Содержание
Как сделать фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция и советы по выбору материала
Каждому дому, даже не очень большому, необходима опора, без которой он осядет, уйдет в землю под воздействием собственной массы, либо разрушится из-за перемещений грунта, который всегда находится в движении, если, конечно, здание не стоит на гигантской каменной плите. Основание сооружений, рассчитанных на круглогодичное проживание, сделанных из кирпича или тяжелых бревен, устраивается несколькими способами. Каждый из них обладает определенными преимуществами и недостатками. Ниже будет приведена пошаговая инструкция по возведению фундамента из блоков ФБС, а также дан сравнительный анализ, позволяющий его сопоставить с другими технологиями.
Классификация типов блоков
Изделия отличаются по размерам, массе и прочности, а также по наличию или отсутствию пустот для электропроводки и других коммуникаций. В последнем случае применяется обозначение «ФБП». Как правило, в раствор на стадии производства не закладывается арматура, без чего устойчивость к нагрузкам заметно снижается. Арматура монтируется на заказ в заводских условиях, однако эти меры требуются далеко не всегда, а лишь при большой высоте и толщине несущих конструкций здания.
В качестве материала используется три вида бетона: тяжелый, силикатный и керамзитовый с соответствующей плотностью 2400, 200 и 1800 кг/м 3 . От данного параметра зависит устойчивость к распределенным вертикальным нагрузкам. Эти три вида отображены в маркировке тремя заглавными буквами: «Т» — тяжелый; «П» — на пористых заполнителях, то есть керамзитовый; «С» — силикатный.
Класс по прочности на сжатие указан в таблице
Класс | Средняя прочность, кгс/см² | Раствор |
В3,5 | 45,8 | М50 |
В7,5 | 98,2 | М100 |
В12,5 | 163,7 | М150 |
В15 | 196,5 | М200 |
Размеры блоков ФБС для фундамента варьируются в широких пределах. Наряду с классом, весом и видом материала они отображены в обозначении изделий по ГОСТ.
Морозостойкость превышает 50 циклов заморозки и оттаивания. Если учесть, что внутренняя сторона конструкции может постоянно находиться в контакте с теплым воздухом, что не дает ей промерзнуть, срок службы становится значительно больше, чем у самых надежных типовых строений.
Водостойкость W2 надежно защитит от влаги, если не подведет кладочный раствор, и если расчет проекта выполнен без ошибок.
Все изделия оснащены монтажными петлями, необходимыми для того, чтобы их можно было подцепить краном. При установке они легко загибаются и никаких проблем не создают, однако возможно производство и без них.
Действующие нормативы допускают нестандартные размеры и массу.
Хранение и транспортировка материала
Хранение следует осуществлять в штабелях максимальной высотой 2,5 м, сложенных на твердой и ровной поверхности. Каждый ряд должен лежать на деревянных прокладках толщиной от 3 см. Это же правило действует и при транспортировке. Груз должен быть хорошо закреплен в кузове таким образом, чтобы не допустить его перемещения. Высота штабеля при этом зависит от грузоподъемности автомобиля.
Проектирование дома
С 1 марта 2019 года загородная недвижимость стала подразделяться на две категории:
- садовый дом;
- объект индивидуально жилищного строительства (ИЖС).
В первом случае сооружение может представлять собой что угодно: от небольшой постройки для сезонного проживания до коттеджа. Во втором оно является полноценным жильем, в котором его обладатель имеет право получить прописку как в городской квартире. Для такого вида собственности действуют те же санитарно-технические нормы и стандарты, что и для всех жилых зданий. Чтобы получить документ, позволяющий считать такой объект полноценным жильем, необходимо создать и утвердить в государственных инстанциях проект. Заниматься его разработкой включая расчет подземной части, должна организация с соответствующей лицензией.
Какой фундамент нужен для одноэтажного дома из газобетона
За неимением лишних средств многие люди строят дома без проекта, в связи с чем интересуются, какой требуется фундамент для одноэтажного дома из газобетона. Постараемся помочь своему читателю в выборе оптимального варианта: расскажем об особенностях конструкций, нюансах выполнения тех или иных технологических этапов.
Характеристика дома из газобетона
Автоклавные газоблоки давно стали одним из самых востребованных стеновых материалов для частного строительства. У них имеются отдельные недостатки, но перечень достоинств их с лихвой компенсирует. Главное свойство, за которое ценится ячеистый бетон, заключается в способности хорошо сопротивляться передаче тепла. При этом теплоёмкость (свойство материала поглотить тепло) поризованного цементного камня близка к теплоёмкости кирпича, а теплопроводность столь же низка, как и у древесины.
Получить такие качества в совокупности стало возможным благодаря облегчённой структуре камня, плотность которого порой даже меньше плотности дерева. Однако снижение удельного веса не только уменьшает теплопроводность, но и оказывает влияние на прочностные характеристики материала: он приобретает определённую хрупкость, а это делает газобетон чувствительным к подвижкам основания.
Главный вопрос, который нужно правильно решить, затевая подобное строительство — это какой фундамент лучше для одноэтажного дома из газобетона.
В целом, к данной конструкции предъявляются такие требования:
- Прочность тела фундамента.
- Сопротивляемость опрокидыванию.
- Отсутствие скольжения в подошвенной части.
- Устойчивость к перепадам температур и влажности.
- Срок службы не меньше периода эксплуатации самого здания.
При строительстве домов из таких хрупких материалов, как газобетон, к приведённому списку требований предъявляется ещё одно – пространственная жёсткость. Отвечающий ему фундамент не деформируется из-за подвижек грунта, а перемещается вместе с ним. Наибольшей жёсткостью обладают бутобетонные ленты и железобетонные плиты.
Последние – благодаря наибольшей площади опорной поверхности. Однако есть такие условия, при которых эти варианты нецелесообразны. Главным из таких условий является тип грунта на участке, по которому и подбирается фундамент.
Как подобрать фундамент
Вообще, говорить о выборе фундамента теоретически – это неправильно. Нужно учитывать реальную гидрогеологическую обстановку на участке, размеры и конфигурацию дома в плане, рассчитать весовые нагрузки, которые основанию придётся воспринимать. За неимением проекта придётся самим выполнить эту работу, опираясь хотя бы на результаты анализа почвы, которые можно получить без лаборатории. Для этого нужно самим взять пробы грунта и постараться определить его тип. А прочностные показатели для расчёта можно будет взять справочные, из пособия по проектированию (к СНиП 2.02.01-83).
Сначала следует определиться с глубиной заложения фундамента. Для лент и плит здесь всего два варианта:
- Закладка ниже расчётной отметки УПГ (уровня промерзания).
- Малый уровень заложения, который вполне может быть применён для небольшого одноэтажного дома.
Чтобы понять, какой на участке грунт, надо вырыть шурф чуть больше той глубины, до которой вы хотите опускать подошву фундамента. В плане выемку можно делать минимального размера – лишь бы были видны слои, чтобы замерить их толщину. Нужно взять не менее трёх образцов грунта, и брать их надо с глубинной части шурфа.
Образцы должны быть с ненарушенной структурой, неразрыхлённые. Монолиты вырезаются в виде куба 20*20 см с помощью лопаты или ножа, если это глина, или цилиндриков диаметром 100-200 мм, вынимаемых стальной трубой, если это пески. После взятия образцов дайте шурфу постоять час-другой – и вы поймёте, есть ли на этой глубине грунтовые воды. Если выемка заполнится, то есть. Расстояние от поверхности земли до воды нужно зафиксировать.
Визуальное определение типа грунта
Взятые пробы следует визуально изучить, растирая между пальцами и рассматривая через лупу.
- Если грунт выглядит как однородный порошок без песчаных частиц, а при растирании образуются трудно раздавливаемые комочки, то перед вами глина. При увлажнении она липнет, легко раскатывается в жгут, из которого без труда сворачивается кольцо. Если скатать и раздавить шар, края получившейся лепёшки не будут трескаться.
- Когда при визуальном осмотре обнаруживается смесь небольшого количества песка с преобладающей массой тонких глинистых частиц, значит, на участке суглинок. При растирании комочки тоже образуются, но из-за вкраплений песка они раздавливаются легче. Жгут раскатать тоже можно, но при попытке свернуть в кольцо он распадётся.
- Если в грунте наоборот, песка больше, комочки при растирании образовываться будут, но они почти не сохраняют форму. Так ведёт себя супесь. Из неё практически невозможно скатать шнур, и тем более свернуть его в кольцо или шар – они сразу же рассыпаются.
- Песчаным можно назвать грунт, который практически полностью состоит из песка. Комочки при растирании не образуются, ни жгут, ни шар не скатывается.
- Если среди песка попадается некрупный камень – это гравелистый песок.
- При наличии крупных камней, грунт называется крупнообломочным.
Особенности сложных грунтов и выбор оптимального варианта фундамента
Если грунт из вашего шурфа не подошёл ни к одному из описанных выше определений, значит, дело обстоит не слишком хорошо, и нужно всё-таки обратиться к специалистам, чтобы спроектировали хотя бы фундамент. Но в целом охарактеризовать такие грунты и рассказать, какие фундаменты для них наиболее оптимальны, мы можем.
- Страна у нас северная, на огромных территориях грунты вечномёрзлые. В их составе присутствуют частицы льда, которые летом если и оттаивают, то только на поверхности. Промерзают они на глубину более 2,5 м, поэтому использовать здесь ленточные фундаменты, чтобы заложить их ещё ниже этой отметки экономически нецелесообразно.
- В замёрзшем состоянии грунт очень прочен и не подвержен деформациям, однако при оттаивании его структура меняется, а соответственно, появляются и иные свойства. Такие грунты разжижаются, проседают, уменьшаясь в объёме – не говоря уже о том, что на уровне оттаивания образуются грунтовые, нередко напорные воды. Строить на таких грунтах самостоятельно довольно проблематично. В основном применяются ростверки и плиты, опирающиеся на забивные сваи — а их без специальной техники не смонтируешь.
- К проблемным грунтам относятся известняки и их комбинации (ракушняки, мергели, доломиты) которые прочны только в сухом виде. Будучи увлажнёнными грунтовой водой, они теряют прочность, разжижаются, в результате чего в толще земли может образоваться воронка. Так что здесь вдвойне важно отсутствие грунтовых вод, либо требуется устройство качественного дренажа. Чтобы не рисковать, лучше сразу отдать предпочтение свайному фундаменту.
- Одним из вариантов грунтов с неустойчивой структурой являются лёссы, обычно залегающие сразу же под верхним почвенно-растительным покровом. Это рыхлые горные породы, в которых могут содержаться как пески и известняки, так и частицы глины. Чем её больше, тем более выраженным по жёлто-бурой цветовой гамме становится грунт, львиная доля частиц которого имеет пылеватую фракцию. Проблема у них та же – потеря прочности при увлажнении, поэтому лучший фундамент под дом из газобетона в 1 этаж в данном случае будет столбчатый или свайный.
- Существует целая категория органоминеральных грунтов, к которым относят торфы и торфосодержащие пески или глины, илы, сапропели. Они обладают самой слабой несущей прочностью и отличаются сильной сжимаемостью, просадкой, нестабильностью характеристик под нагрузкой и высокой водонасыщенностью. На такие грунты вообще нельзя опирать фундаменты, поэтому их обычно удаляют из пятна застройки до плотного слоя, и заменяют утрамбованными щебнями и песками.
При таком условии в качестве фундамента можно сформировать плиту или ленту, но у первой должны быть рёбра жёсткости, а у второй – расширенная подошва (ступенчатое сечение). Если слабый слой уходит слишком глубоко, более правильно будет заложить ленту мелкого заложения, опирающуюся на грунтовые или грунтоцементные сваи.
Виды фундамента
Решать, какой фундамент нужен для одноэтажного дома из газобетона, нужно не только исходя из прочностных характеристик грунтов. На выбор базы дома и глубины её заложения оказывают влияние и другие факторы.
К ним относится:
- Уровни УГВ и УГП, их взаимное расположение.
- Конструкционные решения здания.
- Наличие технического подполья или эксплуатируемого цокольного этажа.
- Рельеф участка.
- Наличие ранее построенных, стоящих рядом зданий. Рассмотрим особенности и достоинства тех или иных видов конструкций.
Ленточный
Ленточный фундамент для одноэтажного дома из газобетона — это балка или стенка заданного сечения, повторяющая в плане контур несущих и ненесущих стен. В зависимости от конкретных условий строительства, подошва стенки может закладываться ниже глубины промерзания (такой фундамент называют «стена в грунте»), либо выполняться с малым заглублением.
- Для застройщика всегда более выгоден второй вариант, как самый экономичный. Однако для газобетонного дома он нежелателен, так как не будет отличаться большой жёсткостью. В результате пучения на небольшой глубине лента может смещаться и деформироваться, отчего в газобетонной кладке неминуемо появляются трещины.
- Решить вопрос при небольшом заглублении можно только путём устройства ленты со ступенчатым сечением. То есть, под стенкой фундамента должна быть более широкая железобетонная подушка, опирающаяся на довольно толстый и хорошо утрамбованный слой смешанного со щебнем песка.
- На нестабильных грунтах, поверх нежёсткого насыпного слоя необходимо предусмотреть ещё и жёсткий. Таковым является подбетонка – слой тощего неармированного бетона, заливаемый под подошвой фундамента на толщину 5-10 см. Он не только упрочнит естественное основание, но и будет защищать от повреждений слой гидроизоляции.
- На плотных грунтах с хорошей несущей способностью, и подбетонку, и гидроизоляцию можно заменить одним материалом – профилированной ПВХ мембраной. Её настилают прямо в опалубку перед заливкой бетона, с таким расчётом, чтобы после снятия щитов полотна мембраны можно было бы завернуть и приклеить на вертикальные поверхности.
- Одноэтажные дома часто строят с цокольным этажом — с заглублением ленты минимум наполовину высоты стен помещения. В этом случае, ленточный фундамент для дома из газобетона в 1 этаж возрастает в себестоимости, но зато у владельца появляется возможность получить дополнительные жилые метры при меньших затратах, чем если бы строился второй этаж.
- Единственно как в таком случае можно сэкономить — вместо монолитного исполнения отдать предпочтение сборному. Тело такого фундамента собирается из стеновых бетонных блоков ФБС, которые в зависимости от качества естественного основания могут опираться непосредственно на грунт, на подстилающие слои (нежёсткий или жёсткий), на сборную или монолитную железобетонную подушку.
- Для жёсткости, которая особо важна для газобетонных стен, по верхнему обрезу кладки из ФБС заливается сейсмопояс, который наряду с подподошвенным монолитом и даст необходимую статичность основания. По тому же принципу, стены цокольного этажа можно выложить из глиняного кирпича-железняка (красный, хорошо обожжённый кирпич).
В сейсмически нестабильных районах, стены подвалов и цокольных этажей лучше возводить не из ФБС, а из армированных ЖБ блоков УДБ (дырчатых универсальных). Они служат несъёмной опалубкой для заливки бетона, а через совмещаемые пустоты в монолит закладывается вертикальная арматура.
Это и есть самый жёсткий вариант фундамента, который сохраняет статичность как при весеннем оттаивании грунта, так и при умеренных техногенных подвижках. Сборно-монолитный фундамент из УДБ, установленный на бетонную подушку, отлично подходит для устройства на глинах и суглинках повышенной влажности, которые при разжижении могут терять свою прочность.
- Не меньшей жёсткостью обладают и ленты из бутобетона. В них наполнителем для бетона является бутовый камень фракцией 70-150 мм. Это весьма выгодный вариант для тех регионов, где он является местным, а иногда и бросовым материалом. В прочных грунтах такой фундамент можно залить даже без опалубки – её роль могут сыграть грунтовые стенки. Но для надёжности и устойчивости такому фундаменту лучше придать форму не прямоугольную, а трапециевидную, либо тоже предусмотреть в подошве уширение в виде железобетонной подушки.
- Ширина ленты в грунте определяется расчётом, в зависимости от воспринимаемых ею нагрузок. Ширина цоколя в основном зависит от толщины и слойности основной стены, и в лёгких каркасных домах может быть немного меньше основной части фундамента. В каменных домах, особенно когда стены у них двухслойные, цоколь может расширяться, чтобы было куда опирать, к примеру, кирпичную облицовку. А чтобы фундамент для одноэтажного дома из газобетона с облицовкой кирпичом не приходилось делать шире по всей высоте, в цокольной части предусматривают консоль.
Монолитная плита
В поисках ответа на вопрос, какой фундамент нужен для дома из газобетона в один этаж, обратите внимание на плитный вариант. Он обойдётся примерно на 100 тыс. руб. дороже, если сравнивать именно стоимость конструкции, но даст возможность сэкономить на других операциях, что компенсирует эти расходы.
В первую очередь это полы, заливка которых из бетона или формирование по лагам обходится в немалую сумму. А тут у вас будет уже готовое, прочное и гидроизолированное черновое основание, которое останется только облицевать декоративным материалом, ну и возможно утеплить.
Кроме того, плитный монолит имеет ещё и такие преимущества:
- Его можно спроектировать на любых грунтах, главное – выбрать правильный конструктив.
- На нестабильных грунтах плиту незначительно заглубляют, а чтобы предупредить скольжение в подошве, на ней предусматривают направленные вниз рёбра жёсткости.
- На прочных грунтах и при повышенном УГВ плита может быть поверхностной, что практически до нуля снижает объём земляных работ. Это тоже экономия, и немалая.
Роль рёбер жёсткости, только направленных вверх, играют монолитные цокольные стенки. Такой вариант устройства плиты просто идеально подходит для домов из ячеистого бетона, в том числе и с подвалом.
- Плитный фундамент за счёт наибольшей площади опоры лучше всего распределяет нагрузки на грунт.
- При необходимости утепление фундамента можно произвести как под плитой, так и внутри неё – за счёт монтажа систем напольного подогрева.
Для цокольного этажа плита (при условии устройства монолитных стенок) является самым надёжным по жёсткости и герметичности. В итоге получается цельная бетонная чаша без стыков, через которые могла бы поступать грунтовая вода.
Столбчатый
Столбчатый фундамент более экономичен, чем ленточный, поэтому многие застройщики обращают внимание именно на него. Будучи правильно выполненным, он подходит не только для большинства типов грунта, но и может устраиваться на неровном рельефе. Правда, столбы из бетонных блоков, которые можно выставлять под брусовые и каркасные дома, здесь применять нельзя. Приемлемую для газобетона пространственную прочность обеспечат только монолитные столбы, оголовки которых объединены железобетонным ростверком.
Ещё одним условием надёжности такого фундамента, являются уширения столбов в подошвенной части. Чтобы для этого не пришлось выкапывать целый котлован, лучше для устройства столбов использовать буровой инструмент ТИСЭ. Это бур специальной конструкции, оснащаемый съёмным плугообразным элементом — при вращении он выбирает грунт, создавая уширение в подножии ствола. Его устанавливают, когда сама скважина уже пробурена, делают выемку и вынимают грунт. Затем устанавливают каркас и производят заливку.
Такие опоры называют как столбами, так и сваями. Но если учесть, что высота ствола не превышает 2 метра, правильнее всё же именовать их столбами. Без уширений их можно делать только в плотных стабильных грунтах, не разжижаемых, и не просадочных. В таком случае, в пробуренную скважину вставляют асбоцементную трубу, которая и служит несъёмной опалубкой для заливки бетона.
Столбы устанавливают в зонах соединения и пересечения стен, а остальное расстояние распределяют с шагом 2-3 метра. Диаметр ствола составляет 220-300 мм, диаметр подошвы вдвое больше – 450*600 мм.
Свайно-ростверковый
Ещё одним вариантом точечного фундамента является свайный, от столбов их отличает способность проникать в более глубокие слои земли. Задача таких опор состоит не в том, чтобы удержаться на нестабильном грунте, а чтобы достать плотный пласт и зацепиться в нём. Соответственно, опоры могут иметь в 10 раз большую длину и для их устройства применяются совсем другие технологии.
Если принять во внимание одно из основных требований к фундаменту, гласящее, что он должен быть не менее долговечным, чем наземная часть здания, металлические сваи для формирования базы под газобетон лучше не применять. Самый надёжный и долго эксплуатируемый вариант – это железобетонные сваи, а уж какой именно вариант использовать (забивной, вдавливаемый, завинчивающийся) зависит от конкретных условий строительства.
Для жёсткой связки оголовки свай обвязывают железобетонным ростверком, но при желании вместо него можно спроектировать и плиту. В большинстве случаев ростверки приподнимают над уровнем земли на 20—30 см. Но при необходимости – например, в регионах с высоким уровнем снегов или вероятностью подтопления, их можно удалить от земли и на высоту целого цокольного этажа. Если такой опасности нет, а сваи применяются исключительно по причине нестабильной прочности грунта, ростверк может быть даже немного заглублён.
В целом, технология его устройства такая:
Головы свай срезают на одном уровне, оголяя арматуру не менее чем на 40 см для заведения её в балку обвязки. Если головы не разбиты, их можно заделывать в ростверк полностью.
- Под ростверком устраивают подсыпку из песка.
- Монтируют опалубку.
- Собирают каркас и соединяют его с выпусками арматуры из свай.
- Производят заливку и уплотнение бетонной смеси.
Процесс заливки фундамента – основные нюансы
Невозможно описать подробно процесс создания фундамента, если не иметь в виду его конкретный конструктив. Однако есть и общие правила, одинаковые технологические этапы, о которых нужно знать, затевая строительство дома своими руками.
Разметка
Не имея проекта, нужно хотя бы самим начертить план фундамента. На нём должны отражаться такие данные:
- Размеры здания в плане по осям.
- Контуры самого фундамента.
- На разрезе нужно отобразить отметку верха и подошвы фундамента.
- Верх котлована или траншеи.
- Отметки всех подстилающих слоёв.
Для разметки фундамента используют шнур, натянутый на колышки. Лучше пользоваться не одиночными колышками, а П-образными, в виде скамеечек, называемых в строительстве обносками. Они удобны тем, что шнур крепится к перекладине на саморез, и если надо подкорректировать разметку, его достаточно просто перекрутить на другое место.
Фундамент дома всегда привязывается к имеющимся поблизости строениям, ограде или красной линии улицы, при этом приходится соблюдать нормативные расстояния, особенно по отношению к соседскому забору или дому. К забору дом должен стоять не ближе 3-х метров. При разметке нужно отмерить это расстояние от межи и провести первую линию фундамента. Её длина будет соответствовать стороне дома, плюс отступ 1-2 м от каждого угла для забивки обноски.
Соблюдая прямой угол и такие же отступы, размечаете две линии перпендикулярных сторон, и прямо на шнурах отмечаете точки, где они должны пересекаться. Устанавливаете обноски, и натягиваете между ними последнюю, четвёртую линию. Чтобы проконтролировать параллельность сторон, обязательно измерьте длины диагоналей и сравните их. Они должны быть одинаковыми — если обнаружатся отклонения, следует произвести корректировку.
Для надёжности в местах пересечения шнуров можно забить отдельные колышки – это и будут углы здания. Если надо будет копать траншеи под ленточный фундамент, или же определить оси, вдоль которых будут располагаться ряды свай, от угловых колышков можно уже откладывать расстояния до внутренних стен. Для плиты делать этого не надо, при разметке обозначается только её контур.
Работа над котлованом
Для производства земляных работ лучше подходит время года, когда между дневными и ночными температурами нет больших перепадов и земля не промёрзшая. Оптимально – с конца весны до середины осени в средней полосе и на юге, на севере только летом. В это время проще организовать вывоз грунта, и сама работа обходится дешевле.
- Котлован может быть мелким для поверхностной плиты, или глубоким — при строительстве дома с подвалом. Разновидностью котлована являются траншеи, которые роются под фундаментные ленты, квадратные шурфы, устраиваемые при возведении кладочных столбов, и скважины для буронабивных свай.
- Глубина выемки в грунте включает в себя глубину заложения фундамента и сумму толщин всех подстилающих слоёв, устраиваемых под подошвой. Площадь котлована должна быть больше площади самого фундамента на 50-60 см с каждой стороны (для удобства производства работ). Но она может быть разная у дна и по контуру верхней бровки — это уже зависит от прочностных характеристик грунта.
- При рытье траншей выбор глубины осуществляется по тем же правилам. Ширина должна превышать ширину фундамента минимум на 30 см. При рытье всё так же снимается плодородный слой, выполняется разметка, после чего с самого высокого угла начинается выемка грунта.
Заглубляться нужно равномерно по площади, регулярно контролируя отметки. Главная задача — это не допустить перебора грунта, поэтому заглублять котлован нужно не до самого дна, оставляя невыбранными примерно 10 см. Эти излишки грунта зачищаются уже вручную, а ориентиром служат верхушки колышков, забитые в дно на нужную отметку.
Дренаж
Нередко в процессе строительства требуется произвести дренаж (осушение) котлована, потому что отсутствие в нём воды является залогом качества работ по устройству фундамента. Благодаря осушению не оплывают откосы, дно не залито водой, что не создаст проблем при выполнении горизонтальной гидроизоляции. Да и вообще, рабочим не придётся устанавливать опалубку по колено в воде.
Осушают выемки в грунте разными способами, в том числе и комбинированными. В зависимости от гидрогеологической обстановки на участке, такая работа может производиться как параллельно с разработкой грунта, так и одновременно с возведением фундамента. Иногда ситуация такова, что осушать котлован приходится на всём протяжении работ нулевого цикла.
Открытый способ водоотлива используют в тех случаях, когда нужно защитить от подтопления неглубокую выемку. Для этой цели на дне котлована устраивают специальные водонакопительные зумпфы, из которых поступающая вода откачивается грязевыми насосами. В случае с интенсивным поступлением грунтовой влаги, для её отвода может быть устроена целая система из скважин и труб, посредством которых вода собирается и сбрасывается в более глубокие слои грунта.
Подложка из песка
Подушки из песка и других сыпучих материалов устраивают, чтобы:
- выровнять дно котлована;
- заменить пучинистый или слабонесущий грунт;
- более равномерно распределить вес здания;
- не дать грунтовым водам подняться непосредственно к подошве фундамента.
Для формирования подушек могут использоваться щебень или гравий, однако главным материалом для устройства насыпных слоёв является песок. Щебень нужен в основном для более качественного уплотнения, поэтому его чаще всего перемешивают с песком или засыпают сверху и трамбуют. Нижним слоем материал крупной фракции укладывается только в том случае, когда на участке близко грунтовые воды.
На сухих почвах, при строительстве плавающих незаглубляемых плит, одного песчаного слоя более чем достаточно. Однако песок должен быть крупнозернистым — мелкий для устройства подушек не подходит.
Толщину отсыпки определяют расчётом, но средние значения такие:
- для лент 15-25 см;
- для плит 20-30 см;
- для столбов 10-20 см.
Площадь отсыпки должна превышать площадь опираемой конструкции на 20 см с каждой стороны. Для полноценного выравнивания и достижения хорошей плотности, песок на больших площадях уплотняют с помощью виброплиты, в небольших шурфах под столбы можно использовать ручную трамбовку. Лучше всего песок трамбуется во влажном состоянии, поэтому его насыпают слоями по 5 см, и уплотняют с предварительной проливкой подушки водой.
Опалубка
Опалубку возводят при устройстве плит и лент, а так же ростверков, объединяющих головы свай и столбов. Когда армирование производится в укрупнённом варианте – устанавливаются готовые каркасы или собранные заранее их фрагменты, опалубку обустраивают первой. Если же каркас вяжется на месте из отдельных стержней, её устанавливают после – чтобы не мешала устанавливать фиксаторы и связывать между собой торцы арматуры.
Подрядные бригады обычно пользуются многоразовыми (инвентарными) опалубками. В таком случае заказчику в смету просто включается пункт «аренда опалубки». При самостоятельной работе застройщик должен собрать её сам, для чего используются листовые материалы или длинномер в виде обрезной доски толщиной 25-50 мм (в зависимости от габаритов будущей конструкции).
Количество и ширина досок подбираются индивидуально, чтобы удобно было набрать щиты нужной высоты. Доски укладывают на ровную площадку и соединяют между собой поперечно набиваемыми брусками 50*50мм. Если используют не саморезы, а гвозди, то они должны быть такой длины, чтобы пройдя сквозь доску и брусок, их концы можно было загнуть. Головки крепежа должны располагаться с внутренней стороны опалубки, это не даст им выдёргиваться под давлением массы бетонной смеси.
Начинают сборку, прибив первую и последнюю поперечину с отступом от края 20 см. Остальные бруски нашивают на щит с шагом 80-100 см. По краям и середине отдельные бруски надо сделать на 30-40 см длиннее, чтобы заострить их и использовать в качестве забиваемых в грунт колышков. Щиты устанавливают в вертикальное положение и укрепляют их наклонными подпорками с упором, выставляемыми через каждый метр.
При формировании опалубки под ленту или ростверк нужно так же стабилизировать расстояние между двумя параллельными щитами, для чего устанавливают деревянные или металлические распорки, либо делают стяжку проволочными скрутками.
Глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков
Поскольку постройка из пеноблоков почти на пятьдесят процентов легче каменного одноэтажного дома со стенами аналогичной толщины, несущая способность фундаментов, а значит и объём работ, и сметная стоимость опорной конструкции, будут значительно ниже. Минимальная толщина пеноблочной стены без облицовки 300 мм, и если не предполагается облицовывать дом кирпичом, можно принять ширину фундамента в соответствии с величиной поперечного размера пеноблоков.
В зависимости от типа грунта, следует выбирать соответствующий фундамент. Для слабо-пучинистых и непросадочных грунтов рационально использовать ленточные фундаменты, поскольку достаточно заложить основание фундаментной плиты ниже отметки промерзания. Обводнённые, слабые грунты требуют более глубокой закладки опор, и свайные фундаменты успешно справляются с поставленной задачей в рамках разумного бюджета.
При возведении свайных фундаментов нужно брать в расчёт особенности монтажа обвязочной конструкции. Под стены из пеноблоков можно устраивать свайные фундаменты, как с низким, так и с высоким ростверком. Для устройства ростверка на оголовках металлических свай следует использовать железобетон, и стальные прокатные профили, поскольку не рекомендуется опирать стены из пеноблоков на деревянные обвязки, а также неукрепленный металлопрофиль.
Кроме того, на бетон проще производить укладку гидроизоляционного слоя.
Закладка основания.
Ленточный фундамент глубина для дома.
Глубина закладки бетонного основания для дома из пеноблоков, играет важную роль. Вся система несущих бетонных конструкций имеет немалый вес. Монолитное литьё (каркас) будущего дома, изготавливают из бетона класса В-26.
Основной вес двухэтажного дома приходиться на монолит. Вся нагрузка приходится на монолитный каркас и ростверк. Стены являются самонесущими конструкциями, попросту пенобетон закладывают в проемы. Поэтому оптимальной глубиной закладки для дома из пеноблоков, в нормальных грунтах будет минус 2200 мм от нулевой отметки проекта. Но это для средней полосы. В каждом случае глубина будет разной, при строительстве двухэтажной постройки, нужна опора с устройством специальных несущих столбов или подушек (стаканов).
Для точного просчёта и оптимизации затрат на возведение монолитного дома, желательно пригласить специалистов проектного бюро. Специалисты проведут доскональные просчеты для любого дома и не только из пеноблоков, чётко организуют авторский надзор при строительстве, и введут объект в эксплуатацию. Избавив вас от ошибок и ненужных растрат на переделки.
Расчёт глубины заложения
Основание под блочный дом
Начальный параметр для определения глубины заложения – уровень промерзания грунта. Ленточные фундаменты обязательно должны закладываться ниже этого уровня как минимум на полметра.
Поскольку исключить воздействие морозного пучения полностью нельзя, избегают его воздействия хотя бы на подошву опорной конструкции. Свайные фундаменты не имеет смысла закладывать менее чем на два метра.
Конечно, если одноэтажный дом обладает незначительной массой, можно использовать конструкцию из винтовых свай, глубина заложения которых может быть от одного метра.
Если не брать в расчёт незаглубленные и мелкозаглубленные фундаменты, глубина заложения опорных конструкций всегда определяется с учётом нижней отметки промерзания грунтов по следующей схеме.
Уровень промерзания.
В средней полосе промерзание земли не столь глубоко, примерно 1,5 метра. В северных районах всегда берут во внимание уровень промерзания, разработку ведут с учётом средней температуры за 3−4 года. Просчитать всё можно по формуле. От неё и будем исходить.
Разберём обозначения. Значение М, показывает среднемесячную температуру, взятую в нужной нам климатической зоне. Показатель D1 – это цифра глубины, а D0 – это коэффициент самого грунта. Его пределы могут колебаться, от суглинков и глин 0,23 до скальных и обломочных пород 0,34. Закончив с просчетами, начнём сам процесс.
Сбор нагрузок
Следующий этап при расчёте параметров опоры, после геологической разведки. Независимо от типа опорной конструкции, нужно посчитать общую массу дома из пеноблоков, чтобы потом оценить нагрузку на фундаментные конструкции. Этот параметр напрямую зависит от материалов, использованных при возведении конструкций, опирающихся на верхний обрез основания.
Основание необходимо конструировать с учетом всех нагрузок
Нагрузки, воздействующие на опорную часть одноэтажного дома, разделаются на временные и постоянные. К постоянным относятся:
- Нагрузки от стен и перегородок из пеноблоков;
- Нагрузки от перекрытий – подвального, межэтажных и чердачного;
- Нагрузки от кровли;
- Полезная нагрузка – в зависимости от эксплуатационной группы дома.
Чтобы определить каждый из вышеперечисленных показателей, необходимо знать объём конструкции и плотность материалов, из которых она сделана. Плотность пеноблоков изменяется в диапазоне 100-1200 кг/см3 в зависимости от марки по прочности. Посчитать объём стен можно, перемножив длину, высоту стены и ширину кладки – вычитать оконные и дверные проёмы из объёма не нужно, поскольку их вес незначителен. Перемножив объём и плотность, определают нагрузку, оказываемую стенами на фундаментную плиту.
Масса перекрытий считается аналогичным образом – площадь перекрытия умножается на толщину и плотность материала. Например, 1800-2500 кг/см3 для железобетона или 600-900 кг/см3 для деревянных. Масса кровельных конструкций вычисляется для одного квадратного метра, а затем перемножается на общую площадь покрытия. Обычно, один квадрат готовой крыши из металлической черепицы весит около 70 кг, из рулонного покрытия – 80 кг. Лучше не полагаться на случай, а уточнять информацию о массе материала у производителя или в интернете. Все рассчитываемые конструкции умножаются на коэффициент надёжности по нагрузке, который берётся из СП 20.13330.2011.
Временные нагрузки определаются в соответствии с указаниями СП 20.13330.2011. К ним относятся ветровые, снеговые (в зависимости от региона), а также нагрузки от оборудования. Определить климатический регион можно по таблице, расположенной в вышеуказанном СП или в нормативных документах по строительной климатологии. Окончанием расчёта будет суммирование временных и постоянных нагрузок.
Посмотрите видео, как правильно учесть все нагрузки при конструировании основания дома.
Если разделить полученное значение на длину периметра, можно узнать величину нагрузки на один метр погонный фундамента – что важно при проектировании, например, свайных фундаментных конструкций. После того, как грунт проанализирован, нагрузки собраны, приступают к расчёту несущей способности фундамента, последовательность которого зависит от типа опоры.
Ленточный фундамент
Ленточное основание под блочный дом
Несущая способность ленточного фундамента зависит от глубины заложения и наоборот. Определяющим фактором для стоимости конструкции является эта зависимость геометрических параметров фундаментной плиты от предела нагрузки, которую способен воспринимать фундамент. Расчёт прочности ленты ведется по следующей схеме:
- Рассчитывают общую площадь фундаментной подошвы – для этого периметр по средней линии умножают на ширину основания фундаментной плиты;
- Разделают общую нагрузку на полученную величину площади;
- Значение, означающее массу дома на один погонный метр фундаментной плиты, сравнивают с расчётным сопротивлением – первая величина не должна превышать вторую.
Также данные о сопротивлении грунта и прочих использованных в расчёте величинах можно найти в СНиП 2.02.01-83*. Глубина заложения ленты будет влиять на то, в каком пласте грунта находится опорная часть фундамента, а значит, какое сопротивление грунта нужно использовать в расчёте. Глубина промерзания грунта ещё один определяющий фактор при проектировании ленты – нижняя отметка фундамента должна находиться на полметра ниже этого значения.
Рекомендуем посмотреть видео, рассказывающее о заложении ленточного основания под дом из блоков.
Свайный фундамент
Свайные фундаменты рассчитываются без учёта размеров ростверка, поэтому глубина заложения отсчитывается от верхнего обреза свайного столба. Расчет глубины заложения свай ведётся в таком порядке:
- Принимается глубина заложения сваи L равная n метров;
- Рассчитывают несущую способность сваи по формуле:
Р – предел несущей способности; Rг – относительное сопротивление грунта, пример расчета которого находится в СНиП 2.02.01-83*; D– площадь сечения сваи; Eycf, fi и hi – коэффициенты из вышеуказанного СНиП; х – длина поперечного сечения сваи, поделённая на значение длины.
- Сравнивают предел нагрузки сваи с массой дома на погонный метр фундамента;
- Если нагрузка в допустимых пределах, расчёт завершён, если нет – увеличивают один из геометрических параметров сваи.
Для данного расчёта подходят как сваи из монолитного железобетона, так и металлические винтовые свайные колонны. Глубина фундаментов для одноэтажного дома из пеноблоков при использовании других типов фундаментов, например, столбчатых или мелкозаглубленных, не играет особой роли.
Сооружение основания здания – важный этап в строительстве. От того, насколько правильно заложен цоколь, зависит прочность всей конструкции. Чтобы построить надежный и долговечный фундамент для одноэтажного дома, необходимо руководствоваться нормативными актами СНиПа: 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» и 23-01-99 «Строительная климатология».
Советы по строительству фундамента
Опытные строители рекомендуют придерживаться в работе определенного алгоритма.
Перед началом строительных работ под фундаментную основу для сооружения в два этажа выкапывается траншея, глубина которой равна 140 см, а ширина достигает 80 см. Параметры траншеи учитывают обустройство подушки из песка и щебенки, укладки утеплительного материала. При сооружении монолитного основания сечение плиты должно быть 120 на 60 см.
Траншейное дно уплотняется виброустановкой, чтобы коэффициент уплотнения соответствовал требованиям СНиП. Если строительство ведется на глинистом участке, насыпается слой песка толщиной не менее двадцати пяти миллиметров.
Глубина разработанного котлована проверяется нивелиром, траншейные стенки выравниваются. После этого пространство размечается под монтаж бетонного основания. Ширина и толщина фундамента могут варьироваться в больших пределах, которые зависят от характера почвенного состава и массы самого объекта.
Максимальный рекомендуемый размер – 120 на 25 см.
Переходим к следующему этапу – определяем оптимальный вариант глубины заглубленности основания, чтобы оно могло выдерживать массу всех несущих элементов. В средней полосе России данный показатель не превышает 2.2 м. Кроме того, под строительство двухэтажного дома следует устанавливать несущие опоры, нижние края которых заглублены несколько больше, чем основной фундамент.
Из-за слабого сцепления пенобетонных камней, основание и рекомендуется делать цельным. С подобной задачей поможет справиться каркас монолитного типа или ростверок, возводимый по свайным фундаментным опорам, чтобы создать единую конструкцию.
Чтобы максимально точно определить параметры основания для дома из пенобетонного материала, следует использовать специальные онлайн-калькуляторы. Они помогут не только определить параметры фундаментной основы, но и рассчитать объемы пиломатериалов для формирования опалубочных щитов, количество металлических арматурных прутьев для создания армирующего каркаса, примерную стоимость монтажных работ.
Особенности пеноблокового материала
Пенобетонные блоки выполняются из ячеистого бетона путем заливки его в специальные формы. Получившиеся пласты нарезаются на элементы, подходящие для возведения домов.
Разновидности пеноблоков
Материал разделяется на три вида в зависимости от плотности. Для частного строительства актуальны:
- конструкционные элементы марок D1000-1200;
- конструкционно-теплоизоляционные блоки марок D900-500;
- теплоизоляционные сегменты марок D500-300.
Высокая плотность вспененного бетона позволяет выполнить строительство двухэтажного здания с армирующим поясом.
Свойства стройматериала
Пеноблочные здания становятся актуальными для собственников загородных территорий. Этому способствуют свойства материала:
- уникальная «дышащая» структура, благодаря которой исключено потение стен;
- возможность сохранения тепла зимой и обеспечение прохлады летом;
- экономичность – за счет теплосбережения исключены расходы на отопление жилища;
- хорошая звукоизоляция;
- экологическая чистота;
- легкость обработки и прочность стен.
Небольшая стоимость элементов на основе песка, воды, цемента и специальной пены. Небольшие затраты на расходники для строительства позволяют вложить больше средств в обустройство качественного основания дома.
Какая нагрузка у пеноблочных зданий?
В сравнении со строениями из кирпичей пеноблоковые здания легче. Если квадратный метр кирпичной стены весит 1,8 т, то пеноблоки имеют массу 0,9. Поэтому будет нецелесообразно сооружать массивные основания. Для жилища из пеноблока достаточно монолитного ленточного, плитного или свайного цоколя. Независимо от типа фундаментальной основы, стоит учитывать критерии ее строительства и проектирования.
Выбор глубины: влияющие факторы
Глубина фундамента для одноэтажного здания определяется посредством точного, грамотного анализа и расчета с учетом характеристик сооружения и окружающей среды. На выбор углубления влияют следующие показатели:
- степень промерзания почвы;
- климатические особенности региона;
- уровень пролегания грунтовых вод;
- качество грунтовой поверхности, залегание слоев;
- общая нагрузка постройки;
- наличие проектных дополнений (подвала, цокольного этажа, гаража);
- тип фундамента.
Закладка фундамента для дома из керамзитобетонных блоков осуществляется выше уровня подземных вод и ниже слоев промерзания. Правильные подсчеты обеспечивают надежность и долговечность постройки, основной стройматериал которой – керамзитблок.
Что влияет на выбор высоты цоколя?
Высота фундамента для одноэтажного дома устанавливается с учетом следующих факторов:
- Рельефных особенностей земельного участка под застройку. При наличии небольших склонов – глубина фундамента для одноэтажного дома увеличивается, на участках с сейсмической активностью необходимо проведение дополнительных мер для повышения устойчивости сооружений. Полную картину предоставляет расчет на основе геодезических данных.
- Конструктивных особенностей здания и его назначения. Возведение осуществляется с цокольным этажом или без.
- Уровня прохождения грунтовых вод.
- Наличия близкорасположенных построек и типа применяемой несущей системы.
- Состава почвы, наличия различных пустот, напластований в слоях и других особенностей.
Наземная часть цоколя для дома из бруса может возвышаться над землей на несколько метров в отличии от тяжелых построек из кирпича.
Разновидности и типы грунтов
Рассчитывая, какой глубины должен устанавливаться фундамент для одноэтажного дома из блоков, следует учитывать разновидности грунта. Он бывает:
- непучинистый – горные породы, песок;
- пучинистый – супеси, суглинки, глина;
- слабопучинистый – разнообразная смесь.
Лучшим для строительства жилых зданий из керамзитобетона считается непучинистый вид, отличающийся высокой прочностью и способностью выдерживать различные нагрузки. Для него оптимальная глубина залегания основания составляет 0,5 – 1 м, для смешанных – 0,5 – 1,25 м, для глинистых – 1,2-1,5 м, без учета других факторов.
Земляные работы и уплотнение.
Какая глубина ленточного фундамента для одноэтажного дома.
Вариант устройства фундамента.
При малой удалённости от города, разработку грунта проводят с помощью трактора. Дом из пеноблоков весит немного, поэтому траншею копают на глубину 1,3−1,4 метра с учётом подушки из щебня. Ширину для одноэтажного дома копаем 800 мм, оставляем пространство для утепления основы. Стандарт фундамента под небольшое здание из пеноблоков составляет 600 мм, по ширине. Сечение монолита составит 1200×600 мм, армирование арматурой проводить обязательно, оптимальная толщина прута 12 мм, как для поперечных, так и для продольных обвязок.
Уплотнение дна траншеи проводят виброплитами или бензиновыми трамбовками весом от 100 кг. Коэффициент должен соответствовать нормативной базе СНиП (строительные нормы и правила). Обычно его доводят до 1,85−2,15 по отношению к не трамбованному грунту. В замуленых, илистых или глинистых почвах при проведении трамбовки, устраивают подушку из песка толщиной 200−250 мм, уплотняя её поэтапно.
Совет: При слабой несущей способности грунтов, по дну траншеи загоняют сваи на расстоянии 3 метра друг от друга. Диаметр труб при этом выбирают не меньше 89 мм, длиной в 2,5−3,0 метра. Эти меры не дадут просесть основанию под нагрузкой одноэтажного дома.
Виды фундаментов для одноэтажных построек
Фундамент для дома из блоков является несущей частью конструкции. От его вида зависит, насколько надежным и прочным будет дом. Для возведения блочного одноэтажного здания применяется 3 технологии закладки монолитной системы: традиционное ленточное основание, столбчатая конструкция и плитная система.
Глубина укладки ленточного фундамента
Для одноэтажных построек, при пучинистом грунте, глубина укладки ленточного фундамента составляет 60 см при мелкозаглубленном типе. Конструкция напоминает несущие плавающие системы, залегающие под подошвой и способные переносить движение грунтов. Заглубленный тип выполняется ниже точки замерзания грунта. Глубина укладки достигает 1-1,5 м. Сооружается монолитная лента с армированием. Подобный вид характерен для возведения массивных кирпичных, блочных домов. Опытные мастера отмечают, что ширина для фундамента должна иметь размер, который превышает толщину стен на 5-10 см. Это обеспечит надежность и устойчивость основания постройки.
Уровень закладки свайного основания
От того, какая глубина залегания цоколя, зависит прочность постройки. Для возведения одноэтажных построек часто применяется свайная основа. Метод сооружения фундамента с использованием свай обрел популярность благодаря использованию буровидных стержней. Буронабивное сооружение является универсальным способом обустройства цокольного этажа и обладает несколькими преимуществами:
- Используется на местности с характерными наклонами.
- Не нуждается в предварительной подготовке грунта и расчистке строительного участка.
- Является экономичной. Закладка осуществляется с использованием минимального количества стройматериалов.
- Свайная система представляет собой не сплошную конструкцию, что обеспечивает беспрепятственное проведение коммуникаций под строением.
- Сооружение проводится без использования специальной техники.
- Укладка фундамента свай может происходить поочередно, в отличие от ленточного, где заливка бетона должна осуществляется сразу по всему периметру.
Какая будет глубина установки свайного фундамента – опора для одноэтажного дома, выстроенного из блоков, обязательно должна быть на 10-15 % ниже уровня промерзания почвы. Это позволит стержневой конструкции легко переносить нагрузки здания. На пучинистых грунтах, для обеспечения прочности системы и исключения деформации конструкции, сваи дополнительно армируются.
Особенности монтажа плитного основания
Монолитная система отличается стабильностью и надежностью. Плиты представляют собой цельную основу из бетона. Для их закладки необходимо подготовить котлован и расчистить строительный участок. Плита укладывается на глубину 60-100 см, на песчано-гравийную подушку. Основа способна выдержать большие нагрузки построек.
Нюансы выбора
Чтобы сделать правильный выбор, следует учитывать все аспекты, которые могут повлиять на эксплуатацию основания под пеноблоки. Основной критерий выбора – это характеристики грунта: его прочность и уровень грунтовых вод на строительном участке.
Учитывая эти особенности почвы, можно правильно выбрать фундамент, рассчитать необходимое заглубление. Также, зная особенности грунта, можно правильно залить фундамент своими руками.
Характеристики грунта
Чем плотнее грунт, тем он более устойчив
Перед тем как выбрать тот или иной вариант основания, необходимо определить преобладающий на участке тип грунта. Прочность и несущая способность грунта напрямую зависит от его состава. Все виды почвы разделяются на несколько групп, каждая из которых обладает своими характеристиками.
- Скальный или обломочный. Относится к наиболее прочным типам грунтов, практически не склонным к осадке и пучению. На таких почвах можно применять абсолютно любые разновидности несущих оснований. Наиболее предпочтительный вариант – мелкозаглублённое ленточное фундаментное основание. Устройство мелкозаглублённого ленточного фундамента для дома из пеноблоков позволяет сэкономить деньги, силы и время, в то же время обеспечивая необходимую прочность. Плитный фундамент для дома из пеноблоков рекомендуется использовать при небольшой массе постройки.
- Песчаный. Такие почвы более чем наполовину состоят из песка крупной или средней фракции. Главный плюс песчаных грунтов состоит в том, что они не накапливают в себе влагу – она беспрепятственно просачивается сквозь них в нижние слои. На таких почвах также могут использоваться самые разные виды оснований – ленточное, столбчатое, плита и т.д.
- Супесь и суглинок. В этих типах грунта преобладает смесь песка и глины в разных пропорциях. В первом случае большую часть составляет песок, а во втором – глина. Данные почвы не отличаются особой прочностью из-за того, что глине свойственно накапливать воду. С наступлением холодов она превращается в лёд и увеличивается в объёмах, что приводит к эффекту морозного пучения: земля начинает выпирать в виде бугров. Как итог, фундаментные конструкции могут быть деформированы или даже частично разрушены.
- Глинистые грунты могут почти полностью состоять из глины с небольшими включениями песчаника и камней. Такие почвы в ещё большей мере склонны к морозному пучению, поэтому к выбору несущих оснований в данном случае нужно подходить с максимальной ответственностью.
Устройство мелкозаглублённого ленточного фундамента для дома из пеноблоков на глинистых почвах категорически не рекомендовано. Самый лучший вариант в этом случае – свайный фундамент, заглублённый ниже уровня промерзания почвы.
Грунтовые воды
Высокие грунтовые воды грозят проблемами в будущем
Высота грунтовых вод – ещё один критерий, который необходимо учитывать при выборе несущего основания. Чем выше уровень их залегания, тем больше вероятность разрушения фундамента зимой из-за пучения грунта.
Кроме того, подпочвенные воды могут стать проблемой при попытке сооружения заглублённых ленточных оснований для обустройства подвала или цокольного этажа. Вся работа в этом случае значительно усложняется: необходимо будет произвести многослойную гидроизоляцию стен подвала, а также продумать эффективную систему дренажа вокруг здания. Самый простой способ избежать всех возможных проблем – поставить дом на заглублённые сваи.
Размеры постройки
Другой фактор, прямо влияющий на расчёт фундамента – размеры строения и его этажность. Вполне естественно, что для дома в 2 этажа и габаритами 10 х 10 м понадобится более прочное основание, чем для гаража или иного подсобного строения.
При этом нужно высчитать примерную массу здания, чтобы нагрузка на основание была распределена равномерно. В противном случае возможна неравномерная просадка фундамента, его деформация и разрушение.
Как рассчитать оптимальную глубину для закладки цоколя: рекомендации специалистов
После определения вида основания и анализа параметров, характерных для определенного участка, следует рассчитать оптимальную глубину для монтажа прочного фундамента для одноэтажного строения. Каждый расчет является индивидуальным, но выполнение его обязует соблюдать рекомендации следующего характера:
- любой тип несущей конструкции укладывается в среднем на 10% ниже уровня промерзания слоев почвы. К примеру, точка замерзания равна 100 см – траншея выкапывается на глубине 110 см.
- для сыпучего грунта в умеренной климатической зоне, советуется обустраивать мелкозаглубленный фундамент (монолитный или из блоков). Плита углубляется в среднем на 45-100 см.
- для слабопучинистой смешанной группы в суровых холодных широтах применяется конструкция, которая вкапывается на 1-2 м.
- надежностью и прочностью характеризуется фундамент для одноэтажно блочного дома с использованием двух технологий укладки. Например, ленточное основание с дополнением из укрепляющих стержней.
- для болотистой и глинистой местности предполагается укладка плитной монолитной системы со сваями. Монтаж основы выполняется на глубине 2,5 м.
Некоторые строители советует выполнять сооружение основания с «запасом». Но это не всегда правильное решение. Во-первых, потребуется еще выполнить земельные работы, во-вторых – необходимы финансовые затраты. Целесообразность его выполнения исключается на постоянных плотных грунтах, при низкой сейсмической активности, в умеренных климатических зонах. Для сооружения несущей конструкции под одноэтажный дом, строителями чаще используется ленточный фундамент. Другие виды оснований обрели популярность благодаря экономичности и быстрого выполнения своими руками. Чтобы построить свой надежный дом, лучше прибегнуть к применению нескольких технологий в сооружении долговечного и прочного основания.
В последнее время в частном строительстве для обустройства основы для здания все чаще стали применять технологию ленточного фундамента. Благодаря его уникальным характеристикам, здание, возведенное на основе такого вида, простоит не один десяток лет. Монолитная лента из железобетона способна выдерживать огромное давление несущих стен, однако надежность всей конструкции напрямую зависит от такого показателя, как глубина залегания фундамента. В нашей статье мы поговорим о том, на какую глубину следует укладывать ленточный фундамент под деревянный дом.
Глубина закладки для одноэтажного строения.
Обустроив несколько шахт, проверяем через 24 часа, нет ли в ней воды. Если сухо, можно смотреть на какой глубине плотный грунт. При бурении со сменой слоя земли (определяем визуально) промеряйте рулеткой глубину. Отверстия делать лучше по всему периметру участка, составляя карту залегания несущего грунта.
Диаметр бура при проверке используйте 200−250 мм. Начертив предварительный эскиз, вы будете иметь представление, где и сколько необходимо копать. Учесть придётся ещё несколько важных факторов, уровень промерзания и глубину несущего слоя земли. Актуально это и для одноэтажного и двухэтажного дома из любого материала, не только из пеноблоков.
Что влияет на глубину заложения основания
Так как в данном обзоре речь пойдет о ленточном виде фундамента, давайте вспомним, на какие типы он подразделяется:
- Незаглубленный ленточный фундамент;
- Мелкозаглубленный (используется при строительстве деревянных домов на слабопучинистой почве);
- Заглубленный (применяется при организации конструкций из тяжелых материалов).
В зависимости от типа ленточного фундамента, глубина его залегания может сильно варьироваться. В первую очередь на ее значение влияют следующие факторы:
- Глубина промерзания почвы;
- Тип почвы и ее характеристики;
- Уровень подземных (грунтовых) вод.
Стоит отметить, что глубина ленточного фундамента для дома из дерева или пеноблока представляет собой расстояние от верхушки основания до ее подушки, а не высота самой ямы под заливку бетона. К тому же нужно учитывать, что под подушкой находится слой из песка и щебня определенной толщины.
Общая схема монтажа
Порядок действий при строительстве мелкозаглубленного ленточного основания:
- Удаление верхнего слоя почвы, планировка и разметка участка.
- Рытье траншеи на определенную глубину и ширину.
- Создание песчаной подушки.
- Сборка и монтаж опалубки.
- Вязка армпояса.
- Заливка бетона, выдержка до нужной степени застывания.
- Завершение работ.
Все без исключения этапы должны быть выполнены в правильной последовательности.
Подушка под фундамент
Слой песчаной засыпки необходим для выравнивания дна траншеи и создания дренирующего эффекта. Используется просеянный речной песок (в идеале), без примесей глины (это важно!). Засыпка производится на толщину 20 см.
Подушку проверяют на горизонталь и тщательно трамбуют. От качества уплотнения зависит возможность просадок ленты. поэтому необходимо добиться максимальной плотности. Качество проверяют, пройдя по подушке — если следов не остается, значит, трамбовка качественная.
Марка бетона и арматуры
Для заливки ленточного фундамента используется преимущественно бетон М200. Этот материал имеет достаточную прочность, чтобы нести и более тяжелые постройки, но пользоваться бетоном меньшей плотности не рекомендуется.
Качество материала бывает разным, а некоторый запас прочности в данном случае не повредит.
Грунт и его свойства
Как мы уже выяснили, характеристики почвы сильно влияют на то, какой глубины будет наш ленточный фундамент под дом. Все грунты классифицируют на следующие категории:
- Скальные грунты. Поверхность с плотной, сцементированной структурой, которая не промерзает, не сжимается и позволяет размещать основания под постройки практически без заглубления. Минус данного вида – сложность разработки.
- Крупнообломочный. Данный вид на половину состоит из базальта, гранита или осадочных пород, практически не сжимается, а также не теряет свои функциональные качества при высоких нагрузках. Заглубление основания выполняется при его высоте не менее 0.5м, вскрытие и выемка грунта проходит довольно тяжело.
- Песчаный. Более чем на 50% состоят из песка, отличаются низкой пористостью (0.2-0.5), плохо сохраняют влагу. Грунт не подвержен пучению вследствие влияния низкой температуры, поэтому при возведении фундамента не имеет значение глубина промерзания. В зависимости от размера песчинок его можно разделить на: мелкий песок, средний, крупный и гравелистый. Грунт, состоящий из крупного либо гравелистого песка, послужит наилучшим вариантом для возведения фундамента, он не потеряет свою несущую способность даже при сильном увлажнении.
- Глинистый. Вряд ли можно найти более сложный грунт для строительства фундамента. В зависимости от процентной доли частиц глины его можно систематизировать на следующие подвиды: Супесь (до 10% содержания частиц глины). Грунт, состоящий из данного вида глины, не пластичный, не подвержен пучению, несущая способность при пористости 0.7 равна 2.5 кг/см3.
- Суглинок (от 10 до 30% глины). Средней пластичности грунт, более подвержен пучению, нежели супесь, а несущая способность равняется 2.5 кг/см3 при пористости в 0.7.
- Глина (30% и более частиц глины). Очень пластичная почва, сильно подвержена пучению, содержит много воды. При пористости 0.8 выдерживает нагрузку в 3 кг на 1 сантиметр квадратный.
- Пучинистость – это способность почвы менять объем при низких температурах при условии содержания в ней влаги.
Глубина промерзания для различных грунтов также индивидуальна. Кроме этого большую роль играет географическое расположение региона. Например, для Твери глубина промерзания грунта составляет 1.67 м для мелкого песка, а для Новгорода этот показатель равен 1.49 м соответственно.
Глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента
Обустройство фундамента под дом связано с огромным объемом работ и большими финансовыми тратами, которые в некоторых случаях могут составлять четверть выделенного бюджета под строительство. Возведение основы состоит из подготовительных, земельных, бетонных и изоляционных работ. Благодаря постоянному прогрессу в науке, сегодня возвести крепкую и надежную основу можно на почве с различными характеристиками.
Во многих странах при строительстве используют инновационные технологии возведения фундамента. Возведение домов на основе неглубокого залегания широко используется у нас в стране. Давайте разберемся, что собой представляет данная технология:
- Заливают фундамент железобетоном марки М200-300 цельной конструкцией;
- Углубления для основания роют шире, что позволяет вокруг будущего фундамента организовать подушку из непучинистых материалов;
- Слой под подошвой выполняют из смеси щебня и песка (возможен вариант использования одно из материалов) толщиной 0.2 м;
- Утепляют нижнюю поверхность основания пенополистиролом, который делает ее менее восприимчивой к морозным силам пучения;
- Экструдированный пенополистирол используют в качестве гидроизоляционного материала боковых стенок фундамента.
Надежность фундамента и гидроизоляция
Для гидроизоляции лучше выбрать специальную пленку или марку бетона, который имеет водонепроницаемые свойства. Как уже было отмечено выше, должно быть два слоя гидроизоляции.
Если будет строиться дом с подвалом с применением заглубленного ленточного фундамента, гидроизоляцию необходимо еще проводить с внешней стороны фундамента. Для таких случаев существует несколько вариантов. К примеру, можно купить рубероид. В плане цены, стоит он недорого, к тому же с ним легко работать. Долговечный и надежный способ – оштукатурить и покрыть жидким стеклом.
Тщательно подобранные материалы, изолированный фундамент, правильные расчеты, следование четким правилам технологии строительства, позволят возвести пеноблочный дом с длительной эксплуатацией, теплым и уютным.
Рекомендуем также:
Как рассчитать количество бетона на фундамент Фундамент под каркасный дом своими руками Дом из керамзитобетона: отзывы владельцев
Ленточный фундамент под дом
В начале нашей статьи мы рассматривали, какие факторы влияют на глубину залегания ленточного фундамента для дома из дерева и пеноблоков. Однако есть еще один существенный нюанс – это наличие подвального помещения в будущем здании. Если подвал в вашем доме входит в план, то подошва основания должна располагаться на 0.4м ниже пола подвального помещения. При этом не стоит забывать о вышеупомянутом уровне подземных вод.
При расчетах глубины учитывают специальную дренажную подушку, которая располагается под подошвой основания. В качестве нее используют непучинистые материалы, такие как песок и гравий. Глубина промерзания также играет важную роль при расчетах глубины заложения фундамента. Использование бетона высокой марки и организация боковой подушки гарантирует уменьшение воздействия боковых сил на основание.
Видеоинструкция — как глубоко копать:
Двухэтажный дом из пенобетона
Для постройки частных домов сегодня используются различные строительные материалы. Одним из них, постоянно набирающим популярность, является пеноблок. Его распространению способствуют: хорошие эксплуатационные характеристики, доступная цена, быстрота возведения постройки, ее меньший вес, по сравнению с конструкциями из аналогичных материалов. Под постройки используют различные виды оснований. Глубина фундамента для двухэтажного дома из пеноблоков и с другим количеством этажей определяется свойствами грунта на строительной площадке, глубиной его промерзания по региону, массой сооружения. Правильный ее расчет – залог долголетия здания.
Глубина закладки для двухэтажного строения.
Какая глубина ленточного фундамента для двухэтажного дома.
Эскиз оптимальной глубины.
Такая постройка дома из пеноблоков требует усиленного фундамента и тщательной подготовки подушки.
Разработка котлована глубиной минимум 2 метра, неизбежна, так как вес одного блока 24 кг, а понадобиться не менее 800 блоков для постройки среднего дома, площадью в 100 м², один этаж.
Плюс вес полов, плит перекрытия, кровли, окон, отделки внутри и снаружи здания. Подготовку из бетона под фундамент делать необходимо, распределить равномерно нагрузку по всей площади касания фундамента с несущей поверхностью земли.
Определяющие выбор типа фундамента факторы
Фундамент для двухэтажного дома из пеноблока – это основная его часть, от правильности возведения которой, будет зависеть долговечность возводимой конструкции. При его проектировании, на начальных этапах строительства, в первую очередь, рассчитывают глубину закладки выбранной разновидности основания.
Выбор подходящего типа фундамента для дома зависит от следующих факторов:
- разновидности почвы на строительном участке;
- глубины промерзания грунта по региону;
- уровня расположения подземных вод в месте возведения постройки.
Вид и структуру почвы устанавливают специальные организации. Они берут пробы грунта, проводят их анализ. Также их специалисты определяют структуру почвенного среза на объекте, близость расположения подземных вод к поверхности.
Но проверить грунт можно самостоятельно, что сэкономит денежные средства. Для этого выполняют такие действия:
- в нескольких местах по периметру участка бурят (или выкапывают) скважины глубиной до 2 м, диаметром до 25 см;
- достают почву;
- по цвету определяют тип грунта, нахождение несущего слоя;
- по присутствию воды определяют ее близость к поверхности;
- когда ее сразу при бурении не было, то проверяют наличие через сутки: если сухо, то рулеткой промеряют уровень нахождения плотного грунта;
- составляют план замеров, чтобы определиться с объемом земляных работ.
Подобным образом исследуют грунт для построек из других материалов и различной этажности. Полученные таким способом результаты уступают оценке специалистов.
Закладка усиленной основы позволяет не проводить анализов, но возрастают расходы, которые могут быть ничем не оправданы.
Классификация грунта по способности изменять свой объем под влиянием погодных условий рассмотрена в таблице ниже.
1 | пучинистые | мелкопесчаные, суглинистые |
2 | непучинистые | твердые породы (скальные, полускальные) |
3 | слабопучинистые | крупно- или среднефракционный песок, крупнообломочные породы с заполнителем |
Глубину промерзания почвы определяют по специальным картам или таблицам. Для средней полосы России этот показатель составляет около 1,5 м. Этот фактор имеет значение только на пучинистых и слабопучинистых типах грунта.Карта промерзания грунта по России
Чтобы определить, какой нужен фундамент глубины, необходимо также учитывать:
- вес возводимого строения;
- приблизительную массу предметов, которые планируется расположить в доме;
- снеговую и ветровую нагрузку (согласно СП 20.13330.2011).
Планирование строительства подвала под домом тоже вносит свои корректировки в выбираемый тип фундамента, глубину его закладки.
Учет указанных факторов является обязательным как при самостоятельном возведении постройки, так и при привлечении к процессу наемных рабочих. Строительство «на глаз» может привести к плачевным результатам. Лучше для оценки грунта привлекать соответствующие организации, чтобы правильно были определены геологические условия на строительном объекте. При расчете глубины пользуются данными из таблиц, приведенных в соответствующих СП, СНиПах, ГОСТах.
Столбчатый фундамент.
Столбчатый фундамент для пеноблочного дома применяется на слабом грунте, преимущественно состоящим из торфа, глины или суглинка. Также такой тип основания для дома используется на пучинистом грунте с глубиной промерзания от 1,5 м. Столбы для такого типа фундамента производятся из железобетона. Они обязательно должны располагаться под несущими стенами, углами фасадов и под другими местами с большой нагрузкой.
Глубина расположения железобетонных столбов равна глубине промерзания почвы, однако она не может быть меньше 1 метра. Расстояние между столбами варьируется в пределах от 1,5 до 2 м. Если планируемый дом состоит из трех этажей, такой тип фундамента под пеноблоки обычно укрепляют с помощью железобетонного ростверка. Опалубка в столбчатом основании имеет днище, поддерживаемое специальными подпорками, которые установлены в земле. Каркас из арматуры присоединяется к монтажным петлям столбов посредством специальной вязальной проволоки. Используется бетон марки М200 и прутья диаметром 8 мм.
Виды фундаментов под двухэтажные дома из пеноблока
Фундамент для одноэтажного дома и двухэтажного из пенобетона не несет такой нагрузки, как основание под аналогичные строения из кирпича, шлакоблока, камня, бетонных плит. Пеноблок гораздо легче рассмотренных материалов. Но все же, если при недостаточном уровне заглубления основы постройка даст усадку, то на стенах могут появиться трещины.
К выбору типа фундамента для пеноблочного сооружения следует подходить основательно. На практике используются такие его разновидности:
- свайный;
- ленточный;
- в виде плиты;
- столбчатый.
Схематическое изображение основы в виде плиты
По глубине опорные конструкции делятся на:
- незаглубленными;
- мелкозаглубленными;
- заглубленными.
Если дом с подвалом, то фундамент должен быть последнего типа.
Каждый из приведенных вариантов опорных конструкций подходит для возведения пеноблочных домов. Но в конкретном случае следует учитывать особенности почвы, чтобы подобрать оптимальный по цене и степени надежности тип основы.
Ленточное основание
Ленточный фундамент строят на дисперсных (песчаных) или глинистых почвах. Перепады высот на строительном участке при этом составляют 0,2-0,5 м. Создаваемая конструкция размещается под всеми несущими стенами и внутренними перегородками.
Основание данного типа возводят, придерживаясь таких рекомендаций:
- ширина опорной конструкции делается больше толщины стен постройки минимум на 0,1 м;
- глубину ленточного фундамента допустимо делать меньше отметки промерзания грунта;
- цоколь не строят высокий (обычно высота составляет 40 см), а поверху укладывают армирующие прутья, соединенные между собой проволокой или хомутами;
- при закладке основания на глубину до 0,6 м обязательно формируют подушку – слой из песка и некрупного щебня;
- в качестве строительного материала применяют: камень, бутовый, кирпич, бетон.
Основание ленточного типа
Арматуру желательно укладывать в два слоя, усиливая соединения по углам постройки, например, с помощью сваривания прутов.
Чтобы построить ленточный фундамент понадобятся значительные трудовые затраты. Если постройки двухэтажные (и более), либо с подвальным помещением, то данный вариант себя оправдывает. Из-за того, что такую конструкцию можно возвести самостоятельно и цена приемлемая – возводят его очень часто.
Столбчатый и свайный фундамент
Основания столбчатого типа используют при проведении строительных работ на глинистых грунтах. Почва на участке не должна промерзать более чем на 2м.
Столбы в заранее выкопанные ямы устанавливают заводского производства или заливают их самостоятельно на месте строительства. В последнем случае в центр каждого вставляют арматурные пруты. Рабочий процесс происходит в следующей последовательности:
- опоры располагают друг от друга не далее, чем через 2 м и не ближе одного метра;
- устанавливают их по периметру будущих стен постройки, обязательно в углах;
- на участках с предположительно большими нагрузками – их размещают в большем количестве, чем обычно;
- нужная глубина установки при этом на 0,15 м превышает уровень промерзания;
- во время работы укладывают песчаную подушку под опоры и между ними;
- после монтируют опалубку;
- с помощью стальной проволоки к арматуре, торчащей со столбов, привязывают армирующий каркас по периметру сооружения и в местах расположения будущих межкомнатных перегородок;
- заливают конструкцию бетоном;
- ждут высыхания раствора;
- демонтируют опалубку.
Схема столбчатого типа опорной конструкции под дом
Если грунтовые воды залегают высоко, то устраивают дренажную систему, гидроизоляцию конструкции.
Свайный фундамент – это популярный, прочный, надежный тип основы на слабых, неустойчивых видах почв. При его использовании практически никогда не появляются деформации, изъяны.
Сваи используют следующих разновидностей:
- металлические, имеющие антикоррозийное покрытие;
- изготавливают из бетона и металлической арматуры.
Продукцию изготовители тестируют предварительно перед продажей.
На столбчатых конструкциях можно построить как одноэтажный дом, так и аналогичные небольшие постройки. Глубина фундамента для одноэтажного дома из пеноблоков при использовании свай составляет 4 м, а для двухэтажного – 8 м.
Основа плитного типа
Для дома из пеноблоков часто делают опору в виде плиты. Ее делают двумя способами:
- котлован заливают бетоном, получая монолит;
- плотно друг к другу располагают плиты перекрытия.
В последнем случае сверху на созданную основу укладывают гидроизоляционное покрытие. Затем устанавливают ряд блоков бетонных и покрывают их влагоизоляционным материалом. Только потом приступают к возведению дома.
Глубина фундамента должна быть рассчитана под конкретную нагрузку, чтобы не проводить лишних земляных работ, уменьшить расход материалов.
Ниже в ролике дан обзор фундаментов, подходящих для возведения дома из пенобетона. Процесс создания свайного фундамента для постройки из газобетона показан далее в видео. Для двухэтажного дома глубина фундамента зависит от геологических условий на объекте. Постройкам из пеноблока без бетонных плит перекрытия подойдет монолитный фундамент в виде плиты. Заглубленное ленточное основание позволяет обустроить подземный гараж, организовать удобный подъезд к нему. Использование свай – это оптимальный способ возведения сооружения на неустойчивых почвах. Любую опорную конструкцию под постройку из пенобетона обязательно армируют.
Как сделать?
Пеноблок является прочным, легким и надежным материалом для строительства, который производят из ячеистого бетона. Поэтому дома, возведенные из пеноблока, характеризуются небольшой статической нагрузкой, и для них можно выбирать облегченные варианты фундамента. Основание под постройку можно заложить своими руками
Чтобы работа была выполнена правильно, важно пошагово соблюдать все этапы установки и придерживаться определенной последовательности. Укладка фундамента различается в зависимости от его вида
Ленточный фундамент
Вначале нужно вырыть траншею глубиной не более 50 см. Копать почву следует как под будущими несущими стенами, так и по всему периметру дома. Основание делается согласно предварительным расчетам, и оно должно быть шире стен на 10 см.
На дно траншеи кладется песчаная подушка и засыпается дополнительно щебнем. Толщина каждого слоя примерно составляет 10 мм. После того как подушка тщательно утрамбована, готовится опалубка и устанавливается арматурный каркас. Для каркаса лучше всего использовать прутья диаметром 10 мм. Затем следует траншею залить бетоном, раствор равномерно распределяются по всей рабочей площади. В том случае, если строительство осуществляется летом, то бетон быстро высыхает. Чтобы предотвратить его растрескивание следует периодически поверхность поливать водой и накрывать пленкой.
Как правило, возведение дома можно начинать через 10 дней после полного высыхания фундамента, основание за этот промежуток времени становится прочным и готово выдерживать нагрузки конструкции. Если же уровень подземных вод высокий, то фундамент следует защитить от затопления. С внутренней стороны опалубки крепят гидроизоляцию в виде гидростеклоизола или рубероида и дают опалубке дополнительное время на застывание.
Столбчатый фундамент
Данный вид основания выбирают в том случае, когда пеноблочный дом строится на слабом грунте, состоящим из суглинка, торфа и глины. Такой фундамент надежно защищает строение от промерзания и пучинистости почв. Столбы для основания выбирают из железобетона, их нужно класть в местах расположения больших нагрузок, несущих стен и углов фасада. Столбы зарывают в глубину на 1 м на расстоянии 1.5-2 м.
Для домов, количество этажей которых составляет 3, столбчатый фундамент дополнительно усиливают специальными ростверками из железобетона. Опалубка в данном случае отличается днищем, которое поддерживается установленными в землю подпорками. После того как опалубка готова, к ней крепят арматурный каркас с помощью вязальной проволоки и монтажных петель.
Плавающий фундамент
Такой фундамент подходит для всех видов почвы, исключением является только глина. Основание представляет собой монолитные плиты, которые могут сдвигаться вместе с грунтом, защищая стены конструкции от разрушений и трещин.
Чтобы изготовить такой фундамент, следует вначале под всей площадью строения вырыть котлован глубиной не менее 60 см, затем проложить подушку, состоящую из слоя песка (25 см) и щебня (15 см). После этого обязательно устраивают армирующий каркас и гидроизоляцию. Для каркаса используют прутья диаметром 8 см и соблюдают между ними шаг в 25 см.
Что же касается фундамента для домов, в проекте которых предусмотрен подвал, то он требует особых технологий выполнения. Главной особенностью такого основания будет глубина, поэтому для заложения роют глубокий котлован и по периметру фундамента создают пространство, которое будет давить на стены снаружи толщиной грунта.
Ровность траншеи необходимо проверять лазерным уровнем, после чего можно засыпать гравий, песок и прокладывать гидроизоляцию. По стенам траншеи устанавливают опалубку, ее можно изготовить из любого строительного материала: полимерных, металлических или асбестовых труб.
Внутри опалубки для усиления монтируется металлический пояс из прутьев диаметром 16 мм. В результате получается конструкция, напоминающая клетку, ее стенки не должны касаться верхней поверхности и дна будущей заливки. Прутья каркаса необходимо соединять между собой внахлест, а в угловых участках фундамента не перемешивая загибать. Фиксировать каркас лучше всего с помощью электросварки или вязальной проволоки. Завершающим этапом работ станет заливка раствора, ее нужно осуществлять послойно. После каждой заливки слоя поверхность ровняется.
Кроме этого, в качестве опор для фундамента часто используют винтовые сваи, которые закручивают в почву ниже уровня промерзания грунта. Установку сваей необходимо выполнять точно, поэтому правильность их фиксации проверяют лазерным уровнем. После того как сваи скручены, во внутреннюю часть труб заливают бетон, и верхнюю часть закрывают оголовками.
Источник https://www.ivd.ru/stroitelstvo-i-remont/dacnyj-ucastok/kak-sdelat-fundament-iz-blokov-fbs-opisanie-tehnologii-i-poshagovaya-instrukciya-42291
Источник https://zbbr.ru/kakoj-fundament-nuzhen-dlya-odnoetazhnogo-doma-iz-gazobetona/
Источник https://camodelkin.ru/stroitelstvo-doma/fundament-dlya-iz-penoblokov.html