Содержание
Дополнительный фундамент под облицовку саманного дома кирпичом
Фундамент под старый саманный дом обложенный кирпичом
Подлить фундамент под старый дом? Дом на деревяных дубовых опорах, обтянут очеретом при помощи сосновых лат(жердей), затем обмазан глиной из соломой с обеих сторон, затем оштукатурен с побелкой. Все это было в 1947 г., а в 1981 г. дом обложен силикатным кирпичем на цоколь-фундамент из камня с глубиной 30 см в землю и высотой h=30 см. Сейчас проседают стены из-за слабого фундамента и отсутствия водоотводных желобов. Что делать?
Савельевич, 60 лет, Черкассы.
Привет, Савельевич из Черкасс!
Вы сами, по сути дела, ответили на свой же вопрос. (Понимаю так, что идет просадка силикатных стен и фундамента под ними, а не деревянных дубовых опор, поэтому далее речь только о фундаменте под кирпичом).
Надобно сделать первым делом водоотведение от дома путем устройства водосточных желобов с кровли, а также дренаж в грунте по мере необходимости. Слив этих водоотводов рекомендуют делать по отдельности, так уменьшается количество влаги, которая одновременно попадает в дренажную систему. Наличие отмостки вокруг дома обязательно. Ее выполняют с уклоном 1:10 и делают шириной от 0,6 до 1 метра. Не помешает и, так называемый, глиняный затвор по периметру дома, когда на определенную глубину (не менее глубины заложения фундамента) копается траншея и заполняется жирной глиной, которая не дает проникать почвенной воде вплотную к фундаменту дома. Соответственно это препятствует просадке фундамента под влиянием влаги и весом стен.
Но основное – это усиление самого фундамента. Потому что при обкладке даже в полкирпича дома, построенного по вашему варианту, с течением времени, малозаглубленные фундаменты и тем более под каменными стенами, при определенных условиях часто дают осадки.
Дело усиления фундамента нелегкое, с этим надо прилично повозиться. В материалах моего сайта неоднократно рассказывал о технологии усиления фундаментов, в том числе и аналогичных вашему. Если покопаетесь, можете найти описание.
Но на всякий случай фрагментарно повторюсь совсем кратко об этом.
Вокруг дома по периметру копается траншея шириной около 0,4 метра и глубиной на 0,1 метра более глубины заложения фундамента. Во избежание осыпания стенок траншеи используют цепной способ копки, когда она производится не сразу вся, а по частям – участкам протяженностью около метра. С сооружением опалубки, если грунт совсем слабый, особенно если он песчаный.
По дну траншеи насыпается слой песка 0,1 метра в качестве компенсационной подушки (песок практически не изменяется в объеме при попадании в него воды).
Затем производится заливка армированного бетоном фундамента, тоже по частям и со связкой со старым фундаментом путем заложения обрезков арматуры, связующих старый и новый фундаменты.
То есть вокруг дома (в грунте и на высоту цоколя) должен получиться прерывистый фундамент, расположенный вплотную к старому фундаменту. С несколько выпущенными по длине концами арматуры.
После чего копаются остальные участки траншеи и все повторяется по новой, как и раньше. С подсыпкой слоя песка, заливкой бетоном и армированием арматурой, связкой ее со старым фундаментом. Концы арматуры вяжут вязальной проволокой или сваривают электросваркой.
В результате всех этих операций происходит жесткое соединение старого и нового фундаментов как по подземной, так и цокольной частям. И перераспределение нагрузки от веса стен.
В ряде случаев, в зависимости от состояния стен, бывает необходимость заделки трещин стен раствором и установки вертикальных временных технологических или постоянных металлических или деревянных стоек-колонн. Они не дадут развалиться стенам при ремонтных работах. В том случае, если подобные стойки-колонны остаются постоянно, то их оформляют декоративно путем обкладки или обшивки кирпичом, доской. Тогда получается подобие каркаса-корсета. Понятное дело, что не всегда это смотрится презентабельно, но продолжительность жизни дома увеличивается до тех времен, когда у хозяев или их наследников появляется возможность строительства новых “хоромов”.
/Если вы будете консультироваться у дипломированных и профессиональных проектировщиков, то не исключаю вероятности того, что они могут предложить вам полную разборку силикатных стен, демонтаж старого фундамента, закладку нового на глубину более глубины промерзания грунта по вашему региону и устройство новой кладки. Так будет 100% гарантия прочности. /И, соответственно, огромная трата денег на все это/.
Вот совсем коротенько мое видение решения вашей проблемы.
Савельевич, 60 лет, Черкассы.
Расширение плитного фундамента
Чтобы «долить» фундамент под облицовку кирпичом дома, который стоит на плите, есть только один способ приращения — забивка анкеров по торцу плиты.
Хотя есть и «классический» способ, когда по периметру основания разбивают бетон, выбирая «четверть» размером 20-30 см. Таким способом оголяют арматуру, чтобы к ней приварить новый каркас. Но он в этом случае не подходит.
Для выборки четверти у плиты должен быть равнозначный выступ за границу фасада. А если он есть, то в наращивании фундамента нет необходимости. Да и нагрузки от облицовки не столь значительны, как если бы речь шла о пристройке к дому.
Технология расширения плиты с помощью анкеров выглядит так:
- По торцу плиты делают разметку для анкеров в двух или трех уровнях — зависит от числа сеток арматурного каркаса. Чтобы анкера не попали в арматуру, делают отступы от верхнего, нижнего и боковых краев на величину чуть большую чем защитный слой бетона — порядка 6-7 см. Расстояние между анкерами зависит от толщины прутка и размера ячеек арматурного каркаса плиты. В малоэтажном строительстве при толщине прутка 12 мм обычно делают размер ячейки 200 мм, таким же делают и шаг раскладки анкеров.
- По разметке сверлят отверстия длиной равной 35 диаметров арматурного прутка (для 12 мм — не менее 400 мм). Диаметр бура должен быть на 2-4 мм больше диаметра прутка. Сверлить надо под небольшим уклоном к горизонту и разнонаправленно — в таком виде анкера лучше заклиниваются под нагрузкой.
- Нарезают прутки необходимого размера — длина анкеровки плюс ширина выступа фундамента для облицовки дома кирпичом.
- Очищают от крошки и пыли отверстия — чистят металлическим ершиком и продувают компрессором.
- Заливают отверстия раствором на основе полимерцементных составов или эпоксидных смол (химическая анкеровка).
- Вставляют прутки, к которым в дальнейшем будет привязан новый арматурный каркас.
Если кирпичный дом стоит на сваях, то решение задачи как облицевать дом кирпичом, если нет места на фундаменте, можно выполнить двумя способами:
Фундамент и расширение существующих фундаментов
Так как же обложить дом облицовочным кирпичом, если нет места на фундаменте? Если облицовочные работы желательно поручать высококвалифицированным каменщикам, то работы по расширению фундамента можно провести самостоятельно. Разумеется, перед началом работы нелишним будет уточнить, что такое собственно фундамент, как расширить фундамент и наметить основные этапы проведения работ. Фундамент может быть:
- столбчатый/свайный с железобетонным ростверком;
- ленточный монолитный.
Предполагается, что существующий фундамент не обладает достаточной шириной и его необходимо расширить, для этого к уже существующему основанию здания «привязывается» добавочный фундамент.
Изготовление столбчатого фундамента в качестве добавочного практикуется редко, поскольку проведение работ сопряжено с определёнными сложностями. Если в качестве ростверка планируется использовать железобетонную балку, то нужно будет привлекать кран. При заливке монолитного ростверка потребуется значительный объём работ по изготовлению опалубки.
Работы по изготовлению ленточного фундамента значительно проще, поэтому, как правило, применяют именно его. К тому же монолитный ленточный фундамент (сделанный по правилам) впоследствии станет дополнительным основанием всего здания.
Дополнительная ширина рассчитывается из соображений, что должно быть достаточно места под облицовку кирпичом уложенного ложком (15 см), воздушной прослойки (3 – 5 см) и утеплителя (10 см), итого получается 30 см. Это оптимальная ширина как для комфортной работы по изготовлению фундамента, так и для последующей обкладки дома кирпичом.
- лопаты (штыковую и подборную), кельму;
- измерительные инструменты (рулетку, уровень, водяной уровень) и приспособления для разметки (колышки, строительный шнур);
- электрические инструменты (болгарку и перфоратор);
- топор, молоток, ножовку по дереву;
- цемент, песок, щебень, арматуру, доски для опалубки, вязальную проволоку.
Новая жизнь старой технологии: дом из самана
Современный состав имеет несколько другую структуру. Технология предусматривает добавку синтетических волокон, антисептиков, цемента — все для улучшения качества материала, чтобы сделать его крепче.
как расширить фундамент под облицовку кирпичом
Всем доброго времени суток! Возникла у меня следующая проблема: Есть фундамент (ленточный 1.6м в земле и 0.8м цоколь ширина0.43м .поверху залита монолитная плита перекрытия 0.18м). На плите перекрытия построена коробка из блоков шириной 30 см. Собственно проблема в том, что стены подняли не подумав про утепление минватой и вент зазор+ облицовочный кирпич. По нормам теплопотерь 5 см. утеплителя хватает впритык, плюс вент. зазор 3 см. плюс 12см облицовочный кирпич -получается нужна площадь опоры под это все 20 см. а по факту сейчас 13 см получается облицовочный кирпич будет свисать над цоколем на 7 см. что я думаю недопустимо. Может кто посоветует выход из этой ситуации, кроме как “Отказаться от кирпича” У меня только такие предположения: 1. Засверлиться в тарец фундамента, заармировать все по кругу и залить/наштукатурить сантиметров 7. Но боюсь может отвалиться эта конструкция от основного фундамента и вся облицовка повалится. 2. Взять тонкий облицовочный кирпич, но читал отзывы на форуме, что как-то хлипенько из такого кирпича фасады выглядят.
1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.
Мастеров онлайн: 865 Заказов в неделю: 2 830 Предложений в сутки: 1 524
Можно утеплить пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом, блок хаусом или другим материалом
Оксана, позвольте не согласиться. Пенопласт изнутри – это не приемлемо. Точка росы в стене сразу за слоем утеплителя (влага, бактерии, грибок), плюс выделение фенолов. Пенопласт снаружи под сайдингом, “не упакованный” в штукатурку – прекрасная среда обитания для мышей.
Армировать капитально, опалубку и залить М см ни какой штукатурки так как и тонкий кирпич.
1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.
Все верно, вот только перевязка не из арматуры должна быть, а из стеклопластиковых комбинированных гибких связей. Эти же связи фиксируют минплиту, например такие
Заливай бетоном армируй к фундаменту как на писал (1) см15- 20 сам говоришь что в притык будет 7см свисать а по факту будет 10см, а это получается что у тебя кирпич будет висеть то есть ему нужна своя опора. Если 2 этажа то возможно толще придется лить.Облицовка будет получается у тебя лежать на своей опоре тут лучше пере бдеть чем не до бдеть. А лучше посчитай что целесообразней может проще сайдингом или другим материалом на каркасной основе закрыть чем лить под облицовку.
Предлагаю вам вообще отказаться от облицовочного кирпича,заменив его на клинкерную плитку,имитирующую кирпич.Перед монтажом клинкера утеплитель необходимо заармировать клеями,используемые для приклеивания утеплителя,с прокладыванием штукатурной сетки между двух слоев клея.
Нужно сделать новую опалубку во круг фундамента плюс пробурить под арматуру фундамент, сделать обвязку из арматуры и все это залить. Скорее всего это правильный вариант.
Сергей,не стоит думать про каких то,расширений фундамента.про какое то тоненького кирпича.Делайте облицовку из обычного кирпича,без утеплителя.Для вент. зазора хватает.А утеплить дом можно и с внутри.хоть сколько и чем угодно.Тем более есть проблемы,со строениями от такого пирога,влага зимой на облицовке крошится кирпич.
Утеплить изнутри, значит потерять пространство и приобрести кучу проблем. Проблемы со строениями с облицовочной кладкой, встречаются только при нарушении технологии, а высолы при отсутсвии гидрофобизации.
Олег, совершенно верно. Следует также добавить, что утепление изнутри – это смещение точки росы в толщу стены сразу за слоем утеплителя. А это благоприятная среда для развития грибков (со всеми вытекающими “прелестями”). К стати, по поводу перевязки стеклопластиком – согласен.
Исключительная среда. ))) +1
про высолы не правда. есть куча причин появления высолов, самая распространённая, кстати, неумелое использование алкилсиликоната натрия( сознательное или безсознательное).
Конечно, если использовать гидрофоб на основе алкилсиликоната натрия такие последствия возникнут. Но без гидрофобизации (естественно качественым гидрофобом) высолы поползут.
Странно и удивительно.от внутреннего утепления потерять пространство (((((!А строения с воздушными камерами стоят до сегодняшнего дня никаких проблем и тем более без куч.Есть ли гарантия.что облицовка с таким бутербродом будет висеть надёжно,вдруг у него не получится так,как у ВАС?!
ничего страшного просто каждый квадратный метр вужно крепить облицовку к стне и чем чаще тем надёжнее
Работы предстоят капитальные. Если хотите быть уверенны на 100%, что ваша облицовка не уплывет и не потрескается, мое предложение следующее: По периметру плиты под уровнем облицовочной кладки бурите горизонтальные отверстия в глубь плиты, через каждые 25 см, в два ряда под 12-ю арматуру, на глубину 25-30 см. Размер между нижним и верхним рядом
12 см. Бурите таким образом, что бы до верха плиты оставался защитный слой желательно 6 см (что бы не отколоть бетон и не перебить арматуру самой плиты). В эти отверстия, предварительно “ОБЯЗАТЕЛЬНО” заполнив их химическими анкерами по бетону, забиваете кувалдой арматуру на всю глубину с выпуском на 12-15 см. (Возможно понадобится термовставка для теплоизоляции самой плиты). При качественном химическом анкере (хилти например), будет держать лучше чем родной бетон! Далее, изготавливаете экраны угло-видной формы размером 12Х26Х30 см (при термовставке изготовьте прямоугольные трапеции под размер вставки). Прикрепите их вертикально по всему периметру плиты, в уровень верхнего ряда выпусков, через каждые 25-30 см острым углом вниз. Далее к выпускам привариваете по две арматуры на каждый ряд, с шагом 7см. их 10-й арматуры. После изготовления каркаса ставите опалубку, с учетом защитного слоя бетона не мене 3 см. Далее заливаете бетоном b22,5 (м300). После высыхания, далее все по программе. Утепление, мембрана, воздушный зазор (хватит 4-5 см). Перед началом кладки не забудьте установить гидроизоляцию на нижний ряд блоков, и заложить под облицовку к блоку отлив. При облицовке не забудьте установить аэраторы в нижнем ряду облицовки, или каждый 3-й кирпич не заполняйте вертикальные швы. Гибкие связи лучше делать из базальтопластиковой арматуры . Вот как то так, удачи!
пеноблоком утеплить ещё можно, ну или как кто то выше писал пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом
да нет, насчет засверления есть правда .хотя кроме того что сверлить надо коса сверху вниз, я бы посоветовал просверливатся через каждый метр высоты,делать дополнительные пояса на ширину примерно18см а остальные 2см проклеить тем-же кирпичом вырузав ленты и посадив на клей (ну на 1 м это условно так как не ясно какой блок выстроен) такую экзекуцию мне приходилось проделовать 8 лет назад в г Салоники на муз школе .до сих пор стоит! ну и прочие советы которые просто не повторяюсь
После кладки тонкого кирпича – вы не заметите разницы. Хлипенько не будет выглядеть. Есть вариант утепления с помощью сендвич панелей. Они тоньше чем минвата а по теплофизическим показателям перевосходят последние
Подливать фундамент по периметру дома.
из практики;в красногорске была похожая ситуация.хозяин владелец строительной фирмы.заверял,что что привязка к существующему фундаменту ,для дополнительного под облицовку,очень мощная.выкладывали кирпич наоборот,облицовкой вовнутрь.затем нанесли декоративную рельефную штукатурку.дешевле было выкласть черновой кирпич,но он сказал-для облегчения.его дом-его пожелания.вообщем,полный “пшик”.по весне все стены в трещинах,повело,допфундамент просел.может предыдущая бригада схалтурила с фундаментом,но он контролировал.я считаю,что забивания арматур и обвязки недостаточно.нужно подошву залить намного шире,для большей опоры,а выше те же 7-10 см.
Лучше обратитесь к грамотному спецу, который вам сделает расчет всех возможных вариантов расширения фундамента, с учетом нагрузки, грунтов и т.п.
Сергей 13 см достаточно для того чтобы смонтировать утеплитель 5 см и положить облицовку из 8 см кирпича свисание составит 1 см. И не надо ничего городить.
Нужно сделать новую опалубку во круг фундамента плюс пробурить под арматуру фундамент, сделать обвязку из арматуры и все это залить. Скорее всего это правильный вариант.
Расширение фундамента
По строительным нормам ширина расширения фундамента (для облицовки дома) складывается из толщины утеплителя (до 15 см), обязательного воздушного зазора (3-5 см), толщины облицовочного материала(12 см). Возможно выпирание стены на 4 см.
Этапы расширения фундамента:
- Выкапывание траншеи по всему периметру.
- Выдалбливание отверстий для арматуры, создание из нее единой цепи.
- Установка опалубки из влажных досок, чтобы не забирать влагу из раствора.
- Укладка влажной песчаной подушки, под нее желательно постелить рубероид или полиэтилен.
- Заливка бетоном (обязательно поэтапно, в несколько слоев, для быстрого высыхания и крепости).
- После высыхания основания – обмазка мастикой и приклеивание рубероида.
- стандартные (250×120×65 мм) подходят для облицовки и кладки;
- узкие (250×60×65 мм) предназначены только для облицовки;
- тонкие (250×22×65 мм) больше похожи на плитку, подходят для идеально ровных стен и не способны закрывать угловые части дома.
Рытье канавы под фундамент
Вот так выглядит готовый котлован под фундамент для саманного дома
После установки колышков и проверки диагоналей можно приступать к рытью канавы под заливку фундамента. С шириной мы уже определились, а вот глубины достаточно буде от 70 см до 1 м. Очень важно чтобы дно канавы было горизонтально, иначе все «молоко» раствора потом будет собираться неравномерно где-нибудь по углам. Вырытую траншею нужно выстлать рубероидом или другим каким-нибудь материалом, чтобы задерживалась жидкость в растворе. Рубероид засыпает слоем песка шаром в 10 -12 см, который потом тщательно утрамбовывается трамбовкой, представляющей собой бревно с прибитой к нему в верхней части рукоятки.
Уровень днища траншеи можно измерять различными способами. Часто применяют для этих целей водяной уровень, который работает по принципу сообщающихся сосудов, где, как известно вода устанавливается на одном уровне. Конструктивно он выполнен из двух стеклянных трубок, соединенных между собой трубкой из ПВХ. Трубки заполняются водой и определяют горизонтальность с большой точностью. Чтобы пользоваться таким уровень достаточно двух человек, которые прикладывают трубочки с водой в интересующих местах.
Чтобы стены фундамента для саманного дома получились ровными необходимо пройтись с молотком по всему периметру, постукивая по щитам с наружной стороны для того, чтобы от стенок отошла вода и пузырьки воздуха. Завершающим этапом работы является заглаживание мастерком поверхности раствора и на этом процесс заливки можно считать законченным.
Как правильно залить фундамент под старый саманный дом?
Постройка очень старая саманная для меня важно её сохранить но с каждым годом проседают стены, нужен фундамент.
Все сказанное выше справедливо и требует некоторых затрат, но могу посоветовать более дешевый метод: – убрать то что наросло вокруг здания на ширину полтора метра и глубину 10-20 см в зависимости от глубины расположения корневой системы трав которые вокруг здания.
Далее сделать глиняный замок на толщину убранного слоя за вычетом 5 см от поверхности земли, хорошенько про трамбовать и поверх устроить бетонную отмостку толщиной 10 см с уклоном в 5 см в сторону от дома.
Дом Ваш простоял на том фундаменте много лет так что на счет фундамента нет беспокойств, важно чтобы вода и осадки не попадали под фундамент
Далее усиливаем сами стены, возможно со временем стены Вашего дома устали, поэтому убираем нагрузки которые передаются из вышележащих конструкций, для этого делаем . : – много методик существует усиления (требуется расчет в зависимости от района строительства и наличия строительных материалов.
Насколько я понимаю, саман это смесь глины и соломы без никакой арматуры, и если воспользоваться советом dolgogitel, то как только будет прокопана траншея рядом с предполагаемым фундаментом, вес саманной стены без должной опоры фундамента заставит стену просто расползтись. Единственно возможное решение это делать локальное, местное исправление фундамента, заменяя существующий новыми маленькими залитыми фрагментами. Прежде, чем под фундаментом делать метровые, но не больше микрокотлованы, надо укреплять соответствующие участки стены полосами металла 4-5 мм толщиной и длиной 1,5 метра с отверстиями под 10 мм стяжки через 30 см. На выбранном участке стены чуть выше фундамента, где будет рыться микрокотлован, отмечаются отверстия под стяжки, сверлятся, и устанавливаются полосы, скрепляемые стяжками с гайками с двух сторон. Укрепив стену, отрывается котлован под фундаментом, не более 1 метра шириной и глубиной до 1,2 метра, и заливается бетоном. В края котлована, параллельно фундаменту, забиваются куски арматуры, для связи этих микрофундаментов потом в единое целое. Как только фундаментный фрагмент застынет, и наберет 80 процентов прочности, приступают к дальнейшей работе. Чтобы не разрушился домик, надо делать не более 2-3 котлованов за один цикл, с обязательным укреплением стен над котлованами с помощью полос металла и стяжек. В итоге получатся связанные арматурой локальные фрагменты фундамента под всем домом, и останется только заделать ненужные теперь отверстия от стяжек. На все про все потребуется 4-6 полос металла и 10-15 стяжек, ну и перфоратор с лопатой конечно. Чтобы было понятней, прилагаю рисунок.
Я долго жила в саманных домах и точно знаю, что очень старый саманный дом укреплять и усиливать нет никакого смысла, он свое уже отжил. Саманные дома раньше никогда не ставили на нормальный фундамент, максимум, что под стенами обнаружите – полметра бутовой кладки, а то и того меньше. Иногда и практически без фундаментов дома ставили, просто траншею копали, сыпали песок, потом забивали саманом, ну а дальше стены. Количество упражнений по усилению фундамента и стоимость этих упражнений не оправдывают срок службы, оставшийся этому дому. Все ваши упражнения с вероятностью в 80% закончатся трещинами стен и дальнейшим разрушением дома. Дело в том, что с течением времени сам саман начинает рассыпаться, как ты его ни защищай и если его хоть немного пошевелить, последствия будут печальные. Срок жизни саманного дома – 30-40 лет, да и то при условии, что он построен качественно, есть хорошая гидроизоляция, он оштукатурен и дожди в вашей местности редки. Проще новый построить из того же самана, чем реставрировать старый. Но если уж страшно хочется поупражняться, то посмотрите вначале, как ваш дом сделан. Саманные дома или из отдельных кирпичей саманных делаются, просто кладка на глине, или сначала каркас деревянный из бруса делается, а потом этот каркас кирпичами заполняется. Восстанавливать фундамент проще у того дома, который имеет каркас, он еще сможет выдержать все ваши упражнения по усилению. Для начала выясните, есть ли хоть какой-то фундамент под домом вообще, а потом уже принимайте решение по восстановлению. Восстанавливать надо участками по 1 – 1,5 м. Сначала усиливаете стену, только не полосой, как АлександрII советует, а лучше уголком на уровне стыка стены с фундаментом, потом копаете котлованчики с обеих сторон фундамента(мебель вынести, полы демонтировать), копаете глубже того фундамента, который есть, на дно котлованчиков щебенку или песок и утрамбовать. Потом забиваете под фундамент куски арматуры диаметром 14-16 поперек старого фундамента чтобы концы арматуры выступали сантиметров на 20 в обе стороны, привариваете продольную арматуру такого же диаметра, оставляете выпуски арматуры чтобы связать этот участок со следующим, сверлите отверстия в теле фундамента, вставляете туда арматуру, устанавливаете арматуру вертикально, свариваете с поперечной. У вас получается примерно так, как на первой картинке, только продольная арматура должна быть обязательно, именно она нагрузку воспринимать будет:
Потом заливаете бетоном и делаете следующий участок. Но прежде чем приступать к этим упражнениям настоятельно советую оценить их целесообразность, потому как тяжело, долго и дорого.
Дом Ваш простоял на том фундаменте много лет так что на счет фундамента нет беспокойств, важно чтобы вода и осадки не попадали под фундамент
Как своими руками сделать дом из самана?
Дом из легкого самана начинают сооружать с подготовки основной части конструкции. Для этого выбирается место с ровной поверхностью и отсутствием грунтовых вод. Желательно сооружать конструкцию без дополнительных подземных помещений вроде погреба, а организовать подобное неподалеку от дома. Чтобы начать работу, предстоит определиться с типом фундамента, который выбирают между ленточным или железобетонным. Последовательность действий для ленточного типа, как предпочтительного:
как расширить фундамент под облицовку кирпичом
Всем доброго времени суток! Возникла у меня следующая проблема: Есть фундамент (ленточный 1.6м в земле и 0.8м цоколь ширина0.43м .поверху залита монолитная плита перекрытия 0.18м). На плите перекрытия построена коробка из блоков шириной 30 см. Собственно проблема в том, что стены подняли не подумав про утепление минватой и вент зазор+ облицовочный кирпич. По нормам теплопотерь 5 см. утеплителя хватает впритык, плюс вент. зазор 3 см. плюс 12см облицовочный кирпич -получается нужна площадь опоры под это все 20 см. а по факту сейчас 13 см получается облицовочный кирпич будет свисать над цоколем на 7 см. что я думаю недопустимо. Может кто посоветует выход из этой ситуации, кроме как “Отказаться от кирпича” У меня только такие предположения: 1. Засверлиться в тарец фундамента, заармировать все по кругу и залить/наштукатурить сантиметров 7. Но боюсь может отвалиться эта конструкция от основного фундамента и вся облицовка повалится. 2. Взять тонкий облицовочный кирпич, но читал отзывы на форуме, что как-то хлипенько из такого кирпича фасады выглядят.
1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.
Мастеров онлайн: 865 Заказов в неделю: 2 830 Предложений в сутки: 1 524
Можно утеплить пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом, блок хаусом или другим материалом
Оксана, позвольте не согласиться. Пенопласт изнутри – это не приемлемо. Точка росы в стене сразу за слоем утеплителя (влага, бактерии, грибок), плюс выделение фенолов. Пенопласт снаружи под сайдингом, “не упакованный” в штукатурку – прекрасная среда обитания для мышей.
Армировать капитально, опалубку и залить М см ни какой штукатурки так как и тонкий кирпич.
1. Только бетонирование. 2. Армировку сделайте следующим образом. В фундаменте коронкой (80-90 мм) высверлите два ряда лунок (глубина см 10-12 ) через 40 см в шахматном порядке в рядах. По центру лунок сверлите отверстия и забиваете отрезки арматуры ( 14-16) так , чтобы они выступали на 5 см (плюс защитный слой бетона в 2 см – получите нужные 7 см), между собой отрезки свариваете арматурой (можно 10-ткой). 3. Бетонировать нужно послойно снизу вверх, наращивая опалубку в процессе работы. Бетон должен быть марки 400- 450 (не ниже) мелкофракционный. Главное добиться заполнения лунок бетоном.. 4. Плоскость фундамента предварительно обязательно очистить и обработать грунтовкой глубокого проникновения. 5. (ИСПРАВЛЕНО) Облицовку обязательно перевязать с основной кладкой. Как ? Читайте следующий пост со ссылкой. Переделывать и исправлять ошибки гораздо труднее , чем делать сразу правильно . Лет 7 назад в моей практике было решение подобной проблемы именно в тот способ как я описал.
Все верно, вот только перевязка не из арматуры должна быть, а из стеклопластиковых комбинированных гибких связей. Эти же связи фиксируют минплиту, например такие
Заливай бетоном армируй к фундаменту как на писал (1) см15- 20 сам говоришь что в притык будет 7см свисать а по факту будет 10см, а это получается что у тебя кирпич будет висеть то есть ему нужна своя опора. Если 2 этажа то возможно толще придется лить.Облицовка будет получается у тебя лежать на своей опоре тут лучше пере бдеть чем не до бдеть. А лучше посчитай что целесообразней может проще сайдингом или другим материалом на каркасной основе закрыть чем лить под облицовку.
Предлагаю вам вообще отказаться от облицовочного кирпича,заменив его на клинкерную плитку,имитирующую кирпич.Перед монтажом клинкера утеплитель необходимо заармировать клеями,используемые для приклеивания утеплителя,с прокладыванием штукатурной сетки между двух слоев клея.
Нужно сделать новую опалубку во круг фундамента плюс пробурить под арматуру фундамент, сделать обвязку из арматуры и все это залить. Скорее всего это правильный вариант.
Сергей,не стоит думать про каких то,расширений фундамента.про какое то тоненького кирпича.Делайте облицовку из обычного кирпича,без утеплителя.Для вент. зазора хватает.А утеплить дом можно и с внутри.хоть сколько и чем угодно.Тем более есть проблемы,со строениями от такого пирога,влага зимой на облицовке крошится кирпич.
Утеплить изнутри, значит потерять пространство и приобрести кучу проблем. Проблемы со строениями с облицовочной кладкой, встречаются только при нарушении технологии, а высолы при отсутсвии гидрофобизации.
Олег, совершенно верно. Следует также добавить, что утепление изнутри – это смещение точки росы в толщу стены сразу за слоем утеплителя. А это благоприятная среда для развития грибков (со всеми вытекающими “прелестями”). К стати, по поводу перевязки стеклопластиком – согласен.
Исключительная среда. ))) +1
про высолы не правда. есть куча причин появления высолов, самая распространённая, кстати, неумелое использование алкилсиликоната натрия( сознательное или безсознательное).
Конечно, если использовать гидрофоб на основе алкилсиликоната натрия такие последствия возникнут. Но без гидрофобизации (естественно качественым гидрофобом) высолы поползут.
Странно и удивительно.от внутреннего утепления потерять пространство (((((!А строения с воздушными камерами стоят до сегодняшнего дня никаких проблем и тем более без куч.Есть ли гарантия.что облицовка с таким бутербродом будет висеть надёжно,вдруг у него не получится так,как у ВАС?!
ничего страшного просто каждый квадратный метр вужно крепить облицовку к стне и чем чаще тем надёжнее
Работы предстоят капитальные. Если хотите быть уверенны на 100%, что ваша облицовка не уплывет и не потрескается, мое предложение следующее: По периметру плиты под уровнем облицовочной кладки бурите горизонтальные отверстия в глубь плиты, через каждые 25 см, в два ряда под 12-ю арматуру, на глубину 25-30 см. Размер между нижним и верхним рядом
12 см. Бурите таким образом, что бы до верха плиты оставался защитный слой желательно 6 см (что бы не отколоть бетон и не перебить арматуру самой плиты). В эти отверстия, предварительно “ОБЯЗАТЕЛЬНО” заполнив их химическими анкерами по бетону, забиваете кувалдой арматуру на всю глубину с выпуском на 12-15 см. (Возможно понадобится термовставка для теплоизоляции самой плиты). При качественном химическом анкере (хилти например), будет держать лучше чем родной бетон! Далее, изготавливаете экраны угло-видной формы размером 12Х26Х30 см (при термовставке изготовьте прямоугольные трапеции под размер вставки). Прикрепите их вертикально по всему периметру плиты, в уровень верхнего ряда выпусков, через каждые 25-30 см острым углом вниз. Далее к выпускам привариваете по две арматуры на каждый ряд, с шагом 7см. их 10-й арматуры. После изготовления каркаса ставите опалубку, с учетом защитного слоя бетона не мене 3 см. Далее заливаете бетоном b22,5 (м300). После высыхания, далее все по программе. Утепление, мембрана, воздушный зазор (хватит 4-5 см). Перед началом кладки не забудьте установить гидроизоляцию на нижний ряд блоков, и заложить под облицовку к блоку отлив. При облицовке не забудьте установить аэраторы в нижнем ряду облицовки, или каждый 3-й кирпич не заполняйте вертикальные швы. Гибкие связи лучше делать из базальтопластиковой арматуры . Вот как то так, удачи!
пеноблоком утеплить ещё можно, ну или как кто то выше писал пенопластом (КПД отл.)внутри или снаружи и обшить сайдингом
да нет, насчет засверления есть правда .хотя кроме того что сверлить надо коса сверху вниз, я бы посоветовал просверливатся через каждый метр высоты,делать дополнительные пояса на ширину примерно18см а остальные 2см проклеить тем-же кирпичом вырузав ленты и посадив на клей (ну на 1 м это условно так как не ясно какой блок выстроен) такую экзекуцию мне приходилось проделовать 8 лет назад в г Салоники на муз школе .до сих пор стоит! ну и прочие советы которые просто не повторяюсь
После кладки тонкого кирпича – вы не заметите разницы. Хлипенько не будет выглядеть. Есть вариант утепления с помощью сендвич панелей. Они тоньше чем минвата а по теплофизическим показателям перевосходят последние
Подливать фундамент по периметру дома.
из практики;в красногорске была похожая ситуация.хозяин владелец строительной фирмы.заверял,что что привязка к существующему фундаменту ,для дополнительного под облицовку,очень мощная.выкладывали кирпич наоборот,облицовкой вовнутрь.затем нанесли декоративную рельефную штукатурку.дешевле было выкласть черновой кирпич,но он сказал-для облегчения.его дом-его пожелания.вообщем,полный “пшик”.по весне все стены в трещинах,повело,допфундамент просел.может предыдущая бригада схалтурила с фундаментом,но он контролировал.я считаю,что забивания арматур и обвязки недостаточно.нужно подошву залить намного шире,для большей опоры,а выше те же 7-10 см.
Лучше обратитесь к грамотному спецу, который вам сделает расчет всех возможных вариантов расширения фундамента, с учетом нагрузки, грунтов и т.п.
Сергей 13 см достаточно для того чтобы смонтировать утеплитель 5 см и положить облицовку из 8 см кирпича свисание составит 1 см. И не надо ничего городить.
Исключительная среда. ))) +1
Создание фундамента
Правильнее всего продумать возможность дальнейшей облицовки еще на этапе закладки фундамента дома. Это в идеале, но как быть, если по тем или иным причинам запас не был сделан. Придется доливать дополнительный фундамент. Это не так страшно, как может показаться на первый взгляд.
Схема ленточного монолитного фундамента.
Чтобы облицевать уже готовый дом, подойдет ленточный фундамент, при этом нет необходимости сильно его заглублять. Гораздо реже используется столбчатый, его глубину можно сделать такую же, как и у основания дома. Во время разметки фундамента под облицовку кирпичом важно учитывать следующие моменты: толщину облицовочного слоя (оптимальный размер – 12 см); наличие цокольных выступов, необходимых для создания ниш, подоконников и так далее; размер отступа облицовки от стены (в идеале 2-3 см), что намного облегчает работу каменщика.
В результате ширина фундамента под облицовочный кирпич должна быть примерно 25-30 см, а глубина закладки не должна быть меньше уровня промерзания почвы.
После проведения необходимых замеров можно переходить к заливке фундамента. Очень важно соблюдать алгоритм, тогда основание облицовки будет надежным и крепким:
Общая схема отделки фундамента.
Материал для облицовки
Кладочную смесь лучше взять готовую и смешивать согласно инструкции. Обязательно необходимо армирование рядов сеткой.
Кирпич для облицовки, в зависимости от сырья, бывает:
- силикатный (из кварцевого песка);
- керамический (из глины);
- гиперпрессованный (смесь цемента, известняка и красителей).
Первый – белого цвета; второй – от светло-розового до красно-коричневого; третий – множества цветов. Считается, что светлый керамический кирпич – плохо прожжен, темный – хорошо прокалился. А если есть микротрещины – материал передержали в печи. Так же стоит обратить на однородность цвета, если есть белые пятна – в смеси были нежелательные примеси солей.
Оба вида бывают:
- полнотелыми;
- с щелевыми отверстиями.
Кирпич с пустотами лучше сохраняет тепло и задерживает шум.
- стандартные (250×120×65 мм) подходят для облицовки и кладки;
- узкие (250×60×65 мм) предназначены только для облицовки;
- тонкие (250×22×65 мм) больше похожи на плитку, подходят для идеально ровных стен и не способны закрывать угловые части дома.
При покупке стоит обратить внимание на маркировочные знаки (выбор зависит от места эксплуатации и личных пожеланий):
- М25 – низкий уровень прочности, при ударе молотком – рассыпается;
- М50 – средний – расколется на четыре куска;
- М150 – хороший – не расколется.
Другой показатель – морозостойкость. Обозначается буквой F, колеблется от 6 до 14%. Показатель необходимо учитывать в морозных районах.
- М25 – низкий уровень прочности, при ударе молотком – рассыпается;
- М50 – средний – расколется на четыре куска;
- М150 – хороший – не расколется.
Причины разрушения саманного дома
Первое и основное, чего нельзя допускать, и от чего быстро разрушаются саманные дома – наличие влаги.
Для того, чтобы обеспечить долговечность саманного дома, необходимо защитить его от влаги. Но глина обладает прекрасным капиллярным эффектом.
То есть, явлением, при котором жидкость способна циркулировать по капиллярам, в пористых материалах.
В продуктах жизнедеятельности человека содержится большое количество влаги при повышенной температуре.
Мы отапливаем помещение, но, в то же время – готовим еду, греем воду для своих нужд, моемся и так далее.
Повышенная влажность и температура повышают парциальное давление внутри дома. Естественно, влага, в виде пара, проникает и впитывается в стену. В стене образуется зона, при которой пар преобразуется в жидкость.
Конечно, какая-то часть пара выходит на поверхность и испаряется. Но, основная масса жидкости остаётся внутри стен. Так образуется зона сильного переувлажнения.
С одной стороны, данный цикл – это основа формирования положительного микроклимата в помещениях глинобитных домов.
С другой стороны, переизбыток влаги приводит к тому, что внутри помещения становится сыро. А саманные стены оседают, начинают разрушаться, то есть – идут на разрыв.
Любая добавка уменьшает негативное свойство самана – потерю геометрии при переувлажнении стены. Сегодня мы рассмотрим вопросы, связанные с отделкой глинобитных строений. Узнаем, какая штукатурка по саману позволит сохранить микроклимат в помещении и продлить срок службы здания.
Выбор кирпича для отделки цоколя
Если у вас крепкий монолитный фундамент, то для отделки вполне можно выбрать самый стандартный кирпич, который в разнообразии представлен на рынке. Конечно, такой материал будет создавать дополнительные нагрузки на основание, причем существенные, однако при таком фундаменте в этом нет ничего страшного.
Разновидности облицовочного кирпича.
В тех случаях, когда фундамент у вас ленточный или столбчатый, облицовка цоколя должна выполняться специальным отделочным кирпичом. При выборе материала в магазине, необходимо учитывать то, что кирпич для отделки цоколя должен отвечать следующим характеристикам:
- Иметь минимальный коэффициент водопоглощения. Это позволит кирпичу долго противостоять влаге и температурным перепадам.
- Морозостойкость материала также играет важную роль. Особенно, если в вашем регионе жаркое лето, дождливая осень и морозная зима.
- Кирпич должен быть прочным, потому что цокольная часть здания испытывает значительные нагрузки.
Помимо этого, при выборе кирпича для цоколя дома требуется учесть некоторые дополнительные рекомендации:
- Дизайнеры отмечают, что загородный дом будет смотреться максимально привлекательно, если его цокольная часть по оттенку будет в некоторой степени контрастировать с цветом стен и крыши.
- Одновременно с этим, внешний вид отделочного кирпича, которым будет выполняться облицовка дома, не должен выпадать из общей стилистики здания.
Работы по отделке цоколя кирпичом предполагают под собой выполнение нескольких последовательных этапов: необходимо сделать гидроизоляционный и теплоизоляционный экраны для защиты материала стен и внутренних помещений, а также придать цокольной части дома приятный внешний вид.
Характеристики отделочного кирпича. Нажмите чтобы увеличить.
Отделка цоколя дома может начинаться в тот момент, когда остальные части здания были полностью построены и изолированы. Нужно учитывать, что после создания теплоизоляционного слоя любой цоколь будет выступать на 2-3 см (или более). Если ширины утеплительного слоя не хватает для того, чтобы цокольная часть выступала, можно увеличить ее посредством обычного цементного раствора.
Облицовка стен дома кирпичом: инструкция и рекомендации специалистов
Каждый владелец собственного дома мечтает о том, чтобы его владения имели презентабельный внешний вид. И для этого применяется облицовка – специалисты уверяют, что практичнее всего использовать для этого кирпич. Мало того, что он выполняют защитную функцию, с ним проще всего работать – с процессом облицовки кирпичом своими руками справится даже новичок.
Как сделать фундамент под саманный дом без фундамента
Баня является украшением любого загородного участка и считается необходимым сооружением. Как показывает практика, строительство подобной конструкции вполне может быть выполнено своими руками. Необходимо только обладать некоторым опытом и строго следовать инструкциям. Баня любого типа предполагает наличие некоторых ключевых особенностей. Любое здание должно иметь под собой подобающую опору, иначе сложно говорить о надёжности.Фундамент предназначается для того, чтобы распределить массу объекта на грунт. Дополнительно, он не позволяет проседать в грунт, что приводит к появлению трещин и других типов проблем.
Именно в такой ситуации следует более внимательно рассмотреть особенности строительства бани. Классические конструкции обладают минимальными габаритами и имеют весь не более нескольких тонн. Соответственно, нагрузка на грунт существенно ниже, чем в обычных ситуациях. В таком случае возникает предположение о возможности выполнить возведение бани, но в процессе не осуществлять работы по созданию фундамента. Необходимо провести рассмотрение подобного варианта более подробно, а также рассказать о нескольких типах оснований, подходящих под указанные запросы.
- Когда можно строить баню без фундамента
- Основание на плотном грунте для бани
- Основание на котловане
- Особенности создания бани без фундамента
- Основание из валунов для бани
Когда можно строить баню без фундамента
Требуется упомянуть о том, что отсутствие полное фундаментов не предполагается. Баня будет иметь подобную часть, но в несколько изменённой и сильно облегчённой форме. Сооружение без фундаментов и любых намёков на него обречено на неравномерное погружение в грунт. Возникнет осадка с изменением линейных размеров отдельных частей. Таким образом, отсутствие фундамента, всё равно требует проведения определённых работ, направленных на создание основания под баню.
Одним из главных факторов, позволяющих говорить о подобной возможности, является наличие достаточно плотного грунта. Особенно часто основание выполняется по упрощённым схемам в районах с горными породами. Они предполагают наличие наиболее подходящих условий, когда грунтовые воды расположены глубоко, а земля имеет значительное число камней и валунов. Ни в коем случае нельзя проводить работы подобного типа на песчаном грунте. Для него, масса в несколько тонн уже является достаточно для проседания.
Преимущества создания бани без использования фундамента заключается в сниженной стоимости. Строительство основания требует около 20-30% от общих затрат. В данном случае, ситуация сильно упрощается и с технической точки зрения. Если говорить о надёжности, то за счёт незначительной массы бани, осадка будет небольшой. в начало
Подготовка места для закладки фундамента
На застроенном участке, строительство бани нужно начинать, сообразуясь с уже имеющимися постройками, не нарушая при этом ландшафта.
Вариант ленточного фундамента под баню
Доверяя собственной логике и опыту людей, занимающихся подобными строениями, делаем такие выводы:
- Выбирать место для закладки фундамента желательно на естественном возвышении, чтобы сэкономить на водоотводе, используя самотек. Но не планировать уклон в северную сторону, чтобы не было подтопления во время паводка.
- В идеале, хорошо построить баню на берегу реки или озера, чтобы можно было после парной окунуться в прохладную воду. На каком удалении от берега проводить закладку, лучше решать с учетом паводка, чтобы избежать загрязнения водоема стоками из бани.
- Если строительство планируется на готовом участке, то желательно, чтобы баня прикрывалась жилым домом или забором от соседей и дороги. А возможно и совмещалась с другими строениями или хозпостройками.
- Вход лучше расположить с южной стороны (чтобы было меньше сугробов у входа), а окна с западной (до захода солнца будет естественное освещение).
Классический проект бани с вариантами планировки
Когда все детали учтены и место выбрано, пора готовить площадку. На этом этапе убирается вся растительность вместе с дерном. Площадка выравнивается, со склоном в южную, восточную или западную сторону. Удаляются все неровности, стесываются бугры и засыпаются ямы.
Если строительство бани ведется на еще необжитом участке, до начала работ там должны быть подведены вода, электричество и построен туалет.
Теперь можно приступать к разметке контура.
Основание на плотном грунте для бани
Несущая способность у грунтов данного типа равняется около 12-15 килограмм на см2. Подобный показатель означает, что необходимо выровнять площадку, после чего она сможет удерживать небольшую по своим размерам конструкцию неопределённо долгий срок. Процесс проведения работ всегда начинается с разметки. Когда она проведена, реализуется следующий порядок работ по созданию основания без фундамента:
- По периметру происходит рытьё котлована. Его глубина должна составлять около 25-35 сантиметров. Важной особенностью подобных работ следует назвать необходимость выровнять дно. Оно должно находиться на параллельном с грунтом уровне, тогда баня встанет правильно.
- По периметру котлован обносится специальной опалубкой из досок. Можно использовать б/у изделия, но они не должны разваливаться от старости. После этого, на дно происходит выгрузка слоя глины с толщиной до 30 сантиметров. Именно здесь и кроется важная особенность применения подобного основания без фундамента. Следует иметь рядом с участком запасы глины, поскольку её покупка и доставка могут сделать конструкцию невыгодной с экономической точки зрения.
- Глина должна выгружаться не вся сразу. Необходимо выполнять подобный процесс слоями по 10 сантиметров и каждый из них утрамбовывать. Для этого следует иметь ручной каток, но можно использовать бревно, которым стучать по поверхности. Это весьма трудоёмкий процесс, но за сутки вполне можно управиться.
- Глине даётся несколько дней для того, чтобы она могла слежаться и образовать плотную корку. После этого уже не возникнет никаких проблем, связанных с недостаточной несущей способностью. Слой глины способен принять на себя массу конструкции бани и не деформироваться.
- Перед тем, как проводить установку стен, необходимо провести гидроизоляцию и утепление. Для решения данной задачи хорошо подойдёт укрытие рубероидом с последующей прокладкой керамзитом.
Требуется обеспечить такой монтаж, чтобы нагрузка распределялась по максимально большой площади.
Чем значительнее пространство, куда оказывается давление, тем меньше вероятность проседания.
Керамзитная подсыпка позволяет не только создать конструкцию без фундамента, но и не дать глине промёрзнуть. В качестве её альтернативы вполне подойдёт плитный теплоизолятор. Наличие на подобных элементах пор и щелей позволяет обеспечивать циркуляцию воздуха в подполе. в начало
Как сделать фундамент под саманный дом без фундамента
Здравствуйте. У меня саманный дом 50-ых годов постройки без фундамента. Не расскажите технологию заливки фундамента под старый дом?
Михаил, Красный Кут.
Привет Михаил из Красного Кута!
По поводу заливки фундамента под старый саманный дом, у которого нет фундамента могу сказать, что это трудно. Много возни и максимум осторожности. Потому что саман, особенно старый, имеет невысокую несущую способность и при различных неосторожных действиях запросто может разрушаться.
Чтобы не увязнуть в многочисленных подробностях технологии, расскажу лишь об основных пунктах.
Главная идея состоит в том, чтобы не нарушив устойчивости стен, выкопать под ними траншею по всему периметру дома той или иной глубины и шириной не менее толщины стен. При этом копают не просто с одного места и по всей протяженности, а прерывистыми участками. То есть выкопали траншею длиной около метра, затем пропускают метр почвы под стеной, опять копают метровую траншею, опять пропускают метр. Получается, так называемый, цепной шаг. Устройство фундамента идет по этим траншеям. После того как это сделано и фундамент застынет, то вновь копают траншею уже между залитыми участками фундамента и вновь заливают фундамент. В результате получают непрерывный фундамент.
При этом еще до начала копки траншеи необходимо умудриться подсунуть под низ саманных стен обрезные доски длиной около полутора метров так, чтобы они опирались на землю своими краями (сантиметров по 25), а метровый участок доски располагался над выкапываемой траншеей. Для заведения обрезных досок (их ширина ориентировочно должна быть не менее 20 сантиметров, а толщина — 5 сантиметров) на длине полутора метров вынимается грунт слоем чуть больше 5 сантиметров и под стену около 20 сантиметров. Доску засовывают и начинают копку. Если доски не уложить, то возможны обрушения участков стен в выкопанные траншеи.
Доски являются технологическими, то есть временными, в случае ленточного фундамента. После сооружения фундамента их убирают.
Поскольку саманные дома имеют сравнительно небольшой вес, то фундаменты под них делают малозаглубленные, глубиной около полуметра, не более. И по двум вариантам — либо ленточные сплошные, либо с точечными опорами, расположенными друг от друга на расстоянии около полутора метров. (Тогда и длина подкладываемых досок должна быть около двух метров).
Материал фундамента — либо бетон с арматурой (при ленточном фундаменте), либо, в случае точечных опор, бетонные блоки (как правило, размером около 0,2/0,2/0,4 метра).
Если грунт под домом достаточно плотный (каменистый, глинистый и подобный), то осыпания траншеи маловероятны. Если же грунт недостаточно плотный или вовсе рыхлый (песчаный, супесчаный, торфянистый и др.), то уже понадобится изготовление опалубки из щитов, сколоченных из обрезных досок толщиной 25 миллиметров или из листов фанеры. Трудность состоит в том, чтобы эту опалубку смонтировать в ограниченном пространстве и распереть ее две стенки. При этом дальняя стенка делается на всю высоту траншеи, а ближняя, та что с наружной стороны дома, делается несколько меньшей по высоте, чтобы была возможность через зазор заложить арматуру и набросать лопатой бетон. И ухитриться деревянным чурбаком уплотнить бетон, особенно если в него дополнительно добавляют бут. Тогда не будет пустот в теле фундамента.
При любом варианте фундамента между его верхней поверхностью и низом саманных стен необходимо проложить рубероид (или рубемаст) свернутый в два слоя. Что делается для гидроизоляции фундамента от стен. В противном случае почвенная влага будет насыщать фундамент, из которого поступит в саман и усилит вероятность его разрушения.
Вариант фундамента в виде точечных опор из бетонных малогабаритных блоков.
Закладывается так, как было указано выше, антисептированная (обработанная пропитками или автомобильной отработкой) обрезная доска по всему периметру дома, она останется на постоянно. После чего через полтора метра приблизительно копают под фундаментом лунки-ямки размером около 0,5/0,5 метра и глубиной тоже примерно на 0,5 метра. На низ ямки насыпают слой песка 0,1 метра. Укладывают в ямки бетонные блоки в два ряда с перехлестом (можно без цементного раствора).
Затем прокладывается двойной слой рубероида между нижней поверхностью досок и опорами (а также и между участками земли под всей поверхностью досок). Чтобы отсечь влагу почвы от досок.
В результате получается, что саманные стены опираются на доски, те — на точечные опоры из блоков.
Но еще раз повторюсь, что это долгая и муторная работа. И с этим уже ничего не поделаешь.
Не претендую на истину в последней инстанции, кто-то делает это и по другому.
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:
- Укрепление фундамента дома на склоне
- Новый фундамент вокруг старого
- Фундамент на месте выгребной ямы
- Усиление фундамента на песке
- Подъем каркасного дома
- Сруб больше фундамента на метр что делать
- Укрепление фундамента под старым срубом
- Обвязка брусом свайного фундамента
- Совмещение плитного и свайного фундаментов
- Отмостка из бетона эконом вариант
- Использование швелера в армопоясе
- Лопнул ростверк на буронабивных сваях
- Варианты монтажа забивных жб свай
- Гидроизоляция отмостки из плитки
- Отходят блоки фундамента
- Фундамент под двор — какой выбрать
- Поднять ленточный фундамент домкратами
- Фундамент из ФБС под каркасный одноэтажный дом
- Бетонирование свай в фундаменте
- Залить плиту на мелкозаглубленный ленточный фундамент
- Фундамент из газоблоков под брусовой дом
- Фундамент из ФБС на суглинке
- Трескаются блоки фбс под домом из блоков
- Выравнивание фундамента для дома из фбс
- Столбчатый фундамент и цокольный этаж
- Трясется двухэтажный дом
- Просела часть бревенчатого дома
- Залить плиту на старый ленточный фундамент
- Как связать сваи в фундамент
- Усиление свайно винтового фундамента под второй этаж
- Выдавило тумбу под ленточным фундаментом
- Крошится фундамент
- Какой фундамент под рубленый дом
- Фундамент из железобетонных свай
- Как сделать отмостку для щитового дома
- Утепление фундамента под домом из бруса
- Канализация через ленточный фундамент
- Фундамент под саманный дом
- Поднять дом не вскрывая полов
- Утепление фундамента на пучинистых грунтах
- Фундамент под дом из полистиролбетона
- Ремонт фундамента дома на склоне
- Какой фундамент выбрать под каменный дом
- Какой фундамент под сруб 6 на 8
- Щитовой дом просел вместе с блочным фундаментом
- Как поднять фундамент на склоне
- Как связать старый и новый фундамент
- Сползание фундамента что делать
- Ремонт фундамента саманного дома
- Гидроизоляция сруба от фундамента
- Какой фундамент под дом из бруса 150
- Заливка нового фундамента и валуны
- Устойчивость дома из арбалита на покрышках с бетоном
- Неровный фундамент под срубом
- Ремонт лопнувшего ленточного фундамента
- Сырой фундамент
- Пристрой к панельному одноэтажному дому
- Гуляет свайный фундамент
- Цокольный этаж из бетона
- Укрепление столбчатого фундамента на пучинистом грунте
- Утепление цоколя веранды
- Как закрепить блоки на плите
- Фундамент под часть двухквартирного дома
- Как связать подвал и ленточный фундамент
- Закрытие цоколя столбчатого фундамента
- Заливка армопояса
- Достройка фундамента под деревянный дом
- Цоколь дома на винтовых сваях
- Расстояние от земли до деревянных конструкций
- Какой фундамент выбрать под пристрой из пеноблока
- Сырость в доме на фундаментных блоках
- Усиление фундамента для надстройки второго этажа
- Выбор и ориентация фундамента для дома на склоне
- Гидроизоляция фундамента в высоких грунтовых водах
- Укрепление столбчатого фундамента
- Просачивание воды под фундамент
- Неравномерные щели между фундаментом и срубом
- Армопояс для дома из арболита
- Проблемы столбчатого фундамента
- Выравнивание фундамента под брусовой дом
- Трещины по швам ФБС
- Почему выпучило жб сваи
- Ремонт цоколя под щитовым домом
- Новый фундамент поверх старого
- Доливка старого ленточного фундамента
- Как сделать столбчатый фундамент к пристрою
- Как увеличить ширину и высоту фундамента
- Ленточный фундамент под пристрой из бруса
- Фундамент из покрышек
- Какой фундамент делать на склоне
- Укрепление фундамента
- Укрепление блоков фундамента и гидроизоляция
- Выбор фундамента на песочном грунте
- Цокольный этаж на склоне
- Как поднять дом в яме
- Наклонилась верхняя часть фундамента из кирпича
- Этапы заливки фундамента и цоколь
- Укрепление фундамента старого дома
- Фундамент из асбестоцементных труб трескается
- Лопнул фундамент
- Перекосило столбчатый фундамент под брусовым домом
- Варианты использования обломков кирпича
- Фундамент из бетона зимой
- Замена фундамента и ремонт деревянного дома
- Углубление цокольного этажа
- Фундамент под дом из арболитовых блоков
- Замена фундамента под брусовым домом
- Увеличение высоты фундамента из блоков под домом
- Фундамент под двухэтажный дом с пристроем
- Усиление ростверка на буронабивных сваях
- Сход грунта под домом на склоне
- Проседает блочный фундамент под брусовым домом
- Выперло столбы под каркасным домом
- Поднять дом в 2 этажа из оцилиндровки
- Фундамент под брус шире чем надо
- Цена ремонта столбчатого фундамента
- Усиление фундамента старого дома из шлакоблока
- Связать старый фундамент с новым
- Укрепление мостовых свай
- Укрепление столбчатого фундамента
- Фундамент меньше сруба
- Щель между фундаментом и обвязкой
- Поднять фундамент под готовым срубом
- Замена разбитого фундамента на болоте
- Сыпется фундамент перекрытый плитами
- Фундамент под бытовку 3 на 6 м
- Новый дом на фундамент от сгоревшего
- Наклонная отмостка
- Трещины на асбестовых трубах фундамента
- Замена бетонных блоков на шпалы в фундаменте
- Укрепление бетонных свай под домом
- Наращивание ленточного фундамента под каркасником
- Фундамент под брусовой дом и каркасную веранду
- Выбор фундамента под дом из арболита
- Фундамент под гараж с мансардой из блоков
- Ленточный фундамент под каркасный дом
- Как укрепить свайный фундамент на глине
- Размер фундамента под баню
- Углубление фундамента под цокольный этаж
- Столбчатый фундамент под ИЖС
- Покосился садовый домик на болотистом грунте
- Фундамент под дом из ракушечника
- Подвести фундамент под старую пристройку
- Фундамент на перепаде
- Ремонт старого кирпичного фундамента
- Фундамент под пристройку из ЖБ шпал
- Нужна ли отмостка под терассой
- Укрепление фундаментов дома и пристройки
- Гуляет фундамент из труб
- Подключение газа к каркасному домику 6 на 4
- Подпорная стенка как фундамент
- Сложные продухи для фундамента
- Поднять дом
- Реконструкция ленточного фундамента или сваи
- Просел угол каркасного дома
- Обвязка на фундамент из ж б свай
- Фундамент под дом на столбах
- Фундамент под дом из полистиролбетона
- Заливать ленточный фундамент на старый бутовый
- Подлить фундамент под глинобитный дом
- Плитный фундамент на суглинке под блочный дом
- Можно ли залить новый фундамент на старый
- Как укрепить старый бутовой фундамент
- Просел фундамент из ФБС
- Ремонт фундамента под кирпичным домом
- Обязателен ли ростверк на сваи
- Фундамент с подвалом под брусовой дом
- Нет продухов в низком цоколе
- Замена фундамента и венцов старого сруба
- Как лучше сделать фундамент под дом на уклоне
- Фундамент из самана
- Винтовые сваи под двухэтажный каркасник
- Ремонт просевшего угла фундамента
- Фундамент из ФБС
- Фундамент из блоков на уклоне
- Сделать продухи в готовом фундаменте
- Реконструкция фундамента на плывуне
- Связка слоев монолита
- Фундамент меньше размера дома из бревен
- Винтовой фундамент для дома из арболита
- Гидроизоляция фундамента ФБС
- Отмостка вокруг сруба без цоколя
- Просел угол сруба что делать
- Фундамент под стены из несъемной опалубки
- Фундамент под садовый дом-сруб
- Поднять и чуть подвинуть дачный домик
- Поднять старый деревянный дом
- Связывать ли сваи фундамента под сруб
- Фундамент из винтовых свай под дом из блоков
- Сколько лет простоит кирпичный фундамент
- Фундамент под дачный туалет
- Как соединить буронабивной фундамент с бутовым
- Фундамент под дом на склоне
- Дом на склоне — проблемы
- Утепление цоколя фундамента пеноплексом
- Фундамент для цоколя под баню на винтовых сваях
- Как отремонтировать фундамент
- Замена фундамента под домом с пристройкой
- Лопнул армопояс фундамента
- Лопнула труба внутри фундамента
- Утепление цоколя фундамента
- Выдавило сваю фундамента
- Фундамент вокруг старого дома под новый дом
- Фундамент под пятую стену сруба
- Фундамент под тяжелый сруб
- Забыли гидроизолировать сруб от фундамента
- Обвязка свайно-винтового фундамента
- Нужны ли продухи под ЖБ полом
- Долить старый фундамент под новострой
- Гуляет веранда без фундамента
- Из чего сделать высокий и экономичный фундамент
- Свайный фундамент из асбестовых труб
- Просел фундамент, два угла и стена дома
- Вариант утепления существующего фундамента
- Просела часть фундамента
- Стыковка фундаментов дома и пристройки
- Гидроизоляция фундамента — забыли сделать
- Новый ленточный фундамент дал трещину
- Как вырезать в фундаменте из ФБС проем для дверей
- Недоделанный фундамент
- Деформационный шов между фундаментами
- Выравнивание фундамента цоколем из кирпича
- Фундамент под пристройку из арболитовых блоков
- Горизонтальная гидроизоляция
- Сруб больше фундамента что делать
- Как связать фундаменты на разных уровнях
- Усилить фундамент под новым домом
- Фундамент, щебёночная подушка
- Треснул фундамент дома из бруса
- Фундамент плита от сырости
- Подъем щитового садового домика
- Замена старого столбчатого фундамента на новый
- Как лить фундамент в воду
- Как подлить фундамент под середину дома
- Столб из кирпича под просевшую балку
- Щель между срубом и фундаментом как продух
- Шаг свайно-винтового фундамента под брус
- Фундамент из шпал б/у для бани
- Фундамент под каркасную пристройку
- Фундамент из блоков ФБС под кирпичный двухэтажный дом
- Наскольтко практичен будет фундамент 200 мм
- Фундамент для бани из шпал
- Развалился ленточный фундамент
- Замена нижнего венца на пеноблок и поднятие фундамента
- Фундамент под дом из газоблоков
- Усиление фундамента для пристройки мансарды
- Свайно-винтовой и мелкозаглубленный фундамент
- Выровнять фундамент из асботруб под сараем
- Фундамент для облицовки готового дома кирпичом
- Найти бригаду для ремонта фундамента
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34
Другие вопросы по теме саманных домов:
- Утепление саманного дома и обшивка сайдингом
- Утепление и отделка сайдингом саманных стен
- Просел угол в саманном доме обложенном бетоном
- Защита саманных стен во время строительства
- Реконструкция сарая из самана
- Сплит-система и турлучный дом
- Ремонт саманного дома
- Фундамент под саманный дом
- Чем отделать новый саманный дом снаружи
- Влага в саманном доме
- Высушить дом и защитить его от влаги
- Провис потолок саманного дома
- Чем заложить окна в саманном доме
- Мансардный этаж на саманный дом
- Ремонт стыков саманных стен
- Проблемы со старым саманным домом
- Состав глиняного раствора для наружных стен дома
- Восстановление стен саманного дома
- Армопояс на саманный дом
- Ремонт саманного дома обложенного кирпичом
- Ремонт фундамента саманного дома
- Пристрой к панельному одноэтажному дому
- Штукатурка стен в саманном доме
- Реконструкция саманного дома
- Часть стены — кирпичная кладка от печи в саманном доме
- Выровнять стены внутри саманного дома
- Расползается саманный дом
- Замена крыши саманного дома с оборудованием комнаты
- Ремонт стен из самана
- Проседание несущей стены саманного дома
- Гидроизоляция старого саманного дома
- Утепление саманного дома пенопластом
- Сел угол в саманном доме
- Второй этаж на саманный дом
- Вода зашла в саманный дом
- Сайдинг или штукатурка для отделки саманного дома
- Как делать дверные проемы в саманном доме
- Обложить кирпичом саманный дом второй раз
- Мокрые стены в саманном доме
- Как увеличить высоту стен саманного дома
- Реконструкция саманного дома
- Пристроить второй этаж к саманному дому
- Трещины на саманных стенах
- Теплый дом из самана и кирпича
- Постоянно трескаются углы саманного дома
- Трескаются саманные стены и их отделка
- Гидроизоляция стены саманного дома от фундамента
- Замена саманных стен на другой материал
- Замена несущей саманной стены на газобетонные блоки
- Покупать ли саманный дом с трещиной
- Поднять потолок в саманном доме
- Ремонт цоколя в саманном доме
- Внутренняя отделка саманного дома
- Утепление и отделка саманного дома
- Баня в саманном доме
- Чем отделать саманный дом снаружи
- Реконструкция ванной комнаты в саманном доме
- Укрепление саманных стен снаружи
- Перепланировка саманного дома
- Внутренние стены в саманном доме
- Утепление и избавление от трещин в саманном доме
- Пристройка к саманной стене
- Как убрать перестенок в саманном доме
- Перенос стены саманного дома
- Ремонт стен из глины
- Пузо на стене саманного дома
- Утепление саманного дома пенопластом
- Обшивка саманного дома сайдингом
- Второй этаж на саманном доме
- Утепление пристройки к саманному дому
- Можно ли обшить изнутри саманный дом деревом
- Покрыть саманный дом шифером
- Реконструкция старого засыпного дома
- Дом из арболита — фундамент, цоколь, армопояс, отделка
- Второй этаж на саманный дом
- Утепление саманных стен изнутри
- Пристройка к отсыпному дому
- Как передвинуть дверной проем в саманном доме
- Увеличение высоты потолка в засыпном доме
- Пробивка проема в саманной стене
- Повело стены в саманном доме
- Вывести пятна на потолке турлучного дома
- Новая жизнь саманного дома
- Ванная комната в саманном доме
- Убрать матицу в доме для поднятия потолка
- Старый дом расползается
- Укрепление старого турлучного дома
- Сделать одно окно из двух в засыпном доме
- Санузел в саманном доме
- Сыпется фундамент саманного дома
- Замена балок перекрытия в саманном доме
- Ремонт половины саманного дома
- Укрепление и выравнивание стен саманного дома
- Ремонтировать саманный дом или строить новый?
- Фальшстены в саманном доме
- Ремонт полов в саманном доме
- Ремонт старого дачного засыпного домика
- Обшивка сайдингом и утепление саманного дома
- Штукатурка по глине в старом доме
- Восстановление засыпного дома
- Покосился засыпной дом
- Восстановление засыпного дома после небольшого пожара
- Расползается шамотный домик
- Как выбрать саманный дом при покупке
- Утепление старого саманного дома
- Косметический ремонт саманного дома
- Ремонт глинобитного дома
- Штукатурка саманных стен
- Нанесение жидких обоев на саманные стены
- Как утеплить саманный дом
- Как поднять старый глиномазанный дом
- Стяжка саманных стен
- Сейсмостойкость саманного дома
- Фундамент под старый саманный дом обложенный кирпичом
- Как обложить саманный дом кирпичом
- Наклонилась стена саманного дома
- Перепланировка в саманном доме
- Как укрепить дверные проемы в саманном доме
- Отделка наружных стен саманного дома
- Как сделать фундамент под саманный дом без фундамента
- Восстановление саманного дома
- Как увеличить высоту потолков в саманном доме
- Пристрой к саманному дому
- Ремонт саманного потолка
- Фундамент саманного дома
- Ремонт стен саманного дома
- Ремонт фундамента саманного дома
- Должен ли дышать саманный дом
- Пристройка к саманному дому
- Фундамент и полы саманного дома
- Ремонт саманного дома
Все вопросы Семенычу по строительству
Семенычу (автору материалов)
Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.
Ремонт квартир в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34
Дача | Баня |
Для дачи | Инструмент |
Материалы | Байки |
Фундамент | Срубы |
Крыши | Утепление |
Стены | Сайдинг |
Полы | Подвалы |
Мансарды | Двери окна |
Лестницы | Пристройки |
Колодцы | Туалеты |
Балконы | Лоджии |
Конденсат | Затопление |
Заборы | Конуры |
Тротуар | Скворечник |
Саман | Телеги |
Гаражи | Сарай |
Теплицы | Баня |
Качели | Мангал |
Душ |
Турник |
Основание на котловане
Баня может быть построена с использованием несколько видоизменённой технологии. Она предполагает, что фундамента не будет, как и в предыдущем случае. Главным отличием является тот факт, что вместо глины будет применяться смесь из песка и гравия. Её преимуществом можно назвать увеличенную несущую способность. Требуется правильно рассчитать необходимое количество подобного материала перед тем, как осуществлять закупку.
Поскольку создаётся слой в 90-100 сантиметров, то ключевую роль при подсчёте играет площадь. Как правило, для классической конструкции 3-4 на 2-3 метра, потребуется от 6 до 12 кубометров гравия и несколько меньший объём песка. Учитывая их стоимость на строительном рынке. Всё равно можно добиться немалой экономии, если сравнивать со столбчатым или ленточным фундаментом.
Баня без необходимости строительства фундамента, предполагает следующую последовательность работ:
- Выкапывается котлован с глубиной около 1 метра. Это предполагает достаточно большое количество земляных работ и чтобы провести их без использования техники, понадобится несколько дней.
- Выводятся дренажные траншеи. Они должны быть несколько заглублены, чтобы обеспечить отвод воды. Траншеи выполняются под уклон вниз, относительно котлована. Задачей подобных сооружений является уменьшение влажности грунта. Это позволяет существенно снизить возможность его деформации.
- Когда поставленная задача выполнена, требуется уложить в котлован метровый слой щебня. Рекомендуется использовать материал со средним размером фракции. Щебень предлагается для решения поставленной задачи по причине его минимальной стоимости. Если имеется возможность по меньшей цене использовать другой материал со схожими характеристиками, можно это делать.
- Подсыпка не менее эффективна, чем настоящий фундамент, поскольку юаня будет надёжно установлена. Она представляет собой, своего рода, крупную бетонную плиту. Не стоит забывать про дренажные траншеи. Они будут выполнять свои задачи и после того, как будет создано основание. Дренажные траншеи должны заполняться специальным дренирующим грунтом.
- Финальным этапом является защита от внешних воздействий. Она происходит за счёт того, что поверх фундамента создаётся гидроизоляция. Дополнительно, рекомендуется выполнить заливку поверх из тощего бетона. Он отлично заполняет все щели и создаёт монолитную основу.
Преимуществом подобного типа основания можно назвать тот факт, что оно способно выдержать значительно более высокую нагрузку, чем то, которое создаётся на глине. в начало
Свайный фундамент
Незаменимая конструкция для участков со сложной геологической обстановкой. Такой фундамент сделать своими руками, без помощи техники не получится. А значит, стоимость будет достаточной высокой. С этой ситуацией придется смириться, если участок под строительство расположен на неустойчивых почвах.
Так выглядит готовый столбчатый фундамент для бани
Независимо от формы свай (квадратной, конусообразной или круглой), от материала, который использовался для изготовления (дерево, металл, бетон или железобетон), оттого полые они или цельные – эта опора очень надежна.
Различие кроется в механизме воздействия на грунт:
- Фундамент на сваях подпорках. Когда они достигают твердого грунта и плотно в него упираются, без усадки.
- Висячие сваи. Практикуется там, где невозможно добраться до твердого грунта и сваи просто «висят» в почве.
Есть отличия и в методе установки:
- Основа на буронабивных сваях. Когда они закладываются в готовые пробуренные ямы.
- На забивных сваях. Острый конец упирается в землю, а установка забивает сваю, ударяя по тупому концу.
- Устройство фундамента на винтовых сваях. Когда они ввинчиваются в землю.
Пример готового свайного фундамента для бани
Винтовые сваи в устройстве фундамента выделены в отдельный вид свайных фундаментов.
Особенности создания бани без фундамента
Требуется подробнее рассмотреть особенности создания тощего бетона. Материал называется подобным образом, по причине наличия незначительного содержания цемента. Он является самым дорогостоящим компонентом и требуется использовать подобного материала около 5% от общего объёма.
Баня имеет нижние балки каркаса, которые должны монтироваться на эту плиту. Требуется проводить работы только после того, как монолит выйдет на 100% своей прочности. Как показывает практика, это происходит за 4 недели. В принципе, работы можно начинать и через 21 день, когда прочность составляет 70%, но лучше немного подождать отвержения раствора.
Для гидроизоляции применяется прослойка из рубероида. Дополнительно, с задачей отвода влаги неплохо справляется система дренажа. Теплоизоляция предполагает досыпку керамзита или материала с аналогичными характеристиками между лагами цокольного перекрытия бани. Конструкция без фундамента предполагает, что метровый слой сгладит и компенсирует любые деформации. в начало
Столбчатый фундамент
Планируя возводить столбчатый фундамент для бани, нужно определиться с материалом для столбов. Главным критерием является долговечность, прочность и простота установки. Можно использовать то, что имеется или что выгоднее купить:
- столбы из дерева, обработанного антисептиком;
- сваи металлические;
- трубы асбестовые, залитые цементом;
- кирпичи;
- камень.
Столбчатый фундамент для бани может быть и смешанной структуры. Когда для основания бани используются разные по структуре материалы. Например, столбчатый фундамент, может быть:
- Столбчато-ленточным.
- Из труб.
- Из блоков или кирпича.
- С ростверком.
- Опорно-столбчатым.
Основание из валунов для бани
При строительстве всегда рекомендуется использовать местные материалы, поскольку такой подход позволяет обеспечивать немалую экономию денежных средств. Как показывает практика, в горной местности и на некоторых других участках нет недостатка в валунах или камнях. Они вполне могут стать основанием для бани. Выполнить подобную конструкцию без фундамента следует в соответствии с простыми правилами:
- Создаются контуры бани и проводится разметка участка для выполнения работ.
- Происходит подбор достаточного количества валунов, чтобы можно было выполнить ленту основания. Камни должны быть отсортированы в соответствии со своими размерами. Складирование происходит непосредственно на строительной площадке.
- В качестве первого слоя используются самые крупные валуны. Именно на них будет приходиться основная нагрузка и подобные элементы должны её выдержать. В случае строительства бани, нет необходимости создавать толстую кладку, поскольку давление на неё будет невысоким. Стена скрепляется с использованием цементного состава или бетона.
- Кладка предполагает, что в каждое место будет происходить подбор камня в соответствии с индивидуальными запросами его формы. Это и является главной сложностью возведения подобной конструкции. Требуется затратить много времени и усилий. Не следует использовать чрезмерное количество скрепляющего раствора. Это связывается не только с его стоимостью, но и тем фактом, что после застывания состав имеет меньшую, чем камень прочность.
Учитывая тот факт, что нет необходимости создавать массивную и крупную стенку основания, её высота может составлять до полуметра. Бани не станут оказывать сильную нагрузку на грунт. Поверх подобного фундамента создаётся ростверк. Именно на нём происходит дальнейшее строительство сооружения. Выполнять дополнительную процедуру гидроизоляции не требуется. Камни представляют собой скальную породу, а её способность задерживать воду весьма высока. в начало
Определение структуры грунта участка
Выбор фундамента напрямую зависит от того, какой на участке грунт. Этот параметр можно выяснить в лаборатории геологической экспертизы. Но, во-первых, это дорого, а во-вторых, определение типа грунта можно сделать самостоятельно.
Нужно выкопать на участке ямку, глубина от 50 см до 1,5 метра будет достаточной, и оценить характеристику среза.
- На болотистой, садовой или лесной почве лучше сделать ленточный монолитный фундамент;
- На глинистой (суглинистой), песчаной (крупнозернистой) или гравийной почве – подойдет столбчатый фундамент;
- На почве из скалистых пород, кварцевых или песчаных (мелкозернистых) пород – можно возводить любой фундамент, который реально сделать своими руками.
Чтобы правильно рассчитать, как глубоко будет закладываться фундамент, нужно обратить внимание на такие условия, как:
- Гористая или равнинная местность.
- Подземные коммуникации всего участка.
- Размеры и массивность постройки (1 или 2 этажа).
- Уровень грунтовых вод (глубина фундамента должна быть выше их).
- Сейсмическая ситуация (в опасных районах до 10 % здания заглубляются в грунт).
От того, какой на участке грунт, какова глубина его промерзания, какой площади планируется баня (4х4 или 3х3м2) и как близко проходят грунтовые воды, зависит и глубина закладки фундамента.
Гидроизоляция
Вне зависимости от типа выбранного фундамента обязательно должны производиться гидроизоляционные работы. Если все сделать правильно, фундамент прослужит долго и бане не будет страшна плесень по стенам.
Рубероид, пергамин или битумная мастика помогут сберечь фундамент от преждевременного разрушения под влиянием перепада температуры и природной среды.
Особое внимание уделяется гидроизоляции деревянных опор столбчатого фундамента. Хорошо просушенные деревянные столбы пропитываются антисептиком, снова сушатся, а потом обрабатываются битумной мастикой.
Пример гидроизоляции фундамента под баню
Готовимся к укладке фундамента своими руками под баню
Перед возведением фундамента нужно сделать расчеты и планирование территории. Прежде всего – подсчитайте общий вес будущего сооружения, сложив габариты самых весомых частей бани: стен, лестниц, перегородок, внутренней отделки, дверей, окон и т. д. Упростить расчеты реально, составив график всего помещения, разбив его на несколько фигур и сложив площадь каждого из них. Полученную цифру умножьте на удельный вес исходного материала, из которого изготавливается конструкция.
Также учитывайте:
- в зимний период нагрузка на фундамент увеличивается из-за скопленного снега;
- преждевременно определитесь с тем, сколько мебели будет находиться в бане;
- чем мягче грунт на участке – тем более мощной должна быть основа;
- в расчеты включайте вес материала, из которого изготавливается каркас.
Важно убедиться в том, что на участке есть небольшой уклон в какую-либо сторону (кроме севера) – это обеспечивает эффективный водоотвод. Вода, накопленная после дождя, будет эффективно стекать, а в весенний период постройка не будет подтапливаться талыми водами. Первый этап обустройства бани своими руками – разравнивание площадки со снятием верхнего слоя почвы. Далее, согласно предварительно составленному плану, выполняется разметка (ширина основания должна превышать показатель толщины стен на 10 см).
После того как почва изучена и выбор сделан, можно приступать к закладке основы
К успешному выполнению разметки необходимо подготовить:
- рулетку;
- уровень;
- длинный шнур;
- треугольник;
- колышки по 50 см из металла либо дерева.
Начните разметку с внутреннего контура постройки. В первую очередь наметьте первый угол и вбейте в него колышек. По внешней стороне отмерьте размер, равный продольной стене бани, а по внутренней – размер, соответствующий поперечной стене в осевых линиях.
Аналогично отмерьте другие линии – диагонали в прямоугольнике следует сравнить и убедиться в правильности выполненной разметки, разница не должна превышать 2 сантиметра.
Земляные работы и опалубка при строительстве фундамента для бани
Далее, приступите к строительным работам, заключающимся в рытье траншеи, размер которой равен ширине фундамента. Очень важно, чтобы стенки были ровными, а глубина траншеи была больше линии промерзания грунта на 20 см.
После выполнения траншей необходимо:
- дно закрыть слоем песка в 20 см, утрамбовать его – подушка под фундамент способствует равномерному распределению нагрузки;
- выложить рабочую поверхность траншеи любым гидроизоляционным материалом;
- соорудить и установить опалубку;
- установить деревянные щиты и закрепить их подпорками снаружи;
- к верхней части опалубки сделать стягивающие перемычки – они придадут фундаменту больше устойчивости.
Сооружается опалубка фундамента
В целях экономии остановитесь на разборной опалубке, состоящей из щитов и досок. Она достаточно просто изготавливается своими руками из материала, доступного каждому – обрезной или необрезной доски. Если позволяют средства, воспользуйтесь несъёмной металлической. Ее не нужно снимать – она дополнительно укрепит конструкцию бани.
Как продлить жизнь старому дому, укрепив его фундамент?
Основа любой постройки — это фундамент, от его качества зависит долговечность и прочность здания. В случае с новостройкой каких-то особых вопросов не возникает: фундамент строится максимально прочным, с учетом всех параметров грунта. А что делать, если куплен дом, требующий ремонта основания? На этот вопрос, и в частности, как правильно подлить фундамент к старому фундаменту, постараемся ответить.
Фундамент: зачем он нужен
Главная задача фундамента принять и равномерно распределить нагрузку от здания на грунт. Вообще-то, можно строить дом и без фундамента, прямо на земле. Очень часто такие дома можно увидеть в деревнях, строились они из бревен или глиняных кирпичей. На удивление, эти постройки могли простоять до ста лет, но при условии, что грунт достаточно сухой и твердый, а если нет, то в этом случае часто возникала надобность подлить фундамент под старый дом.
Чем выше планируется здание, тем более глубоким должен быть фундамент, глубина находится в прямой зависимости от типа почвы. Перед началом строительных работ нужно провести инженерно-геологические исследования грунта на глубину до 5 метров, это будет залогом надежности основания и построенного на нем здания. При правильно произведенных изысканиях не придется искать ответ на вопрос, как подлить фундамент к старому фундаменту.
Особенности выполнения работ
Если вы не знаете, как правильно пристроить фундамент к существующему дому, воспользуйтесь приведенной ниже информацией.
Подливка для усиления
Чтобы напрасно не тратить деньги на замену несущей конструкции, достаточно подвести новый фундамент под готовый дом, чтобы обновить и укрепить имеющуюся основу. Такую задачу решают одним из способов:
- старое основание зачищается от отслаиваний, армируется металлической сеточкой, оформляется отделочным материалом;
- после проведения зачистки и армирования прутьями или стальным поясом, выводится кирпичная кладка в один ряд, выполняются отделочные работы;
- после выполнения подготовительных мероприятий по очистке бетонной поверхности и ее армированию несколькими металлическими лентами, устанавливается опалубка и заливается раствор.
Третий вариант является наиболее дорогостоящим, но он гарантирует самую продолжительную эксплуатацию обновленного основания. Следует заметить, что в любом из перечисленных случаев проводится гидроизоляция.
Подливка для частичной замены
Подвижки грунтовых составов, наличие грунтовых вод в непосредственной близости к фундаменту становятся причинами частичных разрушений фундамента. Проблему можно решить, если частично разбить старый фундамент и залить новый. Правда, придется приподнять дом на необходимую для проведения работ высоту.
Перед началом бетонирования готовим все, что потребуется для ремонта:
- рейки с метками, обозначающими уровень подъема здания;
- планки под устанавливаемые домкраты;
- стальные пластины с углублениями для домкратных головок;
- крепкие брусья под временные опорные элементы;
- металлические скобы, чтобы соединить бревна деревянного дома.
В первую очередь следует сделать отверстия на тех углах, которые запланированы к замене. В них закладываются планки для домкратов, механическое устройство, пластина. Механизм выставляется вертикально, угол приподнимается на необходимую высоту.
Во время работы быстрый подъем или рывки запрещаются, действовать следует осторожно, поднимая дом на два – три сантиметра за один раз.
Подняв угол, выставляем временные столбы, демонтируем поврежденную часть фундамента. Подливание нового бетона выполняется таким образом, чтобы сформировалась единая конструкция.
Подливка для дополнительных комнат
Предварительно выполняется разметка нового фундамента вокруг старого дома.
Проводятся земляные работы под устройство железобетонной ленты или скважин под сваи. Обращаем внимание, что глубина и ширина дополнительной конструкции должна соответствовать размерам старого фундамента.
Чтобы надежно состыковать старый и новый фундамент, в бетонную основу устанавливают арматурные прутья для обеспечения прочной связки.
Подливка под фундаментные колонны
Между опорами копают траншею глубиной на штык лопаты и шириной, соответствующей опоре. Затем насыпается песчаная полушка высотой до десяти сантиметров, со стороны дома выставляются опалубочные прочные щиты.
Закладываются арматурные прутья, закрепляются к опорным столбам. Для усиления фундамента пользуются не только арматурой с рифлениями, но и стальной сеткой, проволокой, обрезками металла.
По наружной стороне траншеи тоже устанавливают опалубку, предусматривая точки для заливки бетонной смеси. Пустоты после ее демонтажа заделываются бетоном.
Типы почвы, влияние грунтовых вод
Характеристика грунта – это один из самых главных факторов, влияющий на прочность фундамента. Типов почв совсем не много:
- Скальный грунт, состоящий из горных пород, — самое надежное основание для любого сооружения. Его преимуществами являются следующие факторы: отсутствие проседания под нагрузкой, возможность постройки дома прямо сверху, без углубления. Но есть один, довольно серьезный недостаток – промерзание на большую глубину, чем остальные почвы, что требует усиленной теплоизоляции коммуникаций и самого здания.
- Песчаная почва – название говорит само за себя. Песок является отличным материалом для фундамента, он хорошо уплотняется, не вспучивается в холодное время года. Но его главный недостаток – сыпучесть, стенки траншеи или котлована в таком грунте придется дополнительно укреплять.
- Глинистая почва, смесь песка и глины, подразделяющаяся, в свою очередь, на супесь, суглинок и глину, в зависимости от пропорции смеси. Траншеи и котлованы в таком грунте не требуют дополнительного укрепления, что значительно упрощает работы и снижает стоимость. Этот тип почвы подвержен вспучиванию зимой, это основной его недостаток.
- Напоследок стоит упомянуть о торфяном грунте. Никаких положительных для строительства характеристик он не имеет, служить основанием для зданий не может. Случается, что такой торфяной участок обнаруживается под частью будущего фундамента. В таком случае его удаляют и заменяют песком или устанавливаются винтовые сваи, проходящие сквозь торф.
Грунтовые воды являются очень серьезной помехой при возведении фундамента. Самым лучшим способом борьбы является дренаж и осушение участка
Какой бетон лучше использовать
Выбор класса бетона зависит от того, из какой смеси изготовлено старое основание. Новый материал выбирается классом не ниже старого, а если предполагаются динамические нагрузки, как минимум, на ступень выше.
В зависимости от предстоящих условий эксплуатации выбирают смесь с особыми присадками. Так удается повысить морозостойкость, сопротивление к воздействию солей, пластичность раствора и стойкость к подмыванию грунтовыми водами. В заливке используют такие марки бетона:
- М100 (подготовительные работы);
- М150 (легкие постройки с маловесными перекрытиями);
- М200 (двухэтажные дома с деревянными и металлическими перекрытиями);
- М250 (дома до 3 этажей);
- М300 (постройки до 5 этажей, монолитные перекрытия, бассейны);
- М350 и М400 (самые прочные марки).
Бетон схватится за 10 часов, а отвердеет за неделю. Спустя 2 недели фундамент на 80% обретет прочность, а по истечение месяца при окружающей температуре 20°С будет готов к эксплуатации. Желательно выполнять работы летом, когда смесь хорошо затвердевает. Зимой придется греть воду и бетон, чтобы избежать образования льда.
Выбор типа фундамента
Все фундаменты делятся на два типа: мелкого и глубокого заложения. Глубина первого около 0,5 метра с учетом песчаной подушки, второй заглубляется ниже точки промерзания грунта в данной местности.
Для каждого конкретного здания нужно использовать подходящую основу, тогда не будет возникать вопрос, как подлить к старому фундаменту новый.
Для небольших сооружений, постоянных и временных, вполне подойдет столбчатый фундамент. Расход материалов для него не очень большой, это, можно сказать, вариант «эконом».
Домик площадью 60-80 м2 можно установить на сваи, по скорости возведения это самый быстрый способ: всего за три дня основание будет готово. Недостатком этого метода можно считать его достаточно высокую стоимость и необходимость привлечения специалистов, ведь вкрутить самому сваи в землю затруднительно.
Самый распространенный фундамент – ленточный, он применяется в подавляющем большинстве построек. Эта основа отлично подходит практически под любой тип здания.
Плитный – наиболее затратный вид фундамента, поэтому в индивидуальном строительстве используется не очень часто.
Также могут быть скомбинированы между собой все вышеуказанные виды оснований.
Варианты усиления
Реконструкция фундамента производится несколькими способами. Можно:
Разрушающийся ленточный фундамент усиливают железобетоном с двух сторон – наружной и внутренней. Для этого вырытая траншея углубляется до уровня расположения подошвы проблемной конструкции. Стоящий монолит просверливается с определенным шагом, после чего в отверстия устанавливаются металлические стержни. Они с помощью вертикальных арматурных сеток, расположенных по обе стороны фундаментной стены, связываются в пространственный каркас.
Далее делается опалубка, в которую заливается готовый бетонный раствор. Такая технология позволяет усилить слабый ленточный фундамент металлическими сетками, скрепленными между собой пропущенными сквозь бетонное тело стержнями. Кроме того, новая лента получается шире, а значит – увеличивается ее несущая способность.
Второй вариант усиления предназначается для достаточно прочного бетонного основания, когда проблемы с просадками возникают по причине:
В этом случае потребуется сделать нижнюю подушку шире, а саму подземную опору – заглубить до более плотного слоя грунта, если таковой имеется. Технология предусматривает поэтапное выкапывание земли из-под углов и отдельных опор строения таким образом, чтобы под них можно было подвести арматурные каркасы, сбить опалубку, залить и утрамбовать бетонный раствор.
Для того, чтобы сделать железобетонную подушку под ленточный фундамент, работы выполняют в несколько этапов. Участки разбивают так, чтобы не произошло обвала стены в выкопанную ниже уровня фундаментной подошвы яму. К следующему фрагменту переходят только после отверждения бетона на предыдущем участке.
Отдельные части железобетонной подушки связывают между собой посредством выступающих из конструкции металлических стержней. На углах монтируют дополнительные каркасы. А новое основание делают шире существующего фундамента.
Замена подземной части дома
Деревянный дом вполне можно поставить на новый фундамент в случае, когда старый не подлежит восстановлению. Подобная технология используется для небольших строений. Она не пригодна для многоэтажных или массивных кирпичных зданий.
Особенностью переноса дома на крепкое, надежное основание является поднятие коробки над землей с помощью гидравлических домкратов. Под нижнюю обвязку или венец заводят как минимум две временные опорные балки из металлических профилей или брусьев. Их сечение выбирают в зависимости от примерной массы строения, а длину – с учетом того, что балки с обеих сторон дома должны будут высовываться не менее чем на 0,5 метра. Для удобства установки временных опор производят частичное разрушение старого фундамента.
Под каждый 5-10-тонный домкрат устанавливают широкое надежное основание, чтобы при подъеме дома инструмент не погружался в землю. Это может быть толстый лист железа, бетонный блок или другое изделие, способное выдержать усиленные точечные нагрузки. В процессе поднятия дома, под его обвязку подкладывают страховочные подпорки, которые наращивают по мере увеличения расстояния над землей.
Поднимать строение следует постепенно и равномерно, избегая перекосов. После сантиметрового изменения высоты одним домкратом, переходят к следующему и т.д. Делают это до тех пор, пока коробка не поднимется над фундаментом на требуемое расстояние (обычно до 8-10см). После этого приступают к демонтажу старого основания и устройству новой подземной конструкции.
Опускают строение только после окончательного отверждения бетонного монолита. От временных опорных балок избавляются, а оставшиеся после них отверстия заделывают.
Разновидности фундаментов
Надо заранее выяснить, какое именно основание заложено в здании, перед тем как подлить к старому фундаменту новый. Всего типов фундаментов четыре:
- Ленточный – наиболее универсальный, подходящий для всех типов строений. Довольно материалоемкий, поскольку глубина его залегания ниже точки промерзания грунта (полнозаглубленный). Может представлять собой балку из железобетона, лежащую на небольшой глубине (мелкозаглубленный).
- Столбчатый – представляет собой столбы из бетона или кирпича, углубленные на 1,5 метра и более.
- Плитный – сплошная железобетонная плита, соответствующая размеру здания.
- Свайный. Металлические трубы с винтом на конце вворачиваются в землю. Самый быстрый способ возведения фундамента. Сваи недолговечны из-за коррозии.
Способы соединения
Соединить фундамент дома с фундаментом пристройки можно двумя способами:
Старый и новый фундамент будут вести себя по-разному — дом уже дал усадку и осадку, а у пристройки эти процессы только начнутся. Но если усадка важна только для деревянных домов (точнее для надземной части — фасада и внутренних стен), то осадка сказывается на всем строении, в том числе, на основании.
Жесткая связь возможна лишь для строений, стоящих на скальных или слабопучнистых грунтах, когда осадка и сезонная «сдвижка» грунта незначительна или предсказуема. О таком типе связи можно говорить только для монолитных оснований — бетонной ленте.
Вариант соединения с основным фундаментом
Важно. Ростверки свайных или винтовых фундаментов жестко связать между сбой технически сложнее, но это и не требуется
Например, узел примыкания стен дома из газоблока и такой же пристройки (с одинаковым основанием) делают по технологии деформационного шва. Сборные ленты и плиты дома и пристройки «перевязывать» между собой в принципе не имеет смысла — каждое основание не имеет конструктивной жесткости, и связанные блоки лишь станут «очагом напряженности».
Осадка под тяжестью нового строения особенно интенсивно происходит на слабых и просадочных грунтах. И какой бы прочной не казалась связь со старым основанием, в этих случаях неизбежно возникновение трещин объединенного в одно целое строений. В таких случаях обязательно обустраивают осадочный шов, который полностью проходит через узел примыкания, начиная от фундамента под пристройку к дому и заканчивая крышей. Причем не играет значения какой тип основания выбран — мелкозаглубленный или глубокого заложения.
Повреждения фундамента и их причины
Чтобы определить, как подлить фундамент к старому фундаменту, необходимо выяснить причины повреждения, вот основные из них:
- подмывание грунтовыми водами: в этом месте фундамент даст трещину и начнет проседать;
- нарушение технологии строительства, этот пункт можно разделить на несколько подпунктов: а) несоблюдение пропорций изготовления бетона; б) «экономия» на арматуре; в) неверный выбор глубины фундамента;
- некачественная штукатурка: в микротрещины попадает влага, замерзающая зимой, в результате может разрушиться часть фундамента;
- стальные сваи подвержены коррозии, кроме того, возможна неправильная их установка, что приводит к проседанию.
Если обобщить, то можно сказать, что главным «врагом» фундамента является излишняя влага, как стекающая сверху, так и грунтовая. Вывод следующий: чтобы не допустить разрушения основания дома, нужен хороший дренаж участка и защита от осадков.
Недостатки в подливе нового фундамента
В ходе ремонтных и восстановительных работ случаются неприятные ситуации. Новая часть фундамента может просесть по отношению к основному либо наклониться.
Зимой новый фундамент может подняться. Обычно это происходит, когда неправильно выбрано основание под строительство фундамента (оно должно быть в точности, как под прошлым бетоном). Поэтому сначала смотрят, какой материал под имеющимся фундаментом, какова толщина слоя.
Для исключения вертикального смещения, обязательно связывайте две части фундамента арматурой. Если все работы провести правильно, фундамент прослужит долго без существенных затрат на ремонт.
Материалы для ремонта фундамента
Как лучше подлить фундамент под старый дом и какие для этого могут понадобиться материалы, далее будем выяснять подробнее.
Свайный фундамент ремонтируется совсем не так, как остальные, поскольку выполнен из стальных труб. Если просела свая, значит, ее нижний край не имеет надежного упора, и выходом может стать установка рядом еще одной или нескольких свай, то есть понадобятся металлические трубы.
Для ремонта остальных типов фундаментов понадобятся следующие материалы: анкерные болты, арматура, кирпич, песок, щебень, цемент. Бетонный раствор можно смешать самостоятельно или заказать доставку автомиксером.
Самостоятельно приготовить качественный бетонный раствор марки М200 можно, согласно пропорции 2:5:9 (цемент М400/песок/щебень 5-20). Он отлично подойдет для того, чтобы подлить фундамент под старый дом.
Кроме того, понадобятся доски толщиной 25 мм для изготовления опалубки и бруски сечением 50 х 50 мм. При поднятии дома будут нужны отрезки бревна или бруса 100 х 100 мм, их подставляют под стену рядом с домкратом.
Предварительные работы
Начинают работы с оценки общего состояния имеющегося основания. Роют траншею шириной около 50 см по периметру строения.
Фундамент очищают от налипшей грязи, оценивают состояние, подбирают подходящий способ восстановления и материалы. Составляется смету, куда входит труд рабочих, стоимость материалов и привлечения подъемной техники. Техника не всегда используется, поскольку требует затрат и удобного подъезда к строению. Заранее подготавливают:
- Домкраты (от 4 шт.), способные поднять груз от 10 т;
- Отбойный молоток, кувалду и лом;
- Клинья;
- Временные опоры (брусья, кирпичи, доски под дом и домкраты);
- Бетономешалку;
- Арматуру толщиной от 12 мм;
- Щебень, цемент и песок (для изготовления бетона);
- Гидроизоляцию.
Инструменты для производства работ
Как подлить фундамент к старому фундаменту и какие инструменты понадобятся для выполнения этой работы, разберемся детальнее. Для начала нужно определиться, будет ли бетон приготовлен самостоятельно или заказан. В первом случае нужно иметь бетономешалку, ее можно взять напрокат.
Для поднятия деревянного дома необходимы механические или гидравлические домкраты, их количество зависит от объема работ. Нужно учитывать, что поднимать строение придется на углах и в местах соединения стен. Хорошо подходят для данной цели железнодорожные домкраты, применяемые для поднятия рельс, они могут поднимать вес практически от самой земли.
Для засверливания отверстий в старом фундаменте понадобится перфоратор и сверло с победитовой напайкой, диаметр должен соответствовать диаметру анкерных болтов или арматуры. Для перфоратора также нужна специальная бита для удаления вышедшего из строя кирпича и бетона.
Способы усиления
Существует несколько способов укрепления основы:
- Экономичный. Фундамент очищается от отстающих слоев, армируется металлической сеткой и выполняется отделка декоративной штукатуркой;
- Бюджетный. Предполагает чистку и армирование, использование кирпичной кладки, отделку;
- Основательный. Чистка, далее в несколько слоев проводится армирование, кирпичная кладка и подливка раствора, финишная отделка.
Выбор одного из способов усиления бетонного основания зависит от его состояния и выделенного бюджета.
Подготовка к работам
Первым шагом станет демонтаж старой отмостки. Без этого трудоемкого процесса обойтись нельзя, так как не будет доступа к фундаменту.
Перед тем как подлить фундамент под старый кирпичный дом, необходимо выяснить состояние основы здания. Для этого вокруг дома убирается грунт на ширину до 1 метра, глубина траншеи не должна быть больше, чем у старого фундамента. После того как откроется доступ к фундаменту, можно оценить его состояние. Разрушенные участки посередине стены можно аккуратно разобрать для дальнейшего восстановления.
Если повреждение обнаружено на углу или в месте примыкания стены (что чаще всего и бывает, поскольку на эти места приходится большая нагрузка), восстановление нужно проводить после обследования состояния кирпичной кладки стены. Поврежденные кирпичи разбирают, ремонтируют фундамент, а затем восстанавливают кладку.
Как подлить фундамент под старый деревянный дом? По сравнению с кирпичным домом это сделать немного проще, поскольку давление сруба на основание более равномерное. Даже если демонтировать значительную часть фундамента, а нижние венцы установить на подпорки, с домом ничего страшного не случится. Для поднятия сруба удаляется часть основания дома, по ширине достаточная для установки домкрата и подпорки из части бревна. Венец приподнимается на 3-5 см, устанавливается подпорка. Такая же последовательность для всех мест, где требуется ремонт.
Нужно учитывать, что начинать подъем сруба надо на расстоянии примерно 1 метр от угла здания.
Технология подливки
Заливка смеси — самый трудоемкий этап. Если сложно подобрать пропорции, можно покупать готовые смеси. Легче работать мобильным миксером. Смесь заливается в течение одного дня.
Если разбить процесс на несколько дней, появляется риск расслоения фундамента. Смесь заливают по металлическому желобу у края опалубки, периодически выгоняя воздух путем протыкания бетона железным прутком. Белая пена на поверхности говорит о полной осадке.
Ускорить процесс можно поливанием поверхности холодной водой, что особенно важно в жару во избежание растрескивания.
Полное отвердевание бетона займет несколько недель, в течение которых контролируют его уровень. Если выявляются несоответствия, их сразу устраняют. Когда бетон полностью высохнет, опалубку снимают. Оставлять ее нельзя, т. к. это способствует гниению основания. Демонтаж начинают с углов и выступающих элементов. Работы проводят аккуратно, чтобы не повредить бетон.
Последний этап — гидроизоляционные работы. Защита от лишней влаги обеспечит долгий срок службы основания. Слой гидроизоляции по возможности не должен содержать разрывов и повреждений.
Вертикальную гидроизоляцию (от подошвы основания до уровня проникновения дождевых стоков) выполняют асбестоцементными листами и пенополистирольными плитами. Горизонтальную (между стенами и фундаментом) укладывают в виде рулонных кровельных материалов.
Остается опустить дом — убрать последовательно опорные балки, чтобы сооружение село без зазоров на место.
Как подлить фундамент: технология производства работ
Когда убрана старая отмостка, вырыта траншея, фундамент обследован и удалены поврежденные участки, можно приступать к установке арматуры. Это очень важно, поскольку надежная связь старого и нового фундамента гарантирует долговечность постройки.
Для этой цели лучшим образом подходит арматура диаметром 10-12 мм.
Полезный совет: не стоит использовать для армирования угольник, швеллер или двутавр, они, несмотря на массивность, не будут выполнять функции арматуры.
В старом основании сверлятся отверстия победитовым сверлом, диаметр которого должен соответствовать диаметру арматуры. В отверстия забиваются отрезки арматуры, выступающие из стены примерно на 200 мм. К этим отрезкам крепится горизонтальная арматура. Под горизонтальные прутья на землю вертикально устанавливаются небольшие отрезки труб, так называемые стаканы, они нужны для того, чтобы арматура была полностью в растворе.
Важно: арматура в фундаменте никогда не сваривается, только скручивается специальными фиксаторами или при их отсутствии отрезками мягкой металлической проволоки. Зачем это делается? Дело в том, что грунт при перепадах температуры «играет», эти перемещения заставляют двигаться фундамент, а жестко сваренные между собой арматурины приведут к растрескиванию основания.
После армирования сооружается опалубка из досок. Если существует угроза распирания деревянного ограждения, следует установить подпорки снаружи. Изнутри опалубку желательно затянуть пленкой, чтобы цементный раствор не выходил через щели между досок.
На дно траншеи засыпается и утрамбовывается песочная подушка. Заливку фундамента нужно производить бетоном марки 200 или 250, в один день, применение вибратора позволит избежать завоздушивания. Как подлить фундамент к старому фундаменту мы выяснили, что же с ним делать дальше?
Арматурный каркас
Для улучшения прочности основания используют армирование. Понадобится решетка, проволока, металлические прутки. Их укладывают на подушку из песка и гравия, сваривают меж собой или связывают. Ленточный фундамент усиливают арматурой диаметром 8-12 мм.
Обвязку создают рядами с промежутком в 60 см. Прутки арматуры вставляют в заранее высверленные отверстия на основании. Расстояние между прутками — от 30 см до 1 м. Желательно высверливать отверстия вразброс, так уменьшается риск ослабления фундамента.
Отверстия сверлят на глубину от 200 мм, а длина арматуры берется больше на 10-15 см (зависит от толщины подлива). Отрезки арматуры вбивают молотком в отверстия для обеспечения надежности связки между старым и новым основанием.
Общие принципы укрепления фундамента
Укрепление фундамента по периметру: 1. песчаная подушка; 2. старый фундамент; 3. металлическая сетка; 4. анкер; 5. место разрушения; 6. опалубка; 7. бетон.
Перед тем как приступить к укреплению фундамента, необходимо провести его тщательный осмотр. Вполне может оказаться, что первоначально основа здания закладывалась с большим запасом прочности, с расчетом возвести следующий этаж. В этом случае вам крупно повезло. Но случается и так, что существующий фундамент вызывает много вопросов об адекватности строителей и их профессионализме. Многие строители из числа любителей, которые строят дом для себя или родственников без привлечения специалистов, вполне могут проигнорировать полноценные расчеты, посчитав, что и так сгодится. Поэтому этап обследования, выявления разрушений и проведение расчетов – именно то, с чего необходимо начинать еще до непосредственного укрепления основания дома.
Проделав первый этап, необходимо провести укрепление стен. Эти работы проводятся с использованием как внешних, так и внутренних подпорок. Обязательно необходимо учесть и тот момент, что если в доме имеется цокольный этаж или подвал, и вы планируете углублять постройку, то подобные работы требуют к себе щепетильного отношения. Связано это с тем, что как только вы начнете выкапывать траншею по всей длине здания перед тем, как его укрепить, нагрузка на стены будет значительно увеличена и это может привести к его полному разрушению. Поэтому, приступив к укреплению основания, ни в коем случае не выкапывайте сразу такую траншею, не обнажайте его.
Как необходимо поступить в случае, если такую сплошную траншею вырыть нельзя? Это можно сделать постепенно. Для этого сначала необходимо выкопать определенные участки вдоль фундамента старого дома. Расстояние между этими участками должно составлять 1 м.
Основные методы ремонта и усиления фундамента.
Подкапывать необходимо с углов старого дома. Продолжать подкопы нужно в тех местах, где соединяются наружные и внутренние стены. После этого производится подкоп по всей длине старой постройки. При этом необходимо вычищать и на участках подкопа. В том случае, если предполагается бетонировать новый фундамент, необходимо предусмотреть между новым и старым основанием здания небольшие зазоры до 30 см.
После того как сделаны подкопы, необходимо соорудить под здания шурфы. В них кладется арматура и производится заливка бетоном. Раствор бетона обязательно должен быть густым и при его заливке необходимо следить, чтобы он равномерно и достаточно плотно заполнял пространство под основанием здания. Для этого необходимо использовать профессиональное оборудование, в данном случае это хороший вибратор. После того как завершатся работы по укреплению фундамента, необходимо провести вокруг здания отмостку высотой до 60 мм от земли, которая должна надежно защищать фундамент от осадков и потопов.
Замена фундамента под бревенчатым домом
В данном случае следует отказаться от старых типов конструкции и остановиться на железобетонном ленточном фундаменте. Перед выполнением работ необходимо приподнять дом, чтобы демонтировать старое основание и установить новое.
Поднятие деревянного дома
Сначала выполняется подпорка углов дома. Поднимать постройку нужно с самого просевшего угла. Для этого используются два 5-тонных домкрата. Когда угол приподнялся, в образовавшуюся щель сразу же подкладывается деревянный брусок или металлическая подставка. Нельзя поднимать угол более чем на 2 см, чтобы излишняя нагрузка не привела к образованию множественных трещин по всему строению.Для подстраховки через каждые 5 мм следует подкладывать небольшие бруски, на случай, если домкрат подведет.
Опоры укладываются на жесткую поверхность, не допускается располагать их на непрочных участках старого фундамента. Такие же устойчивые точки опоры необходимо выбирать и под домкраты.Таким способом следует поднять дом по всему периметру. Под слишком длинные стены рекомендуется устанавливать дополнительные подпорки во избежание их провисания под собственной тяжестью. Вопрос о том,как поставить старый деревянный дом на фундамент с подвалом, решается аналогично и больших отличий не имеет.
Замена фундамента
При выполнении работ рекомендуется придерживаться следующей технологии:
- демонтируются углы фундамента, выполняется подготовка грунта (засыпается песчаная/щебневая подушка, выливается подбетонка);
- создается армирующий каркас, обеспечивающий высокую несущую способность бетонной конструкции (рекомендуется оставлять выпуски арматурных прутков для связки со следующими участками);
- монтируется опалубка;
- заливается бетон стандартными способами (с уплотнением смеси);
- дается время для застывания бетона и достижения проектной прочности угловых опорных столбов;
- выполняется замена остальных участков фундамента.
Полная замена фундамента должна выполняться отдельными сегментами. С этой целью периметр дома разбивается на участки не более 2 метров. Демонтаж участков выполняется через один, чтобы соседние части фундамента обеспечивали безопасность работ. Создаваемый арматурный каркас связывается с угловыми столбами, чтобы оставались выпуски для дальнейшей связки с другими участками. Аналогично монтируется опалубка, заливается бетон.Между верхушкой свежего фундамента и низом дома должен остаться небольшой промежуток для обустройства гидроизоляции. Ее выполняют путем укладки нескольких листов рубероида. Дом опускается после полного застывания нового фундамента и набора его проектной прочности.
Полный цикл замены фундамента (видео)
Для расширения фундамента применяют обыкновенный бетонный раствор или железобетон. Чтобы старая и новая части фундамента соединились между собой прочно и образовали монолитную конструкцию, перед заливкой нового основания бетоном, необходимо провести усиление фундаментов: сварить арматуру этих частей фундамента или в старое основание засверлить арматурные стержни.
Причины разрушения фундамента
Убедившись, что существует опасность разрушения фундаментного основания, необходимо правильно выяснить причины, которые негативно влияют на опорную конструкцию.
Причиной разрушения основания может быть множество факторов, к основным относятся почвенные водыПричины бывают разные, и их может быть сразу несколько, что усугубляет скорость разрушения опорного основания построенного дома:
- Недостаточная глубина заложения опорных конструкций в грунте данного типа, что вызывает их выдавливание при воздействии сил морозного пучения.
- Изначально неправильный выбор конструкции опорного основания для данного участка, на котором залегают определенные типы грунтов.
- Неправильно выполненный расчет нагрузок на фундаментное основание, в результате чего возник предел прочности конструкций опор.
- Разрушение конструкций фундамента от времени по истечении срока эксплуатации.
- Применение для возведения фундамента бракованных и некачественных материалов.
- Готовый фундамент при строительстве не имел гидроизоляции, или ее укладка проводилась с нарушением технологии или из некачественных материалов.
- Высокий уровень почвенных вод требует обязательного устройства дренажной системы, которую не возводили из соображений экономии или по ряду других причин.
- Отсутствие дренажа при высоком уровне грунтовых вод на участке, где расположено строение.
- Колебания почвы при проведении строительных, взрывных работ или сейсмическая активность в районе дислокации здания, повлекшие частичные разрушения фундаментных конструкций. В этом случае может быть разрушен даже новый фундамент, который эксплуатируется совсем незначительный срок.
Таким способом фундамент под деревянный дом усилится сеткой и станет шире, что позволит увеличить его несущую способность. Если же есть возможность поднять дом, предпочтительнее не проводить частичный ремонт, а полностью заменить такой фундамент. Поврежденные столбы разрешается менять даже, если других работ по ремонту подземных участков производиться не будет. Для этого столб раскапывается, под здание подкладывают временные подпорки. Потом ветхую основу убирают, а на ее месте формируют опалубку, заливают цементом.
Подлить готовый фундамент
Строительство. Залил фундамент под дом, а теперь нужно мне подлить под этот фундамент еще бетон, как это правильно сделать?
Александр, Благовещенск.
Привет, Александр из Благовещенска!
Сразу надо было заливать на необходимую расчетную глубину. А теперь это выливается в очень большую мороку — проблему.
Если я правильно понял, то подливать надо именно под фундамент, а не сбоку по всему периметру увеличивать толщину старого фундамента, с одновременным увеличением его глубины. Хотя и такие варианты практикуются. То есть по всему периметру, но не непрерывно, а участками (длиной около 1,5 метра), копают траншею необходимой глубины, допустим на глубину, превышающую глубину промерзания грунта по вашей широте. Делают песчаную подсыпку-подушку толщиной около 10 сантиметров для нового фундамента.
Ширина траншеи при этом составляет, обычно, от 30 до 40 сантиметров. Если меньше, то копать замучаешься, а если больше, то море материала туда уйдет.
Делается все с большими предосторожностями, так как грунт, особенно, если он песчаный, может осыпаться. При глубине около полутора метров это чревато последствиями. Иногда приходится делать опалубку.
Чтобы было максимальное сцепление нового залитого фундамента со старым, в последний с помощью перфоратора и кувалды загоняют обрезки арматуры. К ним не лишне прикрепить сварную сетку. Тогда будет определенная гарантия, что фундамент и старый и новый будут единым целым.
Новый фундамент заливается в выкопанные участки траншеи. После его застывания копают траншею уже между этими участками. И все повторяют.
Сложно и трудоемко, а как иначе?
В итоге у вас получается цельный и единый цоколь здания в два раза толще первоначального, но и уже на необходимую глубину.
Второй вариант — все делается точно также как и в первый раз, но осуществляется подкоп под предыдущий малозаглубленный фундамент на необходимую глубину. И тоже участками, примерно по полтора метра длиной. Почему не более, полагаю, объяснять не надо, может рухнуть.
Заливка бетона осуществляется только под старый фундамент. В качестве опалубки применяют переносные щиты сколоченные из обрезной доски или из обрезков толстой фанеры. Их крепят кольями (арматурой), забитыми в землю и распирают брусками, упираемыми одной стороной в щит, второй в стенку траншеи.
Верхняя часть щита должна иметь щель для набрасывания через нее совковыми лопатами бетона. Лучше всего в этом случае заливать бетон миксером, но это, понятно, далеко не всегда возможно.
Во втором случае арматура не нужна. Но все это при условии, что ваш фундамент первоначальный был залит ленточно. Если же он сооружен просто из бутового камня, да еще в придачу с плохим связующим, то все делать надо вдвойне осторожно.
Дважды был свидетелем того, как обвалившейся землей присыпало людей, производивших аналогичные операции. Поэтому и опалубка из досок и ее надежное крепление — прежде всего. Жизнь дороже.
Не знаю, насколько удовлетворил вас своим ответом, может кто посоветует что то другое. Мы же несколько раз делали так, как рассказал, все получалось.
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (916) 318-60-60
Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:
- Подливка опилкобетона без гидроизоляции
- Сыпется каменный фундамент
- Укрепление фундамента дома на склоне
- Новый фундамент вокруг старого
- Фундамент на месте выгребной ямы
- Усиление фундамента на песке
- Подъем каркасного дома
- Сруб больше фундамента на метр что делать
- Укрепление фундамента под старым срубом
- Старое железо в заливной фундамент
- Обвязка брусом свайного фундамента
- Совмещение плитного и свайного фундаментов
- Отмостка из бетона эконом вариант
- Использование швелера в армопоясе
- Лопнул ростверк на буронабивных сваях
- Варианты монтажа забивных жб свай
- Гидроизоляция отмостки из плитки
- Отходят блоки фундамента
- Фундамент под двор — какой выбрать
- Поднять ленточный фундамент домкратами
- Фундамент из ФБС под каркасный одноэтажный дом
- Бетонирование свай в фундаменте
- Залить плиту на мелкозаглубленный ленточный фундамент
- Фундамент из газоблоков под брусовой дом
- Фундамент из ФБС на суглинке
- Трескаются блоки фбс под домом из блоков
- Выравнивание фундамента для дома из фбс
- Столбчатый фундамент и цокольный этаж
- Трясется двухэтажный дом
- Просела часть бревенчатого дома
- Залить плиту на старый ленточный фундамент
- Как связать сваи в фундамент
- Усиление свайно винтового фундамента под второй этаж
- Выдавило тумбу под ленточным фундаментом
- Крошится фундамент
- Какой фундамент под рубленый дом
- Фундамент из железобетонных свай
- Как сделать отмостку для щитового дома
- Утепление фундамента под домом из бруса
- Канализация через ленточный фундамент
- Фундамент под саманный дом
- Поднять дом не вскрывая полов
- Утепление фундамента на пучинистых грунтах
- Фундамент под дом из полистиролбетона
- Ремонт фундамента дома на склоне
- Какой фундамент выбрать под каменный дом
- Какой фундамент под сруб 6 на 8
- Щитовой дом просел вместе с блочным фундаментом
- Как поднять фундамент на склоне
- Как связать старый и новый фундамент
- Сползание фундамента что делать
- Ремонт фундамента саманного дома
- Гидроизоляция сруба от фундамента
- Какой фундамент под дом из бруса 150
- Заливка нового фундамента и валуны
- Устойчивость дома из арбалита на покрышках с бетоном
- Неровный фундамент под срубом
- Ремонт лопнувшего ленточного фундамента
- Сырой фундамент
- Пристрой к панельному одноэтажному дому
- Гуляет свайный фундамент
- Цокольный этаж из бетона
- Укрепление столбчатого фундамента на пучинистом грунте
- Утепление цоколя веранды
- Как закрепить блоки на плите
- Фундамент под часть двухквартирного дома
- Как связать подвал и ленточный фундамент
- Закрытие цоколя столбчатого фундамента
- Заливка армопояса
- Достройка фундамента под деревянный дом
- Цоколь дома на винтовых сваях
- Расстояние от земли до деревянных конструкций
- Какой фундамент выбрать под пристрой из пеноблока
- Сырость в доме на фундаментных блоках
- Усиление фундамента для надстройки второго этажа
- Выбор и ориентация фундамента для дома на склоне
- Гидроизоляция фундамента в высоких грунтовых водах
- Укрепление столбчатого фундамента
- Просачивание воды под фундамент
- Неравномерные щели между фундаментом и срубом
- Армопояс для дома из арболита
- Проблемы столбчатого фундамента
- Выравнивание фундамента под брусовой дом
- Трещины по швам ФБС
- Почему выпучило жб сваи
- Ремонт цоколя под щитовым домом
- Новый фундамент поверх старого
- Доливка старого ленточного фундамента
- Как сделать столбчатый фундамент к пристрою
- Как увеличить ширину и высоту фундамента
- Ленточный фундамент под пристрой из бруса
- Фундамент из покрышек
- Какой фундамент делать на склоне
- Укрепление фундамента
- Укрепление блоков фундамента и гидроизоляция
- Выбор фундамента на песочном грунте
- Цокольный этаж на склоне
- Как поднять дом в яме
- Наклонилась верхняя часть фундамента из кирпича
- Этапы заливки фундамента и цоколь
- Укрепление фундамента старого дома
- Фундамент из асбестоцементных труб трескается
- Лопнул фундамент
- Перекосило столбчатый фундамент под брусовым домом
- Варианты использования обломков кирпича
- Фундамент из бетона зимой
- Замена фундамента и ремонт деревянного дома
- Углубление цокольного этажа
- Фундамент под дом из арболитовых блоков
- Замена фундамента под брусовым домом
- Увеличение высоты фундамента из блоков под домом
- Фундамент под двухэтажный дом с пристроем
- Усиление ростверка на буронабивных сваях
- Сход грунта под домом на склоне
- Проседает блочный фундамент под брусовым домом
- Выперло столбы под каркасным домом
- Поднять дом в 2 этажа из оцилиндровки
- Фундамент под брус шире чем надо
- Цена ремонта столбчатого фундамента
- Усиление фундамента старого дома из шлакоблока
- Связать старый фундамент с новым
- Укрепление мостовых свай
- Укрепление столбчатого фундамента
- Фундамент меньше сруба
- Щель между фундаментом и обвязкой
- Поднять фундамент под готовым срубом
- Замена разбитого фундамента на болоте
- Сыпется фундамент перекрытый плитами
- Фундамент под бытовку 3 на 6 м
- Новый дом на фундамент от сгоревшего
- Наклонная отмостка
- Трещины на асбестовых трубах фундамента
- Замена бетонных блоков на шпалы в фундаменте
- Укрепление бетонных свай под домом
- Наращивание ленточного фундамента под каркасником
- Фундамент под брусовой дом и каркасную веранду
- Выбор фундамента под дом из арболита
- Фундамент под гараж с мансардой из блоков
- Ленточный фундамент под каркасный дом
- Как укрепить свайный фундамент на глине
- Размер фундамента под баню
- Углубление фундамента под цокольный этаж
- Столбчатый фундамент под ИЖС
- Покосился садовый домик на болотистом грунте
- Фундамент под дом из ракушечника
- Подвести фундамент под старую пристройку
- Фундамент на перепаде
- Ремонт старого кирпичного фундамента
- Фундамент под пристройку из ЖБ шпал
- Нужна ли отмостка под терассой
- Укрепление фундаментов дома и пристройки
- Гуляет фундамент из труб
- Подключение газа к каркасному домику 6 на 4
- Подпорная стенка как фундамент
- Сложные продухи для фундамента
- Поднять дом
- Реконструкция ленточного фундамента или сваи
- Просел угол каркасного дома
- Обвязка на фундамент из ж б свай
- Фундамент под дом на столбах
- Фундамент под дом из полистиролбетона
- Заливать ленточный фундамент на старый бутовый
- Подлить фундамент под глинобитный дом
- Плитный фундамент на суглинке под блочный дом
- Можно ли залить новый фундамент на старый
- Как укрепить старый бутовой фундамент
- Просел фундамент из ФБС
- Ремонт фундамента под кирпичным домом
- Обязателен ли ростверк на сваи
- Фундамент с подвалом под брусовой дом
- Нет продухов в низком цоколе
- Замена фундамента и венцов старого сруба
- Как лучше сделать фундамент под дом на уклоне
- Фундамент из самана
- Винтовые сваи под двухэтажный каркасник
- Ремонт просевшего угла фундамента
- Фундамент из ФБС
- Фундамент из блоков на уклоне
- Сделать продухи в готовом фундаменте
- Реконструкция фундамента на плывуне
- Связка слоев монолита
- Фундамент меньше размера дома из бревен
- Винтовой фундамент для дома из арболита
- Гидроизоляция фундамента ФБС
- Отмостка вокруг сруба без цоколя
- Просел угол сруба что делать
- Фундамент под стены из несъемной опалубки
- Фундамент под садовый дом-сруб
- Поднять и чуть подвинуть дачный домик
- Поднять старый деревянный дом
- Связывать ли сваи фундамента под сруб
- Фундамент из винтовых свай под дом из блоков
- Сколько лет простоит кирпичный фундамент
- Фундамент под дачный туалет
- Как соединить буронабивной фундамент с бутовым
- Фундамент под дом на склоне
- Дом на склоне — проблемы
- Утепление цоколя фундамента пеноплексом
- Фундамент для цоколя под баню на винтовых сваях
- Как отремонтировать фундамент
- Замена фундамента под домом с пристройкой
- Лопнул армопояс фундамента
- Лопнула труба внутри фундамента
- Утепление цоколя фундамента
- Выдавило сваю фундамента
- Фундамент вокруг старого дома под новый дом
- Фундамент под пятую стену сруба
- Фундамент под тяжелый сруб
- Забыли гидроизолировать сруб от фундамента
- Обвязка свайно-винтового фундамента
- Нужны ли продухи под ЖБ полом
- Долить старый фундамент под новострой
- Гуляет веранда без фундамента
- Из чего сделать высокий и экономичный фундамент
- Свайный фундамент из асбестовых труб
- Просел фундамент, два угла и стена дома
- Вариант утепления существующего фундамента
- Просела часть фундамента
- Стыковка фундаментов дома и пристройки
- Гидроизоляция фундамента — забыли сделать
- Новый ленточный фундамент дал трещину
- Как вырезать в фундаменте из ФБС проем для дверей
- Недоделанный фундамент
- Деформационный шов между фундаментами
- Выравнивание фундамента цоколем из кирпича
- Фундамент под пристройку из арболитовых блоков
- Горизонтальная гидроизоляция
- Сруб больше фундамента что делать
- Как связать фундаменты на разных уровнях
- Усилить фундамент под новым домом
- Фундамент, щебёночная подушка
- Треснул фундамент дома из бруса
- Фундамент плита от сырости
- Подъем щитового садового домика
- Замена старого столбчатого фундамента на новый
- Как лить фундамент в воду
- Как подлить фундамент под середину дома
- Столб из кирпича под просевшую балку
- Щель между срубом и фундаментом как продух
- Шаг свайно-винтового фундамента под брус
- Фундамент из шпал б/у для бани
- Фундамент под каркасную пристройку
- Фундамент из блоков ФБС под кирпичный двухэтажный дом
- Наскольтко практичен будет фундамент 200 мм
- Фундамент для бани из шпал
- Развалился ленточный фундамент
- Замена нижнего венца на пеноблок и поднятие фундамента
- Фундамент под дом из газоблоков
- Усиление фундамента для пристройки мансарды
- Свайно-винтовой и мелкозаглубленный фундамент
- Выровнять фундамент из асботруб под сараем
- Фундамент для облицовки готового дома кирпичом
- Найти бригаду для ремонта фундамента
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (916) 318-60-60
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (916) 318-60-60
Строительство в Москве и подмосковье
Работаем с гарантией!Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (916) 318-60-60
Источник https://the-fundament.ru/fundament/dopolnitelnyj-fundament-pod-oblitsovku-samannogo-doma-kirpichom
Источник https://lesprom-08.ru/sooruzheniya/banya-bez-fundamenta-svoimi-rukami.html
Источник https://khvkedr.ru/tehnologii/kak-podlit-fundament.html