Содержание
Как сделать фундамент под большой дом
Фундамент — очень важная часть постройки, потому что она подвергается значительным физическим нагрузкам и воздействиям. Прежде чем начать строительство, следует внимательно изучить все нюансы данного вопроса.
Перед тем как начать его делать, нужно произвести исследование грунта. Это делают с целью определения типа почвы, глубины ее промерзания, близости грунтовых вод. Данная информация нужна для того, чтобы построенный дом не разрушился в ближайшем будущем. Не секрет, что такие работы стоят достаточно дорого. Если на них не хватает средств, то можно спросить у соседей, на какой глубине заложен фундамент их дома, его тип, бывают ли деформации зимой и просадки летом.
Также необходимо знать особенности будущей постройки: конструкцию и вес самого дома, людей, мебели, предполагаемый срок эксплуатации, используемые материалы, наличие подвальных помещений, подземных коммуникаций. Кроме того, нужно учитывать нагрузку, которую создает ветер и снег.
Самые распространённые виды фундаментов
Чаще всего в строительстве применяются следующие типы фундамента:
- Плитный. Фундамент делают в виде единой бетонной плиты и закладывают на всей площади дома. Толщина плиты может быть от 30 см до 1 м. Его возведение производится на просадочной почве, поэтому его называют плавающим.
- Ленточный. Закладывается по периметру стен здания и перегородок. Бывает монолитным и сборным. Монолитный фундамент заливается в опалубку с армированием, а сборный делают из блоков.
- Свайный. Для укладки применяются отдельные сваи, а иногда и группы свай. Чаще всего их делают из железобетона на строительной площадке.
- Столбчатый. При его возведении в места, где будет наибольшая нагрузка дома, вбиваются столбы. Такими местами являются углы и пересечений стен.
Рекомендации для выбора типа фундамента
- Принимает вертикальную и горизонтальную нагрузку.
- Нагрузка распределяется по всей плите.
- Высокая надежность.
- Достаточно устойчив к влаге.
- Дорого стоит из-за существенных расходов на материалы и монтаж.
- Практически невозможно демонтировать.
- Возводится только при плюсовой температуре.
- Во время застывания не должен подвергаться влиянию осадков.
- Надежность
- Экономичность.
- Небольшой объем земляных работ.
- Более подвержен продольным нагрузкам, чем плитный фундамент.
- Нужно обеспечивать гидроизоляцию фундамента. Работы по водоотведению и осушению дорого стоят.
- Небольшой расход материалов.
- Быстро возводится.
- Минимум земляных работ.
- Самый прочный тип фундамента.
- Требуется специальная техника.
- Высокая стоимость услуг специалистов.
- Сложно строить цокольный этаж и подвал.
- Экономичность;
- Надежность;
- Не требует дополнительной гидроизоляции.
- Невозможно построить цокольный этаж и подвал.
- Подходит для возведения легких деревянных или каркасных конструкций.
Если есть возможность установить экономичный ленточный или столбчатый фундамент, то не стоит этим пренебрегать. В то же время нельзя экономить на нем.
Нужно быть готовым к тому, что его цена может составить 1/3 от стоимости всего строительства. От качества используемых материалов и проведения работ зависит будущее дома и безопасность жильцов. Если нет уверенности в том, что получится грамотно сделать фундамент, то лучше обратиться к специалистам. Они подготовят проект, произведут подбор и расчет необходимых материалов, качественно выполнят все строительные работы. В этом случае не придется производить усиление конструкции и тратить лишние средства.
Пошаговое руководство постройки фундамента
Чаще всего при строительстве дома возводят ленточный фундамент. Например, для каменного коттеджа без подвального помещения он должен быть заглубленным. Дело в том, что из-за значительного веса дом даст усадку. Избежать трещин на стенах можно, если возвести армированный и цельнолитой фундамент. Строительство происходит следующим образом:
- Планирование. Для начала нужно создать план, на котором будут указаны размеры и количество всех несущих стен, а также простенков будущего дома.
- Подготовка траншеи. Вначале следует снять плодородный слой почвы. Затем схему будущего фундамента необходимо перенести на грунт. После этого следует забить колышки и натянуть канат. По полученной разметке нужно выкопать траншею. Ее ширину лучше делать больше стен будущего дома на 20 см. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, то траншею нужно углубить. Для многоэтажного дома закладывают фундамент высотой 0,5−1 м с тем учетом, чтобы он возвышался над грунтом на 10−15 см. По краю траншеи необходимо сделать опалубку из досок или фанеры и скрутить ее шурупами. Чтобы бетон не раздавил опалубку, нужно установить по ее нижнему и верхнему краю поперечные перекладины через 1−1,5 м. Опалубку следует выставить по уровню, тогда фундамент получится ровным.
- Сооружение «подушки». Без нее фундамент не будет крепко держаться. «Подушку» можно делать из щебня. Его необходимо рассыпать по дну траншеи слоем не менее 5 см. Это позволит уменьшить деформацию при усадке.
- Армирование. Арматура нужна для того, чтобы фундамент не треснул. Она уменьшает деформацию, снижает уровень просадки. На всю длину траншеи необходимо делать короб из арматуры. Он должен выглядеть как объемные прямоугольники, связанные между собой в углах здания. Части короба можно сварить или соединить вязальной проволокой.
- Заливка бетона. Особенность фундамента в том, что он должен быть цельнолитым. Не допускается заливка по частям. Для осуществления этого этапа понадобится бригада рабочих и строительная техника (бетономешалка). Бетон заливается из ведра слоями до верха. После заливки первого слоя, на дно траншеи нужно забросить куски старого бетона, гранитные глыбы. Чтобы бетон хорошо уложился, по опалубке необходимо постукивать мастерком. Им же нужно выровнять верхний слой бетона. Не нужно забывать о гидроизоляции фундамента. На уровне земли его прокладывают сверху двойным слоем рубероида. Подземная часть также должна быть защищена от влаги. Для этого подойдет расплавленный битум.
При строительстве фундамента нужно соблюдать технологию и придерживаться необходимых требований. Попытки сэкономить на материале или сокращение какого-либо этапа работ приведут к печальным последствиям. Дом быстро станет непригодным для жилья. Исправить допущенные ошибки не всегда получается, а если такая возможность есть, то этот процесс будет очень трудоемким и затратным.
Плитный фундамент: устройство, плюсы, минусы и особенности постройки основания своими руками (видео + 100 фото)
Фундамент дома из подручных средств. Надёжный фундамент из подручных материалов. Работаем по плану
При строительстве загородного дома, дачи, бани, гаража выбирают наиболее подходящий тип фундамента, отвечающий за прочность, устойчивость и состояние всего здания в целом.
Наиболее востребованные — ленточные. Это обусловлено приемлемыми финансовыми затратами на их обустройство и материалы, а также простотой возведения. Ознакомившись с некоторыми технологическими особенностями его обустройства и проведя расчеты, владелец участка может сэкономить часть бюджета, сделав всю работу самостоятельно.
Какие марки бетона применяются для фундаментов
Для разных видов фундаментов предусмотрена конкретная марка бетона.
- нагрузку на фундамент (вес конструкции);
- этажность дома;
- наличие подвального помещения (или его отсутствие);
- уровень залегания грунтовых вод, тип грунта;
- вид фундамента, особенности цокольной части.
Подготовительные работы для заливки фундамента
Начинать работу следует с разметки. Конструкцию под малоэтажное строение делают шириной 400 миллиметров. Перед выполнением работ изучаются особенности участка, учитываются перепады высот. Если для разметки нет специальных измерительных приборов (теодолита), можно обойтись подручными средствами. Очертив, в соответствии с планом, внешний периметр, по углам в землю забивают колышки или арматуру (стойки), угломером проверяют прямые углы. На стойки по периметру натягивают леску или шнурок. Аналогично производится внутренняя разметка (учитывая отступ на ширину, например, 400мм).
Для обустройства основания роется траншея, ограниченная линиями внутреннего и внешнего периметров. Грунт в траншее тщательно утрамбовывают. Глубину заложения выбирают с учетом особенностей климата в регионе и высотности сооружения. Определяющее значение для выбора имеют проектные стеновые материалы и типы перекрытий.
Мелкозаглубленные фундаменты должны быть глубиной не менее 400 миллиметров. Важно обеспечить опорной плоскости по всему возводимому периметру строгую горизонтальность — пользуйтесь водяным уровнем.
В вырытой траншее устраивается песчаная подушка, её функция смягчение и распределение нагрузки конструкции. Толщина песчаного слоя должна быть около100-150 миллиметров. Все операции контролируются по уровню. Песок обильно смачивают водой и обязательно утрамбовывают. Если фундамент планируется возводить выше 400 мм, то поверх песчаной подушки насыпается и утрамбовывается слой толщиной 100-150 мм из гравия или щебня.
Бетон и арматура
Рассчитывают количество необходимого для заливки такого основания материала, помимо толщины плиты, с учетом того, что:
по краям фундамент должен выходить за пределы здания минимум на 10 см;
стержни арматуры для плиты должны быть короче нее на 6 см;
устанавливаются стержни при заливке с шагом в 40 см;
песчаная подушка также должна выходить за пределы постройки на 10 см;
гидроизолятор при заливке укладывается с небольшим запасом.
В качестве гидроизолятора для заливки такого фундамента желательно использовать рубероид.
Монтаж опалубки для ленточного фундамента — делаем своими руками +видео
Следующий этап — организация опалубки. Для неглубокого основания можно сделать опалубку из подручных материалов. На участке найдутся обрезки фанеры, доски, куски металлочерепицы, гвозди, бруски и другие расходные материалы.
Главное правило — опалубку сбивают обязательно изнутри, а гвозди загибают снаружи. Это делается для облегчения демонтажа опалубки после схватывания раствора. Для несъемного опалубка из фанеры, материал должен быть влагостойким и толщиной не менее 18 миллиметров.
Видео: как сделать опалубку
Армирование и гидроизоляция фундамента
До заливки бетона проводится гидроизоляция конструкции, защищающая от грунтовых вод, разрушающих основание. Богатый и разнообразный выбор гидроизолирующих материалов позволит определиться с подходящим в конкретном проекте.
Для повышения прочности и придания деформационной эластичности хрупкому, по своей природе, бетону, обязательно делается армирование. Для фиксации арматуры дно траншеи укладывают кирпичами. В местах пересечения продольных прутьев арматуры с поперечными, их связывают проволокой. Ячейки делают размерами 300х350 мм. Арматурную сетку иногда фиксируют с помощью сварки: это не правильно — конструкция потеряет гибкость. Сетку заглубляют на 50 миллиметров от поверхности застывающей бетонной массы, она должна находится внутри монолитного слоя.
Основные этапы закладки фундамента.
Как делать фундамент для дома своими руками.
Схема определения угла наклона местности для обустройства фундамента здания
Как правило, закладка фундамента всегда начинается с подготовки строительной площадки. Но на практике все получается немного по иному, ведь правильно выбрать и возвести основание нельзя без предварительных расчетов. Поэтому, существует несколько ключевых подготовительных этапов, которые нужно сделать перед тем, как построить фундамент для дома самостоятельно:
- Сначала проводится подробная геодезическая разведка территории, составляется карта грунтов и уточняется глубина расположения грунтовых вод.
- Затем разрабатывается карта структуры почвы и определяется глубина залегания прочных пород и граничная глубина промерзания грунта.
- Определяется место, где лучше всего заложить запроектированное частное здание.
- Определяется угол наклона местности, устраняются незначительные неровности строительной площадки.
- Делается расчет максимально допустимой нагрузки на фундамент с учетом строительных материалов. Иногда в таких расчетах за исходные параметры берется газобетон, который по массе больше кирпича, но меньше бетонных конструкций.
- Выбирается оптимальный тип фундамента.
- Выбирается тип строительных материалов, которые лучше подходят для возведения запроектированного сооружения.
Вентиляция и коммуникации — грибку и плесени скажем «нет»
После армирования обустраивают вентиляцию и проведение коммуникаций. Кусок трубы (для будущей вентиляции) фиксируют к арматуре, трубу заранее наполняют песком, чтобы в нее не попал при заливке бетон.
Отверстие для ввода в здание других коммуникаций устраивают аналогично, только размещают ниже уровня фундамента.
Для бетонирования фундамента используют марку цемента М400. При самостоятельном изготовлении бетонного раствора нужно помнить, что если не получится залить его за один раз, в местах стыка (-ов) могут возникнуть мостики холода. Всё необходимое оборудование, бетономешалку больших объемов надо подготовить заблаговременно. В холодное время (температура ниже 4°C) вводите в раствор специальные пластифицирующие добавки.
Соотношение в бетонном растворе рассчитывают из такой пропорции: цемент/песок/щебень = 1/3/5, вода — 0,5.
- Используйте только чистые (отсутствие включений земли, глины и др.) песок, воду и щебень.
- Соотношение частей для смеси может варьироваться, но марка щебня, используемого в растворе, должна быть в 2 раза больше, чем марка бетона, который рассчитывают получить.
- Воды — 50 — 60% от массы цемента .
- При холодной погоде можно вводить подогретую воду, для ускорения схватывания. Летом наоборот используется холодная вода.
После заливки смеси, ее в нескольких местах протыкают щупом для выхода воздуха. Через 3-5 дней опалубку снимают. К следующим этапам строительства приступают не ранее, чем через 30-40 дней (период набора бетоном базовой прочности). Фундамент гидроизолируют (вторичная гидроизоляция стен от фундамента) и обустраивают цоколь.
Типы по конструкции
В этом плане различают сплошные фундаменты:
Первый тип оснований представляет собой обычную бетонную плиту. Сплошные монолитные фундаменты являются наиболее простой и популярной разновидностью таких конструкций. Но на очень ненадежных грунтах могут обустраиваться также основания с ребрами жесткости. Последние заливаются непосредственно под плитой.
Иногда ребра у решетчатых оснований могут быть направлены и вверх. В этом случае стены здания на них возводятся примерно по такой же технологии, что и на ленточных фундаментах. При использовании этого типа сплошного основания в здании, помимо всего прочего, можно обустроить и подвал. Именно таким образом часто заливают, к примеру, сильнозаглубленные плитные фундаменты.
Видео
Сооружение опалубки, являющейся конструктивным и значимым элементом – это важный этап строительства фундамента.
– это форма, в которую заливается раствор бетона. Ее устанавливают после выполнения земляных работ, когда траншея вырыта и подготовлена площадка под фундамент. Назначение – придание строению определенной формы и прочности.
Как сделать опалубку для фундамента своими руками, чтобы она способствовала возведению прочного основания дома, при этом уменьшив затраты труда и денег до минимума. Эти задачи волнуют каждого человека, самостоятельно решившего построить коттедж, гараж и другие строения, которые должны иметь надежное основание.
Технология строительства
- Обустроить траншею
для основания фундамента; определить размеры армирования, его плотность, глубину и ширину. Эти величины зависят от количества этажей возводимого дома и от вида используемого строительного материала. - Очистить площадь
от мусора вокруг траншеи. - Разровнять территорию
вдоль выкопанных траншей, чтобы не было никаких ямок, впадин в том месте, где будет сооружаться конструкция. В противном случае, цемент будет вытекать через щели из-за некачественного сооружения опалубки. - Изготовить щиты из брусьев и досок
, и вбить их вокруг траншеи. Надо взять трехметровые доски и сбить их вместе, расположив поперек них небольшие доски, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровый щит будет иметь около трех соединений поперечных досок, длина которых больше его ширины. В дальнейшем разница в их длине поможет вбить щиты вокруг траншей. Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно влияет на надежность, прочность цоколя. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежного элемента должна располагаться с лицевой стороны, которая в будущем будет взаимодействовать с бетоном. - Изготовление и применение хомутов из дерева
, длина вертикальных элементов которых, не должна быть меньше половины высоты щита. Это усилит жесткость строения, так при заливании бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна быть способна справиться с подобными нагрузками. В обратном случае, будет происходить ее деформация: распирание, образование щелей, продавливание. Посредине между подкосами располагают деревянные хомуты. - На расстоянии не меньше 1 метра
размещают подкосы (дополнительные элементы опор) в местах соединения досок и щита. Они вместе с хомутами служат укреплению опалубки, приданию ее хорошей прочности, чтобы она под большим давлением бетона не деформировалась. Щиты надо установить, соблюдая все необходимые размеры по горизонтали и по вертикали. Это проверяется уровнем в горизонтальной плоскости, и отвесом – в вертикальной. Два противоположных щита фиксируются при помощи распорок, сделанных из бруса, и фиксирующих элементов, расположенных сверху, на одной линии с подкосами. - При образовании щелей в конструкции
, их надо заделать составом для гидроизоляции или паклей. Можно выстилать рубероидом внутри и вокруг траншеи. - Затем осуществляется.
- Если есть надобность
, часть фундамента, которая находится в земле, с внешней стороны. Утеплитель закладывается под гидроизоляционный слой, после этого производятся другие строительные работы.
Для опалубки можно применять доски второго сорта. Надо учитывать то, что после этого их уже невозможно повторно использовать.
Пошаговая инструкция по закладке фундамента ленточного типа для одноэтажного дачного дома.
Каким делать фундамент для дома своими руками.
Подготовительные работы для заложения ленточного основания дома своими руками
Как сделать фундамент под дом своими руками? На практике не так сложно, как кажется, но все же консультация опытного строителя не будет лишней, так как полученные знания помогут избежать ошибок. Состоит закладка любого фундамента из следующих этапов на примере ленточной конструкции:
- Осуществляется разметка строительной площадки, выравнивается поверхность и снимается рыхлый слой плодородной почвы.
- Затем по периметру будущего здания выкапывается траншея расчетной глубины и ширины, дно выравнивается и на нем формируется песчаная подушка.
- По периметру будущего фундамента монтируется деревянная опалубка, внутри которой предусматривается арматурный пояс. Конструкция, устройство и характеристики арматуры подбираются для конкретного типа основания индивидуально.
- После установки арматуры и ее соединения начинается непосредственно заливка траншеи бетоном. Делать это нужно равномерно, допускать расслоения нельзя. Можно в таком случае использовать сборные конструкции из бетона или газобетона, только тогда армирование нужно делать как горизонтальное, так и вертикальное с продольными вставками.
По внешней поверхности готового основания устанавливается слой гидроизоляции, затем можно дополнительно укрепить конструкцию вертикальным рядом из газобетона или кирпича.
Опалубка бывает:
- съемной;
Съемная опалубка, обычно, используется , применяемого в строительстве коттеджей. Ее, как правило, делают из стальных щитов, фанерных листов и досок.
Для несъёмного вида характерна несложная и быстрая сборка и установка. В будущем, после затвердевания бетона, ее не надо снимать. Для ее сооружения не придется выполнять большой объем земельных работ, а после использования устанавливать дополнительные детали: распорки и опоры.
Материалом служат разнообразные подручные строительные предметы, в зависимости от способа и типа строящегося фундамента:
- каркас из металла;
- полистирольные плиты;
- асбестовые или металлические трубы, диаметром 150-200 мм.
Основным преимуществом несъемной конструкции является укрепление и утепление основания посредством использования стройматериалов.
Проектирование
При разработке чертежей сплошного фундамента, конечно же, в первую очередь следует определиться с его толщиной. При возведении высотных городских домов такие расчеты делают исключительно специалисты с использованием разного рода формул.
В индивидуальном строительстве проект железобетонного сплошного фундамента для небольшого дома можно разработать и самостоятельно. Рассчитывать в данном случае, скорее всего, даже ничего не придется. Существуют стандартные показатели толщины таких оснований для тех или иных разновидностей построек, на которые можно ориентироваться в процессе составления проекта.
Основные требования к опалубкам
- Достаточный уровень жесткости.
- При заливании, бетон
не должен деформироваться. - Несложный монтаж.
- Обеспечение изоляции от земли
, исключающей протекание бетона. - Конструкция должна быть без щелей
, чтобы предупредить вытекание бетона. - Высокая прочность
для выдерживания давления всей массы бетона на стены. - Размеры
– точные и выдержанные. - Элементы
должны крепиться так, чтобы после затвердевания бетонной смеси, их можно было разобрать и снять.
Материалы для опалубок
В зависимости от вида материала, опалубки бывают нескольких видов:
Металлическая опалубка
Металлическая опалубка – это самый дорогостоящий, но в то же время универсальный тип конструкции, сделанный из листов стали 1-2 мм.
Преимущества:
- Этот тип быстро и легко принимает необходимую форму
, так как лист из стали хорошо выгибается под определенным углом. - Придает
высокую гидроизоляцию строению. - Делает
возможным присоединить опалубку к каркасу из арматуры при помощи сварки, что идеально при возведении ленточного или монолитного основания. - При сильном выступе основания
над уровнем земли, металлическая конструкция легко поддается обработке с внешней стороны.
Железобетонная опалубка
Железобетонная опалубка – дорогостоящий вид.
Преимущества:
Применяя толстые бетонные плиты, можно существенно уменьшить расход раствора бетона, не уменьшив при этом, прочность фундамента.
Так как плиты достаточно тяжелые, при недостаточной высоте, потребуется устанавливать распорки, в дополнении к возведенным.
Пенополистирольная опалубка
Пенополистирольная опалубка – самая практичная опалубка, которая сооружается из блоков пенополистирола, надежно зафиксированных между собой.
Преимущества:
- Несложность монтажа.
- Возможность придать необходимую форму.
- Высокая гидроизоляция.
- Функции утеплителя.
- Сложно подобрать некоторые элементы
(углы и закругления). - Высокая цена.
Деревянная опалубка
Деревянная опалубка –
вид, при которой используются доски и фанерные листы.
Преимущества:
- Доступная цена.
- Легко найти материал.
- Несложность монтажа.
- Не надо иметь специального оборудования
для установки.
Для обеспечения прочности соединений элементов используются дополнительные средства. Причина: различные размеры материалов.
Опалубка из подручных материалов
Опалубка из подручных материалов – для ее сооружения используются различные стройматериалы: доски, шифер, трубы, профнастил и др., обеспечивающие нужную форму основанию и не допускающие вытекания бетонного раствора.
Преимущества:
доступность и недорогая стоимость.
- Сложность монтажа
, так как обычно разнообразный стройматериал. - Опасность
вытекания бетона. - Небольшая мощность:
поэтому лучше не сооружать больших конструкций, а ограничиться небольшими размерами. - Необходимость использования
дополнительных расклинок и опор.
Чтобы правильно определить необходимый вид опалубки, надо сначала выбрать тип конструкции, соответствующий определенному фундаменту или строению. Металлическая или деревянная съемные опалубки хорошо подходят для возведения цоколя, не требующего утепления.
Несъемная – для строения, цоколь которого нуждается в защите от воды и холода.
На выбор определенного вида также влияет вид грунта площадки для строительства, особенности фундамента, из каких материалов он сделан.
Пленочные опалубки
– новый экономичный вид, при которой емкость, куда заливается строительная смесь, обволакивается материалом (пленочным), повышающим качество конструкции из железобетона. При этом материал, применяемый для возведения, остается в первоначальном состоянии.
Независимо от вида оснастки и материала, используемого для , все виды похожи между собой несложным устройством конструкций и принципами установки.
Зачастую при намерении возвести основу для дома или для бани на своём участке, хозяева желают хорошо сэкономить, как в плане финансов, так и времени. Сегодня такие возможности есть, например, можно хорошо сэкономить на фундаменте, причём без ущерба в качестве постройки
Это часто становится мотивацией к сооружению фундамента на автомобильных покрышках. На первый взгляд, это решение выглядит несколько авантюрным. Однако здесь есть масса своих достоинств.
Пример работы над таким фундаментом:
Плюсы таковы:
- Низкие затраты на работы.
- Высокая экологичность.
- Минимальный требующийся набор инструментов.
- Почти бесплатный материал – использованные покрышки.
- Внушительное время службы.
- Мощная стойкость к износам.
- Сейсмоустойчивость. Негативно отражаться на форме фундамента из прочих материалов могут механические движения земли. А покрышки, благодаря своему материалу, являются некоторой амортизацией. Они не допускают трещин в фундаменте.
- Прекрасные амортизационные качества.
- Лёгкость постройки.
- Минимальные трудовые затраты.
- Эффективность применения.
- Высокая надёжность.
Однако здесь имеются и свои минусы:
- Слишком большая ширина.
Это мешает при воздвижении несущих стен. Это осложняет проведение внешнего оформления, несколько страдает облик здания. - Слабая стойкость к ультрафиолету.
- Не годятся для оснований под многоэтажки и массивные строения
.
Устранить первый недочёт можно путём разных креативных решений. Второй – обработкой материала защитными средствами.
Главный критерий при создании фундамента из автомобильных покрышек – контроль их позиций в одной плоскости и на одном уровне. Ошибки здесь могут привести к перекосу всего фундамента.
На что обращать внимание при выборе фундамента
Решение о виде фундаментной конструкции принимается на основании информации, полученной геологической службой и проектной организацией, которая занимается планированием и расчётами. Главные разделы отчёта содержат следующие данные.
Инженерно-геологические исследования
Здесь приводится подробная характеристика грунтов участка под строительство. Добываются данные путём бурения скважин и взятия проб. Свежие результаты сравнивают с предыдущими исследованиями, чтобы определить интенсивность движения подземных слоёв, изменение их толщины. Также приводится информация и близости грунтовых вод, уровне подъёма их в период паводков, просадочности и пучинистости грунтов, сейсмической ситуации в районе застройки.
Отчёт геологических исследований включает рекомендации относительно стройки на глинистых, песчаных и скальных грунтах. Эти данные считаются одними из главных при определении вида фундамента.
Качество геологических исследований определяет долговечность частного дома. Поэтому экономить на данных работах не рекомендуется.
Нагрузки на фундамент
Не менее важным этапом является определение всех нагрузок. Здесь учитывается вес материалов для стен, кровли, отделки и облицовки. В расчёт берут даже внутреннюю обстановку и количество людей, которые будут постоянно проживать в доме. Эти данные необходимы для выбора площади фундаментной конструкции.
Инженер, задействованные в разработке проекта, сопоставляет характеристики грунта и фундамента с целью эффективного использования строительных материалов, разумной траты бюджета.
Глубина заложения
Уровень заложения фундамента и необходимость в дренажной системе зависит от близости расположения водоёмов. Повышенный уровень подземных вод отмечается также на участках в низине. Неправильные расчёты обходятся дорого. При достижении воды фундаментной конструкции происходит разрушение бетона, что нарушает структуру всего основания. Процесс ускоряется в зимний период, когда влага, находящаяся в грунтах, увеличивается в объёме и выталкивает фундамент из земли. Весной можно наблюдать последствия в виде трещин и сколов.
Избежать разрушения структуры фундамента можно путём правильного определения глубины залегания грунтовых вод, обустройства дренажной системы, гидроизоляции бетонной конструкции.
Качество материала
В проектных документах приводятся не только перечень рекомендуемых материалов, но и их параметры. Для удешевления строительства недобросовестные мастера экономят, используя детали б/у или низкого качества. При возведении фундамента применяют бетон не той марки, которая заложена в документации. Последствия такой «оптимизации» – преждевременное разрушение постройки.
Дополнительная нагрузка
Если планируется возведение дома вблизи уже стоящего строения, то следует учесть, что эксплуатируемый объект получит дополнительную нагрузку. Это может повредить как основание, так и стены. Все риски и рекомендации также описываются в проекте.
Выбрать вид фундамента можно самостоятельно, если учесть вышеописанные нюансы, воспользоваться услугами геологов. При возведении капитального дома лучше довериться профессионалам.
Методики создания резинового фундамента
- Плиточная.
- Столбчатая.
Плиточный метод. Стадии работ
Фундамент просто и быстро создать даже под коммерческий тип недвижимости.
Работа занимает мало времени. Дольше всего застывает раствор.
- покрышки;
- щебень;
- песок;
- рубероид;
- деревянный брус (нужен для трамбовки);
- опалубка.
Работаем по плану:
- Подготовка площадки.
Устраняется мусор, камешки, растительность. Надо ли выкапывать землю? Стоит снять верхний земляной слой, если основа для весомой постройки. Его примерная толщина – 25-35 см. Рабочая зона выравнивается с помощью нивелира. - Основа из старых покрышек идет в два слоя
. Здесь простая закономерность: больше материала – крепче фундамент. Пустоты, образовавшиеся в покрышках и между ними, заполняются песком, гравием (фракция обязательно мелкая), землёй или щебёнкой. Сойдёт для этих целей и битый кирпич. - Если вы намерены создать подвал, то на этой зоне не укладывайте покрышки. Затем стены подвала можно образовать из кирпичей.
- Покрышки покрываются линолеумом или рубероидом
. Такая мера поможет равномерно заливать бетонный состав. - Зона для фундамента огораживается
. Ограждениями здесь служат буртики их металлического уголка. Их максимальная высота – 15 см. Можно поступить проще — создать опалубку из досок. - В огороженное пространство помещаются металлические прутья
. Пространство (опалубка) заполняется бетонным составом. - Стадия затвердевания бетона. Необходимо 2 недели
. В это время бетон находится под защитной плёнкой. Спустя это время можно выстраивать стены.
Столбчатый метод. Стадии работ
Надёжность этого метода крайне высока. И его использование вполне логично на территориях, где наблюдается большая сейсмическая активность. Данная методика предусматривает применение автомобильных покрышек в качестве опорных столбов будущего строения. Расположение шин по этому методу: углы и ключевые точки.
К сведению! Для заполнения покрышек необходима земля или бетонный состав. Чаще всего отдают предпочтение второму варианту.
Вот как сделать по алгоритму:
- Тщательное наведение порядка на рабочей площадке. Ликвидируется мусор, корневища, кустарники и т.д.
- Устраняется верхний слой почвы. Идёт выравнивание поверхности с применением нивелира.
- Извлекается верхний грунтовый слой: 10-15 см.
- Роется небольшой котлован.
- Уплотняется почва. Для этой операции задействуется каток или толстое бревно.
- Заполнение котлована мелкой щебёнкой. Утрамбовка щебёнки.
- Образуется яма под диаметр покрышки.
- Складываются опоры. Количество покрышек определяется высотой задуманного цоколя и рельефом рабочей площадки.
- Проводится разметка. В участки монтажа шин забиваются колышки. Квадрат ил прямоугольник (форма площадки определяется хозяином) должен иметь точную диагональ. Поэтому для измерений применяется рулетка. Если разметка верна, то результаты получатся без отличий или с мизерными отклонениями.
- На эти колышки идёт укладка покрышек. Колышек должен оказаться строго по центру покрышки. Здесь для выравнивания нужен строительный уровень. С помощью широкой доски идёт выравнивание по горизонтали.
- Внутренняя полость каждой покрышки обустраивается гидрозащитным материалом. Нужно сделать 1-2 слоя.
- Далее именно вовнутрь сыпется мелкий щебень. Насыпается один слой, трамбуется, затем сыпется следующий. Щебень должен заполнить пространство в высоту до 6 см до верхней плоскости покрышек.
- Щебень увлажняется.
- Каждый столб заполняется бетоном. Излишки смеси устраняются ребром доски.
- Стадия укрепления бетона. Необходима неделя. Затем можно монтировать брусья нижней обвязки вместо классической арматуры.
После данных стадий сверху покрышек образуется бетонная основа мощной прочности. Она передаёт ключевые нагрузки на щебневый слой. А щебень их распределяет равномерно. Подобный фундамент оптимален для самостоятельной постройки лёгких домов из бруса
. Подойдет для гаража, . Старые колеса идеальны под сарай и другие подсобные постройки.
Бортовые стороны каучуковых шин – это превосходные компенсаторы при крайних состояниях грунта: замерзании и оттаивании. Щёбёночный слой с лёгкостью гасит движение грунта. И здесь вырисовывается ещё один плюс фундамента на покрышках – низкий объём земляных работ
Важно! По какой бы методике вы не действовали, в летнюю пору залитый бетон необходимо защищать полиэтиленом. Так исключается появление на нём трещин.
Порядок проведения работ
Заливаются плитные фундаменты в несколько шагов. Предварительно на участке выкапывается котлован проектной глубины.
Далее на дно ямы насыпается щебень для обустройства дренажного слоя. Сверху укладывается песок для создания армирующей подушки. Толщина этого слоя должна составлять минимум 15 см.
На песчаную подушку на следующем этапе при обустройстве сплошного плитного фундамента устанавливается многоярусный арматурный каркас, связанный с использованием проволоки. Для того чтобы объемная сетка в последующем оказалась в толще бетона, на дне котлована предварительно располагают специальные пластмассовые подставки или бруски толщиной 5 см.
Далее по краям ямы монтируют опалубку из досок. Для ее сборки применяют саморезы и подпорки из бруса.
На заключительном этапе заливают в яму бетон из цистерны. В процессе укладки смеси вручную устраняют появляющиеся дефекты. Время от времени слой бетона в котловане протыкают лопатами для устранения воздушных пузырей. На заключительном этапе тщательно разравнивают поверхность плиты.
Как подобрать материал
Некоторые наработки и советы от опытного строителя на ютуб:
В работе важно следовать таким критериям:
- Чётко следуйте технологиям и схемам постройки.
- Если вы подбираете покрышки в автомобильных сервисах, останавливайте свой выбор на вариантах с большим диаметром. У них лучшая прочность.
- Основание не должно углубляться ниже отметки замёрзшего грунта. Устроенный фундамент на небольшой глубине не боится даже лютых морозов.
- При закладке нижних покрышек в котлован в почве обязательно следите за горизонтальностью их позиций. Здесь работа идёт с уровнем. Если на этой стадии получатся какие-то неровности и откосы, их будет крайне сложно исправить.
- Контроль верхних точек такого фундамента. Они должны позиционироваться на одном уровне. Необходимые действия здесь:
- в созданные ямы ставятся колёса, на них располагаются рейки (длина реек одинаковая), сверху тянется до упора тонкая бечёвка,
- проводится проверка горизонтальности; это помогает выявить, из какой ямки нужно устранить землю, а в какую добавить,
- ликвидируются перепады высоты, для этого к нижним частям обвязки прибиваются доски необходимой длины.
- Из-за внушительной ширины покрышек фундамент сосредотачивается в углах строения и на промежуточных позициях. Исправление такого недочёта проводится так: декоративно отделываются выступы. Для работы можно применить любые подручные материалы.
- Воздвижение массивных строений проводить только на ленточной или плитной основе.
Рассчитываем основу будущего дома
Расчет плитного фундамента — основа успешной работы. Если вы планируете многоступенчатое здание с тяжелыми конструкциями, обратитесь к профессионалам.
Если цель — постройка простого сооружения — бани, сарая, то расчеты можно произвести и самому. Важно учесть — слишком малая толщина конструкции грозит послужить недолго, большая — лишними расходами.
Проведение анализа лучше проводить на месте будущей постройки, чтобы оценить грунт и его способности взаимодействия с фундаментом.
Расчитывая толщину плитного фундамента рекомендуем воспользоваться коэффициентом нормального удельного давления — этот критерий актуален для этого типа основ. Нагрузку всего фундамента расчитывайте максимально приближённой к оптимальной, не превышающей 20/25.
Лафет, как лучший материал для дома
Устройство дренажной системы для отвода грунтовых вод от фундамента: самый простой способ отвода воды от дома
Правила выбора спецодежды для строителей: обзор всех особенностей
При превышении усредненного значения фундамент рискует войти в грунт под тяжестью постройки, при понижении — постройка будет «коситься».
Итоги
Под новый или старый дом можно будет выглядеть так.
На открытом грунте очень просто поставить основу для крыльца, для туалета или веранды
Самые изобретательные готовят из бесплатного стройматериала целые площадки, учитывая особенности ландшафта.
Сегодня всё больше людей отдают предпочтение фундаменту на покрышках. И это вполне оправданно. Чаще всего в ход идут покрышки от грузовых машин, например «КАМАЗов». Кто-то выстраивает плитчатый, кто-то столбчатый вариант. Решения принимаются после изучения участка, почвы, грунта и климата. Кому-то удаётся раздобыть очень много покрышек разных диаметров. Кому-то – меньше. Следовательно, размеры фундаментов отличаются. Здесь нет однозначных шаблонов. Далее на таких фундаментах возводятся строения разного профиля (домики, сауны и т.п.). Можно подбирать что угодно для курятника, для летней бани.
Монолитный л енточный фундамент своими руками
Монолитный л
енточный фундамент
является одним из самых популярных видов основания в строительстве частных домов, так как его конструкция проста, он не сложен в исполнении. Кроме того,
монолитныйленточный фундамент
подходит для строительства домов с подвалом, погребом, цокольным этажом. Это прекрасный вариант для возведения каркасных домов, гаражей, бань и сараев.
При правильном проведении работ с учетом норм и требований монолитный
ленточный фундамент даст надежную опору для здания на многие годы, так как является монолитным типом основания. При заливке монолитного ленточного фундамента нужно учесть тип здания, особенности местного климата, грунта и нормы для возведения ленточного фундамента. При соблюдении всего вышеперечисленного можно сделать
монолитныйленточный фундамент
своими руками, сэкономив тем самым немалую денежную сумму. К тому же, где гарантии, что бригады строителей будут соблюдать все нормы? А вы будете, поскольку делаете фундамент для своего дома.
Монолитныйленточный фундамент
чаще всего применяется при сухом, непучинистом грунте, поэтому если у вас слабый грунт, то лучше использовать столбчато –
ленточный фундамент
для дома. Также могут сильно возрасти финансовые затраты, если лить монолитный ленточный фундамент глубиной более 0,6 метра.
Монолитный л енточный фундамент своими руками
– инструменты и материалы для заливки :
Леска для разметки ленточного фундамента своими руками
; лазерная рулетка либо угломер; лопата для выкапывания траншеи; водный уровень; м атериалы для опалубки: доски, фанера и т.д.; крепеж для монтажа системы опалубки; ручная или электро — трамбовка; мастерок; молоток; арматура; вязальная проволока.
б етономешалка или корыто для замешивания раствора, ну и соответственно песок, щебень и цемент.
Разметка ленточного фундамента своими руками
Производим примерную разметку будущего фундамента на земле, определяем внешние углы с помощью угломера или лазерной рулетки, они должны составлять строго 90 градусов. В места наружных углов вбиваем колышки или куски арматуры и натягиваем на них леску либо веревку. Так мы вымеряли и отметили внешний периметр ленточного фундамента. Для разметки внутреннего периметра монолитного
ленточного фундамента
отступают от внешнего периметра внутрь будущего здания необходимое расстояние (толщина стен здания + примерно 40 — 100 мм). Во внутренние углы также вбивается арматура и натягивается между ними леска.
Копаем траншею для монолитного ленточного фундамента своими руками
Перед тем как копать траншею под монолитный
ленточный фундамент, необходимо найти самый низкий угол. Сделать это можно с помощью водяного уровня. В этом самом низком углу выкапываем яму на глубину в среднем 40 — 50 см и далее копаем траншею в любом направлении. При выкапывании траншеи необходимо с помощью водяного уровня следить за тем, чтобы ее дно было ровным по горизонтали. Стенки траншеи также должны быть ровные по вертикали, в соответствии со строительным уровнем или отвесом. Соблюдение этих правил впоследствии даст нам качественный устойчивый монолитный ленточный фундамент сделанный своими руками для нашего сооружения. После того как мы выкопали траншею, на ее дно насыпается слой песка не менее 150 мм, смачивается водой и утрамбовывается трамбовкой. В процессе этой операции необходимо проверять горизонтальную ровность дна с помощью водяного уровня. Таким образом, мы сделали песчаную подушку для ленточного фундамента своими руками. Чтобы повысить прочность и надежность фундамента, на песок можно насыпать слой щебня и выполнить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки или рубероида.
Опалубка для монолитного Опалубку для монолитного ленточного фундамента можно сделать из подручных средств: фанеры, старых досок, профнастила и т.д., тем самым экономя на покупке новых материалов. Сборка опалубки производится с помощью гвоздей или шурупов, лучше последнее, так как с помощью шурупов обеспечивается легкий и беспроблемный демонтаж опалубки впоследствии. Необходимо, чтобы стенки опалубки поднимались над землей как минимум на 300мм. При помощи протянутой лески отмечается уровень, до которого будет заливаться бетонный раствор для монолитного ленточного фундамента. В процессе установки своими руками опалубки для монолитного ленточного фундамента сразу нужно предусмотреть разного рода коммуникационные проемы, например, для водопровода, канализации, вентиляции и т.д. Если проигнорировать это на процессе создания опалубки для фундамента, то после того как фундамент будет вылит из бетона, придется нарушать его монолитность с помощью отбойных молотков и перфораторов, что негативно скажется на его прочности, плюс дополнительные трудовые и финансовые растраты. В местах, предусматривающих коммуникационные отверстия, устанавливаются обрезки труб, защищенные от проникновения в них бетона. После того как монолитный ленточный фундамент будет вылит, эти куски труб и будут являться коммуникационными отверстиями, в которых будут прокладываться разного рода коммуникации.
Армирование монолитного ленточного фундамента своими руками.
Чаще всего в монолитных
ленточных фундаментах для строительства частных домов используется арматурные стержни 12 мм диаметром. Арматурные стержни связываются между собой вязальной проволокой так, чтобы образовывались квадратные ячейки порядка 30 см. Также арматуру можно соединять сваркой или комбинировать эти способы. Монтируя арматуру для монолитного ленточного фундамента, нужно чтобы был отступ от всех сторон (дна траншеи и стенок опалубки) порядка 40 — 60 мм. Это защитит арматуру от коррозии.
Заливка монолитного ленточного фундамента своими руками Прежде чем заливать монолитный ленточный фундамент, нужно рассчитать, сколько потребуется для этого бетона. Сначала рассчитываем объем основания: множим высоту, длину и ширину. Приготавливаем раствор для монолитного ленточного фундамента своими руками. Мешаем песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 и разбавляем водой. Если у вас есть возможность использовать бетон заводского приготовления, то можно использовать его, сэкономив при этом время, так как самому размешивать все составляющие бетона в больших объемах достаточно сложно.
При заливке бетоном монолитного ленточного фундамента своими руками
нужно соблюдать некоторые правила:
Бетон заливается в опалубку слоями по 20 см. Каждый слой трамбуется деревянными трамбовками, для того, чтобы не образовывались пустоты в бетоне. Стенки опалубки также простукиваются. Бетон заливается до ограничительной лески, которую мы натягивали ранее. В конце заливочных работ бетон в опалубке периодически протыкаем арматурой для ликвидации воздушных пузырьков в бетоне, выравниваем поверхность монолитного ленточного фундамента в опалубке мастерком и пристукиваем киянкой.
С заливкой монолитного фундамента разобрались, теперь ждем порядка 28 дней, чтобы он высох и набрал прочность. Снимать опалубку можно через 4 — 7 дней. Монолитный л енточный фундамент нужно закрывать на ночь полиэтиленовой пленкой, а днем, особенно в сильную жару, обильно поливать его водой, тогда на нем не будут появляться трещины.
Материалы для монолитного ленточного фундамента и их стоимость вы можете рассчитать в бесплатном строительном калькуляторе
Вот посмотрите видео о том, как сделан монолитный ленточный заливной фундамент своими руками. В этом видеоролике вы увидите, как вместо стандартной арматуры используются электрические столбы ЛЭП (линия электропередач), они просто укладываются в траншею для фундамента и заливаются бетоном. Электрические столбы уже содержат в своей конструкции нехилую арматуру. Для прочности по углам фундамента столбы кладутся друг на друга. Я думаю, что усиленная мощность и прочность такому фундаменту обеспечена!
Строительство фундамента своими руками
Вашему вниманию предлагается еще одно видео заливного монолитного ленточного фундамента, сделанного моей бригадой. Надеюсь оно Вам будет полезно!
Монолитный ленточный фундамент своими руками
Дешево и сердито * © Все права Защищены. Материалы опубликованы исключительно для ознакомления и защищаются «Законом о б интеллектуальной собственности». Копирование допускается только с ссылкой на источник, в противном случае копирование преследуется законом.
Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.
Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:
— первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.
Необходимость применения
Плитные фундаменты являются одним из самых надежных типов оснований домов. Ленточные и столбчатые в этом плане они в любом случае превосходят. Однако площадь конструкции этого типа имеют очень большую. Представляют собой сплошные фундаменты цельную толстую плиту подо всем домом.
Обходится возведение таких сооружений, конечно же, очень дорого. К тому же, к примеру, при строительстве малоэтажного загородного дома основания этого типа, в отличие от других, нельзя залить бетоном с помощью кустарных средств. Цементный раствор в данном случае приходится заказывать готовый. Заливают жидкий бетон в опалубку при возведении такого фундамента из цистерны с помощью шланга. А это, конечно же, еще больше удорожает строительство основания.
Из-за дороговизны возводятся фундаменты сплошной плитой под домами достаточно редко. Целесообразным их строительство считается в основном только тогда, когда здание строится на нестатичных грунтах. В этом случае сплошная плита может сохранить целостность других конструкций здания при подвижках.
Также основания этого типа могут возводиться и под разного рода постройками небольшой площади. К примеру, иногда на таком фундаменте строят садовые беседки. Чаще всего под подобными конструкциями, конечно же, сооружаются основания все же столбчатые. Сплошной фундамент, однако, в данном случае также может стать решением неплохим.
Плита под беседкой или маленькой пристройкой, конечно же, будет иметь очень небольшие размеры. При малом заглублении бетона на нее уйдет не особенно много. К тому же и залить плиту под беседкой можно будет без использования спецтехники с помощниками — вручную за один раз.
Материалы для изготовления опалубки
Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.
Металл
Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.
Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.
Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.
Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.
Железобетон
Сравнительно дорогая разновидность опалубки.
Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.
Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.
При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.
Пенополистирол
Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.
Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.
Подручные материалы
В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.
Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.
Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.
Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным
Удачной работы!
Цены на различные виды строительных досок
Преимущества плитных фундаментов
Основным отличительным признаком монолитного фундамента является универсальность, так как его возведение возможно на участках с любыми почвами. В этом свайно-плитный фундамент отличается от ленточной и свайной разновидности фундаментального основания.
Конструкция, состоящая из плит, может устанавливаться на участках с торфяными, песчаными, болотистыми почвами. Основание, сделанное из плит, может эксплуатироваться в течение длительного срока даже там, где близко к поверхности располагаются грунтовые воды и наблюдается сезонное пучение, то есть изменяется объём конструкции в суровых условиях при понижении температурного режима.
Источник https://plita.guru/po-postroyke/kak-sdelat-fundament-pod-bolshoy-dom.html
Источник https://onlinezamki.ru/stroitelstvo/fundament-1.html
Источник