Содержание
Устройство котлована под фундаментную плиту
Операции по формированию котлована начинаются с исследований несущих способностей грунтов.
Типовая технологическая карта устройства котлована под фундамент.
Эту стадию нужно проводить обязательно, так как в разных регионах почвы различаются по механическим свойствам. Более того, грунт может быть разным даже на соседствующих участках, поэтому предварительные анализы необходимы в любом случае.
Форма и размеры котлована под фундамент
С формами все просто: под основание плитного типа роется прямоугольный котлован, под ленточный фундамент – котлован-траншея, под столбчатое основание на стройплощадке обустраивают множество шурфов или скважин.
А вот габариты (размеры) котлована определяются по более сложным правилам. И далее по тексту мы изложим каноны определения этих габаритов. Итак.
Необходимая глубина
Глубина (высота) котлована зависит от двух параметров – уровня промерзания грунта и высоты грунтовых вод. Причем первый параметр – уровень промерзания грунта – вынуждает обустраивать достаточно глубокий котлован: ведь подошва основания должна погружаться в почву на 30-40 сантиметров ниже, чем глубина промерзания грунта.
Второй параметр – уровень грунтовых вод – ограничивает глубину залегания подошвы: ведь при заглублении в водянистую почву вокруг фундамента придется соорудить надежную гидрозащиту, что повысит смету строительства.
Проще говоря: подошва не должна приближаться к уровню грунтовых вод ближе, чем на полметра.
В итоге, при определении глубины приходится балансировать между двумя параметрами, несколько затрудняет поиск экономически выгодной стройплощадки.
Ширина и длина
Ширина и длина котлована зависят от габаритов самого строения и глубины залегания подошвы фундамента.
С размерами дома все понятно – габариты фундаменты должны превышать длину и ширину фасада на 30-40 сантиметров (по 15-20 сантиметров с каждой стороны): ведь слой фасадной отделки не должен висеть над пустотой.
Зависимость габаритов от глубины залегания проявляется в следующем: поперечный профиль котлована имеет форму трапеции, поскольку, по правилам безопасности стенки выемки в грунте должны строиться с откосами.
То есть, увеличенные на 30-40 сантиметров габариты дома проецируются только на дно котлована, а верхняя часть (срез на нулевом уровне грунта), должна превышать эти габариты на величину, равную глубине залегания подошвы основания.
Именно такие пропорции обеспечиваю 45-градусный уклон стенок котлована, защищающих труды строителей от осыпания грунта.
В итоге, на нулевом уровне длина и ширина котлована равны увеличенной на глубину котлована дине и ширине дома. На уровне подошвы основания габариты котлована должны совпадать с размерами фасада дома (разумеется, увеличенными на 30-40 сантиметров). Впрочем, при заглублении подошвы на уровень до 0,5 метра этим правилом можно пренебречь, обустроив котлован с вертикальными стенками.
↑ Область применения и виды
За счёт несложной конструкции фундаментные железобетонные плиты очень популярны сегодня в частном строительстве. Правда, для их изготовления требуется много арматуры и бетона (марки не менее М150 в зависимости от этажности и веса строения), поскольку усиливается арматурной решёткой всё основание.
Из-за этого плитный фундамент выходит очень дорогим, но большая цена покрывается его повышенными эксплуатационными характеристиками.
Глубину, на которую требуется его заглублять, подбирают с учётом общего веса здания и несущих свойств грунта.
Если она несильно заглубляется на пучинистых грунтах, то зимой здание с таким фундаментом будет немного просаживаться и подниматься (из-за этого такой фундамент часто называют плавающим). Грамотный подход к расчёту монолитного основания и армированию позволяет сохранить целостность здания независимо от подвижности грунта. Монолит будет устойчив к этим изменениям за счёт своей прочности и упругости.
В индивидуальном строительстве сейчас применяют такие типы плитных фундаментов:
- классический;
- УШП (утеплённая железобетонная шведская плита);
- русский.
Классическую ЖБ плиту размещают на подушке из песка или гравия, которую покрывают теплоизоляцией и гидроизоляцией. Толщиной данное основание может быть 20-50 см. Её подбирают с учетом свойств грунта и общего веса возводимого строения. Для формирования подушки снимают плодородный слой и выкопанный котлован на 2/3 заполняют песчаной или гравийной смесью, в процессе послойной укладки её хорошо трамбуют.
УШП – в конструкции этой плиты предусмотрен встроенный тёплый пол.
Плиту заливают с помощью несъёмной опалубки из пенополистирола. Такой подход уменьшает затраты на отопление и теплопотери. Поверх теплоизоляционного слоя укладывают арматуру и фиксируют трубы тёплого пола.
Затем всё это заливают бетонной смесью толщиной 10 см.
Канализацию и водопровод необходимо укладывать на подготовительном этапе и размещать внутри подложки. Благодаря этому после заливки основания все коммуникации будут готовы к использованию.
Для заливки шведской плиты требуется грамотно рассчитать её толщину и выполнить другие измерения. Нельзя допускать никаких ошибок в расчётах, поскольку невозможно будет их устранить после заливки основания. Поэтому всё оборудование и материалы необходимо покупать высокого качества с большим эксплуатационным сроком.
Плитный железобетонный фундамент русского типа предусматривает рёбра жёсткости.
Для защиты тяжёлой монолитной конструкции от пагубного воздействия низких температур, наши инженеры оснастили её массивными рёбрами жёсткости, которые разместили под несущими стенами здания.
Такое решение усложняет работу, но значительно повышает несущие способности железобетонного основания. За счет этого удаётся уменьшить толщину основания до 10-15 см.
Если постройка небольшая, достаточно выступов под внутренними и внешними стенами. Но часто возникает необходимость в дополнительных перемычках жёсткости. Иногда располагают рёбра на всей площади плиты в форме прямоугольных «сот». Такой способ облегчает монтаж балочного перекрытия.
Верхнее оребрение выполняет роль цоколя, защищая стены от намокания. Но на возведение конструкции потребуется больше времени. Также сооружение получается менее жёстким, ведь обеспечивает связь плиты и рёбер в основном закладные арматурные стержни.
↑ Анализ грунта и расчет плиты
Перед началом строительства выполняют анализ почвы участка. Исходные данные для расчета:
- Среднегодовые климатические условия региона, в котором возводится дом (необходимы для определения уровня промерзания грунта и снеговых нагрузок).
- Результаты анализа проб грунта, взятого минимум в 5 точках (по углам и центру выделенного под строительства здания участка) с глубины до 1,5-2 м. Позволяют определить водонасыщенность и несущие способности грунта.
- Общие вес и площадь строения.
Пробы грунта позволяют рассчитать допустимые нагрузки здания на грунт, выраженные в кгс/см2:
- суглинки, мелкие плотные и пылевые пески могут выдерживать нагрузку 0,35 кгс/см2;
- пески средней плотности и пластичные глины – 0,25 кгс/см2;
- супеси и твердые глины – 0,5 кгс/см2.
В процессе возведения здания необходимо обращать особое внимание на водонасыщение слабых грунтов – при близком залегании грунтовых вод или в результате сезонного таяния снега у таких грунтов значительно понижается несущая способность.
Поэтому из-за риска перекоса заложенного основания на участках с такими грунтами используют свайный фундамент, который опирается на более глубокие прочные слои.
Одной из главных характеристик плитного фундамента является толщина – от её величины напрямую зависит несущая способность монолитного железобетонного основания. Если плита очень тонкая, то может не выдержать передаваемые на неё нагрузки от здания. А сильно толстое основание – лишние расходы.
Толщину плиты необходимо подбирать с учётом типа грунта на земельном участке, поэтому без его проб не обойтись. Чаще всего фундамент делают высотой 15 — 30 см, причем её выбор зависит от этажности строения и материала изготовления стен.
Расчёт толщины фундамента желательно доверить специализированным организациям. Правда сейчас можно быстро найти в интернете специальные калькуляторы, позволяющие рассчитывать его толщину с помощью следующих параметров:
- типа грунта на земельном участке;
- материала изготовления и общей площади всех стен;
- типа и площади перекрытия;
- типа, общей площади и угла уклона кровли;
- региона, в котором строится здание.
Рассчитывают толщину монолитной плиты
- Суммарный вес здания делят на его общую площадь и сравнивают полученные данные с несущей способностью грунта.
- Полученную разницу используют для определения массы и толщины плиты.
Иногда строители не делают расчёты – они просто используют установленный нормативами минимум исходя из материала изготовления стен (20-25 см – для газобетона и бруса, 30-35 см для кирпича и шлакоблока), который прибавляют к общему весу строения, после полученные данные сравнивают с характеристиками грунта.
Общая масса здания с фундаментом должна быть меньше произведения его площади в см² на несущую способность грунта. При невозможности соблюсти это условие, расчёт корректируют.
В основном арматурный каркас плиты толщиной до 150 мм делают однорядным и размещают по центральной горизонтальной оси изготавливаемой плиты.
Для заливки плит толщиной от 20 см используют двойную арматурную сетку, которую размещают в котловане так, чтобы она закрывалась на 3 см сверху и снизу бетоном. Размеры ячеек каркаса стандартные — 20-30 см.
Сетку вяжут с помощью рифлёной арматуры диаметром 12-16 мм. Толщину прутов рассчитывают с учётом предполагаемых нагрузок на железобетонное основание.
Количество необходимой арматуры рассчитывают
с учётом размеров заливаемой плиты и шага между прутками арматурной сетки.
Лучше всего рассчитывать толщину арматуры и размеры ячеек армирующей сетки онлайн-калькуляторами.
Необходимо количество прутков для армирующего каркаса также лучше рассчитывать онлайн-калькуляторами. Для этого потребуется указать в нём такие характеристики:
- размеры основания;
- шаг между арматурными прутками;
- количество рядов арматуры в связываемом каркасе.
Калькулятор делает расчёт с небольшим запасом (10 %), с учётом нахлеста арматуры получаемого в результате увязки прутков между собой.
Разработка ямы под фундамент ленточного типа
Строительство фундамента ленточного типа предполагает сооружение тела основания с помощью технологии монолитной заливки или методики блочной и кирпичной кладки.
Такие технологии предусматривают рытье заглубленной в землю траншеи, во внутреннюю часть которой вводят опалубку. Внешние габариты такого котлована-траншеи равны увеличенной на 0,3-0,4 метра длине и ширине самого дома. А ширина траншеи равняется ширине стен плюс полуметровый зазор на обустройство опалубки. Причем, с учетом того, что минимальная ширина ленты равна 400 миллиметрам, то минимальная ширина траншеи равняется одному метру.
К разработке ленточного котлована приступают после очерчивания этих габаритов на грунте строительной площадки. Причем, перед тем, как вырыть котлован для фундамента ленточного типа, с площадки снимают 20-30 сантиметровый слой плодородной почвы. Эта операция позволит немного выпрямить рельеф участка и избавляет строителей от проблем с богатой органикой почвой.
Саму траншею роют от самого высокого угла, заглубляясь в грунт по всему периметру. В процессе рытья используют либо ручной труд, либо тяжелую технику (экскаватор). Глубину котлована контролируют с помощью вех, погружаемых в угловые сопряжения траншей, образующих профиль фундамента.
Заглубленные ниже полуметра стенки котлована-траншеи необходимо обязательно укрепить щитами, удерживаемыми нижними (кольями) и верхними (поперечинами) распорками. После монтажа опалубки эти распорки можно снять.
Часть извлеченного грунта – желательно его песчаную составляющую – складируют на некотором отдалении от края траншеи (не ближе 5-7 метров). Она уйдет на обратную засыпку и дренаж. Но большую часть грунтовой массы, все же, придется утилизировать или потратить на ландшафтное обустройство.
Регламентирующая документация.
СНиП.
Делая ленточный фундамент для дома, нужно знать, каким образом происходит их классификация. Осуществляется она по признакам, характерных нормативам СНиП № 2.02.01-83, 3.02.01, 3-8-76 и СН 536-81. В первую очередь это различия самой конструкции:
- сборные, состоящие из железобетонных блоков;
- монолитные, заливающиеся на определённом участке в опалубке;
- выкладывание ленты с использованием кирпича или бутового камня.
Помимо этого, перед началом строительства рекомендуется ознакомиться с нормативами, регламентирующими использование земельных участков с соблюдением требований, описанных в СанПин 2.1.7.1287-03.
Если говорить о частном жилом и коммерческом строительстве, преимущественно используется второй метод с самостоятельной заливкой.
Устройство котлованов под фундаменты плитного типа
Прямоугольный котлован под плиту обустраивается по несколько иным правилам, а именно: Во-первых, его размеры равны длине и ширине фасадной части строящегося здания – в случае малозаглубленного строительства. И длине (ширине) фасада плюс высота фундамента – в случае заглубленного строительства.
Во-вторых, фундамент под котлован разрабатывается ступеньками – поэтапным снятием 0,5-метровых слоев грунта, каждый из которых имеет меньшие (на 0,5 метра) габариты (длину и ширину). То есть, в процессе рытья на стенках котлована образуются ступеньки высотой в 0,5 метра и шириной в 25 сантиметра.
В-третьих, выкопать котлован под фундамент своими руками, в данном случае, практически невозможно. Устроителям земляных работ придется заранее заказывать тяжелую технику: экскаваторы, бульдозеры и самосвалы.
Ну а сам процесс обустройства происходит следующим образом:
- В самом начале, по традиции, со строительной площадки снимают 30-сантиметровый слой плодородного грунта, поскольку сгнившая органика может ухудшить эксплуатационные характеристики основания.
- После этого на очищенной и ровной поверхности очерчивают «нулевые» габариты котлована (длина+высота и ширина+высота).
- Далее, по этим границам делают первую выемку, заглубленную в грунт на 0,5 метра. Причем грунт вынимают от центра к краям строительной площадки.
- После разработки первого слоя переходят ко второму. Его границы укладывают в уменьшенные на 25 сантиметров габариты (длину и ширину) первого слоя.
Вышеописанные действия продолжаются до достижения дна котлована – площадки для заливки подошвы фундамента.
Извлеченный грунт сортируют на две части. Первую – песчаную – складируют у границ котлована – для подсыпки. Вторую – увозят за пределы участка.
Для плитной конструкции
Котлован под фундамент в виде монолитной бетонной плиты роется по определенным правилам. По сути, это прямоугольная яма. При мелкозаглубленном варианте (глубина до 40 см) ее размеры соответствуют размерам строения, а стенки делаются вертикальными.
Для заглубленного фундамента применяется ступенчатая технология проведения работ. Грунт снимается слоями толщиной 50 см. Используется правило: каждый последующий слой вынимается с образованием ступеньки, шириной 25 см. Для примера можно привести порядок рытья котлована глубиной 1 м:
- На поверхности размечается прямоугольник, размеры которого на 50 см превышают размеры строения (по 25 см на каждую сторону).
- По разметке вынимается грунт на глубину 0,5 м. Формируются вертикальные стенки.
- На дне размечается следующий прямоугольник с отступом от стенок на 25 см.
- Вынимается грунт по новой разметке на глубину 50 см.
Аналогично осуществляется рытье более глубоких котлованов. Их размеры на поверхности определяются по простой формуле L = l + 25H/50, где L — длина или ширина, l — длина или ширина сооружения, H — глубина котлована (в см).
Выемка грунта производится от центра, площадка выравнивается после выемки каждого слоя почвы. Устройство котлованов большого размера обеспечивается только с помощью экскаватора. Выравнивание поверхности осуществляется вручную с помощью лопаты. Контроль глубины проводится вехами, а качество выравнивания — строительным уровнем.
Рытье котлованов под столбчатый фундамент
Котлован под столбчатый фундамент обустраивается в виде неглубокой траншеи (до 0,5 метра) отрытой по границам фасада строения. Причем на дне траншеи обустраивают особые выемки – шурфы, предназначенные под монтаж угловых и промежуточных столбов.
Сам процесс разработки котлована под столбчатый фундамент выглядит следующим образом:
- С участка снимают слой плодородной почвы, заглубляясь на 20-30 сантиметров вглубь грунта.
- По размеченным краям отрывают полуметровую траншею, шириной в 70-100 сантиметров.
- На дне траншеи, от углов, с шагом в 1,5-2 метра роют 0,5-метровые шурфы (0,5х0,5 метра) – сюда зальют подошву под будущие столбы.
Глубину шурфов контролируют вехами. Отобранный грунт складируют внутри периметра траншеи – он уйдет на подсыпку внутренних пазух фундамента.
Ну а в случае строительства свайного фундамента никакой котлован не нужен. Сваи монтируют в скважины, высверленные механическим или ручным буром. И эта особенность процесса свайного строительства фундаментов относится к неоспоримым технологическим преимуществам данного типа оснований.
↑ Сбор и установка опалубки
Опалубка для монолитного основания может быть двух типов:
- съёмная;
- несъёмная.
Наиболее распространена деревянная съёмная опалубка. Несъёмную опалубку чаще сего делают из пенопласта.
Эти недорогие материалы позволяют значительно сократить расходы на строительство монолитного железобетонного основания. Деревянные щиты собирают самостоятельно, после чего их устанавливают и подпирают с наружной стороны. При этом проверяют их горизонтальность и вертикальность уровнем. Из пенополистирола делают уже готовую к использованию опалубку, поэтому её остается только собрать и установить в нужном месте.
Съёмную деревянную опалубку для плитного фундамента собирают из досок толщиной от 30 мм или толстой фанеры от 18 мм. Подпорки для крепления опалубки стандартной высоты размещают с шагом 70 см, дополнительно на слабых грунтах под них кладут небольшие куски досок.
Деревянные щиты сбивают как можно плотнее с помощью брусков, которые поперечно прибивают к доскам с шагом 1-1,5 м. В идеале верх опалубки должен совпадать с поверхностью плиты.
При невозможности выполнить это условие на внутренней поверхности опалубки отмечают уровень заливаемой плиты. Перед заливкой бетонного раствора на внутреннюю часть опалубки необходимо нанести олифу или отработку.
Благодаря этому щиты проще снимаются с залитой и высохшей бетонной конструкции.
В процессе сборки щитовой опалубки в ней проделывают необходимые отверстия для коммуникаций, которые будут идти через заливаемую фундаментную плиту.
Как происходит расчет объема земляных работ при разработке котлована?
Измерение объема грунта, который образуется при копке котлована, выполняют перед началом любого строительства, предполагающего возведение фундамента.
Расчет земляных работ должен базироваться на прогрессивных методах, учитывать максимальный уровень механизации выполнения работ и минимальные трудозатраты.
Базовыми данными для определения объема котлована считаются площадь сечения, ширина, высота выемки и вид грунта.
При определении кубатуры почвы надо учитывать уровень подпочвенных вод, климатический период выполнения работ и применяемый способ разработки выемки.
Время для проведения работ
Рытье котлована предусматривает выборку большого объема грунта на достаточно большую глубину. Зимой копать промерзшую землю достаточно сложно, даже с использованием техники. Большие проблемы возникают при сильном увлажнении, что характерно при таянии снега весной. Не рекомендуется вести работы в периоды, когда отмечаются значительные перепады температур между ночью и днем, разными днями.
Для земляных работ наиболее подходит сезон, когда стабилизируются погодные условия, паводковые воды не мешают. Оптимальный период — лето, а также осенние месяцы, до наступления заморозков и осенней распутицы. В это время рытье стоит дешевле, а вывоз излишек грунта проще.
Зачем производится расчет количества грунта?
Строительство зданий и возведение конструкций — сложный процесс, требующий основательных финансовых инвестиций, в связи, с чем застройщики должны обеспечить высокий уровень выполнения земляных работ под фундамент объекта.
Высокоэтажные объекты жилого и промышленного назначения требуют установки качественного фундамента, который, как правило, имеет сложносоставную конфигурацию, поэтому современный расчет того, сколько кубов грунта нужно вынуть, выполняют программным методом с применением высокоточных измерительных устройств.
В таком случае можно максимально точно определить общую кубатуру земли, которую надо вывести из котлована. Менее ответственные объекты рассчитывают в ручном режиме или с применением строительных онлайн калькуляторов, которые можно найти в интернет сети.
Состав земляных работ по требованиям СНИП:
- Вертикальная планировка земельного участка. Осуществляется способом выравнивания рельефа площади, отведенной под строительство. Сюда входят следующие работы: удаление и передвижение слоя грунта, транспортировка и уплотнение его на внешних площадках, единицы измерения площади в м2.
- Разработка выемки для котлована. Предполагает вычисление объемов участка в виде суммы объемов классических фигур, входящих в общую конфигурацию строящегося объекта. При этом в расчете допускают, что размеры грунта ограничивается визуальными плоскостями. В таком случае незначительные выпуклости не будут оказывать влияния на точность, единицы измерения м3.
Котлован для возведения плитного фундамента дома прямоугольной формы выполняется в виде обычной ямы, а для ленточного варианта выкапывается траншея.
Для того чтобы рассчитать объём грунта, к сведению берутся следующие данные:
- Геодезические изыскания.
- Размеры по периметру и архитектурно-строительные индивидуальности объекта.
- Технология возведения объекта.
- Уровень, залегания подпочвенных вод, фундамент строений не может приближаться к ним ближе, чем на 500 мм.
- Глубину промерзания грунта, который должен быть не менее 300 мм.
- Рельеф земельного участка.
Для сложных объектов расчет выполняется в рамках проекта строительства в разделе земляных работ. Профессионалы, беря во внимание все выше приведенные характеристики, определяют глубину строящегося котлована, чтобы он стал надежной основой для возведения фундамента.
Строительство домов
Фундамент – это основная часть любого строения, поэтому от качества его изготовления зависит длительность эксплуатации здания. Начальным этапом строительства фундамента является рытье и обустройство котлована. Форма данного элемента напрямую зависит от типа фундамента. Предлагаем ознакомиться с особенностями подготовки котлована под фундамент.
Оглавление:
Основные разновидности котлованов под фундамент
В зависимости от того, какой тип фундамента используется во время строительства дома, определяется тип котлована, его размеры и глубина. Существуют определенные критерии разделения котлованов на определенные подвиды. Предлагаем с ними ознакомиться:
- откосы – их количество или отсутствие;
- необходимость сооружения угловых креплений;
- наличие наклонных вертикальных стенок;
- котлован или траншея, данный фактор определяется фундаментом: ленточным или плитным.
Если на участке будет возводиться фундамент ленточного типа, то котлован представляет собой траншею, которая проходит по периметру дома и в местах установки несущих стен. При строительстве плитного фундамента для дома с подвалом, следует выкопать котлован по периметру дома и в месте установки подвального помещения.
Перед началом работы, следует провести определенные работы земляного характера, которые включают:
- определение типа почвы, которая присутствует на участке, проведение специальной экспертизы, данный этап является обязательным, так как именно с его помощью удается определить оптимальную глубину фундамента, которая обеспечит его прочность и надежность в процессе эксплуатации;
- проведение анализа здания, которое будет возводиться на участке, в таком случае, определяется вес здания, его нагрузка на фундамент, на данном этапе следует предусмотреть самые мельчайшие детали вплоть до материалов для отделки кровли, стен и полов;
- выполнение расчета глубины котлована, данный этап зависит от предыдущих расчетов и предпочтительнее если он проводиться специалистами;
- проведение анализа климатического состояния региона, определение сезонных подвижек грунта.
Расчеты и разработка котлована под фундамент
Если вы планируете устраивать котлован самостоятельно, то учтите, что в данном вопросе, вам понадобиться много сил, терпения и времени. Однако, в таком случае, удастся значительно сэкономить.
Работа начинается с выполнения расчетов глубины котлована под фундамент. Для того, чтобы определить объем котлована, воспользуйтесь следующей формулой:
v= н/6 (2а+а1)в+(2а1+а)в1
- н – определяет высоту котлована;
- а и в – значение размеров сторон;
- а1 и в1 длина котлована по верху;
- т – является коэффициентом откоса.
После вычисления объема котлована под фундамент, следует процесс определения объем засыпки. Для этого, следует вычесть общий объем из объем самого котлована.
Учтите, что глубину котлована определяет непосредственно грунт и его дно, а не черновая отметка. Перед началом выемки почвы, определяется глубина, на которой будет производиться копка. Именно данное значение определяет глубину, на которой будет произведена копка. Данное значение определяет почва и ее состав, а также нагрузки, которые исходят от самого дома. Для расчета давления здания на будущий фундамент, используйте нижеприведенную формулу:
Исходные данные для вычисления
Расчет кубатуры выемки считается одним из важных этапов для определения трудозатрат и стоимостных показателей по выборке земли. По объемам грунта принимают методы исполнения работ, разрабатываются технологические приемы для ключевых процессов строительства, рассчитывают сметы СМР и технико-экономические показатели.
По полученным результатам устанавливается необходимость численности персонала, строительной техники, транспортных машин и стройматериалов.
Площадь является ключом к расчету объема. Большинство формул содержат в себе формулу площади для простейших геометрических фигур от круга до параллелограмма. Для определения кубатуры полученную площадь умножают на высоту. Если котлован не имеет правильной формы, его можно условно разбить на более мелкие классические конфигурации.
Глубина котлована – важный показатель, который определяется толщиной фундамента и изолирующих слоев: подушки из песка и щебня, бетонных заготовок и пластовых дренажей. При этом не существует принципиальных отличий по определению глубины выемки для многоленточного фундамента либо монолитной плиты.
Характеристики днища в плане, определяют на стадии проектирования, с учетом геометрии фундамента, методов возведения, а также промежутка для опалубки. Этот параметр будет зависеть от двух базовых характеристик — глубины промерзания почвы и уровня подпочвенных вод по периметру котлована.
Найти глубина выемок можно по проектным данным: от «черной» или «нулевой» отметки плоскости земли до отметки закладки фундаментного основания и понижается на величину толщины снятия растительного грунта, если этот объем подсчитываться дополнительно.
При выборе ширины и длины выемки, имеющей вертикальные стенки должны принимать во внимание характеристику подвала и фундаментов, в том числе толщину изоляционного слоя и опалубку с креплениями.
Крутизна откоса котлована — это отношение высоты котлована к длине откоса. На этот показатель влияет качество грунта и высота котлована. Для выполнения расчета объема выемки, потребуется знать ее базовые величины.
Например, если яма имеет габариты:
- Ширина (В): 10 м;
- длина (L): 16 м;
- глубина (Н), 3 м;
- глубина выемки и длина откоса, 1:2 (один к двум);
- периметр выемки равняется, 52 м;
- площадь котлована будет равна, 160 м2;
- кубатура грунта, 948 м3.
Если у разработчика имеются данные поперечного сечения поля, использование их является предпочтительным при расчете объема. Данные поперечного сечения, обозначены в проекте и представляют информацию о высоте и местоположения точек на грунте. Эти точки могут быть использованы в качестве координат для определения площади.
Самым быстрым метод определения площади фигур неправильной формы является использование электромеханического цифрового планиметра. В нем форма рисуется в масштабе, а контурный определитель самостоятельно отслеживает сложную геометрическую форму. После ввода масштабного коэффициента в планиметр, он выполняет цифровое считывание площади.
↑ Технология изготовления утеплённой шведского плиты
УШП начали применять в строительстве индивидуальных домов сравнительно недавно. Её сначала начали использовать в Евросоюзе. В ней предусмотрены основные коммуникации и система «Тёплый пол». Фундамент этого типа устойчив к пучению грунта, чего боятся остальные виды фундаментов.
Заливка шведской фундаментной ЖБ плиты существенно не отличается от изготовления обычного основания.
Преимущества фундамента этого типа:
- Позволяет встраивать в основание тёплый пол и другие важные коммуникации. Благодаря этому упрощается строительство индивидуального дома, потому что не нужно делать техническое подполье для подачи водоснабжения в помещение дома и отвода из него канализационных стоков. Благодаря этому удается сократить затраты на производимые работы и быстрее их выполнять.
- Позволяет сократить расходы на эксплуатацию здания. Кроме укладки тёплого пола, данный фундамент предусматривает монтаж теплоизоляционного слоя, за счёт которого удается сократить теплопотери. Такой фундамент сохраняет тепло в здании, потому что оно не уходит в грунт.
Какое количество насыпи необходимо?
На этом рисунке схематично показаны объемы выемок, которые заключёны в призмы со стороной «а» и различными отметками по четырем углам h1,2,3,4.
При этом отметки, имеющие знак «-» относятся к выполнению насыпи, а «+» — котлована. Общий объём выбранного грунта устанавливают, как результат сложения объемов индивидуальных призм, расположенных на площадке.
Когда имеется неравномерное земельное покрытие с замкнутыми горизонтальными линиями, применяется метод трехгранных призм. В этом случае количество работы рассчитывают с помощью дробления прямоугольников либо квадратов по диагонали на треугольники. При таком способе получается достаточная точность обработки результатов.
После строительства котлована, имеются различные незаполненные пазухи в его стенах, а также въездные/выездные пути, которые должны быть засыпаны грунтом с объёмом засыпки V засып.
Его устанавливают с помощью формулы: разность объёма выемки грунта V общ и углублённой части V загл.
↑ Выбор теплоизоляционного материала
Перед началом работ требуется подобрать и купить качественный утеплитель для поддержания нормального уровня влажности в здании и утепления УШП.
На рынке стройматериалов сегодня можно найти много различных теплоизоляционных материалов, но чаще для утепления фундаментов используют экструдированный пенополистирол («Пеноплекс»). Ещё два популярных утеплителя для этого использовать нельзя по таким причинам:
- минеральная вата – материал впитывает воду, поэтому нею нельзя утеплять основание здания. Она в результате намокания перестаёт выполнять свои функции;
- пенопласт – материал слабый по прочности, а на фундамент здания постоянно воздействуют большие нагрузки.
Достоинства экструдированного пенополистирола:
- большой срок службы;
- не боится влаги, поэтому не гниёт и на нём не появляется плесень и грибок;
- некоторые разновидности этого материала являются слабогорючими, правда этот фактор в возведении фундамента неактуален;
- безопасен для человека: из него не выделяются опасные для здоровья людей вещества;
- прочный: материал способен длительно выдерживать вес людей, мебели и различного оборудования.
Главное – это не допускать воздействия на этот утеплитель активных химических составов, таких как растворители. Они разлагают пенополистирол в результате контакта.
Сложности
На практике практически не встречаются котлованы с простой прямоугольной формой.
Но намного чаще для ответственных жилых строительных объектов необходимы котлованы сложного сечения и большой глубины.
Расчет усложняется тем, что во влажном грунте потребуется сформировать откосы выемки с установленным по нормативу углом.
Он устанавливается при расчете призмы возможного обрушения грунта.
Поэтому сечение выемки выполняют трапециевидной формы с прямолинейной либо ступенеобразной линией наклона. Её площадь будет определяться путем разбивки формы на простейшие на треугольники, квадраты или прямоугольники.
Для разновидности грунта такой угол определяется по СНиП 12-03.99. Данными строительными нормами уточнено, что при глубине выемки более 5 м наименьший разрешенный угол 80 градусов, а для насыпного неуплотненного грунта, при крутизне откосов 1.5, он должен быть не меньше 56 градусов. Далее угол откоса увеличивается, а для суглинка или глины он может достигать 90С.
Также при расчете нужно учитывать, что при выборке грунта из котлована плотный природный слой разрыхляется, в связи, с чем объем вывозной земли будет увеличиваться.
При выполнении расчетов нужно принять во внимание коэффициенты разрыхления СНиП для грунтов от 1 до 4 категории:
- Рыхлый песок, от 1.05 до 1.15.
- Влажный песок, от 1.1 до 1.25.
- Суглинок и мелкий гравий, от 1.2 до 1.35.
- Тяжелая глина, от 1.35 до 1.5.
Для безошибочного нахождения верхней ширины котлована нужно учитывать величину крутизны откосов. При наслоении разнообразных видов почвенного покрова, крутизну откосов принимают по слабому грунту.
При производстве расчетов объемов грунта надлежит точно установить размеры котлована. Например, при разработке площади под фундаменты ленточного типа, ширину днища рва берут равной фундаментной подошве с добавлением 0.2 м на каждую сторону для бетонной подготовки.
Поверхностное уплотнение грунтов
Схема производства траншеи под фундамент.
Поверхностное уплотнение грунтов под фундамент проводится путем послойного уплотнения с помощью тяжелых катков или трамбовок, которые многократно проходят по одному и тому же месту. Трамбовка сбрасывается на грунт котлована с высоты около 4-8 м и оказывает ударное воздействие своей массой (около 5-15 т). Таким образом обрабатываются рыхлые пески, слабые глинистые почвы, лессовые грунты. Работы проводятся до тех пор, пока не будет замечен так называемый отказ – предельный размер понижения поверхности уплотняемой почвы. Для разных почв он составляет от 5 мм (песчаные) до 2 см (пылевато-глинистые). В ходе поверхностного уплотнения котлована нужно учитывать влажность почвы, т.к. при оптимальном размере этой характеристики достигается наилучший результат при трамбовке. Если грунты слишком сухие, то они подвергаются дополнительному увлажнению.
Ошибки при вычислении и методы устранения
Выполнить правильно расчет объемов грунта довольно трудоемкая и сложная работа, поскольку должно быть учтено множество факторов.
Если расчетчик сделает даже самую небольшую ошибку, весь процесс подготовки котлована пойдет неправильно, с нарушением технологии и завышением стоимостных показателей строительства. Неправильно подготовленный котлован способен привести к нарушениям в ходе возведения фундамента, а значить вызвать опасность для надежности объекта.
При выполнении расчетов специалисты руководствуются технологической картой, с соблюдением следующих строительных норм:
- Кубатура земли устанавливается по проектным материалам, с учетом классификации почвы по видам и группам.
- Учитывают расположение увлажненных грунтов. К ним относятся и слои, размещенные ниже уровня подпочвенных вод и выше. Например, для крупных и мелких песков на 0.3 м выше, для супесей на 0.5 м, глин и лессовых грунтов на 1.0 м.
- Уровень грунтовых вод устанавливается по скважине с наибольшей отметкой.
- С целью правильного определения объема разработки котлованов, рекомендуется предварительно выполнить схему с нанесением размеров плана и сечений разработок.
- Если величина срезки растительного грунта рассчитана отдельно, глубина выемки уменьшается на толщину слоя срезки.
Для объектов жизнеобеспечения современный расчет объема грунта выполняется на основании геодезической съемки тахеометром и высчитывается программным комплексом AutoCad Civil 3d, способного предоставить высокую точность вычислений.
Для того чтобы выполнить точные расчеты, потребуется пройти следующие этапы:
Точно выполнить топографическую съемку начальной конфигурации.
↑ Армирование монолита
Для строительства частного дома часто достаточно использовать минимальные значения, указанные в учебном пособии «Армирование элементов монолитных железобетонных зданий».
По указанным там нормам общее сечение горизонтальных прутов армирующего каркаса должно быть не менее 0,3% от общего сечения заливаемой плиты.
Бетон толщиной 20-30 см усиливается двойной арматурной решёткой, с соблюдением следующих норм:
- Размеры ячейки не больше 30 см (в идеале 15-20).
- Толщина горизонтально увязываемых прутьев не менее 12 мм, а идущих вертикально – не меньше 6 мм.
- Решётка должна отступать от опалубки на 50 мм.
- Вертикальные перемычки вяжут с шагом не больше 20 см на слабых грунтах и 40 см – на нормальных.
- Укладывать верхнюю решетку на заранее выгнутые элементы.
- Дополнительно усиливать каркас арматурой под несущими стенами, фундаментами печей и тяжелых котлов.
- Закладывать угловые хомуты и запускать прутки арматуры друг на друга на стыках.
- Обвязывать стыки между арматурой вязальной проволокой.
Для ускорения вязки каркаса необходимо заранее изготовить угловые и усиливающие элементы, связать отдельно две части двойной сетки и соединить их по месту. Предусмотренный нормативами отступ от нижней подошвы плиты необходимо делать с помощью пластиковых стаканчиков-фиксаторов.
Цены на услуги по разработке и устройству
При подготовке сметных расчетов учитывают тип и характеристики планируемого объекта строительства, а также размер фундамента и уточняют вопрос, будет ли котлован размещаться на всей площадке либо только на отдельных его участках.
Кроме того, при составлении смет учитывают:
- Способ проведения работ — ручной или механический.
- Типы применяемых механизмов и машин.
- План перемещения земли и расстояние перевозок.
- Этап закрепление стен.
- Присутствие подземных вод и расположение наземных водоемов.
- Параметры грунта.
Пример сметы можно скачать здесь.
Примерная стоимость на разработку, засыпку, вывоз:
№ | Вид операций по расчету | Единицы измерения | Цена, рублей |
1 | Рытье песчаного грунта вручную | м 3 | 720 |
2 | Разработка глинистого грунта и засоренного грунта с камнем, ручным способом | м 3 | 1000 |
3 | Засыпка грунта методом послойной трамбовки | м 3 | 500 |
4 | Выбор грунта с использованием экскаватора | м 3 | 200 |
5 | Вывоз грунта транспортом | м 3 | 400 |
6 | Обратная засыпка | м 3 | 550 |
7 | Исправление профиля днища — грейдирование | м 2 | 40 |
8 | Уплотнение грунта | М2 | 109 |
9 | Планировка основания механическими средствами | м 2 | 130 |
Пример расчета расценок на выемку:
- Периметр выемки, 52 м.
- Площадь выемки, 160 м2.
- Глубина выемки, 3 м.
- Отношение глубины к длине откоса 1 : 2.
- Стоимость копки, 200 руб за куб (1 м3).
- Стоимость транспортировки, 450 руб./м3.
- Объем выборки грунта, 948.00 м3.
- Стоимость работ. 189600 руб.
- Стоимость перевозки грунта, 426600 руб.
Общие рекомендации по проведению работ
При устройстве любого котлована существуют общие правила проведения подобных работ. Они включают такие обязательные этапы:
- Исследования и анализ. Без получения достоверных данных по составу грунта, его подвижности, пучинистости, уровню грунтовых вод и промерзания или паводковой обстановке рыть котлован и возводить заглубленный фундамент очень опасно. На первом этапе необходимо проведение геолого-изыскательских мероприятий, анализа климатических наблюдений, оценки сейсмической обстановки.
- Проведение расчетов, разработка проекта. На этой стадии нужно выбрать тип конструкции и параметры фундамента.
- Подготовительный этап. От него во многом зависит качество всего строительства. Площадка должна быть тщательно выравнена с использованием нивелира. Растительность необходимо полностью удалить, а корни деревьев выкорчевать. Снятие плодородного слоя производится на глубину до 30 см.
- Рытье котлована. Прежде всего, исходя из финансовых и физических возможностей, определяется способ проведения работ. Конечно механизация процесса облегчает труд и ускоряет строительство, но она требует значительных затрат, а также организации подъездных путей. Важно особое внимание уделить технике безопасности. При значительной глубине обрушение стенок может привести к травмам, поэтому их укрепление становится необходимым этапом.
- Избавление от лишнего грунта. Объем обратной засыпки легко оценить уже на стадии проектирования. Весь остальной грунт нужно куда-то утилизировать. Обычно приходится его вывозить, для чего следует заранее проработать подъезд и маршрут специальной техники.
С учетом всех этапов подготовки котлована следует реально оценить свои силы. Если нет возможности все сделать своими руками, то можно нанять специализированную организацию. Примерная стоимость земельных работ составляет 550-600 руб/м³. Следует также приплюсовать затраты на вывоз земли — в среднем 200-300 руб/м³.
↑ Недостатки плитного основания
Как и любая фундаментная конструкция, монолитная плита в качестве основы под дом имеет и недостатки. Поэтому, выбирая надёжное основание, взвешивают и все «за», и «против».
Домовладельцы частенько до последнего пытаются избежать плитного фундамента. Здесь всё просто и логично: этот фундамент один из самых дорогих в обустройстве.
Ведь под будущий особняк понадобится столько бетона залить и выложить арматуры! Онлайн-калькуляторы на строительных порталах выдают расчёты для монолитного плитного основания под дом (10х15 м), высотой в 30 см над землёй и углублением в 30 сантиметров стоимость, которая приближается к 800 тысячам – 1 млн. рублей.
Важно коммуникации продумать до заливки бетона. Заложить их потом в монолит как минимум очень проблематично, как максимум — невозможно.
Под монолитный фундамент потребуется идеальная подготовка основания — оно должно быть ровным, словно бумажный лист. Потребуется прикладывать либо собственные усилия, либо искать квалифицированную бригаду строителей.
И особые требования плитный фундамент предъявляет к проектировщику: высокопрочностные характеристики плитного основания работают, только когда все расчёты выполнены безошибочно и тщательно.
↑ Технология возведения
Чтобы самостоятельно залить качественную УШП, требуется выполнить послойную укладку всех материалов. Основной компонент данной конструкции – это бетон. Он приобретается на заводах ЖБИ или замешивается своими руками вручную или с помощью бетономешалки (желательно выбирать первый способ).
Заливать УШП рекомендуют бетоном В20-В25, выбор класса зависит от нагрузки на изготавливаемую плиту.
Для самостоятельного замешивания требуется ознакомиться с инструкцией, по которой замешивается и заливается бетон. Главное нужно помнить, что заливать фундаментную ЖБ плиту нужно непрерывно, иначе она не будет функционировать как монолитная конструкция.
Строительство УШП необходимо выполнять в таком порядке:
- Снимается плодородная почва (чаще на 20-30- см).
- Укладывается геотекстиль на дно вырытого котлована с небольшим напуском на стенки. Геотекстиль позволяет защитить материал подушки от перемешивания с грунтом.
- Сверху насыпается песчано-гравийная подушка, в составе которой должен быть крупнозернистый или среднезернистый песок (использовать мелкий запрещено, так как он даёт большую усадку). Толщину подушки подбирают с учётом свойств грунта. В ходе формирования подушки важно правильно утрамбовать каждый слой.
- Укладывается утеплитель «Пеноплекс».
- Устанавливается деревянная или пластиковая опалубка, которую подпирают подпорками (деревянными брусками).
- Усиливают заливаемую плиту арматурной сеткой. Её вяжут из прутков толщиной не менее 12 мм, между которыми делают шаг 100 или 200 мм в зависимости от нагрузки (чем массивнее здание, тем меньше нужно делать шаг между арматурными стержнями). Сечение и шаг подбирают с учётом требуемой несущей способности плиты. При укладке арматуры на дно ямы её требуется приподнять, чтобы она была закрыта снизу бетоном на 7 см. Делают это с помощью пластиковых фиксаторов.
- Далее укладывают и надёжно фиксируют трубы тёплого пола, которые подсоединяют к распределительному узлу.
- Затем заливают бетонный раствор, который во время укладки уплотняют вибратором. Он должен набрать полную прочность, на это уходит 28 дней. После чего можно возводить само здание.
Пока бетон набирает прочность, для отвода талых и ливневых вод вокруг неглубоко заложенного фундамента укладывают дренаж. Для этого копают траншеи с уклоном не менее 2 градусов.
В них укладывают геотекстиль, после чего на него насыпают слой щебня примерно 5 см. Далее по углам траншеи устанавливают смотровые колодцы, укладывают дренажные трубы, обёрнутые геотекстилем (позволяет защитить отверстия от заиливания) и подсоединяют их к колодцам.
Затем трубы засыпают щебнем и копают в более подходящем месте котлован для основного сбросного колодца из нескольких ЖБ колец. Потом от самого нижнего смотрового колодца прокладывают дренажную трубу к основному колодцу, который будет сбрасывать собранную системой воду в нижние слои грунта.
Строительство домов
Вырыть траншею под фундамент – только на первый взгляд кажется, что нет ничего проще, но это обманчивое впечатление стороннего наблюдателя. Перед рытьем котлована или копкой траншеи под фундамент любой архитектор уделяет больше внимания предварительным расчетам нагрузки и характеристикам грунтов, чем разработке проекта и его сопровождению. Основание дома начинается не с разметки, хотя и без нее не обойтись, а с более важных показателей грунта. Также, важен учет таких параметров, как форма, глубина и ширина траншей под фундамент дома или дачи.
Оглавление:
- Как рассчитать глубину траншеи под фундамент
- Сколько стоит выкопать траншею под фундамент?
- Расчет параметров глубины и ширина траншеи
- Схема разметки траншеи
- Какими могут быть стенки фундамента
Как рассчитать глубину траншеи под фундамент
Дом чем-то напоминает айсберг, где самая коварная часть – невидимая, или дерево – чем оно выше, тем глубже корни в земле. А сами корни у деревьев одинаковой породы сильно отличаются на обычном, ползучем, песчаном или болотистом грунте. Соответственно этому принципу корректируется и глубина траншеи под фундамент. Однако для того, чтобы сделать правильные расчеты, не обойтись без проекта постройки и верно выбранного на участке места. Например, дача на склоне у реки в верхнее и нижней части должна иметь разный фундамент.
1. Фактор сезонных колебаний почвы – влажная глинистая и торфяная почва в холодном климате требует глубокой траншеи под постройку. Это котлован около 1,5 – 2 метра, до уровня промерзания грунта метра. На такой почве остается высокая вероятность сезонного подтопления постройки, которую не желательно делать высокой и массивной. Треть готовой траншеи, в целях экономии, отсыпают гравием или смесью щебня с грунтом, далее эту подушку уплотняют и укладывают бетонный раствор.
2. Фактор проседания – мягкие грунты нередко дают значительную усадку, хуже, когда строение погружается неравномерно, образуя трещины. Готовая постройка в таких условиях должна правильно проектироваться, желательно симметрично, для равной нагрузки. Песчаная почва, суглинки и плавуны – не менее коварны, особенно на низменности, где верхний слой грунтовых вод не более 2-х метров. Дачный дом лучше строить одноэтажный, широкий и достаточно легкий, а глубина фундамента углубляется до 0,8 метра или до уровня промерзания грунта. Рытье траншеи под фундамент видео дает возможность оценить все этапы таких работ.
3. Фактор вероятности подтопления – с ним тоже нельзя не считаться, особенно в тех местах, где не продумана дренажная система. Иногда есть необходимость под фундамент вокруг траншеи сделать по контуру водоотводящие каналы. В них закладывают кольцевой дренаж с трубами и потом закрывают щебнем. Угроза подтопления требует более тщательной подготовки траншеи с водоотводящим уклоном. Дренажный слой под фундаментом втапливается глубоко в грунт. Но в этих мерах нет потребности в обычном грунте дачных сообществ, места для которых выбирают без подобных проблем.
Совет: Общее правило выглядит примерно так: на гравии и песчаном грунте достаточно траншеи глубиной до 1 м, на супесчаных – до 1,3 м, на суглинках и глинистой почве – около 1,5 м и на очень плотных грунтах – 2 м. Важно позаботиться и о мерах безопасности – незакрепленные стенки рва, особенно на сыпучих грунтах, должны сразу заполняться опалубкой, чтобы стенка траншеи и осыпались.
Сколько стоит выкопать траншею под фундамент?
Чтобы самостоятельно выкопать траншею под фундамент, цена таких работ не столь важна, главное – рассчитывать свои силы и количество затраченного на это времени. А вот мерзлый или каменистый грунт своими руками, при помощи обычной лопаты, осваивать сложно, особенно если нужна глубокая и широкая траншея. В таких условиях, без аренды техники или наемных рук не обойтись. Гораздо сложнее, если нет возможности технику подогнать на свой участок – придётся искать альтернативный вариант.
До того, как начитать разметку траншеи, важно определиться, каким образом будет организовано рытье траншеи под фундамент:
- нанимать рабочих;
- арендовать экскаватор или другую тяжелую спецтехнику;
- арендовать трактор «петушок»;
- найти время на самостоятельное выкапывание;
- организовать напарников, друзей, членов семьи и т.д.
В каждом регионе свои расценки на земельные работы, в том числе и относительно того, как выкопать траншею под фундамент.
За кубометр выбранной земли придется выложить от 800 руб. и выше, и многое зависит от сложности работ, сезона и состава грунта. Расценки на аренду и объемы работ лучше заранее выяснить у строительных организаций, которые с этим сопряжены. Но даже если удастся договориться со своими друзьями и родственниками, не обойтись без хорошего застолья и дополнительных премиальных, что тоже накладно. Да и не все захотят за это браться, особенно в холодное время года. Поэтому все этим моменты нужно решить заранее – арендованная на 1 день техника или рабочие руки на несколько дней. В труднодоступном месте оптимальным вариантом будет вызов строительной бригады, имеющей все инструменты и опыт, они же изложат все расценки, но земляные работы в холодный период обойдутся примерно на треть дороже.
Расчет параметров глубины и ширина траншеи
Ширина траншеи под фундамент делается, как минимум, по ширине его бетонной подошвы, а сам фундамент формируют немного больше самой ширины стен. Например, если дом делать из резаного ракушечники, то кладку производят «в камень», то есть на длину прямоугольника, плюс добавляют в ширину 3-5 см на отделочные работы.
Глубина траншеи рассчитывается не только с учетом будущего фундамента, а и с дренажом и песчаной подушкой. При ручном способе выемки земли нижний слой грунта (дно) вынимается предельно горизонтально, не нарушив природной плотности нижнего пласта. Осыпающийся на дно траншеи грунт удаляют, поскольку разрытая почва имеет малую плотность, примерно вдвое рыхлее, и даже при тщательном уплотнении нельзя добиться ее природной структуры. После рытья экскаватором или трактором взрыхленные слои грунта обязательно утрамбовывают, после чего делается дренаж и песчаная подушка.
Рытьё траншеи под фундамент своими руками делается с учетом всех указанных выше особенностей грунта. Многое зависит от этажности проекта будущего строения и особенностей участка. Дом можно построить даже на болотистых грунтах или в условиях вечной мерзлоты, но для этого понадобятся сваи или спецтехнологии. В большинстве случаев, самостоятельно делают траншею для ленточного фундамента под небольшой дачный дом, то есть компактное и достаточно легко строение. Если под домом планируется погреб, то для него нужен котлован, а не ленточный фундамент.
На обычном грунте оптимальная глубина траншеи под ленточный фундамент делается около 1-1,5 м, с учётом подошвы с утрамбовкой. На плотных неосыпающихся грунтах для неглубого фундамента под легкий дачный домик глубинах сам грунт может послужить в роли естественной опалубки, но траншея должна быть немного шире. Это допустимо, если траншея вырыта предельно аккуратно, с ровной вертикальной стенкой строго П-образной выемки (в перевернутом виде).
Перед тем, как выкопать траншею под фундамент, нужно решить, куда будет складываться извлеченный из ямы грунт. Его отбрасывают до полуметра от бровки выемки. Ни в коем случае нельзя вынимать грунт под прилегающей частью готовой постройки, делая фундамент под пристройку.
Если требуется закладка дренажной системы у подошвы фундамента, то траншею расширяют с учетом диаметра дренажной трубы и плюс в стороны от нее двойной отступ по 10-15 см. На осыпающихся грунтах бока траншеи делаются под углом, а стенки иногда приходится укреплять фанерными щитами или дощатыми. Рытье траншеи под фундамент также предусматривает «забутку» – заполнение уклонов бутом, чтобы вода не напитала фундамент у отмостки.
Совет: Оптимально ширина траншеи под ленточный фундамент просчитывается с учетом общей ширины конструкции – опалубка, гидроизоляция, дополнительное крепление плюс по 20 см с каждой стороны к общей ширине фундамента. В большинстве случаев, фундаментную траншею под загородный дом делают примерно 70 см, это удобно и при выемке грунта. Когда делают рытье траншей ковшом экскаватора, то ширину невозможно сделать меньше режущей кромки, только шире. Если по дну глубокой траншеи должны передвигаться люди, то важно соблюдать меры предосторожности, чтобы осыпающийся грунт никого не засыпал. Ширина такой траншеи делается, как минимум, 60-70 см, а также обязательно проверяется крепление и плотность грунта.
Схема разметки траншеи
Разметка фундамента делается по чертежам проекта, то есть в соответствии с размерами стен будущего фундамента, плюс дополнительные сантиметры на рытье траншеи, например, по размеру ковша спецтехники.
Начинают с разметки по внешнему периметру, далее роют поперечные траншеи под несущие стены. По углам вбиваются колья из дерева или арматуры и от них натягивают жгут (леску, крепкую бечевку), проверяя углы строго под 90°. После этого рулеткой тщательно перемеряют все стороны прямоугольника и по диагоналям. Когда все они соответствуют, то углы точно равны 90°, и если есть неточности, то все придется перемерить, колышки лучше перебить точнее. Поперечную траншею под перегородки роют после выполнения работ по периметру. На фото рытье траншеи под фундамент показан пример правильной разметки.
Во время планировки траншеи под фундамент с помощью водяного уровня находят самую низкую точку периметра для обустройства дренажного колодца. Туда будут стекать излишки влаги с котлована. По внутреннему периметру лучше снять весь дерн, а верхний плодородный слой почвы переместить в сад.
Вырытую траншею очищают от осыпавшегося мягкого грунта, уплотняют дно, поливают водой, далее засыпают песком, снова плотно утрамбовывают. Подошва из песка может делаться несколькими слоями, каждый из них увлажняют и утрамбовывают. После этого укладывают гидроизоляционную пленку или устанавливают опалубку для защиты от обвала залитого бетона.
Совет: Выбирая место под фундамент, учитывайте габариты будущей постройки и ее расположение на участке. Дом не должен быть слишком близко к межам соседних участков, чтобы не создавать неудобств и нежелательных затенений. Оптимально, когда траншея под фундамент от соседних участков делается не ближе 3 м от сетки забора, условной границы или основательных ограждений. Никому не приятно, когда дом строится окнами буквально напротив соседских, особенно без высокого забора. Не хорошо, если высокое строение будет возводиться впритык по меже или вдоль южной стороны сада, затеняя деревья. Какими бы ни были добрососедские отношения, не стоит попирать общепринятые нормы.
Какими могут быть стенки фундамента
У домов с подвалом стенки фундамента делают монолитные или сборные. Если в опалубку заливают только бетонную смесь – это монолит, а фундамент из пустотелых или полнотелых бетонных блоков, скрепленных между собой – сборная конструкция.
1. Дачные дома иногда делают на фундаменте, сложенном из пиленного камня, подобно стеновой кладке, используя качественный бетон на нижнюю подушку.
2. Дома с глубоким подвалом должны иметь основательный фундамент, и его выполняют ЖБИ или из монолитного бетона с армированием. Такие стенки очень добротные для частного домостроительства, а их себестоимость относительно невелика, если делать своими руками.
3. Фундамент из бетонных блоков – наиболее удобный вариант. Это гарантирует стабильность конструкции – как самого фундамента, так и всего строения. Блоки связывают металлическим прутом и применяют цементный раствор. Верхний ряд дожжен быть связан арматурой, а углы укладываются так, чтобы швы не совпадали, в шахматном порядке, чтобы не было трещин. На нижний слой кладут только полнотелые блоки, большие пустоты обязательно заполнять бетоном, особенно на торцах.
4. Кирпичный фундамент делается все реже, хотя такое основание ничем не хуже бетонного. Единственный недостаток такой фундаментной кладки – долгострой. Однако если есть много бросового кирпича, например, вторичного использования, то в целях экономии можно сделать и такой фундамент. На нижний слой кладут полнотелый кирпич, а выше можно класть пустотелый, силикатный при этом не используется.
Иногда такая стена используется с декоративной целью, например, как винный погребок в стиле прованс, небольшой бассейн или домашняя сыроварня. В таких случаях внутренняя стена фундамента декорируется отделочным камнем и обрабатывается антигрибковыми средствами. Тут нужна хорошая гидроизоляция, и для кирпичного фундамента необходимо нанять специалистов.
Совет: Сыпучий грунт плохо держит форму, и там фундамент уместно делать трапециевидной формы, который делают только из кирпича или бетона. Нельзя не учитывать и глубину промерзания почвы в каждой климатической зоне, и дно котлована обычно делается ниже уровня промерзания, а фундамент предпочтительно монолитный. Такое основание постройки сохранится от возможных трещин. Подушка из смеси гравия и песка поддерживает баланс фундамента на любой почве. Дренаж обеспечит щебень, а песок препятствует неравномерной усадке.
Подготовительные работы
Если правильно организовать работы нулевого цикла, этап котлована обойдется застройщику значительно дешевле. Например, водопонижение при высоком УГВ до начала выемки грунта избавит от необходимости откачки стоков во время рытья траншей, монтажа опалубки, бетонирования и гидроизоляции железобетонных конструкций. Качественный план работ могут составить только квалифицированные специалисты. Однако соблюдая приведенные рекомендации, можно построить дом дешевле.
Позиционирование дома на участке
Чтобы расположить коттедж на участке правильно, следует учесть требования градостроительного плана ГПЗУ. Фундаменты должны отстоять от границ соседних участков на 3 м, «красных» линий (ось проезжей части поселка) на 3 м либо 5 м (проезд, улица, соответственно). Пожарные нормативы регламентируют расстояния между домами поселков в зависимости от стеновых материалов:
Материал ограждающих конструкций | Деревянный дом | Кирпичное строение с деревянными перекрытиями | Бетонные, каменные стены, ж/б перекрытия |
«Каркасник», сруб, СИП-панели | 15 м | 10 м | 10 м |
Каменная, бетонная коробка с перекрытиями по балкам | 10 м | 8 м | 8 м |
Коттедж из камня, бетона с негорючими перекрытиями | 10 м | 8 м | 6 м |
Ввиду необходимости санитарных зон нормативы СанПин запрещают располагать ближе указанной дистанции от дома:
- хозблок, баня – 8 м;
- постройка для скота – 12 м;
- туалет с выгребной ямой, шамбо – 12 м;
- септик – 3 – 5 м в зависимости от конструкции очистного сооружения.
Кроме того, необходимо учесть, что при наличии в коттеджном поселке централизованных систем жизнеобеспечения для подключения дома, колодцы придется отрывать на участке ближе к проезжей части.
При подключении электроэнергии воздушным способом столб монтируется перед домом за забором. Парковки, гостевые стоянки так же будут находиться на границе участка, поэтому для них так же необходимо оставить свободное пространство.
Таким образом, проще сразу интегрировать все значимые объекты в участок, чтобы не оплачивать штрафы контролирующим органам, не переносить постройки и коммуникации, увеличивая эксплуатационный бюджет.
При разработке траншей для ленточного или столбчатого фундамента необходимо учесть:
- если в проект заложены перекрытия по балкам, плодородный слой со всего периметра убирать не обязательно, однако следует выкорчевать все живые корни, чтобы они не проросли в дом.
- полы по грунту запрещено заливать поверх пахотного слоя, чернозем на глубину 40 см снимается полностью, так как находящаяся в нем органика перегниет, стяжка просядет через несколько месяцев эксплуатации даже под подстилающим слоем песка, щебня.
Важно! Геологические изыскания должны быть завершены перед планировкой участка, до рытья траншей, так как лучевой, пластовый или кольцевой дренаж лучше провести до начала земляных работ, поэтому необходимо знать реальный уровень УГВ.
Планировка территории
Основной задачей выравнивания ландшафта в пятне застройки является снижение трудозатрат при рытье траншей. Чтобы правильно спланировать участок для дома, следует учесть следующие факторы:
- на склонах запрещено срезать отдельные возвышенные участки для засыпки ям, так как свежая насыпь не обладает тем же расчетным сопротивлением грунта, что и соседние участки, без тщательного уплотнения;
- при значительных перепадах высот бюджетным решением является террасирование габионами (заполненные природным камнем сетчатые конструкции);
- вынутый грунт в дальнейшем не используется, поэтому лучше вывезти его с участка сразу.
Для дома обычно выбирается лучшее место на участке с максимальной освещенностью. Площадь жилой зоны составляет 15 – 50% в зависимости от величины поместья.
Разметка
Схема разметки фундамента с помощью обносок.
От качества выноса натурных осей зависит геометрия силовой конструкции. Чтобы правильно разметить фундамент, необходимо выполнить последовательность операций:
- первый угол – должен отстоять на расстояния, указанные в предыдущем пункте;
- парадный фасад – ось обычно перпендикулярна проезжей части улицы либо расположена под прямым углом к ней;
- боковые стены – отмечаются относительно первой оси методом треугольника с 5 м гипотенузой, 4 м, 3 м катетами, что позволяет точно выдержать 90 градусов;
- сверка диагоналей – у прямоугольных фундаментов диагонали должны полностью совпадать (точность до 2-х см).
Обноска для разметки фундамента.
Дом сложной конфигурации размечается аналогичным образом, для стен, примыкающих к фасадам под сложными углами, устанавливаются дополнительные шнуры. Вместо колышков рекомендуется использовать обноски, представляющие собой два колышка, скрепленных горизонтальной перемычкой 60 – 80 см длины в зависимости от ширины ленты.
Совет! Обноски выносятся на 1 – 1,5 м за наружный периметр траншей, регулируются по общему горизонтальному уровню. Шнуры/струны должны быть выше проектного цоколя фундамента на 5 см. На широкой горизонтальной планке удобно крепить несколько шнуров, можно периодически снимать их во время рытья траншей, надевать обратно без дополнительных регулировок.
Выполнение разметки котлована
К разметке контуров, перед тем как выкопать траншею под фундамент, приступают только после расчистки и выравнивания поверхности площадки под застройку.
Допускается забивать деревянные колья, но они менее устойчивы и прочны.
Разметка траншеи или котлована производится на основании проектных решений с учетом места для установки опалубки и обеспечения возможности производства гидроизоляционных работ.
Решение отказаться от установки опалубки и нанесения на поверхность гидравлической изоляции в большинстве случаев может оказаться ошибочным, хотя и значительно сократит время выполнения работ. Проникновение грунтовой влаги в фундаментную конструкцию может повлечь за собой ее постепенное разрушение в результате периодического замерзания в холодное время и последующего оттаивания.
Выполнение разметки (про неё также читайте в этой статье) начинают с определения точного месторасположения и контуров одной наиболее длинной стены. После этого разметить другие стены не составит большого труда. Проверку точности прямых углов при отсутствии специального измерительного инструмента можно сделать путем проверки длины диагоналей прямоугольного контура, которые должны быть равны. Прямые углы проще всего отмерить по «методу треугольника» с гипотенузой 5 метров и катетами 3 и 4 метра.
1 – геодезический колышек;
2 – шнур уровня центрального прогона;
3 – колышки;
4 – горизонтальные доски;
5 – наружная линия;
6 – шнур.
Для нанесения контуров здания сложной конфигурации, а также при уклонах рельефа площадки, потребуется нивелир или другой точный прибор для определения углов и относительных высот. Измерение длины фундаментной ленты на склонах при помощи простой рулетки может привести к получению ошибочных результатов. Поэтому для выполнения такой разметки лучше пригласить специалиста, имеющего опыт геодезических работ.
Схема разметки траншеи под фундамент
Перед началом работ необходимо сделать разметку траншеи – максимально точно перенести проектные очертания фундамента на строительный участок с запасом в 100 мм.
Для планировки траншеи под фундамент понадобятся:
- деревянные или металлические колья;
- гвозди и молоток;
- ножовка;
- рулетка;
- строительный угольник;
- толстая леска или капроновый шнур;
- строительный уровень и гидроуровень.
Важно знать: Недопустимо копать фундаментную траншею ближе, чем за 3 м до границы со смежным земельным участком и менее, чем за 5 м от передней границы стройплощадки.
Разметка траншеи выполняется по внешнему периметру строящегося дома. По углам вбиваются колья, на которые натягивается леска или шнур. Таким же образом очерчиваются внутренние стенки.
Следите за тем, чтобы правильно и точно выдержать все прямые углы, длину и ширину стен будущего фундамента.
Совет: Делайте разметку траншеи не по точным размерам стен фундамента, а не 100 мм шире. Это облегчит выполнение земельных работ.
Поперечные фундаментные траншеи, как правило, размечаются и роются после окончания работ по периметру.
Разметка котлована
Чтобы понять, как правильно выкопать траншею под ленточный фундамент, перед выполнением разметки следует расчистить и выровнять площадку под будущую застройку. После завершения подготовительного этапа переходят непосредственно к основным работам:
- Одну из сторон фундамента привязывают к любому объекту на строительной площадке. Для этой цели может использоваться ограждение, существующие здания и сооружения.
- Выполнив необходимые расчёты, натягивают первый шнур вдоль одной из стен. Для его фиксации используют колышки, которые забивают чуть дальше углов здания. Это предупредит разрушение разметки в процессе копания траншеи.
- Шнуры натягивают вдоль всех сторон фундамента. Их пересечения совпадают с углами будущей траншеи.
Хорошо понимая, как копать под фундамент, нужно не забывать о точности разметки. Чтобы облегчить себе работу и получить траншею с ровными углами, следует использовать обычную теорему Пифагора (метод треугольника со сторонами 5, 3, 4 м). Правильность выполнения разметки для прямоугольного контура, определяют, ориентируясь на диагонали. Они должны быть равными. При выявлении неточностей разметку проводят сначала.
Если неясно, как выкопать траншею под фундамент сложной конфигурации, дополнительно используют нивелир. Также данный прибор понадобиться при значительном перепаде высот на участке. В таком случае выполнять измерения при помощи рулетки нецелесообразно, что приведёт к большим погрешностям.
Когда лучше начинать строить котлован под фундамент
В первую очередь следует определиться со временем начала земляных работ. Конечно, в условиях крайней необходимости, траншеи под фундамент копаются в течение всего года, однако, в соответствии с основными правилами и нормами строительства, копать котлован лучше осенью или летом.
Чем хороши именно эти временные отрезки? Ответ лежит на поверхности, в осенние и летние месяцы грунт, как правило, очень мягкий и его легко копать. В зимнее время года грунт промерзает, а после наступления весны он начинает оттаивать, в связи с этим вам неизбежно понадобятся спецсредства (техника) для того чтобы откачивать накопившуюся воду. Итак, проведение работ в летнее или осеннее время – это реальная экономия финансов, времени и сил.
Если работы по подготовке котлована под фундамент намечены на осень, лучше, чтобы это была первая часть осени, а не конец октября или ноябрь – в это время может начаться процесс промерзания грунта, что, несомненно, повлияет на ход работ. Кроме того для второй половины осени характерно выпадение большого количества осадков, что также станет негативным фактором.
В независимости от того, в какую погоду мы начнем копать котлован, не следует забывать о безопасности. Стенки траншеи имеют свойство осыпаться, поэтому необходимо заранее позаботиться об их надежном креплении. Работать на дне ямы следует с максимальной аккуратностью, не лишним будет запастить спецодеждой и даже касками.
О разработке котлована под фундамент
Вариант разработки траншеи под фундаментальное основание зависит от конструкции и глубины фундамента. В случаях, когда речь идет о неглубоких фундаментах, разработку грунта вполне реально производить своими силами.
Если мы говорим о глубоком фундаменте (например, для домов с цокольными этажами или подвалами), — тогда нам не обойтись без привлечения специальной техники. Чаще всего рытье глубоких котлованов осуществляется экскаваторами. Такая техника способна без проблем справиться с работой при условии, что ширина будущего здания не превышает 15 метров. В противном случае участки грунта, до которых не достает техника, придется убирать из траншеи лопатами. До того, как экскаватор приступит к работе, следует провести определенную подготовку.
Подготовка перед работой экскаватора
- внимательно осмотреть участок, где будет работать техника на предмет присутствия линий электропередачи;
- удостовериться, что в непосредственной близости нет участков пролегания грунтовых вод;
- удостовериться в отсутствии рядом с котлованом или в глубине, под ним, газопроводов;
Весь вынутый объем грунта рекомендуется складывать на расстоянии не меньше одного метра от краев котлована.
О форме котлована
Известно, что конфигурация будущей ямы под фундаментальное основание во много зависит от типа фундамента. К примеру, под фундаменты небольших частных домов роют яму, имеющую прямоугольную форму, а в случае с ленточным фундаментом следует копать одну из разновидностей, так называемой, траншеи. Для столбчатых фундаментов необходимо некоторое количество специальных скважин, которые выполняются при помощи специальной техники.
Теперь поговорим о ширине и глубине котлована. Тут все немного труднее. Глубина траншеи чаще всего определяется в зависимости от уровня промерзания земли и от того, насколько глубоко протекают грунтовые воды. Не стоит забывать, что «подошву» фундамента необходимо погрузить в землю на уровень, находящийся на тридцать-сорок сантиметров ниже глубины промерзания грунта. При этом яма должна располагаться выше уровня, где протекают грунтовые воды. Самое главное в данном контексте – нахождение правильного баланса.
Переходим к размерам траншеи. Тут нам поможет одно из старых простых правил строителей: фундаментальное основание должно быть на тридцать-сорок сантиметров в длину и ширину больше фасада будущего здания (то есть как минимум 15 сантиметров с каждой из сторон). Еще один важный момент: размеры котлована зависят также от глубины, на которую закладывается фундаментальное основание.
Все вышеописанные правила и нормативы необходимо строго соблюдать. Фундаментальное основание – это важнейший элемент будущего сооружения. Поэтому от того, насколько правильно вы определитесь с размерами котлована, во много будет зависеть уровень устойчивости здания.
Непосредственно о рабочем процессе
В первую очередь определяем тип и структуру почвы. В идеале это делается путем взятия пробы с данного участка на специальную экспертизу. Настоятельно рекомендуем сделать это до приобретения участка. Не повторяйте ошибку многих людей, которые вначале покупают земельные участки, и лишь затем вспоминают о пробах грунта. Нередко, ознакомившись с результатами экспертизы, землевладельцы продавали участки, не подходящие для возведения жилых домов.
Следующий шаг — составление проекта, который должен включать в себя все виды необходимых расчетов. Рекомендуем для надежности провести повторную проверку всех вычислений перед началом основных работ. Каждый этап проводимых работ должен осуществляться в соответствие со СНиПами. Существенные отклонения от существующих норм и правил могут привести к серьезным проблемам.
Итак, начинаем со съема поверхностного слоя грунта вместе со всей растительностью. Данная работа проделывается по всему периметру будущего здания + один метр с каждой из сторон (имеем в виду отмостку). Обычно такой слой земли имеет высоту порядка 30 сантиметров.
Вынутую землю не стоит выбрасывать, она может пригодиться на других секторах вашего участка, например, для высадки чего-либо.
Теперь разберемся со сваями. Тип подобных сооружений будет зависеть от глубины котлована. Если она не превышает три-четыре метра, то нам понадобятся именно сваи. Если же траншея глубже пяти-шести метров, придется возводить специальные стены.
Теперь приходит время для изъятия земли и постепенного вывоза ее со своей территории. Не забывайте о том, что грунт имеет свойство разрыхляться, поэтому после выемки земли ее объем увеличивается. В связи с этим вывозить землю необходимо планомерно, на протяжении всего процесса подготовки котлована, иначе она станет занимать слишком много места. Рекомендуется заблаговременно побеспокоиться о машинах для вывоза грунта. При выборе компании, предоставляющей данную услугу, стоит быть внимательными, главное чтобы вас не подвели со сроками.
Небольшой объем земли можно оставить у себя на территории, в дальнейшем земля может пригодиться в строительных работах.
Видео: Копаем котлован для фундамента
С этим материалом читают так же:
Правила выполнения земляных работ вручную
Чтобы понять, как быстро выкопать траншею под фундамент, во время выполнения работы нужно придерживаться простых правил:
- Перед копанием фундаментной ленты рекомендуется предварительно снять плодородный слой грунта (приблизительная толщина 30 см). В дальнейшем его можно использовать для устройства газона или клумбы. Извлечённый грунт также применяют для выравнивания рельефа участка.
- Перед копанием траншеи под фундамент необходимо определиться с местом складирования грунта. Его отбрасывают минимум на расстояние 1,5 м. Но лучше сразу вывозить грунт за пределы строительной площадки, что не создаст преград при выполнении следующих этапов работ.
- Если траншея будет копаться рядом с пристройкой, нужно убедиться, что отсутствует вероятность повредить её фундамент.
- При выявлении ям на дне траншеи их запрещено обратно засыпать грунтом. После устройства фундамента, особенно это касается сборных конструкций, в указанном месте снова образуется углубление. Любые ямки в траншее нужно засыпать щебеночно-песчаной смесью.
- Копание траншеи начинают с внешнего периметра. Потом переходят к устройству внутренних перегородок.
- После выкапывания траншеи рекомендуется сразу выставлять опалубку, устанавливать арматуру и заливать бетон. Если этого не сделать, стенки углубления в грунте разрушатся, а дно размокнет от дождя. В такой ситуации устройство фундаментной ленты невозможно. Если заливка бетона сразу не планируется, рекомендуется не докапывать траншею на 15-20 см. Тогда непосредственно перед выставлением опалубки нужно будет удалить лишний грунт.
- Если выкопанная траншея имеет глубину намного больше планируемой, добиться необходимой отметки подошвы фундамента можно при помощи песка и щебня. Максимальная толщина подстилающей подушки – 10 см. Также уменьшить глубину можно при помощи кирпича. Выполнять обратную засыпку грунта категорически запрещено из-за опасности проседания фундаментной ленты после заливки.
Яма под туалет — правильное устройство своими руками
Единственным вариантом, позволяющим обеспечить комфортное проживание в загородном доме, является устройство выгребной ямы для туалета, в которую можно будет отводить продукты жизнедеятельности людей, проживающих постоянно или временно на даче или в коттедже.
При наличии водоснабжения в дачном доме выгребная яма под туалет относится к необходимым очистным сооружениям, которые способны обеспечить поддержание порядка, чистоты и экологического состояния прилегающей территории.
Варианты устройства выгребных ям под туалет
На практике при отсутствии центральной канализации для обустройства очистных сооружений на загородном участке используют следующие варианты:
- накопительная система стоков;
- локальная канализация с проведением биоочистки.
Кроме этого такие канализационные конструкции бывают: энергонезависимыми (сток жидкостей происходит естественным путем) и энергозависимыми (перекачка нечистот производится с использованием специальных насосов). Чаще всего, накопительные системы – это герметичный резервуар или выгребная яма под туалет с земляным дном. Читайте также: Устройство выгребной ямы своими руками в частном доме .
Выгребная яма с земляным дном своими руками
Простейшее обустройство выгребной ямы представляет собой котлован с земляным дном, которое выполняет функцию естественного фильтра. Данный вариант в настоящее время наиболее востребован, если владелец дачи намерен построить туалет с выгребной ямой своими руками при условии низкого водопотребления, поскольку тогда не потребуется часто пользоваться услугами ассенизаторов.
Основной недостаток выгребных ям без герметизации заключается в том, что поглощение жидкости грунтом происходит довольно медленно и когда на даче постоянно проживает большая семья, со значительными объемами стоков и нечистот она не справляется.
Согласно требованиям СНиП, такая яма под туалет своими руками способна переработать естественным путем в течение суток максимум один кубометр.
Следует заметить, что земляные ямы являются потенциальными загрязнителями окружающей природной среды, особенно, когда в них в основном сбрасывают фекальные стоки. Сточные воды в выгребных котлованах перерабатываются за счет бактерий, обитающих в почве. Но в тех случаях, когда объем нечистот превышает объем, с каким способен справиться природный биофильтр, стоки в неизменном, а значит в непереработанном виде, проникают в глубинные слои грунта.
В результате загрязненная жидкость смешивается с подземными водяными пластами и делает непригодной к употреблению колодезную воду. В итоге туалет, расположенный на дачном участке, для окружающей среды становится источником потенциальной опасности.
Чтобы не допустить загрязнения источников питьевой воды, следует в обязательном порядке соблюдать правила, регламентирующие размещение отстойников. В частности в них имеются требования, как правильно выкопать яму для туалета (прочитайте также: Как правильно выкопать выгребную яму ).
Минимальное расстояние от выгребного котлована до артезианского колодца должно составлять:
- на глинистых грунтах – 20 метров;
- на суглинках – 30 метров;
- при наличии особо легких грунтов (супесчаных и песчаных) – 50 метров.
Характеристики почвы имеют непосредственное влияние на то, с какой скоростью будет ею поглощаться сточная жидкость. Например, высокоглинистые грунты часто требуют проведения регулярной откачки накопившихся стоков.
Герметичные накопительные конструкции
Представляют собой различные герметичные резервуары, изготовленные из различных материалов:
- бетона;
- кирпичей;
- просмоленной древесины;
- готовых железобетонных изделий;
- пластиковых емкостей разного объема.
Вырыть яму для туалета необходимо с небольшим уклоном к горловине резервуара с целью облегчения полной откачки нечистот. Принцип функционирования герметичных отстойников отличается простотой: бытовые и фекальные стоки посредством канализационной трубы поступают в емкость и после ее наполнения откачиваются при помощи ассенизаторской техники.
Также прежде, как выкопать яму под туалет, необходимо рассмотреть возможность свободного подъезда спецмашин к ней для откачки отходов.
Нужно знать, как копать яму под туалет, соблюдая принятые правила размещения относительно соседних участков и некоторых объектов:
- расстояние до границы с соседями – минимум 2 метра;
- до жилого дома – не меньше 5 метров.
Глубина накопительных котлованов не должна превышать 3-х метров, поскольку при большем размере невозможно полностью откачать нечистоты из герметичной емкости.
Тут существует важный нюанс: с целью обеспечения взрывобезопасности герметичной ямы необходимо иметь естественную вентиляцию, которую обустраивают с помощью 100-миллиметровой трубы на расстоянии 600 миллиметров над землей.
Когда вентиляция отсутствует или функционирует ненадлежащим образом, метан, который является продуктом разложения стоков, имеет свойство воспламеняться.
Септик для туалета
Наиболее современным и практичным вариантом устройства очистных систем на даче считается септическая яма. Дело в том, что после постройки септика (см. фото) в течение эксплуатационного срока может не потребоваться очистка ассенизаторской техникой. Читайте также: Септик для туалета — варианты устройства .
Его конструкционное решение выглядит следующим образом: в вырытом котловане выкладывают герметичные кирпичные или бетонные стенки (или используют готовые резервуары) и создают дренаж дна с использованием обломков шлакоблоков или кирпичей, камней, гравия и прочих материалов. Такой фильтр выполняет двойную функцию: происходит не только механическая очистка сточной жидкости, но и создается необходимая среда для размножения бактерий, которые ускоряют разложение фекальных отходов.
Создание локальной канализации
Самым быстрым, но дорогостоящим вариантом, позволяющим обустроить выгребную герметичную яму на дачном участке, считается применение пластиковых контейнеров заводского производства. До того, как правильно выкопать яму под туалет, решают вопрос с размером резервуаров. После этого копают котлован и подготавливают основание под емкость – песчаную подушку или бетон.
Чтобы предотвратить выталкивание легкого резервуара в результате подвижки более тяжелых грунтов, пластиковую емкость следует надежно закрепить на созданном основании. Потом резервуар засыпают землей и утрамбовывают. Вход канализационного трубопровода в бак желательно сделать нежестким и подвижным, чтобы понизить вероятность разгерметизации стыка при естественной осадке почвы.
Второй популярный, но трудоемкий способ – конструкция из бетонных колец. Прежде, как вырыть яму под туалет, определяются с размерами данных изделий. Потребуется автокран, чтобы последовательно опустить в подготовленный котлован 3 кольца. Обычно они имеют высоту 0,9 метра и диаметр от 0,7 до 2,0 метров. Стыки между ними герметизируют бетонным раствором. Изнутри конструкцию покрывают битумом и накрывают крышкой, имеющей люк для откачки нечистот, и засыпают землей.
Комментарии (2) на #8220;Shit happens#8221;
Поделиться в соц. сетях
Грунт, как я уже писал, не простой, а с железной рудой. Работать ломом приходится больше, чем лопатой. Узбеки-землекопы в процессе начали канючить, что по 500 рублей за куб дешево. Я с большой неохотой согласился на 700 рублей За воскресенье выкопали 3,5 куба. Сегодня поеду принимать работу, должны докопать все.
В воскресенье, через работающих у меня узбеков (они заняты вязкой арматуры), я пригласил землекопов, чтобы выкопать фундамент под террасу и заднюю стенку гаража. Из-за отсутствия места для маневра техники выкопать сразу удалось не все.
Закончили копать траншею только в субботу вечером. За 2 дня работы по 10 часов я отдал 16000 рублей экскаваторщику и 11000 рублей водителю ЗИЛа. Итого, выкопать яму под фундамент мне обошлась почти в 40 т.р.
В субботу пришлось нанять другой ЗИЛ для вывоза грунта (водителю нужно было заступать на службу). Я пригласил старого знакомого, который в отравленном виде привозил мне щебень и песок. По деньгам договорились так же.
В пятницу, после обеда во время очередной перестановки техники произошло довольно веселое событие. Выгребная яма, которая осталась от туалета типа сортир, оказалась в процессе стройки слегка засыпана грунтом. Водитель ЗИЛа, ничего не подозревая, проехался по ней сначала передним колесом (провалился по ось), а потом задним сдвоенным (содержимое ямы забилось между колесами и потащилось по участку). Остальные подробности опущу, но рытье траншеи под фундамент, у меня теперь ассоциируется с перемешавшимся запахом дизельного выхлопа и фекалий. На радость соседям, экологически чистым запахом пропитался и кусок дороги, по которой проехал ЗИЛ. Что тут скажешь дерьмо случается.
Мои мечты о том, что траншея будет сегодня готова, улетучились, к обеду, когда я оценил реальную скорость выемки грунта. Грунт у меня на участке оказался тяжелый, на глубине 1,5 метра начинается слой глины вперемешку с железной рудой. Экскаватор весь скрипел, вгрызаясь в землицу.
Отдельно остановлюсь на том факте, что ширина фундамента у меня будет 0,5 м. соответственно экскаватор я заказывал с 40 см. ковшом (сначала был соблазн взять 58 см.). С размерами ковша, я не прогадал. Оказалось, что края траншеи довольно сильно осыпаются, а 40 сантиметров это размер ковша внутри, по внешним габаритам у него все 45 см. В итоге, траншея получилась шириной 0,5-0,6 м.
Трактор начал копать с дальней части участка, т.к. груженый землей самосвал через выкопанные траншеи переезжать не может. Землю начали возить на засыпку болота, рядом с которым, расположилась фирма по изготовлению памятников (они были только рады). Время одной ходки около 10-12 минут.
В четверг вечером, нанося сметану на обгоревшую под ласковым июньским солнцем шею и руки, я подумал, что завтра будет великий день и траншея под фундамент будет выкопана. Стоит ли говорить, что я ошибался
Прошу прощения у моих читателей за задержку, но время сделать новую запись про события выходных появилось только сейчас. Итак, мы остановились на том, что к концу четверга участок был расчищен и готов для копки траншеи под фундамент.
История одной стройки от первого лица
Как правильно копать траншею под фундамент. Какой размер ковша экскаватора выбрать? Сколько стоит час работы самосвала и экскаватора? | Как я строил дом
Советы специалистов
Прежде всего, сооружение котлована необходимо производить в строгом соответствии с нормативно-правовыми положениями, закрепленными в СНиП. В них регламентируются нормы размеров котлованов для конкретных видов почв и т. д. Также любые работы, которые проводятся при создании котлована, должны сопровождаться неукоснительным соблюдением техники безопасности и технологически правильных методик.
Лучше все работы такого рода доверять профессионалам, которые имеют соответствующую подготовку, образование, опыт и (что немаловажно) документы, дающие им право на производство соответствующих работ. Но, к сожалению, жизнь вносит свои коррективы. Бесспорным является тот факт, что самостоятельное осуществление строительных работ позволяет сэкономить ощутимые для бюджета суммы.
Однако у этой ситуации есть и обратная сторона. При самостоятельном сооружении котлована велик риск совершения ошибок, которые могут быть непоправимыми. Хорошо, если это выльется только в испорченный материал, потраченные деньги и плохое настроение. Но неправильно проведенные строительные работы – процесс, который может представлять прямую опасность для жизни и здоровья людей. Поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к команде профессионалов.
О том, как рыть котлован под фундамент, смотрите в следующем видео.
Руководство как сделать котлован под фундамент
Существуют специальные лопаты для рытья траншей. У такого инструмента штык прямоугольной формы с заостренным кончиком. Такая конструкция идеально подходит для того, чтобы расчищать стенки канавы и при этом не разрушать окружающую землю. Другой способ их применения – удаление растений с сильно разросшейся корневой системой.
Штыковые
Предназначение штыковых лопат – вскапывание почвы. У этого инструмента штык может иметь форму либо квадратную, либо чуть изогнутую, с заостренным концом.
Модель с плоским квадратным штыком применяется для выкопки плотно утрамбованной земли, а инструмент с изогнутым квадратным штыком применяется для тех же работ, что и садово-огородная лопата:
- пересадка и деление растений;
- выкапывание ям;
- обработка краев газона.
Заостренный штык подходит для вскапывания рыхлой почвы, а также посадки кустарников и деревьев.
Инструменты со стальными штыками имеют более долгий срок службы, чем с алюминиевыми. Черенок может быть деревянным, металлическим или композитным.
Дренажные
У дренажных лопат очень узкий, изогнутый совок. Они используются для посадки или пересадки растений и удаления лишней земли из уже вырытых траншей.
Совковые
У совковых лопат широкие плоские штыки с закраинами. Из-за своей конструкции они не могут быть использованы для рытья ям или перекопки грунта. Зато они очень удобны для транспортировки сыпучих материалов, таких как уголь, снег или зерно. Штык может быть сделан из стали или алюминия. Первый вариант гораздо тяжелее, чем второй, но более прочный и не деформируется.
Скребки
Скребки тоже относятся к лопатам. Их назначение – удаление снега и мусора с крыш и дорог, устранения сорняков, снятия кровли из дранки.
В виде полумесяца
Инструменты в виде полумесяца могут выполнять ограниченное число задач. Они применяются для очистки дорог и бордюров, срезания мелкого дерна и деления растений.
Ручной бур
Этот инструмент представляет собой две лопаты, соединенные друг с другом. Он подходит для выкапывания лунок (под растения, забор и т. п.) в рыхлой земле.
Совки
Это маленькие лопаточки с короткой рукояткой, предназначенные для мелких работ (посева семян или посадки растений).
Преимущества и недостатки самостоятельного рытья траншей
Для того чтобы выбрать способ рытья траншеи, нужно проанализировать преимущества и недостатки каждого из них. Использование для рытья траншей лопаты имеет несколько существенных преимуществ. Стоимость лопаты гораздо ниже, чем аренда трактора.
Ручной инвентарь для копни дренажных траншей на осушаемых участках
Траншея, вырытая вручную, получается ровной и аккуратной, тогда как трактор вытаскивает много лишнего грунта, из-за чего ширина и глубина траншеи могут увеличиваться. В дальнейшем это приводит к незапланированному расходу строительных материалов (песка, цемента и т. д.). А также трактор не способен выкапывать траншеи с прямыми углами, что опять же вынуждает тратить дополнительные стройматериалы.
Ручное рытье позволяет следить за прямолинейностью траншеи. Трактор же может вырыть кривую яму, которую потом все равно придется выравнивать вручную.
Поэтому можно сделать выводы, что:
- рытье с использованием лопаты позволяет вырыть ровную траншею одинаковой глубины и ширины, тогда как трактор выкапывает кривую яму;
- использование лопаты сэкономит много денег (по самым грубым прикидкам – от 20 до 25 тысяч), поскольку аренда трактора стоит недешево;
- при использовании трактора придется потратиться на дополнительные строительные материалы, так как во время работ вынимается лишний грунт;
- при применении специальной техники на рытье траншеи уйдет гораздо меньше времени и сил, чем при работе вручную.
Особенности проектирования прохода трубопроводов под фундаментом
Нормативные требования к прокладке наружной и внутренней канализации изложены в СП 32.13330. Требования имеют прямую зависимость от типа фундамента, поскольку глубина заложения бывает разной, и возможность прокладки труб под основанием имеется не всегда. Вывод канализации из дома под фундаментом возможен только на мелкозаглубленном варианте ленточного основания. В случае заглубленного фундамента, погруженного в грунт ниже уровня промерзания, придется делать отверстие в бетоне ленты и выводить трубопровод через него. Необходимо обеспечить соблюдение следующих норм и требований:
- минимальная глубина траншеи должна обеспечивать укладку трубы не менее, чем в 0,7 м от дневной поверхности. Это необходимо для защиты наружной системы от механического воздействия от движущихся машин, людей или механизмов, возделывания почвы и т.д.;
- если трубы укладываются выше уровня промерзания грунта, обязательно утепление греющим кабелем, скорлупами или иными видами теплоизоляции;
- если диаметр канализационных труб меньше 20 см, расстояние от вывода до водопровода должно быть не менее 1,5-5 м.;
- отверстие в фундаменте или гильзе под трубу должно обеспечивать уклон 4-7°.
Также необходимо учесть, что расстояние от септика до соседского забора не должно быть менее 2 м, а до колодца — не менее 30-50 м. Это позволит сохранить отношения с соседями и чистоту воды в колодце. Прокладка канализационной трубы под фундаментом выполняется во время нулевого цикла строительства, чтобы впоследствии не производить земляные работы, препятствующие дальнейшим операциям и создающие опасность для постройки.
Форма и размеры котлована под фундамент
Форма котлована напрямую зависит от основания постройки.
Под частный дом принято делать котлован прямоугольной формы, под ленточный фундамент роется траншея.
Для столбчатого фундамента делается скважина с помощью спецтехники.
А вот ширина и глубина котлована определяется в зависимости от расположения грунтовых вод и промерзания почты.
Подошву основания необходимо погружать на 40 см ниже, чем глубина промерзания почвы. А что касается грунтовых вод, то котлован должен находиться выше них.. При расчете размеров котлована под фундамент стоит придерживаться основных правил: ширина и длина фундамента должна быть на 30-40 см больше фасада постройки
При расчете размеров котлована под фундамент стоит придерживаться основных правил: ширина и длина фундамента должна быть на 30-40 см больше фасада постройки.
От качества фундамента напрямую зависит долговечность и надёжность постройки. Поэтому при его укладке необходимо соблюдать все нормы и стандарты.
Опытные специалисты должны быть знакомы с технологией рытья котлована. Если вы не имеете опыта в данной сфере строительства, обязательно обратитесь к профессионалам. Для качественного основания фундамента потребуется нанять несколько опытных специалистов. Они возьмут пробу грунта и выяснят его вид и характеристики с помощью специальной экспертизы.
Внимание: проводить экспертизу грунта желательно перед покупкой участка.
А большинство людей на этом этапе допускают ошибки. Поэтому в дальнейшем сталкиваются с необходимостью продать участок, который не подходит под строительство.
После проведения удачной экспертизы на пробу грунта можно приступать к работе:
- Для начала снимается верхний слой почвы, на котором находится растительность. Снять этот слой необходимо на всей территории будущей постройки.
- Для отмостки стоит захватить по одному метру с каждой стороны.
Высота растительного слоя не должна превышать 30 см. Но если высота плодородного слоя на участке меньше, то и высота снимаемого слоя должна быть меньше. Выбрасывать данную землю не стоит. Её можно будет расположить на участке, где вы будете высаживать культурные растения.
Следующим этапом будет разработка грунта, который в дальнейшем надо вывезти с участка. Вывоз грунта рекомендуется делать сразу, а не откладывать на потом. Так как он займёт много места на участке. Для вывоза грунта потребуется нанять спецтехнику.
Что касается самой технологии рытья котлована, то этот процесс можно выполнять вручную или с помощью тяжелой техники. Земляные работы при рытье котлована делятся на такие этапы:
- Подготовительный процесс.
- Копка котлована, в этот процесс входят:
- расчёт размера и объёма работ;
- разработка грунта вручную или экскаватором ( выемка и засыпка земли);
- отвод воды;
- доработка котлована вручную.
Ленточный и столбчатый фундамент можно рыть вручную. Это займёт больше времени, но обойдётся значительно дешевле, чем аренда спецтехники. Также ручной способ рытья котлована под фундамент применяется на тех участках, где нет возможности организовать подъезд спецтехники.
Рытьё котлованов экскаватором проводится оперативно и эффективно. Если вместе с экскаватором нанять несколько самосвалов для вывоза грунта, работа пройдёт ещё быстрее. Какой экскаватор выбрать гусеничный или колесный, зависит от структуры грунта. Если необходимо рыть глубокий котлован. то его стенки могут обваливаться. Поэтому заранее надо принять меры по предотвращению сползания грунта.
Технология изготовления котлована для закладки фундамента
Перед тем как приступить к земляным работам по устройству котлована или траншеи под фундамент, решаются дополнительные организационные и практические вопросы. Важно понимать с чего начинается нулевой цикл возведения фундамента, технологию процесса, рекомендуемые СП допуски размеров, методы соблюдения техники безопасности.
Когда копать
Проводить земляные работы нулевого цикла рекомендуется летом. В это время земля сухая, экскаватор и вывозящая техника свободно передвигаются по участку, не разбивают дорогу, территорию. В зимнее время разработка мерзлого грунта обходится значительно дороже, увеличиваются сроки строительства.
В любом случае, перед тем, как копать котлован или траншею, подготовьте необходимые материалы для устройства фундамента. Сварите арматурные сетки, сбейте щиты опалубки. Важно, чтобы работы по возведению фундамента осуществлялись в сухой погодный период и сжатые сроки.
Грунт после дождя может приобрести дополнительную подвижность, грозя обрушением стенок, а дно выработки – чрезмерно заилиться.
Предварительные работы по устройству котлована
Вынесите на местности периметр сооружения в соответствии с утверждённым генпланом. Контролируйте положение и размеры по чертежу плана разрабатываемого котлована под фундамент относительно красной линии, границ соседнего участка. Проверьте размеры по осям, диагоналям – отклонение допускается не более 2 см. Вынесите внутренний периметр стен в соответствии с проектной шириной фундамента.
Снимите верхний слой дёрна по всей площади застройки на расстоянии не менее 1,5 м от наружного периметра. Освободите территорию от посторонних предметов, деревьев, кустарника.
Размеры котлована под устройство фундамента регламентируются также правилами ТБ и удобством проведения монтажных работ. Стенки выработки должны отступать от тела фундамента с опалубкой и гидроизоляцией на расстояние >20 см. На практике, для удобного монтажа арматурного каркаса, опалубки и крепёжных элементов отступают 0,5 м. Сделайте разметку на поверхности рабочей площадки строительным шнуром. По нему отсыпьте меловые дорожки, которые необходимы экскаваторщику для визуализации границ подошвы траншеи.
Отложите от меловых линий подошвы расстояния необходимые для формирования откоса, сделайте дополнительные. Они дадут экскаваторщику полную картину объёма работ.
Если на участке уже имеется капитальное строения, то на его стену можно нанести краской линию или забить металлический прут. Получится репер, относительно которого будут выноситься отметки проектных уровней на последующих этапах строительства.
Особенности практической разработки грунта
Для копки траншеи под мелкозаглублённый фундамент, зачастую, применяется ручной способ. Объём выемки позволяет застройщику выполнить работу самостоятельно, без привлечения дорогостоящей техники. В любом случае соблюдайте правила формирования откосов. А при глубинах >1,25 м предусматривайте крепление стенок щитами с распорками.
При разработке глубоких траншей или котлованов с выходом грунта > 6 м3 рекомендуется применять механизмы. Технологические схемы могут быть разные. Например, копка котлована большой площади осуществляется слоями по 50 см. Рытьё под подвал дома выполняется захватками. При этом на первом этапе выкапывается траншея на проектную глубину. Затем, перпендикулярно допустимыми для экскаватора захватками выбирается остальной грунт на вывоз.
При планируемом пересечении со скрытой подземной коммуникацией не допускается механическая разработка ближе 0,5-1 м от боковой поверхности или 0,5 м от её верха. Если отсутствует полная уверенность в правильности определения прохождения трубы (кабеля), следует увеличивать зону ручной разработки.
Появление влажного грунта указывает на близость грунтовых вод. Это говорит о возможной ошибке в проектировании или сезонном изменении УГВ. Например, капиллярное давление поднимает жидкость в супесях и суглинках на высоту до 1 м. Поэтому для таких грунтов рекомендуемое расстояние от УГВ до подошвы фундамента >1 м. В любом случае, при появлении воды придется решать вопросы по организации постоянного или временного дренажа.
Заключительные работы по устройству котлована предусматривают уплотнение его дна, отсыпку/трамбовку предусмотренных проектом слоёв песка и гравия.
Разработка грунта для устройства основания под фундамент важный и ответственный этап строительства. Придерживайтесь утвержденного ПОС. Соблюдайте технику безопасности, не находитесь в зоне работы экскаватора, а также там, где возможны обрушения откосов.
От чего зависит глубина
В СНиП перечислены некоторые факторы, влияющие на определение заглубления, которые нужно учитывать при погружении в грунт водопроводной линии, к ним относятся:
- Глубина залегания кессонного колодца над источником забора воды. Данный фактор оказывает влияние на расположение точки вхождения трубопровода в грунт через стенки кессона, обычно напорную трубу монтируют как можно ближе к поверхности дна.
- Степень кольцевой жесткости материала изготовления трубопровода влияет на его устойчивость к давлению грунта на стенки, которое может привести к повреждению трубопровода. Фактор необходимо учитывать при прокладке пластиковых водопроводных трубопроводов больших диаметров, предельное заглубление которых не превышает 8 метров.
- Характеристики грунта (рыхлый, глинистый, каменистый), наличие растительного покрова, присутствие и уровень грунтовых вод.
- Установка тепловых изоляторов или электрического кабеля для подогрева воды внутри труб или снаружи водопровода позволяет существенно уменьшить заглубление, для его точного определения в этом случае требуется проводить сложные расчеты.
- Место расположения точки ввода наружной магистрали в дом через его фундамент – чем она ниже, тем больше глубина заложения водопровода.
- Температура воды в источнике водозабора.
- Климатические условия региона – нижний температурный предел в зимнее время и наивысшая температура летом, количество выпадающих осадков.
Рис. 3 Карта промерзания грунта России
На какую глубину копать фундамент под дом
Несущая способность столба зависит от площади его основания и вида опорного грунта. Идеально, когда столб имеет форму опрокинутой буквы Т: если размеры его «крышки» 50*50 см, столб несёт нагрузку в пять тонн на песчаном грунте. Зная несущую способность столба и общий вес дома, можно легко посчитать необходимое число столбов. Столбы располагаются строго во всех углах здания, во всех перекрестьях стен, под несущими стенами, простенками и балками. Расстояние между столбами – от полутора до трёх метров.
Какой глубины нужна яма для столба? Если вы живёте на юге, и у вас грунт не промерзает, глубина ямы – не меньше метра. Для промерзающих, пучинистых грунтов такая формула: глубина промерзания грунта + 30 см. Высота опалубки равна глубине ямы плюс высота фундамента.
Итак, вы выбрали проект дома, провели расчёты, определились с материалами. Начинаем строить! Убираем с участка высокую траву и откровенно мешающие кочки. Вывозить с площадки верхний слой почвы не стоит: работа слишком тяжелая, а главное, лишняя. Лучше, наоборот, со временем подсыпать грунта, чтобы под домом не скапливалась вода. Чем меньше тревожить грунт, тем крепче будет стоять дом.
Проводим разметку участка. Тщательно проверяем все размеры, особенно прямые углы. Места расположения столбов помечаем сначала колышками. Полезно бросить горсть извести в основании колышков – будет яркая белая метка. Затем с помощью двух натянутых веревок помечаем границы ям, которые собираемся копать. Надрезаем грунт на месте ямы лопатой или посыпаем её границы известью. Все ямы делаем одинаковыми, неровности грунта убираем опалубкой, а не глубиной ямы.
Какие инструменты понадобятся
Прокол под дорогой можно выполнить своими силами. Перед началом работ необходимо подготовить следующий набор материалов и инструментов:
- аппарат для выполнения сварочных работ и болгарку;
- кувалду;
- арматуру или прутья из стали, диаметр которых должен составлять 25 миллиметров и более, а длина должна превышать ширину дороги сантиметров на десять;
- обрезки стальной трубы необходимого диаметра и такой же длины, что и прутья;
- насос с пластиковой трубкой диаметром 12 миллиметров;
- бочку, рассчитанную на двести литров;
- воронку с двухметровым шлангом.
Кроме инструментов, понадобятся недюжинная физическая сила и терпение.
Траншея под водопровод
При организации системы водоподведения на частной территории возможно 2 варианта:
- Врезка новой трубы в существующую магистраль.
- Устройство водопровода при подведении к скважине.
В первом случае придется оформлять официальные документы, заказывать проект и запрашивать разрешение администрации на врезку. Во втором – достаточно пробурить скважину и подвести к ней водопровод. Это дешевле, быстрее (особенно если скважина или колодец уже имеются) и надежнее. Тут необходимы правильная прокладка и, как следствие, рытье траншеи.
При земляных работах рекомендуется предварительно изучить расположение имеющихся на участке коммуникаций – трубопроводов водоотведения, силовых кабелей, сетей теплоснабжения или газопровода. В зависимости от вида инженерных сетей, согласно СНиП, потребуется соблюсти расстояния от расположения водопровода в траншее до существующих сетей.
Форма траншеи может быть:
- трапециевидной;
- прямоугольной;
- смешанной.
Трапециевидная траншея считается самой удобной, поскольку ее стенки не требуют укрепления, однако может занимать гораздо большую территорию на участке, чем прямоугольная. В отличие от прямоугольной, смешанная форма траншеи требует большего объема работ при выемке почвы и используется в местах повышенного залегания грунтовых вод.
Как быстро выкопать траншею под фундамент
Любой дом начинается с фундамента. Можно нанять специалистов, которые выкопают траншею или котлован, согласно проекту, а можно оценить свои силы и справиться с земляными работами самостоятельно.
В статье мы опишем, как копать траншею под фундамент правильно, на что стоит обратить внимание, на какую глубину необходимо вырыть ямы в зависимости от вида грунта
Подготовка котлована под фундамент своими руками
Копаем котлован под фундамент жилого дома своими руками
Какую форму и размеры должен иметь котлован? Как правильно организовать работу и на что обратить внимание?
Когда лучше начинать строить котлован под фундамент
В первую очередь следует определиться со временем начала земляных работ.
Конечно, в условиях крайней необходимости, траншеи под фундамент копаются в течение всего года, однако, в соответствии с основными правилами и нормами строительства, копать котлован лучше осенью или летом.
Чем хороши именно эти временные отрезки? Ответ лежит на поверхности, в осенние и летние месяцы грунт, как правило, очень мягкий и его легко копать.
Итак, проведение работ в летнее или осеннее время – это реальная экономия финансов, времени и сил.
Если работы по подготовке котлована под фундамент намечены на осень, лучше, чтобы это была первая часть осени, а не конец октября или ноябрь – в это время может начаться процесс промерзания грунта, что, несомненно, повлияет на ход работ. Кроме того для второй половины осени характерно выпадение большого количества осадков, что также станет негативным фактором.
В независимости от того, в какую погоду мы начнем копать котлован, не следует забывать о безопасности.
Стенки траншеи имеют свойство осыпаться, поэтому необходимо заранее позаботиться об их надежном креплении.
Работать на дне ямы следует с максимальной аккуратностью, не лишним будет запастить спецодеждой и даже касками.
О разработке котлована под фундамент
Вариант разработки траншеи под фундаментальное основание зависит от конструкции и глубины фундамента. В случаях, когда речь идет о неглубоких фундаментах, разработку грунта вполне реально производить своими силами.
Если мы говорим о глубоком фундаменте (например, для домов с цокольными этажами или подвалами), — тогда нам не обойтись без привлечения специальной техники.
Земляные работы
К ним относятся подготовка и рытье траншеи. Для работы вручную необходимо запастись следующим инструментом:
- совковая и штыковая лопаты;
- моток веревки и колышки;
- рулетка и строительный уровень;
- кирка, лом, ведра для вывоза грунта;
- подпорный материал для укрепления стенок (обрезные доски, плоский шифер);
- крепеж для подпорок.
Земляные работы сводятся к подготовке строительного участка и рытью траншей. Поэтапно процесс будет следующим:
- Строительный участок очищается от мусора, обозначаются на поверхности места подключения водопровода к источнику водоснабжения (если подведение воды от магистральной линии – врезка в основную трубу, если водозабор через скважину – ввод в кессон).
- Обозначается ширина траншеи (от 0,5 до 0,8 м). Ширина будет зависеть от формы канавы в разрезе.
- Размечается путь прокладки водопровода с помощью колышков, расставленных с метровым шагом. Между ними растягивается веревка – это будет контур следования водопровода от точки водозабора к точке ввода в дом.
- После разметки можно приступать к рытью канавы, предварительно определив ее глубину. При этом землю рекомендуется снимать послойно штыковой лопатой, разрыхляя пласты и отбрасывая их в сторону.
Разметка под траншею.
Прокладка водопроводных труб в земле
После того как траншея вырыта, приступают к подготовке дна для укладки водопровода:
- Насыпается песчаная подушка высотой слоя 20 см. Песок проливается водой и тщательно трамбуется.
- В месте завода в дом (чаще всего это фундамент) просверливают отверстие нужного диаметра. Для скважин необходимо сделать отверстие под ввод в шахте колодца.
- На песчаное дно укладывается труба, сверху засыпается грунт и тщательно трамбуется место прокладки водопровода.
Рядом с коммуникацией можно проложить греющий кабель или теплоизолировать его непосредственно перед укладкой в траншею. Процесс укладки водопровода будет одинаков для любого типа труб, различие заключается лишь в глубине вырытой траншеи для каждого региона.
Регион | Северный | Южный | Средняя полоса |
Глубина прокладки | 3-3,5 м | 1,2-1,5 м | 2,3-2,5 м |
Закладку водопроводной системы рекомендуется производить не менее чем на 0,5 м ниже глубины промерзания почвы. Грунт нежелательно засыпать на уложенную ветку, чтобы не повредить ее – сначала землю обсыпают с боков трубопровода, трамбуя и уплотняя ее щебнем мелкой фракции. Уплотняющий слой рекомендуется укладывать в котловане на расстоянии в 5 см от выступающего края водопровода, чтобы потом засыпать его землей.
Какие трубы подходят для прокладки в земле
Для систем водоснабжения подходят изделия из пластика или оцинкованные. Первые являются долговечными, однако с течением времени их оцинкованный слой истирается и они начинают ржаветь. Вторые имеют меньший срок эксплуатации, но у них повышенные антикоррозийные свойства и они меньше подвержены образованию засоров.
- на полиэтиленовые;
- на полипропиленовые;
- на поливинихлоридные.
Что касается диаметра водопровода, то тут следует учитывать протяженность прокладки и среднюю скорость движения воды – до 2 м/с.
Прокладка полипропиленовых труб
Их укладывать своими руками можно с помощью фитингов (фасонных частей) или сваркой. В первом случае монтаж ведется непосредственно при укладке труб в траншею, во втором – предпочтительнее трассовым способом. Это значит, что нужно сварить отдельные секции и монтировать их непосредственно на стройплощадке, аккуратно укладывая в землю и не нарушая радиуса их изгиба.
Время нагрева пластика – от 9 до 12 секунд в зависимости от диаметра изделия. Необходимо после сварки систему проверять на прочность несколько суток и только потом засыпать траншею землей.
Прокладка водопроводных труб из стали
Стальные системы прочнее пластиковых, поэтому их можно укладывать непосредственно в котлован на естественное основание. В остальном процесс укладки аналогичен с монтажом водопровода из пластика.
Особенности прокладки труб для горячего водоснабжения
В этом случае большое значение имеют параметры воды, поэтому рекомендуется использовать изделия из полипропилена маркировки PN20 или PN25. Эти модели имеют в своем составе армирующий слой теплоизоляции. При течении по таким трубам вода не подвергнет их деформации.
Как правильно разметить котлован под копку цоколя
Выбрав точное место под котлован будущего дома и отступив положенные расстояния от забора соседа (3 м), «красной линии» (5 м), приступаем к разметке места копки. Для этого все работы разбиваются на ряд последовательных шагов.
1. Делается разбивка временными деревянными колышками внешних углов фундамента и выноски осей. Не забываем проверить геометрию фундамента и сверить его диагонали.
2. Делаем выноску внешних углов на 2 метра колышками из арматуры, длиной около 0.5 м, вбив её в землю. Чтобы видеть эти места, надеваем на арматуру пластиковые бутылки горлышком вниз.
Важно: Котлован копается шире фундамента, как минимум на 1 м в каждую сторону. Это нужно для того, чтобы строителям было удобно работать в котловане — ставить опалубку, утеплять цоколь и т.д.
vehcy Пользователь FORUMHOUSE
Мне вырыли кривой котлован, и не везде от стенки цоколя до грунта выдерживался метр. В одном месте осталось всего 40 см. Скажу, что, работая в таком тесном «закутке», очень сложно качественно гидроизолировать и утеплить стенки подвала.
3. Находим «горизонт». Для этого по углам участка вбиваются колья (столбики) высотой около 2 м, примерно на расстоянии 1 м от забора, так, чтобы за кол можно было свободно встать. Колья не должны шататься ветром. На высоте около 1500 мм к одному столбу горизонтально прибивается строганая доска сечением 5х50 см, покрашенная белой краской. Теперь нужно или нанять специалистов с нивелиром, чтобы они «стрельнули горизонт», или сделать это самостоятельно, использовав, например, лазерный нивелир, и приёмником или «по-дедовски» — длинный гидроуровень. Суть в том, что прибитая доска является точкой отсчёта, далее по ней на остальные столбы по уровню прибиваются еще 3 доски-метки. Т.е. независимо от неровности участка, нам нужно получить виртуальную горизонтальную плоскость, от которой можно считать и контролировать глубину копки котлована.
4. Делается т.н. «визирка».
Где угол дома (лучше который выше других), временно вбиваем палку высотой около 2 метров. Заходим за один из столбов и смотрим «горизонт» со своей отметки на противоположную. Помощник по вашей команде (выше или ниже) прибивает на палку горизонтальную дощечку. Три дощечки: та, с которой вы смотрите; та, что на противоположной стороне, и та, что на палке на углу дома, должны быть на одной горизонтальной линии. Подходим к этой палке и измеряем расстояние до земли. Например, получилось 1.5 м. Т.е. мы нашли расстояние от линии «горизонта» до грунта. Палку убираем. Далее высчитываем расстояние от земли до дна котлована. Например, с учетом всех слоёв (щебня, подбетонки и т.д.) и бетонного основания вышло 2 м. Складываем 1.5 + 2 = 3.5 м.
Теперь возьмем брусок длиной 3.5 м, если такого нет, сбиваем из двух и, измерив на нем расстояние 3.5 м, прибиваем перпендикулярно доску 5х50 см. Визирка готова. Теперь при копке котлована помощник опускает визирку на дно котлована. Застройщик, «прицеливаясь» из-за одной отметки на другую, видит перекоп или недокоп и «говорит» об этом жестами экскаваторщику, т.е. или копать глубже, или брать выше.
Промеры нужно делать через каждые 1.5-2 метра, чтобы не допустить перекопа и разрыхления твёрдого, слежавшегося материкового грунта. Также надо заранее приготовить лестницу, чтобы помощник мог спускаться в котлован. Разрыхлённый ковшом грунт нельзя оставлять на дне котлована. Его нужно аккуратно срезать лопатами и убрать. Перекоп основания котлована в 10-15 и более сантиметров автоматически приводит к удорожанию всей сметы. Т.к. вместо одной высоты цоколя (запланированной по проекту) придётся её увеличивать, чтобы компенсировать разницу, а это дополнительные расходы на строительные материалы.
Для наглядности приведём схему разметки котлована, вид сверху.
- Голубой прямоугольник — внешний контур основания фундамента.
- Черные точки — временные колышки. Для проверки диагоналей и выноски осей.
- Зеленые линии — диагонали.
- Синяя линия — размеры котлована по основанию фундамента с отступом + 1 м.
- Фиолетовые точки — ориентир для экскаваторщика, по которым рыть котлован.
- Желтая линия — внешний контур котлована, выкопанный с учетом «призмы обрушения».
- Красные точки — постоянные выноски осей фундамента. Колышки с пластиковыми бутылками.
Важно: чтобы разметить периметр фундамента для экскаваторщика, т.е. визуальные границы, по которым надо копать, вместо того, чтобы вбивать ряд колышков или натягивать между ними (фиолетовые точки на рис. выше) леску, её все равно порвут ковшом, можно поступить следующим образом. Натягиваем шнурку и по ней (этой прямой линии) рассыпаем, например, алебастр, песок т.е. делаем белую или желтую дорожку. Или берём баллончик с белой краской и распыляем аэрозоль прямо по земле, ведя линию по шнурке. Затем верёвка убирается, а на грунте остаётся хорошо видимый для экскаваторщика нарисованный периметр фундамента.
Важно: экскаватор находится на расстоянии от котлована с учетом т.н. «призмы обрушения». Это — объём грунта (откос), который расположен на краю котлована, и склонен к сползанию при превышении сил трения, удерживающих почву от сдвига.
Таким образом стенки котлована (в зависимости от типа грунта и глубины выемки) копаются не строго вертикально, а под определённым углом. Экскаватор также не должен стоять на краю котлована, т.к. существует вероятность, что откос, из-за массы техники, обрушится вместе с ним вниз.
Нормы крутизны откосов прописаны в СНиП 12-03-99. Для «шпаргалки», можно воспользоваться данными из следующей таблицы.
Если на месте копки котлована присутствуют несколько типов грунта, то крутизна откоса выбирается по самому слабому виду почвы. При глубине котлована более 5 м, следует принять комплекс мер по укреплению грунта — возведение подпорных стенок и т.д.
Рытье траншеи вручную как формируется цена за погонный метр
В наше время, когда механизация достигла высокого уровня развития, когда активно используются машины и механизмы, потребность в ручном труде всё ещё существует.
Земляные работы ручным способом до сих пор востребованы, и на это есть объективные причины.
Копать вручную
Труд землекопа нелёгок. Такая работа, как рытьё траншеи, считается неквалифицированной, примитивной, однако нередки случаи, когда без ручного труда не обойтись. Наиболее эффективной ручная копка признана для таких задач:
- прокладка траншеи в труднодоступных для техники местах,
- рытьё колодцев,
- прокладка коммуникаций в построенном здании,
- устройство подпола в частном доме.
Считается также, что копать колодцы нужно только вручную. Объясняется это несколькими причинами. Вот некоторые:
- точно остановиться на водоносном слое,
- не попасть в песок, чтобы вода впоследствии не ушла,
- камни и плотная глина копаются только вручную,
- недопустимо попадание в ствол колодца машинного масла.
Одним словом, вырыть колодец не просто, помимо обладания специфическими знаниями, требуется внимательность и точность. Автоматического или механического способа рытья колодца не существует.
От чего зависит стоимость 1м³
Анализ рынка земельных работ свидетельствует о том, что соотношение стоимости ручного и механизированного труда одинаково. Сколько стоит вскопать 1м³ земли, зависит от нескольких факторов:
- типа грунта,
- срочности заказа,
- объема работы,
- сезонности,
- рельефа местности,
- параметров траншеи.
Также учитывается, нужна ли обратная засыпка земли. Ценообразование учитывает все факторы, плюс учитывается квалифицированность, опыт бригады.
Формирование цены в зависимости от отдельного фактора
Почему расценки разных бригад разнятся понятно — тренированность и ловкость рабочих имеет свою цену. По-разному формируются цены в столичном регионе и на периферии.
Назначение стоимости работ происходит после непосредственного исследования места предстоящей работы, его особенностей. Оценивают расположение, насколько удобно копать яму, к примеру, под погреб.
Смотрят, как проложить канаву под канализацию. Принимают решение как правильнее рассчитать стоимость работ, учитывают погонный метр или квадратный. Определяют объем траншеи, глубину и ширину, к этому добавляют длину объекта и насколько твёрдая почва.
Зимой расценки выше, что понятно. Мёрзлая земля требует большего количества усилий, создания дополнительных условий для рабочих, специальной доставки людей.
Цена за метр
Москва и Московская область отличаются самыми высокими расценками, куб в среднем стоит от 1000 рублей. Оптовые расценки, вступающие в силу при большом объёме работы, сократят цену примерно на 100 рублей, не больше. Зима поднимает стоимость в два раза.
Цена за траншею, глубиной 100 см, под кабель, к примеру, будет 300 рублей за метр в Московской области. В маленьком райцентре, например, Липецкой области, те же работы обойдутся в 140 рублей.
Каменистая местность сложного рельефа имеет свои повышенные расценки, копать там можно только вручную, потому, что техника туда подойти не может. Это обстоятельство повышает стоимость ручного труда.
Примерно одинаково стоит ручной труд на земельных работах и оплата спецтехники. Поэтому, нанимать ли бригаду землекопов для рытья котлована фундамента, брать ли в аренду буровые установи, экскаваторы для прокладки водопровода или укладки кабеля, решать нужно по ситуации. И стоимость здесь далеко не главный фактор.
Рытье траншеи вручную — как формируется цена за погонный метр
В наше время, когда механизация достигла высокого уровня развития, когда активно используются машины и механизмы, потребность в ручном труде всё ещё существует. Земляные работы ручным способом до сих пор востребованы, и на это есть объективные причины.
Подготовка
Рекомендуется определение глубины и ширины фундамента возложить на плечи специалистов. Выполняется исследование почвы.
Подготовка
Подготовительный этап предполагает разметку участка. По углам будущего строения забиваются деревянные колышки. Натягивается строительный шнур.
Нормами регулируется расстояние строительства дома от межи — не меньше 1 м. Рекомендуется подать запрос в местную администрацию об уточнении информации. В зависимости от региона, местности параметр может меняться.
Лучшие ответы
Начинате с того что найдите толстостенную полдюймовую трубу, длиной не мене 2.5 метров. К её концу приварите стакан из трубы не менее 2-х дюймов, предварительно сделав на конце стакана фаску. Траншею от скважины прокопайте так что бы кухня оказалась прямо по ходу траншеи. Перпендикулярно стене приставьте изготовленный шлямбур и кувалдой загоните в землю стакан устройства. Вытащите и выбейте из стакана землю, вставьте в отверстие и опять сделайте несколько ударов кувалдой. Выймите и выбейте землю. У вас будет получаться шурф круглого сечения. Главное тут правильно выбрать направление на кухню. В кухне придется выкопать приямок куда по вашему расчету должна выйти водопроводная труба. Если всё совпало, в конце концов ваш самодельный шлямбур попадет в приямок на кухне. Загоните в шурф трубу 1.5 дюйма а в неё вставьте водоводную трубу три четверти дюйма. Задача выполнена да и вы в любой момент можете заменить прохудившуюся трубу. Правда я бы поставил нержавейку. Удачи. Охота пуще неволи.
Нжно обернуть стекловатой и все .Если фундамент домика кирпичный то труба с холоднй водой не промерзнет до -32 градусов так как под полом домика при высоте полов в 60см от земли держится температура в пределах от+3 до +9 .
направленый взрыв тебе поможет (если …на коленях копать очень не удобно )
Лучше прокол, сейчас есть фирмы делающие эти работы на любые расстояния с минимальным отклонением. У нас рядом делали прокол под площадью на длину около 150м — супер ювелирно отклонение 3-5 см. Стоимость было около 10 долларов за метр.
Вообще акела Вам дельно сказал, мы так пробивали трубу под асфальтированой дорогой при прокладке телефона. Трубу от колодца я тоже прокладывал, глубина траншей 1,7 метра, 10 метров дляна- 5 кг живого веса скинул ( полезно) . Дно траншеи засыпал песком около 5 см и проложил гофру пластиковую. В ней нормально пртиснул полдюймовый металопластик. Обернуть трубу можно специальным утеплителем, он в виде поролоновой трубы продается- отличный утеплитель!
Подготовительные работы
Перед тем, как провести канализацию под фундаментом, следует выполнить определенные предварительные действия:
- подготовить все необходимые материалы — трубы, утеплитель, фитинги, герметик и т.д.;
- провести траншею на нужной глубине;
- проделать подкоп под фундаментной лентой, или отверстие в заглубленной стене;
- вставить в отверстие гильзу.
Необходимо проложить кратчайшую прямую трассу до коллектора или септика. Никаких перепадов высот или изгибов быть не должно, иначе придется постоянно пробивать возникающие засоры, а в зимнее время это грозит замерзанием и разрывом труб.
Если тип основания — монолитная плита, работы приобретают повышенную ответственность и сложность. Прокладка канализации под фундаментной плитой производится до заливки, на стадии создания песчано-гравийной подушки. Это очень ответственный этап, так как трубопроводы заливают бетоном, после чего доступ к ним становится невозможен. Если во время прокладки или соединении допущены ошибки, не выдержан уклон или технологический зазор, защищающий трубу от давления плиты, отремонтировать или восстановить систему будет невозможно. В данном случае фундамент и канализация делаются параллельно с постоянным учетом хода работ на смежном направлении.
Как вырыть траншею под водопровод или прокладку кабеля своими руками
Очень часто на садовом участке или огороде появляется необходимость проложить водопровод или кабель.
Копать траншею вручную лопатой тяжело и долго, заказывать экскаватор дорого и хлопотно. Предлагаем читателям оригинальный вариант решения данной проблемы.
Траншея своими руками
Сначала бурим скважины (диаметр 12-15 см, глубина зависит от конкретного случая) на расстоянии 3-5 м друг от друга вдоль линии будущей траншеи.
При бурении в скважину подливаем воду. В скважины опускаем металлические емкости, имеющие продольные вырезы, приблизительно равные ширине траншеи. Диаметр емкостей несколько меньше, чем диаметр скважин. Затем узкой тяпкой на прочной и длинной ручке сгребаем землю вдоль линии траншеи и сбрасываем ее в емкости. Емкости периодически поднимаем наверх, чтобы освободить их от грунта (рис. 1).
В песчаном грунте работа над траншеей (без учета времени на бурение скважин) длиной 5 м и шириной 10 см при глубине 60-80 см занимает 30 минут, бурение скважины глубиной 1,3 м 20-30 минут.
Инструменты для траншеи своими руками
Инструмент для выполнения данной работы изготавливаем своими руками.
В первую очередь мастерим бур.
Для этого нам понадобятся: стальная труба длиной 50 см и диаметром 12-15 см, металлический пруток длиной 70 см и диаметром 14 мм, водопроводный тройник на 1/2 дюйма, стальная пластина 20 х 20 см и толщиной 3 мм (рис. 2).
В стальной пластине и тройнике сверлим отверстия диаметром 16 и 14,5 мм соответственно. Трубу в нижней части прорезаем под углом 50° до половины диаметра, а в верхней части делаем выемки для установки тройника с прутком.
Далее стальную пластинку забиваем в прорезь трубы таким образом, чтобы отверстие пластины совпало с осью.
Пруток вставляем в отверстие пластины, надеваем на него тройник, сам тройник размещаем в выемках трубы. С помощью сварки соединяем конструкцию в одно целое.
После этого срезаем выступающие части пластины и часть трубы ниже нее. А с обратной стороны вырезаем в трубе технологическое окно (примерно на три четверти длины и на половину диаметра трубы) и получаем конструкцию бура.
Затем к нашей конструкции добавляем штангу, которую вворачиваем в тройник. А на штангу наворачиваем крестовину с воротками. Такая конструкция позволяет наращивать дополнительные штанги.
Тяпку делаем из трубы диаметром 50 мм, разрезая ее вдоль оси. Длина черенка тяпки должна быть более 2 м.
Своими руками — Как сделать самому
Как вырыть траншею под водопровод или прокладку кабеля своими руками Очень часто
Материал для столбчатого фундамента
Столбчатый фундамент можно изготовить из дерева, кирпича, бетона. Если совсем мало средств, а строить всё равно нужно, используйте дедовский способ – столбы из обожженных сосновых стволов. Брёвна толщиной 18–25 см заостряют с верхнего конца, обмазывают глиной, осторожно и равномерно обжигают, пока не образуется угольная корка 1,5–2 см толщиной. Затем в яму диаметром 35 см заливается одно ведро бетона, и сразу опускается столб острым концом вниз. Столб выравнивают, затем засыпают зазор смесью щебня и песка. Всё тщательно утрамбовывают. Такой столб служит 11–17 лет и несёт нагрузку не меньше тонны.
Можно сложить столбы из кирпича. Это гораздо прочнее и долговечнее. Но делать кирпичную кладку в узкой яме глубиной больше метра очень неудобно. К тому же для фундамента необходим редко встречающийся, дорогой пережженный кирпич.
Поэтому на сцену выходит Его Величество Бетон. Надёжный, долговечный, незаменимый. Через 100 лет службы, когда кирпичный фундамент уже разрушается, бетонный только заканчивает набирать прочность.
Для бетонных столбов необходима арматура – вертикальные прутки толщиной 10–14 мм и поперечные связывающие толщиной 6 мм. Вертикальную арматуру берём на 20–25 см длиннее самого столба. Количество прутков определяется их диаметром: арматура должна отстоять от края бетона на 7 см и примерно на 10 см друг от друга. Поперечная обвязка начинается через 30 см от концов вертикальных прутьев и дальше идёт через 30–50 см.
Бетон заливают в съёмную опалубку из досок, фанеры или ДСП. Но удобнее применить опалубку несъемную из пластиковых или асбоцементных труб диаметром 15–35 см. Можно сделать трубы из жести, но они быстро заржавеют на уровне грунта. Хороший бюджетный вариант – трубы из садовой сетки снаружи и рубероида внутри. Несъемная опалубка в дальнейшем служит гидроизоляцией бетона.
Усовершенствование лопаты для рытья траншеи
Выкапывание траншеи лопатой – довольно утомительное занятие, особенно если человек, занимающейся ей, не обладает хорошей физической формой. Можно нанять работников, но придется потратить лишние деньги.
Метрическая лопата
Яма, в которой будут пролегать трубы водоснабжения, должна быть глубиной не менее метра, иначе зимой они промерзнут. Ширина траншеи может быть всего 30 сантиметров. В такой канаве практически не развернуться и очень трудно копать. А если делать ее шире, то и объем земли, которую надо перекидать, получается больше.
Но если использовать специальную лопату, предназначенную для этого вида работы, можно значительно облегчить себе задачу.
Для изготовления специальной лопаты штык урезается по бокам так, чтобы его ширина составляла около 8–9 сантиметров. С подобным инструментом рыть траншею станет гораздо легче даже для человека с плохой физической подготовкой. А если удлинить черенок до двух метров, то копание можно осуществлять, практически не наклоняясь.
Но есть один нюанс. Из-за особенностей конструкции такой лопатой очень сложно убирать со дна канавы ненужную землю. Чтобы не мучиться, можно сделать себе еще один инструмент, зачистной. Для этого понадобится ненужный штык, сварочный аппарат и болгарка. Работа займет около получаса. Итоговый результат должен напоминать по форме ковш экскаватора.
Используя подобные инструменты, можно значительно облегчить себе работу по рытью траншеи и уменьшить объем земли, которую надо перекидывать, минимум наполовину.
Источник https://strop-snab.ru/konstrukcii/lentochnyj-fundament-v-kotlovane.html
Источник https://palitra21.ru/postrojki/kak-pravilno-vykopat-yamu-pod-fundament-samomu.html
Источник https://rmp-build.ru/strojka/kak-vykopat-transheyu-pod-fundament.html