Особенности монтажа заборов в различные грунты

Содержание

Особенности монтажа заборов в различные грунты

Особенности монтажа заборов в различные грунты

Любое стационарное ограждение включает в конструкцию несущие элементы – опоры. От правильности их выбора и метода установки будет зависеть надежность и долговечность забора. Учитывая, что опоры закрепляются в земле, отправной точкой проектирования забора является анализ грунта. Основными показателями почвы становятся пучинистость, глубина промерзания и коррозионная активность.

Особенности установки заборов в различные грунты

Любое стационарное ограждение включает в конструкцию несущие элементы – опоры. От правильности их выбора и метода установки будет зависеть надежность и долговечность забора. Учитывая, что опоры закрепляются в земле, отправной точкой проектирования забора является анализ грунта. Основными показателями почвы становятся пучинистость, глубина промерзания и коррозионная активность.

Statya 18 photo 1.jpg

Особенности монтажа опор в пучинистый грунт

Пучинистость напрямую зависит от насыщенности водой. Обычно повышенной пучинистостью характеризуются глинистые грунты. При замерзании в зимний период вода расширяется, а промерзший слой, увеличиваясь в объеме, вспучивается. При недостаточном заглублении столбов земля просто выталкивает их наружу.

Statya 18 photo 2.jpg

В пучинистых почвах опору необходимо заглублять до плотных слоев, то есть ниже глубины промерзания с запасом 15-20 см. Определяют глубину промерзания по СНиП 2.02.01-83 в зависимости от региона и почвенного состава.

Установка опоры без бетонирования

При выборе стальных труб погружение можно выполнять ударно-механическим методом. В свою очередь, глинистые грунты делятся на супеси, суглинки и залежи глины. Если погрузить столб ударным способом в супесь несложно, то в суглинок, а уж тем более в глину, это может вызвать ряд сложностей. От прилагаемых ударных усилий, даже с применением оголовка, торец трубы можно деформировать. Чтобы этого не произошло, нужно предварительно выбурить отверстие бензобуром. Бурить можно не на всю глубину погружения, а только на 40-70%. Чем больше диаметр опоры и чем выше содержание глины, тем глубже нужно бурить, чтобы потом на оставшуюся глубину можно было забить трубу молотом. Для железобетонных столбов отверстие бурится на всю глубину установки. После засыпки необходимо тщательно выполнить трамбовку.

Statya 18 photo 3.jpg

Чтобы как можно меньше нарушать плотность грунта, бурить скважину следует буром с диаметром, превышающим диаметр столба, но не больше чем на 20 мм. В этом случае трудозатраты будут меньше, а опора будет установлена плотней и надежней.

Бетонирование опор

Бетонировать столбы в пучинистых грунтах не рекомендуется, лучше сделать забутовку мелким щебнем с песком. В результате воздействие сил пучения на столбы будет сведено к минимуму. Все же рассмотреть способ бетонирования стоит, так как в случае с установкой массивных ворот необходима высокая устойчивость конструкции.

Statya 18 photo 4.jpg

В этом случае скважину нужно бурить на всю глубину, а бетонирование столба в скважине производится с самого ее дна. При этом заполнять бетоном доверху не нужно, достаточно заполнить наполовину глубины. Таким образом, расширение почвы при замерзании не будет оказывать на сваю выталкивающего действия. Применять комбинированный способ установки с частичным забиванием и частичным бетонированием настоятельно не рекомендуется. Если свая не будет опираться на плотные слои, то при вспучивании ее вытолкнет, а она вытащит столб.

Некоторые специалисты рекомендуют устанавливать опоры в пучинистых грунтах по современной технологии ТИСЭ. Методика действительно надежная, но потребует гораздо больших трудозатрат, расхода бетона и применения спецоборудования.

Проблема грунтовых вод

В низменностях, особенно после весеннего паводка, грунтовые воды могут быть близко к поверхности, а зеркало воды находиться выше, чем нужно заглублять столбы. Один из вариантов перенести монтаж забора на август, когда уровень грунтовых вод значительно понижается.

Statya 18 photo 5.jpg

В насыщенной водой земле для бетонирования опор применяется бетон марки не ниже М-450. Даже если при монтаже на дне лунки появилась вода, такой бетон затвердеет. Промежуточные столбы можно заглублять ударным способом без бетонирования, несмотря на высокое водонасыщение почвы. При содержании воды выше 25% затрудняется аэрация. В результате вода не насыщается кислородом, что снижает ее коррозионное воздействие до безопасного уровня.

Коррозионная активность

Устанавливая забор, большое внимание следует уделить почвенной коррозии, определить степень ее активности, выбрать способы защиты и применить необходимые меры. Почва всегда является агрессивной средой, причем не только для металла, но и для бетона. При этом у разных видов грунта степень коррозионной активности отличается и зависит от многих факторов, некоторые из которых взаимосвязаны. Самой оптимальной почвой, в которой коррозия протекает незначительно, является сухой песчаник. В нем не задерживается влага, не развиваются бактерии, а кислотно-щелочной баланс в пределах оптимального.

Statya 18 photo 6.jpg

Список грунтов по мере возрастания коррозионной активности:

  • песчаные ‒ pH 6-7,5;
  • торфяные, болотистые ‒ pH 3-6;
  • щелочные солончаки и суглинки ‒ pH 7,5-9,5;
  • чернозем ‒ pH 6-7;
  • подзол ‒ pH 4-4,5.

При этом кислотно-щелочной баланс не единственный параметр, определяющий агрессивность почвы. Также учитывается содержание кислот, минералов, влажность, бактерии. Например, в черноземе, несмотря на оптимальный уровень pH, содержатся органические кислоты, а также бактерии, продукты жизнедеятельности которых вызывают коррозию. Содержание минералов в почве может колебаться от 10 до 300 мг/л. Сами по себе минералы не являются агрессивной средой, но, растворяясь в воде, создают электролит, вызывающий электрохимическую коррозию. Уровень влажности также имеет значение. Для песчаных почв критическим считается 10-20%, а для остальных ‒ 15-25%.

Электрохимическая коррозия

Самой разрушающей силой обладает электрохимическая коррозия. В зимний и летний период она замедляется, а весной и осенью усиливается из-за повышения влажности почвы.

Statya 18 photo 7.jpg

Коррозия возникает, когда поверхность металла контактирует с электролитом, насыщающим грунт (раствором минералов, кислот и газов в воде). Вследствие разности потенциалов возникают короткозамкнутые гальванические элементы. Это химический источник тока – ЭДС, в котором энергия протекающих химических реакций преобразуется в электроэнергию. При этом анодные участки растворяются, то есть металл ионизирует и переходит в раствор Fe → Fe 2+ + 2e.

В зависимости от кислотно-щелочного баланса грунта можно рассматривать процессы водородной или кислородной деполяризации. Но в любом случае это самый распространенный вид коррозии, протекающий почти во всех почвах, за исключением сухих.

Более активное коррозионное воздействие могут вызывать только блуждающие токи. Их источником становятся электроустановки с рабочим заземлением, например, станции катодной защиты газопроводов или ж/д пути с проездом электротранспорта. Однако опасность воздействия блуждающими токами возникает лишь в непосредственной близости с источником (30-50 м).

Коррозионная активность грунта определяется измерением удельного электрического сопротивления (Ом х м). Низкая активность свыше ‒ 100 Ом, средняя ‒ 20-100 Ом, высокая ‒ менее 20 Ом. Показатель может изменяться в зависимости от влажности, поэтому замеры следует производить в период повышенной влажности.

Методы защиты опор от коррозии

Предлагаем 4 способа пассивной защиты, благодаря которым забор прослужит долго, даже в экстремальных условиях:

  • использование материала с высокой коррозионной устойчивостью;
  • изоляция материала;
  • обсыпка другим материалом;
  • обработка металлического столба перед покраской ингибитором коррозии.

Выделяют 3 вида коррозии: химическая, биохимическая и электрохимическая. С первыми двумя бороться не сложно, достаточно засыпать опору сторонним материалом – щебнем, песком или забетонировать. Это исключит контакт с веществами, разрушающими материал опоры.

В кислотных грунтах (в основном в торфяниках) особое внимание нужно уделять бетонированию или защите бетонных опор. Кислота разрушительно влияет на бетон. Защитить его можно двумя способами. Первый ‒ это гидроизоляция сваи. При бетонировании ее можно выполнить рубероидом, а для бетонных столбов применить битумную мастику. Второй способ ‒ понизить кислотность путем известкования. Оптимальным вариантом станет комплексный подход с применением обоих способов одновременно.

Повышенную кислотность почвы можно определить по росту сорных растений. Обильный рост багульника, подорожника, щавеля, вереска, осоки и полевого хвоща свидетельствуют о высокой кислотности.

Коррозионно-устойчивые материалы

Один из методов увеличить срок службы забора – применить столбы, устойчивые к коррозии. Обычно в нормальных грунтах применяют трубы из углеродистой стали, но при высокой агрессивности почвы нужен более устойчивый материал.

Statya 18 photo 9.jpg

Оцинкованные трубы в качестве столбов – самое простое решение. Слой цинка имеет более отрицательный потенциал чем железо. Его потенциал смещается в сторону анода, а сталь, таким образом, становится катодом. Учитывая, что электрохимическая коррозия происходит с разрушением на аноде, цинк принимает «удар» на себя. При этом цинковая поверхность окисляется и образует защитную пленку, что замедляет ее растворение.

Не менее эффективным станет применение нержавеющей стали. Отличными антикоррозионными показателями обладают сплавы аустенитного класса, но такой материал обойдется дороже.

Изоляция подземной части опоры

По сути, бетонирование уже является изоляцией, но относится к самым неэффективным. Больший защитный эффект достигается покраской столбов. При этом к лакокрасочным материалам предъявляются особые требования: высокая адгезия, создаваемый слой должен быть диэлектриком. Можно также применить мастичные или обмоточные изоляционные материалы.

Statya 18 photo 10.jpg

Недостаток такого вида изоляции ‒ недолговечность. Под воздействием внешних факторов защитный слой постепенно разрушается, а для начала воздействия электрохимической коррозии достаточно появления всего нескольких микропор. Далее образование «язв» будет способствовать отделению краски, и опора будет коррозировать с ускорением.

Повысить эффект защиты поможет применение ингибиторов. Вещества для предотвращения ржавления можно приобрести в строительных или автомагазинах. Они обладают восстановительным и защитным действием. После обработки перед покраской создается защитная пленка. К тому же поверхность не требует дополнительной грунтовки.

При монтаже опор ударно-механическим способом и при забутовке щебнем защитное покрытие с большой вероятностью можно повредить. Поэтому бурить отверстие в земле нужно на всю глубину, а вместо щебня можно применить сухую цементно-песчаную смесь (гарцовку).

Самый эффективный способ изоляции ‒ это полимерное покрытие. Процесс пластификации поверхности производится в заводских условиях, а полимер может наноситься не только на «голую» сталь, но и на оцинкованную поверхность. Такая изоляция практически вечна, а опоры с полимерным покрытием обойдутся дешевле нержавеющих и подойдут для грунта с любой коррозионной активностью.

Возможно, Вам также будут интересны следующие статьи:

— Заборы из 3D-панелей
— Забор из профнастила своими руками
— Изготовление и монтаж откатных ворот
— Установка забора из сетки Рабица своими руками

Варианты постройки забора на пучинистых грунтах

Забор на пучинистых грунтах

При выборе рациональной технологии для изготовления ограждающих конструкций необходимо учесть несколько факторов. Это материал столбов забора, геологические условия (уровень УГВ и процентное содержание в грунте глины) и тип пролетов секций ограждения.

Например, для забора из облицовочного кирпича потребуется ростверковый фундамент, столбы или сваи которого заглублены ниже глубины промерзания почв в регионе. При высоком расположении грунтовых вод оптимальным вариантом становятся винтовые сваи. При низком УГВ даже на пучинистом грунте легкий забор можно правильно построить по технологии ТИСЭ с минимальными затратами.

Легкие заборы

Индивидуальному застройщику важно понимать классификацию ограждений периметра участка. К легким относятся заборы, имеющие конструкцию:

  • столбы – металлопрокат (труба круглая или профильная), реже пиломатериалы (брус, оцилиндрованное бревно);
  • пролеты – из листовых или штучных материалов (профлист, штакетник, соответственно) или сеток (Рабица, сварная).

Лёгкий забор

Вариант легкого забора.

Основными особенностями легких заборов на пучинистом грунте являются:

  • при вспучивании почвы небольшие подъемы отдельных столбов не могут нарушить целостность конструкции за счет одной или нескольких степеней свободы узлов; примыкания при изменении пространственной геометрии в одной плоскости;
  • все столбы обладают высокой ремонтопригодностью, их можно заглубить в почву или приподнять вверх во время эксплуатации.

Из описанных в СП 45.13330, 22.13330 и 24.13330 способов снижения сил пучения на подземные несущие конструкции для заборных фундаментов можно применить лишь один из них – замена глинистой почвы нерудным материалом. Установка дренов обходится слишком дорого из-за значительной длины заборов, утепление подошвы фундамента в данном случае бессмысленно, так как для сохранения геотермального тепла под сваями или столбами придется утеплить ленту вдоль забора шириной 2 – 3 м в каждую сторону от оси фундамента.

Фундамент ТИСЭ

Индивидуальному застройщику, имеющему бур ТИСЭ, материалы и оборудование для его изготовления или считающему покупку фирменного инструмента целесообразной для дальнейшего использования на участке, проще всего соорудить для легкого забора именно этот фундамент. Даже при высоком уровне грунтовых вод столбы ТИСЭ отлично подходят для столбов забора из металлопроката или деревянных стоек.

Технология имеет следующую последовательность:

  • разметка – струна или шнур натягиваются по периметру участка по оси фундамента;
  • бурение – бур ТИСЭ помещается в предварительно выкопанную лидер-лунку, после нескольких оборотов нижняя часть заполняется породой, инструмент вытаскивается на поверхность и очищается от грунта;
  • уширение устья скважин – при достижении проектной глубины высвобождается фиксатор плуга, который под собственным весом отклоняется вниз, вращение осуществляется без вертикального усилия, плуг периодически складывается и инструмент извлекается на поверхность для удаления породы, в результате на устье скважины получается сферическое уширение;
  • опалубка – из куска свернутого в цилиндр рубероида, полимерной или асбоцементной трубы;
  • армирование – внутрь опалубки помещается арматурный каркас из обвязанных треугольными либо квадратными хомутами вертикальных стержней;
  • укладка смеси – бетонирование производится с виброуплотнением, чтобы из смеси вышел воздух, и на поверхности появилось цементное молочко без пузырьков.

Фундамент ТИСЭ для легкого забора

Фундамент ТИСЭ для легкого забора.

При наличии высоких подземных вод перед заливкой фундамента жидкость откачивается дренажным насосом. В бетон в этом случае лучше добавить пенетрирующую смесь (например, Адмикс производителя Пенетрон).

Важно! Изготавливать уширение подошвы каждого столба следует непосредственно перед укладкой смеси, чтобы порода не осыпалась на забой скважины.

Столбчатый фундамент

В отсутствие бура ТИСЭ достаточно вспомнить, что данная технология является лишь разновидностью монолитного столбчатого фундамента с уширением пяты. Поэтому можно применить стандартную методику:

  • бурение скважин – основная проблема – отсутствие ручного инструмента и оснастки мотобуров диаметром больше 50 см, поэтому шурфы для стоек часто выкапываются штыковой лопатой для обеспечения размера 60 см;
  • бетонирование подошвы – пята армируется 3 – 4 прутками из арматуры 8 – 10 мм периодического сечения, выступающими вверх из бетона, для жесткой связки с телом столба, толщина плиты 30 см;
  • монтаж опалубки – после отвердевания смеси на уширение устанавливается асбоцементная, полиэтиленовая труба или щитовая опалубка из фанеры, обрезной доски;
  • армирование столба – на поверхности изготавливается каркас из 3 – 4 прутков арматуры А400 (рифленка) толщиной 8 – 10 мм, вертикальный защитный слой (3 – 7 см) обеспечивается полимерными кольцами, надетыми на стержни каркаса, при необходимости конструкция дополняется закладными для фиксации стойки забора;
  • заливка – смесь укладывается через воронку, уплотняется вибратором глубинным либо ручным штыкованием стержнем арматуры.

Столбчатый фундамент для забора

Столбчатый фундамент с уширением пяты.

При значительном содержании глины в почве столбы для заборных секций неизбежно подвергаются силам пучения, которые стараются вытолкнуть их на поверхность и наклонить в вертикальной плоскости. Однако при выборе стандартной технологии столбчатого монолитного фундамента достаточно ликвидировать эти силы подстилающим слоем из нерудного материала:

  • скважина изготавливается ниже отметки промерзания;
  • часть вынутой породы заменяется щебнем (не меньше 40 см), уплотненным ручной трамбовкой;
  • уширение подошвы и сам столб заливаются аналогично выше приведенной технологии.

Столб с уширением подошвы

Столб с уширением подошвы на подстилающем слое из нерудного материала.

При низком уровне вод грунтовых в непучинистом грунте владелец участка может правильно установить столбы легкого забора с минимальными затратами по технологии:

  • бурение скважин на глубину 0,8 м, независимо от глубины промерзания;
  • монтаж стоек по вертикальному уровню;
  • отсыпка щебнем до отметки 0,4 м до уровня земли с трамбовкой;
  • бетонирование верхних 40 см.

Варианты бетонирования столбов легкого забора

Варианты бетонирования столбов легкого забора в зависимости от грунта.

Небольшие подвижки стоек по вертикали в пределах 2 – 5 см будут незаметны для легкого забора. При необходимости застройщик сможет исправить геометрию конструкции в процессе эксплуатации.

Винтовые сваи

В нормативах СП для проектирования свайно-винтовых фундаментов указано, что на эти конструкции силы пучения не действуют и при расчетах не учитываются. Поэтому СВС полностью избавляют застройщика от организации мероприятий по ликвидации вспучивания глинистых почв. Столбы заборных секций обладают стабильной геометрией, покрыты антикорром от грунтовых вод и прочих агрессивных сред, имеют вековой ресурс, вкручиваются без спецтехники.

Свайно-винтовой фундамент для ограждения участка сооружается по технологии:

  • разметка – аналогично предыдущим случаям;
  • пробное вкручивание – позволяет определить глубину пласта несущего и купить СВС необходимой длины;
  • направляющие лунки – нужны для облегчения забуривания широкой винтовой лопасти, представляют собой лунки глубиной 40 см, диаметр которых чуть меньше лопасти СВС;
  • погружение – вкручиваются сваи двумя рычагами вручную или электродрелью мощностью от 1,5 кВт через мультипликатор, снижающий обороты и повышающий крутящий момент (редуктор ценой 3 – 5 тысяч рублей);
  • заполнение внутренней полости – бетонирование в этом случае не является конструкционным и не влияет на несущую способность, служит только для предотвращения коррозии внутренних стенок СВС.

Легкий забор на винтовых сваях

Легкий забор на винтовых сваях.

Производители выпускают стандартные сваи и изделия, совмещающие круглую сваю со стойкой для забора из профильной трубы (чаще квадратной). Некоторые из них выпускают сборные сваи-стойки, имеющие оголовок сваи квадратного сечения, на который и надевается позже профильная труба.

Важно! Винтовые сваи для забора являются предпочтительным вариантом на влажном грунте и крутых склонах, где боковые усилия от вспучивания способны опрокинуть столбчатый фундамент.

Средние заборы

Ограждения участка средней тяжести и сложности изготовления имеют другую конструкцию:

  • секции – из тех же материалов, что и в предыдущем случае;
  • столбы забора – кирпичная кладка с армированием или без него.

Забор средней тяжести

Забор средней тяжести.

При высоком уровне вод и на пучинистых породах грунта кирпичные стойки средних заборов подвержены разрушению. В отличие от легких ограждений, необходимо ликвидировать силы пучения полностью. Изготовить фундамент правильно при минимальном бюджете строительства можно несколькими способами.

Уширение подошвы столба

Автор фундамента ТИСЭ Яковлев создавал его для малоэтажной застройки и рекомендовал заглубление ниже уровня промерзания. Однако для средних заборов на пучинистом грунте установка столбов ТИСЭ может производиться выше этой отметки по следующим причинам:

  • при высоком уровне вод подземных или насыщении поверхностными ливневыми, талыми стоками глина неравномерно вспучивается, пытаясь вытолкнуть столб наверх при контакте с его уширенной подошвой;
  • однако те же самые силы пучения действуют в зоне промерзания и на верхнюю сферическую поверхность столба, но уже в обратном направлении, вдавливая в землю.

Самоуплотнение почвы под опорой ТИСЭ

Самоуплотнение почвы под опорой ТИСЭ.

Таким образом, столбы подобной конфигурации позволяют частично компенсировать вспучивание без дополнительных затрат. В заборных стойках не разрушается кладка и повышается общий ресурс ограждения.

Армирование монолитного столба

Если столб ТИСЭ изготавливается классическим способом, завести внутрь уширения подошвы арматуру не представляется возможным. Поэтому внутрь опалубки помещается стандартный каркас из 3 – 4 вертикальных прутков, обвязанных треугольным или квадратным хомутом, соответственно.

Основной причиной разрушения кирпичной кладки заборных стоек являются вмурованные в них закладные, на которые подвешиваются секции ограждения. При вертикальных подвижках фундамента на грунте с высоким содержанием глины кладка разрушается именно в местах, где расположены прожилины забора. При высоком уровне УГВ целесообразно установить кольцевой дренаж по периметру участка. Это, не только снизит морозное вспучивание под элементами фундамента, но и облегчит пользование участком, плодородный слой которого останется сухим в любой сезон.

 Дренаж участка

Кроме того, рекомендуется армировать сами стойки. Для чего внутрь кладки так же устанавливается труба или заливается бетон с вертикальными прутками арматуры.

Совет! Все указанные проблемы можно полностью исключить, выбрав для среднего забора винтовые сваи. В качестве опорной площадки для кирпичной стойки забора используется квадратный оголовок, привариваемый к телу сваи или фиксируемый болтовым соединением.

Тяжелые заборы

Если в ограждении участка используются и кирпичные столбы, и пролеты из природного камня, кирпича, клинкера, забор считается тяжелым. В отличие от секций из штакетника, профнастила, кладку невозможно подвесить на горизонтальные прогоны. Поэтому в конструкцию фундамента добавляется еще один элемент:

  • лента малого заглубления – имеет контакт с землей всей подошвой, поэтому на нее действуют силы пучения в присутствии грунтовых вод;
  • ростверк – всегда отстоит от грунта на 10 – 20 см, силы пучения на него не действуют, поэтому данный вариант предпочтительнее для забора, но сложнее в изготовлении.

Тяжелый забор

Висячий ростверк для забора не подходит, так как не приносит ничего, кроме увеличения бюджета строительства. Поэтому применяются исключительно низкие (наземные и подземные) балки, опирающиеся на сваи/столбы.

Подземная часть фундамента

Для опирания балок ростверка наиболее экономичным решением является столбчатый фундамент, его разновидность ТИСЭ или винтовые сваи. При высоком уровне вод грунтовых для этих технологий характерны следующие нюансы:

  • и столбы, и ростверк армируются, поэтому арматурные каркасы жестко соединить между собой гораздо проще;

Армирование ростверка тяжелого забора.

  • при выборе винтовых свай придется запустить тело СВС внутрь ростверка на высоту верхнего армопояса, прожечь/просверлить в трубах отверстия на уровне нижнего и верхнего пояса, пропустить сквозь них стержни периодического сечения и обвязать с прутками каркасов балок ростверка для жесткой связи;
  • для столбчатого фундамента и столбов ТИСЭ необходимо применить опалубку из рубероида или полимерной трубы, чтобы снизить трение между боковыми поверхностями фундамента и прилежащими к нему слоями грунта.

Это обеспечит стабильность пространственной геометрии заборных стоек и пролетов между ними. Установка свай СВС производится быстрее, застройщику не нужно ждать отвердевания бетона, чтобы приступить к следующему этапу.

Изготовление ростверка

Основной проблемой при изготовлении низкого ростверка становится обеспечение воздушного зазора между подошвой балок и землей:

  • если сделать классическую опалубку, нижний щит, расположенный ниже нулевой отметки, сложно демонтировать при распалубке;
  • для наземного ростверка обычно используется 10 – 20 см слой песка, который убирается из-под балок после застывания бетона, но при этом щель необходимо декорировать .

Поэтому для подземного ростверка обычно используется следующий вариант:

  • вместо нижней палубы используется пенополистирол ПСБ низкой плотности;
  • опалубка является несъемной, сминается при возникновении сил пучения, возвращает исходную форму весной при оттаивании почвы;

Несъемная палуба для фундамента забора на низком ростверке

Несъемная палуба из пенополистирола для монолитного низкого ростверка.

  • по бокам балок фундамента в глинистых грунтах монтируются листы асбоцемента, предотвращающие осыпание почвы внутрь воздушной прослойки.

Таким образом, при строительстве столбов забора, независимо от веса материала, конструкции ограждения, содержания глины в грунте и наличия высоких вод грунтовых, могут использоваться три технологии: сваи винтовые, ТИСЭ или классические столбы с уширением подошвы. Застройщику стоит лишь учесть вышеприведенные рекомендации для конкретных эксплуатационных условий.

Как установить забор и столбы на глинистой почве своими руками

Устойчивость забора зависит от правильного монтажа и учёта естественных природных условий. Например, опорные стойки выставляют с шагом, исключающим опрокидывание сооружения от эксплуатационной нагрузки, собственного веса или ветра.

Для открытых пространств, с господствующими сильными ветрами, специально подбирают материал и конструкцию ограждения. Кроме того, опоры нуждаются в надёжном фундаменте и прочном основании под ним. Низкая несущая способность основы приводит к разрушению целого сооружения.

Особо отметим, профессиональной установкой заборов занимаются специалисты с сайта http://goodlive.com.ua/.

Перед возведением ограждения следует тщательно исследовать характер почвы, наличие грунтовых вод, глубину промерзания.

Анализ проводят на основании климатических карт местности и почвенных проб, взятых из разработанных шурфов.

Необходимость изучения основания фундамента вызвана тем, что некоторые виды грунтов способны резко изменять свои технические параметры при колебании влажности. К таким типам относится глинистая почва.

Как визуально определить вид почвы? Тип грунта, химический состав определяют специализированные лаборатории. Грубо классифицировать основание помогут приёмы старых мастеров.

Взятый с нужной глубины образец замачивают в воде, скатывают в форме колбаски, соединяют колечком. Песчаные почвы и супеси оставляют руки чистыми, формируются только в слабый шар.

Суглинки легко скатываются, но в кольце растрескиваются. Глины просто формуется в стабильное кольцо.

Свойства глинистых почв

В сухом состоянии глина является безупречным основой для любого строительства. Появление воды приводит к набуханию и увеличению объёма. Падение температуры ниже нуля замораживает увлажнённую глину, изменяет линейные размеры, приводит к пучению и выдёргиванию столбов. Оттаивание такого грунта создаёт условия для просадки опор.

Масштаб изменений зависит от количества глины в составе земли. Различают глинистые почвы и суглинки (содержание глины не более 30%). Наиболее нестабильными строители считают глинистые основания.

Так как глинистые почвы подвержены осадкам и пучению, важно владеть информацией об опасном уровне грунтовых вод, сезонном промерзании земли. В зависимости от условий выбирают конструкцию фундамента, глубину его заложения, перечень специальных мероприятий. Для стабилизации основания фундаментов можно выполнить следующее:

  • Опорную подошву расположить на 10 см ниже, чем зимнее промерзание грунта в данной местности.
  • Провести осушение площадки.
  • Вынуть слабый грунт и заменить его щебень или песок.
  • Следить за дренажными канавами, не допускать застоя воды.

Кроме того, при возведении ограждения следует учитывать рельеф местности. Если глинистые грунты размещаются на обрывах, склонах, то есть опасность оползней и обрушения. Необходимо учитывать угол естественного откоса, не строить в опасной близости от вероятного обвала.

Виды применяемых фундаментов

Для строительства на пучинистых грунтах часто используют столбчатые, свайные, винтовые фундаменты, так как их конструктивная схема препятствует выдёргиванию и осадкам.

Принцип сваи использует трубная и буронабивная конструкция. В полую часть металлической или асбоцементной трубы устанавливают армирующие стержни, затем бетонируют. Достаточно бетона марки М100.

Буронабивную сваю выполняют следующим образом:

  • С помощью ручного бура выполняют скважину.
  • Стенки шурфа закрывают по периметру рулонным гидроизоляционным материалом.
  • Устанавливают арматуру, бетонируют.

Винтовой фундамент представляет собой трубу с наваренной винтовой нарезкой и остриём. Дополнительные элементы необходимы для высокопучинистых, болотистых мест. Винтовая спираль гарантирует мощное противодействие выдёргивающим силам.

Все виды фундаментов армируют для устойчивости против изгибающих нагрузок, которые создают почвенные слои, и утяжеляют бетоном. Вид фундамента выбирают в зависимости от типа и состояния грунтов.

Чем меньше глины в составе почвы и ниже вероятность переувлажнения, тем проще конструкция сваи.

Правильная оценка условий, тип фундамента, мероприятия по укреплению и осушению грунтов позволяют возвести прочные и устойчивые ограждения.

Столбы для забора. Как правильно установить столбы для забора и ворот. Как сделать забор и ворота. | ДелайСам.Ру

Помню в школьные годы мы шутили: «Ты куда после школы? В заборостроительный институт?». А когда выросли и занялись дачами, поняли, что заборы строить — не хухры – мухры. Тут действительно надо мозгами шевелить, что бы нормальный забор построить, раз и навсегда, что б хлопот не доставлял.

Столбы для забора.

Выбор типа столбов зависит и от финансовых возможностей и понятия «красоты» у хозяина. И диапазон тут — от деревянных подтоварных обрубков, то кирпичных из лицевого кирпича с коваными элементами.

Деревянные столбы просты, но увы, уже не дешевы (если их не в соседнем лесочке «покупать») и очень недолговечны. Даже будучи проморенным самыми злыми антисептиками, вряд ли они больше 10 лет прослужат.

Если вы все же решили использовать деревянные столбики, то следует их тщательно протравить раствором медного купороса. Тогда хотя бы лет на 10 -12 можете рассчитывать.

Поэтому деревянные столбики используют в палисадниках, невысоких изгородях, временных заборах.

Асбоцементные трубы недороги (относительно), достаточно технологичны и прочны, не подвержены гниению. Единственный их недостаток — к ним трудно закрепить лаги. Приходится изголяться и придумывать всякие хомуты и обхваты. Но если этот вопрос решается, трубы из асбоцемента — хороший выбор. Другой их недостаток такой.

При установке на глинистых грунтах с плохим дренажом и при отсутствии защитного «зонтика» на трубе, она превращается в мини-колодец и набирает внутрь себя воды. А когда ударят морозы, трубу, что говорят, «срезает». Лопается она как раз по уровню воды в ней.

Поэтому крайне необходимо закрывать трубы сверху от попадания влаги.

Столбы из металлических труб. Пожалуй, хит популярности. Крайне надежны, прочны, очень технологичны (приварить к ним можно все что хочешь), служат многими десятилетиями. Вобщем то и не смертельно дороги по цене. Даже в случае попадания в них воды не срезаются, а просто лопаются где то там внизу. А хозяин часто об этом и не догадывается.

Бетонные столбы. Использовать готовые пасынки крайне непродуктивно, ввиду их большой цены. Зачастую используют самодельные бетонные столбы, отливаемые по месту или изготавливаемые неподалеку. Достаточно трудоемки при изготовлении, но недороги и долговечны. Способ изготовления самодельных столбов из бетона описан Здесь.

Кирпичные столбы. Декоративны, но очень тяжеловесны и в прямом и переносном смысле. Обычно используют их те, кто хочет «по богатому». Чрезвычайно дороги, требуют очень серьезного фундамента и взаимной перевязки между собой с помощью мелкозаглубленного фундамента.

По сути, представляет собой металлический столб (трубу или пучок арматуры), обложенный кирпичом. При неправильном устройстве быстро перекашиваются, выходят из одной плоскости и вместо «по-богатому» начинают выглядеть убого, олицетворяя собой разруху и запустение.

Установка столбов забора.

Способ установки определяется характером грунта. Но большинство дачников использует такой «универсальный» метод установки столбов. В грунте сверлится буром скважина (лунка), в нее устанавливается столб, а свободное пространство заливается бетоном. И это считается надежной установкой. Ведь все забетонировано! Но давайте разберемся…

А за что держится сам бетон? Да за тот же грунт, который вы только что с легкость вынимали лопатой или буром… Поэтому бетон, оказывается, ничего не держит! Он просто заполняет пустоту, потому что грунт вы никогда не сумеете уплотнить до состояния бетона. И проще это пространство просто залить бетоном, чем трамбовать.

Поэтому такой способ себя оправдывает только на легких, песчаных непучинистых грунтах. А пучинистым грунтам все равно что из себя выталкивать — просто столб или столб обмазанный бетоном. Сила пучения такова, что она фундаменты ломает под многотонными домами. А столбик ей перекосить – раз плюнуть.

Некоторые дачники видят защиту от пучинистых грунтов в том, что пытаются закопаться поглубже, ниже уровня глубины промерзания. Да еще устроить там какое то специальное расширение. В итоге — чудовищный расход бетона, закапывание столбика на половину его длины, бестолковый труд и перерасход материалов. В некоторой степени этот способ работает. Но есть решения и получше и подешевле.

Если грунт у вас непучинистый ( песчаный), то нет смысла вообще связываться с бетоном. Лунки (скважины) под столбы надо сверлить сразу под диаметр столбиков (если они цилиндрические.

Такой специальный бур «в размер» вряд ли обойдется вам дороже пары мешков цемента.

А уж от какой бестолковой работы по замесу бетона вы себя избавите! Но такой способ требует определенного навыка сверления лунок строго вертикально и строго по линии.

Есть и действительно универсальный способ установки столбиков забора на любых грунтах, даже самых пучинистых. И опять таки — без бетона.

В этом случае сверлится лунка под столбик заведомо шире диаметра столба. После установки столба, пространство вокруг него не заливается бетоном, а трамбуется мелким щебнем. Что это дает? Это дает прекрасный дренаж вокруг столба и замещение пучинистого грунта (глины, суглинка) на непучинистый.

А это означает, что на столб не будут действовать никакие «враждебные» ему силы. Вместо того, что бы героически противостоять пучению методом чрезмерного заглубления и устройством анкерных устройств, мы просто устранили саму причину проблем!

В отличии от первого, «бетонного» случая, когда грунтовые воды встречают в виде бетона непреодолимое препятствие, и при замерзании зимой стремятся его вытолкнуть на поверхность, во втором случае, они беспрепятственно уходят вниз, на глубину ниже промерзания. Где благополучно дренируются естественным образом. И не оказывают на столбик никакого влияния.

В интернет вы можете встретить множество тем, в которых обсуждается этот вопрос. «Как же так? Вроде и закопал глубоко. И анкер устроил. Отчего повело столбик?» На что ему отвечают — надо еще глубже! Надо еще анкеристее! На самом деле — не надо! А надо осушить грунт вокруг столбика и сделать его непучинистым. Щебневая подушка выполняет роль дренажа.

При этом важно, что бы лунка была поглубже, ниже глубины промерзания. А вот глубина погружения столбика уже не так важна. 1/3 его длины будет более чем достаточно. И стоять он будет весьма прочно и надежно. Поэтому вы просто не найдете таких тем в строительных форумах «Утрамбовал столбик щебнем, а его покосило или выперло». Потому что этого просто быть не может.

Тоже самое касается и кирпичных столбиков. Что бы они стояли незыблемо, под их фундаментом необходимо сделать очень качественный дренаж.

Столбы ограждения: типы опор и особенности установки

Для ограждения любой территории от проникновения посторонних лиц и животных устанавливаются заборы разного типа и формы. Основой каждого забора, его несущей частью, всегда являются столбы ограждения. От выбора вида столба, способа его установки в грунт будет зависеть долговечность и прочность ограждения.

В качестве опорных столбов обычно устанавливают такие их виды:

  • металлические;
  • винтовые;
  • деревянные.

Растущая популярность

Металлические столбы пользуются заслуженной популярностью в силу своих преимуществ: они довольно устойчивы к коррозии, достаточно жесткие – их практически невозможно выломать, могут выдержать большие нагрузки конструкций забора, устойчивы к атмосферным явлениям, универсальны, относительно не дороги по стоимости. Как правило, такие столбы изготавливаются из труб, профильных или круглых. Их можно устанавливать при устройстве заборов из профнастила, сетки — рабицы, разного типа штакетников. Способ установки таких столбов зависит от особенностей грунта.

Типы металлических опор

Винтовые столбы для заборов начинают отвоевывать пальму первенства у металлических. Дело в том, что такие столбы можно устанавливать в любом грунте и в любое время года, включая зиму. Никакие сложные погодные и ландшафтные условия не воспрепятствуют монтажу винтовых столбов ограждения, их можно установить даже на заболоченных участках местности.

Такие столбы удивительно просты в работе: в их нижней части располагаются специальные лопасти, с помощью которых столбы просто ввинчиваются в грунт без предварительного бурения скважин и подготовки участка. Также не портится их внешний вид, поскольку нет необходимости вбивать их в землю кувалдой, которая повреждает верхнюю часть металлического столба.

Дерево и время

В настоящее время гораздо реже устанавливают деревянные столбы, которые были некогда распространены так же широко, как металлические. Такие столбы подвержены быстрому разрушению различными насекомыми и грызунами, атмосферными осадками.

Перед установкой деревянные столбы нужно обязательно обработать антисептическим раствором — он поможет продлить эксплуатационный срок столбов и, соответственно, всего забора.

Поэтому столбы из дерева станут хорошим вариантом для временного ограждения, даже не смотря на то, что их можно не только вкапывать в грунт, но и бетонировать для большей прочности.

Такие столбы изготавливаются из бруса размерами 100х100 мм.

Особенности грунтов

Подобрав наиболее подходящий тип столбов ограждения, для правильного определения способа их монтажа нужно знать, какой грунт залегает на ограждаемом участке и каковы его особенности. Выделяются следующие виды грунта:

  • скалистый;
  • хрящеватый;
  • песчаный;
  • суглинистый;
  • глинистый.

Самый оптимальный вариант грунта для возведения забора – скалистый.

Он очень прочный, не меняет своего положения от веса конструкции – то есть не проседает, не размывается сточными и грунтовыми водами, не вспучивается.

На таком грунте очень легко устраивать фундамент для любого забора и иных построек – все работы можно проводить непосредственно на самом грунте, без предварительных заглублений и вскрытий.

Монтаж деревянных опор

Пески и суглинки

Если грунт на территории песчаный, то нужно иметь в виду, что он имеет такую особенность, как способность к сильному уплотнению под тяжестью забора, практически сразу песчаный грунт начинает заметно проседать. Поэтому закладывать фундамент и производить монтаж столбов ограждения следует с заглублением от 40 до 70 см. песчаный грунт воду не задерживает, вследствие этого промерзает незначительно.

Суглинистый грунт занимает своеобразное переходное положение между песчаным и глинистым. Такой грунт может содержать в себе от 3 % – 30% включений глины. Если грунт содержит от 10% до 30% глины, он называется суглинком, если процент глины ниже этого значения, тогда такой грунт называют супесью.

Самые сложные условия для возведения ограждений, построек и установки столбов – у глинистого грунта. Он подвержен сжатию, размыванию, вспучиванию при замерзании.

Важно! Если на ограждаемом участке глинистый грунт, то монтаж столбов и возведение фундамента забора следует проводить на всю глубину промерзания грунта, чтобы избежать неприятных последствий разрушения.

Выбор оптимального решения

Зная тип грунта на данной территории, можно начинать устанавливать столбы для забора одним из следующих способов:

  • забиванием в грунт;
  • забутовкой;
  • бетонированием полным или частичным.

Забивание столбов в грунт – самый простой и дешевый способ монтажа, так как нет нужды задействовать строительную технику и сложное оборудование. Достаточно будет обыкновенной лопаты или садового бура и ручной кувалды или переносного копра.

Забивать опорные столбы можно, если почва участка мало каменистая, насыщенная прочными мергельными породами. Практически невозможно использовать этот способ в мягкой почве и там, где каменистая порода залегает очень глубоко.

Важно! Используя способ забивания металлического столба в грунт, нужно вбивать его глубже, чем на 1200мм. Такая глубина придаст столбу дополнительную устойчивость, и предотвратит его выпирание при промерзании грунта.

Забивать столбы можно с помощью кувалды или переносного копра. Если используется кувалда, то нужно обязательно использовать деревянную прокладку, чтобы не повредить верхнюю часть столба, на которую будут приходиться удары. На это потребуется затратить немалые физические усилия. Лучше использовать копр: он забьет столб на необходимую глубину при помощи серии ударов.

Если почва мягкая

При недостаточно твердой почве можно использовать такой способ установки столбов, как забутовка. Для этого по периметру территории для каждого столба пробуриваются лунки 150- 200 мм в диаметре и 1200 – 1500 мм глубиной. Это самый хороший вариант размеров для надежной фиксации столбов.

Забутовка опор ограждения

На дно лунок засыпают песок, хорошо его утрамбовывают. Затем туда ставятся столбы, которые подпирают клиньями. Забутовку производят щебнем фракции от 20 до 40 мм, или гравием и битым кирпичом. Делать это нужно постепенно, каждый слой поливая водой и тщательно уплотняя его. По завершении работы щебень обычно присыпают сверху песком – это исключит в будущем заиливание поверхности.

Новинки производства

Если нет возможности установить опорные столбы ни одним из этих способов, то следует использовать винтовые столбы, или сваи. Их можно монтировать в любой тип грунта, и даже неподалеку от заглубленных в грунт различных коммуникаций.

Винтовые столбы легко вкручиваются в грунт вручную, но для уменьшения физического напряжения можно использовать технику. Такие столбы следует ввинчивать в грунт на глубину 500 – 2000 мм, смотря по состоянию грунта. Винтовые сваи имеют полую внутренность, в которую заливают бетон, если есть необходимость увеличить прочность столбов.

Монтаж опор ограждения

Установка столбов для забора

Без такого важного компонента, каким является забор, невозможно представить ансамбль любой частной территории.

Вид ограждения, которое может быть временным и легким либо поставленным на долгие годы сооружением, зависит от предпочтений и финансовых возможностей его владельца. Однако при любом варианте исполнения ни один забор не может обойтись без опорных столбов.

Поэтому технология установки столбовых опор различной конструкции играет весьма важную роль в процессе монтажа изгороди любого типа.

Специфика установки столбовых опор для забора состоит в том, что они должны иметь необходимую устойчивость к динамическим и статическим нагрузкам, создаваемым заборными секциями, противостоять как отдельным механическим ударам, так и значительным ветровым нагрузкам. Последнее свойство особенно важно для сплошных заборов, так как давление воздуха при сильном ветре зачастую превосходит массу всего ограждения.

Отсюда истекает выбор способа, которым, собственно, и предстоит ставить сами столбы. Все они сводятся к четырем моментам, то есть простой забивке столбов в грунт, их забутовке, частичному бетонированию и полной бетонной заливке подземной части столбовой опоры, а иногда и с устройством фундамента ленточного типа.

В случае с простым забиванием столбов в грунт процесс сооружения изгороди существенно ускоряется и удешевляется, но в сыпучем мягком грунте, песчаном, черноземном или глинистом, стойка легко расшатывается и накреняется под действием ветра по причине большой парусности сплошных заборных секций, которые могут состоять из профнастила, поликарбоната или деревянной рейки и горбыля.

Также если высота ограждения будет больше 2 м, забитые столбы будут вывернуты ветром, даже если забор будет состоять из проницаемой для потока воздуха сеткой-рабицей.

То же самое будет происходить при забивании таких столбов в глинистый влажный грунт, имеющий свойство вспучиваться при низких температурах зимой.

Поэтому такой способ установки заборных столбиков пригоден только тогда, когда они не испытывают больших нагрузок по массе или забиваются в твердый либо скальный грунт.

В мягкие грунты столбики забора можно забивать только в тех случаях, когда высота ограждения не выше 1,5 м, а заборные секции состоят из сетки. Это также вполне допустимо при создании ограждений декоративного типа для палисадников и клумб, а вот крепить к забитым в грунт столбам металлоконструкции или забор из шифера крайне нежелательно.

Установка заборных опор методом бетонирования является более трудоемким и затратным процессом, требующим и значительных временных затрат, так как на одно затвердевание бетона потребуется около 3-х недель.

Тем не менее, срок службы ограждения на бетонированных опорах составит несколько десятков лет, а применение бетонной смеси для укрепления заборных столбов подходит для заборов абсолютно любого типа и для всех видов грунтов.

Таким образом, выбор способа установки заборных стоек зависит от конкретных условий в каждом отдельном случае. Применение забивки может оказаться привлекательным с точки зрения экономии времени и денежных средств, но не является универсальным вариантом.

Бетон надежен и долговечен, применим для любых грунтов и типов заборных конструкций, но обходится значительно дороже.

В случае стабильных сухих почв удается несколько снизить затраты на изготовление изгороди за счет метода частичного бетонирования заборных опор.

В строительстве заборов наиболее распространенными материалами для изготовления столбов являются металл, дерево, асбестоцемент, бетон или кирпич.

Металлические опоры из горячекатаного уголка или швеллера, профильных круглых, прямоугольных или квадратных в сечении труб являются одним из самых надежных вариантов для установки любых заборных секций от сварных и кованых заборных секций до шифера, профнастила и сетки-рабицы и отлично гармонируют с любыми строительными материалами и принимая на себя значительные динамические и статические нагрузки.

В сравнении с деревом железо многократно превышает его по сроку службы.

Столбы, относящиеся к одному из вышеперечисленных типов, надежны, универсальны и функциональны настолько, что позволяют выполнять на них быстрый и технологически несложный монтаж заборных конструкций.

Единственными недостатками таких опор является дороговизна металлопроката и необходимость систематического окрашивания с целью антикоррозионной обработки.

Сооружение деревянных заборов из горбыля или необрезной доски при обилии других материалов в наше время ведется, скорее, по старинке. Для таких ограждений могут применяться столбы из бруса или бревна сосны, дуба или акции.

Кроме них, могут быть использованы опоры из лиственницы и шелковицы. Эти породы деревьев наиболее устойчивы к неблагоприятным внешним факторам типа влаги, температурных перепадов и плесневого гриба.

Сюда же относится древесина хвойных пород ели и пихты.

Преимущества древесины заключаются в ее ценовой доступности и легкости монтажа, а недостатком является относительно короткий, порядка 5 – 10 лет для легких сооружений, срок эксплуатации.

Для защиты древесины от вредителей-короедов требуется пропитка антисептиком и покраска или лакировка верхней части.

Нижнюю часть столбов, устанавливаемую в грунт, необходимо дважды с интервалом в 24 часа обработать битумной мастикой и закрыть рубероидом.

Эти виды опор могут служить своего рода альтернативным вариантом, но у них есть и серьезные недостатки. Асбестоцементная труба сочетается далеко не со всеми материалами, что создает неудобства при возведении ограждения. Если не защитить ее заглушкой от попадания влаги от дождя или снега, то на морозе эта вода замерзнет, что приведет к растрескиванию опоры.

Для таких опор требуется обустройство фундамента и установка стального стержня, который фиксируется в основании. Вокруг него ведут кирпичную или каменную кладку.

Достоинством опорных столбов из строительного или облицовочного кирпича, природного или искусственного камня является их эстетика, капитальность и устойчивость к любым нагрузкам, а недостатком выступает сложность возведения, при которой не обойтись без помощи опытного строителя, а также высокая стоимость материала. Долговечность забора с кирпичными или каменными столбами зависит от правильности кладки.

Выбор формы заборных столбиков зависит от того, какого именно типа заборные секции будут на них монтироваться. Так, на опоры из металла целесообразно монтировать сварные, литые или кованые конструкции, профиль, шифер или сетку. Их сечение подбирается для заборов из сетки около 60х40 мм, а для профлиста – порядка 80х60 мм.

Опоры из кирпича или камня применяют для ограждений из металлопрофиля, кованых заборных конструкций, кирпичных и каменных заборов либо для бетонных секций. Чтобы выложить такие колоны, требуются навыки в кирпичной кладке.

Деревянные столбовые опоры используются для строительства оград из деревянной рейки или плетней.

Бетонные стойки при значительной прочности и надежности отличаются большим весом. При высоте забора более 2 метров для их установки потребуется помощник. Чтобы не заниматься самостоятельным изготовлением таких опор, их можно купить. Бетонные столбы пригодны для монтажа всех типов изгородей от сетки гиттер или рабицы до шифера, профлиста и бетонных секций.

Планирование и разметка территории участка под столбовые опоры следует начинать с определения его угловых точек, которые отмечаются забиванием в них кольев. Между этими колышками затем протягивается шнур. Каждый такой колышек должен в этом случае располагаться четко против соседнего. В углах периметра необходимо ставить столбы несколько большей толщины для выдерживания высокой нагрузки.

После окончательной установки первой угловой опоры выставляется вторая такая же, высота которой выравнивается по высоте первой. Между этими двумя столбами протягиваются снизу и сверху два шнура. Они послужат маркерами для выставления промежуточных столбовых опор.

Точки установки столбов с соответствующим интервалом между ними намечаются с помощью такого измерительного приспособления, как рулетка, с которой проходят по шнуру. Стандартным расстоянием здесь является дистанция, равная 2,5 м.

Можно поступить немного иначе, применив чередование на всей протяженности будущей изгороди участков размером 2 м с промежутками по 2,5 м.

Такой метод применяется тогда, когда предварительный расчет показывает возможность получения одного короткого пролета в конце.

Далее, не снимая шнуров, в намеченных таким способом точках бурят ямы на глубину 1 м.

Затем следует установить четыре опорных столба по углам участка, закрепив их в земле по одному из способов, речь о которых пойдет в следующем разделе.

Эти столбы, равно как и все остальные, следует выровнять по высоте и выставить ровно в вертикальной плоскости с помощью строительного уровня.

Между этими столбами снова следует натянуть шнур и выравнивать по нему промежуточные столбы, которые будут устанавливаться в заранее подготовленные с соблюдением вышеуказанных размеров ямы.

Если владелец участка принял решение устанавливать столбовые заборные опоры своими руками, то ему следует принять во внимание такие факторы, как тип грунта на этом участке, материал, из которого изготовлены такие опоры и массу будущего ограждения.

При монтаже заборных столбов из дерева по углам территории лучше вкопать столбы ø 15 см, а для промежуточных опор допустим диаметр порядка 10 см.

Предварительно просушенная древесина обрабатывается медным купоросом либо иным антисептиком, а нижние концы столбиков промазываются битумной мастикой и оборачиваются рубероидом.

Их устанавливают верхушкой вниз, чтобы влага не поднималась вверх по микрокапиллярам столба и не скапливалась внутри него. Перед установкой в яму или после нее столбы окрашивают масляной краской.

Как уже было сказано, деревянные опоры применяются большей частью для легких заборных конструкций, поэтому их крепление является достаточно несложным делом.

Бурение ямы под деревянную опору выполняется на глубину около 0,5 м, если высота возвышающейся над землей части опоры не превышает 1,5 м.

При большей высоте ограждения глубина подземной части увеличивается по принципу, согласно которому нижняя углубленная в грунт часть должна составить 1/3 от общей длины столбовой опоры.

Далее ее дно выстилается слоем керамзита или щебенки для дренажа дождевой или подпочвенной воды. Установить столб следует строго в вертикальной плоскости, выверяя его по уровню.

После этого опору следует забутовать с боков щебенкой либо бутовым камнем или битым кирпичом, которые систематически трамбуются по мере того, как происходит бутование и заполнение ямы ломом.

Вертикальность столба выверяется уровнем в процессе такого бутования после каждой трамбовки.

Для большей долговечности деревянные опоры можно помещать в стальные гильзы. Впоследствии они послужат кожухом для подземной части этих опор.

Механическая прочность стальных заборных опор успешно выдерживает нагрузку от весьма тяжелых заборов со значительной парусностью, поэтому они требуют жесткой фиксации. Для их установки применяется бетонирование и забивание в грунтовый слой.

Бетонирование применяется при установке столбов в песчаные грунты, не имеющих склонности к выпиранию и с нормальной водопроницаемостью.

Забивание опор кувалдой является более простым способом, требующим, однако, значительных физических усилий. Опору с целью ее более плотной фиксации в грунте следует забить в отверстие меньшее по диаметру, чем сам столбик. Данный метод подходит для ограждений легкого типа и может использоваться только на тяжелых плотных или скальных грунтах.

В случае перекоса такие опоры выравниваются той же кувалдой, что дает возможность быстрой реконструкции всего ограждения.

Полезным вариантом могут служить металлические столбовые опоры со спиралью в основании. Они вкручиваются в грунт, уплотняя его. После этого остается только забетонировать эти опоры по обычной технологии.

Глубина ям для таких опор должна составить порядка 80 см в том случае, если высота столба превышает 2 м с расширением внизу. Это расширение делается ради его дальнейшей заливки бетоном. Стены ямы покрывают рубероидом в виде трубки. Ее верхняя часть должна выступать над поверхностью грунта на 15 см. Вокруг этой надземной части рубероидной трубки выставляют деревянную опалубку.

Внутренность ямы наполняют бетоном, но не на весь объем. Пока бетонная смесь не схватилась, в нее помещают железный пруток несколько короче самого столба.

Дождавшись, когда раствор вокруг прута отвердеет, на него надевают асбестоцементный столб и заливают бетонной смесью весь оставшийся объем до самого края опалубки. Для защиты трубы от разрывания зимой из-за замерзающей воды, внутреннюю полость столбовых опор до самого верха заполняют бетоном, формируя из него выпуклый колпак, чтобы исключить скопление воды в опоре.

Существует и менее трудозатратный способ, подобный установке стального профиля, когда столбы заглубляются в почву и заливаются бетоном, но его реализация допустима только для песчаных типов грунтов.

Перед началом сооружения кирпичных столбов потребуется залить под них ленточный фундамент. С этой целью отрывается траншея, которую закладывают битым кирпичом и заливают бетоном. На том месте, где будет возводиться кирпичная столбовая опора, варят каркас из прочной арматуры на несколько металлических прутов. Арматуру можно заменить широкой трубой.

Поверхность фундамента накрывают слоем гидроизоляции. Перед тем, как начать кладку, убеждаются в правильности разметок. Сложив первый ряд, точность кладки проверяют строительным уровнем. Каркас из арматуры или трубы обкладывают кирпичом, заполняя бетонной смесью образовавшуюся полость.

После принятия окончательного решения по выбору материала для столбовых опор и способа их установки переходят к подготовке всего необходимого инструмента и материалов.

Обязательно потребуются садовый бензиновый или электрический бур, штыковые и совковые лопаты, ломы, рулетка и другой измерительный инструмент, шнур, уровни и кувалда.

Для изготовления бетона необходимо будет иметь бетономешалку или сварить из уголка и листовой стали короб для его замешивания вручную. Для забутовки потребуется камень или битый кирпич, а для приготовления бетонной смеси – песок, щебень и цемент.

Следует соблюдать уровень заглубления в грунт заборных столбов, который непосредственно зависит от веса заборной конструкции. Чем он больше, тем на большую глубину следует закапывать эти столбы.

Если высота забора над землей превышает 2-3 метра, то глубина вкапывания опор должна составить 1 метр. Это же правило относится к тяжелым изгородям. Легкие заборные конструкции можно крепить на опоры, нижняя часть которых углублена на 50 см.

Сюда же следует отнести глубину, на которую промерзает грунт и уровень, на котором залегают почвенные воды. Усредненным показателем будет служить углубление столбов в землю на 1/3 часть высоты опоры.

Монтаж забора в целом и установку столбовых опор в частности вряд ли имеет смысл проводить зимой, если, конечно, речь не идет о южных районах России с относительно мягким климатом.

Особенно это касается бетонных работ.

При существенном (свыше 25 см) перепаде высот на неровном участке потребуется добавление дополнительных столбов и постройка ограждения ступенчатого типа. Дополнительные опоры, имеющие большую механическую прочность, устанавливаются в местах, где будут находиться калитки и ворота.

Важным моментом выступает не только проверка уровнем вертикальности столба в момент его фиксации, но и соблюдение ровного положения и одинаковой высоты всех опор.

Сборка забора на личном участке может быть осуществлена своими силами, когда для нее выбран один из ранее описанных универсальных способов. При его грамотной реализации ограждение простоит долгие годы и без дополнительного текущего ремонта.

Немалую популярность в последние годы приобрели стальные столбы с сеткой гиттер или рабица, часто встречаются ограждения из профиля. Возводить деревянные заборы в бюджетном варианте не вполне практично. Более сложные ограждения на асбестоцементных и кирпичных опорах требуют привлечения специалистов для их сооружения.

О том, как установить заборный столб, смотрите в следующем видео.

Устанавливаем столбы для забора своими руками, виды столбов для забора, как правильно установить столбы для забора

Времена, когда ограда выполняла только защитную функцию, давно прошли. Сегодня – это неотъемлемый элемент ландшафтного дизайна. Ведь ваш гость всегда сначала видит ваш забор, а потом – двор и дом

Оглавление

Способы ограждений

Так как же выбрать забор для дома и не ошибиться? Прежде всего, следует учесть, что все заборы делятся на два основных вида:

Легкие заборы не требуют заливки ленты фундамента – столбы просто закапывают в грунт ниже уровня промерзания.

  • заборы из профнастила на металлических столбах;
  • штакетник;
  • забор из сетки;
  • заборы из пластика;
  • заборы из плексигласа.

Тяжелые ограждения требуют обустройства фундамента и самой ленты забора.

К ним относятся:

  • бетонные заборы;
  • заборы из кирпича или из камня;
  • заборы из профнастила со столбами из кирпича.

Виды столбов для забора

Каждый хозяин желает сделать свой забор не похожим на соседские, придать ему индивидуальность. Давайте разберем, какие столбы для забора можно использовать.

Деревянные столбы – используют в палисадниках, небольших деревянных изгородях, для строительства полноценного забора их применять не рекомендуется в связи с недолгим сроком службы – до 10 лет. Столбы необходимо грунтовать антисептиками и покрыть олифой для водоотталкивающих средств, потом можно красить в любой цвет.

Асбестоцементные трубы используются очень редко, в основном, для заборов, в которых ограждением служит рабица. Сложность монтажа других креплений не способствует их распространению. Если не установить сверху зонтик для такой трубы – она превращается в колодезь и дождевая вода, замерзая в зимнюю пору, попросту разорвёт такую трубу.

Бетонные столбы – используются редко, цена на заводские пасынки большая и отталкивает покупателей. Пасынки долговечны и практичны в использовании, но также как и с асбестоцементными трубами – возникают проблемы с креплением.

Столбы из металлических труб – наиболее популярный и дешевый материал для строительства ограждения.

Строк службы измеряется десятилетиями, неприхотливы в эксплуатации, просты в монтаже – сварить каркас или приварить крепление по плечу даже не опытному сварщику.

Большой сортамент металлических труб удовлетворит различные запросы покупателя. Круглые, прямоугольные, квадратные – какие душа пожелает.

Столбы на винтовых сваях – современный метод установки столбов ограждения. С помощью спецтехники за день вкручивается до 40 столбов, что составляет 120 метров ограждения, очень удобный в использовании метод.

Как правильно установить столбы для забора своими руками

Столбы выбраны, участок размечен, можно устанавливать! Но какой способ установки выбрать, чтобы столб «не повело» и забор не покосился на следующий год. В первую очередь, надо определить, какая почва у вас на участке.

Грунты условно разделим на два типа:

С грунтом разобрались, теперь какой способ установки выбрать?

Копаем или бурим лунки на небольшую глубину и заливаем бетоном – «универсальный» способ, с которым сталкивался почти каждый из нас. Но так ли он хорош? Если грунт у вас непучинистый то столбики будут стоять ровно и красиво долгие годы. Этот способ для установки на пучинистых грунтах не подходит. Ему (грунту) все равно, что выталкивать из себя просто столбик или столбик с бетоном.

Часто нам рекомендуют бурить лунку ниже глубины промерзания грунта и там сделать расширение для увеличения площади столба, тогда сила пучения не сможет «вытянуть» или перекосить столбик. Этот способ работает, работает неплохо – но он слишком затратный для обустройства недорогого забора. Содержит много лишних операций, по выемке грунта и замешиванию бетона.

Но есть способ, который в разы экономит время и деньги строителя. Если у вас грунт непучинистый, то вам и делать ничего не надо, а если пучинистый – тогда нужно заменить на непучинистый.

На непучинистом грунте лунки под столбы можно бурить по размеру столбика и никакими дополнительными укреплениями связывать не надо.

Для пучинистого грунта лунка бурится больше диаметра столбика и ниже глубины промерзания грунта. В зависимости от глубины, лунку засыпают мелким щебнем, таким образом, чтобы до поверхности земли осталось не меньше 60 см. Щебень при этом нужно хорошо утрамбовать.

Далее – устанавливаете свой столбик и утрамбовываете его щебнем. Вот мы и заменили пучинистый грунт на непучинистый! Вода благодаря дренажу из щебня спокойно уходит в землю(помним – глубина лунки ниже уровня промерзания).

Мы не мешали бетон и сэкономили на цементе, а также на длине каждого столба.

Если вы ставите тяжелый забор с лентой фундамента и кирпичными или каменными столбами, надо помнить про качественный дренаж.

Под лентой фундамента нужно сделать песчаную подушкуи по возможности также заменить пучинистный грунт на не пучинистый – сделать обсыпкущебнем и песком. Тогда грунт не будет примерзать к фундаменту ленты. И на нее практически не действуют силы морозного пучения.

Ведь от обустройства дренажа будет зависеть долговечность вашей постройки. Следует помнить, что сила морозного пучения составляет до 7 тонн/м2.

Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги

Строительство ограждения начинается с решения сложной задачи: необходимо выбрать фундамент под забор.

С одной стороны нужно, чтобы его не покосило весной, при пучении, с другой — закапывать лишние деньги неохота.

Вот и приходится решать головоломку, выбирая, какое из оснований необходимо — просто поставить столбы, лить ленточный ленту или остановиться на промежуточном варианте — столбчатом с ростверком.

Какой может быть фундамент под забор

Сколько бы ни было конструкций заборов, все они стоят на нескольких видах фундаментов. Отличаться может глубина залегания, диаметр или сечение труб, ширина и глубина залегания цоколя. Эти параметры зависят от климатической зоны и материала, из которого сделаны пролеты забора. А конструкций и способов их воплощения не очень много:

  1. В сделанную в грунте лунку насыпается немного песка и щебня, вставляется труба. Промежуток забивается камнями и щебнем, трамбуется.
  2. Точно также бурятся скважины, ставятся трубы, только заполнение вокруг столба бетонируются.
  3. Труба устанавливается в несъемную опалубку, промежуток между ней и опалубкой заполняется бетоном.
  4. Вместо труб используют винтовые сваи.
  5. Столбы бетонируются, а между ними делают ростверк. Чтобы обеспечить ленте достаточную прочность, ленту ростверка армируют, формируя под ней воздушный зазор.
  6. Делают мелкозаглубленный ленточный фундамент на столбах.
  7. Ленточный фундамент на глубину промерзания.

Некоторые способы установки столбов для забора

Конструкции расположены в порядке повышения стоимости: самый малозатратный первый способ, самый дорогостоящий — четвертый. Выбор устройства фундамента для забора зависит в первую очередь от типа грунта и уровня залегания грунтовых вод.

Если грунты хорошо отводят воду, а УГВ низкий — ниже глубины промерзания — можно ставить на любую конструкцию.

Если грунтовые воды расположены высоко, вы хотите «серьезный забор» из кирпича или бута, например, да еще грунт — глина или суглинки — придется делать более серьезное основание, что стоит немало.

Если вы не знаете, как глубоко подходят на участке воды, роете возле планируемого забора шурф. Его глубина — на 50-70 см ниже глубины промерзания для региона. Если вы докопались до этого уровня, а воды нет, значит, вам повезло и можно сделать забор с основанием любой конструкции.

Установка столбов для легкого забора

Легкий забор — это тот, пролеты которого закрываются относительно материалами с относительно небольшой массой: сетка-рабица, деревянные любой конструкции, из профнастила, металлического штакетника, металлические варенные или кованные сетки. Под них чаще всего ставят столбы без цоколей.

Столбы под забор из сетки или штакетник

Наиболее дешевый, и самый универсальный способ — в широкую лунку с заполнением промежутка щебнем. Он замечательно работает на пучнистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод, стоит в разы лучше, чем залитый в бетон. Правильно установленный по этому способу легкий забор никогда не вытолкнет по весне.

Самый дешевый, и, тем не менее, надежный способ установки забора — столбы в уплотненной засыпке

Лунки под столбы такого типа сверлят заведомо намного шире, чем диаметр трубы. На дно насыпали щебня или песка, утрамбовали его (длинным шестом или ломом), поставили столб, засыпали вокруг щебнем, столб выставили вертикально и зафиксировали временными распорками. Щебень вокруг насыпаете послойно — по 10 см, тщательно трамбуете, до максимально возможной плотности. Все, установка закончена.

На нормальных грунтах

Стоит объяснить, почему он более стабильный и как работает такой столб на грунтах с нормальной дренирующей способностью. Вода в любом количестве через щебень хорошо уходит вглубь, где расходится естественным способом.

При замерзании ее количества вокруг столба недостаточно для того, чтобы оказать ощутимое воздействие. Замерзающая вокруг столба почва давит на щебень, который в силу своей подвижности компенсирует его практически полностью.

Фундамент для забора из профлиста лучше сделать с заливкой верхней части бетоном, иначе ветровые нагрузки со временем разболтают столбы (смотрите в следующем пункте)

На таких грунтах щебень можно заменить крупнозернистым песком. Чем крупнее зерно, тем лучше, а пылеватые или мелкозернистые пески не подойдут. Песок укладывать послойно, тщательно проливать. В остальном вся система работает также.

Ключевым моментом тут является глубина, на которую необходимо закапывать столб. Если парусность небольшая, и почвы хорошо дренажирующие, закопать его достаточно на 1/3 его высоты или чуть больше.

Лунку при этом нужно сделать немного глубже: чтобы была подушка под трубой порядка 10-15 см. В нее будет уходить вода и столб при этом останется почти сухим.

Это хорошо и для его долговечности, и для устойчивости.

Глубина лунок под столбы в пучинистых грунтах

Если почвы глинистые, необходимо закапываться ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой щебневой подушке будет собираться вода, так как они не всегда успевает на глинистых грунтах уходить. Если подушка находится ниже глубины промерзания грунта, никаких проблем при пучении не будет: вокруг столба воды по прежнему нет, она скопилась ниже и находится в жидком состоянии.

Если же глубина промерзания очень большая — 2 метра и больше, даже такой «эконом» вариант будет очень дорогим. Тогда можно сделать дренажную систему вокруг забора, чтобы снизить уровень грунтовых вод. Решение правильное, но реализация еще дороже.

Разные типы винтовых свай

Еще вариант — использование винтовых свай. Их можно забурить на 2 метра намного быстрее. Но сами сваи, да и услуги по их установке — не самые дешевые. Можно, Конечно сначала попробовать вручную, если не пойдет, вызывать технику.

Самый бюджетный вариант в такой ситуации — закопать столбы на ту глубину, которая более-менее приемлема, сделать лунку шире — порядка 50 см в диаметре или квадрат с такой же стороной, то есть увеличить демпферный слой.

В зимы со средними температурами забор будет стоять нормально, в аномально холодные или малоснежные некоторые столбы может повести. Но в большинстве случаев легкие заборы на это реагируют нормально, весной все «садиться» на место.

Приходится исправлять положение только если столб покосило.

Столбы под легкую, но «парусную» ограду

Если пролеты имеют сплошную или почти сплошную поверхность, при ветре на столбы фундамента забора создается приличная нагрузка. Но если вес заполнения все еще невелик — профлист, деревянные щиты — все еще можно обойтись малыми затратами. В этом случае для компенсации ветровой нагрузки, верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать. Глубина бетонного блока — порядка 30 см.

Для компенсации парусности от забора верхнюю часть засыпки необходимо забетонировать

Чтобы бетонный блок при порывах ветра не разрушался, укладывается армирующая сетка. Можно использовать готовую сетку с шагом 5 см, можно сделать ее из 6-8 мм прутка. Если сетка оцинковка, ее кладут так, чтобы она утопала в бетоне не менее чем на 30 мм (отслеживайте расстояние с боков).

При использовании черного металла слой бетона по краям от прутьев увеличивается: минимум 70 мм. Итого, размеры бетонируемой площадки с сеткой из черного металл получаются: глубина 30 см, боковые стороны — не менее 34 см, с сеткой из оцинковки сторона квадрата вокруг столбика составляет 30 см.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

Если несущая способность грунта очень низкая — это торфяники, пылеватые, сыпучие пески — кроме засыпки щебнем лунку необходимо бетонировать на всю глубину. В этом случае мера необходимая. Бетон создает значительно большую поверхность опирания, а это для данных грунтов важно: нагрузка от забора распределяется по всей поверхности и он стоит нормально.

Более дешевые в этом случае буро-набивные сваи: бурится лунка, в нее вставляется гильза из свернутого в трубку подходящего диаметра рубероида, слоев желательно — 2 или 3. Внутрь этой опалубки вставляется столб, выставляется, вокруг заливается бетоном марки М 300 и не ниже.

Если при этом уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока невысока, можно попытаться откачать его из лунки, и залить потом бетоном. Если вода прибывает быстро, берут полиэтиленовый мешок подходящей длинны. Его опускают внутрь опалубки, края закрепляют вокруг торчащей гильзы. В мешок аккуратно ставят столб, заливают бетон. Бетон постепенно вытесняет воду, заполняет всю форму.

Легкий забор на винтовых сваях

Второй способ подходит, если ниже, под торфяником или песком, есть слой грунтов с нормальной несущей способностью. В этом случае можно сделать фундамент для забора на винтовых сваях. Их закручивают на требуемую глубину — заглубляясь на 20-25 см в несущий слой. Столбы для забора прикрепляют к выступающим оголовкам, или используют оставшуюся длину сваи.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если сделать хотите забор на кирпичных столбах, работы и затраты будут более значительными. Даже если при этом вес пролета остается небольшим — профлист, дерево, ковка с каким-то материалом, идущим в паре или без него — не важно. Придется делать серьезное основание под сами столбы, потому что они сами создают серьезную нагрузку.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Такие заборы плохо реагируют на неравномерную усадку. В кирпичные столбы обычно ставится закладная, которая затем связывается с поперечинами всего забора.

Связь получается жесткой, и при неравномерной усадке в местах крепления закладной появляются трещины, начинается разрушение кладки.

Потому минимально допустимый уровень заложения фундамента для забора с кирпичными столбами — ниже глубины промерзания грунта. Такой подход обеспечит стабильность.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.

Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.

Пример армирования сваи

В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб.

Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном. Второй вариант — к арматуре крепится труба, вокруг которой кладется столбик.

В последнее время это более распространенный способ устройства кирпичного столба.

Способы армирования столба для забора

Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.

Порядок изготовления свай ТИСЭ

Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.

Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:

  • Использовать оцинкованные винтовые сваи. Их вкрутить намного легче даже руками, на крайний случай есть спецтехника.
  • Сделать свайный фундамент с подушкой. В этом случае роют яму большего размера. На дне делают щебневую подушку, на нее в опалубку укладывают армирующий пояс (из прутка 8 мм). Пояс сделан так, что из него идут выпуски в столб (около 30 диаметров арматуры высотой, то есть для 8 мм арматуры выпуски должны быть 240 мм). После того, как схватится бетон подушки, ставится опалубка и заливается свая. Она тоже должна быть армированной, А выпуск из нее идет в столб.

Пример формирования подушки и выпусков под столб

После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.

Сильно пучинистые почвы

Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок.

Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона.

Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.

Вид свайно-ростверкового фундамента под забор

Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см.

Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком. Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком.

Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется.

А вот чтобы в щели не засыпался песок или мусор, необходимо с двух сторон закопать плоский шифер, который будет перекрывать эту щель, предотвращая ее заиливание.

Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.

Один из вариантов фундамента под забор с кирпичными столбами

Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.

Фундамент под тяжелую ограду

В принципе, подойдет тот же фундамент, что и под забор средней массы. Только потребуется более толстая арматура: 12 мм. При армировании необходимо располагать прутки так, чтобы они находились в толще бетона не менее чем на 70 мм.

Исходя из этого, и того требования что минимальное расстояние между стержнями арматуры должно составлять не менее 2-х диаметров заполнения, получаем минимальную ширину ростверка — 250 мм. Это если заполнение бетона щебнем фракции 20-40 мм.

В дополнение к обычному армированию ростверка на верхние продольные прутки желательно уложить слой металлической сетки с шагом 5 см. Она будет придавать верхней зоне ленты большую прочность. И вы сможете начинать кладку заполнения через 2 недели после заливки, а не через 4.

Не забудьте под кирпич положить гидроизоляцию

Ростверк делают точно также: с формированием демпферного слоя из пенопласта под ним. После того, как бетон наберет большую часть прочности, его желательно обмазать битумной мастикой.

Это необходимо не столько для гидроизоляции, сколько для уменьшения сцепления с почвой. Так как ростверк под тяжелым забором чаще всего находится в земле, на него действуют еще и касательные силы пучения.

Чтобы их уменьшить и необходима обмазка.

Не забудьте также про лист, перекрывающий доступ к демпферной зоне под ростверком. Без него через какое-то время просвет заилится, что приведет к пучению под лентой, а это — к появлению трещин в заборе.

Можно ли делать фундамент для каменного или кирпичного забора ленточный фундамент? Можно. Если сделаете его ниже уровня замерзания, стоять он будет замечательно, но стоит он намного больше.

Источник https://centrzaborov.ru/blog/articles/osobennosti-montazha-zaborov-v-razlichnye-grunty/

Источник https://gidfundament.ru/vybor/zabor-na-puchinistyh-gruntah.html

Источник https://airon73.ru/instruktsiya/kak-ustanovit-zabor-i-stolby-na-glinistoj-pochve-svoimi-rukami.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

Отступ от границы участка при строительстве дома: нормы СНиП для частного жилого строения (ИЖС) в 2020-2021 годах

Отступ от границы участка при строительстве жилого дома: норма СНиП и закон Отступ от границы участка при строительстве дома – норматив СНиП и необходимый шаг, который должен предприниматься при осуществлении застройки земельного надела, находящегося в собственности владельца на землях СНТ или ИЖС. Удаленность зданий от границ участка – это только приблизительная величина, определяемая некомпетентными источниками. […]

Новые требования законодательства, которые нужно учесть при строительстве на дачном участке — Статья — Журнал — FORUMHOUSE

Постройки на дачном участке по правилам Многие владельцы частного участка решаются благоустроить свой надел. Важно знать все нюансы, как правильно строить на своем участке, чтобы избежать судебных процессов и сноса построек. Законодательство постоянно меняется. Все важные требования к дачному строительству, новые требования законодательства мы собрали в этой статье. Содержание Документы, подтверждающие право собственности на участок […]

На каком расстоянии от забора разрешено строить дом, гараж, баню и другие постройки

На каком расстоянии от забора разрешено строить Забор – ограждение, которое дарит владельцу загородного участка чувство безопасности, не даёт посторонним проникнуть во двор и увидеть, что на нём происходит. Ошибка многих дачников и жителей посёлков в том, что они не соблюдают разрешённое расстояние от дома до забора, а это нарушение норм строительства. Как соблюсти эти […]