Содержание
5 типичных ошибок утепления деревянного дома
Прежде, чем начать говорить об утеплении сруба деревянного дома, необходимо четко определить, что будет относиться к понятию «деревянный дом». Казалось бы, что разбираться! Но, благодаря маркетологам, которые пытаются продать нам даже то, в чем мы не нуждаемся.
В итоге, каркасные дома, дома по СИП-технологии, двойной брус, утепленный брус и другие технологии – все пытаются подвести под понятие деревянного дома. Ведь дерево в них есть. Да, дерево есть. Но оно есть и в деревянном перекрытии кирпичного дома, и в арболитовом блоке. Это ведь не деревянные дома!
О деревянном доме можно говорить только тогда, когда дерево выступает не только как конструктивная часть, как каркас, но и как основная теплоизолирующая (и не нужно сюда подводить каркасные дома с эковатой из бумаги).
Таким образом, к деревянным домам можно относить только дома, которые построены из оцилиндрованного или рубленного бревна, строганного, профилированного или клееного бруса. Это дома, где дерево является монолитом, служит и каркасом, и теплоизолятором.
В своей статье деревянные дома из бревна и бруса я буду называть срубом. Может быть, со мной кто-нибудь поспорит, но делаю я это не просто так. Да, действительно, такие дома не рубили, но, во-первых, они являются современным развитием строительства домов по технологии ручной рубки. В примеры, в чем отличие норвежского сруба из лафета и дома построенного из профилированного бруса. В обоих случаях могут присутствовать и ручная рубка, и машинная обработка.
Во-вторых, сруб не просто срублен топором, он собран посредством замковых соединений деталей из массива древесины (бревен, брусьев). А понятия для характеристики этого явления в деревянном зодчестве нет. Кто знает, подскажите. Ну не замок же!
Итак, думаю, договорились. Будем говорить об утеплении сруба как об обобщающей конструкции из бревна или бруса.
Способы утепления
На первый взгляд утепление дома из бревна не представляет собой ничего сложного – достаточно просто обшить стены утеплителем. Но, самом деле, эта процедура имеет ряд нюансов и требует строгого соблюдения инструкции. В противном случае строение может быстро сгнить и прийти в негодность.
- стены дома вообще перестают обогреваться и не защищаются от внешних воздействий;
- между стеной и утеплителем образуется конденсат.
Поэтому внутреннее утепление используется либо в качестве дополнительного, либо в крайних случаях, к примеру, если вы категорически не желаете менять внешний вид фасада.
Ниже рассмотрим оба варианта утепления.
Схема утепления пола
Нужно ли утеплять дом из бревна
В любом деревянном доме из оцилиндрованного или рубленного бревна, собранном с использованием конопатки, в первые же годы происходит усадка бревен сруба. Кроме того ежегодные сезонные подвижки дома, приводят к появлению зазоров между бревнами.
Ответ однозначный НУЖНО УТЕПЛЯТЬ. Конечно же, если вы хотите что бы дом прослужил долго, был теплым, и при этом не было лишних расходов на отопление, если хотите избежать сквозняков, повышенной влажности, плесени, грибков и насекомых в стенах дома.
Наружное утепление
Утепление пола
Начинать утепление можно с пола. Для выполнения этой операции понадобятся следующие материалы:
- утеплитель – можно использовать эковату, минеральную вату, керамзит или любой другой теплоизоляционный материал;
- рейки сечением 2х2 см;
- гидроизоляционная пленка.
Теплоизоляция пола минеральными матами
Данная операция предельно простая, и выполняется следующим образом:
- если осуществляется утепление старого сруба, нужно демонтировать полы;
- далее вдоль каждой лаги с двух сторон укладываются рейки сечением не более 20х20 мм;
- затем на брусья укладываются доски. Чтобы сэкономить доски, их можно класть не вплотную друг к другу;
- после этого поверх лаг и получившихся поддонов настилается гидроизоляционная пленка. Полотна следует укладывать внахлест;
- поверх пленки между лагами укладывается утеплитель;
- затем утеплитель и лаги укрываются еще одним слоем гидроизоляции. Для обеспечения максимальной герметичности стыки можно проклеить скотчем.
На этом процесс утепления пола завершен.
Схема наружного утепления стены по технологии «навесной фасад»
Утепление стен
Теплоизоляция стен является главной процедурой по утеплению жилья, поэтому подходить к ней необходимо особенно ответственно. В настоящее время существует несколько способов наружного утепления. Наиболее распространенной технологией является «навесной фасад», однако, ее применяют чаще для новых домов.
Предлагаем ознакомиться Как спасти засыхающую орхидею
Существуют также и способы утепления снаружи старого сруба. Все они в основном сводятся к возведению облицовочных стен. Потому далее рассмотрим оба варианта теплоизоляции.
Итак, прежде всего ознакомимся с технологией монтажа «навесного фасада». Для выполнения этой операции необходимо подготовить такие материалы:
- антисептическое средство для обработки стен;
- джутовый утеплитель – позволяет утеплить щели между венцами дома;
- утеплитель для стен – оптимальным вариантом являются минеральные маты, так как являются пожаробезопасным материалом, пропускают пар, и при этом обладают низкой теплопроводностью. Цена минеральных матов в среднем составляет 3000-4000 рублей за кубический метр;
- доски – их ширина должна быть не меньше толщины утеплителя;
- металлические уголки для крепления досок;
- пароизоляционная пленка;
- дюбеля зонтики;
- фасадный отделочный материал – чаще всего для этих целей используют вагонку или фасадные панели.
Пароизоляционная пленка
Пример каркаса для утепления сруба
Инструкция по теплоизоляции выглядит следующим образом:
- любое наружное утепление стен начинается с подготовки фасада – демонтажа различных навесных элементов;
- затем стены обрабатываются антисептическим составом, который предотвращает гниение древесины, а также воздействие других негативных биологических факторов;
- после этого в пространство между венцами сруба забивается пакля или другой утеплитель;
На фото – конопатка стен сруба
- когда стены будут подготовлены, нужно выполнить каркас. Последний состоит из стоек, закрепленных на стенах сруба при помощи металлических уголков и саморезов. Стойки на каждой стене должны располагаться вертикально и в одной плоскости, что позволит обеспечить правильную геометрию фасада. Поэтому в процессе их установки нужно использовать строительный уровень и маяки, как при установке направляющих для штукатурки. Если венцы дома имеют «хвосты» (остатки), которые мешают монтажу каркаса, их следует обрезать;
- далее в пространство между стойками укладывается утеплитель. Последний должен плотно к ним прилегать, чтобы не оставалось щелей между утеплителем и каркасом. Для надежной фиксации утеплителя следует воспользоваться дюбелями-зонтиками;
- после укладки утеплителя на стойках следует закрепить пароизоляционную пленку. Ее можно зафиксировать на стойках при помощи степлера;
- завершающим этапом является обшивка каркаса вагонкой или другим материалом. На нашем портале вы можете найти подробную информацию о том, как правильно прикрепить вагонку.
После этого монтируются откосы и устанавливаются другие доборные элементы.
На этом процесс монтажа навесного фасада завершен. Как мы видим, ничего сложного в этой операции нет.
Схема облицовки сруба кирпичом
Если же вы решили облицевать дом кирпичом или блоками, то работу нужно выполнять в такой последовательности:
- прежде всего нужно подготовить стены по описанной выше схеме;
- затем к стенам крепится теплоизоляционный материал. Для этих целей нужно воспользоваться дюбелями;
- после этого к теплоизоляции нужно прикрепить пароизоляционную пленку;
- далее необходимо обеспечить надежный фундамент для облицовочных стен. Для этого по периметру дома выкапывается траншея на глубину промерзания грунта, армируется и заливается бетоном. Подробная информация о том, как выполняется ленточный заглубленный фундамент, также имеется на нашем портале;
- спустя 28 суток с момента заливки основания, когда бетон наберет марочную прочность, необходимо его гидроизолировать, уложив несколько слоев рубероида;
- далее поверх гидроизоляции выполняется кладка. Надо сказать, что возвести облицовочную стену своими руками очень сложно, так как этой работой должен заниматься опытный каменщик.
Возведение облицовочных стен
Единственное, нужно знать, что в нижней части стены обязательно делаются вентиляционные зазоры. Для этого в одном из рядов пространство между кирпичами не заполняется раствором. Кроме того, через каждые три рядя в стены дома нужно забивать штыри, которые закладываются между кирпичами.
В верхней части стен, т.е. под козырьком, выполняются вентиляционные зазоры, как и в нижней части.
Вот, собственно, и все основные нюансы наружного утепления дома из бревна.
Утепление чердака
Утепление чердака
Если чердак не планируется использовать как жилое помещение, то он утепляется по такому же принципу, как и пол:
- балки перекрытия и обрешетка застилаются пароизоляционной пленкой;
- затем пространство между балками заполняется теплоизоляционным материалом. Для этого можно использовать те же утеплители, что и для пола;
- поверх утеплителя и балок укладывается еще один слой пароизоляции;
- в завершение работы на балки нужно уложить доски, которые позволят перемещаться по чердаку.
Утепление мансарды
Что касается мансарды, то ее обычно утепляют на этапе, когда крышу строят. Если же мансарда не была утеплена в процессе строительства, следует выполнить следующие действия:
- в пространство между стропилами укладываются минеральные маты. Для их фиксации надо использовать рейки, которые крепятся к стропилам;
- затем крепится пароизоляционная пленка. Ее можно расположить между рейками и утеплителем;
- в завершение работы мансарда обшивается вагонкой или другими материалами.
Предлагаем ознакомиться Дикие пчелы: описание, где живут и как избавиться, достоинства и недостатки
Конопатка сруба
Что касается конопатки, то это проверенный временем способ утепления межвенцовых стыков и соединений между брёвнами. В основном ее используют для домов из оцилиндрованного бревна и бревна ручной рубки. Проконопатить целиком дом из профилированного бруса вряд ли возможно, хотя отдельные элементы, например щели между стеной и обсадой, углы перерубов и места врезки балок и стропил утеплить можно. Качественно сделанная конопатка позволяет избежать потерь тепловой энергии, защищает швы от влаги и продувания и, в конце концов, не нарушает экологическую гармонию.
К сожалению, одним из главных минусов конопатки стала долговечность. Не обладая эластичностью и какими-либо демпфирующими свойствами, она способна прослужить в лучшем случае 4-5 лет. Деформационные подвижки бревен в процессе последующей усадки вынуждают проводить ревизию и ремонт шва между венцами. Плотность примыкания постепенно ослабевает, происходит продувание и попадание в шов влаги. Льноватин уже не плотно забит, а просто висит и, в итоге, становиться хорошим материалом для гнезд проворных птиц.
Концепция технологии «теплый шов»
Технология «теплый шов»
призвана упростить эту процедуру. По своей концепции она повторяет идею конопатки с дополнительным использованием глины, но проще и долговечнее. А современные материалы дают и лучший теплоизоляционный эффект.
Суть технологии заключается в том, что вместо мха или пакли (или других материалов) закладывается полимерный шнур, который легко сжимается, но при этом хорошо держит свою форму, сохраняя ее со временем. Благодаря постоянному заполнению щели и хорошим теплоизоляционным свойствам получается очень хороший эффект.
От воздействия внешних факторов и придания лучших эстетических свойств поверх шнура наносят герметик, который предотвращает попадание влаги внутрь, декорирует щели сруба, пластичен, благодаря чему выдерживает незначительные подвижки сруба деревянного дома.
Благодаря утеплению дома по технологии «теплого шва», дом меньше теряет тепла, а разница по температуре стены в самой тонкой и в самой толстой частях сруба из бревна составляет всего 1-2оС. Использование технологии теплого шва настоятельно рекомендуется при строительстве дома из оцилиндрованного бревна, так как позволяет задекорировать все образующиеся трещины и устранить недостатки оцилиндрованного бревна.
Преимущества вентилируемого фасада
Дает ли утепление деревянного дома из бруса еще что-нибудь полезное, помимо хорошего теплосбережения?
Основные стены из бруса спрятаны под слоем утеплителя и навесным фасадом от всех неблагоприятных влияний атмосферы и колебаний температуры, – значит, они прослужат дольше.
Экология – даже лучше, чем в домах из клееного бруса и оцилиндрованного бревна. Дело в том, что хорошо укрытые от атмосферных воздействий брусовые стены, в принципе, не нуждаются в столь интенсивной обработке защитными химическими составами, в какой нуждаются клееный брус и бревно. Эти стены действительно дышат, регулируя микроклимат в помещении оптимальным для человека образом. Воздух и пары воды легко проходят через утеплитель, который вынесен наружу и не контактирует с воздухом внутри дома.
В случае повреждения отделки стен внутри дома или снаружи, заменить ее намного проще, чем отремонтировать сруб из бруса.
Проектируя и строя все виды деревянных домов, рекомендует обратить внимание на утепленные дома из бруса с вентилируемым фасадом, имеющие, на наш взгляд, оптимальное соотношение цена/качество.
Теги: утепление деревянного дома (3)
Традиционные способы утепления деревянного дома
Наши предки использовали натуральные заполнители, которые относительно легко могли заполнять пустоты, при этом являлись хорошими утеплителями. Заполнители «заколачивали» в щели, заполняя, тем самым, пустоты. Такой способ назывался конопатка. Для конопатки использовался мох, льняная пакля, шерсть.
У этих материалов были недостатки. В них заводились различные насекомые, которые привлекали птиц. Птицы, пытаясь достать насекомых, вытаскивали утеплитель. Ряд птиц доставали утеплитель ради строительного материала для своих гнезд. Кроме этого утеплитель со временем усыхал, в результате снова образовывались пустоты. В итоге приходилось конопатить каждый год-два. Снаружи щели могли замазывать глиной. Это временно защищало утеплитель.
Чем утеплить дом из бревна снаружи и изнутри
На сегодняшний день в строительстве и отделке предлагают следующие технологии и материалы утепления:
- Конопатка Традиционная технология утепления, неизменно применяемая на этапе строительства бревенчатого сруба. В качестве материала используют паклю, джут, льноватин или мох.
- Утепление минеральной ватой (минватой), эковатой, изовером и другим листовым материалом, которого сейчас множество с разными свойствами и под разными названиями.
- Утепление пенополиуретаном и другими материалами в виде пены.
- Теплый шов Утепление (заделка, герметизация) швов между бревнами (межвенцовых) герметиком на акриловой основе. Герметик можно использовать как снаружи, так и внутри дома или бани.
Теперь давайте попробуем разобраться в представленных технологиях.
- Мы обсуждаем только утепление стен дома и не обсуждаем утепление крыши, подвала и цоколя.
- Подробное описание утепления дома герметиком вы сможете найти на нашем сайте в статье «Технология теплый шов».
- Подробное сравнение технологии утепления конопаткой и герметиком теплый шов можно прочитать здесь. Если коротко, на этапе строительства применяем конопатку, а после усадки теплый шов.
Утепление минватой или пеной подразумевает сплошное закрытие (изоляцию) стен, с вытекающими последствиями:
- Дом перестает «дышать»
- Пропадает естественный влажностный режим. Материал либо совсем не пропускает влагу, либо накапливает её в себе, образуя точку росы внутри стен дома, с последующим гниением, плесенью и грибками.
- Утепление минватой требует дополнительной системы вентиляции (проветривания).
- Для монтажа минваты необходимы дополнительные конструкции, что делает стены толще, и «съедает» внутренне пространство дома.
- Экологичность и безопасность таких утеплителей зачастую вызывает вопросы.
Материалы для утепления бревенчатого дома
Основные требования
Для утепления сруба из бревна снаружи применяемые материалы должны отвечать следующим требованиям:
- Высокий уровень теплоизоляции.
- Экологичность.
- Гигиеничность.
- Воздухопроницаемость.
- Влагоустойчивость.
- Пожаробезопасность.
Важно! Для деревянного дома лучше использовать только натуральные материалы.
Для конопатки отлично зарекомендовали себя такие природные материалы, как мох, пакля, пенька, войлок, джут и ленточные утеплители на основе льна или джута.
Свойства данных материалов приведены ниже:
- Мох устойчив к гниению и обладает антибактериальными свойствами.
- Войлок требует специальной обработки, в противном случае в нём заведутся личинки моли.
- Джут и льноватин – прочные, плотные, устойчивые к гниению материалы, обладающие низкой гигроскопичностью.
Утепление снаружи
Для наружного утепления подойдёт минвата или эковата, особенно если планируется устройство вентилируемого фасада.
Плиты из пенополистирола (пенопласта) или базальтовые применяют, когда монтируют «мокрый фасад».
Важно! Пеноплекс не пригоден для утепления бревенчатого дома снаружи, так как имеет очень низкую паропроницаемость.
Перед проведением работ пазы обязательно очищают и обрабатывают антисептиком.
Важно! Работы по конопатке бревенчатых стен возможно выполнить только вручную.
Особенность проведения работ:
- Выполняются в сначала снаружи, потом внутри дома.
- Начинать следует с нижнего ряда брёвен, постепенно поднимаясь вверх.
- Нижний венец проконопачивают полностью, по всему периметру, только после этого переходят на следующий ряд.
Важно! Нельзя полностью проконопатить одну стену, а потом заняться другой. Это чревато перекосом дома.
Вентилируемый фасад
Если внутристенного утепления недостаточно, то можно выполнить наружное или внутреннее утепление бревенчатого дома. На подготовленные стены ставят обрешётку, которую обрабатывают антисептиком, а под неё укладывают утеплитель. Для теплоизоляции чаще всего используется минеральная вата.
Эковата обладает высокими тепло- и звукоизоляционным свойствами, но работу с ней должен проводить только квалифицированный специалист.
После устройства утеплителя монтируют гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Она позволяет влаге и воздуху выходить наружу, но не пропускает влагу и ветер внутрь.
После гидроизоляции ставят обрешётку, на которую прикрепляют сайдинг: виниловый, деревянный или блок-хаус.
Важно! Необходимо всегда оставлять зазор между гидроизоляцией и отделкой, так как это требуется для вентиляции.
Мокрый фасад
Технология выполнения «мокрого фасада» требует ровной стены из любого материала (дерево, кирпич, пеноблоки и т. п.). Ключевое слово – ровная (стена), поэтому метод неприемлем для оцилиндровки, но подойдёт для дома из бруса.
Мокрым он называется, потому что при производстве работ используется вода, входящая в состав строительных смесей. Порядок работ выглядит следующим образом:
- Подготовка – включает тщательное очищение и выравнивание стен. Обязательно нужно установить все элементы для крепления антенн, водостоков, освещения и т.п. и покрыть их антикоррозионным составом.
- После высыхания ремонтного или штукатурного слоя, стены покрывают грунтовкой.
- Устанавливается цокольный профиль. Сделать это нужно строго горизонтально и обязательно ниже уровня пола.
- Наносится клеевой состав, небольшими порциями, по мере необходимости в процессе монтажа утеплительных плит.
- Первый ряд плит укладывают на цоколь и плотно приклеивают к стене.
- Следующий ряд утеплителя укладывают, смещая вертикальный шов вправо или влево, как минимум на 200 мм для обеспечения перевязки.
В процессе монтажа плит обязательно используют дополнительные механические крепления – дюбели.
Установленный утеплитель защищают армированным штукатурным слоем, используя клеевую смесь и сетку. Сначала обрабатывают углы и откосы, затем оставшуюся поверхность.
Важно! Сетка должна быть погружена в клеевой состав, но не соприкасаться с утеплителем.
Термопанели – это строительный материал, который служит одновременно для утепления и декорирования фасада здания. Нижняя часть состоит из утеплителя (пенополистирола или пенополиуретана). Верхняя играет роль отделки и выполняется из клинкерной плитки, тонкого облицовочного кирпича, камня, керамогранита.
Монтаж термопанелей проводят в любое время года:
- Чтобы утеплить дом из бревна снаружи при помощи термопанелей, собирают деревянный каркас.
- Далее закрепляют цокольный профиль. Обязательно строго по горизонтали и ниже уровня пола. В некоторых случаях можно обойтись и без него.
- Установку рекомендуют начинать с левого угла дома, двигаясь слева направо.
- Используют клей-пену, затем фиксируют панели саморезами.
- Монтажной пеной заполняют зазор между профилем и стеной и герметизируют соединения.
Заканчивают монтаж термопанелей затиркой швов.
Для дерева лучше использовать природные утеплители – на чердаке можно уложить керамзит или опил вперемешку с землей. Конопатку сруба производят мхом или джутом – утеплителем на основе льна. Паклю использовать нежелательно, поскольку материал быстро впитывает влагу. Для отсыпки пола или подвала можно использовать керамзит, сделать теплый пол можно, уложив плиты экструдированного пенополистирола.
Изовер технические характеристики
Если стандартных процедур еще не достаточно и в доме прохладно, то не обойтись без дополнительного утепления стен бревенчатого дома. Теплоизоляционный материал должен быть паропроницаемым (быстро отдавать излишки влаги, которые он впитал из теплого воздуха). Если теплоизоляция здания производится снаружи, то материал должен быть влагостойким, экологичным и пожаробезопасным.
Предлагаем ознакомиться Как кормить и поить новорожденного теленка?
Плюсы и минусы технологии
Утепление деревянного дома при помощи герметика сегодня получило широкое распространение благодаря своим несомненным преимуществам, среди которых можно выделить:
- высокая скорость утепления, при условии профессионального выполнения работы;
- отсутствие пыли, грязи и шума при монтаже;
- материал не представляет интереса для насекомых, грызунов и птиц, на нем не образуется грибок и плесень;
- тёплый шов делается один раз, его срок эксплуатации составляет порядка 50 лет;
- герметик хорошо выдерживает высокую и низкую температуру, не боится влаги и сырости;
- материал устойчив как к механическим воздействиям, так и к действию агрессивных химических веществ.
Однако у этой методики утепления есть некоторые недостатки, которые также нужно упомянуть:
- высокая стоимость материала;
- используются искусственные утеплители;
- теплый шов оцилиндрованного бревна на улице можно делать только при плюсовой и сухой погоде;
- для полного высыхания герметику требуется от двадцати суток до месяца.
С какими сложностями можно столкнуться при самостоятельной работе
Технология нанесения для деревянных домов и срубов тёплого шва, на первый взгляд, кажется простой. На самом деле это достаточно сложная работа, качество которой во многом зависит от знаний и опыта мастера. Впервые столкнувшись с герметизацией, неподготовленные люди наверняка испытают немало проблем, которые начинаются уже на самом первом этапе. Очень важно правильно подобрать герметик и инструмент для работы, выбрать нужный размер шнура.
Особое внимание следует уделить подготовке поверхности, если ее выполнить некачественно, то это может свести на нет всю дальнейшую работу. Сложность также вызывает прокладка утеплителя и нанесение герметика. И то, и другое нужно делать очень аккуратно. Необходимо строго придерживаться технологии, любое нарушение может привести к нежелательным последствиям.
Заделка швов между бревнами
Технологический процесс утепления деревянного дома
, по технологии
«теплый шов»
состоит из нескольких этапов:
- удаление при необходимости старой конопатки и зачистка поверхности;
- прокладка теплоизоляционного шнура;
- заполнение шва герметиком;
- окончательная зачистка и шлифовка шва.
Для тех, кто планирует самостоятельное утепление герметиком статья «теплый шов своими руками».
Красивые и ровные швы
Мы разработали собственные насадки для нанесения, и благодаря им мы делаем швы одинаковой ширины
Равномерное нанесение герметика
Применяем пневматические пистолеты, которые равномерно заполняют шов и не оставляют скрытых полостей
Оптимизация расхода герметика
Оптимизируем расход герметика правильным подбором шнура, а не «растягиванием» герметика нарушая технологию
Главные ошибки при утеплении дома
Чтобы жить с комфортом и не переплачивать за отопление дома, требуется качественно выполненная теплоизоляция. Основных видов допускаемых при утеплении ошибок не так уж много. Их разбор поможет вам избежать таких недостатков или своевременно выявить их.
Утепление изнутри. Все основные работы по теплоизоляции загородных домов проводятся на фасаде. Однако некоторые хозяева по разным причинам пытаются укладывать утеплитель и на внутренние стены. Первый недостаток такого решения в уменьшении жилого пространства. Второй минус заключается непосредственно в особенностях работы теплоизоляционного материала. Из-за его появления в помещении до внешних стен доходит меньше тепла. В результате стены начинают замерзать, и место появления конденсата уходит внутрь многослойного утепления. Задача обнаружения точки конденсирования водяных паров усложняется, возрастают риски постепенного разрушения стен из-за постоянного нахождения во влажном состоянии.
Ошибки монтажа. Заниматься утеплением домов должны профессионалы, потому что выражающееся в мелочах качество выполнения работ здесь определяет все. Небольшие зазоры и прочие огрехи, незаметные несведущему человеку, резко снижают эффективность теплоизоляции.
При укладке утеплителя соблюдается строгая технология, касающаяся последовательности слоев и применения крепежа, отдельно предусмотренного для каждого материала. Сюда же надо отнести тщательную подготовку основания. Теплоизоляция укладывается на ровную, хорошо очищенную и прогрунтованную поверхность. Кроме этого, основание предварительно проверяется на прочность. Отслаивающаяся под утеплителем штукатурка приведет к необходимости недешевого ремонта защитного пирога.
Недостаточно утеплителя. Многие считают, что сам факт появления на стенах теплоизоляционного материала дает вполне ощутимый положительный результат. В связи с этим делается две ошибки: утеплитель не тот или его слишком мало. Практически всегда причиной становится желание сэкономить. Чтобы не ошибиться, необходимо предварительно провести расчет. Помните, что толщина утеплителя всегда зависит от ключевых особенностей стен — материала, из которого они выложены, и его толщины.
Подвал. Тепло в домах теряется не только через фасадные стены. Если не утеплить подвальное помещение, то добиться желаемого эффекта термоса не получится. Теплоизоляцию подвала лучше продумывать на этапе строительства. Именно тогда можно нанести ее на наружные стены. После постройки остается утеплять подвальное помещение только изнутри, а это, как уже описывалось выше, чревато появлением конденсата. Если стены подвала утепляться не будут, то нужно защитить хотя бы перекрытия пола первого этажа, отделив его от не отапливаемой зоны.
Нет паро- и ветроизоляции. Теплоизоляция дома не зря называется пирогом — она состоит из нескольких слоев, уложенных в определенном порядке. Мягким волокнистым утеплителям требуется ветрозащита. Она выполняется из мембранного материала и наносится с уличной стороны. Пароизоляция, напротив, укладывается с внутренней “теплой” стороны. Если перепутать слои местами или забыть о каком-то из них, то утеплитель достаточно быстро разрушится из-за агрессивного воздействия среды (ветер, влажность).
Нет вентиляции. От конденсации водяных паров при теплоизоляции полностью не избавиться. Наша задача — правильно управлять этим явлением, чтобы оно не наносило вреда. Утепление любой строительной конструкции предполагает создание вентиляционного зазора.
Его задача заключается в удалении конденсата из конкретного места, где он появился после того, как влага была остановлена слоем пароизоляции.
Герметики для дерева
Для технологии теплого шва применяются специальные герметики для дерева, которые, как правило, сделаны на акриловой основе. Главной особенностью герметиков является их эластичность, благодаря которой и происходит постоянная герметизация, даже при изменении размеров швов, трещин.
Стоимость
Как уже сказали, туба дороже. Одной тубы 600 мл хватает, в среднем на 4-6 погонных метров. Зависит, это, конечно, от толщины и неровности шва, а также опыта отделочника. Стоимость тубы немецкого Remmers например, составляет 430 рублей. В таком случае, при самом лучшем раскладе стоимость 1 метра шва составит 72 рубля. Ведро Евротекс 25 кг стоит примерно 7300 рублей При использовании такого герметика стоимость одного метра составит 28 рублей.
К слову, теплый шов для деревянного дома можно заказать у подрядчика. Однако, цена такой услуги обойдется уже в 150-170 рублей за погонный метр. За день, начинающий специалист может сделать 50-200 метров. (Многое зависит от величины/ровности швов и личных способностей).
Если решили наносить самостоятельно или проверить мастеров «на вшивость» технология нанесения герметика описана ниже.
Меры предосторожности
Многие герметики являются пожаробезопасными для древесины, а также не несут рисков взрывов, и не токсичные. И все-таки при работе с ними стоит защищать кожу рук перчатками, но допускать попадание средства в глаза и на слизистые. При обработке поверхности стен внутри комнаты следует обеспечивать хорошее проветривание.
Можно ли сделать герметизацию своими руками?
Изготовление теплого шва проводят единоразово и на долгие годы, поэтому требуется особая тщательность и строго соблюдение технологии. Непрофессионалы, новички, а также те, что будет игнорировать важные правила, будут часто допускать ошибки, которые повлекут за собой сильное снижение качества готовых швов.
Самыми распространенными ошибками является:
- Неправильный выбор средства для герметизации.
- Проведение работ в холодную и сырую погоду.
- Нанесение швов с малой толщиной.
- Плохая подготовка основания.
- Выполнение прерывистых и грубых швов.
- Некачественное разглаживание стыков.
Если на каждом из этапов будет нарушена технология, то герметизирующей слой может потрескаться, вздуться или даже разорваться. Это способно вызвать разгерметизацию и попадание холодного воздуха внутрь дома из древесины. Еще в щели станет попадать влага, а это спровоцирует гниение материалы и появление грибка, плесени. Как итог, если полностью соблюсти технологию и купить лишь качественные материалы, то работу можно сделать своими руками.
Утепление дома снаружи
Этот раздел поведает вам о том, как утеплить бревенчатый дом снаружи, чтобы это было качественно и на долгие годы.
Выполняется утепление бревенчатого дома снаружи только тогда, когда после постройки прошло полтора года, поэтому нужно подождать пока сруб сядет.
Процесс конопатки стен
Перед началом утеплительных работ, необходимо хорошо проконопатить стены. Последние необходимо просмотреть на наличие видимых щелей. В безветренную погоду нужно обойти дом рядом со стенами со свечой, там, где пламя будет наклоняться и будет щель, из которой будет дуть зимой.
Эти работы необходимо проводить в сухую и теплую погоду, для этого применяются рулонные утеплители, пенька или пакля. Для конопачивания применяют специальный инструмент – «конопатку», им проталкивают материал как можно дальше.
Создание вентилируемого фасада
Утеплительные работы снаружи производятся методом вентилируемого фасада.
- Стены обрабатываются антипиренам и антисептиком, это обезопасит древесину от пожара и плесени;
- Поверх наружных стен набивается обрешетка, она будет держать утеплитель. Для этого пригодится брус с диаметром пятьдесят миллиметров. Набивка происходит вертикально с шагом равным на два сантиметра больше утеплителя;
- Выбираем утеплитель, в большинстве случаев хватит 50 мм. Укладываем его в проемы;
Важно! При монтаже теплоизоляции между ней и бревнами будут образовываться полости, их нужно ликвидировать. Для этого можно взять джут или рулоны базальта.
- Далее выполняем гидроизоляционную мембрану, которая еще называется ветрозащитной;
- Поверх ветрозащиты набивается обрешетка, на которую монтируется сайдинг.
Важно. На всю ширину обрешетки нужно сделать зазор для вентиляции между фасадом и мембраной. Вверху и внизу оставляют продухи для свободной циркуляции воздуха.
Источник https://drova-darom.ru/obrabotka-i-zashchita/pol-v-srube-kak-uteplit.html
Источник