая, а ширина – позволять использовать внутри лопату.

В качестве страховки необходимо использование подпорок для поддержания стен при раскопках.

Если на дне траншеи будет вода, то потребуется водоотведение в виде создания дренажной системы.

Определение причин и методов укрепления основания

Собрав сведения при наблюдении за маячками, а также во время рытья шурфа, выясняются причины потрескивания фундамента и стен. Определив причину, можно понять каким способом лучше укрепить фундамент частного дома.

Высыпание цемента

По мере откапывания основания происходит оценка его состояния. Бетон может посыпаться из-за нарушения технологий и его неправильного составления. Изменение кислотности в воде может послужить причиной разъедания стройматериала.

В таком случае потребуется водоотвод, удаление осыпающихся частей и укрепление осыпающегося раствора. На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта фундамента.

Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Вымывание грунта

Если во время рытья шурфа обнаружилась пустота, это значит, что происходит вымывание грунта из под дома.

Тогда в траншее вскоре появится вода, а для исправления ситуации потребуется устройство дренажной системы.

Появление воды в траншее верный признак размывания фундамента грунтовыми водами

Потом выполняется гидроизоляция, пустоту засыпают грунтом, утрамбовывают, устанавливают отмостку.

Проседание непрочного грунта

В случае значительного проседания при песчаной или супесчаной почве, потребуется укрепление самого грунта. Тогда бурятся скважины, доходящие ниже основания (подошвы), туда заливают цементный или другой укрепляющий раствор.

При явных разломах и сдвигах основания, потребуется долить фундамент или усилить при помощи свай. К подобным повреждениям приводят грунтовые подвижки, изменение загруженности здания (из-за пристроек, цементных стяжек).

Способы укрепления основания дома

Все здания подразделяются на: кирпичные, каменные, деревянные. К примеру деревянный дом можно поднять или передвинуть. Это неприменимо, если встает вопрос как укрепить фундамент кирпичного дома или каменного. Все дома отличаются цоколем, характером ремонтных работ, проводимых в соответствии с проектом постройки.

Укрепление свайного фундамента

Перед тем, как усилить фундамент, нужно определить какие неисправности имеют сваи здания (просели, провалились, изменили форму). Усиление фундамента дома буронабивными сваями

Для выяснения забивают сваю около фундамента, чтобы определить достаточную глубину нахождения основных свай.

Потому, что в начале строительных работ заглубление свай могло не достигнуть точки промерзания грунта, и не было упора при их вкручивании. При изменении форм свай, их заглубляют до твёрдого грунта. При обвале, под сваями размещают деревянные или металлические подкладки.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про то, как рассчитать арматуру для ленточных, свайных и плитных фундаментов частных домов.

Замена отдельных свай

Чаще всего для старых деревянных построек использовался свайный бревенчатый фундамент. Под долголетним воздействием влаги на эти элементы основания, они повреждались и становились менее прочными. Чтобы произвести замену таких бревенчатых свай, здание приподнимается домкратами, извлекается бревно, а на его место устанавливается новая свая.

Перед поднятием строения, подкладывают прочные доски для упора домкрата, чтобы он не углублялся в землю от нагрузки, а поднимал здание. Между строением и домкратом тоже должна быть прослойка из древесины.

На дно отверстия от извлечённого старого бревна заливают бетон для укрепления новой сваи.

Потом, в течение нескольких дней раствор должен засыхать, после этого устанавливается новая опора.

Чтобы сваи не «ушли» в сторону нужно дождаться полного высыхания раствора

Такой метод подходит, если нужно заменять только отдельные брёвна (2-4 шт.), для замены всего основания используют буронабивные или винтовые сваи.

Поэтому перед заменой тщательно изучают состояние фундамента, чтобы вскоре не пришлось и его менять.

Обновление нижних венцов

Усиление фундамента старой деревянной постройки часто выполняется в виде обновления её нижних венцов. Со временем под воздействием осадков и грунтовых вод древесина приходит в негодность.

Определить в каком состоянии находится нижняя часть здания можно по внешним признакам брёвен, лежащих на фундаменте. Если происходит гниение, перекос – требуется замена нижних венцов дома.

Для защиты брёвен от неблагоприятного воздействия внешней среды, влаги, вредителей, древесина пропитывается антисептиками и антипиренами.

Железобетонная опора к ленточному фундаменту

Чтобы укрепить ленточный фундамент выполняется армированная доливка в следующей последовательности:

• Обкапывают фундамент здания.
• Убирают старый бетон, расшивают отверстия, просверливают основание.
• Вставляют в отверстия арматуру.

Предварительное армирование перед доливкой фундамента

• Убирают насколько можно выступающие части бетона.
• На арматурные прутья приваривают каркас.
• Делают опалубку (деревянную конструкцию) и заливают бетоном.

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про расчет количества цемента на куб бетона для фундамента.

Усиление кирпичного фундамента

С целью укрепления кирпичного основания изготавливаются бетонные блоки (быки) для наращивания на углы цоколя, чтобы увеличить площадь опоры и усилить конструкцию.

После крепления бетонных блоков профессионалы иногда могут увидеть, что этого не хватает для усиления. Тогда потребуется комплексное укрепление прямых участков фундамента.

Этот процесс отличается от крепления блоков:

• стены обкапываются не более чем на 2 м, чтобы не появились трещины и обвал фундамента;
• при укреплении фундамента частного дома допускается соединение старого бетона с новым, всё также перевязывается с отдельными участками;
• устанавливается гидрозащита между блоков, чтобы не появлялись глубокие трещины, не попадала вода, не расшатывалось, не разрушалось основание.

Буроинъекционный способ укрепления

Буроинъекционные сваи являются разновидностью буронабивных и используются в случаях, когда требуется повышенная прочность свай, а также для предотвращения осыпания почвы со стенок скважины. Изготавливаются буроинъекционные и буронабивные сваи по аналогичной технологии.

Схема буроинъекционного укрепления фундамента

Буроинъекционный метод пользуется популярностью у профессионалов и применяется он с помощью специалистов и спецтехники:

• через старое основание бурятся скважины с наклоном, с диаметром не более 25 см, до глубины нахождения твёрдых слоёв грунта;
• в отверстия заливается раствор, закрепляется арматурный каркас.

Теперь у старого строения появляется укрепление в виде дополнительных свай.

Бетонное усиление

Для укрепления основания используют монолитный каркас, что позволяет заливать бетон сбоку здания:

• по всему периметру строения выкапывается траншея;
• цоколь очищается от земли и бетона;
• сверлятся отверстия для установки анкерных стержней;
• в траншее собирают несъёмную опалубку для закрепления там объёмного каркаса;
• стягивают его с помощью шпилек и строительных анкер;
• на всё пространство заливается раствор, которым заполняют все щели;
• после высыхания бетона делается гидроизоляция, возводится прочная отмостка.

Еще такой вид усиления фундамента используется при применении тяжелой облицовки стен: Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про реконструкцию фундамента винтовыми сваями.

Укрепление фундамента с одной стороны

В случае проседания здания с одной стороны, перед укреплением строения его делят на несколько частей по 2 м, после чего выполняют следующие действия:

• выкапывают траншею более глубокую и широкую;
• старый фундамент просверливают для установки арматурных прутов для стяжки старой конструкции;
• проделывают канавки в бетоне (штрабы), чтобы увеличить сцепление всей площади строения;
• арматурный каркас, прутья вставляют в повреждённое основание и цементируют;
• фиксируют опалубку, заливают раствором бетона.

При высыхании бетона выполняют подобные действия на других участках строения. После завершения всех работ все части соединяются арматурой.

Укрепление бутового фундамента

Укрепление бутового основания потребуется в случае менее тщательной забутовки за лицевым рядом, при использовании там менее прочных камней. Камни могли раскрошиться, растворы вымыться, высыпаться.

Если разрушение вызвано грунтовыми водами – потребуется дренаж для отведения воды и отмостка.

При проседании выкрошенных пустот потребуется цементация кадки. Пустоты через трубы заполняются бетоном.

Также действуют при отведении вод от размытого грунта. Схема усиления бутового фундамента

Торкретирование

Торкретирование является послойным напылением цементных растворов под высоким давлением. Такой способ усиления фундамента частного дома используют при ленточном основании с повреждением только несущей основы. При этой методике происходит усиление цоколя дома, увеличение его водостойкости. Для укрепления слоя укладывают армирующую сетку, заливают её цементным раствором.

Полная замена основания

Замену фундамента делают, если его нельзя уже укрепить или восстановить. Это трудоёмкая и продолжительная процедура. Выкапывается траншея по всему фундаменту глубиной не более 2 м, удаляется старая конструкция, заливается новый бетон.

Чтобы избежать полной замены нужно следить за зданием. Все трещины, перекосы дверей, окон сразу исправлять.

Наглядно про ремонт и замену фундамента смотрите в следующем видео: Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про дренаж фундамента своими руками.

Заключение

Основание любого здания можно восстановить, добавив новые элементы в конструкцию. Чётко проделанная работа гарантирует длительную целостность основания дома. И если вы сами не знаете как усилить фундамент в частном доме правильно, то лучше доверить эту работу опытным рукам, чтобы не остаться и без фундамента и без дома.

Ремонт фундамента частного дома

Фундамент каждого частного дома рано или поздно начинает разрушаться. Эту проблему можно решить несколькими способами. Но стоит помнить, что некоторые виды работ невозможно проводить самостоятельно. Это связано с тем, что они требуют технических средств и не могут быть проведены без участия профессиональных строителей.

Когда необходимо укреплять основание дома

Ремонт фундамента частного дома необходимо в следующих случаях:

1. Если во время проектирования строения были допущены серьезные ошибки. В пример можно привести экономию строительного материала, когда фундамент создается слишком узким. Экономия на материалах также приводит к тому, что основание становится менее прочным и долговечным. Если такой фундамент установлен на слабой почве, уже через несколько месяцев он начнет деформироваться.
2. При длительной эксплуатации дома. Со временем материалы начинают стареть. Состояние бетона со временем доходит до такого уровня, когда он уже не способен выдерживать воздействующую на него нагрузку.
3. При желании создать второй этаж. Если основание дома было рассчитано на одноэтажную конструкцию, перед достраиванием дома нужно обязательно усилить фундамент. Если этого не сделать, основание начнет быстро разрушаться.

Стоит помнить, что даже самые простые методы укрепления требуют большого внимания к деталям. Именно поэтому перед тем,как усилить фундамент своего дома, необходимо узнать об этом процессе как можно больше.

Причины разрушения фундамента

Перед тем как укрепить фундамент частного дома следует узнать о распространенных факторах, из-за которых основание начинает разрушаться. Фундамент загородного дома обычно начинает разваливаться из-за нескольких причин:

1. Проведение земляных работ в непосредственной близости от строения. В пример можно привести прокладку на участке коммуникаций. В этом случае нагрузка на определенный участок основания сильно увеличивается, в результате чего появляются трещины.
2. Вибрация.Часто разрушаются основания домов, которые расположены рядом с железной дорогой. Также причиной может послужить землетрясение.
3. Сильное увлажнение грунта на участке, на котором расположен дом. Например, причиной может стать паводок.
4. Сильное увеличение уровня грунтовых вод.
5. Нарушение технологии работ. Например – во время создания фундамента в траншею было установлено недостаточное количество металлических прутьев.
6. Промерзание глинистого грунта.
7. Совершение ошибок во время расчета нагрузки, которую должно выдерживать основание.
8. Перепланировка строения и смещение несущих стен.

Стоит помнить, что если не устранить причину разрушения основания дома, проведение ремонтных работ не спасет строение. Например, если причиной стало увеличение уровня грунтовых вод, необходимо сделать на участке дренажную систему. Если причина неизвестна, стоит обратиться к профессиональным строителям, после чего можно будет произвести укрепление фундамента частного дома своими руками.

Общие рекомендации по усилению фундамента

Перед тем, как укрепить старый фундамент, стоит принять во внимание несколько рекомендаций. Во время проведения работ нужно помнить, что если фундамент усиливается частично, выбирается участок, длина которого не должна превышать 3 метров. Только после полного ремонта этого участка можно приступать к следующему.

Если строение начинает оседать неравномерно, начинать ремонт необходимо с той стороны, которая расположена ниже. Перед началом работ нужно узнать о причинах разрушения основания, так как от этого зависит выбор определенного способа.

Не во всех случаях требуется усиление всего фундамента, так как иногда достаточно точечного усиления. Поэтому сначала необходимо тщательно продиагностировать состояние строения.

Для этого лучше всего нанять профессиональных строителей. Пренебрегая такими действиями многие владельцы домов совершают ошибку, в результате чего фундамент продолжает разрушаться даже после усиления.

Учитывая описанные рекомендации можно грамотно произвести домашний ремонт своими руками.

Усиление блоками

Этот метод стоит использовать в том случае, если фундамент достаточно прочен и на нем еще не появились трещины. Также такое усиление производится при необходимости в укреплении одного или двух углов основания. Этот вариант в большинстве случаев оптимален, так как объем работ является минимальным.

Укрепление фундамента частного деревянного дома указанным методом подразумевает закладывание блоков из бетона под углы. Это способствует увеличению площади опоры и общему укреплению конструкции. Выполняется усиление следующим образом:

1. Сначала снаружи здания происходит выкапывание траншеи, глубина которой должна составлять на 50-70 см. больше глубины фундамента.
2. После этого под углом происходит выкапывание всего грунта. Стоит учитывать, что толщина бетонной подушки должна быть не меньше 50 см.
3. Затем на дне траншеи производится создание опалубки.
4. На следующем этапе закладывается арматурный каркас. Стоит помнить, что данная конструкция после заливки бетоном не должна соприкасаться со старым фундаментом. Это связано с тем, что созданный блок будет оседать несколько месяцев.
5. После этого происходит заливка траншеи бетоном. После того, как блок застынет, деревянная опалубка снимается, а траншея засыпается грунтом.

Важно! Выполнять подобные работы следует очень быстро, так как после подкапывания угла устойчивость основания дома будет значительно снижена.

Бетонный бандаж

Еще одним способом усиления фундамента является создание вокруг него монолитного каркаса. В этом случае происходит укрепление не снизу, а сбоку основания. Этот способ является более простым, так как усиление можно производить собственными руками, не беспокоясь о разрушении старого основания.

Для укрепления фундамента необходимо выполнить следующие действия:

1. Сначала необходимо выкопать ров вокруг всего основания и тщательно очистить поверхность бетона. Дно траншеи должно быть ниже старого основания.
2. Боковая стенка фундамента тщательно очищается от земли и пыли. Если на ней имеются трещины, необходимо расшить их при помощи шпателя. Все отслаивающиеся куски бетона также нужно удалить.
3. На следующем этапе необходимо просверлить в старом основании отверстия для закрепления анкерных шпилек. Стоит помнить, что чем глубже они будут закреплены, тем прочнее будет бетонный усиливающий бандаж.
4. После этого по периметру старого фундамента нужно сделать опалубку. Стоит помнить, что внутренними стенками опалубки должен быть старый бетон.
5. В опалубке создается арматурный каркас, который закрепляется на анкерных шпильках.
6. После этого в созданную конструкцию заливается бетонный раствор. Для его уплотнения необходимо использовать строительный вибратор. Это нужно для того, чтобы раствор проник во все трещины старого основания.
7. После того, как раствор схватится, нужно снять опалубку и уложить вокруг бетона гидроизоляционный материал. Траншея вокруг созданного бетонного каркаса засыпается землей. После трамбовки земли стоит сделать отмостку. Это необходимо для предотвращения попадания влаги на участок между старым и новым бетоном. Если это не предотвратить, возможно замерзание влаги, что приведет к расслоению основания.

При желании можно совместить оба описанных метода укрепления фундамента. Для этого сначала нужно создать бетонные блоки под углами, а после их застывания сделать бетонный бандаж вокруг всего основания дома. В таком случае усиление будет более надежным.

Что еще можно сделать

Во время усиления фундамента можно принять дополнительные меры, способствующие укреплению конструкции. В пример можно привести следующие действия:

1. Снятие нагрузки путем снижения пучинистости грунта. Это можно сделать,создав снизу песчаную подушку.
2. Создание дренажа. Это позволит снизить подвижность грунта и увеличить его устойчивость.
3. Утепление фундамента.
4. Создание качественной отмостки, предотвращающей попадание влаги на бетон.
5. Установка сточных желобов для дождевой воды.

В некоторых случаях можно полностью приподнять дом и заменить основание. Но этот вариант подходит только для деревянных домов. Такие конструкции приподнимаются при помощи мощного домкрата. Сделать это можно самостоятельно без использования дорогостоящей техники. Благодаря проведению описываемых работ можно жить в частном доме, не беспокоясь о том, что он начнет разрушаться.

Как укрепить фундамент старого дома: методы усиления

Если в основании дома ваших соседей появились трещины или просело само строение, то вам пора решать, как укрепить фундамент дома, принадлежащего лично вам. Ведь подобная симптоматика, проявляемая по соседству или по месту вашего жительства, сигнализирует о возможных проблемах с грунтом или с конструкцией самого фундамента.

Впрочем, к счастью владельцев оснований с подобными проблемами, обозначенные неурядицы все же можно исправить, сделав ставку на укрепление фундамента. И в данной статье мы расскажем вам о технологиях, позволяющих увеличить прочностные характеристики фундамента.

Эта информация будет интересна и владельцам участков с проблемным грунтом, и собственникам старых домов, желающих укрепить основание строения.

Как известно: лучшее лечение – это профилактика заболевания. Поэтому, чтобы ваш фундамент не «болел» вам придется позаботиться о его «здоровье» еще на этапе строительства основания.

Причем подобная забота будет выражаться в неукоснительном соблюдении следующих рекомендаций:

• Никогда не нарушайте технологию строительства основания – используйте только свежий бетон строго определенного сорта. Ведь несущая способность и гидрофобность сорта М200 отличается от аналогичных характеристик сорта М300. В итоге, желание сэкономить, приобретая более дешевый раствор для заливки, оборачивается большими проблемами в будущем.
• Никогда не пренебрегайте обустройством гидроизоляции и дренирующей подушки. По сравнению со сметой фундамента, и влагоизоляция, и дренаж обойдутся относительно дешево, а пользу принесут – просто огромную. Основание без амортизирующей подушки и влагоизоляции проживет не более одного десятилетия.
• Никогда не экономьте на геологических изысканиях – лучше заплатить специалисту один раз и получить грамотные рекомендации по технологии обустройства основания, чем переплачивать вдвое, расходуя немалые деньги на строительство дешевого фундамента и последующее укрепление такого основания.
• Постарайтесь проложить коммуникации до заливки или кладки фундамента – земляные работы поблизости от границ основания скажутся на здоровье фундамента не самым лучшим образом.
• Соизмеряйте расчетную нагрузку на основание с вашими планами – не перестраивайте ваше жилище, увеличивая этажность или меняя отделочный материал фасада, без консультаций с архитектором. Возможно, что ваш фундамент просто не выдержит новых, увеличенных нагрузок и сломается.

Словом, соблюдайте технологии строительства, не планируйте необдуманных изменений в конструкции дома и не экономьте на качестве – и тогда ваш фундамент послужит и вам, и вашим внукам!

Итак, все худшее уже случилось – ваш фундамент оказался не так хорош, как вам думалось. В итоге, на его цоколе появились трещины, пол в жилище отклонился от горизонтали, а отделка напольного перекрытия и стен – потрескалась. Что же делать в этом случае? Разумеется – укреплять фундамент!

Большая часть проблем фундамента является следствием недостаточной несущей способности грунта или склонности почвы к пучению. Поэтому некоторые проблемы фундамента можно устранить путем вмешательства в такие характеристики почвы, как глубина промерзания и уровень залегания грунтовых вод.

Проще говоря: для укрепления грунта нужно, в первую очередь, подсушить опорную площадку, а затем утеплить почву вокруг фундамента. Такая технология поможет укрепить фундамент старого дома, а равно и только что построенного строения.

Процедура «усушки» почвы реализуется за счет обустройства кольцевого дренажа с выходом лишней влаги в дренажный колодец.

Для реализации подобной технологии вам придется сделать следующее:

• Отрыть вокруг дома, на расстоянии 2-3 метров от цоколя, кольцевую траншею, опоясывающую периметр основания. Глубина траншеи должна приближаться к уровню грунтовых вод.
• Дополнить кольцевую траншею магистральным рвом, соединяющим дренажный участок с колодцем. Причем колодец должен располагаться за домом, ниже по склону.
• Застелить дно котлована геотекстилем с односторонней проницаемостью (сверху вниз). Построить шахту колодца, используя готовые кольца или круговую кирпичную кладку.
• Засыпать на дно траншеи, поверх текстильной мембраны, 20-сантиметровый слой щебня, на который уложить дренажную трубу. Соединить с помощью магистральной трубы кольцевой участок дренажной системы с колодцем. Причем трубы должны располагаться под уклоном (от дома к колодцу) в 1 сантиметр на 2 метра трубопровода.
• Засыпать трубу 25-сантиметровым слоем щебня, обернуть этот сэндвич свободным краем геотекстиля. Засыпать траншеи дренажной смесью (с проницаемостью не менее 0,5 метра в час).

Такая система уменьшит влажность опорного грунта, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению деформации пучения. В итоге, уменьшится и давление на фундамент, со стороны почвы, и интенсивность разрушительного воздействия воды на цементное тело основания.

Только перед тем, как укрепить старый фундамент дома (или новостройки) обязательно посоветуйтесь со специалистами, которые помогут вам определить глубину залегания грунтовых вод. В ином случае ваши усилия не дадут ожидаемого результата.

Технология утепления почвы реализуется немного иначе.

Для этого вам придется предпринять следующие действия:

• Вокруг основания дома роется неглубокая (до 20 сантиметров) траншея. Фактически вы снимаете только плодородный слой почвы. Причем ширина траншеи должна равняться, как минимум 70-80 сантиметрам.
• На дно траншеи подсыпают 15-сантиметровый слой песка, поверх которого укладывают плиты экструдированного пенополистирола.
• По контуру траншеи обустраивают опалубку щитового типа, выступающую над нулевым уровнем на 15-10 сантиметров.
• Пространство между щитом опалубки и стенкой армируют сеткой из 4-миллиметровой проволоки, с ячейками по 10 миллиметров. Причем, если предполагается укрепление кирпичного фундамента, то армирующий каркас обвязывают со штырями, вбитыми в вертикальные зазоры кладки.
• Пространство между палубой и фундаментом заливают бетоном сорта М300. Причем рельеф заливки должен образовывать уклон с перепадом высоты (от фундамента к щиту) на 1-2 сантиметра.

Такая система не только защитит грунт от атмосферной влаги, но и изменит глубину промерзания почвы, нивелировав саму возможность возникновения деформации пучения.

Кроме того, армированный пояс вокруг дома соединенный с вбитыми в стену штырями, увеличит опорную поверхность подошвы фундамента, подстраиваясь под несущую способность ослабевшего грунта.

Бывает, что все меры по осушению и утеплению грунта под фундаментом так и не дают положительных результатов – основание продолжает «играть» (смещаться вверх вниз) при каждой смене сезонов. В этом случае вам придется применить более трудоемкую и действенную технологию, усиливающую несущие характеристики фундамента.

Азы этой технологии были упомянуты выше по тексту – в описании утепляющей защиты.

Монолитный пояс, связанный с телом основания, действительно способен уменьшить давление на грунт, изменив площадь подошвы фундамента. В итоге, грунт под основанием деформируется более равномерно, проседая только до определенной глубины.

Именно так устраняют перекосы, уклоны и проседание фундамента. С точки зрения строительной технологии это выглядит точно так же, как и процедура утепления фундамента.

То есть, вы роете кольцевую траншею, монтируете в ней опалубку и крепите армирующий каркас к стенке основания. Далее следует заливка, и после ее отвердения фундамент приобретает совершено иные характеристики.

Эта технология предполагает существенно больший объем работ. Соответственно и стоит такая технология намного дороже, чем обычные методики. Но итог усилий – оправдывает все траты.

Технически укрепление сваями реализуется за счет внедрения под подошву фундамента двух наклонных свай, формирующий Х-образную развилку, верхний треугольник которой будет удерживать стенку основания. Разумеется, в процессе укрепления основания, вам придется смонтировать по две-три Х-образные развилки под каждой из четырех стен фундамента.

В итоге, основание станет на своеобразные подземные «козлы», улучшающие уже не опорные качества грунта, а саму несущую способность фундамента.

С точки зрения строительных технологий эта операция выглядит не очень сложно и реализуется следующим образом:

• Под острым углом, с внутренней и внешней стороны цоколя, под подошвой фундамента, бурят две перекрестные скважины.
• Далее в скважины вводят армирующие каркасы – пруты, перекрещивающиеся в точке пересечения скважин.
• После армирования скважины заливают бетоном марки М300 или М400, с добавлением «жидкого» стекла (для увеличения гидрофобности опор).

Застывшие опоры решают практически все проблемы основания: от проседания почвы, до растрескавшегося цоколя. Поэтому данный способ укрепления фундамента считается самым действенным из всех возможных.

Как усилить фундамент под кирпичным домом своими руками?

Одна из самых неприятных последствий нарушения технологии строительства – частичное разрушение фундамента или стен дома. Когда появляются подобные проблемы, владельцы загородных домов стремятся как можно скорее укрепить фундамент.

Справиться с работой не так легко и нужно запастись терпением и знаниями, иначе ситуация только усугубится.

Как усилить фундамент под кирпичным домом своими руками? Советы профессионалов помогут выявить причину разрушения фундамента и своевременно устранить ее.

Укрепление фундамента под домом: причины частичного разрушения

Чаще всего необходимость укреплять фундамент появляется у владельцев старых кирпичных домов. В большинстве случаев строения с поврежденным фундаментом расположены вблизи железной дороги или автострады, от которых в течение десятилетий вибрирует грунт. В других случаях повреждение основания дома – следствие ошибок, допущенных проектировщиком.

Многие десятилетия назад использовались примитивные строительные технологии, особенно, если речь идет о простых деревенских домах. Бедность, высокие цены на материалы, отсутствие элементарных строительных навыков – все это способствовало снижению долговечности здания.

Однако инженеры разработали ряд технологий, позволяющих исправить ошибки, укрепить фундамент под уже возведенным зданием и тем самым продлить срок его эксплуатации.

По отзывам многих мастеров, нередко к преждевременному разрушению основания здания приводит изменение уровня залегания грунтовых вод. Как результат – набухание почвы, ее раскисание, изменение плотности. На таких почвах здание начнет давать просадку, а по стенам пойдут трещины.

При обследовании аварийных строений, специалисты могут быстро выявить возможные причины, вызвавшие повреждение фундамента. Самая распространенная – отсутствие или неправильная работа водоотливов.

Вот другие причины, почему фундамент под кирпичным зданием нужно усилить, а именно:

• следствие морозного пучения грунта;
• неравномерная осадка здания при таянии основы весной;
• увеличение допустимых нагрузок на фундамент, например после постройки дополнительного этажа;
• отсутствие хорошего дренажа на участке с высоким стоянием грунтовых вод.Самым недорогим и доступным способом укрепления фундамента своими руками считается уширение и углубление подошвы

Как усилить фундамент в частном доме своими руками?

Опытные мастера сразу после обнаружения трещины в кирпичных стенах устанавливают “маяки” из бумажных лент. Приклеиваются они по краю трещины. Так у владельца сооружения появляется возможность наблюдать за скоростью и степенью разрушения. Если лента разорвется, значит трещина расширяется, разрушение фундамента прогрессирует и нужно срочно приступать к проведению ремонтных работ.

В других случаях мастера обнаруживают, что маяки в течении длительного времени не разрываются и новые трещины не появляются. В этом случае в проведении капитального ремонта основания дома нет потребности. Достаточно своими руками заделать трещины в фундаменте, стенах.

Для этого трещину увлажняют пульверизатором и пространство заполняют цементной смесью.

Самым недорогим и доступным способом укрепления фундамента своими руками считается уширение и углубление подошвы.

Во время проведения работ стоит придерживаться такой последовательности:

1. Проведение разметки и планирование работ.
2. Выкапывание фундамента для проведения укрепления. Траншея копается под уклоном с шириной у основания.
3. Чистка поверхности от грунта.
4. Удаление участков разрушенного основания.
5. В основании бурятся отверстия и вставляются анкера.
6. Подошва обрабатывается грунтом глубокого проникновения.
7. К анкерам крепится арматура.
8. Грунт под новым фундаментом утрамбовывается, засыпается щебень.
9. Монтируется опалубка и заливается ее бетонным раствором.
10. Проводится качественная гидроизоляция фундамента.

Усиление фундамента дома, видео:

Как усилить фундамент, если трещина по стене в новом доме?

В последнее время для укрепления фундамента все чаще используется свайный метод. Благодаря ему можно быстро и недорого укрепить основу своими руками. Сами сваи устанавливаются без помощи профессионалов, дорогостоящего оборудования и имеют простую конструкцию.

Свая представляет собой трубу из прочной стали, на конце которой установлен винт.

Свайный метод подразумевает вкручивание нужного количества труб в грунт, тем самым останавливая осадку здания.

Для выполнения работ по технологии действуют по следующей инструкции:

• с обеих сторон поврежденного фундамента бурят скважины для свай;
• устанавливают сваи;
• из-под цоколя извлекают грунт;
• устанавливают каркас из арматуры;
• каркас надежно связывают со сваями;
• скважину заливают бетонным раствором.

Благодаря такому усилению основания, нагрузка на старый фундамент равномерно распределяется и проблема с растрескиванием стен полностью устраняется.

Свайный метод подразумевает вкручивание нужного количества труб в грунт, тем самым останавливая осадку здания

Преимущества укрепления фундамента свайным методом очевидны. К основным относят следующие аспекты:

1. Технологию можно применять для усиления любых типов зданий.
2. Нет необходимости в выкапывании большой траншеи.
3. Благодаря перераспределению нагрузки укрепленный фундамент прослужит еще несколько десятилетий.
4. Технология свайного укрепления фундамента может успешно применяться на сложных грунтах.

Профессиональные строители как альтернативный вариант усиления фундамента рекомендуют использовать инъекционный метод. В этом случае тоже бурятся скважины, но их диаметр значительно меньше. Также технология не подразумевает использования армирования.

Во время проведения работ специалисты применяют оборудование, которое под большим давлением нагнетает бетонный раствор в подготовленные скважины. Раствор равномерно заполняет все пустоты под поврежденным участком фундамента, в том числе все трещины и полости.

Как усилить фундамент под кирпичным домом своими руками, видео:

Как усилить фундамент под кирпичным домом своими руками? Ответ на этот вопрос интересует многих начинающих строителей. Читайте отзывы и рекомендации, которые имеются в этой статье, и применяйте полученные знания. Только в таком случае можете рассчитывать на то, что фундамент будет надежным и прочным.

Наращивание прочности ветхого фундамента дома

Если основание дома разрушается, а стены еще достаточно прочны, то вместо сноса и постройки нового сооружения можно попытаться укрепить имеющийся фундамент. Это дорогое и хлопотное дело, но все равно дешевле и проще, чем возведение нового строения.

Вначале перечислим причины, которые могут заставить производить укрепление фундамента частного дома.

Изначальные ошибки в проекте. Раньше часто строили без каких-либо серьезных расчетов и с экономией материалов. Подвидом этого пункта можно считать случаи, когда слабые или чересчур влажные почвы начинают «плыть» под нагрузкой.

Ветхость. Даже самый крепкий бетон со временем слабеет и разрушается.

И наконец достигает такого состояния, что уже не может выполнять свою функцию.

Способов укрепления фундамента старого дома множество, в некотором смысле это творческий процесс. Тем не менее можно привести наиболее простые и доступные методы.

Наращивание прочности быками

Такой способ подходит, если в целом фундамент достаточно прочен или дом не очень большой или укрепить нужно лишь один-два отдельных угла. Относительно небольшой объем земляных работ и умеренная материалоемкость делает этот метод доступным многим.

Быки — бетонные блоки, которые закладываются под углы постройки, чтобы увеличить площадь опоры и усилить конструкцию. Последовательность работ такова.

Под углами дома вырываются ямы на глубину, минимум на полметра большую, чем заложен прежний фундамент.

Нужно подрыться под угол старого основания. Размеры ямы рассчитывают исходя из нагрузки и несущей способности почвы.

Следует сделать так, чтобы ветхое основание опиралось хотя бы на полметра нового бетона под ним.

Все работы нужно производить быстро, потому что устойчивость строения с разрытыми углами значительно снижается. Если фундамент и без этого был слаб, то высока вероятность ускорения разрушения.

Смотрите нашу видео-подборку по теме:

Когда быков недостаточно

Быки позволяют существенно увеличить площадь опоры, снизив тем самым удельное давление на грунт. Также за счет увеличения глубины залегания добраться до более плотных почв и укрепить тем самым конструкцию.

Но если этого недостаточно, если расчеты показывают, что нужно еще опор, то после установки быков производят аналогичное усиление прямых участков фундамента.

Процедура в целом сходна с закладкой быков, но есть несколько важных моментов:

Нельзя отрывать сразу большие участки стены, потому что фундамент может не выдержать и треснуть. Обычно откапывается не более 2 метров с одной стороны.

Если при закладке быков перевязывать ветхий и новый бетон нельзя, то при сплошном усилении эта процедура допустима.

Но только при условии, что перевязываться между собой будут и отдельные фрагменты усиления.

Очень важной процедурой при таком усилении является гидрозащита стыков между отдельными блоками.

Там обязательно возникнут трещины, если в них будет попадать вода, то зимой при замерзании она станет расшатывать щель и разрушать конструкцию фундамента.

Стоит также помнить, что такое укрепление обойдется очень дорого, потому что будет большой расход материалов. А еще понадобится выполнить внушительный объем земляных работ, возможно перемещать инженерные коммуникации и пр.

Думая о том, как укрепить фундамент дома, в первую очередь стоит думать о других способах.

Бетонный бандаж

Есть способ получить монолитный усиливающий каркас, с помощью которого укрепить старый фундамент со всех сторон. Но этот метод не позволяет залить бетон под старую опору, только сбоку. Чаще всего данное укрепление используют при наличии сильно обветшалого бетонного основания дома.

• По периметру выкапывается траншея, вплотную к старому бетонному основанию и чуть ниже его по глубине.
• Поверхность ветхого бетона очищается от земли, мусора, удаляются осколки и обветшавшие фрагменты.

Для связки с новым бетоном в старом сверлятся отверстия и вкладываются анкерные стержни. Если к опоре имеется доступ изнутри постройки, то лучше использовать сквозные шпильки.

Этот способ можно комбинировать с предыдущими. Вначале залить бетон под углы или под старую опору, а затем укрепить его опоясывающим железобетонным бандажом. Но такое капительное укрепление будет стоить очень дорого.

Еще можно усилить опоры при помощи буронабивных или винтовых свай, но такие процедуры самостоятельно не выполнить.

Придется обязательно привлекать специалистов, поэтому нет особого смысла детально рассматривать эти способы.

Что сделать еще?

Думая о том, как усилить фундамент старого дома, не лишним будет также позаботиться о сопутствующих работах.

• Можно снять дополнительную нагрузку с бетона, если снизить пучинистость грунта, устроив песчаную подушку снизу и глинистую обратную засыпку по бокам.
• Дренаж позволит снизить подвижность грунта, увеличить его плотность, устойчивость.
• Утепленный фундамент прослужит намного дольше.
• Качественная отмостка не даст осадкам насыщать грунт возле бетона водой.
• На долговечность фундамента и устойчивость почв влияет даже такой далекий фактор, как наличие на крыше сточных желобов для дождевой воды.

Если выполняется укрепление основы деревянного дома, то можно поднять конструкцию и вообще полностью заменить опору или укрепить ее сплошным армопоясом.

О ремонте и замене ветхого фундамента можно почитать в статье: как провести заливку фундамента под фундамент?

Масса деревянного дома позволяет без труда поднять его при помощи одного мощного домкрата и нескольких временных опор. И сделать это можно без привлечения крупной техники или большого количества людей.

Конструкция деревянного дома благодаря упругости материала хорошо переносит небольшие деформации.

Но при этом стоит помнить, что ветхий деревянный сруб или каркас часто страдает от гниения, поэтому не редко вместе с укреплением опоры приходится производить замену отдельных элементов строения.

Источник https://masterfibre03.ru/tehprocessy/uglublenie-podvala-nizhe-podoshvy-fundamenta.html

Источник https://stroim-domik.org/stroitelstvo/fundament/lentochnyj/tonkosti-vozvedeniya-nezaglublennogo

Источник https://svaimania.ru/podbor/kak-usilit-fundament-v-chastnom-dome.html