Содержание
6.1. РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА ЕСТЕСТВЕННОМ ОСНОВАНИИ ПОД КОЛОННЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Правильно обустроенное основание – залог беспроблемной эксплуатации любого сооружения, будь то небольшой частный дом, многоэтажное жилое здание, торгово-развлекательный центр или промышленный цех. В идеальном мире, застройщики и подрядчики обязаны соблюдать нормы, правила, закупать материалы, соответствующие государственным, а также международным стандартам, проводить исследование грунтов на участке строительства и т.д. Но суровая реальность вынуждает будущих домовладельцев узнавать, как проверить фундамент дома самостоятельно
, либо привлекать независимых экспертов со стороны.
Поэтому эксперты решили рассказать, почему и как можно обследовать фундамент дома при строительстве или перед его покупкой, акцентируя внимание на проведении экспертизы прочности, диагонали, глубины, используя специнструменты или подручные средства. Ведь за несколько лет активной работы на столичном рынке, нам удалось собрать команду специалистов, готовых поделиться своим опытом со всеми читателями нашего блога!
Почему нужно проводить обследование перед покупкой?
Во-первых, наличие дефектов, являющихся следствием недобросовестного исполнения земляных работ, может повлечь за собой массу проблем: от преждевременного износа конструкции, до полного разрушения всего сооружения, непригодности дома к проживанию. В некоторых случаях, исправлять их не имеет смысла, т.к. работы оказываются дороже, чем демонтаж старой и последующее возведение новой постройки.
Во-вторых, если клиент знает, как проверять процесс обустройства фундамента на всех этапах проведения работ, специалисты подрядной организации не получат возможности «халтурить», следовательно — будут вынуждены «играть» по правилам. В-третьих, своевременное устранение выявленных дефектов поможет сэкономить приличную сумму, а также убережет дом и его жильцов от непредвиденных ситуаций, чрезвычайных происшествий.
Несколько рекомендаций касательно проверки фундамента
Нередко люди приобретают участок земли с уже заложенным фундаментом под дом. Однако многие, не знают, как убедиться в его надёжности. Так вот, изначально необходимо провести техническое обследование. Как выполнить визуальный осмотр фундамента?
Вначале следует проверить качество основы под строение. Для этого потребуется визуально её осмотреть. Также нужно удостовериться в возведении фундамента нужного вида, поскольку на каждом типе почвы нужно обустраивать только тот фундамент, который сможет выдержать в процессе предполагаемые нагрузки. Желательно выполнять подобные проверки после зимы. Обычно именно после таких суровых условий эксплуатации на фундаменте появляются первые дефекты, если он имеет не надлежащее качество.
Как проверить прочность?
Первый и, пожалуй, самый важный момент проверки, будь то экспертиза от независимой организации или самостоятельный осмотр – визуальная оценка текущего состояния основания. При чем сделать это можно даже без земляных работ: если в процессе эксплуатации здания в полу или на стенах дома появляются трещины, а оконные или дверные проемы перекашиваются, вероятнее всего причина этому кроется в ошибках, допущенных при возведении фундамента – несоблюдении технологии, отсутствии паро-, термо-, гидроизоляции и т.д.
В большинстве случаев, для оценки прочности основания, эксперты используют специальное оборудование – прибор, именуемый склерометром. А учитывая, что в России существуют лаборатории, способные проанализировать качество использованного бетона сразу несколькими способами, проверка качества основания даст максимально достоверный результат.
Строительство домов
Фундамент, прежде всего, является не просто подземной частью и основанием дома, он выступает переходным элементом между неровной поверхностью земли и ровной плоскостью коробки дома. От качества этой конструкции зависит напрямую качество возведенного дома. Если фундамент плохо построен без соблюдения технологии, то дом может обрушиться в любой момент, так как передаются все нагрузки от всех остальных частей строения, как перекрытия и стены, именно через эту конструкцию. Поэтому так важно знать, как определить качество фундамента дома.
- Визуальный осмотр фундамента
Особенности устройства качественного фундамента
Нагрузка на фундамент равна значению нагрузки на сам грунт. Хорошо, если у вас под домом большая гранитная плита, которая уже незыблема миллион лет. Но на практике это совершенно не так! Поэтому необходимо перед тем, как начать строительство загородного дома, подробней узнать, какой в данной местности тип грунта, а также, какими он характеризуется свойствами.
При закладке фундаментов вам не обойтись без предварительных инженерно-изыскательных работ (хотя бы в минимальных объемах). Такие изыскания помогут вам понять, устойчив ли будет грунт, не будет ли перекоса или оползня фундамента, не станет ли цокольный этаж затапливать в период весенних паводков. А вообще помните, что можно природу победить и дом поставить в полюбившемся вам месте, главное – знать, как поступить в том или ином случае.
Довольно неплохо, когда фундамент укладывают на насыпь камней природного происхождения: в таком случае надежность основания под домом не будет внушать беспокойства, а также не будут не подъемными затраты на фундамент. Самыми надежными являются песчаные однородные грунты, которые состоят из крупнозернистого песка. При правильно установленном фундаменте происходит равномерная осадка в грунте и, как правило, в дальнейшем основание не перекашивается и сильных нагрузок от грунта не испытывает.
Глинистые грунты, пылевидный и мелкозернистый песок только в сухую погоду демонстрируют примерное «поведение». При большом количестве влаги они становятся текучими, а в зимнее холодное время происходит пучение, и из-за этого они давят с огромной силой на конструкции фундамента. А это говорит о том, что может перекосить строение, а на стенах могут появиться трещины. Чтобы такого не произошло, нужно принять специальные меры, то есть заглубить подошву фундамента ниже промерзания грунта.
Наиболее неблагоприятным вариантом является торфяное основание, которое в нашей местности тоже встречается. Понятно, что капитальное строение ставить на торф может только сумасшедший, который не ценит жизнь близких людей и свою собственную. И все-таки если у вас попался такой неудачный участок, необходимо убрать весь торф и образовавшийся котлован засыпать песком, сделав этим самым песчаную подушку.
Ещё одним важным фактором, который влияет на качество и устройство фундамента, является конструкция самого дома. Не обязательно быть мастером в области домостроения для того, чтобы понять: относительно легкий каркасный дом или тяжелый кирпичный коттедж требуют, конечно, к закладке фундамента разного подхода. В случае больших финансовых ресурсов вы можете и под легкое строение соорудить огромную железобетонную плиту, однако не оставит никого равнодушным вопрос разумной экономии.
Технологии возведения фундаментов
Перед тем, как характеризовать технологии устройства фундаментов, необходимо откинуть такой вариант, как забивка мощных свай на большую глубину, потому что данный метод прекрасен только при строительстве небоскребов. До столь радикальных методов строения в частном домостроении дело не доходит. Наиболее распространенными конструкциями являются ленточные, столбчатые и плитные фундаменты.
Плитный фундамент
Сложный пучинистый и насыпной грунт зачастую требует, чтобы была подведена под строение монолитная железобетонная плита. Надежность фундамента с этой конструкцией будет повышаться, так как чтобы сдвинуть с места такой фундамент, необходимы невероятные усилия. Но, естественно, железобетонная плита нуждается в большом расходе материала.
Если плита имеет очень большую толщину, то плитный фундамент будет в некоторых случаях даже дешевле ленточного. А вот если ко всему прочему плитный фундамент будет еще и заглубленный, то придется, помимо большого количества бетона, завести также много щебня и песка для сооружения «подушки».
Ленточный фундамент
Наиболее распространенный вариант — это фундамент ленточного типа. Бетонный фундамент при этом делается под несущими конструкциями внутри и по периметру строения. Заливать бетон вовсе не обязательно, можно делать при необходимости такое основание из готовых блоков и из кирпича. При этом важно понимать, как проверить качество фундамента под дом.
Бывает, что ленточные фундаменты производят профильными, подошва фундамента при этом залегает ниже глубины промерзания примерно на двадцать сантиметров, а иногда и мелко-заглубленными — от поверхности земли на 50-70 сантиметров. Обычно верхняя часть ленточного фундамента является цоколем, который бывает западающим, выступающим или изготовленным заподлицо с наружной стеной жилого дома.
Как правило, довольно тяжелые дома устанавливают на ленточный фундамент с разной степенью заглубления. Если в доме имеется подвал, цокольный этаж или под домом расположен гараж, то нужно отдать предпочтение ленточному фундаменту. Поступите аналогичным образом и в случае, если цоколь для грунта служит в качестве подпорной стенки.
Столбчатый фундамент
Когда позволяют условия, то можно сделать столбчатый фундамент, при этом значительно сэкономив на материалах. Посмотрите сами: в таком случае делается фундамент не сплошной, а точечный — поддерживающий строение только в определенных опорных точках: в местах пересечения стен, под опорами очень нагруженных прогонов, в углах. При этом строительных материалов необходимо значительно меньше, чем при сооружении ленточного или плитного фундамента, отсюда и экономия.
В основном столбчатый фундамент используется для каркасных, рубленых или щитовых домов небольшого веса. Самыми дешевыми столбами выступают деревянные, которые до сих пор используются, когда необходимо возвести легкое временное строение. Если придется через пару лет сносить постройку, и на ее месте строить что-то новое, то нет смысла тратиться на дорогой железобетон, а затем фундамент демонтировать, это весьма трудоемко и затратно.
Столбчато-ленточный фундамент
Также используются кроме перечисленных разновидностей и совершенно другие типы фундаментов, причем с каждым годом в этой традиционной сфере строительства появляются различные новинки. К примеру, на глубокопромерзающих и трудных грунтах сооружают иногда столбчато-ленточный фундамент. При этом вначале бурят скважины на глубину, которая чуть ниже уровня промерзания почвы.
Нижнюю часть такой скважины расширяют с помощью специального плуга. Далее в скважины вставляют арматуру и производят их заливку бетоном. Таким столбом выдерживается нагрузка в 5 и даже в 10 тонн, а самое интересное, что даже арктическому морозу не под силу выдавить его из грунта. Далее между столбами в обычной опалубке отливают ленту-ростверк, которую армируют и потом размещают на небольшом расстоянии от земли с учетом того, что может случиться морозное пучение грунта.
Тонкости проверки качества фундамента
Если дом уже построен, и у вас закрались сомнения по поводу качества фундамента, или вы покупаете участок с фундаментом и хотите на этом основании построить свой дом, то вы должны выполнить техническое обследование основания, так как от качества фундамента зависит будущее вашего дома. Зачастую бывает и так, что хозяева занялись строительством дома, но они не уверены, насколько хорошо залит фундамент. В этом случае и возникает потребность контроля качества фундамента, потому что появляется вероятность образования в бетоне трещин при непосредственном забивании в землю свай.
Визуальный осмотр фундамента
Итак, первое, что делаем при проверке качества фундамента — это визуально осматриваем конструкцию. Вам предстоит убедиться, что для почвы, на которой вы займетесь строительством дома, был сделан правильный фундамент. Ведь все типы фундаментов специально разработаны под разные условия – и ленточные, и монолитные, и на сваях.
Фундамент проверять лучше всего, конечно, после зимнего времени из-за того, что пройдет грунт своеобразное испытание на «разморозку-заморозку». Так что идельным вариантом будет дать строению хотя бы один раз перезимовать, в таком случае и всплывут все недочеты.
Визуальный осмотр фундамента проводят в такой последовательности:
- Для начала необходимо посмотреть на почву вокруг фундамента: если земля провалилось в каких-то местах, потрескалась или просела, то нужно задуматься, может быть, фундамент положили без предварительной проверки самой почвы.
- Следующим действием будет проверка площади и ширины основания: чем больше она, тем, соответственно, давление меньше на грунт.
- Наличие трещин в полу, стенах дома или другие какие-то отклонения позволяют говорить о том, что испорчено основание дома.
- Солевые отложение на стенах фундамента или потеки на стенах подвала свидетельствуют о том, что гидроизоляция нарушена, или ее нет вообще. Поэтому необходимо также проверить гидроизоляцию, из-за ее отсутствия фундамент впитывать будет из почвы влагу, а это, естественно, чревато последствиями.
- Буквально за пару минут можно проверить пористость фундамента: насколько «провибрирован» (уплотнен) бетон. Запомните, что чем меньше вы в нем видите пузырьков воздуха, тем он, соответственно, качественнее.
- Необходимо, чтобы обязательно была сделана подложка под фундамент, например, под монолитную плиту следует выкладывать слой щебня и песка. Для того чтобы произвести проверку, есть он там, нужно с боку от фундамента на 30-40 сантиметров в глубину и во внутрь откопать почву. Также иногда укладывают пенопласт для того, чтобы был теплым фундамент, и чтобы сохранял ваш дом теплоту.
- Следующим этапом является определение качества материала, применяемого для постройки фундамента. Для фундамента принято использовать бетон марки 200, а лучше 400. При покупке пенобетона марки 600 – толщина стен должна доходить до 45 сантиметров, при выборе марки пенобетона 800 – толщина стен должна составлять не менее 68 сантиметров, а при использовании марки 1000 должна быть не менее 94 сантиметров.
- Если не привел ни к каким результатам поверхностный осмотр, если у вас закрались малейшие сомнения по поводу дефектности и целостности основания дома, стоит не поскупиться и вызвать для экспертизы специалиста. Он проверит на сжатие бетон. В таком случае вызывают мастера с молотом Шмидта. У него получится определить степень сжатия данного строительного материала.
Приборы для проверки фундамента
Для проверки качества фундамента можно воспользоваться специальным устройством, которое называется прибором для диагностики свай. Принцип действия такого аппарата достаточно прост, в его основу положен метод сейсмоспектральной дефектоскопии: по конструкции оператор наносит удар специальным молотком, который фиксирует силу воздействия, а специальный датчик вибраций отвечает за фиксацию колебаний, которые отражены от внутренних дефектов и краев конструкции в ней.
На подобное обследование времени уйдет намного меньше, а человеческий фактор будет сведен практически к минимуму: изъяны, что глаз может проглядеть, автоматика не пропустит. Такое оборудование не только предназначено для контроля качества свай. С помощью его можно обследовать также и другие опорные элементы, например, перекрытия и колонны. Подобные приборы, как правило, могут выполнять и функции сонара (звуковое обнаружение неисправностей).
Таким образом, вы знаете, насколько важен качественно выполненный фундамент. Запомните, что перед заливкой основания для дома вы обязательно должны: сделать инженерно-геологическое изыскание, разработать проект дома и фундамента, выполнить конструкторский расчет фундамента и основания на силовую нагрузку, применять только качественные строительные материалы и специализированное оборудование, а также соблюдать все технологии и нормативы.
Как проверить глубину?
Глубина заложения фундамента зависит от:
- Технологии обустройства основания;
- Качества грунтов на участке;
- Глубины промерзания почвы;
- Этажности сооружения;
- Наличие/отсутствие цокольного или подвального этажа;
- Используемых материалов;
- Прокладки скрытых коммуникаций в бетоне;
- Высоты грунтовых вод и т.д.
По сути, эта информация должна содержаться в исполнительной документации. Но на деле, она может не соответствовать действительности. Проверить это можно двумя способами: с помощью раскопок или сопоставляя результаты экспертизы с данными из ГОСТов, СНиПов, СТ и прочих правил!
Видео экспертиза при покупке участка с фундаментом
С помощью металлического шарика, возможно, проверить, не перекошен ли дом, если шарик катиться медленно, то ничего страшного. Также необходимо протестировать окна и двери, все их части должны плотно прилегать.
Любой загородный дом должен иметь подпол. Не поленитесь заглянуть и туда. В полу первого этажа откройте технический люк и осмотрите под полом и цокольным перекрытием пространство, в котором можно передвигаться как минимум вприсядку. Помните, этот зазор в будущем пригодится для периодической обработки деревянного пола.
Заглянув в люк, проверьте, нет ли на лагах плесени и гнили.
Про деревянные дома часто говорят, что они живые, так вот такой организм должен правильно дышать. Конденсат – опасный признак ошибок в вентиляции и утеплении дома и главная причина биологического разрушения деревянных конструкций. Если в доме образуется конденсат, то рано или поздно там появятся и грибы. Следы конденсата можно обнаружить на не защищенных, укрывными красками, деревянных поверхностях даже после высыхания.
Ищите их в основном на стыках, углах, под потолком, на чердаке.
Специалисты рекомендуют приобретать дом без отделки, так как все вышеперечисленные недостатки будут срыты от глаза покупателя.
Конечно, для этого вам нужно просверлить отверстия. После этого препарата бетонный раствор выливается в ямы. В результате после отверждения мы получаем так называемый w / w «бык».
Если стена достаточно длинная, рекомендуется, чтобы такие конструкции устанавливались каждые 4 м.
Укрепление стен
Процедура проста. Между соседними «быками» земснаряд похоронен, чтобы полностью удалить старую ленту. Как это сделать — либо по периметру, либо по местам — определяется непосредственно на веб-сайте после оценки основ и в зависимости от цели, которую мы преследуем при построении фундаментов.
Дело в том, что одна и та же клетка брони установлена в канаве, которая прикреплена как к стене, так и к соседним «быкам».
Чтобы узнать, как правильно рассчитать клапан, прочитайте эту статью.
Следующий — переполнение конкретного раствора.
Обследование молотком Шмидта
Разработанный в прошлом веке инструмент предназначен для измерения прочности бетонных оснований непосредственно на строительной площадке. Прибор прост в использовании и позволяет быстро определить наличие скрытых дефектов фундамента. Для однократного исследования устройство можно взять в аренду. Принцип работы:
- Ударный механизм приставляют к проверяемой конструкции.
- Плавно нажимают на прибор двумя руками до срабатывания бойка.
- Фиксируют показания исследования, отображаемые на шкале.
Точность результатов обеспечивает сравнение данных, полученных в условиях нескольких проверок.
Способы проведения экспертизы
Чтобы провести обследование основания сооружения можно воспользоваться разными методами. Как правило, такие вещи зависят от разных факторов. В том числе и доступности ко всем строительным элементам, от возможных разрушений и других немало важных требований. Самым элементарным способом, является метод визуального осмотра, можно выявить проблему, снимать ее на видео камеру и следить за продвижением и разрастанием дефектов. Обычно обратившись в специальную контору, вам по предъявленным снимкам могут в устной форме рассказать о способах устранения данных неполадок. Процедура визуального осмотра происходит за считанные часы, обычно в среднем она может затянуться до одного дня. Однако стоит понимать, что данное обследование не приносит большой пользы в отличие от инструментального обследования.
Нужно понимать, что сама проверка слегка сложна в плане расположения. Ведь даже во время обычного осмотра приходится порой выкапывать шурф, ведь не у всех построек присутствует подвальное помещение. И к тому же даже оно порой не может дать возможность, чтобы определить причины появившихся неполадок.
Для того чтобы определить надежность и стойкость бетона можно воспользоваться несколькими способами:
- Ударный с импульсной характеристикой
- Отрывной со скалыванием
- Метод упругого отскока
- Сдавливания под весом пресса
- Ультразвуковой
Помимо того что основание проверяется на стойкость и прочность, его также необходимо продиагностировать на морозостойкость и вод проходимость. К тому же специальная проверка железобетона позволяет выявить его степень армирования и слоя защиты. Этот защитный слой должен выполнять свою функцию в полном объеме. Предотвращая арматуру от взаимодействия с грунтом, и подземными водами. Обычно такие возможные анализы, делаются на участке с помощью определенных приборов, ими могут быть тестеры ультразвуковые.
Строительная экспертиза фундамента создана для того чтобы:
- Выявления состояния по факту наличия конструкции, грунта находящего в основании
- Фиксирование проверки на фактическую прочность
- Основные качества эксплуатации (их состояние)
- Расследование возникших неполадок, причин связанных с осадкой здания
- Сверка всех размеров на их соответствие по плану
- Координаты арматурного каркаса
- Выявления внутренних пустых пространств
- Обследование на повреждения слоя гидроизоляции
- Тщательная проверка на исследования всех частей фундамента на наличие коррозии и целостность сварных швов
- Установление влияний на понижение качеств несущей способности
- Итог, и рекомендации по устранению возникших в ходе проверки неполадок.
Полное инструментальное обследование основания подразумевает под собой целый ряд всевозможных мероприятий. Первым делом все выполняется на расстоянии от стен и углов, или же рядом с подземными столбами. Откапывание шурфов происходит ниже глубины подошвы основания. По окончанию данной проверки все дефекты также подлежат к визуальному осмотру и записыванию в акт. Также необходимо выполнить все геометрические замеры, для того чтобы проследить соответствия записанных параметров. Также из почвы и фундамента берутся всевозможные пробы, разными способами, не влияющими на целостность конструкции. Все пробы отправляют в специальную лабораторию для дальнейших проверок. Если вы возводили фундамент из железобетона, то в таком фундаменте необходимо измерить диаметр арматуры, ее толщину и расположение.
Все советы и рекомендации, а также подведения итогов проводится на основании:
- Акты всех исследований проведенных в лаборатории
- Протоколы исследования самого грунта
Определение прочности бетона фундаментов
Определение прочности бетона производится разрушающим и неразрушающим методом.
Для определения прочности разрушающим методом необходимо изготовление образцов кубов из каждой партии бетона или взятие образцов цилиндров (кернов) выбуренных из тела бетонной конструкции. В лабораторных условиях испытывают образцы согласно требованиям ГОСТ с определением физико-механических, прочностных и деформационных характеристик.
При определении прочности используют приборы механического действия (молотки Кашкарова, Физделя, Шмидта и др.; приборы отрыва, скалывания) (рис. 16). Для определения характеристик бетона существующих конструкций отбирают керны (рис. 17 — 18). В практике широко применяются ультразвуковые методы (рис. 19).
Рис. 17. Высверливание образцов кернов бетона для испытания на прочность в лаборатории
Рис. 19. Определение прочности бетона неразрушающим методом с использованием ультразвукового сканера
Проверяем надёжность фундамента самостоятельно
Принимать решение о том, строить или нет второй этаж, нужно только предварительно оценив все риски:
Предварительная оценка экспертов поможет выяснить, готов ли деревянный дом к дополнительным нагрузкам. Экспертиза покажет техническое состояние фундамента, перекрытий, стеновых панелей. Заключение определит необходимость и способ укрепления всей конструкции.
Опытные эксперты всегда дают дельные советы по экономии и целесообразности возведения второго этажа на старом доме.
Случаи, когда требуется экспертиза фундамента
Экспертиза фундамента частного дома потребуется в следующих случаях:
- Владельцы решили провести капитальный ремонт, достроить сооружение, что вызовет дополнительную нагрузку на основание;
- Дом начал давать трещины, необходимо установить причины;
- Разрушена часть постройки, необходимо определить виновного.
Экспертиза фундамента многоквартирного дома проводится, если:
- На разных этапах реализации проекта строительства, чтобы убедиться в соответствии сооружения установленным требованиям;
- Есть признаки нарушения проектной документации при строительстве;
- Для установления причин разрушений, определения виновного.
Экспертиза фундаментов и оснований зданий и сооружений других типов проводится по тем же основаниям и причинам. К ней прибегают как частные лица, которые планируют строительные работы, так и организации.
Технологии строительства
Усиление стеновых панелей и несущей основы – работа очень затратная, поэтому в случае отсутствия финансов, проще достроить верхний этаж из облегченных панелей или сборных конструкций
Для того чтобы построить второй этаж над эксплуатируемым старым домом своими руками, допустимо применение нескольких технологий:
- Каменную кладку;
- Применение ж/б конструкций;
- Пиломатериалы (брус);
- Панельные или каркасно-панельные конструкции;
- Сборные конструкции.
Использование тяжелых штучных материалов типа кирпича или камня требует усиления фундамента, стеновых панелей. Также допускается применение своеобразных «свай», располагаемых по периметру всей площади дома, в этом случае второй этаж возводится без опирания на основные стены. Строительство дополнительного этажа в деревянных домах допускается из сухого бруса, но придется выждать год прежде, чем приниматься за финальную отделку.
Совет! Усиление стеновых панелей и несущей основы – работа очень затратная, поэтому в случае отсутствия финансов, проще достроить верхний этаж из облегченных панелей или сборных конструкций.
Усиление старых стен
Кирпичные стены можно усилить столбиками из металла квадратного сечения
Старые стеновые панели сохраняют стабильность до тех пор, пока не происходит перегрузка от новых конструкций. И если разрешение от экспертов получено, можно смело строить мансарду или начинать возведение второго этажа.
Кирпичные стены можно усилить так:
- Столбики из металла квадратного сечения 100*100 мм монтируются на фундаменте и связываются с армопоясом. Шаг установки 2 метра по периметру всех стен.
- Металлическая арматура сечения 12-14 мм с шагом в 2 метра погружается в штробы, выдолбленные в стенах по уровню нижней границы проемов окон.
Деревянные дома требуют только усиления фундамента, так как сами стены невозможно значительно укрепить. Для того чтобы фундамент выдержал новые нагрузки, нужно сделать так:
Заменить одну сторону опоры или провести полную замену опор. Для этого дом освобождается от всех предметов, демонтируются двери, окна и строение поднимается гидравлическим домкратом. После чего заливается новый фундамент, на который и будет опираться все здание. Армопояс. Монолитный пояс из железобетонной ленты заливается по всему периметру строения. Эта лента, как показано на фото, размещается в траншее, вырытой вдоль старой несущей основы на глубину 0,8 м, шириной в 0,5 м больше, чем старая основа. Старый фундамент зачистить, обработать грунтовкой, забить в основу горизонтальные штыри в несколько рядов и можно приваривать эту конструкцию к арматуре. Следом укладывается (поверх арматуры) металлическая сетка и заливается бетоном.
Важно! Иногда для усиления основания достаточно усилить только угловые узлы. Например, если второй этаж планируется достраивать легкими каркасными конструкциями. Обкопанные в диаметре 1 метра углы, оснащаются приваренной арматурной решеткой, которая сваривается с металлическими прутками старого фундамента и затем все заливается бетоном.
Кроме того, чтобы разгрузить несущие и стеновые элементы, возводится дополнительный внешний/внутренний каркас. Такая система позволяет выполнить надстройку без опоры, по сути, строение представляет собой два дома, соединенных коммуникациями.
Важно! Каркасные системы обустраиваются по всему периметру дома, вне зависимости от внешнего или внутреннего типа.
Второй этаж: этапы работ
Старый дом не всегда располагает к экспериментам, поэтому чаще всего для расширения полезной площади применяются легкие каркасные или щитовые конструкции
Старый дом не всегда располагает к экспериментам, поэтому чаще всего для расширения полезной площади применяются легкие каркасные или щитовые конструкции. Как построить второй этаж из панелей своими руками:
Демонтаж крыши проходит так: снять кровлю, разобрать стропила и убрать балки; Поднять наверх панели, для чего может потребоваться помощь еще пары рук; Смонтировать торцевые элементы и скрепить их посредством продольных балок. Для прочности неплохо соединить все конструкции вертикальными балками, как показано на видео; Продольные балки оснастить стропильной системой, а там, где будут располагаться окна, закрепить вертикальные балочные элементы; Обшивка торцевых стен производится уплотнителем, плитами ДСП и обязательна укладка теплоизоляции; На каркас крыши монтируется обрешетка и укладывается «пирог» кровли.
Последний этап работ, это обустройство пола, монтаж окон, отделка стеновых панелей, потолка. Чтобы посмотреть, как проходит процесс строительства своими руками, смотрите фото, видеоматериалы от профессионалов, которые помогут разрешить все вопросы.
Если это полноценный второй этаж, то тогда первый этаж должен быть с лестницей, идущей из гостиной или прихожей
Чтобы достроить свой дом, придется сделать немало предварительных расчетов. В частности, вместо второго этажа, это может быть пристройка, которая будет ничуть не хуже, но при этом не придется усиливать фундамент. Кстати, если планируется пристроенный флигель, то его сразу можно делать из легких каркасных конструкций с благоустроенной мансардой или вторым этажом. И не забывайте про лестницу! Если это полноценный второй этаж, то тогда первый этаж должен быть с лестницей, идущей из гостиной или прихожей, а вот в мансарду можно подниматься как из коридора, так и с террасы.
Важно! В случае обустройства мансарды, необходимо выполнить армопояс как в верхней части первого этажа, так и на мансарде. Нижний армопояс опирается на смонтированные столбики, связанные с каркасом стеновых панелей, верхний (мансардный), поддерживается посредством стропил, опертых на мауэрлат.
Выстроить своими руками мансарду совсем несложно, стоит только проверить прочность старой кладки и подобрать материал, равный ширине стеновой кладки нижнего этажа. Стеновая панель подкрышного пространства должна быть высотой не менее 80-130 см, чтобы пространство было удобным и комфортным для постоянного проживания.
Здравствуйте специалисты и любители строительства! У меня к вам такой вопрос, я живу в старом, одноэтажном доме. В этом году решил построить второй этаж, но есть опасения, что фундамент не выдержит. Грунтовые воды располагаются на глубине уже 50 см. Ответьте пожалуйста стоит ли начинать строительство? Если стоит то как расчитать предельно допустимую нагрузку на фундамент? Заранее спасибо за ценные комментарии и советы.
Для того, чтобы Вам дать исчерпывающий ответ, нужно знать глубину заложения Вашего фундамента, его тип, грунты, глубину промерзания. Потом подсчитать вес будущего этажа, мебели, людей, которые там могут быть, с учётом дополнительных временных нагрузок. Но то, что у Вас высокий уровень грунтовых вод, это есть важным поводом для беспокойства. Мы не знаем состояние старого фундамента, и диагностику , наверняка, Вы делать не будете (трудно найти соответствующих специалистов и дорого). Поэтому есть риск, что от дополнительной нагрузки в водонасыщенном грунте фундамент может дать перекос в каком-то месте. Я Вам советую переделать крышу и сделать мансардный этаж в случае крайней необходимости. При этом используйте наиболее лёгкие современные материалы.
Для того, чтобы рассчитать предельно допустимую нагрузку на фундамент, необходимо знать как минимум из чего он вылит и его размеры (ширина Х глубина Х высота). Но то, что Вы уже перечислили «старый дом, близко грунтовые воды», на мой взгляд этого вполне достаточно для того, что бы начать стройку с НОВОГО фундамента. Выйдет дешевле.
Если у вас фундамент на винтовых сваях, а ведь именно их рекомендуют использовать при близком нахождении к поверхности грунтовых вод, то проблему увеличения нагрузки можно решить увеличив количество винтовых свай под фундаментом. А вот если фундамент «классический», то от любых экспериментов стоит отказаться, с вероятностью в 80-90% дополнительный этаж он не выдержит.
Само слово фундамент означает, что на нем держится всё, и затевать строительство второго этажа не стоит, поскольку расчетных данных у Вас как я понял, нет. А все меры по усилению, которые предлагают, взяты с потолка, и доверять таким расчетам нельзя.
Для того, чтоб определить возможность устройства второго этажа, нужно тщательно осмотреть фундамент, определить глубину и ширину заложения, проверить сохранность целостности, и уже после этого, можно говорить о дальнейших действиях.
Безусловно все зависит от самого фундамента, насколько он изношен, может есть возможность каким-то образом его поднять или укрепить, но я бы рисковать не стала, если есть возможность, рассмотрите вариант боковых пристроек.
Если в старом доме фундамент меньше 30см и грунтовые воды на глубине 50см то строить второй этаж нельзя. Какой толщины стены?
Если в старом доме фундамент меньше 30см и грунтовые воды на глубине 50см то строить второй этаж нельзя.
А если 50см, то можно смело?
Если очень уж хочется иметь второй этаж, то нужно заказать исследования и узнать, насколько и как лучше укрепить ваш фундамент. А так, не глядя вам ни кто точно не скажет.
Здравствуйте специалисты и любители строительства! У меня к вам такой вопрос, я живу в старом, одноэтажном доме. В этом году решил построить второй этаж, но есть опасения, что фундамент не выдержит. Грунтовые воды располагаются на глубине уже 50 см. Ответьте пожалуйста стоит ли начинать строительство? Если стоит то как расчитать предельно допустимую нагрузку на фундамент? Заранее спасибо за ценные комментарии и советы.
Нет смысла начинать стройку, если не имеешь расчетных данных. Можно обратиться за оценкой к архитектору, но насколько я понял, это не тот случай.
Здравствуйте специалисты и любители строительства! У меня к вам такой вопрос, я живу в старом, одноэтажном доме. В этом году решил построить второй этаж, но есть опасения, что фундамент не выдержит. Грунтовые воды располагаются на глубине уже 50 см. Ответьте пожалуйста стоит ли начинать строительство? Если стоит то как расчитать предельно допустимую нагрузку на фундамент? Заранее спасибо за ценные комментарии и советы.
Тут нельзя дать вам прям такой однозначный ответ, выдержит не выдержит, много теории слишком. На авось делать не советовал бы. Лучше, ведь, синица в ручках, чем журавль в небе или ещё в каком-то труднодоступном месте! Я бы не рисковал, если честно!
Вот так, на авось… Как минимум нужно усиливать стены, распределять нагрузку, например, на столбы.
Я думаю, вам для начала нужно рассчитать это самостоятельно. Если вы в этом плохо разбираетесь, то наймите архитектора. Возможно, вам придется укреплять фундамент или укреплять стены.
Не стоит рисковать второй этаж можно монтировать только на новый, крепкий фундамент. Не возможно просчитать верный вес для ветхого строения.
Только архитектор сможет Вам ответить на этот вопрос. Лично я бы не рисковада со вторым этажом. Можно рассмотреть вариант мансардного этажа, но и то надо, наверняка, укрепить стены по периметру здания колонами или столбами.
Только архитектор сможет Вам ответить на этот вопрос. Лично я бы не рисковада со вторым этажом. Можно рассмотреть вариант мансардного этажа, но и то надо, наверняка, укрепить стены по периметру здания колонами или столбами.
Послушайте всех комментаторов! Конечно можно заказать экспертизу у архитектора, но это будет стоить дорого. Наши знакомые отступили от старого дома 3 м и построили новый домик в 2 этажа. Проем между домами зашили досками. Получилось практично! Подумайте над таким вариантом, чем рисковать готовым домом ради второго этажа. Ведь если он даст трещину — кому от этого будет сладко?
Если очень уж хочется иметь второй этаж, то нужно заказать исследования и узнать, насколько и как лучше укрепить ваш фундамент. А так, не глядя вам ни кто точно не скажет.
В нашей стране процесс подачи заявки и согласование на исследование на практике занимает слишком много времени. Целесообразней осуществить новое строительство.
Думаю, что не стоит достраивать второй этаж. Вам мешают это сделать как раз грунтовые воды. Так что не рискуйте
Во первых это зависит от того в каком виде находиться ваш старый фундамент, если там нет каких либо трещин или сыпучесть то смело можете возводить второй этаж.
Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!
Как проверить ленточный и столбчатый фундаменты?
Ленточный фундамент – это основание в виде ленты, которая устраивается по периметру здания и внутренних частей, проходящих под несущими стенами будущего сооружения. Такой фундамент может выполняться из монолитного железобетона (наиболее часто применяемый вариант), из бетонных и прочих блоков, из кирпича, бутового камня. Чтобы проверить качество такого основания, необходимо учесть, из какого именно строительного материала он изготовлен:
Схема устройства столбчатого фундамента.
- следует проверить горизонтальность, отсутствие на поверхности трещин;
- для бетонной ленты – отсутствие сколов, выбоин, выступающих частей арматурного пояс, расслоения;
- для кирпичного – отсутствие разрушения раствора швов, выпадения отдельных кирпичей, наличие гидроизоляционного слоя;
- для камня и блоков – отсутствие разрушений, выпадений отдельных элементов, их смещения, наличие гидроизоляционного слоя.
Обычный столбчатый фундамент представляет собой основание из опорных столбов, которое возвышается над почвой. Такой фундамент не является сплошным, он точечный, отлично распределяющий нагрузки от строения. Сами опоры размещаются в углах конструкции, точках пересечения несущих стен, по периметру. Шаг между опорами должен составлять не меньше двух метров, но все зависит от особенностей строения.
Фундамент этот считается одним из самых экономичных, разновидностей его сегодня довольно много. Применяется подобное основание преимущественно для каркасных и небольших домов, для бань, хозяйственных построек.
При проверке контролируется вертикальный уровень установки столбов, отсутствие дефектов свай, перекосов.
Осмотр на наличие дефектов плитного и столбчато-ленточного фундаментов
Схема устройства плитного фундамента.
Плитный фундамент – это монтаж монолитной, чаще всего железобетонной плиты, которая устраивается в предварительно выкопанном котловане согласно параметрам здания. При проверке качества подобного основания необходимо определить, нет ли на его поверхности трещин и следов разрушений, сильных перекосов относительно осей. Следует обратить внимание, есть ли слой гидроизоляции, выполнена ли была подсыпка при сооружении основания.
Столбчато-ленточный фундамент для дома делается на грунтах, которые в зимнее время промерзают на большую глубину. Для устройства такого основания необходимо соорудить скважины, дно которых будет располагаться ниже уровня точки промерзания. В данном случае перед началом работ проводятся геологические исследования, в противном случае фундамент будет просто выталкиваться в зимнее время, а это приведет к разрушению. Нижняя часть основы делается расширенной, после чего заливается бетоном, а не засыпается песком. Опорные сваи должны заходить идеально ровно, отклонения от уровня не допускается. Нагрузка, которую выдержит один столб, составляет от 5 до 10 тонн, перед началом строительства необходимо в точности вычислить, какие общие нагрузки будут создаваться конструкцией дома, лентой ростверка.
Проведение исследований качества заключается в том, что проверяется уровень опорных столбов, отсутствие дефектов на столбах, ленте, ростверке.
Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками
Возводя новый дом, где в проект уже заложен второй этаж, можно не беспокоиться о фундаменте и стенах – они рассчитаны на заданные нагрузки. Если же необходимо увеличить жилую площадь обжитого дома, лучше не экономить и заказать экспертизу. По её результатам можно узнать:
- техническое состояние фундамента и стен;
- рекомендуемые меры по укреплению несущих конструкций;
- наиболее подходящие в конкретной ситуации способы надстройки;
- расчеты будущей надстройки.
Если же заказать экспертизу нет возможности, второй этаж лучше делать с использованием несущих опор на собственном фундаменте.
Что выбрать – полноценный этаж или мансарду?
Чаще всего выбор основывается на финансовых возможностях. Мансардный этаж получается дешевле – нет необходимости возводить стены, а все затраты идут на утепление кровельного пирога. Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми.
Но в комнатах со скошенными стенами придется хорошенько обдумать дизайн интерьера – шкафы-купе, душевые кабины или двухъярусные кровати поставить, скорее всего, не получится. Для этих целей лучше возводить полноценный этаж с неотапливаемым чердаком. Затраты на строительство существенно возрастут, но в долгосрочной перспективе такой дом гораздо удобнее для большой семьи.
Где поставить лестницу?
Задумываясь о надстройке этажа в жилом доме, редко вовремя задумываются о том, как туда придется ежедневно подниматься. А ведь устанавливать лестницу придется, и от её формы и размеров зависит удобство и безопасность пользования.
Если дом небольшой, то прямая маршевая лестница категорически не годится. Так, при размере ступеней 30х15 см и наклоном лестницы в 35 градусов, длина её пролета составит 5 м, а длина основания – 4 м. Конечно, если есть возможность пожертвовать частью первого этажа, то под такой лестницей можно с удобством организовать гардероб. В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви.
Маршевые поворотные лестницы позволяют сократить длину площадки вдвое, но увеличивают её ширину. Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями.
Винтовые лестницы – самые компактные и самые же неудобные. Достаточно представить, как по ней придется поднимать или спускать мебель или другие громоздкие предметы. Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали.
Особенности возведения второго этажа в строящемся доме
Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.
Устройство межэтажных перекрытий
В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.
Не рекомендуется делать пролеты больше 6 м, а среднее значение нагрузки для жилого второго этажа – 350-400 кг/м2. Если же планируется установка массивной и тяжелой мебели, чугунной ванны или котла отопления, придется делать специальный расчет.
Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:
- Если балки закрепляются в специальных гнездах в стенах, то концы подрезаются под углом в 60⁰. Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены.
- Если балки крепятся металлическими крепежами к стенам дома, их концы оставляют ровными. При этом использовать такие крепежи на внешних стенах нежелательно – неизбежное выпадение конденсата приведет к почернению дерева. Несущая способность таких перекрытий ниже, что нужно учитывать при меблировании комнат.
- Для кирпичных домов концы балок или части, проходящие над стенами, обязательно обмазываются битумной мастикой и укрываются двумя слоями гидроизоляции.
- В кирпичном доме в гнезда балки заводят на 10-15 см, каждую 5-ю балку фиксируют в стене металлическим анкером. В деревянном можно ограничиться 7 см, а чтобы полы не скрипели, концы балок обернуть гидроизоляцией.
- Начинают укладку балок с двух крайних, расположенных на расстоянии 50 см от стен. Всё остальное пространство делят на равные части так, чтобы расстояние между балками не превышало 60 см.
- Балки выравниваются по уровню. Если такой возможности нет или сами балки неровные, то на них придется укладывать лаги и уже по лагам стелить пол.
Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции.
Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:
- подшивки со стороны 1-го этажа;
- пароизоляции;
- звукоизоляции (более плотного материала);
- утеплителя;
- паропроницаемой мембраны;
- чистового пола 2-го этажа.
Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.
Устройство стен второго этажа
Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный. В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья.
Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.
Проверка качества отделочных работ
Проверить отделочные работы можно визуально, но, не просто пройдясь по дому, а очень внимательно исследовав каждое помещение.
Для этого можно:
- Например, чтобы проверить, как уложен кафель в ванной комнате и на кухне, достаточно простучать его костяшкой указательного пальца. Если недобросовестный работник положил мало клея, то она отзовется пустотой. Такая кладка, конечно, будет служить некоторое время, но при наличии пара или сырости, что для этих помещений характерно, она скоро обсыплется. Если кафель идет по всему помещению, то следует знать, что первый ряд на стене должен идти от напольной плитки.
- Проверка укладки ламината так же необходима. Под ним обязательно должна быть подложка для гидроизоляции. Если ее нет, то пол будет впитывать влагу, что приведет к появлению сырости и соответствующего запаха.
- Качество проклейки обоев проверить проще всего. Их недостаток виден сразу в виде морщинок на стене или видимых стыков. Большой зазор между полотнами так же является видимым дефектом. Расцветка и рисунок обоев должны совпадать по всей стене, а если они различаются, значит, часть из них проклеены “вверх ногами”.
- Так же внимательно нужно проверить, как установлены плинтуса. Лучше не полениться и наклониться, чтобы их простучать, чем принять работу, качественную только по виду.
Так же внимательно следует отнестись ко всем отделочным работам, как наружным, так и внутренним. Только после этого можно решать, соответствует ли дом под ключ тем ожиданиям, которые должны быть.
Надстройка этажа на жилом здании
Принцип надстройки еще одного этажа на уже готовом здании практически такой же, за исключением демонтажных работ – полностью снимается крыша и чердачное перекрытие. Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь.
Колонны могут быть из винтовых или буронабивных свай, или же сложенные из кирпича. В первом случае сваи заглубляются до несущего слоя грунта – для песчаных и супесчаных грунтов это на глубину от 1 м. Для колонн из кирпича обязательна перевязка углов для прочности конструкции.
При строительстве мансарды нужно уделить особое внимание вентиляции.
Кровельный пирог должен быть устроен так, чтобы конденсат не образовывался на утеплителе, а воздух свободно циркулировал под кровельным покрытием. А о том, как сконструировать и распланировать мансарду, детально описано на видео:
Дом на продажу. Как оценить качество его фундамента.
Общее течение событий в стране подстегнуло многих граждан на то, чтобы вложить свои средства в загородную недвижимость. По отзывам риэлтеров — в последнее время они наблюдают ажиотажный спрос. Люди берут все — и дачи, и капитальные коттеджи. Очень часто в качестве объекта продажи выступают недостроенные дома, разной степени готовности. Зачастую, продавцы недвижимости даже выставляют факт недостроя как некое преимущество, аргументируя тем, что можно видеть, как качественно они строили, и впоследствии сделать внутреннюю планировку «под себя».
За рассуждениями о планировке — мало кто вспоминает о том, что самая ответственная конструктивная часть дома — это фундамент, и вот именно его состояние нужно оценивать в первую очередь.
Надо сказать правду. Визуально, без полноценного натурного обследования, без инструментального контроля, без анализа проекта фундамента и анализа геологической ситуации на данном конкретном участке — даже специалист не сможет выдать однозначное и достоверное заключение о состоянии фундамента. Поэтому, брать с собой на осмотры псевдоэкспертов, которые заявляют «я все тебе оценю и так, на глаз» — это опасное заблуждение. Полноценное обследование фундаментов — это целая процедура для отдельной группы специалистов, которые так и называются — обследователи. О том, как и чем они работают, на что и куда смотрят — мы расскажем в отдельной статье.
А в этой статье — покажем, что даже при визуальном осмотре, даже неспециалист — сможет заметить определенные признаки, которые могут быть показателем
проблем с фундаментом.
Это — трещины.
Конечно же, трещины можно и не увидеть. Они могут быть спрятаны под фасадной отделкой, закрыты сайдингом или иным способом спрятаны. Но надо знать, что трещины — наглядный индикатор напряжений в конструкции, которые сигнализируют о существовании скрытых проблем. И если их не видно снаружи, то не факт, что их также удачно можно спрятать внутри.
Поэтому, при осмотре будущей покупки — крайне желательно осмотреть дом со всех сторон и фиксировать увиденные трещины. Иногда даже не стоит ехать и осматривать дом. Достаточно внимательно посмотреть на фото, которое опубликовал продавец. Например, внимательный взгляд на фото ниже — сразу увидит проблемы с фундаментом.
Покажем эту проблему более крупно:
Сразу видно и понятно, что фундамент делали халтурщики-шабашники. Покупать и даже ехать смотреть такой дом — совершенно не нужно.
За годы нашей практики — накоплен огромный архив ошибочных и откровенно халтурных проектов фундаментов, а также архив чудовищных ошибок при производстве работ.
В последнее время независимая геотехническая и строительная экспертиза
стала занимать все большую долю среди наших работ.
Мы рекомендуем — перед покупкой даже пустого участка — выполнить геотехнический аудит
, чтобы понять — какой тип фундамента нужен будет под выбранный дом, и оценить стоимость его реализации. Стоимость такого аудита — начинается всего от 5000 рублей, что совершенно незаметно в общей стоимости работ по проектированию и строительству фундамента и дома в целом, и совершенно несоизмеримо со стоимостью ремонта самой дорогостоящей и трудноремонтируемой части дома — фундамента.
Спасибо, что дочитали статью, надеюсь, что статья была полезна.
Не стесняйтесь поставить лайк, если статья Вам понравилась, пишите комментарии, задавайте вопросы.
Подписывайтесь на канал – постараюсь не разочаровать Вас новыми публикациями.
Как проверить фундамент при покупке дома?
Принимать решение о том, строить или нет второй этаж, нужно только предварительно оценив все риски:
Предварительная оценка экспертов поможет выяснить, готов ли деревянный дом к дополнительным нагрузкам. Экспертиза покажет техническое состояние фундамента, перекрытий, стеновых панелей. Заключение определит необходимость и способ укрепления всей конструкции.
Опытные эксперты всегда дают дельные советы по экономии и целесообразности возведения второго этажа на старом доме.
Технологии строительства
Усиление стеновых панелей и несущей основы – работа очень затратная, поэтому в случае отсутствия финансов, проще достроить верхний этаж из облегченных панелей или сборных конструкций
Для того чтобы построить второй этаж над эксплуатируемым старым домом своими руками, допустимо применение нескольких технологий:
- Каменную кладку;
- Применение ж/б конструкций;
- Пиломатериалы (брус);
- Панельные или каркасно-панельные конструкции;
- Сборные конструкции.
Использование тяжелых штучных материалов типа кирпича или камня требует усиления фундамента, стеновых панелей. Также допускается применение своеобразных «свай», располагаемых по периметру всей площади дома, в этом случае второй этаж возводится без опирания на основные стены. Строительство дополнительного этажа в деревянных домах допускается из сухого бруса, но придется выждать год прежде, чем приниматься за финальную отделку.
Совет! Усиление стеновых панелей и несущей основы – работа очень затратная, поэтому в случае отсутствия финансов, проще достроить верхний этаж из облегченных панелей или сборных конструкций.
Усиление старых стен
Кирпичные стены можно усилить столбиками из металла квадратного сечения
Старые стеновые панели сохраняют стабильность до тех пор, пока не происходит перегрузка от новых конструкций. И если разрешение от экспертов получено, можно смело строить мансарду или начинать возведение второго этажа.
Кирпичные стены можно усилить так:
- Столбики из металла квадратного сечения 100*100 мм монтируются на фундаменте и связываются с армопоясом. Шаг установки 2 метра по периметру всех стен.
- Металлическая арматура сечения 12-14 мм с шагом в 2 метра погружается в штробы, выдолбленные в стенах по уровню нижней границы проемов окон.
Деревянные дома требуют только усиления фундамента, так как сами стены невозможно значительно укрепить. Для того чтобы фундамент выдержал новые нагрузки, нужно сделать так:
Заменить одну сторону опоры или провести полную замену опор. Для этого дом освобождается от всех предметов, демонтируются двери, окна и строение поднимается гидравлическим домкратом. После чего заливается новый фундамент, на который и будет опираться все здание. Армопояс. Монолитный пояс из железобетонной ленты заливается по всему периметру строения. Эта лента, как показано на фото, размещается в траншее, вырытой вдоль старой несущей основы на глубину 0,8 м, шириной в 0,5 м больше, чем старая основа. Старый фундамент зачистить, обработать грунтовкой, забить в основу горизонтальные штыри в несколько рядов и можно приваривать эту конструкцию к арматуре. Следом укладывается (поверх арматуры) металлическая сетка и заливается бетоном.
Важно! Иногда для усиления основания достаточно усилить только угловые узлы. Например, если второй этаж планируется достраивать легкими каркасными конструкциями. Обкопанные в диаметре 1 метра углы, оснащаются приваренной арматурной решеткой, которая сваривается с металлическими прутками старого фундамента и затем все заливается бетоном.
Кроме того, чтобы разгрузить несущие и стеновые элементы, возводится дополнительный внешний/внутренний каркас. Такая система позволяет выполнить надстройку без опоры, по сути, строение представляет собой два дома, соединенных коммуникациями.
Важно! Каркасные системы обустраиваются по всему периметру дома, вне зависимости от внешнего или внутреннего типа.
Возможно ли проверить качество бетона до его укладки в опалубку
Вопрос:
Спрашивает Олег из Ростова: «Здравствуйте! Скоро предстоит заливка фундамента. Бетон будем заказывать на заводе. Вопрос в том, можно ли определить качество бетона когда его привезут на стройку. Понятно что точно без лаборатории не определить, но хотя бы примерно визуально можно увидеть не качественный продукт?»
Ответ:
Вопрос проверки качества бетона для фундамента до его укладки внутрь опалубки, очень актуален для частных застройщиков. В отсутствие лаборатории, специальных приборов и химических реагентов примерно оценить характеристики этого конструкционного материала можно по нескольким косвенным признакам:
- цвет – синеватый оттенок указывает на нормальное количество цемента, коричневая окраска с большой вероятностью свидетельствует о преобладании песка;
- цементное молочко – в 85% случаях желтизна этого продукта говорит о вредных примесях глины, которая крайне опасна для железобетонных конструкций, однако в оставшихся 15% вариантов точно такой же цвет дают некоторые безвредные шлаки;
- консистенция – товарные тяжелые бетоны должны замешиваться сотрудниками РБИ по точным рецептам на промышленном оборудовании, поэтому водоцементное отношение В/Ц всегда получается ниже (смесь густая и малоподвижная), чем при использовании бытовой бетономешалки, пластичность обеспечивается специальными добавками, формирование цементного камня (гидратация) происходит быстрее;
- однородность – в смеси не должно быть частиц щебня или комочков песка, не обваленных в цементном молочке.
Последним и самым надежным методом является аренда бетононасоса – смесь низкого качества даже при соблюдении рецептуры на растворном узле РБИ по шлангам этой спецтехники не пойдет. Для подачи материала бетононасосом подходят бетоны класса В10 и выше (соответствует марке М150) с подвижностью П3 и выше.
Подача материала бетононасосом обеспечит дополнительные гарантии качества.
После набора 70% прочности при ударе по бетону арматурным прутком звук должен быть чистым и звонким. Если образуются трещины или материал начинает выкрашиваться, следует полностью или частично разрушить конструкцию, чтобы залить ее заново или попытаться упрочнить обоймой.
При визуальном осмотре специалист способен по «узорам» на поверхности определить, что конструкционный материал подвергался промерзанию после заливки до отвердевания. У плохого бетона наружная поверхность никогда не бывает гладкой. Простейшими инструментами (молоток/зубило) можно с точностью в пределах 70% выявить класс прочности конструкционного материала:
- погружение зубила в бетон при ударе 400 г молотком больше 10 мм – примерно В5;
- углубление в пределах 7 мм – около В10;
- заметная царапина – смесь В15;
- почти незаметный след – В25.
Механический способ определения класса прочности.
Важно! Все указанные методики являются «народными» и не претендуют на звание точного способа. Даже в специальных лабораториях образцы исследуют на 28 день после отбора в момент заливки силовой конструкции. В любом случае, достоверно определить класс бетона можно только после набора им прочности и только в лабораторных условиях. Косвенные признаки помогут отличить только бетон совсем плохого качества.
Бетон имеет основные характеристики – прочность (марка либо класс), подвижность, морозостойкость, водопроницаемость. Достоверно можно измерить в пятне застройки пластичность, которая так же называется удобоукладываемостью или подвижностью, по методу осадки конуса:
- на плиту диаметром 0,5 м по центру устанавливается усеченный конус воронкой вниз;
- размер конуса составляет 305 х 203 х 102 мм (высота, диаметр нижнего и верхнего отверстия, соответственно;
- после заполнения конуса бетоном и уплотнения конструкционного материала прутком арматуры формочка снимается;
- бетон растекается по металлической площадке.
Метод усадки конуса.
После снятия формообразующей воронки замеряется усадка относительно вершины пирамидки:
- П1 – не более 4 см
- П2 – усадка 5 – 9 см
- П3 – интервал 10 – 15 см
- П4 – в пределах 16 – 20 см
- П5 – больше 21 см
Литая бетонная масса усаживается от 16 см, пластичная на 5 – 15 см, жесткая – в пределах 4 см.
При получении застройщиком смеси автобетоносмесителями улучшить характеристики материала вряд ли получится. Миксер не предназначен для добавления цемента и прочих компонентов на объекте, он может лишь вываливать продукт частями и поддерживать его в пластичном состоянии.
Если смесь изготавливается в пятне застройки бетономешалкой, ситуацию можно исправить, и скорректировать соотношение компонентов для последующих замесов. При этом следует учесть нюансы:
- процесс гидратации (образование камня цементного) является необратимой химической реакцией;
- добавлять цемент, наполнитель, воду или присадки можно только до начала схватывания, которое начинается на 45 – 180 минуте в зависимости от модификаторов и добавок, используемых при замешивании.
Если рецептура изменяется после начала схватывания, химические связи начинающей формирование структуры разрушаются, резко снижается прочность конструкционного материала. Внутренние напряжения способствуют раскрытию трещин, класс бетона выдержать невозможно.
Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.
Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.
Второй этаж: этапы работ
Старый дом не всегда располагает к экспериментам, поэтому чаще всего для расширения полезной площади применяются легкие каркасные или щитовые конструкции
Старый дом не всегда располагает к экспериментам, поэтому чаще всего для расширения полезной площади применяются легкие каркасные или щитовые конструкции. Как построить второй этаж из панелей своими руками:
Демонтаж крыши проходит так: снять кровлю, разобрать стропила и убрать балки; Поднять наверх панели, для чего может потребоваться помощь еще пары рук; Смонтировать торцевые элементы и скрепить их посредством продольных балок. Для прочности неплохо соединить все конструкции вертикальными балками, как показано на видео; Продольные балки оснастить стропильной системой, а там, где будут располагаться окна, закрепить вертикальные балочные элементы; Обшивка торцевых стен производится уплотнителем, плитами ДСП и обязательна укладка теплоизоляции; На каркас крыши монтируется обрешетка и укладывается «пирог» кровли.
Последний этап работ, это обустройство пола, монтаж окон, отделка стеновых панелей, потолка. Чтобы посмотреть, как проходит процесс строительства своими руками, смотрите фото, видеоматериалы от профессионалов, которые помогут разрешить все вопросы.
Если это полноценный второй этаж, то тогда первый этаж должен быть с лестницей, идущей из гостиной или прихожей
Чтобы достроить свой дом, придется сделать немало предварительных расчетов. В частности, вместо второго этажа, это может быть пристройка, которая будет ничуть не хуже, но при этом не придется усиливать фундамент. Кстати, если планируется пристроенный флигель, то его сразу можно делать из легких каркасных конструкций с благоустроенной мансардой или вторым этажом. И не забывайте про лестницу! Если это полноценный второй этаж, то тогда первый этаж должен быть с лестницей, идущей из гостиной или прихожей, а вот в мансарду можно подниматься как из коридора, так и с террасы.
Важно! В случае обустройства мансарды, необходимо выполнить армопояс как в верхней части первого этажа, так и на мансарде. Нижний армопояс опирается на смонтированные столбики, связанные с каркасом стеновых панелей, верхний (мансардный), поддерживается посредством стропил, опертых на мауэрлат.
Выстроить своими руками мансарду совсем несложно, стоит только проверить прочность старой кладки и подобрать материал, равный ширине стеновой кладки нижнего этажа. Стеновая панель подкрышного пространства должна быть высотой не менее 80-130 см, чтобы пространство было удобным и комфортным для постоянного проживания.
Здравствуйте специалисты и любители строительства! У меня к вам такой вопрос, я живу в старом, одноэтажном доме. В этом году решил построить второй этаж, но есть опасения, что фундамент не выдержит. Грунтовые воды располагаются на глубине уже 50 см. Ответьте пожалуйста стоит ли начинать строительство? Если стоит то как расчитать предельно допустимую нагрузку на фундамент? Заранее спасибо за ценные комментарии и советы.
Для того, чтобы Вам дать исчерпывающий ответ, нужно знать глубину заложения Вашего фундамента, его тип, грунты, глубину промерзания. Потом подсчитать вес будущего этажа, мебели, людей, которые там могут быть, с учётом дополнительных временных нагрузок. Но то, что у Вас высокий уровень грунтовых вод, это есть важным поводом для беспокойства. Мы не знаем состояние старого фундамента, и диагностику , наверняка, Вы делать не будете (трудно найти соответствующих специалистов и дорого). Поэтому есть риск, что от дополнительной нагрузки в водонасыщенном грунте фундамент может дать перекос в каком-то месте. Я Вам советую переделать крышу и сделать мансардный этаж в случае крайней необходимости. При этом используйте наиболее лёгкие современные материалы.
Для того, чтобы рассчитать предельно допустимую нагрузку на фундамент, необходимо знать как минимум из чего он вылит и его размеры (ширина Х глубина Х высота). Но то, что Вы уже перечислили «старый дом, близко грунтовые воды», на мой взгляд этого вполне достаточно для того, что бы начать стройку с НОВОГО фундамента. Выйдет дешевле.
Если у вас фундамент на винтовых сваях, а ведь именно их рекомендуют использовать при близком нахождении к поверхности грунтовых вод, то проблему увеличения нагрузки можно решить увеличив количество винтовых свай под фундаментом. А вот если фундамент «классический», то от любых экспериментов стоит отказаться, с вероятностью в 80-90% дополнительный этаж он не выдержит.
Само слово фундамент означает, что на нем держится всё, и затевать строительство второго этажа не стоит, поскольку расчетных данных у Вас как я понял, нет. А все меры по усилению, которые предлагают, взяты с потолка, и доверять таким расчетам нельзя.
Для того, чтоб определить возможность устройства второго этажа, нужно тщательно осмотреть фундамент, определить глубину и ширину заложения, проверить сохранность целостности, и уже после этого, можно говорить о дальнейших действиях.
Безусловно все зависит от самого фундамента, насколько он изношен, может есть возможность каким-то образом его поднять или укрепить, но я бы рисковать не стала, если есть возможность, рассмотрите вариант боковых пристроек.
Если в старом доме фундамент меньше 30см и грунтовые воды на глубине 50см то строить второй этаж нельзя. Какой толщины стены?
Если в старом доме фундамент меньше 30см и грунтовые воды на глубине 50см то строить второй этаж нельзя.
Если очень уж хочется иметь второй этаж, то нужно заказать исследования и узнать, насколько и как лучше укрепить ваш фундамент. А так, не глядя вам ни кто точно не скажет.
Здравствуйте специалисты и любители строительства! У меня к вам такой вопрос, я живу в старом, одноэтажном доме. В этом году решил построить второй этаж, но есть опасения, что фундамент не выдержит. Грунтовые воды располагаются на глубине уже 50 см. Ответьте пожалуйста стоит ли начинать строительство? Если стоит то как расчитать предельно допустимую нагрузку на фундамент? Заранее спасибо за ценные комментарии и советы.
Здравствуйте специалисты и любители строительства! У меня к вам такой вопрос, я живу в старом, одноэтажном доме. В этом году решил построить второй этаж, но есть опасения, что фундамент не выдержит. Грунтовые воды располагаются на глубине уже 50 см. Ответьте пожалуйста стоит ли начинать строительство? Если стоит то как расчитать предельно допустимую нагрузку на фундамент? Заранее спасибо за ценные комментарии и советы.
Вот так, на авось… Как минимум нужно усиливать стены, распределять нагрузку, например, на столбы.
Я думаю, вам для начала нужно рассчитать это самостоятельно. Если вы в этом плохо разбираетесь, то наймите архитектора. Возможно, вам придется укреплять фундамент или укреплять стены.
Не стоит рисковать второй этаж можно монтировать только на новый, крепкий фундамент. Не возможно просчитать верный вес для ветхого строения.
Только архитектор сможет Вам ответить на этот вопрос. Лично я бы не рисковада со вторым этажом. Можно рассмотреть вариант мансардного этажа, но и то надо, наверняка, укрепить стены по периметру здания колонами или столбами.
Только архитектор сможет Вам ответить на этот вопрос. Лично я бы не рисковада со вторым этажом. Можно рассмотреть вариант мансардного этажа, но и то надо, наверняка, укрепить стены по периметру здания колонами или столбами.
Послушайте всех комментаторов! Конечно можно заказать экспертизу у архитектора, но это будет стоить дорого. Наши знакомые отступили от старого дома 3 м и построили новый домик в 2 этажа. Проем между домами зашили досками. Получилось практично! Подумайте над таким вариантом, чем рисковать готовым домом ради второго этажа. Ведь если он даст трещину — кому от этого будет сладко?
Если очень уж хочется иметь второй этаж, то нужно заказать исследования и узнать, насколько и как лучше укрепить ваш фундамент. А так, не глядя вам ни кто точно не скажет.
Думаю, что не стоит достраивать второй этаж. Вам мешают это сделать как раз грунтовые воды. Так что не рискуйте
Во первых это зависит от того в каком виде находиться ваш старый фундамент, если там нет каких либо трещин или сыпучесть то смело можете возводить второй этаж.
Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!
Как проверить качество фундамента
Фундамент, прежде всего, является не просто подземной частью и основанием дома, он выступает переходным элементом между неровной поверхностью земли и ровной плоскостью коробки дома. От качества этой конструкции зависит напрямую качество возведенного дома. Если фундамент плохо построен без соблюдения технологии, то дом может обрушиться в любой момент, так как передаются все нагрузки от всех остальных частей строения, как перекрытия и стены, именно через эту конструкцию. Поэтому так важно знать, как определить качество фундамента дома.
- Визуальный осмотр фундамента
Особенности устройства качественного фундамента
Нагрузка на фундамент равна значению нагрузки на сам грунт. Хорошо, если у вас под домом большая гранитная плита, которая уже незыблема миллион лет. Но на практике это совершенно не так! Поэтому необходимо перед тем, как начать строительство загородного дома, подробней узнать, какой в данной местности тип грунта, а также, какими он характеризуется свойствами.
При закладке фундаментов вам не обойтись без предварительных инженерно-изыскательных работ (хотя бы в минимальных объемах). Такие изыскания помогут вам понять, устойчив ли будет грунт, не будет ли перекоса или оползня фундамента, не станет ли цокольный этаж затапливать в период весенних паводков. А вообще помните, что можно природу победить и дом поставить в полюбившемся вам месте, главное – знать, как поступить в том или ином случае.
Довольно неплохо, когда фундамент укладывают на насыпь камней природного происхождения: в таком случае надежность основания под домом не будет внушать беспокойства, а также не будут не подъемными затраты на фундамент. Самыми надежными являются песчаные однородные грунты, которые состоят из крупнозернистого песка. При правильно установленном фундаменте происходит равномерная осадка в грунте и, как правило, в дальнейшем основание не перекашивается и сильных нагрузок от грунта не испытывает.
Глинистые грунты, пылевидный и мелкозернистый песок только в сухую погоду демонстрируют примерное «поведение». При большом количестве влаги они становятся текучими, а в зимнее холодное время происходит пучение, и из-за этого они давят с огромной силой на конструкции фундамента. А это говорит о том, что может перекосить строение, а на стенах могут появиться трещины. Чтобы такого не произошло, нужно принять специальные меры, то есть заглубить подошву фундамента ниже промерзания грунта.
Наиболее неблагоприятным вариантом является торфяное основание, которое в нашей местности тоже встречается. Понятно, что капитальное строение ставить на торф может только сумасшедший, который не ценит жизнь близких людей и свою собственную. И все-таки если у вас попался такой неудачный участок, необходимо убрать весь торф и образовавшийся котлован засыпать песком, сделав этим самым песчаную подушку.
Ещё одним важным фактором, который влияет на качество и устройство фундамента, является конструкция самого дома. Не обязательно быть мастером в области домостроения для того, чтобы понять: относительно легкий каркасный дом или тяжелый кирпичный коттедж требуют, конечно, к закладке фундамента разного подхода. В случае больших финансовых ресурсов вы можете и под легкое строение соорудить огромную железобетонную плиту, однако не оставит никого равнодушным вопрос разумной экономии.
Технологии возведения фундаментов
Перед тем, как характеризовать технологии устройства фундаментов, необходимо откинуть такой вариант, как забивка мощных свай на большую глубину, потому что данный метод прекрасен только при строительстве небоскребов. До столь радикальных методов строения в частном домостроении дело не доходит. Наиболее распространенными конструкциями являются ленточные, столбчатые и плитные фундаменты.
Плитный фундамент
Сложный пучинистый и насыпной грунт зачастую требует, чтобы была подведена под строение монолитная железобетонная плита. Надежность фундамента с этой конструкцией будет повышаться, так как чтобы сдвинуть с места такой фундамент, необходимы невероятные усилия. Но, естественно, железобетонная плита нуждается в большом расходе материала.
Если плита имеет очень большую толщину, то плитный фундамент будет в некоторых случаях даже дешевле ленточного. А вот если ко всему прочему плитный фундамент будет еще и заглубленный, то придется, помимо большого количества бетона, завести также много щебня и песка для сооружения «подушки».
Ленточный фундамент
Наиболее распространенный вариант — это фундамент ленточного типа. Бетонный фундамент при этом делается под несущими конструкциями внутри и по периметру строения. Заливать бетон вовсе не обязательно, можно делать при необходимости такое основание из готовых блоков и из кирпича. При этом важно понимать, как проверить качество фундамента под дом.
Бывает, что ленточные фундаменты производят профильными, подошва фундамента при этом залегает ниже глубины промерзания примерно на двадцать сантиметров, а иногда и мелко-заглубленными — от поверхности земли на 50-70 сантиметров. Обычно верхняя часть ленточного фундамента является цоколем, который бывает западающим, выступающим или изготовленным заподлицо с наружной стеной жилого дома.
Как правило, довольно тяжелые дома устанавливают на ленточный фундамент с разной степенью заглубления. Если в доме имеется подвал, цокольный этаж или под домом расположен гараж, то нужно отдать предпочтение ленточному фундаменту. Поступите аналогичным образом и в случае, если цоколь для грунта служит в качестве подпорной стенки.
Столбчатый фундамент
Когда позволяют условия, то можно сделать столбчатый фундамент, при этом значительно сэкономив на материалах. Посмотрите сами: в таком случае делается фундамент не сплошной, а точечный — поддерживающий строение только в определенных опорных точках: в местах пересечения стен, под опорами очень нагруженных прогонов, в углах. При этом строительных материалов необходимо значительно меньше, чем при сооружении ленточного или плитного фундамента, отсюда и экономия.
В основном столбчатый фундамент используется для каркасных, рубленых или щитовых домов небольшого веса. Самыми дешевыми столбами выступают деревянные, которые до сих пор используются, когда необходимо возвести легкое временное строение. Если придется через пару лет сносить постройку, и на ее месте строить что-то новое, то нет смысла тратиться на дорогой железобетон, а затем фундамент демонтировать, это весьма трудоемко и затратно.
Столбчато-ленточный фундамент
Также используются кроме перечисленных разновидностей и совершенно другие типы фундаментов, причем с каждым годом в этой традиционной сфере строительства появляются различные новинки. К примеру, на глубокопромерзающих и трудных грунтах сооружают иногда столбчато-ленточный фундамент. При этом вначале бурят скважины на глубину, которая чуть ниже уровня промерзания почвы.
Нижнюю часть такой скважины расширяют с помощью специального плуга. Далее в скважины вставляют арматуру и производят их заливку бетоном. Таким столбом выдерживается нагрузка в 5 и даже в 10 тонн, а самое интересное, что даже арктическому морозу не под силу выдавить его из грунта. Далее между столбами в обычной опалубке отливают ленту-ростверк, которую армируют и потом размещают на небольшом расстоянии от земли с учетом того, что может случиться морозное пучение грунта.
Тонкости проверки качества фундамента
Если дом уже построен, и у вас закрались сомнения по поводу качества фундамента, или вы покупаете участок с фундаментом и хотите на этом основании построить свой дом, то вы должны выполнить техническое обследование основания, так как от качества фундамента зависит будущее вашего дома. Зачастую бывает и так, что хозяева занялись строительством дома, но они не уверены, насколько хорошо залит фундамент. В этом случае и возникает потребность контроля качества фундамента, потому что появляется вероятность образования в бетоне трещин при непосредственном забивании в землю свай.
Визуальный осмотр фундамента
Итак, первое, что делаем при проверке качества фундамента — это визуально осматриваем конструкцию. Вам предстоит убедиться, что для почвы, на которой вы займетесь строительством дома, был сделан правильный фундамент. Ведь все типы фундаментов специально разработаны под разные условия – и ленточные, и монолитные, и на сваях.
Фундамент проверять лучше всего, конечно, после зимнего времени из-за того, что пройдет грунт своеобразное испытание на «разморозку-заморозку». Так что идельным вариантом будет дать строению хотя бы один раз перезимовать, в таком случае и всплывут все недочеты.
Визуальный осмотр фундамента проводят в такой последовательности:
- Для начала необходимо посмотреть на почву вокруг фундамента: если земля провалилось в каких-то местах, потрескалась или просела, то нужно задуматься, может быть, фундамент положили без предварительной проверки самой почвы.
- Следующим действием будет проверка площади и ширины основания: чем больше она, тем, соответственно, давление меньше на грунт.
- Наличие трещин в полу, стенах дома или другие какие-то отклонения позволяют говорить о том, что испорчено основание дома.
- Солевые отложение на стенах фундамента или потеки на стенах подвала свидетельствуют о том, что гидроизоляция нарушена, или ее нет вообще. Поэтому необходимо также проверить гидроизоляцию, из-за ее отсутствия фундамент впитывать будет из почвы влагу, а это, естественно, чревато последствиями.
- Буквально за пару минут можно проверить пористость фундамента: насколько «провибрирован» (уплотнен) бетон. Запомните, что чем меньше вы в нем видите пузырьков воздуха, тем он, соответственно, качественнее.
- Необходимо, чтобы обязательно была сделана подложка под фундамент, например, под монолитную плиту следует выкладывать слой щебня и песка. Для того чтобы произвести проверку, есть он там, нужно с боку от фундамента на 30-40 сантиметров в глубину и во внутрь откопать почву. Также иногда укладывают пенопласт для того, чтобы был теплым фундамент, и чтобы сохранял ваш дом теплоту.
- Следующим этапом является определение качества материала, применяемого для постройки фундамента. Для фундамента принято использовать бетон марки 200, а лучше 400. При покупке пенобетона марки 600 – толщина стен должна доходить до 45 сантиметров, при выборе марки пенобетона 800 – толщина стен должна составлять не менее 68 сантиметров, а при использовании марки 1000 должна быть не менее 94 сантиметров.
- Если не привел ни к каким результатам поверхностный осмотр, если у вас закрались малейшие сомнения по поводу дефектности и целостности основания дома, стоит не поскупиться и вызвать для экспертизы специалиста. Он проверит на сжатие бетон. В таком случае вызывают мастера с молотом Шмидта. У него получится определить степень сжатия данного строительного материала.
Приборы для проверки фундамента
Для проверки качества фундамента можно воспользоваться специальным устройством, которое называется прибором для диагностики свай. Принцип действия такого аппарата достаточно прост, в его основу положен метод сейсмоспектральной дефектоскопии: по конструкции оператор наносит удар специальным молотком, который фиксирует силу воздействия, а специальный датчик вибраций отвечает за фиксацию колебаний, которые отражены от внутренних дефектов и краев конструкции в ней.
На подобное обследование времени уйдет намного меньше, а человеческий фактор будет сведен практически к минимуму: изъяны, что глаз может проглядеть, автоматика не пропустит. Такое оборудование не только предназначено для контроля качества свай. С помощью его можно обследовать также и другие опорные элементы, например, перекрытия и колонны. Подобные приборы, как правило, могут выполнять и функции сонара (звуковое обнаружение неисправностей).
Таким образом, вы знаете, насколько важен качественно выполненный фундамент. Запомните, что перед заливкой основания для дома вы обязательно должны: сделать инженерно-геологическое изыскание, разработать проект дома и фундамента, выполнить конструкторский расчет фундамента и основания на силовую нагрузку, применять только качественные строительные материалы и специализированное оборудование, а также соблюдать все технологии и нормативы.
Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками
Возводя новый дом, где в проект уже заложен второй этаж, можно не беспокоиться о фундаменте и стенах – они рассчитаны на заданные нагрузки. Если же необходимо увеличить жилую площадь обжитого дома, лучше не экономить и заказать экспертизу. По её результатам можно узнать:
- техническое состояние фундамента и стен;
- рекомендуемые меры по укреплению несущих конструкций;
- наиболее подходящие в конкретной ситуации способы надстройки;
- расчеты будущей надстройки.
Если же заказать экспертизу нет возможности, второй этаж лучше делать с использованием несущих опор на собственном фундаменте.
Что выбрать – полноценный этаж или мансарду?
Чаще всего выбор основывается на финансовых возможностях. Мансардный этаж получается дешевле – нет необходимости возводить стены, а все затраты идут на утепление кровельного пирога. Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми.
Но в комнатах со скошенными стенами придется хорошенько обдумать дизайн интерьера – шкафы-купе, душевые кабины или двухъярусные кровати поставить, скорее всего, не получится. Для этих целей лучше возводить полноценный этаж с неотапливаемым чердаком. Затраты на строительство существенно возрастут, но в долгосрочной перспективе такой дом гораздо удобнее для большой семьи.
Где поставить лестницу?
Задумываясь о надстройке этажа в жилом доме, редко вовремя задумываются о том, как туда придется ежедневно подниматься. А ведь устанавливать лестницу придется, и от её формы и размеров зависит удобство и безопасность пользования.
Если дом небольшой, то прямая маршевая лестница категорически не годится. Так, при размере ступеней 30х15 см и наклоном лестницы в 35 градусов, длина её пролета составит 5 м, а длина основания – 4 м. Конечно, если есть возможность пожертвовать частью первого этажа, то под такой лестницей можно с удобством организовать гардероб. В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви.
Маршевые поворотные лестницы позволяют сократить длину площадки вдвое, но увеличивают её ширину. Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями.
Винтовые лестницы – самые компактные и самые же неудобные. Достаточно представить, как по ней придется поднимать или спускать мебель или другие громоздкие предметы. Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали.
Строительство домов
Фундамент, прежде всего, является не просто подземной частью и основанием дома, он выступает переходным элементом между неровной поверхностью земли и ровной плоскостью коробки дома. От качества этой конструкции зависит напрямую качество возведенного дома. Если фундамент плохо построен без соблюдения технологии, то дом может обрушиться в любой момент, так как передаются все нагрузки от всех остальных частей строения, как перекрытия и стены, именно через эту конструкцию. Поэтому так важно знать, как определить качество фундамента дома.
Содержание:
Особенности устройства качественного фундамента
Нагрузка на фундамент равна значению нагрузки на сам грунт. Хорошо, если у вас под домом большая гранитная плита, которая уже незыблема миллион лет. Но на практике это совершенно не так! Поэтому необходимо перед тем, как начать строительство загородного дома, подробней узнать, какой в данной местности тип грунта, а также, какими он характеризуется свойствами.
При закладке фундаментов вам не обойтись без предварительных инженерно-изыскательных работ (хотя бы в минимальных объемах). Такие изыскания помогут вам понять, устойчив ли будет грунт, не будет ли перекоса или оползня фундамента, не станет ли цокольный этаж затапливать в период весенних паводков. А вообще помните, что можно природу победить и дом поставить в полюбившемся вам месте, главное – знать, как поступить в том или ином случае.
Довольно неплохо, когда фундамент укладывают на насыпь камней природного происхождения: в таком случае надежность основания под домом не будет внушать беспокойства, а также не будут не подъемными затраты на фундамент. Самыми надежными являются песчаные однородные грунты, которые состоят из крупнозернистого песка. При правильно установленном фундаменте происходит равномерная осадка в грунте и, как правило, в дальнейшем основание не перекашивается и сильных нагрузок от грунта не испытывает.
Глинистые грунты, пылевидный и мелкозернистый песок только в сухую погоду демонстрируют примерное «поведение». При большом количестве влаги они становятся текучими, а в зимнее холодное время происходит пучение, и из-за этого они давят с огромной силой на конструкции фундамента. А это говорит о том, что может перекосить строение, а на стенах могут появиться трещины. Чтобы такого не произошло, нужно принять специальные меры, то есть заглубить подошву фундамента ниже промерзания грунта.
Особенности возведения второго этажа в строящемся доме
Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.
Устройство межэтажных перекрытий
В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.
Не рекомендуется делать пролеты больше 6 м, а среднее значение нагрузки для жилого второго этажа – 350-400 кг/м2. Если же планируется установка массивной и тяжелой мебели, чугунной ванны или котла отопления, придется делать специальный расчет.
Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:
- Если балки закрепляются в специальных гнездах в стенах, то концы подрезаются под углом в 60⁰. Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены.
- Если балки крепятся металлическими крепежами к стенам дома, их концы оставляют ровными. При этом использовать такие крепежи на внешних стенах нежелательно – неизбежное выпадение конденсата приведет к почернению дерева. Несущая способность таких перекрытий ниже, что нужно учитывать при меблировании комнат.
- Для кирпичных домов концы балок или части, проходящие над стенами, обязательно обмазываются битумной мастикой и укрываются двумя слоями гидроизоляции.
- В кирпичном доме в гнезда балки заводят на 10-15 см, каждую 5-ю балку фиксируют в стене металлическим анкером. В деревянном можно ограничиться 7 см, а чтобы полы не скрипели, концы балок обернуть гидроизоляцией.
- Начинают укладку балок с двух крайних, расположенных на расстоянии 50 см от стен. Всё остальное пространство делят на равные части так, чтобы расстояние между балками не превышало 60 см.
- Балки выравниваются по уровню. Если такой возможности нет или сами балки неровные, то на них придется укладывать лаги и уже по лагам стелить пол.
Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции.
Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:
- подшивки со стороны 1-го этажа;
- пароизоляции;
- звукоизоляции (более плотного материала);
- утеплителя;
- паропроницаемой мембраны;
- чистового пола 2-го этажа.
Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.
Устройство стен второго этажа
Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный. В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья.
Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.
Визуальный осмотр здания снаружи
Конечно, можно нанять специалистов из фирмы по проведению строительной экспертизы, хотя это будет еще один пункт в финансовых затратах на строительстве дома под ключ. А можно все проверить самостоятельно, если знать, как это делать.
Начинать следует с визуальной проверки соответствия строения тому, что указано в проекте:
- Правильность размещения здания на участке и все ли соответствует нормам пожарной безопасности. Особенно это важно при сдаче дома в эксплуатацию в черте города, так как обычно участки и строения на них находятся очень близко друг к другу.
- Проверка внешней отделки здания и качества использованных для этого материалов.
- Изучение проекта и соответствия всех жилых и подсобных помещений, которые в нем указаны.
- Проверка ландшафта и всех дополнительных строений на участке.
Проведя этот нехитрый осмотр, можно убедиться, насколько специалисты фирмы придерживались утвержденного проекта, и переходить к следующему этапу проверки.
Надстройка этажа на жилом здании
Принцип надстройки еще одного этажа на уже готовом здании практически такой же, за исключением демонтажных работ – полностью снимается крыша и чердачное перекрытие. Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь.
Колонны могут быть из винтовых или буронабивных свай, или же сложенные из кирпича. В первом случае сваи заглубляются до несущего слоя грунта – для песчаных и супесчаных грунтов это на глубину от 1 м. Для колонн из кирпича обязательна перевязка углов для прочности конструкции.
При строительстве мансарды нужно уделить особое внимание вентиляции.
Кровельный пирог должен быть устроен так, чтобы конденсат не образовывался на утеплителе, а воздух свободно циркулировал под кровельным покрытием. А о том, как сконструировать и распланировать мансарду, детально описано на видео:
С чего нужно начинать?
1. Сначала осматривается грунт по периметру фундаментальной основы. Когда где-нибудь имеются просадки земли либо провалившиеся её участки, то лучше не покупать такой земельный участок. Возможно, фундамент возводился без предварительной проверки вида грунта. 2. Далее потребуется проверить основание по ширине. Чем больше будут значения ширины и площади основания, тем меньшие нагрузки будут действовать на почву. 3. Когда присутствуют трещины в полу или стенах, скорее всего, фундамент не пригоден для дальнейшего строительства. 4. Если на фундаменте есть солевые отложения, значит, гидроизоляция была выполнена некачественно. По этой причине важно проверить наличие гидроизоляции. Когда она не используется при строительстве фундамента, то он может впитывать много влаги. 5. За несколько минут можно определить фундамент на пористость. В бетоне должно быть мало воздушных пузырьков, поскольку от этого зависит его качество. 6. Под фундаментом в обязательном порядке должна быть уложена подложка. Для этого под монолитной плитой засыпается щебень и песок. Для проверки его присутствия, стоит приблизительно на 40 сантиметров подкопать грунт под фундаментом.
Источник https://masterfibre03.ru/montazh/proverka-fundamenta-doma.html
Источник https://kolodec-dm.ru/montazh/kak-proverit-fundament-doma-pered-pokupkoj.html
Источник https://bz31.ru/montazh/kak-proverit-fundament-pri-pokupke-doma.html