Как сделать фундамент под перегородки в доме по грунту

Перегородка — это ограждающая конструкция небольшой толщины, которая не воспринимает нагрузку от вышележащих элементов здания. Не стоит путать это понятие с полноценными стенами, несущими или ненесущими. Фундамент под перегородки потребуется при возведении полов по грунту и ленточного фундамента.

В этом случае перегородки преимущественно выкладывают из кирпича. Толщина конструкции составляет 12 см. Кирпичное ограждение толщиной 25 см и более стоит воспринимать уже как стену и предусматривать под них полноценные фундаменты.

Существует несколько вариантов устройства фундаментов под перегородки в доме.

Как сделать фундамент под внутренние перегородки дома

Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

Разновидности оснований под перегородки

Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

Готовое основание под несущие и внутренние стены

Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

• расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
• типом грунта строительного участка и его структурой.

Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

№	Тип фундамента	Область применения
1	свайный	подходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
2	столбчатый	применяется под легкие сооружения
3	монолитная плита	плитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
4	ленточный	сооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу

Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.

Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.

Опирание

Балки должны опираться на стены не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.

Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.

Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.

Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.

Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.

Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

Укладка железобетонных балок в качестве опор

Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

• если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
• когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

• чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
• наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
• глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.

Траншея для фундаментной ленты
Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

Возможные ошибки

Возникновение сложностей и допущение ошибок при кладке перегородок из газобетона может возникнуть в следующих случаях:

Покупка материала низкого качества, у которого отсутствует маркировка, сертификация и гарантия от производителя.
Это относится к газоблокам, к цементу, клею и всем остальным расходникам. Блоки должны быть с высоким показателем D по плотности.

Чтобы не допускать ошибок в работе, необходимо при работе с газоблоками придерживаться следующих нормативов:

1. ГОСТ 21520-89;
2. ГОСТ Р 57334-2016/EN 771-4:2011;
3. СП 339.1325800.2017;
4. СТО 501-52-01-2007;
5. СТО НААГ 3.1–2013.

Газобетонные блоки – это легкий и очень практичный материал, который легко возводить, выполняя технологические правила.

Технология строительства основания

Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

• лопат, для копки и выемки грунта;
• уровня;
• рулетки, колышков и веревки;
• лома;
• перфоратора.

Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

• расчищают и подготавливают земельный участок;
• делают разметку;
• роют траншеи, под перегородки включительно;
• насыпают песчаную подушку;
• устанавливают опалубку;
• укладывают на дно гидроизоляцию;
• монтируют арматурный каркас;
• заливают раствор.

После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

Возведение основы внутри дома

Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

Процесс строительства включает такие этапы:

• внутри постройки демонтируют пол;
• отмечают расположение фундаментных траншей;
• выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
• засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
• монтируют щиты;
• укладывают гидроизоляционный материал;
• устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
• выполняют заливку бетоном;
• поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

Необходимые материалы и инструменты для монтажа

Для возведения перегородок из газоблоков нужно определить, на что класть их. Можно использовать песчано-цементную смесь, с хорошей маркой цемента М400-500 и добавкой из полимеров. Состав приобретают в сухом виде или готовят из компонентов самостоятельно. По мере использования смесь разводят в нужном количестве. Раствор всегда используют для первого слоя кладки.

Второй и последующие слои быстрее и легче укладывать с помощью пены или клеевого состава. Первый скрепляет материал в течение 10 минут, а клей в течение 1-2 часов. К примеру, 1 баллон пены заменяет мешок клея, который нужно также, как и песчано-цементный раствор разводить по мере расходования.

Помимо выше представленных материалов для укладочного состава, в строительстве перегородок используются:

• Газобетонные конструкционно-теплоизоляционные блоки нужного размера, с указанием заводской маркировки и качественной сертификации.
• Емкость для разведения раствора, лопата, палки, бетономешалка и ручной строительный миксер.
• Гидроизоляция (рубероид), штукатурка любая (сухая или готовая в ведрах).
• Электродрель, штроборез, обычный молоток, резиновая киянка.
• Шпатель, кельма, каретка, терка, пила, угольник, строительный угольник, шнур, захват, отвесы, лазерный метр.
• Армированные прутья, без признаков эрозии.
• Крепежные элементы (анкеры, полоски, саморезы, гвозди).

Понадобится также рабочая одежда и перчатка. Укладку перегородок легко выполнить самому, а можно обратиться в строительную компанию, которая согласно смете, сама предоставит расходные материалы и инструмент.

Важно! Если планируется длительное сотрудничество со строительной компанией, нужно обязательно заключить договор, согласно которому, заказчик получит гарантии на выполненные работы.

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

• Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
• Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
• Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

Укладка арматуры

В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

• Составление и утверждение проекта;
• Подготовка территории;
• Разметка;
• Рытье траншей;
• Укладка «подушки»;
• Укладка гидроизоляции;
• Монтаж опалубки.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

Технология заливки

Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

• В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
• Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
• Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Строительство внутри дома

Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

• Разметка;
• Копка траншей;
• Подготовка песчаной подушки;
• Монтаж гидроизоляции;
• Установка опалубки;
• Монтаж и связка арматуры;
• Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Сочетание газобетона с деревянными материалами

При обустройстве жилья внутреннее пространство можно разделять перегородками из дерева, и наоборот, в домах из бруса можно устраивать газобетонные перегородки. Оба варианта включают в себя общую подготовку к кладке. Нюансы различаются незначительно.

В деревянных домах кладку делают по разметке, уделяя пристальное внимание качеству крепления гибкого или жесткого примыкания по самой поверхности стены, а также для первого и самого верхнего ряда. Чтобы в деревянном доме не было конструкционного шума, нужен будет волокнистый звукоизолирующий материал (ленты), который закладывают в стыки с полом, потолком и стенами.

Каркасы с использованием дерева, блоков и гипсокартона также весьма распространенный вариант. Такой вид начинается с размерной разметки будущей перегородки, заложения первого слоя блоков. Затем крепят брус к каркасу, а потом гипсокартон. Но этот вариант считается затратным и трудоемким, поэтому его используют редко. Данный способ обойдется недорого лишь в том случае, если вместо стального каркаса будет полностью деревянный.

Каркасные перегородки потребуют дополнительного утепления из минеральной ваты, опилок, стружки, а конструкционно-теплоизоляционный блок утеплять не нужно. Именно поэтому ячеистый газобетон для любых видов домов – более практичный вариант.

Фундамент под самонесущие стены. Несущие, самонесущие и несомые стены

Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

• Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
• Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
• Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

В чем отличие

Стены — главная структурная часть здания, но не все они способны выдержать нагрузку, поступающую от перекрытий и крыши. Для этой цели каждая постройка оснащена несущими стенами. Разделить пространство в построенном доме помогают перегородки, которые способны выдержать только нагрузку от собственного веса. Такие стены называются самонесущими. Предназначение каждой не несущей стены — выполнение функции разграничителя пространства при необходимости просто выделить отдельное помещение.

Говоря проще, несущие стены — сооружения, на которое что-то опирается. В каждом здании несущие и ненесущие стены играют важную роль, но если несущая — это надежная опора, качественный каркас постройки, то не несущая- перегородка, которую при желании во время перепланировки можно снести, не причинив ущерба зданию. Все стены подразделяются на несущие, самонесущие и ненесущие. Уже по названию становится понятно, какие из них сооружаются для того, чтобы принять на себя основную нагрузку.

Такая перегородка может быть возведена из:

• кирпича,
• газобетона.

В качестве самонесущих стен в панельных домах устанавливаю монолитные плиты. Такие ненесущие стены могут быть использованы для создания дополнительного прохода путем вырезания в них проемов и установки дверей.

Правильно распознать, какие стены являются несущими, значит, успешно провести перепланировку, не нарушая строительных норм и правил, не рискуя создать ситуацию, конечным результатом которой станет разрушение постройки. , значит, изменить распределение нагрузки, а это приведет к перекосу здания, обрушению перекрытия и растрескиванию оставшихся капитальных конструкций.

Обеспечивают безопасность не только той квартиры, в которой идет ремонт или намечается перепланировка. От их качества и целостности зависит безопасность жилищ, расположенных на нижних этажах. Основное отличие несущих конструкций от самонесущих — . Знать отличия недостаточно, нужно уметь правильно определить какая стена несущая.

Необходимо точно знать какие стены можно сносить в ходе перепланировки, а какие должны остаться неприкосновенными, при какой толщине допустимо делать в стене проем, а когда такие работы выполнять слишком опасно.

Существуют определенные требования, которые предъявляю к несущим стенам:

1. Прочность и устойчивость.
2. Соответствие всем нормам пожарной безопасности.
3. Высокий уровень тепло-, гидро-, звукоизоляции.

Еще одна особенность несущей стены,благодаря которой отличаются подобные конструкции — равномерное распределение горизонтальной нагрузки, оказываемой плитами перекрытия. Важным критерием прочности, надежности и устойчивости является толщина несущей стены. Это значение установлено для кирпичных, монолитных и панельных внутренних стен.

Строгое соблюдение установленных норм облегчает определение несущей стены в любом здании или помещении.

Укладка арматуры

В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

• Составление и утверждение проекта;
• Подготовка территории;
• Разметка;
• Рытье траншей;
• Укладка «подушки»;
• Укладка гидроизоляции;
• Монтаж опалубки.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

Технология заливки

Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

• В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
• Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
• Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Строительство внутри дома

Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

• Разметка;
• Копка траншей;
• Подготовка песчаной подушки;
• Монтаж гидроизоляции;
• Установка опалубки;
• Монтаж и связка арматуры;
• Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Укладка гидроизоляции

Чтобы грунтовые воды не имели доступа к опорной системе строения и не могли нанести вреда конструкции, используется гидроизоляция. Для этого потребуется любой жидкий или рулонный материал (мастика, рубероид, смола, полиэтилен, гидроизол и т. д.).

Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.

• Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
• Складываем материал пополам вдоль.
• Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.

В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.

Перегородки сверху на гидроизоляцию можно устанавливать уже после набора основой достаточной прочности. Обычно на это уходит от 25 до 35 дней.

Подготовка участка и разметка фундамента

Главным Вашим врагом в процессе разметки фундамента является трава и неровности грунта, из-за которых происходит большая часть ошибок в замерах. Поэтому, перед разметкой, будущий строительный участок был очищен от высокой растительности (травы, кустарников и т.д.). В большинстве случаев, для очистки и подготовки участка достаточно использовать триммер (бензо- или электрокоса).

Выравнивать ничего не пришлось, так как строительная площадка и так оказалась, более или менее ровной.

Конечно, на очистку было потрачено какое-то время и силы, но это позволило более точно разметить фундамент и в последствии значительно облегчило и ускорило работу.

Стоит добавить, что в нашем регионе следят за чистотой участков, а заброшенные и заросшие предполагают значительный штраф собственнику.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

1. заливка монолитного фундамента;
2. укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
3. заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
4. возведение стен, перекрытий и кровли здания;
5. кладка перегородок.

Расчет

Перед началом возведения любого дома, конечно же, составляется в том числе и его подробный проект. При этом выполняется и такая операция, как расчет стен самонесущих, не несущих и нагруженных на предмет устойчивости. Для кирпичных конструкций, к примеру, такие вычисления производятся с учетом данных нескольких таблиц из п.п 6.16-6.20 СНиП II-22-81. В любом случае при расчете устойчивости самонесущей стены определяется соответствие отношения ее толщины к высоте при заданной геометрии нормативным величинам.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.

Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.

Опирание

Балки должны опираться на стены не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.

Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.

Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.

Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.

Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.

Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

Толщина перегородок из газобетона

В продаже можно найти газобетонные блоки толщиной от 75 до 375 мм. Для не несущих перегородок используют обычно 100 мм и 125 мм блоки. Размеры высоты и длины блоков стандартные — 600 мм на 200 мм., но встречаются и двойные газоблоки, высота которых – 400мм. Более крупный формат блоков существенно ускоряет кладку и уменьшает расход клея.

Как сделать фундамент под внутренние перегородки дома

Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

Материалы для многоэтажных зданий

При строительстве высотных домов самонесущие наружные стены могут возводиться из:

• керамического кирпича пустотного, пористого, полнотелого;
• силикатного кирпича.

При возведении зданий не слишком большой этажности иногда применяются также блоки:

• арболитовые;
• керамические;
• из пено- или газобетона;
• керамзитобетонные и любые другие крупноформатные.

Особенностью таких материалов в сравнении, к примеру, с тем же кирпичом, является относительно невысокая степень прочности. Поэтому использовать их нормативы допускают в зависимости от разновидности при возведении домов высотой не более 3-5 этажей.

В предыдущей статье, я рассказывал о том, как правильно рассчитать фундамент под кирпичный дом , ну а сегодня мы рассмотрим схему самого фундамента

и определим, под какими стенами он необходим. Так же, в этой статье, я расскажу о том, как подготовить участок и правильно разметить все стены, под которые будет заливаться бетон.

О том, какой фундамент для кирпичного дома лучше , мы уже разобрались, и, в нашем случае, выбор пал на ленточный, ну а чтобы не повторяться – сразу приступим к схеме.

Разновидности оснований под перегородки

Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

Готовое основание под несущие и внутренние стены

Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

• расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
• типом грунта строительного участка и его структурой.

Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

№	Тип фундамента	Область применения
1	свайный	подходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
2	столбчатый	применяется под легкие сооружения
3	монолитная плита	плитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
4	ленточный	сооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу

Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

Укладка железобетонных балок в качестве опор

Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

• если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
• когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

• чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
• наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
• глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.

Траншея для фундаментной ленты

Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

Схема фундамента под кирпичный дом

Для того, чтобы определиться со схемой ленточного фундамента, давайте взглянем на схему расположения комнат в доме.

Как мы видим – стен в доме очень много, и заливать монолитную железобетонную ленту под каждую из них – нецелесообразно, так как в этом случае, стоимость фундамента возрастет, как минимум, в два раза.

В большинстве случаев, достаточно устройство фундамента только под несущими и тяжелыми стенами. А тонкие и относительно легкие перегородки можно будет возвести на черновом бетонном (железобетонном) полу.

Несущие и самонесущие стены

Теперь давайте взглянем на схему самого фундамента, а далее я объясню, по какому принципу были выбраны внутренние несущие стены.

Несущие стены №1 и №2

предназначены для того, чтобы более равномерно перенести нагрузку от кровли на фундамент. Дополнительное их предназначение – не дать значительного «провисания» деревянным потолочным балкам, так как между противоположными наружными стенами очень большое расстояние.

Ниже на схеме видно, как будут располагаться потолочные деревянные балки, на которые будет опираться вся крыша.

В связи с этим, эти стены будут, как минимум 20 – 25см толщиной, а это значит они уже будут иметь относительно большой вес. Помимо этого, на них еще будет опираться крыша, а отсутствие фундамента под такими стенами – чревато последствиями.

отделяет гараж, от основного дома. Насколько хорошо бы не отапливался гараж, все равно, в зимний период, это будет самое холодное помещение в доме из-за постоянно открывающихся ворот.

Так вот, в связи с вышесказанным, для удержания тепла в доме, решено было эту стену сделать утолщенной, такую же, как и все наружные стены. Хотя она и будет, практически, самонесущей, все равно будет иметь значительный вес, что подразумевает собой, наличие под ней достаточного фундамента.

Остальные стены, разделяющие комнаты и другие помещения между собой, можно сделать тонкими перегородками, нагрузку от которых без проблем выдержит армированный бетонный пол, залитый по грунту. Другими словами, фундамент под самонесущими тонкими перегородками заливаться не будет.

Толщина фундамента под несущими стенами

В предыдущей статье, в которой мы рассчитывали фундамент под кирпичный дом , я говорил, что вся монолитная железобетонная лента будет толщиной 40 см, несмотря на то, что общая толщина наружных стен будет около 50 см.

Ниже на схеме видно, как будет располагаться стена шириной 50см на цоколе шириной 38 см. (Почему фундамент 40см, а цоколь 38см – читайте в предыдущей статье).

Схема достаточно приблизительная и, соответственно, без соблюдения пропорций. Такие параметры, как толщина песчаной подушки, толщина монолитной железобетонной плиты и т.д. — мы рассмотрим позже, в соответствующих темах.

Так как поверх цоколя сразу будет залит черновой железобетонный пол, «провисания» стены не будет, а для прочности и опоры на грунт, подошва фундамента в 40 см, будет достаточной. Это позволит сэкономить на фундаменте.

Технология строительства основания

Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

• лопат, для копки и выемки грунта;
• уровня;
• рулетки, колышков и веревки;
• лома;
• перфоратора.

Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

• расчищают и подготавливают земельный участок;
• делают разметку;
• роют траншеи, под перегородки включительно;
• насыпают песчаную подушку;
• устанавливают опалубку;
• укладывают на дно гидроизоляцию;
• монтируют арматурный каркас;
• заливают раствор.

После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

Возведение основы внутри дома

Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

Процесс строительства включает такие этапы:

• внутри постройки демонтируют пол;
• отмечают расположение фундаментных траншей;
• выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
• засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
• монтируют щиты;
• укладывают гидроизоляционный материал;
• устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
• выполняют заливку бетоном;
• поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

Фундамент под межкомнатные перегородки

Фундамент для внутренних перегородок

Одним из этапов строительства дома или какой-либо постройки является возведение внутренних перегородок. В зависимости от назначения эти элементы изготовляют из легких строительных материалов, таких как фанера или OSB плита. Но иногда внутреннее пространство требует установки капитальных перегородок. Для их изготовления используют более тяжелые материалы, такие как кирпич или блоки.

Особенности возведения

Строить такие ограждающие конструкции допускается практически из любых материалов. Самонесущие стены — это элементы здания, возводиться которые могут из дерева, кирпича, блоков. В любом случае собираются такие конструкции исключительно на прочных опорах. Заливают их основания одновременно с фундаментом самого здания.

Сопрягают самонесущие стены кирпичные, блочные и т. д. с другими видами ограждающих конструкций исключительно с использованием гибких связей. При применении жестких из-за неодинаковой степени нагруженности элементы здания в последующем могут потрескаться и деформироваться. Соответственно, и проживать в доме станет небезопасно.

Самонесущие стены — это конструкции, которые при кладке из кирпича или блоков по нормативам полагается армировать. Однако укрепляют такие ограждающие части зданий обычно не настолько тщательно, как нагруженные. Пруты при возведении стен этого типа вставляются через большее количество рядов кладки. Арматуру же для таких конструкций по нормативам допускается использовать диаметром 1-2 мм.

Нужно ли делать основание под межкомнатные стены

Срок эксплуатации домов во многом зависит от фундамента. Но качественное прочное основание требует значительных затрат. Поэтому в первую очередь определяют материал для изготовления перегородок. В зависимости от этого делают вывод, нужно ли сооружать фундамент под перегородки:

• ДСП, фанера или гипсокартон относятся к легким материалам. Перегородки из них будут иметь незначительный вес. Следовательно, дополнительное основание под такие стены не требуется.
• Кирпичные и бетонные стены, а также межкомнатные стены из блочных материалов требуют прочного основания. Поэтому возникает необходимость строительства фундамента.

Фундамент для межкомнатных стен

При возведении фундамента для межкомнатных стен следует учитывать некоторые нюансы:

• Качественное основание может получиться только при одновременной заливке фундамента под основные стены и межкомнатные перегородки. Это позволит избежать перекоса стен при сезонных движениях грунта.
• Закладка основания под межкомнатные стены проводится на меньшей глубине, чем основной фундамент. Однако при строительстве дома на песчаном грунте рыть траншею нужно на глубину не менее 50 см.
• На фундамент под перегородки обязательно укладывают слой гидроизоляции. Это замедлит процесс разрушения фундамента при проникновении влаги.

Что собой представляют?

Основной отличительной особенностью самонесущих стен, в сравнении с нагруженными, является то, что они имеют небольшую толщину. Материала при их возведении, соответственно, уходит меньше. Толщина стен этой разновидности, в зависимости от того, из чего они были построены, может колебаться в пределах 50-380 мм.

Вам будет интересно:

При возведении задний, помимо всего прочего, могут собираться и не несущие ограждающие конструкции. Такие стены также не воспринимают нагрузку от находящихся выше элементов дома. По-другому конструкции этого типа называются навесными. Возводятся они всегда в пределах одного этажа. Однако если их высота превышает 6 м, они уже могут считаться самонесущими. Проектирование и расчет их при этом производятся соответствующим образом.

Самонесущие стены — это в основном только наружные ограждающие конструкции. Такие элементы здания просто защищают его внутренние помещения от ветра и осадков, примыкая к основному каркасу. Перекрытия к таким стенам крепятся сбоку на всех этажах по высоте. При строительстве домов могут возводиться как однослойные, так и многослойные самонесущие ограждающие конструкции. Если стены этого типа находятся внутри здания, они выполняют лишь роль перегородок.

Возведение фундамента для межкомнатных стен

Фундамент под тяжелые межкомнатные стены

Качественная основа под внутренние перегородки получается в том случае, если фундамент заливается одновременно под все стены. Однако в некоторых случаях возникает необходимость возводить перегородки в уже построенном доме. Работы по заливке фундамента под внутренние стены в этом случае проводятся в следующем порядке:

1. Внутри дома по всей площади выкапывают яму глубиной до 50 см. Дно ямы засыпают песком и тщательно утрамбовывают.
2. Проводят разметку траншеи. Чтобы перегородки получились ровными и прямыми, нужно провести равномерную закладку фундамента. Поэтому на данном этапе рекомендуется пользоваться строительным уровнем.
3. Теперь можно приступать к выкапыванию траншеи. Грунт следует убирать до твердого слой. Ширина траншеи зависит от материала, выбранного для изготовления перегородок, плюс небольшой запас около 2 см. это позволит предотвратить оседание перегородок, и появление на них трещин.
4. Для большей прочности необходимо связать общий фундамент с основой, предназначенной под межкомнатные стены. Для этого в фундаменте с помощью перфоратора высверливают отверстия. Делают это в тех местах, где траншея соприкасается с бетоном. В полученные отверстия устанавливают прутья арматуры.
5. Готовые траншеи заполняют бетонной смесью.
6. Верхняя часть нового основания тщательно выравнивается и разглаживается. На таком основании можно возводить качественную перегородку.
7. Проводить какие-либо строительные работы на таком основании можно только по истечении 3-4 недель. За это время бетонный раствор полностью застынет, и основание окрепнет.

Фундамент под перегородки можно сделать еще одним способом: заливка основания пола бетонным раствором. Использование такого варианта требует значительных материальных затрат и тщательной подготовки почвы.

1. Для начала снимают верхний слой почвы.
2. В местах, где планируется возведение перегородок, роют траншеи на глубину до 50 см.
3. Всю площадь, включая дно траншеи, тщательно утрамбовывают, обильно смачивая и подсыпая щебень. В траншеи дополнительно укладывают сетку из арматуры.
4. Вся площадь заливается бетонным раствором в один прием. Это обеспечит связь основного фундамента и его ответвлений.

Мелкоштучные стеновые материалы .

Мелкоштучными считаются материалы, которые можно относительно легко укладывать вручную. Как правило вес одного элемента не превышает 20-30 кг. Соответственно элементы стен из более плотных материалов имеют меньшие размеры, чем элементы из менее плотных материалов. К мелкоштучным стеновым материалам относятся:

Натуральный камень

получаемый из горных пород.

Глинобитные и землебитные стены также возводятся с помощью опалубки, но такие стены в последнее время — большая редкость.

Как видим, не смотря на то, что люди уже давно спустились с деревьев, вышли из пещер и выбрались из землянок, материалом для стен все также служит древесина, камни, а иногда и глина. Вот и не верь после этого в генетическую память.

В предыдущей статье, я рассказывал о том, как правильно рассчитать фундамент под кирпичный дом , ну а сегодня мы рассмотрим схему самого фундамента

и определим, под какими стенами он необходим. Так же, в этой статье, я расскажу о том, как подготовить участок и правильно разметить все стены, под которые будет заливаться бетон.

О том, какой фундамент для кирпичного дома лучше , мы уже разобрались, и, в нашем случае, выбор пал на ленточный, ну а чтобы не повторяться – сразу приступим к схеме.

Как сделать фундамент под перегородки в доме по грунту

В этом случае перегородки преимущественно выкладывают из кирпича. Толщина конструкции составляет 12 см. Кирпичное ограждение толщиной 25 см и более стоит воспринимать уже как стену и предусматривать под них полноценные фундаменты.

Существует несколько вариантов устройства фундаментов под перегородки в доме.

Нужно ли заливать фундамент для перегородок

Необходимость основания под внутренние простенки зависит от веса самих перегородок. Кирпичные и газобетонные блочные перегородки нуждаются в ленточном основании, а простенки из ГКЛ, ДСП или фанеры могут обойтись и без опоры.

Строительство фундамента предполагает ряд нюансов:

• Обязательная гидроизоляция. Она продлевает срок службы постройки.
• Более прочным фундамент будет, если он связан с цокольной частью несущих стен. В идеале – это одновременное возведение с несущим основанием.
• Глубина закладки фундамента под межкомнатные перегородки может быть меньше, чем высота погружения несущей конструкции.

В чем отличие

Стены — главная структурная часть здания, но не все они способны выдержать нагрузку, поступающую от перекрытий и крыши. Для этой цели каждая постройка оснащена несущими стенами. Разделить пространство в построенном доме помогают перегородки, которые способны выдержать только нагрузку от собственного веса. Такие стены называются самонесущими. Предназначение каждой не несущей стены — выполнение функции разграничителя пространства при необходимости просто выделить отдельное помещение.

Говоря проще, несущие стены — сооружения, на которое что-то опирается. В каждом здании несущие и ненесущие стены играют важную роль, но если несущая — это надежная опора, качественный каркас постройки, то не несущая- перегородка, которую при желании во время перепланировки можно снести, не причинив ущерба зданию. Все стены подразделяются на несущие, самонесущие и ненесущие. Уже по названию становится понятно, какие из них сооружаются для того, чтобы принять на себя основную нагрузку.

Такая перегородка может быть возведена из:

В качестве самонесущих стен в панельных домах устанавливаю монолитные плиты. Такие ненесущие стены могут быть использованы для создания дополнительного прохода путем вырезания в них проемов и установки дверей.

Правильно распознать, какие стены являются несущими, значит, успешно провести перепланировку, не нарушая строительных норм и правил, не рискуя создать ситуацию, конечным результатом которой станет разрушение постройки. , значит, изменить распределение нагрузки, а это приведет к перекосу здания, обрушению перекрытия и растрескиванию оставшихся капитальных конструкций.

Обеспечивают безопасность не только той квартиры, в которой идет ремонт или намечается перепланировка. От их качества и целостности зависит безопасность жилищ, расположенных на нижних этажах. Основное отличие несущих конструкций от самонесущих — . Знать отличия недостаточно, нужно уметь правильно определить какая стена несущая.

Необходимо точно знать какие стены можно сносить в ходе перепланировки, а какие должны остаться неприкосновенными, при какой толщине допустимо делать в стене проем, а когда такие работы выполнять слишком опасно.

Существуют определенные требования, которые предъявляю к несущим стенам:

1. Прочность и устойчивость.
2. Соответствие всем нормам пожарной безопасности.
3. Высокий уровень тепло-, гидро-, звукоизоляции.

Еще одна особенность несущей стены,благодаря которой отличаются подобные конструкции — равномерное распределение горизонтальной нагрузки, оказываемой плитами перекрытия. Важным критерием прочности, надежности и устойчивости является толщина несущей стены. Это значение установлено для кирпичных, монолитных и панельных внутренних стен.

Строгое соблюдение установленных норм облегчает определение несущей стены в любом здании или помещении.

Укладка арматуры

В качестве арматуры для основания используются железные и стальные элементы. Металлический каркас увеличивает прочность строения.

Армирующие элементы укладывают под будущее основание после таких этапов:

• Составление и утверждение проекта;
• Подготовка территории;
• Разметка;
• Рытье траншей;
• Укладка «подушки»;
• Укладка гидроизоляции;
• Монтаж опалубки.

На дно траншеи насыпают слой песка около 15 см, устанавливают съемную или несъемную опалубку. Последняя отличается тем, что кроме основной несущей функции является дополнительным утеплением основания.

Затем производится укладка арматуры. Армирующие элементы должны прочно держаться в подготовленной траншее и быть связанными между собой. Если внутренний фундамент устанавливается после возведения внешних стен, арматура крепится к цоколю несущих стен анкерными болтами.

Что такое фундамент

Фундамент — подземная или подводная часть сооружения, которая передаёт его грунтовому основанию статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и дополнительные динамические нагрузки, создаваемые ветром либо движением воды, людей, оборудования или транспорта. Правильно спроектированный фундамент передаёт все нагрузки грунту таким образом, что исключается возможность недопустимой осадки и разрушения сооружения.

Энциклопедия Колльера

https://dic.academic.ru

Технология заливки

Слой гравия с песком – это своеобразная подушка, на которую укладывается бетонный раствор. Поверх нее укладывается слой гидроизоляции на примере полиэтилена или рубероида для продления срока службы конструкции.

Не стоит заготавливать сразу большое количество цемента, так как он быстро застывает.

Заливку производят в несколько этапов:

• В подготовленную траншею с подушкой, арматурой и опалубкой заливают слой бетона (30-50 см).
• Утрамбовывают материал ручной трамбовкой, чтобы вышли пузырьки воздуха, которые делают основу менее прочной.
• Дают слою схватиться (1-2 дня) и продолжают работу.

По такой технологии фундамент заливается до необходимой высоты.

Строительство внутри дома

Такой фундамент отличается сложностью подготовительных работ. Если в давно эксплуатируемом доме понадобилось отделить комнату, потребуется срывать полы, перекладывать лаги и весь подпольный пирог, чтобы подготовить пространство. Лучше обойтись перегородкой из более легких материалов, например – гипсокартона.

Для достойной звукоизоляции вовнутрь конструкции прокладывается утеплитель, и каркас крепится со специальной подложкой.

Если построена только «коробка», внутри дома грунт, возможен такой алгоритм работ:

• Разметка;
• Копка траншей;
• Подготовка песчаной подушки;
• Монтаж гидроизоляции;
• Установка опалубки;
• Монтаж и связка арматуры;
• Заливка и выравнивание.

В случае наличия подвала в доме, задача несколько упрощается.

Укладка гидроизоляции

Чтобы грунтовые воды не имели доступа к опорной системе строения и не могли нанести вреда конструкции, используется гидроизоляция. Для этого потребуется любой жидкий или рулонный материал (мастика, рубероид, смола, полиэтилен, гидроизол и т. д.).

Обычно удобнее использовать рулонные материалы, но иногда – напротив, жидкие.

• Вырезаем кусок материала, в соответствии с длиной основания и в два раза превышающий его ширину.
• Складываем материал пополам вдоль.
• Укладываем подготовленную подложку сверху на несущую конструкцию, приклеиваем битумом или смолой.

В наружной гидроизоляции цокольная часть внутреннего фундамента не нуждается.

Перегородки сверху на гидроизоляцию можно устанавливать уже после набора основой достаточной прочности. Обычно на это уходит от 25 до 35 дней.

Подготовка участка и разметка фундамента

Главным Вашим врагом в процессе разметки фундамента является трава и неровности грунта, из-за которых происходит большая часть ошибок в замерах. Поэтому, перед разметкой, будущий строительный участок был очищен от высокой растительности (травы, кустарников и т.д.). В большинстве случаев, для очистки и подготовки участка достаточно использовать триммер (бензо- или электрокоса).

Выравнивать ничего не пришлось, так как строительная площадка и так оказалась, более или менее ровной.

Конечно, на очистку было потрачено какое-то время и силы, но это позволило более точно разметить фундамент и в последствии значительно облегчило и ускорило работу.

Стоит добавить, что в нашем регионе следят за чистотой участков, а заброшенные и заросшие предполагают значительный штраф собственнику.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины. Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют. При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

1. заливка монолитного фундамента;
2. укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
3. заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
4. возведение стен, перекрытий и кровли здания;
5. кладка перегородок.

Выемка грунта

Выкопать траншеи легче всего экскаватором, но если такой возможности нет, придется использовать лопаты. В процессе копки нельзя выходить за пределы разметки, при этом стенки траншеи следует постоянно ровнять по вертикали.

Очень важно, чтобы глубина по всему периметру была одинаковой, а дно максимально плоским.

Если почва слишком плотная и поддается с трудом, достаточно углубиться на 40-50 см. После этого по углам траншей и через каждые 2 м на прямых отрезках бурят отверстия под опорные столбы.

Этот способ позволяет изготовить надежный прочный фундамент с меньшими затратами, ведь пробурить ямы даже в плотном грунте гораздо легче, чем копать траншею. К тому же, потребуется меньше бетона и арматуры для каркаса. Глубина отверстий под столбы должна быть на 15-20 см больше уровня промерзания, что составляет примерно 1,2-1,5 с учетом глубины траншеи.

Балки-ригеля с опиранием на наружные стены

Этот вариант можно назвать более подходящим для непрофессионалов. Возможностей нарушить технологию здесь меньше. Роль фундамента под межкомнатные перегородки в этом случае играют железобетонные балки, перекинутые между стенами здания.

Сечение и армирование

Сечение такой балки принимается 350х500 мм при длине не более 6 м. При этом 350 мм — это ширина элемента, а 500 мм — высота. Если пролет составляет 2-3 м, сечение балки можно уменьшить до 200х300 мм (больший размер — высота). Путать местами ширину и высоту запрещается. При неправильной установке ригеля, его несущая способность существенно снижается.

Если пролет составляет более 6 м, потребуется устройство промежуточных опор. Для этого изготавливают столбчатые фундаменты из монолитного бетона или фундаментных блоков заводского изготовления.

Усиление балок выполняют с помощью стальной арматуры класса А400 или А500С. В качестве рабочего продольного армирования четыре стержня диаметром 10-12 мм. Для совместной работы стержней устанавливают хомуты из арматуры диаметром 8 мм. Шаг хомутов принимают в среднем 200 мм. При армировании важно соблюдать защитный слой бетона — 40 мм.

Опирание

Балки должны опираться на стены не менее чем на 200 мм. Для этого при возведении цоколя предусматривают специальные ниши. Если фундаменты уже завершены, ниши для установки ригелей делают перфоратором.

Нишу проектируют так, чтобы верх балки располагался на 10-15 см ниже отметки чистого пола. Под опирание балки укладывают гидроизоляционный материал. Особенно это актуально при контакте разных по свойствам материалов. Например, если цоколь выложен из кирпича. В качестве гидроизоляции используют рулонные типы: рубероид, линокром, гидроизол и т.п. Между бетонной балкой и кирпичной перегородкой также нужна гидроизоляция.

Важно! При использовании указанного метода важно не забывать о морозном пучении грунта. Это явление возникает при одновременном действии на почву холода и влаги. Основание увеличивается в объеме и старается приподнять здание.

Предотвращение повреждений

Борьба с морозным пучением актуальна для владельцев участков с залеганием глины, суглинка или супесей. Верный способ избежать действия морозного пучения на фундаменты перегородок — предотвратить контакт балок с землей. Сделать это легко, нужно лишь приподнять ригеля над поверхностью.

Рекомендуемая ширина зазора составляет 10% от глубины промерзания грунта, но не менее 100-150 мм. Глубину промерзания высчитывают по формулам из СП 131.13330.2012. Чтобы упростить расчеты, можно воспользоваться специальными картами и таблицами, в которых приведены значения для разных городов.

Между ригелем и землей можно уложить слой пенопласта низкой плотности. Этот материал при повышении давления со стороны грунта станет демпфирующим слоем и предотвратит повреждения балок и перегородок.

Основная проблема, которая возникает при возведении опорных конструкций здания — деформации грунтов. Она не так остро стоит при строительстве на крупных песках или крупнообломочной почве, но важно помнить, что надежное основание под перегородки в подвале или на первом этаже — залог отсутствия трещин и неприятностей. На втором и последующих этажах такие конструкции устанавливают прямо на перекрытия.

Стеновые материалы :

Строительные материалы, используемые для возведения стен, можно классифицировать по различным признакам: по происхождению, по способу производства, по прочности, по весу, по теплопроводности, по размеру, по простоте и быстроте монтажа, по доступности, по эстетичности, по экологичности, по цене и т.п. Каждый из вышеперечисленных признаков безусловно важен, поэтому выбрать наиболее подходящий вариант при строительстве своего дома не так уж и просто. Одной из наиболее показательных мне представляется классификация стеновых материалов по размерам и по весу, так как большинство стройплощадок частных домов объединяет низкий уровень механизации, подразумевающий, что большинство грузов поднимаются вручную. Далее материалы для стен рассматриваются именно с этой позиции, при этом попутно даются краткие характеристики материалов по другим указанным признакам.

По размеру стеновые материалы делятся на:

Как сделать фундамент под внутренние перегородки дома

Фундамент под перегородки внутри дома создают, как правило, на этапе возведения основания. Но бывают случаи, когда необходимо выполнить перепланировку и перенести межкомнатные стены. В зависимости от используемого материала внутренние перегородки могут получиться тяжелыми (например, кирпичные, блочные) или легкими (из гипсокартона, дерева, ОСП, фанеры). Под капитальные стенки делают более основательную опору, способную выдержать нагрузку, чтобы они не деформировались или не треснули. При этом под конструкции с незначительным весом фундамент не делают.

Расчет

Перед началом возведения любого дома, конечно же, составляется в том числе и его подробный проект. При этом выполняется и такая операция, как расчет стен самонесущих, не несущих и нагруженных на предмет устойчивости. Для кирпичных конструкций, к примеру, такие вычисления производятся с учетом данных нескольких таблиц из п.п 6.16-6.20 СНиП II-22-81. В любом случае при расчете устойчивости самонесущей стены определяется соответствие отношения ее толщины к высоте при заданной геометрии нормативным величинам.

Разновидности оснований под перегородки

Основание под внутренние перегородки часто создают одновременно с опорой для несущих стен. Но случается, что их вместе нельзя построить, например, из-за отсутствия окончательного плана комнат. Также нередко требуется выполнить перепланировку комнат в доме. Тогда приходится создавать фундамент для внутренних стен.

Готовое основание под несущие и внутренние стены

Для частного дома можно сделать фундамент различных типов. Выбор при этом определяется следующими основными факторами:

• расчетной нагрузкой на опорную конструкцию;
• типом грунта строительного участка и его структурой.

Наиболее распространенные разновидности оснований представлены в таблице ниже с особенностями их применения.

№	Тип фундамента	Область применения
1	свайный	подходит для строительства на нем сравнительно нетяжелых жилых помещений на мерзлых или сильно увлажненных либо со слабой несущей способностью почвах, а также при близком расположении к поверхности горизонта подземных вод
2	столбчатый	применяется под легкие сооружения
3	монолитная плита	плитное основание практически целесообразно использовать, если требуется возвести тяжелое, капитальное здание, особенно когда грунт стройплощадки обладает слабой несущей способностью
4	ленточный	сооружают при большой площади возводимой постройки, а также большой нагрузке на основу

Свайные и столбчатые опоры используются под строения из нетяжелых материалов, например, из пеноблока, газобетона или каркасные конструкции. Стоят такие основания относительно недорого и воздвигаются быстрее плитных и ленточных аналогов. Но столбчатые опоры не применяются, когда рельеф застраиваемого участка с неровностями либо уклоном, а грунт подвержен в сильной степени вспучиванию либо подвижный.

Монолитная плита обеспечивает равномерное распределение веса постройки по всей площади опорной конструкции. Она может сооружаться на любых грунтах, а на ней воздвигают самые разнообразные строения. Плита является готовой основой для внутренних перегородок. Ничего укреплять не требуется. Нужно только правильно выполнить установку новых стен. Но высокая стоимость монолитной плиты ограничивает ее применение только сложными строительными условиями.

Фундаментная лента является оптимальным вариантом по соотношению затрат к надежности конструкции. Это делает ее востребованной и распространенной при строительстве жилья, а также хозяйственных сооружений. В каждом случае нужно выполнить предварительный расчет основания, чтобы построить его качественно.

Определение

Узнав, что такое несущая стена, можно понять насколько важным является сооружение данной конструкции в строгом соответствии со всеми существующими нормами и правилами. Такие стены — естественное продолжение самого здания, началом которого является фундамент. Чтобы избежать больших сложностей и неприятностей в процессе осуществления перепланировки нужно знать, как определить несущую стену в квартире. В большинстве случаев достаточно внимательно изучить техническую документацию и определить расположение несущих стен на плане здания. Однако случается так, что плана нет и приходится самостоятельно устанавливать качество и предназначение возведенных конструкций.

Особенность возведения панельных зданий заключается в том, что в монолитном доме в качестве опорной конструкции используются железо-бетонные панели. Их толщина составляет от 100 до 200 мм. В роли межкомнатных перегородок выступают конструкции из гипсобетонных панелей, а их толщина не превышает 80-100 мм. Таким образом, измерив толщину стены можно распознавать несущую стену, сносить которую в таком здании категорически запрещается. Несоблюдение установленных правил приведет к неизбежному прогибу и обрушению перекрытия.

Одним из важнейших показателей является толщина несущих стен в кирпичных домах. Чтобы отличить несущую стену нужно знать ее толщину, но лучше иметь план постройки, на котором отмечены все несущие конструкции. Самонесущие стены в квартире, как правило, значительно тоньше капитальных сооружений. Толщина стен, воспринимающих нагрузку от собственного веса варьируется от 5 см до 400 мм. Такая перегородка может быть возведена из гипсокартона, но чаще это стена, возведенная из кирпича (кладка в полкирпича).

Опытный мастер подскажет как узнать несущая стена или нет в кирпичном доме, но понять это поможет и размер конструкции. Особенность его заключается в том, что толщина кирпичной стены кратна данному параметру кирпича, плюс толщина сцепляющего слоя и отделочного материала. Таким образом, можно выяснить, какая именно стена находится перед строителями. Толщина перегородки не превышает 380 мм, а для несущей стены данный размер является минимальным. Наибольшая толщина несущей стены в кирпичном доме достигает 640 мм. Особенность данного сооружения заключается в том, что в таких стенах можно делать проем. Это обосновано возможностью обеспечить дополнительное укрепление для поддержания равномерного распределения горизонтальной нагрузки.

Различить, какие стены можно сносить, а какие категорически запрещено, помогут их параметры:

• от 80 до 380 мм — межкомнатная перегородка, которую можно при необходимости снести;
• от 380 до 510 мм — внутренняя несущая стена, подлежащая сносу при условии качественного укрепления;
• от 510 до 640 мм — наружная несущая стена.

Кирпичные дома или строились по конструктивному плану, отличительной чертой которого является наличие 3 продольных несущих стен (на плане зеленый цвет) и поперечных стен, названных диафрагмами жесткости (выделены голубым).

Владельцы квартир, окна которых выходили на торцевую сторону дома, имели возможность соорудить пристройку или даже сделать дополнительное окно. Получить более подробные ответы на все существующие вопросы можно, посмотрев видео.

Приступая к выполнению работ по перепланировке жилья, нужно внимательно изучить план квартиры, на котором указаны размеры и предназначение стен, если возможности ознакомиться с документацией нет, то не стоит принимать ответственных решений, не измерив толщину стен.

При строительстве любого здания используются различные типы стен, каждая из которых играет свою важную роль в строительстве.

Что такое самонесущие стены? Чем их конструкция отличаются от несущих и не несущих стен, об этом всем сегодня в нашей статье.

Необходимость фундамента под межкомнатными стенами

Продолжительность эксплуатации определяется в значительной степени надежностью фундаментной конструкции. Время строительства и расходы во многом определяются используемым материалом.

Укладка железобетонных балок в качестве опор

Нужен ли фундамент под межкомнатные стены, зависит от их веса:

• если планируется возведение кирпичной кладки или строительство из различных блоков, то понадобится сделать прочную основу;
• когда делают перегородки из легких материалов (гипсокартона, фанеры, ОСП, ДСП), тогда создание для них опорной конструкции не требуется.

Возведение основания следует выполнять, учитывая ряд нюансов:

• чтобы продлить срок службы создаваемой конструкции, выполняют ее гидроизоляцию;
• наиболее прочная основа для межкомнатных перегородок получается, когда ее надежно соединяют с фундаментом под несущими стенами: оптимальный вариант – это одновременное сооружение опорных конструкций;
• глубина закладывания может быть меньше, чем у основного фундамента.

Траншея для фундаментной ленты

Перед строительством рассчитывают вес создаваемой перегородки, чтобы определиться с параметрами основания. Определение габаритов дает возможность высчитать необходимое количество стройматериалов.

Связка фундаментной конструкции в одно целое придаст максимальную надежность и прочность. На песчаных типах грунта глубина закладывания составляет от 0,5 м. Чем шире перегородка, тем больше должен быть аналогичный параметр опоры. Количество строительного материала можно как рассчитать самостоятельно, так и с помощью специального калькулятора в интернете.

Несущие перегородки из газобетона

Несущие газобетонные перегородки возводятся так же, как и обычные несущие стены. То есть, под них обязательно нужно делать фундамент, вернее, фундамент изначально должен быть продуман под несущие перегородки. Толщина несущих перегородок должна быть определена по проекту, это минимум 200 мм.

Также для перегородок можно использовать газобетон высокой плотности, к примеру D600, ведь он выдерживает большие нагрузки, а теплопроводность внутреней стены роли не играет. Плюс к этому, в стене высокой плотности будут надежнее держаться крепежи.

Армирование несущей перегородки должно быть двумя прутками арматуры, с обязательными загибами на углах. Диаметр арматуры – 8 мм, нахлест прутков – минимум 250 мм.

Технология строительства основания

Фундамент под межкомнатные перегородки можно как сделать сразу, возводя основание, так и в процессе проведения внутренней перестройки жилья. Строительство потребует наличия таких инструментов:

• лопат, для копки и выемки грунта;
• уровня;
• рулетки, колышков и веревки;
• лома;
• перфоратора.

Выбранный для строительства материал приобретают после того, как посчитают нужное его количество. Если планируется заливка бетоном, то понадобится:

Можно использовать готовый бетон марки, начиная с М300. Если строительство перегородок выполнять непосредственно при возведении основания, то использование техники ускорит рабочий процесс. Строительство ленточного монолитного фундамента происходит по следующему алгоритму:

• расчищают и подготавливают земельный участок;
• делают разметку;
• роют траншеи, под перегородки включительно;
• насыпают песчаную подушку;
• устанавливают опалубку;
• укладывают на дно гидроизоляцию;
• монтируют арматурный каркас;
• заливают раствор.

После застывания бетона щиты снимают. К дальнейшему строительству приступают после набора монолитом требуемой прочности (примерно через месяц). Цоколь должен возвышаться над поверхностью земли минимум на 0,5 м.

Одновременное возведение всего фундамента – это оптимальный вариант, когда все делается по порядку. При необходимости перепланировки основу делать менее удобно, потому что понадобится разбирать пол, выносить грунт.

Строительство фундамента для разных типов домов

Понятно, что дома бывают самые разные по размерам и этажности. Но всё же и размеры, и этажность диктуются материалом, из которого выстроен дом.

Фундамент для дома из бруса или бревна

Эти дома очень экологичны, не очень тяжелы, могут быть одно- и двухэтажными, иметь чердак или мансарду. Но это всё же солидный дом, нуждающийся в солидном фундаменте. Кроме того, и брус, и бревно очень гигроскопичны и подвержены гниению. Поэтому к гидроизоляции фундаментов для этих домов особенно высокие требования. Для таких домов годятся практически все мало- и глубоко заглублённые фундаменты:

• монолитная плита;
• монолитная лента;
• сборная лента — из обычных небольших бетонных или газобетонных блоков, из бетонных блоков ФБС и ФЛ, кирпичная, каменная;
• свайный из труб или винтовых свай и даже из брёвен.

Свайный фундамент из труб годится условно. Его устойчивость к нагрузке невысока, поэтому понадобится провести тщательный расчёт такого фундамента. Фундамент из бетонных блоков ФБС и ФЛ для деревянного дома избыточен. Свайный фундамент из бревна хорош, но недолговечен.

Фотогалерея: дома из бревна и бруса и их фундаменты

Для бревенчатой избы вполне достаточно фундамента на сборной ленте из блоков

На песчаных грунтах с низким уровнем залегания грунтовых вод под бревенчатый сруб можно заложить мелкозаглублённый ленточный фундамент

Небольшие и относительно лёгкие дома часто ставятся на простой фундамент из бетонных блоков

Деревянные столбы нужно очень хорошо обработать антисептическими составами перед погружением в землю

Свайно-винтовой фундамент можно соорудить за несколько дней усилиями двух-трёх человек

Если стоит задача строительства массивного дома на слабом грунте, выбор можно сделать в пользу буронабивного фундамента

Видео: строительство ленточного фундамента для лёгкого деревянного дома

Фундамент для дома из газобетонных, керамзитобетонных и шлакоблоков или кирпича

Это самая тяжёлая и самая капитальная разновидность домов. Фундамент для такого дома должен быть значительно заглублён и тщательно рассчитан по нагрузке — особенно если дом не одноэтажный. Для таких домов годятся такие фундаменты:

• монолитная плита достаточной толщины с хорошим армированием;
• ленточный монолитный с хорошим армированием;
• ленточный сборный — из обычных небольших бетонных или газобетонных блоков, из бетонных блоков ФБС и ФЛ, кирпичный, каменный, все — с армирующими бетонными поясами и хорошим армированием кладки;
• свайный из винтовых свай с крепким металлическим или бетонным ростверком, рассчитанным на большие нагрузки.

Кирпичный фундамент всё же больше подходит для кирпичного здания, а для домов из блоков лучше выбрать любой другой из перечисленных вариантов.

Фотогалерея: дома из блоков и кирпича и их фундаменты

Дом из красного кирпича можно построить на ленте из тяжёлых бетонных блоков

Силикатный кирпич для строительства фундамента использовать нельзя, поэтому основание для этого дома выполняется из красного полнотелого материала

Под тяжёлый дом из пеноблоков лучше всего подойдёт плитный фундамент

Вес дома из газобетонных блоков нужно равномерно перераспределить на блочный ленточный фундамент из больших и тяжёлых элементов

Монолитная лента образует прочное и идеально ровное основание, на котором можно возводить каркас кирпичного дома

Фундамент для каркасного дома

Каркасный дом — это сооружение, в основе конструкции которого находится несущий каркас, представляющий собой стоечно-балочную систему. Каркас, как правило, сделан из бруса (иногда из металлического профиля), а стены — из так называемого сэндвича: внешнее покрытие, внутреннее покрытие, между ними — теплоизолятор (минеральная, базальтовая или иного вида вата). Каркасные дома получили огромную популярность из-за лёгкости и скорости возведения и предельной дешевизны постройки. Каркасный дом очень лёгок, представляет собой жёсткую конструкцию, поэтому легко выдерживает небольшие деформации грунта. Для него подходят практически все виды фундаментов, в том числе и незаглублённые:

• монолитная плита;
• ленточный монолитный;
• ленточный сборный — из обычных небольших бетонных или газобетонных блоков, кирпичный, из бутового камня;
• столбчатый монолитный;
• столбчатый блочный;
• свайный из винтовых свай;
• фундаменты из бочек, полиэтиленовых и асбоцементных труб и даже покрышек.

Надо всё же помнить, что фундаменты из бочек, полиэтиленовых и асбоцементных труб и покрышек не очень надёжны, и применять их стоит только для очень небольших каркасных домов.

Фотогалерея: каркасные дома и их фундаменты

Небольшие каркасные дома в целях экономии часто ставят на незаглублённые столбчатые фундаменты из блоков

Под большие каркасные дома, рассчитанные на постоянное проживание, стараются устраивать капитальные фундаменты, например, монолитные плиты

Если состояние грунта позволяет, для двухэтажного каркасного дома можно ограничится ленточным фундаментом

Свайно-винтовой фундамент можно сооружать в любое время года

При устройстве ленточного фундамента из пеноблоков нужно тщательно рассчитать действующие на него нагрузки

Видео: строительство фундамента для каркасного дома

Возведение основы внутри дома

Когда перегородки делают из тяжелых материалов (кирпича, шлакоблоков), тогда фундамент обязателен.

Опалубка с арматурным каркасом для заливки ленты

Процесс строительства включает такие этапы:

• внутри постройки демонтируют пол;
• отмечают расположение фундаментных траншей;
• выкапывают углубления требуемой глубины (приблизительно 0,5 м) и ширины;
• засыпают дно песчаной подушкой толщиной около 10 см;
• монтируют щиты;
• укладывают гидроизоляционный материал;
• устанавливают внутрь арматурный каркас, связывая его, например, анкерами с основным фундаментом;
• выполняют заливку бетоном;
• поверхность монолита выравнивают, проверяя уровнем.

После набора прочности опорной конструкцией приступают к возведению перегородок. Ширина ленты определяется габаритами используемого материала. Она должна превышать примерно на 5 см с каждой стороны толщину межкомнатных стен.

Легкие перегородки устанавливают даже непосредственно на пол, надежно скрепляя их с ним, потолком и сопрягаемыми стенами. Это делается с помощью создания углублений, применения анкеров или арматуры.

После демонтажа пола можно залить монолитную плиту, а уже на ней после возвести перегородки.

Весь процесс строительства фундамента под межкомнатные перегородки своими руками показан в видеоролике ниже.

Строительство фундаментной конструкции, предназначенной для опирания межкомнатных перегородок, при перепланировках необходимо, если планируется использовать тяжелый материал. Простейший вариант – это использование технологии аналогичной возведению ленточного основания. При этом кроме бетона можно использовать различные блоки. Важен правильный расчет, чтобы опора выдержала нагрузку, а перегородка не деформировалась.

Мелкоштучные стеновые материалы .

Мелкоштучными считаются материалы, которые можно относительно легко укладывать вручную. Как правило вес одного элемента не превышает 20-30 кг. Соответственно элементы стен из более плотных материалов имеют меньшие размеры, чем элементы из менее плотных материалов. К мелкоштучным стеновым материалам относятся:

Натуральный камень

получаемый из горных пород.

Глинобитные и землебитные стены также возводятся с помощью опалубки, но такие стены в последнее время — большая редкость.

Как видим, не смотря на то, что люди уже давно спустились с деревьев, вышли из пещер и выбрались из землянок, материалом для стен все также служит древесина, камни, а иногда и глина. Вот и не верь после этого в генетическую память…

• Вопрос 13. Стены и кровля одноэтажных промзданий. Фонари верхнего света. Примыкание кровель к стене и парапету. Устройство водостоков.
• Вопрос 7. Несущие каменные стены, в том числе облегченные. Стены из мелких и крупных блоков, панельные стены
• МАТЬ ТЕРЕЗА ЛЕЖАЛА НА ПОСТАМЕНТЕ В ЦЕНТРЕ СВЕТЛОЙ КОМНАТЫ. МОРТЕНСОН ОСТОРОЖНО ОТОДВИНУЛ ДРУГИЕ БУКЕТЫ, ОСВОБОЖДАЯ МЕСТО ДЛЯ СВОИХ ЦВЕТОВ, И СЕЛ У СТЕНЫ.

Стенами называют конструктивные элементы зданий, служащие для отделения помещения от внешнего пространства (наружные стены) или одного помещения от другого (внутренние стены).

По характеру работы стены делят на: несущие, самонесущие и навесные

Несущие стены

воспринимают нагрузку от собственного веса и других конструкций и передают ее на фундаменты.

Самонесущие стены

несут нагрузку только от собственного веса по всей своей высоте и передают ее на фундаменты.

Навесные стены

стены являются ограждениями, опирающимися на каждом этаже на другие элементы здания (каркаса) и воспринимают только собственную массу в пределах одного этажа.

К стенам предъявляются следующие требования: они должны иметь достаточную прочность и устойчивость, обладать неодходимыми тепло- и звукоизолирующими свойствами, быть огнестойкими, долговечными и экономичными. Требования по звукоизоляции предъявляются, главным образом, к стенам жилых зданий.

Оптимальная толщина стены должна быть не менее предела, определяемого статическим и теплотехническим расчетами.

С января 1997 года вступили в силу Изменения к СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника»: требуемое сопротивление теплопередаче для жилых помещений увеличено вдвое, а с 2000 года оно увеличено в 3,45 раза. Если следовать букве закона, то стены из кирпича должны возводиться толщиной в 1,5 метра, поэтому целесообразно использовать комбинированные конструкции наружных стен: несущая часть стены, минимальной толщины, плюс эффективный утеплитель и декоративная отделка.

По виду материала стены могут быть каменными, деревянными, а также комбинированными (типа «сэндвич»). Каменные стены по конструкции и способу возведения подразделяются на стены из кладки, монолитные и крупнопанельные. Комбинированные стены – различные панельно-каркасные дома.

Кладка – это конструкция, выполненная из отдельных стеновых камней, швы между которыми заполняются кладочными растворами. Для создания прочной монолитной системы ряды кладки делаются с несовпадением вертикальных швов, то есть с их перевязкой.

Монолитная стена.

Конструкция стены состоит из арматурного каркаса и бетона. Чтобы залить бетон необходимо выставить опалубку. Опалубка может быть съемной и несъемной.

Панельно-каркасные

дома. Панельные дома как правило изготавливают на заводах и собирают на участке заказчика. Материалы панели: сердцевина утеплитель (пенополистирол или минеральная вата), «одетый» с обеих сторон листами СМЛ или OSB.

Каркасные дома

. Такие дома имеют множество вариантов (изготовленные на заводе или возводимые на участке).

Несущие стены возводят в зданиях бескаркасных и с неполным каркасом. Их выполняют из кирпича, мелких и крупных блоков. Выполняя одновременно несущую и ограждающую функции, такие стены воспринимают нагрузку от кровли, перекрытий, ветровые усилия и иногда нагрузки от подъемно-транспортного оборудования. Несущие стены опирают на фундаменты. Самонесущие стены

несут собственную массу в пределах всей высоты здания и передают ее на фундаментные балки. Ветровые нагрузки, воздействующие на стены, воспринимает каркас здания или фахверк. Стеновое заполнение связывают с каркасом гибкими или скользящими анкерами, не препятствующими осадке стен. Высоту самонесуших стен ограничивают в зависимости от прочности материала и толщины стены, шага пристенных колонн, величины ветровой нагрузки и т.д. Самонесущие стены выполняют из кирпича, блоков или панелей. Ненесущие (навесные) стены выполняют в основном ограждающие функции. Их масса полностью передается на колонны каркаса и фахверка за исключением нижнего подоконного яруса, опирающегося на фундаментные балки. Колонны воспринимают массу ненесущих стен через обвязочные балки, ригели фахверка или опорные стальные столики.

Легкие навесные стены

, не являясь несущей конструкцией, имеют одно назначение — ограждать помещения от атмосферных воздействий. Применение эффективных утеплителей и тонких листовых облицовок позволяет при малой массе навесных стен обеспечивать их высокие теплозащитные свойства, а изготовление их без мокрых процессов обусловливает удовлетворительный влажностный режим помещений с первых дней эксплуатации зданий.

Навесные стены из каркасных панелей высотой в два этажа использованы в здании Института научно-технической информации в Киеве. Каркас панелей, имеющих размеры 2,8X7,2 м, выполнен из алюминиевых прессованных профилей, остекление изстеклопакетов. Глухие участки панелей облицованы с внешней стороны стемалитом, с внутренней — древесностружечной плитой. В качестве утеплителя применены полужесткие минераловатные плиты. Стыки между панелями заполнены минеральной ватой и закрыты алюминиевыми защитно-декоративными элементами.

Толщина стен с утеплителем из пеностекла, полужестких минераловатных плит, фенольно-резольного пенопласта ФРП-1 составляет примерно 100-120 мм, что позволяет уменьшить кубатуру здания (без изменения площади помещений) и соответственно расход материалов. При прочих равных условиях это способствует снижению стоимости 1 м 2 зданий.

В зданиях, возведенных на Крайнем Севере, в основном применяются легкие панели, состоящие из двух наружных алюминиевых листов толщиной 0,8-1,5 мм, между которыми находится утеплитель (полистирольные пенопласты ПСБ, ПСБ-С фенольные ФРП-1, виларес-5 или полиуретановые ППУ-ЭС, ППУ-308, плотностью 35- 80 кг/м 3); такие панели в большинстве случаев имеют обрамляющие ребра. В условиях Крайнего Севера применение легких панелей резко сокращает их толщину-до 150 мм, а значит, и массу (для сравнения: толщина легкобетонных стен достигает 600 мм, кирпичных — 770 мм)

Стеновые панели размерами 1,3×3,5 м и 1,3×4,5 м с облицовками из алюминиевого листа толщиной 1,5 мм, с обрамляющими ребрами, воспринимающими поперечные нагрузки, из бакелизированной фанеры толщиной 10 мм и утеплителем из пенополиуретана использованы в одноэтажных жилых домах на Севере.

В предыдущей статье, я рассказывал о том, как правильно рассчитать фундамент под кирпичный дом , ну а сегодня мы рассмотрим схему самого фундамента

и определим, под какими стенами он необходим. Так же, в этой статье, я расскажу о том, как подготовить участок и правильно разметить все стены, под которые будет заливаться бетон.

О том, какой фундамент для кирпичного дома лучше , мы уже разобрались, и, в нашем случае, выбор пал на ленточный, ну а чтобы не повторяться – сразу приступим к схеме.

Фундамент под межкомнатные перегородки

Фундамент для внутренних перегородок

Одним из этапов строительства дома или какой-либо постройки является возведение внутренних перегородок. В зависимости от назначения эти элементы изготовляют из легких строительных материалов, таких как фанера или OSB плита. Но иногда внутреннее пространство требует установки капитальных перегородок. Для их изготовления используют более тяжелые материалы, такие как кирпич или блоки.

Перегородки из газобетона цена за работу

Стоимость кладки перегородок начинается от 400 р за квадратный метр. Но если объем работ большой, и к примеру, нужно возвести несколько перегородок в одном здании, то строители могут сделать скидку. Дело в том, что большой объем работ более выгоден строителям, так как им не нужно по несколько раз возить инструменты и материалы на разные объекты, и таким образом они экономят свое время, а время – это деньги.

Нужно ли делать основание под межкомнатные стены

Срок эксплуатации домов во многом зависит от фундамента. Но качественное прочное основание требует значительных затрат. Поэтому в первую очередь определяют материал для изготовления перегородок. В зависимости от этого делают вывод, нужно ли сооружать фундамент под перегородки:

• ДСП, фанера или гипсокартон относятся к легким материалам. Перегородки из них будут иметь незначительный вес. Следовательно, дополнительное основание под такие стены не требуется.
• Кирпичные и бетонные стены, а также межкомнатные стены из блочных материалов требуют прочного основания. Поэтому возникает необходимость строительства фундамента.

Фундамент для межкомнатных стен

При возведении фундамента для межкомнатных стен следует учитывать некоторые нюансы:

• Качественное основание может получиться только при одновременной заливке фундамента под основные стены и межкомнатные перегородки. Это позволит избежать перекоса стен при сезонных движениях грунта.
• Закладка основания под межкомнатные стены проводится на меньшей глубине, чем основной фундамент. Однако при строительстве дома на песчаном грунте рыть траншею нужно на глубину не менее 50 см.
• На фундамент под перегородки обязательно укладывают слой гидроизоляции. Это замедлит процесс разрушения фундамента при проникновении влаги.

Материалы для многоэтажных зданий

При строительстве высотных домов самонесущие наружные стены могут возводиться из:

• керамического кирпича пустотного, пористого, полнотелого;
• силикатного кирпича.

При возведении зданий не слишком большой этажности иногда применяются также блоки:

• арболитовые;
• керамические;
• из пено- или газобетона;
• керамзитобетонные и любые другие крупноформатные.

Особенностью таких материалов в сравнении, к примеру, с тем же кирпичом, является относительно невысокая степень прочности. Поэтому использовать их нормативы допускают в зависимости от разновидности при возведении домов высотой не более 3-5 этажей.

В архитектуре несущая, самонесущая или несомая конструкция — это очень важный критерий. Так как они резко отличаются своими функциями. Стены — это конструктивный элемент зданий и сооружений, который имеет отличия в технических показателях и в внешних архитектурных формах. В этой статье мы расскажем, самонесущие стены — что это и для чего они возводятся.

• Самонесущие стены — что это? Это конструкции небольшой толщины, которые проектируются как наружные ограждающие конструкции здания (сооружения) способные защитить объект от ветровых и снеговых нагрузок.

Материала при их возведении, требуется немного, но толщина является величиной расчетной и определяется показателем устойчивости в соответствии отношения толщины к высоте при заданной геометрии нормативным величинам. В среднем, толщина может колебаться от 50 до 300 мм. Таким образом, можно определить самонесущие стены — что это экономичные конструкции.

Расчет самонесущих стен на предмет устойчивости, в проекте так же важен, как не несущих и нагруженных конструкций. При этом учитывается материал, из которого стены, производятся. Для кирпичных самонесущих стен, данные вычисляются с использованием нескольких таблиц из п.п 6.16-6.20 СНиП II-22-81.

Самонесущие стены примыкают к каркасной системе. Перекрытия к таким стенам крепятся сбоку на всех этажах по высоте. В строительном производстве используются как однослойные, так и многослойные самонесущие ограждающие конструкции. Внутри здания, самонесущими стенам перегораживаются офисы и помещения. Получается, самонесущие стены — что это снаружи элементы каркаса, изнутри — обычные перегородки.

• Так как мы определяем самонесущие стены — что это, необходимо обратить внимание на условия их эксплуатации. Согласно нормативам СНиП, в таких конструкциях при выполнении перепланировки допускается делать проемы или же расширять их до необходимых параметров. Также самонесущие стены можно демонтировать и возводить по новой без риска обрушения других конструкций здания.

Сделаем вывод, самонесущие стены — что это стены, которые не имеют никаких функций, кроме как нести собственный вес. Чем выше эти стены — тем больше вес, что приближает эти конструкции по свойствам к несущим стенам, которые держат конструкцию крыши (или балконы, или любую другую нагрузку) и является конструктивным элементом (частью работающей конструкции), как стойка или балка в стоечно-балочной системе.

В идеале самонесущие стены, выполненные из камня и кирпича, являются самыми ровными конструкциями, нагрузки в них распределены сверху вниз, с учетом чем ниже — тем больше нагрузка. Если самонесущую стену дополнительно нагрузить в конструкции появятся различные напряжения, которые будут действовать вертикально, из-за чего появятся боковые сдвиги и изменится показатель плотности. Накапливаемое напряжение в конструкциях самонесущих стен убирают (перераспределяют) с помощью конструкций арки, снятия лишних нагрузок с оконных и дверных проемов, путем утолщения углов зданий (сооружений).

Такая ситуация годится для самонесущих стен, выполненных из традиционных материалов — камня и кирпича. Кладка из них сложная, углы укрепляются перевязками, внизу конструкция утолщается, так как там накапливается все нагрузки. У современных зданий из железобетона и монолита внутренние напряжения сразу распределяются на арматуру, у которой прочность выше, чем у камня или кирпича. Но сам принцип возведения самонесущих железобетонных (монолитных) стен остается тем же.

Вначале статьи мы сказали, самонесущие стены — что это экономичные конструкции с существенными отличиями в технических показателях и в внешних архитектурных формах. Для архитектурного выражения самонесущих конструкций в стоечно-балочной используется руст — эстетическое изображение блоков большой кладки в стене. Руст может быть выложен из камня, или нести в себе декоративный смысл и выполняться из штукатурки. Чем мощнее руст, тем более выражены функции самонесущих конструкций. Утрированно-декоративный руст часто встречается на несомых панелях помещений здания, придавая понимание сущности конструкций и зрительно отвечая на вопрос: самонесущие стены — что это и насколько практично их использование в строительном производстве.

По всем вопросам проектирования конструкций кровли и стен консультируйтесь со специалистами компании по телефону 209-09-40. Звоните! Будем рады сотрудничеству!

Те, кто решил заняться строительством или выполнить перепланировку в уже возведенном здании, должны знать, что такое несущая стена и чем грозит ее разрушение. Предназначение несущей стены — способность принимать на себя нагрузки от других частей здания, перекрытий и крыши. Чтобы не столкнуться с опасностью разрушения постройки, перед началом работ нужно определить: какие стены несущие и выполнить все намеченные мероприятия, не касаясь данных конструкций.

Возведение фундамента для межкомнатных стен

Фундамент под тяжелые межкомнатные стены

Качественная основа под внутренние перегородки получается в том случае, если фундамент заливается одновременно под все стены. Однако в некоторых случаях возникает необходимость возводить перегородки в уже построенном доме. Работы по заливке фундамента под внутренние стены в этом случае проводятся в следующем порядке:

1. Внутри дома по всей площади выкапывают яму глубиной до 50 см. Дно ямы засыпают песком и тщательно утрамбовывают.
2. Проводят разметку траншеи. Чтобы перегородки получились ровными и прямыми, нужно провести равномерную закладку фундамента. Поэтому на данном этапе рекомендуется пользоваться строительным уровнем.
3. Теперь можно приступать к выкапыванию траншеи. Грунт следует убирать до твердого слой. Ширина траншеи зависит от материала, выбранного для изготовления перегородок, плюс небольшой запас около 2 см. это позволит предотвратить оседание перегородок, и появление на них трещин.
4. Для большей прочности необходимо связать общий фундамент с основой, предназначенной под межкомнатные стены. Для этого в фундаменте с помощью перфоратора высверливают отверстия. Делают это в тех местах, где траншея соприкасается с бетоном. В полученные отверстия устанавливают прутья арматуры.
5. Готовые траншеи заполняют бетонной смесью.
6. Верхняя часть нового основания тщательно выравнивается и разглаживается. На таком основании можно возводить качественную перегородку.
7. Проводить какие-либо строительные работы на таком основании можно только по истечении 3-4 недель. За это время бетонный раствор полностью застынет, и основание окрепнет.

Фундамент под перегородки можно сделать еще одним способом: заливка основания пола бетонным раствором. Использование такого варианта требует значительных материальных затрат и тщательной подготовки почвы.

1. Для начала снимают верхний слой почвы.
2. В местах, где планируется возведение перегородок, роют траншеи на глубину до 50 см.
3. Всю площадь, включая дно траншеи, тщательно утрамбовывают, обильно смачивая и подсыпая щебень. В траншеи дополнительно укладывают сетку из арматуры.
4. Вся площадь заливается бетонным раствором в один прием. Это обеспечит связь основного фундамента и его ответвлений.

Особенности фундамента для строительства менее объёмных объектов

Любая постройка на участке, будь то даже туалет или более или менее капитальный вольер для собаки, нуждается в фундаменте. Разумеется, требования к таким фундаментам значительно ниже, чем конструкциям основания под жилые дома. Но есть случаи, когда они практически идентичны. Например, при строительстве фундамента для веранды.

Фундамент для веранды

Веранда легче дома, но тоже имеет ощутимый вес, подвержена воздействию промерзания грунтовых вод, пучинистости и сдвижек почвы, проникновения влаги в саму конструкцию. Кроме того, веранда обычно строится вместе с домом и поэтому ставится на тот же фундамент. В этом случае фундамент выбирается исходя из рекомендаций, описанных выше. Но если веранда пристраивается уже после постройки дома, то в силу её небольшого веса ей подойдут все типы фундаментов, включая самые лёгкие:

• монолитная плита;
• ленточный монолитный;
• ленточный сборный — из обычных небольших бетонных или газобетонных блоков, кирпичный, из бутового камня;
• столбчатый монолитный;
• столбчатый блочный;
• свайный из винтовых свай;
• фундаменты из бочек, полиэтиленовых и асбоцементных труб и даже покрышек.

В случае пристройки веранды к уже готовому зданию существует распространённая ошибка: многие полагают, что фундамент веранды должен быть таким же и столь же заглублённым, как и фундамент основного дома. Это не так. Единственное обязательное правило: между фундаментами должен быть оставлен так называемый технологический стык — разрыв, в который выводятся концы арматуры. Через год, когда произойдёт усадка нового фундамента, арматуру можно сварить, а стык заполнить бетоном.

Фотогалерея: веранды и их фундаменты

Свайный фундамент выдержит давление массивной веранды даже на слабом пучинистом грунте

Если веранда строится вместе с домом, фундаменты обоих строений можно сделать одинаковыми

Фундамент из каменных столбов смотрится красиво, но делается довольно долго и сложно

Небольшую веранду проще всего разместить на столбах из блоков

Деревянные сваи имеют ограниченный срок службы, поэтому такой фундамент целесообразно возводить только под временными строениями

При устройстве фундамента под пристройку к дому необходимо оставить технологический стык

Фундамент для дачной беседки

Это как раз случай, когда фундамент нужен не всегда. Классическая беседка имеет дверь и застеклённые окна и даёт возможность насладиться природой в комфортных условиях особняка. Открытая беседка как минимум не имеет окон, и либо состоит просто из опор и крыши, либо на опорах с трёх сторон зафиксирована лёгкая невысокая стенка, а с четвёртой стороны выстроено крыльцо со ступеньками. На стенке укреплена круговая скамья, а в середине на неподвижной опоре — стол. Третья разновидность беседок — «бельведер», зелёная беседка. «Бельведер» переводится с итальянского как «красивый вид». Крыша её опирается на ажурные решётчатые стены — «трельяж», которые часто заплетены вьющимися растениями. Иногда беседка — это просто площадка на траве, защищённая от дождя крышей и огороженная либо решётками, либо густо посаженными кустами. Такому типу беседок фундамент не нужен. А если беседка имеет пол, то для этой лёгкой, почти невесомой постройки подойдут следующие лёгкие фундаменты мало- или незаглублённого исполнения:

• монолитная тонкая плита;
• ленточный монолитный;
• ленточный из небольших бетонных или газобетонных блоков;
• столбчатый монолитный;
• столбчатый блочный;
• фундаменты из бочек, полиэтиленовых и асбоцементных труб и даже покрышек.

Фотогалерея: беседки и их фундаменты

Чаще всего беседки в классическом стиле ставят на столбчатый фундамент

Опоры беседки могут быть выполнены в виде столбов, декорированных бутовым камнем

При установке беседки на высокий фундамент потребуется сделать лестницу для входа

Такие беседки в силу их большого веса лучше ставить на мощный монолитный фундаменте

Беседки круглой формы можно установить на тонкую плиту или на столбы

Для беседки с железным каркасом фундамент можно не делать

Большие просторные беседки, как правило, имеют значительный вес, поэтому под них лучше заливать монолитные фундаменты

Видео: строительство фундамента из блоков для беседки

Фундамент для гаража

Гараж тоже чаще всего представляет собой лёгкую постройку, но с одной важной особенностью: он должен иметь бетонный пол, а желательно — и «яму» для диагностики и ремонта автомобиля. Гаражи бывают и на несколько машин, тогда постройка сразу превращается в капитальную. Очевидным решением будет монолитная плита, но для экономии средств можно сделать комбинированный фундамент: под стенами ленту — монолитную или из блоков, а в середине — монолитную плиту меньшей толщины. Можно и оставить в гараже естественный грунт, выложив его плиткой или засыпав песком. Для гаража подойдут такие фундаменты:

• монолитная плита;
• ленточный монолитный;
• ленточный сборный — из обычных небольших бетонных или газобетонных блоков, кирпича, камня;
• столбчатый монолитный;
• столбчатый блочный;
• столбчатый из разных труб;
• свайный из винтовых свай с небольшой устойчивостью к нагрузкам;
• фундаменты из бочек, полиэтиленовых и асбоцементных труб и даже покрышек.

Фотогалерея: гаражи и их фундаменты

Если планируется строить кирпичный гараж, фундамент для него тоже имеет смысл делать из кирпича

Лёгкую конструкцию деревянного гаража удобно возводить на не очень сильно заглублённых сваях

Быстросборные гаражи часто возводятся столбах из металлических труб

Гараж из пеноблоков требует прочного ленточного основания

Капитальный гараж из бруса по уровню нагрузки на фундамент эквивалентен бане, поэтому лучше всего ставить его на бетонную ленту

Монолитная плита кирпичного гаража одновременно является прочным и герметичным полом

Возведение такого фундамента позволит без проблем утилизировать старую резину

Фундамент для теплицы

Теплицы, как и беседки, тоже бывают разные. От лёгкой конструкции с полиэтиленовой плёнкой на трубах, воткнутых в землю, до серьёзных теплиц из стеклопакетов на солидных фундаментах. Поэтому разброс по фундаментам тут невероятный. Для теплиц подойдут фундаменты:

• монолитная тонкая плита;
• ленточный монолитный;
• ленточный сборный — из обычных небольших бетонных или газобетонных блоков;
• столбчатый монолитный;
• столбчатый блочный;
• рама из бруса;
• фундаменты из бочек, полиэтиленовых и асбоцементных труб и даже покрышек.

Фотогалерея: теплицы и их фундаменты

Кирпичный фундамент для теплицы из поликарбоната является несколько избыточным

Теплица из профиля будет надёжно закреплена на сборном ленточном фундаменте из бетонных блоков

Теплица из уголка очень красиво смотрится на фундаменте из крупного булыжника

Для теплиц из лёгкого металлического профиля часто закладывают фундамент в виде рамы из бруса

Ленточный бетонный фундамент, отделанный камнем, будет хорошим украшением большой капитальной теплицы, накрытой поликарбонатом

Теплицу из поликарбоната можно поставить и на свайный фундамент

На монолитной плите теплицу можно прочно закрепить металлическими анкерами

Будущая теплица встанет на столбчатый незаглублённый фундамент из блоков

Для лучшей сохранности деревянного основания раму из бруса можно уложить на бетонные блоки

Источник https://monolit2016.ru/raboty/fundament-pod-peregorodku-iz-kirpicha.html

Источник https://toolprokat43.ru/raznovidnosti/fundament-pod-peregorodki-v-dome.html

Источник https://xn--174-iddf2cmar.xn--p1ai/vidy-betona/fundament-pod-peregorodku-iz-kirpicha.html