Содержание
Гидроизоляция для дерева. Окрашивание поверхности, напыление и пропитки
Несмотря на жесткую конкуренцию, древесина по-прежнему остается одним из самых востребованных строительных материалов. Натуральное дерево имеет благородный вид, а экологическая чистота здесь не вызывает сомнений. Но древесина гигроскопична и плохо переносит влажность, поэтому такие конструкции нуждаются в защите. Гидроизоляция по дереву и для дерева – это широкое направление, в котором сейчас мы попытаемся разобраться.
Фото пленочной гидроизоляции дерева.
Виды гидроизоляции
Наиболее распространенным материалом является гидроизоляция Технониколь для фундамента. Она производится в виде рулонов, которые раскатываются на мастику, без использования газовых горелок для нагрева.
Проложенная гидроизоляция между фундаментом и срубом имеет два назначения:
- Антифильтрационная. Рассчитана на агрессивные среды и капризные грунты. В почве часто бывает большое количество растворённых там химических элементов, которые могут влиять на состав фундамента и оказывать неблаготворное действие, потихоньку разрушая его.
- Антикоррозийная. От неё напрямую зависит состояние древесины – слой гидроизоляции не должен допустить гнили и как следствие остальной порчи.
Особенности проведения гидроизоляционных работ
Рассмотрим первый вариант, который необходимо укладывать до заливки бетоном. Потом смысла уже не будет. Собственник должен понимать это ещё на стадии определения грунта и модели фундамента для строительства.
Основные этапы и особенности проведения гидроизоляции своими руками:
1. Когда канавы и опалубка готовы, следует засыпать на дно слой песка и тщательно его утрамбовать, проливая несколько раз водой. Затем поверх него засыпается щебень и также трамбуется. В совокупности оба слоя не должны быть менее 30 см.
Только потом кладутся остальные слои фундаментной подушки, и всё заливается бетоном. В чём суть? Песок будет служить фильтром для грунтовых вод и при их поднятии окажет задерживающее действие для растворённых в ней химических элементов.
А сама вода в нём долго не задержится. Это стоит учесть собственникам, дома которых расположены поблизости от промышленных предприятий, автомобильных стоянок, ферм и прочего. Продукты жизнедеятельности обязательно окажутся в почве, и кто знает, как она поведёт себя, встретившись с основанием.
2. Второй вариант привычный в понимании – древесина не должна контактировать с водой. Гидроизоляция сруба от фундамента, делается посредством создания слоёв между двумя разными поверхностями. Имеет такой процесс несколько способов – обмазочный, клеёный и прокладочный.
- Для первого применяется битумная мастика либо жидкая смола. Доведя их до состояния краски, приготовленный фундамент, освобождённый от опалубки, промазывают очень тщательно, не оставляя никаких белых пятен. Работа проводится в несколько слоёв по высыханию предыдущего.
- Следующий способ клеёный. Для него применяют рубероид, который также нагревают и плотно прикладывают к поверхности фундамента. Одним слоем обойтись нельзя. Два – обязательно, три по состоянию грунта.
- Третий способ, при котором гидроизоляция фундамента под сруб будет служить практически вечно, предполагает использование прогрессивных средств защиты от нынешней промышленности.
Речь идёт о стиролах. Производные пенопласта — лучшие защитники от влаги на сегодня. Как их применить:
В утрамбованную канаву по периметру стен всего фундамента укладывают листы пенопласта, пенополистирола или экструдированного производного материала. Крепить их можно «на живульку», всё равно заливка и арматура прижмёт как надо. Таким образом, обрабатывается всё основание.
Но перед этим поверхность нужно высушить от влаги и просмолить, а пока битум горячий, плиты удобно приклеивать. Излишне говорить, что первый венец в этом случае также промазывается.
Вот таким образом производится гидроизоляция фундамента. Совместить утепление и защиту от влаги можно, используя для этого третий способ – укладку стиролов, тогда расходы на дополнительные материалы сократятся, что удешевит самостоятельное строительство.
Как установить деревянный столб: пошаговая инструкция
. Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните c 09:00 до 21:00 ежедневно.
Деревянные столбы, несмотря на свою недолговечность, все еще широко используются в строительстве. Их применяют в качестве несущих опор для заборов, в столбчатых фундаментах, оформлении террас. Но как установить деревянный столб без ошибок и продлить его службу, знают не все.
Выбор древесины
При установке столбы вкапывают в грунт, а это значит, что дерево будет подвергаться воздействию сырости и перепаду температур. Мягкие породы древесины быстрее разрушаются в таких условиях, поэтому для столбов они не подходят.
Самыми лучшими столбами для забора или фундамента будут бревна из лиственницы или сосны – они имеют очень плотную структуру, меньше подвержены гниению и почти не повреждаются насекомыми.
Кроме того, при высыхании такие столбы практически не деформируются, в отличие от березовых, осиновых и кленовых бревен.
Дубовые или буковые бревна тоже очень плотные и устойчивые к отрицательному воздействию, но их стоимость слишком высока и не оправданна для такого применения. Распространенные и более дешевые хвойные породы по качеству значительно уступают сосне, и для столбов используются очень редко. Поэтому, если вам нужны качественные и недорогие деревянные столбы, оптимальным выбором будет сосна или лиственница.
Важным моментом в подборе древесины является ее влажность. Не стоит покупать слишком свежее дерево – при неправильной сушке возможны деформации, выровнять которые потом не получится. Помимо этого, дерево может потрескаться, что тоже нежелательно. Приобретать лучше всего бревна с влажностью не больше 20%, без видимых трещин, сколов, гнилых участков. Подобные дефекты существенно снижают долговечность столбов.
Правильная установка деревянных столбов включает подготовку бревен к работе: очистку от коры и обработку древесины специальными средствами, которые защищают ее от негативного воздействия. Наличие коры затруднит крепление столбов и снизит его плотность, к тому же кора придает столбам неаккуратный вид. Если столбы при покупке уже очищены, необходимо пройтись по их поверхности наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. Это устранит мелкие неровности и поможет глубже проникнуть защитным средствам.
Важно! Так как часть столба находится в земле, для его обработки используют два разных состава – антигрибковую смесь и битумную мастику. Антигрибковой грунтовкой покрывают надземную часть опоры; делать это рекомендуется в два слоя, или же покрывать сверху лаком для дерева. Нижнюю часть опоры очень тщательно покрывают битумной смесью, дают просохнуть первому слою, и следом наносят второй. Чем плотнее слой мастики, тем надежнее защита столба.
Установка столбов из дерева
Процесс установки включает разметку, выкапывание ям и вертикальное размещение столбов с последующей трамбовкой.
Для работы необходимо взять:
- бур или лопату;
- рулетку и уровень;
- распорки;
- лом для трамбовки;
- щебень;
- бетонный раствор.
Разметка и бурение отверстий
Размечают места для столбов с помощью колышков, рулетки и шнура. Сначала определяют местоположение угловой опоры, вбивают колышек и отмеряют по прямой линии длину прогона. Как правило, эта длина не превышает 3 м, чтобы избежать прогибания секций ограждения. Оптимальной шириной прогона является расстояние в 2-2,5 м. Итак, отмеривают нужную длину от столба и ставят метку, потом все повторяют до конца забора. Метки должны стоять строго по линии, только так забор будет ровным и аккуратным.
Несущие столбы для забора
Ямы для стоек роют на глубину промерзания почвы – примерно 1,2 м. Меньшая глубина может способствовать выталкиванию столбов грунтом после промерзания. Деревянные опоры заглубляют не меньше, чем на 1/3 их высоты, чтобы после установки они не расшатывались. Ширина ям не должна быть слишком большой, достаточно, если диаметр отверстия будет на 20см больше диаметра столба. Эти условия помогут разобраться, как правильно установить деревянный столб, и в дальнейшем вы сможете выполнять подобную работу гораздо быстрее.
Технология установки
Дно каждой ямы засыпают слоем мелкого гравия или щебня, на который ставят подготовленный столб. На часто подтопляемых участках опоры из дерева внизу обматывают рубероидом или другим похожим материалом, чтобы максимально защитить древесину. На сухих участках это делать необязательно. Столбы выставляют по вертикали, проверяют уровнем и закрепляют распорками. После этого нужно проверить, совпадает ли высота всех стоек, при необходимости их подсыпают щебнем.
Закрепление деревянных столбов
Заключительным этапом является засыпка и трамбовка отверстий. Ямы заполняют крупным щебнем, камнями, битым кирпичом, перемешанным с грунтом. Через каждые 30 см все плотно утрамбовывают ломом, засыпают песком и проливают водой – так уплотнение произойдет быстрее. До верха ямы должно остаться незаполненное пространство около 15-20 см, сюда нужно залить бетонный раствор. После высыхания бетона столбы будут надежно закреплены и не перекосятся под весом забора.
А вот как установить деревянный столб для террасы нужно рассмотреть подробнее. Вертикальные опоры из бревен, поддерживающие крышу, часто устанавливают прямо на бетонное основание. В результате древесина впитывает воду, набухает и гниет.
Чтобы этого избежать, в месте расположения столба в бетон вмуровывают отрезок арматуры, ровно по центру опоры. В столбе просверливают снизу отверстие для арматуры, потом вырезают круглую прокладку из гидроизоляционного материала, диаметр которой меньше, чем диаметр столба.
На бетон укладывают гидроизоляцию, сверху надевают столб и обмазывают стыки раствором.
Столбы из дерева для террасы
по установке столбов из дерева
(2 в среднем: 5,00 из 5)
Гидроизоляция жилого сруба и бани
Защита от влаги требуется не только фундаменту – жилое помещение также нуждается в ней. Для этого, предусмотрена укладка своеобразного пирога – кроме утепления укладываются слои гидро- и пароизоляции как внутри, так и снаружи. Однако это предназначено для таких жилых срубов, которые не предполагают облицовки.
Баня — самое «мокрое» помещение. Причём в постоянном контакте с паром находятся все его помещения. А пропитывать нельзя, за исключением особо продвинутых составов или отходов масла.
Выход один – в бане должна быть хорошая вентиляция и сток воды. Для этого устройство пола делают таким образом, чтобы он представлял собой бетонную подушку под наклоном.
Высота чистого покрытия в этом случае должна находиться на приличном от него расстоянии. Пропитки, чтобы гидроизоляция сруба бани была на уровне – обязательны, но только с соответствующей маркировкой, иначе она никого не оздоровит.
Методы настила
Перед тем, как положить деревянный пол на бетон, необходимо изучить существующие технологии укладки и выбрать наиболее оптимальный вариант. Деревянные доски можно класть на фанеру или лаги, клеить непосредственно к бетону.
Укладка на клей
В данном случае доски кладут прямо на бетон – самый простой и популярный метод. Для работ лучше всего выбирать клей на полиуретановой основе. Сначала нужно измерить помещение, заранее нарезать доски высчитанной длины, потом покрыть основание клеем слоем в 3 миллиметра максимум, разравнять состав зубчатым шпателем.
Далее осуществляют укладку ламелей, обязательно выполняют прижимание досок к бетону по всей площади. Материал должен стыковаться плотно, с целью облегчения работы используют специальные стяжные ремни. Между покрытием пола и стеной оставляют около 15 миллиметров зазора.
Монтаж по лагам
Пол в данном случае крепится на специальные прямоугольные брусья – лаги. Метод сложнее, чем приклеивание, предполагает работу с толстыми досками толщиной минимум 20 миллиметров. Сначала на бетонную стяжку обыкновенными дюбелями крепят лаги с шагом в 25-30 сантиметров, потом их выравнивают по уровню, снимают рубанком выступающие части (допустимое отклонение составляет максимум 2 миллиметра).
Всё про фундаменты
Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который обычно выполняется из бетонного раствора или посредством кладки кирпича и блоков. И чтобы элементы всей конструкции прослужили долго, на подошву и стены фундамента укладывается гидроизоляция, позволяющая защищать строение от преждевременной порчи от влаги.
Но для деревянного дома изоляция от воды должна быть еще более тщательной. Здесь стоит не только защитить основание строения от влаги, но и заделать щель, полученную в результате кладки сруба на бетонный остов будущего деревянного дома. Да к тому же, выполняется и гидроизоляция деревянных элементов сруба. А это всегда требует дополнительных знаний и умений.
Особенности гидроизоляционных пропиток для пола
Особое внимание следует обратить на гидроизоляционные пропитки и морилки для деревянного пола, а точнее, на корректный подбор нужного их типа. От лаков они отличаются тем, что не изменяют текстуру древесины, полностью впитываясь внутрь массива. Но при этом деревянный пол приобретает различные специфические свойства. Итак, пропитки для гидроизоляции можно подразделить на:
- антисептики, призванные защитить древесину от проникновения в нее микроорганизмов и насекомых;
- антипирены, которые оберегают древесину от возгорания;
- растворы, предохраняющие дерево от воздействия влажности;
- комбинированные составы.
Видео рекомендации по гидроизоляции:
Резюме
Оберегать от влажности следует все внутренне пространство дома, а не только полы. Если же речь идет о досках открытых террас и не отапливаемых беседок, то следует применять для их защиты химические составы. Как правило, пропитки и морилки не исключают их совместного использования. И если речь идет о гидроизоляции для деревянных полов, то в первую очередь, разумеется, следует применять химические составы, которые повышают устойчивость древесины перед сыростью и всеми теми негативными коррозионными эффектами, которые ее сопровождают.
Основные этапы изоляции деревянного дома
Перед тем, как начинать возведение деревянного строения, стоит позаботиться о сухом и защищенном основании дома. Это первичная изоляция сруба от влаги, и сохранение его долговечности. Здесь стоит тщательно провести работы.
Гидроизоляция подошвы фундамента деревянного дома выполняется по такой схеме:
- На утрамбованную подушку укладывается рулонный рубероид.
- Сверху заливается горячим битумом (тонким слоем).
- Накладывается второй слой рубероида.
- Укрепляется небольшим слоем раствора цемента.
Такая изоляция позволит отсечь воды из грунта. Они не будут касаться подошвы фундамента, а значит, не смогут наносить вред элементам будущего деревянного дома.
Вторым этапом создается вертикальная гидроизоляция фундамента строения. Она наносится на ровную поверхность всего основания дома. Выполняется изоляция посредством обмазки стен основания горячим битумом или мастиками на основе жидкой резины или жидкого стекла. Мазать лучше в несколько слоев, не оставляя свободного или необработанного пространства.
Если фундамент выполнен посредством кладки из блоков или кирпича, то изоляция наносится на предварительно оштукатуренную поверхность основания. Это не даст влаге контактировать со срубом.
Третьим шагом считается гидроизоляция между первым венцом и фундаментом строения. Ее создать несложно, если придерживаться всех рекомендаций специалистов. Ведь щель, появляющуюся между первым венцом и основанием дома можно заделать довольно качественно и прочно своими руками. Тем более, что современные производители материалов выпускают много качественных изоляторов.
Проще и дешевле обходиться проверенными материалами, которые используются вот уже много десятилетий. Это мокрый мох, укладываемый в щели в несколько слоев. Но можно заделать отверстия и более современными материалами, такими как пена, которые при застывании образуют защитный барьер, не позволяющий влаге проникнуть вовнутрь конструкции.
Материалы гидроизоляции для сруба
Сама гидроизоляция фундамента, а также защита, позволяющая сохранить сруб в сухом виде, выполняются несколькими видами материалов:
- Горячим битумом.
- Антикоррозийным покрытием.
- Проникающими мастиками.
Конечно, каждый изолятор подбирается в соответствии с параметрами строительного материала.
Так, сруб обрабатывается специальными мастиками, которые наносятся на каждое бревно или брус отдельно. А потом еще и на полностью готовую конструкцию, как дополнительная защита. Если не имеется специальных материалов, то бревна можно самостоятельно обмазать отработанным машинным маслом, чтобы защитить от гниения и порчи жуками. Часто для защиты используются смолы, которые отлично выполняют функцию изолятора.
Фундамент деревянного дома между цоколем и первым венцом лучше обрабатывать битумными смесями. Это обеспечит хорошую защиту и будет выглядеть более натурально. Но часто такая изоляция выполняется при помощи проникающих мастик, которые выпускаются в жидком виде. Правда, после обработки не стоит забывать о щели, которая получается, когда сруб укладывают на основание дома.
Укладываем на лаги фанерные листы
В некоторых случаях фанера может использоваться не черновым слоем под деревянную доску, а финишным отделочным материалом. В таком случае деревянный пол обходится дешевле, позволяет скрыть инженерные коммуникации, качественно утеплить пол, идеально выровнять основание. Весь процесс настила пола идентичен с монтажом досок на лаги. Но в данном случае желательно смонтировать еще и перпендикулярный брус, чтобы увеличить коэффициент несущей нагрузки.
Как стелить деревянный пол листовой фанерой:
- Крепление листов к лагам осуществляется с обязательным сдвигом шва
- Между листами оставляется зазор в 2 миллиметра
- Шаг между саморезами составляет максимум 25 сантиметров
- Листы крепятся саморезами исключительно с плоскими шляпками, которые утапливаются в фанеру
- Если теплоизоляция объемная, фанеру стелют без установки поперечного бруса жидкими гвоздями.
Советы бывалых
Для повышения качества покрытия и исключения возможности деформации полов в будущем желательно выполнить несколько простых операций: до начала работ подержать листы фанеры в помещении ровно 7 дней, хранить материал только в горизонтальном положении, при выполнении пола в неотапливаемом помещении заблаговременно пропитать листы 2-3 раза специальной грунтовкой на базе поливинилацетата.
Маркировка
Что значит маркировка на листах фанеры:
- Сорт – E, I, II, III, IV – качество изнаночного и лицевого слоев, структура склейки листа
- Уровень влагостойкости – ФСФ (повышенный уровень износостойкости, прочности, водостойкости, материал токсичен, для жилых помещений не подойдет), ФК (средняя стойкость ко влаге), ФКМ (повышенная водостойкость), ФБА (не стойкий ко влаге, экологически чистый материал).
- Качество поверхности – НШ (нешлифованная), Ш1 (с одной стороны шлифованная), Ш2 (с обеих сторон шлифованная).
- Уровень экологичности – Е1 (до 10 мг), Е2 (10-30 мг).
Заделка щелей между фундаментом и первым венцом
Ну вот и выполнена гидроизоляция всех основных элементов фундамента. Сруб тоже подготовлен для укладки, так как бревна обработаны антикоррозийными материалами. Остается только начинать работы над первым венцом. И теперь стоит вопрос о том, чем и как заделать щели между уложенным первым венцом и самим основанием будущего деревянного дома.
Имеется несколько вариантов устранения отверстия между фундаментом и первым венцом:
- законопатить мокрым мхом:
- заделать отверстия при помощи деревянных реек, прикрыв заделанные места декоративными элементами или отливами:
- сделать сруб ровным снизу при помощи пены строительной:
- выровнять сруб снизу при помощи бетонного раствора.
Некоторые из этих вариантов применяются, не только как заделка щелей, но и как дополнительная изоляция элементов деревянного строения от проникновения влаги под стены на цоколь.
Самым тяжелым и неудобным способом считается среди профессионалов заделка отверстия между цоколем и венцом при помощи цементного раствора. Очень трудно заделать отверстия полностью и плотно.
А вот мхом можно без проблем устранить все неровности, возникающие при работе, когда укладывается сруб.
Действенные способы заделки щелей
Есть несколько методов заделывания щелей между цоколем и венцом, которые считаются самыми эффективными и действуют, как гидроизоляция нижнего уровня брусьев.
Первый метод – устранение отверстий при помощи небольших отрезков или брусков, подходящих по размеру под щели. Следует просто подготовить материал и положить треугольные бруски на нужные места между венцом и основанием. А дальше изоляция выполняется мхом или паклей.
Изоляция вторым вариантом предполагает удаление щели, применяя строительную пену. В этом случае изоляция происходит за счет слоя материала, нанесенного на отверстие. Но после высыхания пены, ее стоит скрыть декоративной отделкой.
Гидроизоляция деревянного дома
Достоинства деревянных домов оценили еще наши предки, и по сей день во всем мире такое жилье считается самым экологичным, теплым и энергетически благоприятным для проживания. С появлением других строительных материалов дерево не утратило своей популярности и ничуть не уступает по прочности и долговечности кирпичу и бетону. Как и любой материал дерево имеет не только достоинства, но и некоторые недостатки, главным из которых считается плохая влагостойкость. Для дополнительной защиты требуется гидроизоляция деревянного дома.
Гидроизоляция фундамента дома
Фундамент дома при контакте с грунтом подвергается разрушительной силе воды. На этапе закладки нужно позаботиться о его защите. Надежный дом – это крепкий фундамент, поэтому нужно уделить должное внимание гидроизоляции под деревянным домом. Каркас здания стоит на бетонной основе фундамента, которая может отдавать капиллярную влагу, образующуюся в порах. Его нужно защитить, проложив барьер в виде растворной стяжки и слоя рубероида.
После защитных мер на фундаменте следует позаботиться о гидроизоляции участков между фундаментом и срубом. Если разрушится пара нижних бревен, то этого достаточно, чтобы начали проседать стены, вызывая перекос дверных и оконных проемов. Чтобы не допустить этого, нужно предпринимать меры еще на этапе строительства, а именно обработать защитными средствами венец сруба.
- Чтобы бревна не покрывались грибком и плесенью, их обрабатывают антисептическими пропитками.
- В целях защиты от излишней влажности нужно использовать пропитку на масляной основе.
- После того, как сруб даст усадку бревна покрывают мастикой из битума, чтобы продлить долговечность венца.
Обработка всеми этими средствами проводится последовательно, соблюдая определенный интервал между этапами.
Говоря строительными терминами, гидроизоляция должна проводиться в двух направлениях:
- в горизонтальном – гидроизолирующий слой накладывается на фундамент, только после этого возводится деревянный каркас дома;
- в вертикальном – влагоизолирующим слоем покрывается поверхность стен снаружи и внутри дома.
Гидроизоляция стен
При возведении стен дома не стоит забывать о соблюдении технологии их гидроизоляции. Современные средства позволят избежать заражения плесенью и грибком, а так же защитят от огня. Выполняется гидроизоляция двумя способами: ручным и способом распыления.
Известно несколько типов гидроизоляции деревянного дома:
- обмазочный;
- оклеечный;
- асфальтовый;
- жесткий.
Обмазочная (окрасочная) гидроизоляция производится специальными строительными растворами, в состав которых входят битум или эмульсионные наполнители. Окрасочные составы наносятся тремя слоями толщиной примерно 5 мм, последовательно – после высыхания предыдущего слоя. Такой вид предохраняет дерево только от небольшой влаги, от напора воды он не спасет.
Оклеечный метод производится посредством рулонных материалов: рубероид, стеклорубероид, гидроизол, фольгоизол и т.д. К деревянной поверхности их прикрепляют с помощью мастики или клея. Этот надежный вид защиты можно закрыть фасадным материалом.
Асфальтовая защита представляет собой смесь битума, песка, дегтя и минеральных добавок. Она называется асфальтовой мастикой. Ее можно наносить холодным и горячим способом, она быстро застывает и создает надежный барьер от влаги.
Жестким способом изолируют стены подвалов, покрытие состоит из песка и бетона. Для защиты стен от влаги снаружи используется гидроизолирующая пленка, состоящая из двух слоев пленочного полиэтилена с армирующей сеткой внутри. Ее закрепляют под фасадное покрытие, как барьер от влаги и защиту теплоизоляции.
Монтаж гидроизоляции в деревянном доме существенно отличается от водозащитных мер в кирпичных и блочных домах. В современном строительстве принято сохранять естественность во внешнем виде дома, многим по душе брусчатые или бревенчатые стены натурального цвета. Здесь применяются лакокрасочные и воскосодержащие покрытия.
Покрасочные материалы с глубокой пропиткой обычно изготавливаются на органической основе. На поверхности деревянных полов и стен здания наносятся при помощи пульверизатора или кисти. Эти составы обладают водоотталкивающими качествами и предохраняют древесину от плесени и насекомых.
Торцы бревен тоже нуждаются в защите, потому что от излишней влаги они растрескиваются или в них заводятся жуки-короеды. С обоих концов бревна обтесывают топором и покрывают смолистым или восковым герметиком.
Гидроизоляция в ванной деревянного дома
Повышенная влажность воздействует не только снаружи, но и внутри жилого помещения. Самое сырое место в доме – это ванная комната, поэтому гидроизоляция деревянных стен, напольного покрытия и потолка входит в список обязательных работ при строительстве. Самой ответственной задачей является защита от воды пола в ванной комнате. При правильно проведенных гидроизоляционных мерах можно будет установить любую сантехнику, душевую кабину или даже сделать сауну.
Этапы гидроизоляции в ванной деревянного дома
- Сразу на этапе строительства нужно опустить уровень пола примерно на 20 см, потому что придется дополнительно укреплять перекрытия. Балки лучше выбирать из прочных видов древесины: лиственницы или кедра и укладывать их максимально близко друг к другу для усиления конструкции. Все деревянные детали напольного покрытия, лаги и балки перекрытия обрабатывают гидроизоляционной обмазочной или кровельной мастикой.
- Следующим слоем настилается влагостойкая фанера, желательно в несколько слоев или гипсоволоконные плиты. Монтаж влагостойкого гипсоволокна менее трудоемкий и простой по сравнению с классической цементно-песчаной стяжкой. Это материал экологичный, прочный и гигроскопичный.
- Чтобы обеспечить внутренним конструкциям дома долговечность и защиту от влаги, на гипсоволокно или фанеру расстилается гидроизоляционная пленка. Она состоит из полимерной ткани, покрытой с обеих сторон защитной пленкой. Края и стыки закрепляются монтажной лентой. Рулонные пленки накладываются внахлест, в местах стыков пола и стен возможные места протечек герметизируют лентой. Если планируется гидроизоляция деревянного дома под плитку, то на слой изоляционной пленки обязательно нужно проложить армирующую сетку.
- На водостойкий клей выкладывают керамическое плиточное покрытие. После того как клей высохнет межплиточные швы герметизируют с помощью цементных, эпоксидных или полимерных затирок.
Гидроизоляция стен в ванной комнате
Процесс паро- и гидроизоляции конструкций из дерева очень трудоемкий и ответственный. Особенно важно продумать защитные меры в помещениях, где действие воды и пара неизбежно: в кухне и ванной комнате. Существует несколько современных средств для гидроизоляции влажных помещений.
Обработка антисептическими средствами не навредит внешнему облику деревянных стен, защитит их от гниения, но ненадолго. Процедуру придется повторять снова и снова, поэтому этот способ используется редко.
Есть более надежный способ – после покрытия стен антисептиком, наносятся водостойкие краски на масляной или акриловой основе. Кроме вполне достойных защитных характеристик, это покрытие еще придаст блеск и свежесть деревянной поверхности. При наличии фантазии можно придать ванной комнате необычный дизайн.
Плиточная отделка может быть не только на полу, но и на стенах, потому что сама по себе плитка имеет водоотталкивающие свойства. Обычно плиточный «фартук» выкладывают возле ванн и умывальников или на половину стены по всему периметру комнаты. Аналогично плитке, но гораздо реже используются пластиковые панели. Они тоже имеют водозащитные качества, но могут деформироваться от горячей воды и пара, нарушая герметичность деревянных стен.
Самым надежным водостойким материалом считается гипсокартон. Он не боится перепадов температуры и воды (благодаря специальным добавкам в составе), не подвержен появлению плесени и грибка. Этот уникальный стройматериал можно покрыть водоэмульсионной краской на основе латекса или акрила. Из него легко изготовить короб для коммуникаций, скрепив саморезами, поставить перегородки.
Гидроизоляция потолка
Потолок в ванной комнате особо не нуждается в гидроизоляции, здесь важна пароизоляция, так как теплый воздух стремится вверх. В конструкцию потолка входят доски, балки и теплоизоляционное покрытие, все эти материалы требуют защиты от пара. Гигроскопичную древесину сначала покрывают олифой, которая защитит от нежелательной микрофлоры. Для изоляции от пара лучше выбрать полипропиленовую пленку с вискозным покрытием, чтобы конденсат впитывался в ворсистый слой и задерживался пленкой, не пропуская влагу к утеплителю. Правильно сконструированная гидро- и пароизоляция потолочного перекрытия в деревянном доме не только защитит от влаги все материалы, но сохранит тепло и позволит поддерживать микроклимат и воздухообмен.
Дерево – уникальный и специфический материал. Он очень восприимчив к влаге, требует постоянного ухода, обработки конструкций каждые пять лет. Люди на протяжении веков думали, как сделать гидроизоляцию деревянного дома. Сегодня производство строительных и отделочных материалов не стоит на месте, создавая прочные, долговечные и экологически безопасные материалы для защиты сооружений, в том числе и деревянных. Главное – ответственно подойти к выбору средств защиты и дом прослужит не менее 50 лет.
Гидроизоляция фундамента своими руками, когда дом уже построен
Вода, попадая в основную несущую часть здания, наносит вред в нескольких направлениях:
- При температурном режиме ниже нуля становится льдом, при этом идет расширение физического состояния воды. Этим она расширяет поры материала здания, появляются трещины.
Замерзшая вода легко разрушит бетон - Влага, попавшая с поверхности земли в бетон, имеет много примесей химических элементов, которые вызывают коррозию этого материала. Вы не ослышались, бетон тоже коррозирует. То есть сама вода для бетона безвредна. Более того, от ее воздействия он будет становиться только крепче. Вся проблема в упомянутых микроэлементах.
- Эти же химические элементы действуют разрушительно на арматурную сетку. Внутри фундамента появляются пустоты, постепенно бетон начинает отслаиваться.
- При постоянном воздействии влаги на бетон он начинает вымываться и осыпаться.
Вода в фундамент частного дома может попасть несколькими способами:
- Поверхностные воды – осадки, обычная вода от полива и прочее. Поэтому для защиты от этих вод нужно продумать систему водоотлива, обустроить правильно отмостку.
- Грунтовые воды – верховодные слои. Защищает фундамент влагоизоляция и система водоотвода.
Отведение воды в сторону эффективный метод защиты, однако, чтобы обеспечить полную сохранность основания здания, нужно сделать гидроизоляцию фундамента.
Советуем посмотреть видео: важная информация о гидроизоляции фундамента.
Когда возникает потребность в гидроизоляции существующего фундамента?
Схема устройства гидроизоляции фундамента дома с дренажной системой
Один из случаев был рассмотрен выше. Почему такое могло случиться? Ответов может быть несколько.
- При постройке гидроизоляцию не делали, так как в тот момент грунт был сухой, подземных вод не наблюдалось. По прошествию времени ситуация изменилась, результат не заставил себя долго ждать.
- Гидрозащиту основания построенного дома проводили, однако не тем материалом, который соответствует имеющимся условиям (допустим, при большой влажности грунта решили обойтись битумной мастикой или гидрозащитной штукатуркой).
- Вертикальную гидроизоляцию провели качественно, но о дренажной системе не позаботились, а местность заболоченная. В таких условиях без отведения влаги ни один созданный гидробарьер долго эффективным не будет.
В каких еще случаях может проявиться недостаточное проведение гидроизоляционных работ при построенном здании?
Допустим, стоит небольшой, по нынешним меркам, дом на незаглубленном фундаменте, что сделан на основе камня или блоков, то есть, не является монолитным. Если не позаботиться об отведении вод атмосферного происхождения от основания дома, при обильных осадках грунт, на который опирается фундаментная подошва, размокнет и станет податливым. Так как фундамент не монолитный, некоторые участки просаживаются, что проявляется появляющимися на поверхности стен трещинами.
Рассмотрим еще один вариант. Дом старый, и с некоторых пор начали набираться сыростью стены изнутри возле пола. Снаружи, если стена не под облицовкой, также заметно, что поверхность мокрая ближе к цоколю и кое-где уже начинает прорастать мох или плесень. О чем можно подумать? Правильно, со временем пришла в негодность гидроизоляция между основанием (цоколем) и стеной. Нужно что-то делать, так как в период обильных осадков или таяния снегов стена очень влажная, отчего портится отделка, и заводится грибок.
Давайте далее рассмотрим, какие мероприятия можно сделать своими руками в каждом из описанных вариантов, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.
Способы изоляции
Здесь не упоминается о таких дополнительных мероприятиях, как устройство дренажа фундамента или водоотведение. Эти меры относятся к защите фундамента от влаги, но, по сути, изоляцией не являются. Важно, что без этих работ, гидроизоляция может быть бессмысленна, поэтому забывать о них не стоит.
Фундамент должен быть надежно защищен от воды
Основная проблема возникает для ленточных фундаментов в домах с наличием подвала. Необходимость в изоляции может возникнуть в следующих случаях:
- нарушение технологии при строительстве дома (пренебрежение гидроизоляцией или недостаточное ее качество);
- снижение характеристик материалов со временем (старение, требуется ремонт);
- повышение уровня грунтовых вод, вследствие чего происходит подтопление ленточного фундамента дома при наличии подвала.
В зависимости от причины проблемы и ее размеров выбирают подходящий вариант из следующих:
- обмазочная вертикальная изоляция;
- рулонная вертикальная изоляция;
- проникающая гидроизоляция;
- инъекционная защита фундамента построенного дома;
- использование диффузионных мембран;
- монтируемые методы.
Защита от влаги снаружи
Чтобы выполнить ремонт недостаточной гидроизоляции или исправить положение при ее полном отсутствии наружным способом работу выполняют в таком порядке:
Наружный способ защиты основания от влаги
- Откапывают фундаменты снаружи.
- Если отсутствует дренаж по периметру ленточного фундамента, его нужно сделать своими руками. Расположение труб в земле назначают таким образом, чтобы они были ниже на 30-50 см подошвы основания и находились не дальше, чем на 1 метр от стен подвала.
- Следующий этап – оценка состояния фундамента. Если имеются существенные повреждения, необходимо их устранить. Заделать трещины, щели и раковины с помощью цементно-песчаного раствора. При серьезных дефектах может потребоваться усиление ленточного фундамента дома. Выполнение таких работ зависит от степени повреждения. Если проблемы имеются только на поверхности достаточно будет торкретирования, если ситуация более серьезная, своими руками выполняют уширение подошвы или разгрузку опорной части дома.
- Далее потребуется выбрать способ гидроизоляции. Наиболее дешевый вариант – обмазка битумом. Но эта защита подойдет при невысокой увлажненности почвы и не отличается долговечностью. То же можно сказать и о рубероиде (рулонный оклеечный материал). Лучше выполнить ремонт ленточного фундамента с применением более современных материалов, таких как линокром, гидроизол, стеклоизол, диффузионные мембраны.
- После того как стены подвала дома укрыты от влаги, можно выстроить по периметру стенку из кирпича. Это станет дополнительной преградой в земле. Закончив с гидроизоляционными работами, выполняют обратную засыпку с послойным уплотнением.
- Последний этап гидроизоляции – устройство отмостки своими руками.
Обмазочные материалы
Гидроизоляция фундамента путем обмазывания эпоксидными, полимерными или битумными мастиками позволяет получить непрерывный пленочный слой:
- с поверхности снимается пленка – химическое фрезерование последовательным нанесением очистителя, активатора, пескоструйная обработка, зачистка УШМ с металлической щеткой;
- углубляются швы – штробы 2,5 х 2,5 см минимум, чтобы уложить в них бетонитовый жгут;
- обработка поверхности – 2 – 3 слоя мастики поверх праймера, служащего для повышения шероховатости поверхности.
После этого дом получит защиту от намокания фундамента и стен. Недостатком является низкая механическая прочность пленки, целостность которой способны нарушить даже камни, присутствующие в материалах обратной засыпки. Поэтому, мастики часто служат нижним слоем комплексной гидроизоляции. До окончательного высыхания на них наклеивают мембраны, полиэтиленовые пленки либо наплавляют рулонные материалы.
Оклеечные материалы
Сделать гидроизоляцию фундамента дома можно рулонными материалами — пленками, мембранами. При отсутствии подошвенной изоляции рулоны запускают на дно траншеи (10 – 20 см), наплавляют снизу вверх. Пленки фиксируют к поверхности специальным полимерным клеем, мембраны и гидростеклоизол могут иметь самоклеящийся слой.
Гидроизоляция рулонными материалами.
Если уровень грунтовых вод (УГВ) высокий либо есть вероятность его сезонного подъема, необходимо три слоя материала. При низком залегании грунтовых вод достаточно двух слоев ковра гидроизоляции. Основными нюансами технологии являются:
- продольный шов соседних листов – нахлест 10 см минимум;
- поперечный шов – актуально при наращивании рулонов для заглубленных ленточных фундаментов, составляет 20 – 30 см, верхний рулон накрывает нижний во избежание протечек по аналогии с укладкой кровельных материалов;
- расположение листов – только вертикально.
Для повышения прочности между слоями оклеечной и обмазочной изоляции устанавливается тонкая арматурная сетка (полимерная, оцинкованная, обычно используемая для штукатурных покрытий).
Внимание! Если рулонная гидроизоляция применяется самостоятельно, швы обрабатываются мастикой. При выполнении комплексной защиты слой мастики находится под гидростеклоизолом по умолчанию, швы можно не обрабатывать дополнительно.
Недостаток по-прежнему заключается в недостаточной механической прочности покрытия. Проблему полностью решает классическая либо сминаемо-скользящая теплоизоляция. В первом случае поверхность оклеивается ЭППС пенополистиролом высокой плотности. Под отмостку на уровне — 30 – 40 см от земли укладывается дополнительный горизонтальный слой ЭППС. Это позволяет компенсировать вспучивание полностью, сохраняя геотермальное тепло в слоях почвы, прилежащих к фундаменту.Во втором варианте поверхность ЭППС дополнительно укрывается полиэтиленом (крепится только вверху к стене). После чего материалом обратной засыпки траншеи к полиэтилену прижимаются листы мягкой теплоизоляции ПСБ-С (пенопласт) без фиксации к стене. При вспучивании наружный слой сминается. Сдвигается по скользкой пленке вверх, весной возвращается в исходное положение.
Водостойкие штукатурки
Гидроизоляция фундамента может изготавливаться в виде штукатурного слоя. Цементно-песчаный раствор для этих целей не годится, применяются специальные сухие смеси с полимерными добавками, закупоривающими поры бетона в верхнем слое:
- на поверхность монтируется штукатурная сетка;
- поверхность смачивается, затем наносится первый слой 0,5 – 1 см;
- после высыхания производится финишное оштукатуривание до общей толщины слоя 2 – 3 см.
Гидроизоляция фундамента специальными штукатурными смесями.
Это бюджетное решение для загородного дома в сравнении с обмазочными и оклеечными технологиями.
Внимание: Если в регионе эксплуатации обильные осадки, на участке высокий УГВ, необходимо сделать дренаж по периметру здания в обязательном порядке. Дрены размещаются на уровне подошвы фундамента, отводят самотеком воду в подземную емкость.
Защита от влаги изнутри
Отрывка ленточного фундамента дома своими руками – трудоемкое мероприятие. Если нет возможности выполнить мероприятия по гидроизоляции снаружи, то остается вариант изнутри. В этом случае не придется работать в земле. Ремонт основания производится со стороны подвала.
Самый простой вариант в этом случае – применение обмазочных и рулонных материалов. Способ не потребует больших затрат, но будет малоэффективным. Такими действиями получится предотвратить попадание воды в помещение подвала, но конструкция ленточного фундамента дома не будет защищена.
Защита подвального помещения от влаги изнутри
Лучше отдать предпочтение более действенным мероприятиям при выполнении гидроизоляции своими руками:
- использование проникающих материалов;
- инъектирование.
Действие проникающей изоляции заключается в том, что состав, попадая в толщу фундамента дома, кристаллизуется в капиллярах и предотвращает проникновение воды. Ремонт в этом случае будет достаточно эффективным, поскольку толщина стен подвала частного дома редко превышает 60-70 см, а некоторые производители заявляют о том, что их составы способны проникать на глубину до 90 см. В этом случае при выполнении работ изнутри будет обработана даже та часть конструкции, которая находится в земле. Еще одним достоинством данного метода является невысокая трудоемкость. Недостаток – достаточно высокая стоимость материалов для обработки.
Эффективный и простой метод защиты основания
Инъектирование – более эффективный метод, чем предыдущий, но потребует больших трудовых затрат. Одновременно происходит укрепление грунта вокруг стен подвала. Это значит, что происходит не только ремонт гидроизоляции, но и усиление опорной части дома. Процесс работы начинается с ввода через заранее просверленные отверстия инъекторов к наружной грани стен подвала. Через них будет подаваться раствор для усиления. Расстояние между отверстиями назначается в зависимости от проницаемости грунта и вязкости состава для укрепления.
В качестве смесей для инъектирования могут быть использованы:
- полиуретановые пены;
- различные смолы;
- акрилатные гели;
- жидкие составы резины;
- смеси на основе цемента;
- сочетания полимерных веществ.
Если нужно одновременно с изоляцией укрепить основание, то подойдут смеси на основе цемента. При застывании они превращают грунт в прочное каменное основание. Несущая способность грунта при этом существенно повышается. Даже если фундамент поврежден, это не приведет к неравномерным усадкам и появлению трещин.
Инъекционная гидроизоляция
Изнутри часто применяется инъекционная гидроизоляция фундамента, которую можно выполнить лишь при достаточной практике работ. Сложность заключается в определении мест бурения сквозных отверстий в несущей конструкции, которые ослабляют ее прочность. Технология имеет вид:
- подготовка – поверхности обследуются на наличие трещин и течей;
- заделка щелей – составами, например Пенепурформ или любыми другими аналогами;
- шурфы – отверстия по диаметру инъекторов согласно схеме под углом 45 градусов;
- инъекции – в шурфы заводятся пакеры, которыми нагнетаются ремонтные смеси.
Инъекционная гидроизоляция фундамента изнутри.
Компоненты смешиваются перед нагнетанием, операции производятся после прогревания бетона до 35 градусов. Недостатком является отсутствие необходимого оборудования в арсенале домашнего мастера. Даже его аренда обходится дороже наружной гидроизоляции после откапывания траншей.
Объемная гидроизоляция
Производитель Пенетрон и многие другие выпускают ремонтные смеси для любых эксплуатационных условий. Все работы можно произвести, чтобы сделать все ж/б конструкции дома абсолютно водонепроницаемыми. Принцип действия объемной гидроизоляции имеет вид:
- герметизация узлов ввода инженерных систем, примыканий, сопряжений, стыков, швов материалом Пенекрит;
- ликвидация течей (напорные грунтовые воды) смесями Ватерплаг, Пенеплаг;
- укладка гидропрокладок Пенераб в швы блоков ФБС либо обработка их клеем ПенеПрокси, лентой Пенебанд;
- обработка поверхностей продуктом Пенетрон.
При химическом взаимодействии компонентов смеси с цементным камнем происходит реакция обратного осмоса. Молекулярный состав бетона изменяется, после чего, конструкционный материал получает новые свойства (водонепроницаемость) по всей толщине конструкции.
Если пропитать Пенетроном нижние ряды кирпичной кладки, предварительно обработав швы клеем Пенепрокси, они полностью заменят горизонтальную гидроизоляцию стен. Причем, со временем материалы лишь набирают прочность, а не теряют ее от контакта с водой. Поэтому ресурс становится неограниченным – отколотый кусок бетона полностью сохранит водонепроницаемость до полного разрушения механическим способом.
У этого же производителя имеются продукты для инъекций (Пенесплитсил на основе эпоксидных, битумных смол), оштукатуривания дефектных поверхностей (Скрепа, придающая бетонам, каменным, кирпичным кладкам конструкционную прочность).
Более того, специалистами компании разработаны наиболее востребованные типовые решения:
- фундаментная лента из ФБС блоков – Пенекрит в швах, Пенетрон по всей поверхности бетона;
- кирпичная стена изнутри – два слоя Пенетрон поверх штукатурки, армированной сеткой;
- кладка снаружи – 2 слоя Пенетрон по цементно-песчаной штукатурке;
- напорная течь – Пенеплаг + Пенекрит (в качестве заглушки 2,5 х 2,5 см);
- ввод инженерных систем – расширение штроб до 2,5 см на глубину 4 – 6 см, слой; Пенеплага/Ватерплага, прокладка Пенебар, замазка Пенетроном;
- примыкания полы/стены – штроба 2,5 х 2,5 см под 45 градусов к вертикали с заполнением составом Пенекрит.
Внимание! Объемная гидроизоляция пенетрирующими составами (Пенетрон – не единственный производитель таких составов) снижает трудозатраты ремонта на порядок. Изоляция наружных поверхностей изнутри подвала – оптимальное решение, избавляющее от земляных работ.
Горизонтальная отсечная гидроизоляция
В конструкции старого коттеджа стена покоится на фундаменте, что существенно затрудняет укладку рубероида или гидростеклоизола. Чтобы сделать гидроизоляцию фундамента дома, придется выполнить комплекс ремонтных работ:
- оголение фундамента – траншея вплотную к ж/б конструкции глубиной до ее подошвы;
- разгрузка – обычно частичная, заводятся продольные либо поперечные балки;
- деление периметра – через каждый метр лента разделяется захватками;
- удаление стенового материала – вырезание УШМ с диском по камню кирпичной кладки либо венца сруба бензопилой;
- стяжка – раствор M100 (желательно с пенетрирующей добавкой);
- гидроизоляция – два слоя рулонного материала, концы загибаются для создания нахлеста на соседнем участке;
- расклинивание – замена нижнего венца либо ряда кирпичной кладки, заполнение щелей клиньями, сухим раствором (M100 и выше).
Так же возможен вариант горизонтальной гидроизоляции проникающими составами, читайте здесь. Но большей популярностью пользуется инъекционная горизонтальная гидроизоляция, она делается аналогично вертикальной инъекционной гидроизоляции, только отверстия сверлятся в плоскости между цоколем и кладкой, смесь подается в эти отверстия. Таким образом создается пропитанный гидроизоляцией слой.
Инъекционная горизонтальная отсечная гидроизоляция.
Если у старого построенного жилища венцы и нижние ряды кладки целые, здание просто приподнимается домкратами с соблюдением техусловий:
- вертикальное перемещение длинных сторон не больше 5 см за один прием;
- предварительная обвязка стен срубов вертикальными досками (два самореза в каждый венец)
Внимание: Работы на соседних захватках производятся после набора прочности раствором, использовавшимся в стяжке.
Таким образом, в эксплуатируемом здании гидроизоляцию фундамента можно произвести несколькими способами в зависимости от наличия эксплуатируемого подвала, УГВ. Все методики подходят для ремонта водозащитного изоляционного слоя на бетонных конструкциях дома, предназначенных для работы в агрессивных средах под землей.
Подготовка к гидроизоляционным работам
Когда дом уже построен, работы по гидроизоляции его фундамента следует начинать с очистки рабочего периметра от грунта. Для этого необходимо сделать подкопку фундамента.
Данная процедура позволит определить, насколько сильно пострадал материал. Не окажется лишним произвести визуальный осмотр всего дома – проверить на присутствие трещин плиты и кирпичи. Когда все дефекты будут определены, их следует устранить.
Замазать щели можно любым подходящим составом, включая раствор цемента.
Гидроизоляция заглубленного фундамента в построенном здании
Выборка грунта вокруг дома и нанесение новой гидроизоляции
Сразу стоит отметить, что предстоящие работы весьма масштабны, поэтому на выполнение всего объема своими руками надеяться не приходится. План мероприятий при наличии такой проблемы следующий:
- выборка грунта по периметру здания с целью обеспечения доступа к фундаментной поверхности;
- очистка основания дома от налипшего грунта и оценка его состояния, возможных причин промокания и принятие решения по поводу предстоящего комплекса гидрозащитных мероприятий;
- проведение необходимых работ и засыпка грунта;
- монтаж отмостки по периметру здания.
Комплекс гидроизоляционных мер зависит от обнаруженных при «вскрытии» проблем. Если на поверхности нет вообще гидробарьерного покрытия, его нужно сделать. Какой при этом выбрать материал, зависит опять же от обнаруженных условий. Если влажность грунта умеренная, а вода снизу не подходит, можно обойтись относительно недорогой во всех смыслах рулонной гидрозащитой поверхности. При обнаружении факта подошедших грунтовых вод нужно дополнительно позаботиться про обустройство полноценной дренажной системы.
Пример укладки гидроизоляционной мембраны
В том случае, когда гидроизоляционный материал нанесен на фундаментную поверхность, однако влагу он пропускает, стоит применить монтаж дополнительного, более надежного гидробарьера (пленочная мембрана, например). Наносить еще один слой того же средства, что было использовано первоначально, смысла нет. Если один слой не справился с задачей, нет никакой гарантии, что второй будет эффективнее в данных условиях.
Гидроизоляция фундамента и стен подвала
Важно! Если сложилась ситуация, когда гидроизоляция по каким-то причинам не выполняет возложенных на ней функций, нужно обязательно точно определить причину этого явления. Факторов может быть множество, от применения некачественного материала до скрытых гидрологических особенностей участка застройки. Разобраться в этом может только грамотный специалист соответствующего профиля. Самостоятельно делать выводы, и принимать решения в данном случае не желательно.
Защита незаглубленного фундамента от избыточной атмосферной влаги
Схема устройства отмостки в частном доме
Описанная выше ситуация случается достаточно часто как со старыми домами, так и с новостройками. В обоих вариантах, если исключить неправильный расчет ширины подошвы основания, такое происходит по причине скопления избытка атмосферной влаги в заниженных местах рядом с фундаментом. То есть, существует углубление рельефа почвы, где после дождей или таяния снега постоянно образуются обширные лужи. Происходит глубокое перенасыщение влагой грунта, отчего под фундаментом в этом месте пропадает надежная опора.
Как в данном случае отвести влагу от основания дома? Исправить ситуацию можно двумя способами, вернее их сочетанием:
- отвод воды в другое место (за пределы участка или в специально созданный подземный резервуар) за счет создания поверхностного дренажа;
- обустройство широкой прочной отмостки.
Дренаж своими руками можно сделать из какой-либо прочной трубы, выполненной атмосфероустойчивым материалом, направив ее от проблемного места на уклон. Возможно, что для этого ее нужно будет заглубить в грунт. Другим вариантом может быть обустройство бетонного желоба, который бы выполнял ту же функцию.
Даже при условии сделанного водоотвода, стоит позаботиться о создании отмостки, которая не даст атмосферным осадкам напитывать почву возле самого здания. Тем более, что обустройство такого сооружения особых технологических сложностей не имеет, поэтому сделать его своими руками вполне реально.
Способы наружной гидроизоляции фундамента готового дома
Если строение уже построено и сдано в эксплуатацию, если жильцы обнаружили проблему спустя годы проживания в доме отчаиваться не стоит, так как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками или силами специализированных организаций можно и нужно. Для выполнения данного вида работ существует несколько способов, как более затратных физически, так и финансово. В любом случае выполнение повторной гидроизоляции фундамента старого дома потребует много сил и терпения.
Обмазочная изоляция вертикальных поверхностей
Наиболее простой, но и наименее качественный способ, который доступен для выполнения своими руками – выполнение обмазочной гидроизоляции. Последовательность выполнения основных этапов работ следующая:
- Если вокруг дома уже выполнена отмостка фундамента – ее придется полностью демонтировать. Так же поступают и с отделкой цокольной части фундамента.
- Следующий этап – удаление грунта вокруг основания дома на расстояние, позволяющее выполнять работы около него двум работникам. Как правило, величина эта составляет 1 метр. Чаще всего во избежание разрушения фундамента копать землю вокруг дома приходится своими руками без использования специализированной строительной техники. Объем извлекаемого грунта может составить от 40 м3 и более, в зависимости от размеров периметра дома и глубины залегания фундамента дома.
- При наличии на основании дома какой-либо гидроизоляции ее необходимо тщательно удалить до бетона. Это достаточно сложный процесс, так как в дело идут и химические, и термические и механические способы.
- Подготовленную поверхность фундамента дома следует подготовить к нанесению обмазочной гидроизоляции. Для этого используют готовые жидкие составы на основе битума, применяемы для пропитки. Называются они праймерами. Наносятся своими руками с помощью кисти или валика.
- После застывания предварительной обработки можно выполнить обмазочную гидроизоляцию фундамента построенного дома. Для этого используют готовые мастики на основе полимерных, эпоксидных или битумных составов. Для достижения высокого качества гидроизоляции фундамента нанесение обмазочных составов необходимо выполнить не менее трех раз с промежуточной сушкой.
- После того, как последний слой битумной мастики полностью затвердеет, выполняют обратную засыпку грунта, удаленного предварительно.
Изоляция фундамента рулонными материалами
Обмазочная гидроизоляция фундамента своими руками уже построенного дома битумной мастикой зачастую не отвечает высоким требованиям, предъявляемым к ней, так как непрочные составы могут разрушаться механически даже под воздействием гравия из грунта. Данного недостатка лишена изоляция, осуществляемая с помощью рулонных материалов – пленок или мембран.
Предварительная подготовка поверхности ленточного фундамента дома аналогична описанной выше. Зачастую оклейку рулонными материалами выполняют совместно с применением битумной мастики, которая выполняет функции подстилающего слоя. После отделки праймером и нанесения обмазочной изоляции последнюю выдерживают до застывания.
Далее выполняют наклейку рулонных материалов. Некоторые из них имеют предварительно нанесенный клеевой шов, что значительно облегчает процесс монтажа. Для безклеевых пленок используют специальные полимерные составы. Перед наклейкой битумную мастику предварительно разогревают газовой горелкой. Это улучшает приклеивание.
Рулонная гидроизоляция фундамента
Для предотвращения проникновения грунтовых вод пленки выпускают на грунт около подошвы фундамента на 0,2-0,3 метра. Кроме этого необходимо выполнять следующие правила гидроизоляции фундамента рулонными материалами:
- Повысить прочность гидроизоляции фундамента помогает укладка на обмазочную мастику тонкой армирующей сетки из пластика или оцинкованной проволоки;
- Необходимо выполнять нахлест вертикальных полотен друг на друга не менее чем на 10 см;
- В случае необходимости вертикального наложения одного листа на другой необходимо выполнить нахлест не менее чем на 20 см. При этом накладывать следует верхний кусок на нижний, а не наоборот.
- Сделать гидроизоляцию фундамента более качественной можно, выполнив несколько слоев оклейки листовыми материалами.
Материалы класса «эконом»
Самый низкий по цене в классе будет группа «эконом». Но учитывайте, что все компоненты изделий подбираются так, чтобы максимально удешевить производство.
О высоком качестве говорить не приходится – максимальный срок службы такой изоляции будет составлять 10 лет, поэтому при строительстве дома советуем отказаться от приобретения подобного, ведь заменить его никак не получится, и по истечении указанного срока фундамент начнет активно мокнуть.
Стена фундамента защищена качественной гидроизоляцией
Материалы класса «стандарт»
Следующий класс называется «стандарт». На него уже можно обратить внимание, так как тут производители добиваются оптимального соотношения цены с качеством. В среднем, срок эксплуатации в этой категории составляет 15 лет. Надежности может хватить даже для наружной вертикальной гидроизоляции, но только при условии, что строение не подмывается грунтовыми водами.
Мембрана смонтирована на клейкое основание
Материалы класса «бизнес»
Для изоляции подошвы фундамента подойдут материалы класса «бизнес». У них высокая прочность, могут без повреждений переносить резкие перепады температур и прослужат не менее 20лет. Наплавляемая гидроизоляция в основном относится как раз к этому классу, укладывают ее в два слоя.
Материалы класса «премиум»
Класс «премиум» самый дорогой, так как защита, создаваемая им, будет эффективной не менее 30 лет.
Совет! Экономия при покупке таких материалов состоит в том, что будет достаточно монтировать полотна в один слой – механической прочности им хватит.
К последнему классу и относится профильная мембрана. Эти пленки не только изолируют фундамент от воды, но и могут компенсировать незначительные неровности основания. Как ни крути, а эта гидроизоляция для фундамента самая лучшая среди рулонных.
Гидроизоляция строительными смесями
Еще один несложный способ выполнения гидроизоляции фундамента своими руками уже построенного строения заключается в нанесении на вертикальные наружные конструкции основания дома специальных штукатурных составов. Стандартная цементная штукатурка для этих целей не подходит из-за ее высокой гигроскопичности. Необходимо приобретать смеси с полимерными наполняющими, закрывающими бетонные поры.
Гидроизоляция старого фундамента своими руками методом оштукатуривания выполняется также как и предыдущие виды, после полного освобождения от земли всего основания дома. Если грунтовые воды залегают неглубоко и присутствуют в месте выполнения работ, не обойтись без изготовления дренажной системы своими руками. Ее задача заключается в максимальном отведении влаги за пределы участка.
Гидроизоляция фундамента строительными смесями
Очищенный фундамент необходимо просушить и нанести на него два слоя стандартной строительной грунтовки с помощью мехового валика. Поверх нее стальным шпателем наносят ровный слой полимерсодержащей штукатурки толщиной около 1 см. После полного застывания базового слоя наносятся еще два, каждый из которых равен предыдущему. Таким образом, суммарная толщина гидроизоляции фундамента построенного дома должна составлять порядка трех сантиметров.
Следует отметить, что из всех описанных выше вариантов данный способ является наиболее быстрым, доступным для выполнения своими руками и наименее финансово затратным.
Гидроизоляция фундамента в верхней его части
Самым сложным видом является так называемая горизонтальная гидроизоляция.
Она осуществляется поверх основания дома в месте стыка его с материалом стен.
При ее отсутствии кирпич, блоки или деревянные строительные элементы начинают быстро разрушаться под действием влаги, поступающей из бетона.
Горизонтальная гидроизоляция фундамента
Существует несколько способов выполнения горизонтальной гидроизоляции основания построенного дома, различающиеся в зависимости от того или иного материала стен. Наиболее простым видом является защита деревянного брусового или бревенчатого дома.
Защита основания дома от влаги пенополистиролами
Дополнительная гидроизоляция листами пенополистирола
Кроме упомянутого листового полимера (толщину можно использовать в пределах 30-50 мм), пригодятся следующие материалы:
- специальная монтажная пена для приклеивания полимерных плит;
- дюбели с грибовидной шляпкой.
Инструменты нужны такие:
- пистолет для работы с пеной;
- перфоратор с буром на 10 мм и молоток;
- строительный нож или ножовка со средними зубьями и небольшим их разводом;
- рулетка;
- уровень (ватерпас);
- инструментарий для земляных работ.
- Откопать основание до подошвы и максимально очистить от грунта.
- Начиная снизу обклеить поверхность плитами пенополистирола, нанося монтажную пену на внешнюю поверхность фундамента и цоколя. Выкройка фрагментов нужного размера из полимерных плит производится ножом или ножовкой.
- Швы между листами полностью заполнить пеной, без пропусков. Выше уровня грунта плиты пенополистирола дополнительно зафиксировать дюбелями (в углах и по центру плит). В подземной части этого делать не стоит (грунт придавит).
Далее грунт засыпается обратно в траншею, но не полностью, так как после его усадки нужно будет сделать отмостку, как описано выше. Надземную часть, после обустройства отмостки, можно будет оштукатурить классическим способом (цементно-песчаный раствор) или применить современные виды отделки, предназначенные для цоколя (плитка, декоративная штукатурка).
Плюс этого метода в том, что основание защищается не только от влаги, но и от воздействия внешних температур. Это сделает стены суше, а пол в доме гораздо теплее.
Напыляемая гидроизоляция
Еще одним классом гидроизоляционных материалов являются напыляемые составы. Так или иначе, все они связаны с битумом — расплавленная до жидкого состояния смола. В чистом виде в стройке его используют редко, поэтому в новых составах он предстает в модифицированном виде.
Напыление жидкой резины
Жидкая резина
Жидкая резина, которую мы уже упоминали, применяется и в качестве напыляемого материала. С ней можно быстро создать надежный бесшовный слой защиты, который долго прослужит.
Подходит она для любых оснований, за счет высокого уровня адгезии. Может наноситься только на сухие поверхности. Устройство можно выполнять прямо по старым покрытиям.
Вкратце, технология монтажа следующая:
- Предварительно обрабатываемая поверхность армируется с помощью геотекстиля. В этом процессе применяется только клей – никаких воды, огня и механического крепежа.
- Затем резина наносится под высоким давлением на бетон.
За счет такого подхода получается действительно цельное покрытие – если наносить материал кистью, можно пропустить небольшие участки. Поэтому 1 слой такого покрытия заменяет 4 слоя рулонного материала.
В застывшем состоянии резина без повреждений переносит температуры от -45 до +110 градусов. Она эластична, — просадки строения не повредят покрытие. Воде через сплошной ковер ни за что не поникнуть.
Технологии идут вперед
Срок службы резинового покрытия производителями не определяется, так как он может зависеть не от одного фактора, однако она исправно прослужит не менее 30 лет.
Такая обработка хороша для больших площадей – работа выполняется очень быстро, в частных домах она подходит только под фундаменты и цоколи.
Полимочевина
Полимочевина — самый инновационный материал в сфере гидроизоляции. Под этим названием скрывается сложный комбинированный полимер, вид полиуретана.
Напыление покрытия из полимочевины
Poliurea является лучшим материалом, что обусловлено ее уникальными свойствами:
- Она сохраняет защитные свойства при любых условиях эксплуатации, не зависимости от того как до этого хранилась и наносилась.
- Этот материал представлен в разных цветах, поэтому можно применять его и для открытых конструкций, например, бассейнов.
- В отличие от жидкой резины полимочевина наносится и на наземную часть строения. Если цоколь у вас выложен из блоков, вы подчеркнете его фактуру и сделаете ее более заметной.
- Еще одно уникальное свойство – возможность выполнить монтаж при отрицательных температурах. Полимочевина затвердевает и при температуре -40 градусов по Цельсию.
Сам процесс отвердевания этого материала особенный – по поверхности можно будет ходить уже через несколько минут. На него не влияют ни температура, ни влажность.
Цоколь обработан полимочевиной
В составе материала нет растворителей, которые испаряются во время химической реакции. За счет этого можно безопасно проводить работы даже внутри помещений. О безвредности говорит хотя бы то, что материал используется для герметизации емкостей под питьевую воду.
Чтобы полимочевина служила долго и исправно, необходимо качественно подготовить основание – оно должно быть ровным, без сколов и трещин. Тогда покрытие выдержит давление воды даже в несколько атмосфер.
Наружная гидроизоляция изнутри дома
При наличии в доме эксплуатируемого подвального помещения можно сделать гидроизоляцию фундамента изнутри. Но технология эта сложна, требует применения специального строительного оборудования, стоимость аренды которого сопоставима со стоимостью всех работ по наружной изоляции своими силами.
Технология гидроизоляции фундамента изнутри состоит из следующих этапов:
- Проводится исследование внутренней поверхности фундамента на наличие трещин;
- В плоскости основания дома сверлится ряд глубоких отверстий, расположенных под углом к горизонту 45о.
- Шурфы продуваются компрессором для извлечения цементной пыли;
- В отверстия ввинчиваются специальные приемно-проводящие приспособления, именуемые инъекторами;
- Подключив специальное нагнетательное оборудование, под давлением в отверстия закачивают особые составы, резко повышающие влагостойкость бетона.
Проникающая горизонтальная изоляция
Аналогично вертикальной проникающей можно сделать гидроизоляцию фундамента в месте стыка его со стенами. Технология процесса ничем не отличается от описанной выше.
Различие состоит лишь в направления сверления отверстий в бетонном основании. Оно выполняется строго горизонтально. Шаг шурфов не должен превышать 10-15 см.
Для лучшего проникновения заполняемый раствор рекомендуется подогревать до 35оС.
Стандартные схемы гидроизоляции
Пример нанесения обмазочной гидроизоляции на фундамент
Наиболее оправдано использование двух схем гидроизоляции фундамента: оклеечной и окрасочной. Они просты в исполнении, предполагают минимум затрат, но обеспечивают надёжную и долговечную защиту. Обычный потребитель легко может найти все материалы, необходимые для реализации данных схем. Идеальная защита от влаги стен подземной части здания создаётся при помощи битумной мастики.
На практике, кроме оклеечного и окрасочного вида гидроизоляции, успешно используют схемы с их комбинацией. Выбор напрямую зависит от уровня грунтовых вод, а потом уже от предпочтений застройщика и конструктивных особенностей здания. Ниже мы рассмотрим виды гидроизоляции.
Гидроизоляция фундамента без подвала
Схема гидроизоляции фундамента без подвального помещения
Стены фундамента очищают от пыли и грязи, а после грунтуют битумной мастикой (с обеих сторон).
Важно! Битумную мастику перед использованием нужно разжижать при помощи растворителя.
Когда грунтовка высыхает, на стену наносят 2 слоя окрасочной гидроизоляции. Для этого лучше всего использовать холодную битумную мастику или горячий битум. Последний слой обсыпают мелкозернистым грунтом. В результате на стенах образовывается корка, которая и защищает поверхность от механических повреждений. Такие виды гидроизоляции наиболее популярны.
Грунтовые воды выше пола не более чем на 50 сантиметров
Утрамбованный грунт покрывают мягкой глиной (толщиною в 25 см). Поверх глины укладывается заготовка из бетона (в 8 см). Далее создаётся цементно-песчаная стяжка, но можно использовать асфальт. Затем клеится оклеечная гидроизоляции, как и ранее, в 2 слоя. Поверх нужно уложить слой бетона. Он уравновесит давление грунтовых вод.
Варианты гидроизоляции фундамента в зависимости от уровня грунтовых вод
Стены подвала со стороны водного напора чистят, грунтуют и покрывают двумя слоями оклеечной гидроизоляции над уровнем вод, учитывая его возможные колебания. Чтобы сделать гидроизоляцию, нужно загодя подготовить куски рулонного материала нужной длины. После их клеят внахлёст (10 см – продольные стыки, 15 см – поперечные). Оклейка производится снизу-вверх.
Важно! Стыки слоёв должны находиться в максимальном удалении друг от друга.
Завершающим моментом в гидроизоляции стен подвала должна стать кирпичная кладка, толщиною в 12 см и слой глины (25 см).
Гидроизоляция фундамента с подвалом. Грунтовые воды ниже пола
Схема изоляции подвала с низким уровнем грунтовых вод
Утрамбованный грунт укрывают слоем мягкой глины (толщиной в 25 см.), а после укладывают заготовкой из бетона (толщиной в 8 см.). Когда бетон наберёт прочность, на него приклеивают ковёр из пары слоев оклеечной гидроизоляции. Следующим пунктом идёт формирование бетонной стяжки. Её толщина должна быть не менее 4 сантиметров. Стены подвала (со стороны увлажнения) покрывают окрасочной гидроизоляцией в 2 слоя, используя битум или мастику.
Грунтовые воды выше пола более чем на 50 сантиметров
Утрамбованный грунт покрывают заготовкой из бетона (5 см). Поверх неё укладывают слой асфальта или цементно-песчаную стяжку, а после 3 слоя гидроизоляционного материала. На него кладут железобетонную плиту. В дальнейшем её встраивают в стены подвала. Стены оклеивают 3 слоями гидроизоляции над уровнем вод со стороны напора. Как и в предыдущем способе, процесс завершают укладкой кирпича и глины.
Внутренняя гидроизоляция цоколя
Если на лицо присутствуют следы затопления, первым делом следует избавиться от его источника. В большинстве случаев данную манипуляцию можно произвести своими руками без необходимости приглашать специалистов. Только после того, как эта работа окажется успешно выполнена, можно приступать к гидроизоляции фундамента уже построенного здания изнутри. Далее порядок действия выглядит следующим образом:
- Швы между плитами, которые подверглись растрескиванию, очищают от старого раствора. Делать это следует, как минимум, на 5 см вглубь.
- Все поверхности обрабатывают антисептическим составом.
- Необходимо дождаться, пока состав засохнет. Параллельно с этим пол тщательно зачищают и заливают гидроизоляционным составом на полимерной основе. Примерно через сутки, когда состав схватится, кладут сетку арматуры.
- Делают стяжку из бетона либо цемента толщиной порядка 50 мм.
- Через неделю по стяжке уже можно будет ходить. На данной стадии все зазоры заполняют герметиком, который обеспечит качественную изоляцию.
- Герметик разводят до более жидкой консистенции и покрывают все вертикальные поверхности целиком.
Если вы планируете выполнять гидроизоляцию своими руками, убедитесь в том, что имеющегося у вас опыта будет достаточно. В противном случае, более целесообразно окажется обратиться за помощью к профессионалам.
Ремонт старого фундамента под домом
Лучше представить, что такое ремонт фундамента, помогут несколько фотографий ниже. Все они кликабельны, нажмите, чтобы увеличить.
Если немного подумать, то очевидно, что ремонт гидроизоляции старого фундамента под домом кирпичным или деревянным стоит в 5-10 раз дороже, чем гидроизоляция фундамента «с нуля» на этапе строительства. Почему?
Потому, что прежде, чем приступить непосредственно к работам по гидроизоляции, потребуются подготовительные работы. И это хорошо видно на фото из Казани.
Во-первых, для начала ремонта фундамента может потребоваться большой объем земляных работ. Чем выше здание, тем глубже придется копать. Чем больше периметр здания, тем дольше придется копать. И если фундамент коттеджа еще можно откопать руками, то для того, чтобы сделать траншею по периметру высотного или промышленного здания может потребоваться специальная техника и привлечение большого количества рабочих.
Во-вторых, потребуется полностью удалить старую гидроизоляцию, через которую вода поступает внутрь подземной части здания, попутно разрушая бетон. Стены фундамента очищаются от земли, зачищаются растворителями от остатков старой гидроизоляции, при необходимости, отмываются.
В-третьих, непосредственно ремонт фундамента и устройство гидроизоляции, т.е. создание гидроизоляционного покрытия заново.
В-четвертых, защита гидроизоляции, а при необходимости и утепление, перед обратной засыпкой.
В-пятых, отремонтировать или проложить заново дренажную систему по периметру фундамента.
В-шестых, обратная засыпка. Иными словами, весь грунт, что вынули нужно вернуть обратно в траншею.
В-седьмых, устройство отмостки
В-восьмых, работы по благоустройству территории.
Естественно, работы по ремонту старого фундамента требуют значительных денежных затрат. И делается все это не быстро. Даже ремонт гидроизоляции фундамента относительно небольшого дачного дома силами 3-4 человек, это развлечение, примерно, на неделю. Тем неприятнее осознавать, что гарантии надежной гидроизоляции в этом случае не будет. Почему?
Потому, что отремонтировать гидроизоляцию снизу стены фундамента, т.е. со стороны фундаментной плиты — невозможно. Между тем, грунтовые и подземные воды воздействуют не только сбоку (от этого защищает вертикальная гидроизоляция), но и снизу. И здесь очевидно, что ремонт гидроизоляции фундамента снаружи, не гарантирует качественную горизонтальную гидроизоляцию фундаментной стены.
Поэтому грамотное устройство гидроизоляции фундамента на этапе строительства — это в разы дешевле, проще и надежнее, чем ремонт и восстановление старого фундамента «потом», когда здание уже эксплуатируется.
Ремонт гидроизоляции фундамента дома своими руками на фото и видео
Предлагаем посмотреть подборку фото материалов, которые наглядно демонстрируют все вышеупомянутые этапы работ по ремонту гидроизоляции фундамента кирпичного дачного дома. Для просмотра кликните по кнопке «Play». Слайд-шоу выложено на канале Технопрок на видеохостинге Ютуб.
Подготовительные и постгидроизоляционные ремонтные работы отнимают массу времени и средств. И чтобы это не было зря, необходимо продумать и качественно выполнить непосредственно ремонт гидроизоляции стен фундамента. Какой гидроизоляционный материал выбрать для этой цели?
Причина популярности рулонных материалов кроется всего лишь в относительно низкой цене. А по качеству, надёжности, удобству и скорости выполнения работ, гораздо лучшей будет жидкая резина — самое прогрессивное современное средство в области защиты поверхностей от влаги — битумные полимерные эмульсии и мастики изоляционные, выпускаются в жидком виде и при нанесении на покрываемую поверхность, в процессе распыления, мгновенно набирают толщину и приобретают качества долговечного бесшовного эластичного защитного покрытия.
Как правило, те, кто дошел до того, что откопал свой фундамент, уже не пытаются убедить себя, а заодно и специалистов компании Технопрок, что рулонная гидроизоляция это не только дешево, но и надежно. Если кто по-прежнему считает, что это верно, то достаточно попросить ответить на вопрос:
Какая гидроизоляция была использована для фундамента Вашего дома, что теперь Вам требуется делать ремонт?
Это риторический вопрос.
Жидкие резины для ремонта гидроизоляции фундамента
Итак, землянные работы выполнены. Старое покрытие с фундаментных стен демонтировано, сами стены отчищены. Решение выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной принято. Остается вопрос, — какую марку жидкой гидроизоляции от компании Технопрок применить?
Вы легко ответите на этот вопрос с помощью таблицы, что представлена ниже. Просто определитесь — желаете сделать ремонт гидроизоляции фундамента своими руками (или чужими, не суть важно — чьими, но руками, а не установкой) и сколько квадратных метров гидроизоляции фундамента необходимо выполнить.
до 100м2 от 100 до 200м2 более 200м2 Сделать гидроизоляцию своими руками Эластопаз или Эластомикс Эластопаз или Эластомикс. НО! «Руки — устанут». Эластопаз или Эластомикс. НО! «Руки — отвалятся». Сделать гидроизоляцию распылением специальной установкой Эластопаз, Рапидфлекс, Технопрок. НО! Сложно будет найти подрядчика с установкой на такой объём за разумные деньги Рапидфлекс или Технопрок (Эластопазом будет дороже). Желающие найдутся. Рапидфлекс или Технопрок Итак, для ремонта гидроизоляции фундамента потребуется выбирать между двумя группами материалов: Эластопаз / Эластомикс или Рапидфлекс / Технопрок. Подробное описание каждого материала, с указанием особенностей — приведено в соответствующем разделе. Здесь же расскажем кратко.
Эластопаз и Эластомикс — однокомпонентные жидкие резины, наносятся вручную (справедливости ради отметим, что Эластопаз может наноситься и специальным оборудованием, но эта методика в России особого развития не получила). Идеальные экологичные материалы для ремонта гидроизоляции фундамента дачного дома своими руками без потери качества результата работ.
Рапидфлекс и Технопрок — двухкомпонентные жидкие резины, наносятся только специальным оборудованием, например, ТЕХНОПРОК Б-21. Жидкие гидроизоляционные материалы для устройства и ремонта гидроизоляции фундаментов крупномасштабных объектов.
Таким образом, чем меньше площадь, тем удобнее, проще, дешевле, рациональнее и т.п. выполнить обмазочную гидроизоляцию своими руками однокомпонентными жидкими резинами. И, наоборот, чем больше площадь, тем дешевле, быстрее и надежнее будет использовать технологию автоматизированного холодного распыления специальной установкой двухкомпонентных жидких резин.
Выше на этой странице можно было посмотреть слайд-шоу ремонта фундамента обмазочной жидкой резиной. Чтобы почувствовать разницу между ручным и автоматизированным способом, предлагаем посмотреть прямо сейчас видео про устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента высотного жилого дома, заглубленного на 10м.
Сравните эти 2 сюжета, применительно к Вашему фундаменту, чтобы определиться, какой способ правильнее применить: ремонт гидроизоляции фундамента своими руками или ремонт гидроизоляции по технологии напыления жидкой резины специальной установкой Технопрок Б-21.
Порядок выполнения гидроизоляции фундамента и подвальных стен
В работах, направленных на создание гидроизоляционной защиты подвала изнутри от грунтовых вод и фундамента снаружи должно участвовать, как минимум два человека. Им понадобится:
- Две щётки и пара шпателей (для очистки поверхности и нанесения мастики);
- Острый нож;
- Паяльная лампа или баллон пропана с горелкой;
- Спецодежда. Она должна быть устойчива к повышенным температурам и покрывать всё тело;
- Ёмкости из метала для нагрева и переноса мастики.
Особенности нанесения окрасочной гидроизоляции
Нанесение гидроизоляции методом распыления
До нанесения окрасочной гидроизоляции следует осуществить ряд подготовительных работ:
- Очистить поверхность;
- Заделать раковины;
- Высушить влагу.
Поверхность в обязательном порядке грунтуют в 2 слоя, если процесс предполагает использование мастики или горячего битума. В состав первого слоя грунтовки должен входить слаболетучий растворитель, во второй – быстродействующий летучий.
Использование водных битумных эмульсий не предполагает предварительную просушку и грунтовку. Раствор, уже спустя минуту, образовывает эластичную плёнку. Через час она полностью высохнет, тогда и можно будет наносить второй слой. После высыхания грунтовки можно накладывать два слоя горячего битума или мастики. Второй слой нужно наносить только после остывания первого.
Важно! Окрасочную гидроизоляцию наносят плавно снизу-вверх полосами (ширина 50-70 см). При этом используют щётку с длинной ручкою.
На последнем этапе ещё не высохшие поверхности обсыпают мелкозернистым песком. Он защитит гидроизоляцию фундамента и стен от механических повреждений.
Изготовление оклеечной гидроизоляции
Основанием для ковра данного вида защиты может быть лишь ровная и чистая поверхность. Её принято грунтовать смесью битума с бензином (1:2) с помощью нагрева и перемешивания.
Чтобы наклеить рулонный материал нужно воспользоваться битумной мастикой (температура не ниже 160оС). Перед этим его нужно проверить на целостность и протереть ветошью смоченной в растворителе. Материал станет более эластичным и лучше приклеится к основанию.
Важно! До проведения каких-либо манипуляций с материалом, рулон раскатывают и закатывают обратной стороной. Таким способом осуществляется профилактика от появления вздутий и волн.
Усиление переходов и стыков
Места над швами меж составными элементами основания и места переходов с горизонтальной на вертикальную поверхность в обязательном порядке нужно оклеивать полосками гидроизоляционного материала шириною не менее 20 см. После их следует покрыть горячим битумом.
Порядок выполнения основных работ
Схема устройства фундамента с комбинированной гидроизоляцией
Процесс наклеивания полотнищ материала происходит по схеме: один человек наносит мастику; второй – наклеивает и разглаживает материал. В своей работе они учитывают следующие моменты:
- Листы изоляции при оклейке должны накладываться перекрывая друг друга (12 см в продольных стыках, 20 см – в поперечных). Все полосы нужно располагать в одном направлении;
- Поперечные швы не должны стыковаться с аналогами на соседних листах материала;
- Чтобы создать цельный изоляционный слой, нужно промазывать стыки, а при необходимости и заливать их горячим битумом;
- Если произошёл перекос полотнища, нужно отрезать ещё не приклеенный кусок и наклеить его с нахлёстом, скорректировав направление;
- По окончании укладки всю поверхность слоя проверяют на предмет обнаружения пузырей. При выявлении таковых, пузыри разрезают накрест. Образовавшиеся лепестки и основу промазывают мастикой и заклеивают. Поверхность аккуратно разглаживают и протирают шпателем.
Гидроизоляция цементно-полимерным раствором
Цементно-полимерную смесь изготавливают из цемента с добавлением полимера. В комплект идет эмульсия. Перед использованием компоненты перемешивают вручную или с помощью бетономешалки. Должна получиться однородная по консистенции масса.
- Сначала нужно подготовить поверхность, она должна быть сухой, чистой, ровной. Металлической щеткой зачищают все неровности. Удаляют пыль.
- Смачивают поверхность, для лучшего схватывания с раствором.
- Сухие компоненты перемешивают с эмульсией.
- Наносят на поверхность при помощи зубчатого шпателя или малярной кисти.
Наносят полученный состав в несколько слоев, каждый последующий слой накладывают после того, как предыдущий полностью высох.
Мембранная изоляция
Мембранные материалы называют жидкой резиной из-за того, что когда они застывают, поверхность становится похожа на покрытую резиной. Перед нанесением состав размешивают до получения однородной консистенции при помощи строительного миксера или дрели со специальной насадкой.
- Поверхность выравнивают, очищают от грязи, пыли.
- Для лучшей адгезии покрывают двумя слоями грунтовки.
- Наносят слой мембранной защиты при помощи широкой кисти, шпателя или валика. Состав должен заполнить все неровности поверхности. Слой должен быть одинаковой толщины по всей площади.
- После застывания первого слоя, линиями, перпендикулярно нижним, наносят второй слой.
- Чтобы поверхность не растрескалась, ее нужно регулярно смачивать до полного высыхания жидкой резины.
Мембранный состав легко нанести своими руками. Он будет служить защитой на протяжении длительного времени.
Устройство гидроизоляции, если она отсутствует, недостаточна или вышла из строя
Здесь крайне важно выяснить одно: система изоляции отсутствует полностью или пренебрегли только вертикальной защитой. Стоит отметить, что если при строительстве не предусмотрели горизонтальную укладку материала, сделать с этим ничего нельзя без разборки фундамента дома.
Чтобы устранить сырость подвала и предотвратить разрушение конструкций, можно выполнять работы изнутри или снаружи. Первый вариант более трудоемок, поскольку придется откапывать грунт по периметру здания, но более правильный.
Источник https://dzgo.ru/raboty/gidroizolyaciya-dereva-ot-betona.html
Источник https://gidro-exp.ru/articles/gidroizolyatsiya/gidroizolyatsiya-derevyannogo-doma/
Источник https://stroimdom44.ru/gidroizolyaciya-fundamenta-svoimi-rukami-kogda-dom-uzhe-postroen/