Содержание
Простая инструкция по отделке сайдингом дачного дома
Сайдинг по-прежнему остается самым популярным и доступный материалом для отделки фасадов. Тем более, что его несложно смонтировать самостоятельно. Автор журнала «Дом», Александр Турковский, тоже решил отделать свой маленький загородный домик виниловым сайдингом, причём сделать всё собственными силами, хотя опыта работы с этимматериалом у него не было. Поставленную задачу он успешно выполнил и теперь делится с нами своими наработками
Отделка сайдингом облагородила внешний вид дачного домика
Этапы обшивки дома сайдингом
Основной порядок действий, который я смог сформулировать только после осмысления всей работы, следующий. Вначале это выбор сайдинга, расчёт его количества, покупка и доставка. Далее — этапы отделки: крепление обрешётки, угловых профилей, стартовой полосы; монтаж завершающих профилей, обрамления окон и дверей, самих панелей, обрамления для софитов и крепление последних; монтаж ветровых досок.
По ходу работы необходимо было изготовить леса, которые в конце пришлось разобрать.
Выбор материала
После некоторых раздумий мы решили взять сайдинг Mitten (Канада), известный своей цветовой стойкостью. Цвет — Gold. Предпочтение решили отдать фирме, у которой магазин-склад был не далеко от дачи. Она была хороша и тем, что имела широкий ассортимент товара, что вскоре пригодилось.
Ломая голову на предмет экономии, подумал, что дополнительные элементы оформления надо взять марки — «Дёке», причем белого цвета, поскольку он не выгорает. Продавец понял меня с полуслова, пояснив, что соединительные размеры продукции этих двух фирм совпадают.
А для расчёта количества панелей я воспользовался интернет-калькулятором на сайте продавца. В итоге упаковки с сайдингом оказалось не так много — все поместилось на крыше моего «Москвича».
Все необходимое привез на своей машине
Неровности стен
Предполагались варианты регулировки: прокладки под рейку, ее пропиливание или подтёсывание. Но разметить стенку под рейки заранее при косой укладке, да ещё при обивке стены ветроизоляцией, представлялось нереальным (фото 1). Тогда решил сделать тотальное выравнивание всех стен, чтобы не мучиться с подгонкой.
Топором не получилось. Пробовал электрорубанком — тонкий слой за один проход. С рубанком также выяснилась неприятность: во время работы на вертикальной стенке, когда стружки летели вверх, инструмент засосал их в себя, и его заклинило. Пришлось разбирать и чистить.
В конце концов отфрезеровал стены маленькой циркуляркой (фото 2). Диск выпускал на 5–7 мм и снимал древесину, ведя инструмент под углом, чтобы выпиливалась полукруглая канавка. Где снимать лишнее, решал при осмотре стены, или прикладывая рейку. Доглаживал электрорубанком (фото 3). Поскольку при таком использовании циркулярки велики боковые нагрузки на подшипник, диск пилы должен быть новым, то есть хорошо заточенным.
Фото 1. Одна из стен с неровным брусом. Фото 2. Станок для заготовки реек. Внизу камень для придания устойчивости
В тех местах, где надо было добавить пакли, швы заделал монтажной пеной (при отсутствии света она довольно стойкая). Излишки срезал. Оказалось, что лучший инструмент для этого — нож для пчелиных сот (фото 4).
Обшивку начал с задней стены — учиться лучше не на главном фасаде. Начал с установки угловых профилей. Крайние стойки каркаса бани повело винтом. Пришлось подровнять их там, где они выходили за плоскость ограждающей конструкции, и использовать прокладки для наращивания по толщине. Кроме реек 22 х 50 мм нужны были ещё и более широкие доски такой же толщины. Их тоже пришлось напилить на циркулярной пиле.
Фото 3. Стена профрезерована
Вначале обил углы, которые вверху кончались под самой крышей. Затем прибил доску внизу для монтажа стартовой полосы. Здесь возникло затруднение, связанное с тем, что нижний край разных стен домика был не на одном уровне. Пришлось кое-где надставить бруски, чтобы по периметру получился пояс из досок на одной высоте.
Фото 4. Срезание излишков монтажной пены ножом для пчелиных сот
Монтаж сайдинга
Плотницким карандашом разметил на углу расположение верхних концов реек, а на доске внизу — нижних. Когда эта разметка кончилась, следующую рейку просто ставил параллельно предыдущей. Рейки прибивал гвоздями 3 х 70 через один брус.
При установке профиля «внешний угол» во время крепления одной его полки надо следить за тем, чтобы плоскость другой была параллельна своей стене. Первые два самореза надо ввернуть в верхние отверстия перфорации профиля таким образом, чтобы профиль повис на шурупах. Остальной крепёж следует вкручивать, ориентируя его по центру продолговатого отверстия перфорации.
По туго натянутой нитке отметил линию крепления стартовой планки. При её монтаже саморезы вкручивал с шагом 25 см, рекомендованным для крепления доборных элементов. Саморезы для сайдинга имеют двухзаходную крутую резьбу, поэтому для получения технологического зазора 1 мм надо открутить шуруп ровно на пол-оборота.
Некоторые мастера предлагают для экономии использовать при монтаже сайдинга гвозди с большими шляпками, так как они заметно дешевле, но я с этим не согласен. На фоне всех трат по обшивке экономия практически не видна, зато легко регулировать глубину заворачивания самореза. При ошибке можно просто вывинтить шуруп, да и зафиксировать его проще, чем точно забить гвоздь.
Фото 5. Фрагмент стартовой планки другого размера
Итак, монтируем стартовую планку. Кажется, это совсем просто: натянул нитку и сделал отметки. Но и тут случаются неожиданности. Комплектовщики продавца запросто могут положить планку от другого производителя, ведь на первый взгляд они одинаковые. Так у меня однажды очередной отрезок стартовой планки, привинченный по ровной разметке, оказался своим низом на другой высоте (фото 5). Пришлось его переставлять по другой линии.
Во всех инструкциях по монтажу сайдинга советуют резать сайдинг циркуляркой с обратным скосом зубьев, чтобы не закусывало. По-моему, это глупо: уже давно все пользуются маленькими болгарками, которые легко держать одной рукой.
Монтаж внахлёст
Для уменьшения расходов материала я решил монтировать панели внахлёст — получается меньше обрезков. Для строения в глубине участка это вполне допустимо. Стыки делал вразбежку. Поступал просто: ставил полную по длине панель, затем неполную, остаток ставил в начало следующего ряда, затем опять полную, часть и т. д.
Отделка боковых свесов
Трудность была в том, что свесы крыши с одной и другой стороны домика были разные. В своё время, ещё не имея опыта, просто опилил стропила под прямым углом (фото 6). Но ветровая доска должна стоять вертикально, чтобы потом к ней можно было крепить кронштейны лотков. То есть следовало прибить к концам стропил отрезки досок, которые задали бы форму будущей обшивки. Но со стороны веранды я не мог сделать свес такой же, как и с другой стороны домика, поскольку низ ветровой доски закрывал верх окна.
Фото 6. Так выглядели стропила крыши домика. Фото 7. Так я исправил недостатки конструкции. Обрезки ОСП подложены для выравнивания поверхностей
Пришлось искать решение, как сделать, чтобы и размеры были соблюдены, и работы по дереву было поменьше. Я придумал сделать разной отделку свесов веранды (фото 7).
На фасаде, с которого я начал, есть крепление мачты телеантенны из дюралевых уголков.Проход этих креплений через обшивку надобыло как-то оформить. В панели пришлосьсделать вырез, который я прикрыл обрезком сайдинга с пропилом для уголка и прикрутил его саморезом.
Фото 8. Оформление прохода крепления антенны
При креплении панелей на стыке фронтона со свесом крыши их надо отпиливать наискосок. Есть рекомендация по использованию фрагмента панели, обрезанного под углом, соответствующим уклону крыши, в качестве шаблона для опиливания устанавливаемой панели. Совет хороший, но почему-то не всегда работает. Зато всегда срабатывал другой способ. На нижней панели я отмерял по горизонтали отрезок 50 см. От конца отрезка измерял по вертикали расстояние до свеса, а затем получившийся угол откладывал от края следующей панели.
Оформление маленького окна
Для отделки окна я взял J-профиль, так как окно маленькое, и использовать дорогой наличник накладно, да и не нужно, поскольку на тыльном фасаде домика он никому не виден. Чтобы закрыть торцы досок обшивки, примыкающих к окошку, из обрезков панелей сделал плоское укрытие на саморезах, слив сделал тоже из кусочка панели (фото 9). Длина этих отрезков небольшая, поэтому я не стал заботиться о компенсации теплового расширения.
Фото 9. Обрамление окна
Обшивка фронтонного свеса крыши
Свес крыши надо было подготовить для подшивки софитов. Для этого прикрепил к обрешётке две доски: одну вдоль фасада, другую — с края свеса (фото 10). Сверху и снизу свеса привинтил по отрезку доски, чтобы завершить его обрамление. Неровные края обрешётки, выступающие за край доски, опилил болгаркой (ножовкой не получилось бы). Затем по контуру свеса привинтил J-профиль корытцем внутрь и занялся подготовкой софитов.
Фото 10. С помощью досок выровнял линию свеса. Фото 11. Стык панелей удачно пришёлся на перелом крыши
Софиты
Их устанавливают так же, как и обычные панели, — снизу вверх. Самый верхний отпиливают по размеру и крепят маленькими шурупчиками. Мне повезло, что на свес веранды до стыка со скатом крыши домика пришлось целое число панелек — не нужно было подрезать панель софита (фото 11, 12).
Торцы досок обрешётки надо было закрыть. Когда крышу кроют металлочерепицей, используют Г-образную планку, закрывающую кромку ската. У меня крыша покрыта шифером. При этом торцы досок обрешётки находятся под полуволной покрытия, лежащего горбом вверх.
Я использовал плоские полосы, сделанные из обрезков панелей длиной 30–60 см, закрепляя их шурупами внакладку — так, чтобы вода не затекала под перехлёст. При этом верхний край полоски упирался бы в шифер, перекрывая щель, а нижний закрывал бы торец J-профиля наполовину, что придавало бы обшивке более элегантный вид.
Фото 12. Изготовление софитов
Леса для фасада
Опять надо строить леса. Но перед этим придётся запенить швы, обрезать излишки, поставить ветроизоляцию и установить навес над крылечком (фото 13). Он крепится к постройке, а смонтировать его надо было до отделки стены сайдингом. Фактически это двухскатная несимметричная крыша, установленная на трёх кронштейнах.
Фото 13. Фасад перед строительством лесов
Леса строил из тех же деталей, но добавил укосины, чтобы сооружение стояло крепко. На фото видно, что появились доски наискосок для продольной устойчивости. Для поперечной устойчивости сделал две укосины, прикреплённые к доскам, вбитым в землю (фото 14,15).
Настил напротив входной двери пришлось сделать съёмным, а чтобы он не скользил, прибил парные бруски напротив перекладин каркаса лесов. Из-за этого маленькую стойку слева пришлось крепить укосинами самостоятельно. Под стойки лесов подложены плоские бетонные плитки и отрезки досок для опоры и регулировки.
Фото 14. Фасад с лесами. Фото 15. Крепление поперечной укосины к земле отрезком доски, вбитым в землю
Отделка переднего фасада
Передний фасад намного сложнее заднего: тут три окна и дверь. Пришлось поломать голову, какие рейки где и как ставить, как располагать панели. Окна довольно широкие, поэтому панель под окном должна иметь промежуточную опору. Для этого используется финишная планка, имеющая внутри зацеп для «зуба», который надо сделать в панели специальным инструментом самому. В разных пособиях он носит название «пуансон» или «пассатижи-перфоратор».
Фото 16. Половина фасада уже обшита сайдингом, леса у входной двери сняты
Поиск в Рунете показал, что инструмент этот — довольно редкий и дорогой. Покупать его, конечно, не хотелось. Я использовал то, что есть, — болгарку с тонким диском и карманный нож.
Отметив на панели карандашом те места, где нужен «зуб», диском делал узкую и короткую прорезь, продлевая её где надо острым ножом. Тем же ножом делал прорези в сторону края панели и отгибал им же в нужную сторону.
После того, как обшил половину стены, леса, расположенные у двери, снял (фото 16). А когда работу закончил — разобрал подмостья полностью.
Как правильно обшить фасад дома сайдингом
Для обшивки фасада дома сайдингом используют тот вид материала, который больше всего удовлетворяет запросам владельца: фиброцементный, металлический, древесный или полимерный. Любую из этих разновидностей можно монтировать самостоятельно, без привлечения профессионалов со стороны. Но перед тем как приступать к облицовке, необходимо получить теоретическую подготовку.
Как правило, для облицовки фасада дачных домов своими руками используют полимерный сайдинг. Другие виды обычно применяют для отделки более капитальных строений – массивных загородных коттеджей, частных домов в черте города, промышленных сооружений. Поэтому в этой статье вы узнаете, как правильно обшить фасад дома именно полимерным сайдингом.
Подготовка к облицовке фасада сайдингом
Первым этапом является работа по подготовке поверхности стен фасада. Сюда в первую очередь входит демонтаж всех выступающих конструкций фасада, которые будут препятствовать работе по обшивке. Это ставни, карнизы, элементы оформления дверных и оконных проемов, водосточные трубы. Затем нужно удалить объекты, соприкасающиеся со стенами. Это могут быть сильно разросшиеся ветви деревьев, прилегающие к стенам декоративные решетки для ампельных растений, скамейки и т. п. Если на углах строения имеются какие-либо выступы или впадины, их надо будет заделать.
Далее перед облицовкой фасада сайдингом следует оценить состояние поверхности стен. Если гладкость поверхности близка к идеальной, возможно крепить сайдинг прямо к стене. Достаточно лишь заделать мелкие неровности. Но практика показывает, что идеальные стены встречаются крайне редко. Поэтому, скорее всего, придется делать обрешетку. С одной стороны, это дополнительная затрата времени, сил и средств. Но с другой, создание обрешетки служит не только чисто декоративным целям (ровной укладке сайдинга), но практическим. Зазор между облицовкой и стеной будет способствовать лучшей вентиляции стен, а воздушная подушка станет дополнительной теплоизоляцией.
Создание обрешетки для обшивки сайдингом
Второй этап обшивки фасада сайдингом – создание обрешетки. Ее вид зависит от того, какой вид обшивки сайдингом вы выберете. Обшивка может быть горизонтальной, или комбинированной. При горизонтальной обшивке сайдинг навешивают параллельно земле, при вертикальной – перпендикулярно. Комбинированная обшивка предполагает, что часть фасада обшивается горизонтально, а часть вертикально. Обрешетка для облицовки фасада дома сайдингом располагается в направлении, перпендикулярном сайдингу. То есть при горизонтальной установке сайдинга она будет вертикальной, и наоборот.
Обрешетка может быть деревянной или металлической. Для создания деревянной обрешетки используют брус сечением 50 x 50 мм.
Дерево должно быть сухим, а сами бруски как можно более ровными. Монтировать деревянную обрешетку надо обязательно в сухую погоду, чтобы древесина не отсырела снова. Готовую обрешетку для облицовки фасада здания сайдингом необходимо будет пропитать специальным защитным составом, предотвращающим гниение и поражение древесины грибком.
Бруски крепят к стенам дома с помощью саморезов. Если дом деревянный, это не составит особого труда. Если же кирпичный, то сначала нужно просверлить отверстия и забить туда дюбели. Длина саморезов должна примерно вдвое превышать толщину брусков обрешетки. Величина шага обрешетки, т. е. расстояние между брусьями, должна составлять 40–60 см. Саморезы вкручивают на расстоянии 30–40 см друг от друга. Дополнительные бруски надо прикрепить вокруг всех проемов стен (окна, двери, лоджии), а также по всем границам участков монтажа сайдинга.
Для создания металлической обрешетки обычно используют П-образный алюминиевый или стальной профиль подходящей длины. Для его крепления к стенам необходимо создать металлические подвесы, которые делают из тонких пластин оцинкованного алюминия. Подвесы изгибают в виде буквы П и крепят саморезами к стенам. Сам профиль также саморезами крепят к подвесам и между собой в местах стыков. На углах профили монтируют встык друг с другом. Для придания обрешетке дополнительной прочности, помимо подвесов, делают еще перемычки из того же профиля.
Как выглядит обрешетка для облицовки фасада сайдингом, показано на этих фото:
Технология монтажа полимерного сайдинга
Завершающим этапом является монтаж самого сайдинга на фасад. Во время работы следует учитывать, что полимерный сайдинг подвержен довольно значительной деформации от сезонного колебания температур. Поэтому нельзя крепить его слишком жестко, «в натяг» – панели должны лежать свободно. Также обязательно надо оставлять небольшие зазоры между панелями (5–8 мм). Кроме того, не следует слишком сильно притягивать панели саморезами к обрешетке.
Тут тоже следует оставить некоторый простор для маневрирования – зазор между шляпкой самореза и панелью должен составлять 2–3 мм. Может показаться, что неплотно прикрепленный сайдинг выглядит небрежно уложенным. Но это необходимая мера – в противном случае есть риск растрескивания материала при сезонной деформации.
Чтобы обшить фасад полимерным сайдингом, в качестве крепежа используют короткие оцинкованные саморезы или толевые гвозди. Крепеж не следует располагать у края панели или сайдингового аксессуара – он должен находиться строго посередине.
При необходимости подогнать материал по размеру, его обрезают циркулярной пилой или острым ножом. Согласно правильной технологии облицовки фасада, резать полимерный сайдинг можно только при температуре не ниже 10 °C. Если вы занимаетесь обшивкой в холодное время года, то разрезайте панели в помещении.
Для монтажа сайдинга удобнее всего применять такой аксессуар, как соединительный профиль – так называемый Н-профиль. Планки Н-профиля крепят к рейкам обрешетки, панели вставляют в пазы планок одну за другой. Если обшивка горизонтальная – панели устанавливают снизу вверх, если вертикальная – в одном выбранном направлении по всему фасаду (слева направо или справа налево).
При монтаже фасада дома сайдингом углах дома устанавливают угловой Н-профиль. Использование этого аксессуара не только ускорит работу, но и сделает внешний вид дома более аккуратным и красивым. Панели можно крепить внахлест или встык, через декоративную планку соединительного профиля.
Полимерный сайдинг – это экономичный вид отделки, который несложно смонтировать. Он легко моется и выглядит очень привлекательно. Такой материал можно использовать не только для облицовки фасада, но и, как плитку, для отделки помещений с повышенной влажностью.
Кроме того, им можно отделать внутренние поверхности балкона, лоджии, застекленной веранды. В жилых комнатах его применяют редко, обычно в сочетании с другими материалами. Например, нижнюю часть стены отделывают сайдингом под дерево, а верхнюю окрашивают или оклеивают обоями.
Источник https://7dach.ru/zhurnaldom/prostaya-instrukciya-po-otdelke-saydingom-dachnogo-doma-272704.html
Источник https://stroy-bloks.ru/kak-pravilno-obshit-fasad-doma-sajdingom/