Содержание
Оптимальные варианты фундаментов для брусового дома
Определиться с подходящим вариантом основания не так просто – но мы предлагаем познакомиться с основными правилами такого выбора. Какой тип основания надежнее и выгоднее? Какой фундамент для дома из бруса проще возвести своими руками? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.
Главные критерии выбора
Фундамент должен закладываться исключительно после того, как будут проведены геологические мероприятия по исследованию грунта. Его особенности – это важнейшие критерии, по которым определяются вид, размеры, ширина и другие характеристики основания.
Фундамент для брусового дома выбирается с учетом следующих важных показателей грунта:
- глубина промерзания;
- уровень грунтовых вод (УГВ);
- пучинистость;
- степень несущей способности.
На выбор типа основания также влияет общий вес дома. Чем толще стены, больше этажность, выше конек, тем большую нагрузку необходимо передать через фундамент на грунт.
Варианты конструкций фундаментов
Для дома из бруса больше всего подходят следующие виды оснований:
- столбчатый;
- винтовые сваи;
- ленточный;
- плитный.
У каждого из этих вариантов есть свои особенности и преимущества.
Столбчатый
Такой тип подойдет, если вы строите небольшой одноэтажный дом на хороших непучинистых песчаных грунтах с низким УГВ. Опорно-столбчатый вид основания возводится из столбов квадратного сечения, изготовленных из бетона, железобетона или отдельных бетонных блоков. Из материалов можно также использовать отдельные столбы из железобетона.
Конструкцию монтируют точечно, через каждые 1,5-2 метра. Опоры устанавливаются под все наружные углы строения. Кроме того, они ставятся в местах пересечения внутренних и наружных стен, а также в местах, где пересекаются внутренние стены. Сверху на цоколь опирается обвязка, которую можно выполнить из деревянного бруса или швеллера.
После возведения цоколь рекомендуется закрывать, чтобы подполье не было подвержено негативным воздействиям – продуванию, проникновению грызунов. Помимо этого, дом с закрытым цоколем выглядит более цельно и основательно.
Винтовые сваи
Данный тип фундамента является одним из самых востребованных для брусового дома. Винтовые сваи производятся из стальных труб с резьбой на концах. Они ввинчиваются в грунт при помощи специальных приспособлений или техники.
Данная конструкция основания является экономичным вариантом, который оптимально подходит для плотных непросадочных (песок, супеси, суглинки) и торфяных грунтов с низким или повышенным УГВ.
Несомненным плюсом свайно-винтового фундамента является то, что ему не требуется длительная усадка. Его можно монтировать при любых погодных условиях и в любое время года, в том числе зимой.
Монолитная плита
Такой вариант реже всего встречается у брусовых домов по причине его дороговизны. Но это отличное решение при сложных видах грунтов: просадочных, пучинистых, с высоким УГВ. В случаях подвижки подстилающих слоев плита прекрасно сохраняет свою форму и положение, не вызывая напряжений в конструкции брусовых стен.
Железобетонная монолитная плита делает основание жестким и устойчивым. Она передает вес всего здания на очень большое пятно, поэтому уровень нагрузки на грунт очень невысок.
Толщина плиты выбирается по расчету, но чаще всего находится в диапазоне 200-300 мм. По грунту обязательно делается песчаная подушка, на которой отливается бетонная подготовка. Затем монтируется арматурный каркас и выполняется заливка бетона.
Мелкозаглубленный ленточный
Возведение небольшого дачного домика на заглубленных основаниях будет невыгодным с финансовой точки зрения. Поэтому такой вариант является оптимальным для небольших домов из бруса.
Мелкозаглубленную ленту можно применять в случаях, когда вы возводите небольшое и легкое строение на сухих непучинистых грунтах. А вот при возведении более масштабных строений лучше остановить выбор на заглубленном фундаменте: расход материала больше, но он однозначно надежнее.
Стандартный ленточный
На таком варианте свой выбор останавливают те, кто планирует строить жилье из тяжелых материалов. Однако в случае наличия на участке пучинистых грунтов такой вариант окажется практически единственно возможным для брусового строения.
- Определяются контуры здания и выполняется разметка.
- Вырывается траншея, ее глубина составляет порядка 200 см. На ее дно засыпается песок и тщательно утрамбовывается.
- Опалубка и армирование. Высота больше, чем высота самой траншеи, примерно на 30 см. Сначала настилается пергамин, после этого устанавливается арматура диаметром от 12 до 16 мм, каркас соединяется вязальной проволокой. Также закладываются продухи – они необходимы для качественной вентиляции подполья. Без этой составляющей основу для деревянных зданий возводить не рекомендуется, поскольку пол 1 этажа со временем может начать отсыревать и гнить.
- Заливается бетон. Раствор набирает прочность в течение 28 суток, все это время конструкция должна быть накрыта полиэтиленовой пленкой.
- Выполняется вертикальная гидроизоляция фундамента и горизонтальная гидроизоляция под первым рядом бруса.
- Дерево крепится к бетону при помощи болтов или специальных шпилек, которые монтируются еще на этапе заливки. В брусе высверливается сквозное отверстие, чтобы анкер прошел сквозь нее. При помощи сверла готовится специальная шахта для гаек. После того как произведена укладка первого ряда, приступайте к дальнейшему возведению каркаса дома.
Какие бы варианты вы ни предпочли, важно тщательно продумать все моменты. Ширина и другие характеристики имеют важное значение, когда вы делаете столь ответственный выбор. Ленточный, свайный или плитный фундамент для дома из бруса должен быть качественным, обустраиваться по всем правилам и с привлечением профессионалов, хотя бы в роли консультантов. На ваш выбор должно повлиять множество различных моментов – площадь здания, тип грунта, общий бюджет строительства и так далее.
Не забывайте о том, что фундамент здания – это не менее 30% от ваших общих расходов на строительство.
Подходите к выбору с ответственностью. При малейших сомнениях не делайте поспешный выбор, а старайтесь получить консультацию у опытных строителей.
Устройство фундамента под деревянный дом – пошаговое руководство
Фундамент является очень важной частью любой конструкции, поэтому к его выбору подходят очень ответственно. Чтобы здание было устойчивым, основание под ним должно отвечать высоким требованиям качества, надежности и долговечности.
В большинстве случаев фундамент выполняет распределительную функцию, чтобы вес постройки оказывал одинаковую нагрузку на грунт в любой части. Это предотвращает ее деформацию и смещение. Фундамент для деревянного дома служит дополнительной гидроизоляцией строения, так как дереву свойственно напитываться влагой любого происхождения.
Как сделать фундамент для дома со стенами из бруса, бревна или СИП (SIP) панелей
Результаты голосования на сайте показывают, что примерно 27% читателей строят дома из легких строительных конструкций – деревянные из бревна или бруса, каркасные или каркасно-панельные, например, из СИП (SIP) панелей.
Не ошибусь, если напишу, что подавляющее большинство бань строится деревянными, из бревна или бруса.
В отношении фундаментов такие здания характеризуются одним общим свойством – нагрузка, передаваемая на фундамент, и далее на грунт основания, мала, по сравнению с домами с каменными стенами и железобетонными перекрытиями.
При конструировании фундаментов также учитывают другие особенности этих зданий.
Дешевый фундамент должен быть гибким
Следует понимать, что при конструировании фундамента не ставится задача сделать его абсолютно жестким. Чтобы сделать это потребовались бы непомерные размеры фундамента и огромные расходы на его сооружение.
Любые строительные конструкции обладают свойством быть гибкими. Например, железобетонная Останкинская телебашня изгибается так, что верхушка башни колеблется с амплитудой в десяток метров без всякого вреда для себя. Если бы конструкторы захотели сделать башню максимально жесткой, то потребовалось бы израсходовать в тысячи раз больше бетона, стали и денег.
При расчетах фундамента обязательно учитывают способность коробки дома, включая фундамент, быть гибкой, то есть менять форму и положение в пространстве в некоторых пределах без вреда для конструкций дома. Дом способен в определенных пределах подстраиваться под неравномерные деформации грунта.
В меру гибкий фундамент – это самая экономная конструкция фундамента.
Неравномерным деформациям грунта оказывает сопротивление весь силовой каркас здания – против деформаций совместно действуют фундамент, стены и перекрытия. Поэтому, степень гибкости (или жесткости) фундамента подбирают так, чтобы отдельные элементы и в целом здание не испытывало разрушающих деформаций, но изгибалось бы в допустимых пределах.
Деревянные, каркасные и щитовые здания менее чувствительны к деформациям и могут иметь более гибкий фундамент, чем каменные.
Однако, у каркасных и щитовых домов пространственная жесткость стен все же значительно меньше, чем у домов из бревна или бруса. По этой причине, для обеспечения требуемой жесткости силового каркаса дома, пространственная жесткость фундаментов каркасных и щитовых домов должна быть выше, чем фундаментов деревянных срубов.
Сравнительно небольшой вес рассматриваемых зданий позволяет возводить их на фундаментах с ограниченной площадью опоры на грунт. Это, прежде всего, столбчатые фундаменты, а также свайные фундаменты из буронабивных свай (в т.ч. ТИСЭ) или винтовых свай.
Столбчатый фундамент является самым экономным
из всех фундаментов, применяемых в частном домостроении.
Какой бетон нужен для фундамента деревянного дома
- ГОСТ Б В.2.7-44-96 «Цемент».
- ГОСТ Б В.2.7-46-96 «Цементы общестроительного назначения».
- ГОСТ В.2.7-65-97 «Добавки для бетонов и строительных растворов».
- ГОСТ В.2.7-69-98 «Добавки для бетонов. Методы определения».
Если коротко, то при выборе цемента для бетона нужно принять во внимание особенности почвы, предполагаемую нагрузку, вид фундамента, высоту залегания грунтовой воды.
Что касается марки цемента, то для деревянных одноэтажных домов пригодна марка М150. Однако профессионалы советуют не экономить на марке и приобретать цемент с маркой не ниже М400. При этом следует отдать предпочтение портландцементу с добавками, который обладает необходимыми свойствами.
Сделать бетон своими руками на основе цемента марки М400 можно руководствуясь данными таблицы, где Ц-цемент, П – песок, Щ – щебень.
При строительстве деревянного загородного дома или дачи, особое внимание нужно уделить гидроизоляции фундамента. Чтобы предотвратить растрескивание фундамента, после заливки его обрабатывают различными составами (например, пенетроном) или пленками на основе битума. Гидроизоляция позволяет защитить фундамент от воды (грунтовой, талой, дождевой).
Дополнительно залитая отмостка возле дома позволит отвести воду и сохранить фундамент. Отличной защитой от влаги станет и отлив на фундамент деревянного дома. Его монтируют таким образом, чтобы он защищал цоколь строения.
Отлив на фундамент деревянного дома
Столбчатый фундамент своими руками
Как сделать столбчатый фундамент своими руками рассмотрим на примере дома, план стен которого приведен на рисунке ниже.
На плане дома по осям А, Б и В расположены несущие стены, на которые опираются перекрытия и крыша дома. По осям 1, 2, 3, 4 находятся самонесущие стены, которые, кроме собственного веса, не несут дополнительных нагрузок.
Нагрузка от дома, передаваемая через фундамент на грунт, не должна превышать определенных величин (расчетного сопротивления грунта) для различных типов грунтов. Допустимая нагрузка на грунт зависит не только от типа грунта, но и от глубины заложения подошвы фундамента. Слой грунта, расположенный ближе к поверхности имеет меньшую плотность и меньшую несущую способность, чем на глубине.
Расчетное сопротивление некоторых грунтов на глубине 0,4 м., т/м2
(JL – показатель текучести):
- Песок средней крупности и плотности (не пучинистый) — 22,5;
- Суглинок полутвердый (0<0,25; не пучинистый) — 15;
- Суглинок тугопластичный (0,25<0,5; слабо пучинистый) — 14;
- Суглинок мягкопластичный (0,5<0,75; средне пучинистый) — 13;
- Суглинок текучепластичный (0,75<1,0; сильно пучинистый) — 12;
Исходя из выше приведенных цифр, допустимая нагрузка на один столбик фундамента сечением подошвы 40х40 см. не должна быть выше, например: 3,6 т. – для песчаного грунта; 1,9 т. – для самого “мягкого” суглинка — текучепластичного.
План расположения столбчатых опор фундамента под стенами дома. Столбчатые опоры размещают в местах пересечения стен, а также в промежутках с шагом 1-2 метра
Столбчатые опоры фундамента размещают в местах пересечения стен дома или бани, а также в промежутках с шагом 1 – 2 метра. Большое расстояние между столбиками приводит к увеличению нагрузок на грунт и увеличивает напряжения в выше лежащих конструкциях – ростверке, стенах. А маленький шаг столбиков нивелирует преимущества столбчатого фундамента по сравнению с ленточным.
Глубина заложения столбчатого фундамента
Глубину заложения столбчатых опор фундамента выбирают исходя из следующих соображений:
- Необходимости снижения касательных сил морозного пучения грунта, действующих на боковую поверхность столбчатой опоры. Чем меньше площадь боковой поверхности опоры, тем меньше силы, выталкивающие опору вверх.
- Уклона грунта на участке строительства. Фундамент заглубляют для компенсации перепада высот и защемления опор в грунте для предотвращения сдвига по склону.
- Толщины плодородно-растительного слоя грунта на участке. Песчаная подушка фундамента должна опираться на минеральные слои грунта, не содержащие органических включений.
- Уровня грунтовых вод. Подошва столбчатой опоры должна быть выше уровня грунтовых вод на участке.
Для решения всех этих задач считается достаточным размещать подошву фундамента частных домов и бань не глубже 0,3-0,4 м.
Столбчатый фундамент в разрезе. 1 – опорная плита; 2 – столбчатая опора; 3 – ростверк; 4 – фиксирующий выпуск арматуры; 5 – обратная засыпка; 6 – песчано-гравийная (щебеночная) подушка.
Столбчатые опоры, поз.2, обычно имеют квадратное сечение с размером одной стороны в пределах 0,3-0,5 м. Размер, как правило определяют из конструктивных соображений, по толщине стены, так, чтобы было удобно опереть на них стены.
Столбчатые опоры чаще всего отливают по месту из бетона. Иногда выкладывают из полнотелого керамического кирпича или бетонных блоков.
Размер опорной плиты, поз.1, тоже квадратного сечения, определяют расчетом. Чем больше площадь опоры плиты на грунт, тем выше допустимая нагрузка на столбчатую опору.
Столбчатые опоры и опорные плиты иногда удобно делать круглого сечения, если в качестве опалубки использовать отрезки труб.
Песчано-гравийная подушка, поз.6, снижает величину сил морозного пучения грунта, действующих на подошву фундамента. Чем выше пучинистость грунта на участке строительства, тем толще должна быть подушка.
Обратная засыпка котлована, поз.5, выполняется не пучинистым грунтом. Её назначение – уменьшить величину касательных сил морозного пучения.
Если засыпать пазухи котлована местным пучинистым грунтом, который достали из котлована, то по боковой поверхности столбчатой опоры будут действовать, так называемые, касательные силы морозного пучения грунта.
Замерзший пучинистый грунт зажмет с боков, как в тиски, столбчатую опору и будет пытаться приподнять её вверх вместе с домом.
Размер котлована под опору (как по вертикали, так и по горизонтали) также зависит от степени пучинистости грунта на участке.
Изготовление ленточного фундамента под сруб
Ленточный фундамент также выполняют из разных видов материала, но самым распространенным является все тот же бетонный раствор. Такой популярностью бетон обязан своей невысокой стоимости, отличной прочности, надежности и долговечности. Изготовление ленточного бетонного фундамента также не вызовет особых проблем.
Расчистка территории под строительство и разметка выполняется аналогично как при изготовлении столбчатого фундамента. В случае если под строением планируется подвал, разметку соответственно корректируют.
По отмеченному периметру и под несущими стенами прорываются траншеи, с таким учетом, чтобы шнур разметки проходил строго посередине канавы.
Вариант ленточного фундамента под сруб
Глубина определяется на основании проекта фундамента, обычно под сруб используют мелкозаглубленный фундамент, под который нужна канава в 60 см. Траншеи можно выкопать даже обычной лопатой, если грунт достаточно мягкий. Но если в почве имеются каменистые вкрапления, придется привлечь спецтехнику.
В траншею выставляют опалубку требуемой высоты. Если в проекте запланировано, что основание возвышается над поверхностью земли, то и опалубка должна соответствовать этой величине. После установки и закрепления опалубки подкосами, в нее укладывают металлическую арматуру, при этом на углах прутки загибают и размещают внахлест.
В случае, если есть возможность привлечь к работам бетономешалку, весь периметр заливают одновременно.
Если замес проводится вручную, батон выкладывается слоями. При этом каждый слой в обязательном порядке утрамбовывают при помощи виброплощадки. Последний слой выравнивают шпателем и устанавливают в него анкеры или вертикальные отрезки арматуры, впоследствии они будут связующим звеном со срубом. Бетон оставляют на предварительное схватывание примерно на неделю, после чего опалубку снимают.
Хотя для полного просыхания раствору необходимо 3-4 недели, сруб можно устанавливать немного раньше, благодаря его небольшому весу. При этом в обязательном порядке необходимо проложить между фундаментом и основанием гидроизоляцию.
Как рассчитать столбчатый фундамент
Задача расчета столбчатого фундамента сводится к тому, чтобы определить расчетные размеры, указанные на рисунке выше: размеры опорной плиты, толщину противопучинистой подушки и размеры котлована под опору.
Расчет столбчатого фундамента для дома или бани ведут в следующей последовательности:
1. Определяют свойства грунта на участке строительства, в слое между подошвой фундамента и нормативной глубиной промерзания. В лаборатории или чаще по таблицам в справочниках узнают степень пучинистости грунта и его несущую способность — т/м2 .
Для расчета в нашем примера примем грунт: суглинок мягкопластичный среднепучинистый, с расчетным сопротивлением нагрузкам на глубине 0,4 м., — 13 т/м2.
2. Определяют максимальную нагрузку на грунт от веса здания по каждой стене в осях А, Б, В и 1, 2, 3, 4 (пример на рисунке). При расчете учитывают вес строительных конструкций, а также снега на крыше и другие временные нагрузки. Нагрузку на грунт определяют из расчета, обратите внимание — тонн на 1 погонный метр стены. Считают, что нагрузка по длине стены распределена равномерно.
На рисунке ниже показаны графики – эпюры величины нагрузок на грунт, рассчитанные для каждой стены для одноэтажного с мансардой каркасного дома из нашего примера.
Графики – эпюры нагрузок на грунт от веса здания для каждой стены дома, тонн/1 погонный метр. Несущие стены по осям А, Б и В несут собственный вес, перекрытие, крышу, а также снег. Стены по осям 1, 2, 3 и 4 самонесущие, несут только собственный вес.
Используйте программу – калькулятор для расчета нагрузки на грунт под стенами здания. По результатам расчета для наглядности постройте эпюры нагрузок на грунт под стенами своего дома.
3. Определяют силу давления на грунт от веса здания для каждой опоры.
Размеры опорных плит столбчатых опор выбирают так, чтобы обеспечить примерно одинаковое удельное давление на грунт каждой опоры.
Для этого расстояние между соседними опорами условно делят пополам. Сделайте это, и из рисунка наглядно видно, что, например, опора № 1 несет вес стены по оси “В” на длине 1 м., и по оси “1” тоже на длине 1 м. А опора № 3 несет вес стены по оси “В” на длине 2 м и по оси “3” на длине 1 м.
Рассчитаем с какой силой будут давить опоры на грунт:
- Сила давления опоры № 1 = 2,1 т/м
х 1
м
+ 0,4
т/м
х 1
м
=2,5
т
.; - Сила давления опоры № 2 = 2,1 т/м
х 2
м
= 4,2
т
.; - Сила давления опоры № 3 = 2,1 т/м
х 2
м
+ 0,3
т/м
х 1
м
= 4,5
т
.; - Сила давления опоры № 4 = 2,1 т/м
х 1
м
+ 0,4
т/м
х 1
м
=2,5
т
.
Аналогично рассчитывают силу давления на грунт остальных опор.
4. Как мы приняли выше в пункте 1, расчетное сопротивление нагрузкам на глубине 0,4 м. грунта на нашем участке равно — 13 т/м2. Исходя из этого определяем площадь основания (площадь опорной плиты) для каждой опоры фундамента. Например:
- Площадь основания опоры № 1 = 2,5 т
: 13
т/м2
= 0,192
м2
, не менее; - Площадь основания опоры № 2 = 4,2 т
: 13
т/м2
= 0,323
м2
; - Площадь основания опоры № 3 = 4,5 т
: 13
т/м2
= 0,346
м2
; - Площадь основания опоры № 4 = 2,5 т
: 13
т/м2
= 0,192
м2
;
Аналогично находим площадь опорной плиты для остальных опор.
5. Как определить размер квадратной опорной плиты, если известна площадь, я думаю, знает каждый. Размер плиты выбирают с некоторым запасом.
Обратите внимание, что размеры опорных плит получаются разными. Размеры опорных плит, указанные на рисунке, обеспечивают примерное равенство удельного давления на грунт под опорами с разной нагрузкой.
Если сделать размеры, а значит и площадь всех опорных плит одинаковыми, то удельное давление на грунт (т/м2) соседних плит может существенно отличаться. Грунт под действием разной нагрузки просядет под опорами тоже в разной степени, что создаст дополнительные ненужные деформации и напряжения в конструкциях дома.
Рекомендуется неоднократно повторить расчет с разными вариантами числа опор и их расположением. Выбирают вариант с минимальным объемом земляных работ и материалов для устройства столбчатого фундамента.
Следует также рассмотреть целесообразность изменения конструкции дома. Если, например в рассчитанном выше варианте изменить опирание перекрытия, перенеся его на стены по осям 1, 2, 3 и 4, то распределение нагрузок по стенам станет более равномерным.
Толщину песчано-гравийной противопучинистой подушки в зависимости от степени пучинистости грунта на участке рекомендуется выбрать:
- Слабопучинистый — 0,1 м
.; - Среднепучинистый — 0,2 м
.; - Сильнопучинистый — 0,4 м
.;
Обратите особое внимание на тщательное уплотнение песчано-гравийной подушки. Грунт подушки насыпают слоями не более 20 см. Каждый слой увлажняют и трамбуют.
Размеры котлована по горизонтали для столбчатой опоры зависят от степени пучинистости грунта и глубины заложения фундамента. Для не пучинистого и слабо пучинистого грунта размер котлована может совпадать с размерами опорной плиты. В грунтах средне и сильно пучинистых размер стороны котлована принимают в пределах 0,8-1,2 м.
Обратную засыпку котлована обязательно выполняют не пучинистым грунтом с послойным уплотнением.
Критерии выбора фундамента
На выбор фундамента под деревянный дом оказывает влияние большое количество факторов. Среди них стоит обратить внимание на следующее:
- Рельеф местности, а именно: наличие значительных перепадов, ровность или неровность.
- Наличие близлежащих водоемов.
- Тип грунта и его особенности, включая несущую способность, глубина промерзания, уровень залегания грунтовых вод и другое.
- Плотность застройки.
- Предполагаемые расходы на общее строительство и непосредственно на фундамент.
- Наличие подвального помещения или погреба.
- Предполагаемая нагрузка на фундамент, включая ветровую и снеговую нагрузку.
Ростверк и забирка
В столбчатых и свайных фундаментах верхние концы соседних опор связывают между собой в одном уровне балкой – ростверком. На ростверк монтируют стены и цокольное перекрытие. Ростверк чаще всего делают из монолитного железобетона, стального проката (двутавр, швеллер) или длинномерной древесины.
По расположению подошвы относительно уровня земли, ростверки бывают высокими, низкими или заглубленными.
Подошва высокого ростверка висит над землей, у низкого ростверка — находится на уровне отмостки, а у заглубленного — расположена ниже отмостки.
Для защиты деревянных стен от увлажнения, верхнюю отметку ростверка фундамента дома рекомендуется устраивать на высоте не менее 0,5 м. от уровня отмостки. Поэтому, для дома или бани с деревянными стенами выгодно использовать фундамент с высоко расположенным ростверком.
Фундамент столбчатый для деревянного дома с высоко расположенным монолитным железобетонным ростверком. Верх ростверка на высоте 0,5 м. от уровня отмостки. Высота ленты ростверка 200 мм.
Видимые промежутки между опорами фундамента, от отмостки до стен дома, обычно закрывают декоративным экраном — забиркой, из плитных материалов на каркасе. Каркас закрепляют на столбчатых опорах фундамента.
На столбиках фундамента закрепляют каркас из пиломатериала или стального профиля. На каркас монтируют
панели цокольного сайдинга. Забирка сверху защищена доской отлива. Отлив лучше делать из кровельной стали. Отлив прикрепляют к брусу обвязки.
На каркас, под панели сайдинга, рекомендуется закрепить плиты утеплителя. Утепление ростверка и пространства под домом уменьшит глубину промерзания грунта, а также снизит требования к утеплению цокольного перекрытия и труб водопровода и канализации. В продаже можно найти фасадные термопанели (термосайдинг) — облицовочные панели со слоем утеплителя.
В обшивку забирки, ближе к углам, не забудьте установить клапаны для вентиляции пространства под полом. Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть равна 1/400 площади подпола. На зимний период клапаны закрывают.
Кладка забирки из кирпича или блоков непосредственно на грунт возможна только на не пучинистых грунтах. Устраивать железобетонную ленту в основании, для кладки на неё кирпича или блоков забирки, не советую. Если хочется забирку из камня, то выгоднее сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент из кладочных материалов.
Читайте: «Как сделать дешевый ленточный фундамент из кирпича или малоформатных блоков».
Облицовка
Требования к облицовке
Если не знаете, чем обшить цоколь – используйте натуральный камень или песчаник.
Лицевое покрытие цокольного этажа – это весьма важный и ответственный элемент. Облицовка должна быть прочной, красивой, влагонепроницаемой и морозостойкой. Также желательно, чтобы под слоем отделки можно было поместить теплоизоляционный материал.
Цокольный сайдинг – отличный материал для защиты конструкции от внешней среды.
Под эти требования хорошо подходят такие технологии, как вентилируемый фасад, сайдинг, влагостойкая декоративная штукатурка, натуральный фасадный облицовочный камень, фасадная плитка. Также возможен монтаж металлического профиля, ПВХ-панелей или вагонки.
Чтобы обойтись «малой кровью», можно использовать профлист из стали.
Монтаж покрытий из натурального камня и песчаника требует работы опытных специалистов-отделочников, а стоимость сырья очень высока. Такая облицовка украсит любой, даже самый эксклюзивный вид постройки, а срок ее службы при правильном монтаже может составить многие десятки лет.
Штукатурка и вагонка – материалы в данных условиях ненадежные, так как они пропускают влагу, недостаточно прочны и служат недолго. Исключением может быть оштукатуренный пенополистирол или пенопласт, но и в этом случае покрытие можно подобрать более подходящее.
Важно! Вентилируемый фасад и сайдинг монтировать намного проще, это под силу даже дилетанту или новичку, причем технология позволяет поместить между покрытием и стеной слой теплоизоляции, а стены могут свободно пропускать воздух. Это наиболее предпочтительный вариант, как с практической, так и с экономической точки зрения.
Монтаж металлического профиля
Наиболее простой и дешевый способ отделки цоколя – это обшивка конструкции металлическим профилем.
Для тех, кто желает облицевать цокольную кладку своими руками, нами подготовлена инструкция по монтажу металлического профиля по технологии вентилируемого фасада:
- По всему периметру дома на промежуток между стенами и фундаментом прикручиваем направляющие для крепления металлических листов;
Прикручиваем направляющие планки.
- Каркас крепим с помощью специально предназначенных подвесов;
Каркас дополнительно фиксируем с помощью директоров.
- Укладываем слой утеплителя из пенопласта. Листы покрываем клеем и фиксируем к стене тарельчатыми дюбелями. Стыки между листами обрабатываем монтажной пеной или герметиком;
Крепим листы пенопласта на клей и дюбеля.
- Нарезаем металлические полоски по размеру промежутка, который необходимо покрыть. Не забываем про отверстия для вентиляции;
Нарезаем полоски из профиля по размеру промежутка.
- Крепим профиль к направляющим с помощью саморезов по металлу размером от одного до полутора сантиметров;
Обшиваем каркас листами металла.
- Закрываем верхнюю часть выступающего цоколя листом из нержавейки;
Верхнюю часть выступа накрываем листом нержавеющей стали.
- Закрываем стыки на углах с помощью Г-образной накладки из металла;
Закрываем стыки на углах накладкой.
- Инсталлируем пластиковые решетки для вентиляционных отверстий.
Вставляем решетки для продухов.
В результате получаем неплохо утепленный и защищенный от непогоды и влаги цоколь:
Цокольная кладка полностью утеплена и укрыта от влаги.
Важно! При установке каркаса следите за тем, чтобы он располагался в вертикальной плоскости. Для этого можно использовать отвес или строительный уровень, лучше, если прибор будет лазерным.
Защита фундамента от воды
Малозаглубленные Фундаменты нуждаются в особо тщательной защите конструкций и грунта в основании фундамента от увлажнения поверхностными водами. Насыщение грунта водой снижает его несущие свойства, и увеличивает величину сил морозного пучения.
Для отвода поверхностных вод (талых, дождевых) от дома рекомендую:
- Обязательно повышать уровень грунта под домом и вокруг строения.
- Правильно устраивать отмостку вокруг дома.
- Монтировать водосточную систему для организованного отвода воды с крыши и с отмостки подальше от дома.
Устройство насыпи под домом и вокруг
На строительных площадках, как с уклоном, так и без уклона, необходимо всегда предусматривать и выполнять искусственное повышение уровня грунта, путем подсыпки стороннего грунта.
Устройство под домом и вокруг насыпи имеет следующие преимущества:
- Уменьшается толщина слоя промерзания естественного пучинистого грунта, что приведет к снижению сил морозного пучения грунта под подошвой фундамента.
- Повышается несущая способность грунта под подошвой фундамента.
- Создаются или улучшаются условия для отвода дождевых и талых вод от дома.
- Появляется возможность повышения общего уровня поверхности участка вокруг дома при благоустройстве, завозе на участок плодородного грунта. Уровень грунта на участке, в результате различной хозяйственной деятельности, с годами повышается. Дом без насыпи со временем окажется в яме.
Отмостка
Для отвода воды от дома и с участка необходимо правильно выполнить отмостку, а также организовать сбор и удаление воды через систему поверхностного дренажа.
Задача отмостки – защитить фундамент и грунт в основании фундамента от увлажнения поверхностными водами. До устройства отмостки, уровень грунта вокруг цоколя дома необходимо обязательно поднять над окружающей местностью. Для этого устраивают подсыпку грунта на высоту не менее 100 мм.
При устройстве отмостки, между забиркой и бетоном отмостки укладывают разделительную ленту или оставляют воздушный зазор. Отмостка должна иметь возможность немного перемещаться по вертикали относительно забирки.
Так отмостку не делают! Ошибки : а – отмостка не приподнята над уровнем грунта на учаске; б – кроме того, отмостка не перекрывает засыпку пазух траншей фундамента.
Читайте: «Вертикальная планировка участка. Как правильно сделать отмостку.»
Водосток с крыши и с отмостки
Приповерхностные лотки для удаления воды с крыши и с отмостки подальше от дома.
Читайте: «Водосток с крыши — три способа отведения воды с крыши дома»
Устройство ленточного основания под деревянный дом
Фундамент в виде бетонной ленты пользуется огромной популярностью у частных застройщиков. Однако специалисты рекомендуют возводить такое основание в следующих ситуациях:
Ленточный фундамент для дома
- Если грунт на участке характеризуется склонностью к сезонным пучениям.
- При близком расположении грунтовых вод.
- При большом уровне промерзания грунта.
- Если проектом предусмотрено строительство подвала или цокольного этажа.
- Если конструкция будет иметь несколько этажей.
Этапы возведения ленточного фундамента
Основание в виде ленты предполагает выполнение следующих работ:
- Рытье траншеи, которая должна быть немного шире фундамента для более удобного обустройства.
- Укладка песчаной подушки, снижающей степень воздействия сезонных подвижек грунта на основание.
- Монтаж опалубочной конструкции с необходимой установкой подпорок и распорок.
- Армирование, предполагающее укладку горизонтальных и вертикальных прутьев с перевязкой проволокой.
- Укладка труб, которые необходимы для проведения различных коммуникаций и вентиляции.
- Заливка бетонного раствора.
Буронабивной фундамент для деревянного, каркасного дома или бани
По результатам опроса буронабивной фундамент пользуется наибольшей популярностью среди частных домостроителей. Фундамент на буронабивных сваях отличается от традиционного столбчатого только способом устройства столбчатой опоры.
Для устройства опоры буронабивного фундамента в грунте буром сверлится скважина, которая заполняется бетоном.
Преимущество буронабивного фундамента, перед традиционным столбчатым, в значительно меньшем объеме земляных работ для устройства опоры. Благодаря этому становится выгодным заглублять опору в грунт на большую глубину. На глубине, превышающей глубину промерзания грунта, несущая способность грунта выше, и на подошву опоры перестают действовать силы морозного пучения грунта.
Подошву буронабивной сваи обычно располагают ниже границы промерзания пучинистого грунта. Многие застройщики считают, что этого достаточно для защиты дома от деформаций, вызванных силами морозного пучения грунта. Но это не так.
Как уже указывалось выше в статье, на боковую поверхность заглубленной столбчатой опоры продолжают действовать касательные силы морозного пучения грунта
(В). Чем больше площадь поверхности опоры, тем с большей силой опора выталкивается вверх при замерзании грунта.
Расчеты показывают, что, например, столбчатую опору диаметром 40 см., заглубленную в грунт на 1,7 м. касательная сила морозного пучения будет выталкивать вверх с усилием:
- На слабо пучинистых грунтах — 15 тонн (удельная касательная сила — 7 т/м2
поверхности опоры); - На средне пучинистых — 19 тонн ( 9 т/м2
); - На сильно пучинистых — 23 тонн (11 т/м2
).
На опору вниз будет давить усилие от веса здания (а). Посмотрите выше в статье на результат расчета нагрузок на столбчатую опору для нашего примера. Величина нагрузки на одну опору от веса дома находится в пределах 2,4 – 4,5 тонн. В сильно пучинистом грунте касательная сила морозного пучения может выталкивать опору вверх с усилием, почти в 10 раз большим, чем усилие от веса дома.
Совершенно очевидно, что даже заглубленный ниже границы промерзания буронабивной фундамент без специальных мер не обеспечивает защиту легких зданий от деформаций морозного пучения грунта.
Исправить ситуацию может применение буронабивных фундаментов по технологии ТИСЭ. Автор технологии предлагает устраивать в нижней части буронабивной сваи утолщение из бетона – пяту. Пята, во – первых, играет роль якоря, который фиксирует опору в грунте и препятствует перемещению вверх под действием сил морозного пучения. Во-вторых, пята расширяет площадь опирания сваи на грунт, что позволяет увеличить нагрузку на одну опору фундамента. Чтобы силы морозного пучения не разорвали сваю, опору обязательно армируют.
В пучинистых грунтах буронабивной фундамент может применяться для легких домов и бань только в специальном исполнении — по технологии ТИСЭ.
Места размещения и площадь основания буронабивной опоры определяют и рассчитывают точно также, как описано выше для опорных столбиков и плиты столбчатого фундамента.
Сравним традиционный мелкозаглубленный столбчатый фундамент и заглубленный с буронабивными опорами ТИСЭ:
- Для устройства столбчатого фундамента потребуется выполнить больший объем земляных работ по рытью котлованов, засыпке и уплотнению песчано-гравийных подушек и пазух. Трудоемкость бурения скважин с устройством расширений на концах тоже может быть довольно высокой, особенно в плотных глинистых грунтах. Кроме того, потребуется использовать специальные ручные или механические буры.
- Расход бетона для устройства буронабивных свай будет выше, чем для опорных столбиков и плит столбчатого фундамента.
- Буронабивные сваи требуют обязательного вертикального армирования. Расход арматуры на армирование столбчатого фундамента будет значительно меньше.
Как видим, буронабивные фундаменты не имеют каких то исключительных преимуществ перед традиционными столбчатыми. У профессиональных проектировщиков буронабивные фундаменты не пользуются такой же популярностью, как среди самодеятельных застройщиков.
Фундамент на винтовых сваях для деревянного дома или бани
Винтовая свая закрученная в грунт создает столбчатую опору фундамента дома или бани. Несущая способность сваи, как и в других конструкциях, зависит от свойств грунта на глубине заложения и площади опорной поверхности сваи. На винтовую сваю в пучинистом грунте, заложенную винтовой частью ниже границы промерзания, действуют касательные силы морозного пучения грунта. Диаметр, а значит и площадь поверхности, винтовой сваи значительно меньше, чем буронабивной. Поэтому, величина касательных сил морозного пучения, действующих на винтовую сваю заметно меньше. Винтовая часть сваи фиксирует сваю в грунте и исключает перемещение сваи под действием касательных сил морозного пучения.
Основным преимуществом фундамента дома или бани с винтовыми сваями, по сравнению с другими столбчатыми фундаментами, является быстрота их устройства.
Главный недостаток фундамента на винтовых сваях – это высокая цена монтажа одной винтовой опоры. Чтобы сделать фундамент на винтовых сваях конкурентоспособным и снизить его общую стоимость, менеджеры, предлагающие услуги по монтажу винтовых свай, часто убеждают застройщиков в возможности сделать фундамент с меньшим количеством винтовых свай. Отнеситесь к такому предложению с разумным скептицизмом. Большое расстояние между винтовыми сваями ведет к увеличению нагрузок на грунт каждой сваи, к росту напряжений и деформаций в выше лежащих конструкциях дома.
Фундамент столбчатый или ленточный?
Применение для дома столбчатого или свайного фундамента с высоко расположенным ростверком накладывает определенные ограничения на конструкцию цокольной части здания.
Цокольное пространство под полом первого этажа будет открытым и холодным.
В доме не получится сделать на первом этаже полы по грунту. Придется устраивать цокольное перекрытие с хорошим утеплением. Железобетонное цокольное перекрытие довольно дорогое и тяжелое. Перекрытие по деревянным балкам не очень прочное и долговечное. Оно не обеспечивает хорошей звукоизоляции. Создает проблемы при устройстве полноценных теплых полов в бетонной стяжке.
Застройщики, чтобы обойти эти ограничения, часто устраивают заглубленный ростверк, подошва которого располагается ниже отмостки. В случае с заглубленным ростверком, приходится значительно увеличивать высоту ленты ростверка, до уровня минмум 0,5 м. от отмостки. Или на низком ростверке выкладывать высокий цоколь из кирпича, блоков до указанного уровня.
На рисунке ниже показаны два варианта фундамента для одного и того же дома — столбчатый с заглубленным ростверком и ленточный мелкозаглубленный
У столбчатого фундамента ростверк, совмещенный с цоколем, поз.5, опирается непосредственно на опорную плиту, поз.2. Между лентой ростверка и грунтом оставляют воздушный зазор, чтобы компенсировать перемещение грунта при морозном пучении. Зазор ограждают плитным материалом, поз.6.
Слева — столбчатый фундамент с заглубленным ростверком. Справа — ленточный мелкозаглубленный фундамент. 2 — опорная плита 900х900 мм.; 4 — выпуск арматуры; 5 — ростверк-цоколь; 6 — ограждение зазора под ростверком; 7 — ленточный монолитный фундамент; 8 — уровень грунтовых вод.
Большая высота заглубленного ростверка фактически превращает конструкцию в ленточный фундамент с бесполезно торчащими снизу ногами столбчатых или свайных опор. Это значительно увеличивает стоимость фундамента и лишает столбчатый (свайный) фундамент каких-либо преимуществ по сравнению с ленточным. Наоборот, столбчатый или свайный фундамент с заглубленным ростверком и с высоким цоколем получится дороже,
чем не заглубленный ленточный фундамент.
Читайте: Как сделать ленточный фундамент деревянного дома или бани с бетонными полами по грунту.
Фундамент для деревянного дома – СНиП, ГОСТ, нормативные документы
Фундамент для деревянного дома
Строительство фундамента начинается с расчетов и ознакомления с требованиями. Среди документов, которые регламентируют отдельные аспекты строительства фундамента выделяют:
- ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов».
- СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».
- СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений».
- СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты»
- СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений».
- Руководство по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах.
- Другие нормативные акты (региональные или же те, которые касаются работы на конкретных видах грунтов).
При этом стоит отметить, что рекомендации, приведенные в положениях и нормах, только в ключевых моментах определяют требования к процессу строительства. Но, частный дом может отличаться размерами, этажностью, материалом строительства. Соответственно, устройство фундамента под деревянный дом будет иметь массу вариаций, применяемых в каждом конкретном случае. Однако нужно учесть, что фундамент должен превышать уровень грунта на 500 мм.
Брус для дома, бани в Вашем городе
Брус. Профилированный. Клееный. Естественной влажности.Бревно.Сруб. доска. обрезная. необрезная
Советы застройщику
Для деревянного, каркасного или щитового дома с цокольным перекрытием по деревянным балкам столбчатый фундамент с высоко расположенным над землей ростверком будет самым экономным вариантом.
Для указанных выше легких зданий ленточный мелко или не заглубленный фундамент рекомендуется устраивать в следующих случаях:
- Для каркасных и щитовых домов на средне и сильно пучинистых грунтах.
- Для домов из бревна и бруса на сильно пучинистых грунтах.
- В случае отказа от цокольного перекрытия и устройства бетонных полов по грунту или деревянных полов по лагам.
Фундаменты на сваях, винтовых и буронабивных с железобетонным ростверком, будут дороже ленточного мелкозаглубленного.
Фундаменты на сваях могут быть применены при строительстве дома на болоте.
Читайте рассказ застройщика о том, как он своими руками строил такой столбчатый фундамент с ростверком для дома со стенами из бревна. Повествование о радостях и трудностях, плюсах и минусах фундамента.
Самый дешевый фундамент для дома
Фундамент — это основа любой постройки. Чем прочнее он будет, тем дольше прослужит наше здание. Отсюда следует, что чем качественнее фундамент мы хотим, тем больше нам придется потратиться. Однако бывают случаи, когда денег на фундамент в обрез, а строить его все равно надо. Также нужно выбрать лучший материал для строительства дома.
В этой статье мы расскажем вам о бюджетных вариантах фундамента, которые по своей прочности и качеству не уступают профессиональному.
Помните! Выбор фундамента зависит по большей части не от желания, но в первую очередь от ландшафта, вида грунта, конструктивных особенностей здания, глубины промерзания почвы и т.п. На основании этих данных и нужно выбирать тот или иной тип фундамента.
На сегодня выделяют 4 наиболее экономичных типа фундамента:
- Столбчатый.
- Мелкозаглубленный ленточный.
- Буронабивной.
- На винтовых сваях.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент считают самым бюджетным как по деньгам, так и по времени, поскольку изготавливается из уже готовых строительных материалов. Возведенный по всем правилам, он сможет прослужить более 50 лет.
Основой для такого фундамента, как следует из названия, служат столбы, которые вбиваются в грунт по углам будущей постройки, там где пересекаются стены, и в других местах, где идет повышенная нагрузка.
Используется такой тип фундамента для создания деревянных, каркасных домов, а также различных хозяйственных построек. Идеален для сооружения бань. Однако помните, что выбрав столбчатый фундамент в качестве основания своего дома, погреб или подвальное помещение вы сделать не сможете.
В качестве столбов обычно используют:
- Древесина твердых пород;
- Красный кирпич (он должен быть хорошего обжига, иначе вскоре разрушится);
- Бетон и бутовой камень;
- Монолитный железобетон;
- Блоки из железобетона;
- Камень-плитняк;
- Металлические трубы.
Технология постройки
- Закладка каждого фундамента начинается с разметки территории. Вы должны иметь четкий план будущего строения и где будут располагаться столбы. Часто перед началом работ необходимо снять до 30 см верхнего слоя почвы.
- Выкапываются ямы, глубиной не менее 1 метра. Если сделать ямы недостаточно глубокими, то конструкция не будет прочной и надежной. Что касается диаметра ям, то они должны быть больше чем закапываемый столб, чтобы мы могли засыпать в оставшееся пространство различные наполнители с целью укрепления конструкции.
- Армируем столбы и заливаем их раствором. Обратите внимание, что если вы используете уже готовые строительные столбы, то армировать и заливать раствором нет необходимости.
- Сооружаем ростверк. Ростверк — это своего рода бетонная платформа, равномерно распределяющая вес сооружения на опоры. Ростверк объединяет все столбы в единое целое и тем самым исключается неравномерная просадка, растрескивание стен, коррозия, образование сырости, различных насекомых, грызунов и т.п.
- Делаем забирку. Она нужна для утепления пространства под полом и для предотвращения попадания в него снега, мусора, влаги и т.п. Забирка, представляющая собой ограждающую сетку, делается из любых материалов, но большее предпочтение отдается кирпичу или камню. Основанием для забирки служит бетонная стяжка без углубления, которую укладывают на песчаную подушку.
- После того как выполнены все работы и произведена заливка бетоном, начинаем возводить плиты перекрытия.
Мелкозаглубленный ленточный
Мелкозаглубленный фундамент — отличная альтернатива традиционному заглубленному ленточному, при которой заглубление делается не на 1,5-1,8 метра, но всего на 0,3-0,5. Поэтому стоит такой фундамент примерно на 40% дешевле обычного и более прост в изготовлении.
Главной особенностью такого фундамента является то, что мы заменяем часть грунта под подошвой подушкой из песка соответствующей высоты, которая гарантирует нам допустимую деформацию фундамента, но не более того.
- Можно обойтись без применения строительной техники;
- Достаточно прочный, что позволяет построить на нем небольшие дома, бани или любые каркасные здания;
- Дает возможность сделать подвальное помещение;
- При его возведении применяется широкий выбор материалов и технологий.
Технология постройки
- После того как сделана соответствующая разметка, начинаем копать траншеи глубиной примерно 0,7 метров. Противопучинная подушка составляет 0,3 м, где нижняя часть (0,2 м) состоит из крупного песка, а верхняя (0,1 м) из песка и щебенки.
- Далее утрамбовываем каждый из слоев, после чего на основание траншеи кладем полимерную пленку, которая исключит вытекание цемента в песчаную подушку.
- После того как мы смонтировали опалубку, прикрепляем к ней рубероид. Благодаря рубероиду мы исключим вытекание бетонного раствора сквозь щели между досками, и после завершения строительных работ, будет гораздо проще разобрать опалубку.
- Вяжем каркас из арматуры и затем заливаем бетон в траншеи.
- Через две недели начинаем воздвигать стены.
Буронабивной фундамент
Буронабивной фундамент относится к свайному типу. Он также считается одним из экономичных и надежных.
Буронабивные сваи изготавливаются непосредственно в грунте.
- На заранее отмеченных местах бурятся скважины, в которые устанавливаются металлические арматурные каркасы, и затем в них заливается раствор.
- Если грунт сыпучий, то, чтобы сохранить стенки скважины от разрушения, используют обкладку из рубероида.
- Далее устанавливают ростверк, благодаря которому связывается воедино подземная часть фундамента и обеспечивается равномерное распределение веса.
Большим плюсом буронабивного фундамента, является его способность выдерживать не только легкие деревянные или каркасные дома, но и нагрузку тяжелых домов из камня, без осадки.
Фундамент на винтовых сваях
Свайный фундамент также считается выгодным за счет того, что сокращаются объемы земляных работ, отсюда экономия и времени, и трудозатрат. Кроме того, он на 40% дешевле обычного ленточного или монолитного. При постройке свайного фундамента можно обойтись и без тяжелой техники.
Материалом для винтовых свай служат стальные трубы. В нижней части сваи находится режущая лопасть разной формы, которая способна без особых усилий входить в грунт на нужную глубину.
Источник https://domzastroika.ru/foundation/fundament-dlya-brusovogo-doma-svoimi-rukami.html
Источник https://fanera27.ru/drugoe/fundament-dlya-derevyannogo-doma-kakoj-luchshe.html
Источник https://remboo.ru/stroitelstvo/fundament/samyj-deshevyj-fundament-dlya-doma.html