Как обшить дом сайдингом своими руками

Обшивка сайдингом — очень популярный вид отделки загородных домов. Декоративные панели имитируют корабельную доску, бревно, брус, каменную или кирпичную кладку, при этом гораздо дешевле и проще в монтаже. Как обшить дом сайдингом — актуальный вопрос для тех, кто собирается облагородить внешний облик своего дома по всем правилам технологии.

Что такое сайдинг

Первый сайдинг появился в Северной Америке. Изначально это были деревянные доски, которые закреплялись на фасаде определенным образом. Каждая верхняя деталь слегка нависала над нижней, создавая своеобразный козырек. За счет этого осадки не проникали под обшивку, и стены оставались сухими.

Современный сайдинг — это тонкие панели из пластика, металла, цемента, дерева или композитов. На своего предка он похож способом крепления. Замки между элементами устроены по принципу «шип-паз», за счет этого облицовка получается водонепроницаемой.

Самый популярный и недорогой сайдинг — из ПВХ или металла с полимерным покрытием. Небольшой вес и технологичная укладка дают возможность быстро и не очень дорого преобразовать неприглядные стены в современный ухоженный фасад. Несколько реже используются фиброцементные или деревокомпозитные панели. Эти материалы дороже, требуют при монтаже профессионального подхода.

С чего начать

Перед обшивкой дома нужно решить несколько задач:

• разработать дизайн-проект, то есть определить, как дом будет выглядеть после отделки;
• рассчитать и закупить материалы;
• подготовить необходимые инструменты.

Сайдинг нужно складировать на ровной, сухой и чистой площадке, защищенной от осадков и солнца. Для работы на высоте понадобятся прочные устойчивые леса или подмости.

Разработка дизайн-проекта

Разнообразие цветов, текстур и фактур панелей позволяют облагородить и преобразить дом даже самой простой геометрии. Можно сделать цоколь слегка выступающим, выделить контрастным цветом углы и проемы, софиты расположить параллельно земле или стропилам и т.д. Не рекомендуется использовать более 3 цветов в отделке, чтобы не создавать лишнюю пестроту и наляпистость.

Дизайн-проект разрабатывается с учетом архитектуры здания, желаемого цветового решения и размеров сайдинга.

Заранее нужно определить места, где будут находиться стыки панелей, чем и как подшивается цоколь, фронтоны, карнизы кровли. От конструкции каждого узла зависит конфигурация подсистемы, а также вид отделки в целом.

Расчет материалов

После разработки детального дизайн-проекта можно приступать к определению расхода материалов для его воплощения:

• сайдинговых панелей;
• фасонных элементов;
• профилей или брусков для обрешетки;
• утеплителя;
• гидроветрозащитной мембраны;
• крепежа.

Поскольку расчеты трудоемки, очень удобно пользоваться онлайн калькулятором. Достаточно ввести геометрические размеры вашего дома (стен, проемов, фронтонов, внешних и внутренних углов), и программа выдаст результат в виде таблицы с учетом всех технических параметров.

Некоторые калькуляторы предлагают рассчитать крепежную подсистему — анкеры, кронштейны, профили. Но не всегда программа может определить нюансы проекта, поэтому будет вернее это сделать самостоятельно, с учетом своего шага профилей, вариантов крепления стыковочных и угловых планок.

Рекомендуется заранее изучить инструкции изготовителей относительно монтажа, чтобы назначить правильный шаг для несущего каркаса. Для сайдинга из ПВХ он должен быть небольшим — около 40-50 см. Это обеспечит надежное крепление достаточно гибких панелей. Для более жесткого материала, например, сайдинга из ДПК, шаг можно увеличить до 60, 80 или даже 100 см.

Толщина утеплителя определяется из теплотехнического расчета, который содержит много начальных данных и формул. Неподготовленному человеку самостоятельно выполнить его сложно. Чтобы облегчить себе задачу, можно обратиться к помощи специалистов или сделать расчет в онлайн программе.

Покупка сайдинга

Качественный материал найти сегодня не сложно. Это продукция российских изготовителей — Grand line, Docke, FineBer, АльтаПрофиль, Nordside, или зарубежных — Mitten, Tekos, Foundry.

При покупке нужно уделить внимание наличию у продавца сертификатов, а также правильности хранения (на складе, на ровной площадке, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей). При транспортировке сайдинг укладывается на горизонтальную поверхность с опорой по всей длине. Пачки должны быть закреплены. Нельзя перемещать их волоком, допускать сбрасывание, удары, снятие защитной пленки и других повреждающие действия.

Как правильно обшить дом сайдингом: общие принципы

Чтобы отделка была аккуратной, красивой и долговечной, нужно соблюдать определенную технологию:

Монтаж проводить при положительной температуре воздуха. Особенно это важно для панелей из ПВХ, которые на морозе становятся хрупкими.

Если ПВХ панель нужно демонтировать, нельзя ее тянуть или отгибать. Так можно повредить замок. Рекомендуется использовать специальный инструмент или загнутый подвес, который вводится в соединение и протягивается вдоль кромки.

Этапы монтажа

Облицовка сайдингом совместима с любыми стенами — деревянными, кирпичными, бетонными, каркасными. Их несущей способности обычно хватает, чтобы удержать панели с подсистемой и утеплителем. Исключением являются совсем уж ветхие конструкции, которые предварительно нужно усилить.

Если предполагается обшивка фиброцементным сайдингом, учитывается его вес вместе с перехлестом 17-18 кг на 1 кв.м. В некоторых случаях, если основание недостаточно прочное, потребуется расчет на нагрузки.

Основные этапы монтажа:

1. Установка кронштейнов.
2. Укладка плит теплоизоляции.
3. Устройство гидроветрозащиты.
4. Монтаж обрешетки из профилей.
5. Крепление фасонных деталей, включая откосы и отливы.
6. Установка сайдинга.

Панели можно крепить непосредственно к стене, но это создает скорее сложности, чем упрощает работу. Во-первых, основание должно быть геометрически правильным и ровным, что редко встречается, во-вторых, легко и быстро закрепить облицовку можно только к деревянным стенам, а не кирпичным или бетонным, в-третьих, не удастся обеспечить необходимый вентзазор. А это в будущем может привести к появлению сырости и порче материала стен.

Как обшить дом сайдингом: пошаговая инструкция

При правильном устройстве всех слоев под обшивкой редко заводится плесень или грибок. Но все-таки изготовители рекомендуют провести антисептическую обработку поверхностей, особенно деревянных. Также необходимо снять с окон и дверей наличники, заделать трещины, удалить плохо держащиеся фрагменты.

• резак для раскроя сайдинга;
• нож для резки утеплителя;
• ножницы для профилей и планок;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• угольник;
• рулетка, карандаш.

Для контакта с минеральной ватой пригодятся маска и очки.

Подготовка

На этом этапе проводится разметка. Начиная от углов на фасаде отмечаются точки крепления кронштейнов с таким расчетом, чтобы соблюдались условия:

• от края стен не менее 100 мм;
• между направляющими профилями 40-45 см для панелей ПВХ;
• 50-60 см для металлосайдинга.

Также обрешетка должна располагаться вокруг проемов, выступов, ниш и т.д. с отступом 100 мм.

Для разметки используется пузырьковый или лазерный уровень, отвес. Для упрощения работы можно отметить 2 крайние точки, а между ними с помощью рулетки по горизонтали разметить промежуточные. Затем определить положение вертикальных крайних профилей.

Монтаж кронштейнов

Если панели будут расположены горизонтально, кронштейны монтируются по вертикальной схеме, и наоборот. Длина кронштейна подбирается с учетом слоя утеплителя и вентиляционного зазора. Если толщина пирога получается больше 240 мм, потребуются усиленные кронштейны (ККУ) с удлинителями (УК). За счет этого можно увеличить вынос подконструкции до 350 мм.

С помощью дрели или перфоратора в стене высверливаются отверстия, глубина которых должна превышать длину стержня анкера на 15 мм. Пыль из скважин удаляется струей сжатого воздуха, чтобы дюбель входил плотно, без помех. После подбивки дюбелей молотком крепятся анкеры и кронштейны с паронитовой (изолоновой) прокладкой. Она поможет снизить теплопотери через мостики холода, образовавшиеся в месте крепления.

В кирпичных стенах необходимо избегать установки крепежа в шов. Рекомендуется от тычка отступать не менее 60 мм, от ложка — 35 мм.

Теплоизоляция фасада

Не для каждого дома нужно утепление, но чаще всего оно очень желательно. Теплоизоляционные работы проводятся в сухую погоду, чтобы исключить намокание материала. Плиты насаживаются на кронштейны, для чего на месте выступающих крепежей продавливаются или прорезаются отверстия.

Утеплитель устанавливается снизу вверх, чтобы иметь опору. Прилегание должно быть плотным, но без лишнего сжатия. Каждая плита сначала крепится 2 тарельчатыми дюбелями. Оставшиеся пустоты заполняются тем же материалом.

Поверх расстилается ветровлагозащитная мембрана (обычно логотипом наружу) и пристреливается степлером. Нельзя использовать полиэтиленовую пленку, которая не дает выходить водяным парам из утеплителя. Нахлест верхнего полотнища на нижнее 100-150 мм. Кромки проклеиваются скотчем или остаются открытыми в зависимости от рекомендаций изготовителя мембраны.

После укладки защиты дополнительно устанавливаются остальные дюбели из расчета не менее 7 шт. на кв.м.

Если по проекту толщина утеплителя большая, рекомендуется укладывать его в 2 слоя с разбежкой швов. Это позволит избежать сильной усадки теплоизолятора и образования мостиков холода.

Монтаж направляющих

Следующий этап — устройство подсистемы. Профили крепятся к кронштейнам с помощью саморезов или заклепок по 2 штуки на 1 соединение. Для удобства можно сначала установить в крайних точках направляющие, а между ними натянуть нитку или шнурок. Останется только выровнять все внутренние профили по отбитой таким образом плоскости обрешетки.

Шаг по вертикали между кронштейнами устанавливается проектом. Для жилых домов высотой до 2 этажей его можно принять 40-50 см. По низу кронштейны монтируются не вплотную к цоколю (или отмостке), а с отступом не менее 100 мм. Торец профиля должен располагаться над землей на высоте не менее 40 мм, чтобы при сезонном пучении избежать деформирования. Между двумя направляющими по длине нужно также оставлять компенсационный зазор 10-15 мм.

Профили подсистемы крепятся вокруг оконных и дверных проемов. К ним впоследствии будут фиксироваться приоконные планки и отливы.

Фасонные элементы для внешних углов недостаточно широкие, чтобы их можно было прикрутить к двум взаимно перпендикулярным крайним направляющим. Для их крепления изготавливаются отдельные небольшие каркасы в виде прямых углов:

1. Отрезать кусок рейки, равный по длине сумме расстояний между 2 направляющими до угла обшивки.
2. Надрезать и согнуть заготовку так, чтобы образовался прямой угол. В месте сгиба вкрутить саморез.
3. Подрезать и отогнуть небольшие участки боковых полочек профиля. Должен получиться жесткий уголок с двумя выступами для крепления к обрешетке.

Таких элементов сделать по 3-4 шт. на внешний угол и закрепить их к каркасу через каждые 75-100 см по высоте.

Установка фасонных профилей

До начала монтажа сайдинговых панелей устанавливаются некоторые комплектующие:

• цокольные отливы;
• стартовая планка;
• сложные профили;
• приоконные и дверные планки.

Простые доборы в отличие от сложных крепятся уже после монтажа обшивки. Они прикручиваются саморезами поверх готового покрытия, скрывают место соединений, но при этом их собственное крепление остается видимым.

Сложные планки состоят из 2 частей. Нижняя устанавливается на саморезы или заклепки перед монтажом панелей, а после его окончания верхняя вставляется в пазы до защелкивания замка. Здесь уже дополнительный крепеж не используется.

Установка внешнего угла

Стыковочные планки позволяют закрыть место стыка сайдинга, но визуально он остается заметным. Поэтому перед монтажом желательно сделать раскладку панелей с учетом их размеров, чтобы соединение было максимально эстетичным. Гораздо аккуратнее и логичнее смотрится стык между отрезками 2,5 и 2,5 м, чем 3 и 2.

Реализация внутреннего угла

При оформлении проемов нужно уделять особое внимание направлению стока осадков. При раскрое приоконных планок вырезаются специальные язычки, защищающие внутреннее пространство от попадания воды или позволяющие беспрепятственно ее удалять.

Все углы и планки крепятся с ослаблением. Нельзя допускать их плотного прилегания между собой или к обрешетке. Это дает возможность облицовке не деформироваться при колебаниях температуры, свободно смещаясь в соединениях.

Изготовителями сайдинга разработаны оптимальные решения различных узлов, чтобы обеспечить нормальную работу вентилируемого фасада.

Обязательное условие — присутствие вентзазора и приточно-вытяжных щелей у цоколя, карниза и проемов шириной не менее 3 см. Благодаря этому между стеной и обшивкой создается тяга, выносящая водяные пары в атмосферу.

Монтаж облицовки

Сайдинг может устанавливаться на цоколь или без него. В первом случае уже должен быть смонтирован цокольный слив. Чуть выше крепится начальная планка. Гидроветрозащитная мембрана подворачивается под утеплитель.

Крепление и расположение Н-профиля на обрешетке

Панели первого ряда вводятся нижней кромкой в стартовую планку (она должна быть строго горизонтальна по всему периметру дома). Верх сайдинга закрепляется к направляющим саморезами. На шуруповерте нужно выставить режим «не дожимать», чтобы регулировка хода происходила автоматически.

Панели каждого следующего ряда помещаются кромкой в замок нижнего элемента до щелчка и крепятся к обрешетке, начиная с середины. Иногда их надвигают сбоку как по рельсу. Нельзя натягивать материал, выдергивать из соединений или подбивать молотком.

Если облицовка монтируется сверху вниз (например, металлический блок хаус), то панель вставляется в паз вышележащего элемента, а низ прикручивается к подсистеме. При вертикальном расположении сайдинга крепление можно проводить как справа налево, так и наоборот.

В случае, когда обшивка ведется от уровня земли, нужно найти самую верхнюю точку фундамента, отступить вверх 40 мм, забить гвоздь или вкрутить шуруп. Это будет начальная точка для установки стартовой планки. Фасонные детали прикручиваются к обрешетке неплотно. Первая и последняя планка должны сходиться вместе.

Верхний карнизный ряд сайдинга часто требует подрезки. Лишенная замка деталь не может удержаться в J-планке или J-фаске. Чтобы закрепить ее кромку в профиле, вдоль всей панели проделываются насечки. С помощью специального пробойника через каждые 10 см по длине панели формируются отверстия с П-образными краями. За счет небольших выступов сайдинг легко фиксируется в пазах финишной планки.

Вместо специализированного инструмента можно использовать обрезок трубы диаметром 10 мм с заточенным концом и молоток. Панель укладывается на полутвердое основание, например, доску, и обрабатывается вдоль реза самодельным устройством.

Чем лучше резать

Раскраивать виниловый сайдинг можно любым острым резаком или пилой. Обязательно должна быть опора на жесткое основание. Материал становится хрупким при низких температурах, поэтому работать с ним мороз не рекомендуется.

Металлический сайдинг лучше резать ножницами по металлу. Даже если останутся заусенцы, они спрячутся под планками и будут невидимы. Абразивный инструмент запрещен к использованию, поскольку выжигает защитный слой, что вызывает быструю коррозию металла по месту реза.

Заключение

Как обшить дом сайдингом своими руками интересует многих владельцев загородной недвижимости. Чтобы отделка не деформировалась от нагрева, все соединения должны быть незатянутыми. Также необходимо предусмотреть вентиляционный зазор для выветривания конденсата из-под обшивки. Дополнительно можно провести утепление фасада, которое значительно снизит энергопотребление.

Монтаж сайдинга своими руками

Уютный дом начинается с красивого фасада. Доступный и простой способ наружной отделки – монтаж сайдинга своими руками.

Плюсы и минусы

К облицовочным материалам для наружных работ предъявляют много требований. Они должны быть одновременно лёгкими, прочными, долговечными, привлекательными в эстетическом плане, простыми в обращении и дешёвыми. Немногие материалы способны удовлетворять всем пунктам этого (неполного, так как на деле требования более разнообразны) списка. Но сайдинг попадает в категорию наиболее близких к оптимальному варианту. Он выполняет и защитную, и декоративную функции одновременно. При этом стоимость материала вполне приемлемая.

Его уникальные свойства объясняются технологией производства. За основу берётся сырьё высокого качества, состав которого тщательно просчитывается технологами по компонентному соотношению. Затем это сырьё обрабатывается на дорогостоящем высокотехнологичном оборудовании и проходит контроль качества на нескольких этапах.

Для каждого вида сайдинга используется свой вид сырья и свои технологии изготовления.

Каждая панель состоит из нескольких слоёв. Внутренний слой обеспечивает стабильность отдельно взятым панелям и всей конструкции в целом. Он, в свою очередь, может состоять из нескольких более тонких прослоек. А наружный слой обладает устойчивостью к атмосферным явлениям. Он же является декоративным.

Толщина сайдинга зависит от того, каким способом он был произведён. В основном, это деление методов справедливо для винилового и цокольного сайдинга.

• Первый способ – моноэкструзивный. Он подразумевает, что панель сайдинга изготовлена из одного вида смеси (компаунда). В нагретом состоянии смесь проходит через профилирующее отверстие, которое сообщает ей нужную форму, а затем она остывает, сохраняя ее при этом.
• Второй способ – коэкструзивный. Компаунды здесь используются в количестве от двух и более. Это определяется необходимой толщиной и техническими характеристиками сайдинга. Он также поэтапно проходит послойный процесс формовки в пресс-формах и застывает в нужном положении.

Горячее производство способствует тому, что все ингредиенты компаунда (основа, стабилизаторы, модификаторы, пластификаторы, пигментирующие частицы) образуют монолитный сплав.

Это обеспечивает следующие достоинства облицовочного материала.

• При использовании разного по компонентному составу сырья и разных технологий производства получается широкая ассортиментная линейка. Большое количество видов сайдинга позволяет обшить фасад дома панелями разных цветов, свойств и фактур в соответствии с дизайнерской задумкой и особенностями климата.
• Материал можно использовать для наружной и внутренней обшивки.
• Сравнительно небольшой вес панелей даёт возможность монтировать сайдинг на фасаде любого типа. Это может быть бетонный, кирпичный, оштукатуренный, блочный, деревянный фасад. При этом эксплуатационное состояние не имеет значения. Старое дерево будет полностью перекрыто, а осыпающуюся штукатурку можно ошкурить, не затрачивая времени и финансов на восстановление слоя.
• Сайдинг способствует улучшению звукоизоляции и теплоизоляции в помещении. Именно поэтому его используют не только в частных домах, но и для отделки муниципальных зданий, школ и детских садов. Это значительно экономит затраты на отопление в большом помещении.
• Подходит для облицовки летней дачи, многоквартирного дома, деревянного коттеджа, хозяйственных построек
• Между панелями и стеной дома при необходимости удобно прокладывать гидроизоляционные материалы и утеплители.

• Материал удобен для монтажных работ в одни руки. Инструкция от производителя достаточно понятная, чтобы приступить к отделке, не имея опыта в области ремонта.
• Панели из разных компаундов не трескаются при установке крепежа.
• Поверхность большинства видов гидрофобная и моющаяся.
• Материал устойчив к промерзанию. Это гарантирует его целостность при сильных морозах, а также позволяет монтировать стены с терморазрывом (слоем, защищающим стены дома от промерзания и образования конденсата при повышении температуры).
• Качественные сайдинг-панели имеют одинаковую толщину по всей длине и равномерный окрас.
• Не выгорают на солнце, не выцветают от воды, поскольку пигментированные вещества сплавляются с остальными при высоких температурах.
• Разные варианты сайдинга по цвету и фактуре комбинируются между собой.
• В отличие от натуральной древесины, камня или облицовочного кирпича, сайдинг относится к экономичным отделочным материалам, а его монтаж менее трудоёмкий.
• Обеспечивает аккуратный и красивый вид фасаду дома на долгий срок. Длительность эксплуатации материала при высоком качестве – до полувека.
• Простой демонтаж при повторной отделке.

Недостатки облицовки сайдингом.

• Залог качества – добросовестность производителя. Проверить её трудно, поэтому изъяны продукта чаще всего обнаруживаются уже после ремонта.
• Чем ярче окрашены панели, тем менее они устойчивы к выцветанию от воздействия ультрафиолета.
• Ударопрочностью и стойкостью к механическим воздействиям обладает лишь металлосайдинг.
• Каждый вид сайдинга имеет свою ограниченную цветовую палитру.
• Для отделки фасада требуется большое количество панелей. Не всегда есть возможность приобрести их из одной партии, а изделия из разных могут отличаться друг от друга по оттенку колера.
• Большинство видов не относится к пожаростойким.
• Высокие расценки на комплектующие.
• Гарантийный срок производителя на товар может меняться, а то и вовсе аннулироваться при использовании комплектующих от других производителей.

Условно классифицируют разновидности сайдинга по нескольким критериям: объекты применения, материал изготовления, дизайн верхнего слоя. Помимо этого, сами детали для сборки различаются по форме, толщине и размерам. Так, для облицовки сплошных поверхностей большой площади понадобятся панели в виде ламелей с замковой системой, а для отделки углов, цоколя и других сложных участков это будут детали меньшего размера и сложной формы.

По ширине сайдинг может быть одинарный (деталь состоит из одной полосы), двойной (ёлочка или «корабельный брус»), тройной (одна деталь состоит из трех полос, наложенных друг на друга в виде «елочки»).

Классификация по объектам применения подразумевает деление на сайдинг для внешней, внутренней и промежуточной отделки.

Материал для облицовки фасада здания должен отличаться большей устойчивостью к выцветанию, гидрофобностью, морозостойкостью. Для помещений на границе улица-дом, например, неутепленных балконов, нужен сайдинг, отличающийся хорошей переносимостью перепадов температур. Для внутренней отделки важна ударопрочность, устойчивость к механическим воздействиям, эстетические качества.

Используется сайдинг при облицовке таких объектов:

• кровля;
• откосы и углы дома;
• фундамент и цокольный этаж (для отделки полуподвальных этажей выпускается специализированный цокольный сайдинг);
• оформление окон;
• строительство изгородей;
• отделка нежилых построек (бани, гаражи, склады и другие);
• облицовка фасада здания (а здесь нужен фасадный сайдинг);
• отделка балконов и лоджий;
• финишная отделка веранды или террасы с внутренней стороны;
• тамбурные помещения в частном доме между входными дверьми;
• отделка внутри жилых помещений: кухонь, ванных, санузлов, других типов комнат.

Для внутренней отделки важен внешний вид панелей, их размер и направление, поэтому производители выпускают не только горизонтальный, но и вертикальный сайдинг. В числе его преимуществ, помимо плюсов горизонтального сайдинга, ещё и пожаростойкость. Она часто является определяющим элементом для выбора декоративной отделки, поскольку СНиП устанавливает свои нормы пожаростойкости материалов для разных типов помещений.

Строительными же нормами регламентируется максимально допустимое содержание формальдегидов и токсичных веществ на 100 граммов веса отделочного материала. Их количество обозначается в паспорте изделия как класс эмиссии. Для внутренней отделки допустим только первый класс, для внешней можно использовать и другие виды. Также у материала внутренней отделки более вариативная цветовая гамма, а вертикальное направление панелей способствует визуальному изменению параметров комнаты.

На строительном рынке присутствует несколько видов сайдинга, различающихся по материалу изготовления:

Акриловый

У непрофессионалов представления о сайдинге ограничиваются его разновидностями из поливинилхлорида и пластика, и даже металлические изделия уже вызывают удивление. Нет ничего странного в том, что об акриловом сайдинге мало кто слышал. Однако его технические характеристики в разы превышают по качеству характеристики виниловых панелей. Он выдерживает больший диапазон температур (от –50 до +70 по Цельсию), менее подвержен выцветанию, пожаростойкий, прочный и срок службы превышает несколько десятков лет.

Стоимость акрилового сайдинга, соответственно, выше, чем винилового.

Алюминиевый

При относительно лёгком весе он более устойчив к повреждениям, чем другие виды металлической отделки фасада дома. Неоспоримое преимущество алюминия еще и в том, что он не подвержен коррозии. Дождь, снег, помывка ему не страшны. На алюминиевые пластины хорошо ложится краска, которая сохраняет свой яркий цвет и презентабельный вид в течение долгого времени. Он менее пластичен, чем акриловый, и при строительстве это может стать его недостатком.

Бетонный

Это «дешёвый и сердитый» вариант по отношению к декорированию фасада облицовочным кирпичом или натуральным камнем. На фоне обычного винилового сайдинга он, конечно, получается дороже и сложнее.

Изготавливают бетонный сайдинг из цементно-песчаных или цементно-гипсовых смесей. Вещества на основе цемента часто требуют дополнительных компонентов для повышения прочности, поэтому в качестве армирующего элемента в состав добавляются различные фиброволокна. Гидрофобность материала повышают пластификаторы. За цвет отвечают красящие пигменты. Поскольку бетонный сайдинг используется как заменитель камня, то цветовая палитра ограничивается естественными оттенками.

Помимо эстетических качеств, бетонный сайдинг отличается и хорошими эксплуатационными характеристиками. Однако есть и недостатки. Его большой вес требует дополнительных процедур по подготовке поверхности стен. Их нужно укреплять, рассчитав потенциальную нагрузку.

Второй недостаток бетонных изделий – хрупкость верхнего слоя. При регулярных механических воздействиях на нем появляются сколы и трещины.

Виниловый

Самый распространённый вид сайдинга, который изготавливается путем смешивания различных компонентов, их нагревания, и помещения компаунда в пресс-форму. Это практичное и стильное решение для оформления дома, но не всегда оптимальное. Так для облицовки фундамента и нижнего этажа отделки виниловым сайдингом может быть недостаточно. Рекомендуется использовать его разновидность – цокольный. Он более прочный за счёт дополнительных слоев и компонентов в составе.

Другая разновидность поливинихлоридного материала – «корабельный сайдинг» (может быть и металлическим). Он отличается большей прочностью и влагостойкостью, но при этом остаётся гибким и удобным для работы. Особенность такого сайдинга в том, что он имитирует поверхность древесной доски для кораблестроения.

Деревянный

Изготовление деревянных панелей по технологии напоминает производство ДСП или ДВП-плит, поскольку его основой служит мелкодисперсное древесное волокно. Чтобы материал приобрел устойчивость к влаге и прочность, в смесь вводятся присадки и пластификаторы. Сверху наносится защитный слой.Он позволяет сохранить цвет и структуру дерева от выгорания, влаги, механических повреждений.

При помощи деревянного сайдинга можно вернуть красивый вид фасаду дома из древесины, если он утратил свою красоту со временем. Также им часто отделывают современные панельные дома, чтобы придать им более эстетичный вид.

Деревянные панели проигрывают панелям из пластикового компаунда по влагостойкости и металлосайдингу – по пожаростойкости. Их срок службы ниже, чем у сайдинга на основе пластика, а цена несколько выше.

Медный

Малораспространённый вид сайдинга. Он даёт возможность красиво облицовывать кровлю и фасад здания, при этом обеспечивает вентиляцию под отделочным материалом. Это гарантирует, что на фасаде дома не появится грибка, плесени, конденсата. Однако есть и несколько недостатков. Медь легко деформировать в процессе монтажа, она окисляется и теряет привлекательный вид при неблагоприятных погодных условиях и постоянных осадках.

Металлосайдинг

Самый сложный по структуре тип панелей. Он состоит из пяти слоёв: металлическая основа, обеспечивающая устойчивость и прочность панелям, грунтующий состав, полимерный слой, отвечающий за фактуру и цвет сайдинга, защитное лаковое покрытие, препятствующее выцветанию краски, защитной плёнки. Верхняя плёнка – временная мера. Она защищает панели от повреждения в процессе транспортировки и монтажа. Её нужно удалить.

Металлосайдинг – самый прочный из всех и не подвержен возгоранию, но со временем может прийти в негодность от постоянного воздействия влаги.

Цементный

Такой материал изготавливается из цемента первого класса (в котором меньше примесей) с добавлением мелкодисперсного песка, целлюлозных волокон, минералов, пластификаторов и красителей. Он имитирует фактуру дерева, облицовочного кирпича, камня и других материалов для декоративной отделки фасада. Обладает гибкостью, эластичностью, гидрофобностью, плохо горит.

Часто для цементного и фиброцементного сайдинга требуется дополнительная процедура – окрашивание в нужный цвет.

У материала есть ряд недостатков: он дорого стоит, много весит, остается хрупким, несмотря на армирующие фиброволокна в составе, а в процессе работы образуется цементная пыль, поскольку на 80-90% материал состоит из минеральных компонентов.

Декоративная функция сайдинга очень важна, поэтому производители с каждым годом расширяют ассортиментный ряд. Так, на рынке можно найти гладкие и фактурные, цветные и нейтральные панели. Многие из них имитируют более дорогое покрытие.

Распространённые варианты – это сайдинг с имитацией кирпича, натурального камня, древесины дорогих пород (в виде бруса, досок и оцилиндрованного бревна), глянцевые и матовые, белые и цветные панели.

Расчет количества материалов

Сборная конструкция любого вида сайдинга состоит из большого количества элементов. Комплектующие различаются между собой по форме, толщине, способу крепления и назначению.

Помимо самих панелей, понадобятся доборные крепления. Рассмотрим их с нижнего уровня (фундамента) в процессе отделки до верхнего (кровли).

Для защиты и придания фундаменту эстетичного вида используется цокольный сайдинг. Его особенность в том, что он представляет собой не продолговатые и узкие панели длиной 3-4 метра, а более широкие и короткие детали. Они соединяются между собой как фрагменты пазла. Декоративная поверхность цокольного сайдинга часто копирует отделку натуральным камнем.

Верхний край фундамента, как правило, выдаётся вперёд на несколько сантиметров (а иногда на несколько десятков сантиметров). Чтобы конструкция смотрелась цельной и не имела зазоров, верх цокольного сайдинга и части фундамента отделывается «отливом». Эта деталь напоминает по своей форме небольшую ступеньку и соединяет между собой фундамент и стену фасада здания.

Переходный элемент от «отлива» к облицовке стен осуществляется при помощи элемента, который называется стартовой планкой. Она фиксирует на месте нижнюю сайдинг-панель большой длины.

Следующее препятствие на пути продольных панелей – оконные проёмы. Для их отделки понадобятся рейки обрешётки, финишный профиль (выполняет роль паза, в который вставляется декоративная деталь, и сам оконный профиль или наличник (он и есть декоративный элемент). Наличник может быть гладким или резным.

Переход от профиля к продольным панелям снова осуществляется с помощью отлива и стартовых планок.

Такие проблемные участки, как внутренние и внешние углы, требуют особого внимания. Для них в комплектации предусмотрены детали с соответствующими названиями – внутренний угол и внешний угол. Также есть детали под названием J-угол или J-планка и F-угол, которые закрывают проблемные места типа карнизов и соединительных линий между наличниками и стеной фасада. Когда длины панели не хватает на всю длину стены, используется соединительная деталь – Н-профиль. Завершает конструктор из горизонтальных или вертикальных сайдинг-панелей финишная планка.

J-профиль обеспечивает переход от стены дома к кровле и нужен для установки софитов и свесов. Выступающую часть ската крыши (снизу) закрывает ветровая доска или софит. Эти детали имеют перфорацию на поверхности, чтобы под крышей мог циркулировать воздух.

Когда все комплектующие определены, необходимо рассчитать их количество. Оно должно быть максимально точным, чтобы все элементы стыковались между собой без зазоров и щелей. В противном случае понадобится подгонка вручную, а это уже сложно сделать без опыта в монтаже.

Посчитать количество материала не сложно. Главное, делать это на совесть, последовательно и учитывая, что сайдинг не крепится сразу к стене, а фиксируется на специальной обрешётке из профиля. Иногда нужно прибавлять толщину утепляющего слоя.

Итак, чтобы узнать, какое количество панелей и комплектующих понадобится, необходимо произвести замеры стен по периметру дома, а также всех оконных и дверных проёмов.

Несмотря на то, что противоположные стены конструктивно должны быть идентичными, их замеряют индивидуально в двух или трех точках по высоте и ширине. Если результаты получаются разными в нескольких точках, нужно округлять в пользу большего показателя.

Ширину умножают на высоту и по этим данным специалисты в магазине помогут определиться с количеством панелей (учитывая несколько в запас), исходя из ширины и длины одной панели. То есть общая площадь одной стены делится на площадь панели, а получившееся число равно количеству материала на одну стену.

Для запаса необходимо приобрести на 10-20% больше материала. Лишние 10-20 панелей смогут покрыть непредвиденный расход сайдинга или исправить ошибки монтажа. Многие забывают о запасных деталях, приобретая их только после того, как они действительно понадобятся, но это ошибка. Детали из разных партий так или иначе не будут абсолютно идентичны по оттенку, толщине и характеристикам, и на фасаде это будет особенно заметно.

Из общей площади всех стен вычитается площадь оконных и дверных проёмов. С треугольными фрагментами стен немного сложнее. Здесь замеряется основание треугольника и его высота. Затем «ширину» нужно поделить на два и помножить на «высоту».

Затем нужно зарисовать схематически форму стен, окон и проёмов, подписав на них все значения. Это поможет не ошибиться в расчетах при консультации со специалистом.

Высчитывать такие доборные элементы, как внешние и внутренние углы, J, F, H-профили, стартовые и финальные планки, софиты и ветровые доски не так сложно. Они используются по прямой линии, а значит, достаточно узнать её длину. Получившееся число делится на ширину одной детали, а затем прибавляется еще 10-15 процентов на материал для непредвиденных расходов. Если на линии использования доборов встречается проем или другое препятствие, его размеры вычитаются из общей длины участка, который отделывается доборными элементами.

Приобретая комплектующие и сайдинг, не стоит забывать о том, что он монтируется на специальную обрешетку. Обрешётка выравнивает поверхность стен, что упрощает монтаж сайдинга и позволяет создать между отделочным материалом и стеной дома зазор для вентиляции воздуха. В некоторых случаях требуется дополнительное утепление, защита от влаги и конденсата, тогда обрешётка служит для укладки дополнительных материалов.

Для обрешётки необходимы металлические П-образные подвесы, стальные или деревянные профили, крепления, саморезы, подручные материалы и инструменты.

Металлические изделия универсальны, деревянные больше подходят для использования при умеренном уровне влажности.

У профилей должно быть сечение плюс-минус 60 на 30 и достаточный уровень жесткости, чтобы удерживать вес конструкции.

Количество подвесов и профилей определяется в зависимости от шага обрешетки, то есть от расстояния между соседними деталями каркаса. Оно не должно превышать 40 см для тяжелых материалов и 60 – для легких. Ширина стены делится на ширину шага, а получившееся число равно количеству профилей, которое необходимо установить на 1 стену.

Саморезы приобретаются из расчета 1 штука на каждые 20 см по длине профиля и подвесов.

Инструменты

Набор инструментов для монтажа сайдинга своими руками небольшой, и его составляющие найдутся практически в любом доме.

В первую очередь, нужны приспособления для замеров площади поверхности под облицовку: длинная линейка, столярный угольник, рулетка, цветные мелки.

Следующая группа инструментов понадобится на этапе установки металлического (деревянного) профиля и подвесов. Чтобы правильно определить отправную линию по краю стены, от которой начинается установка подвесов, нужно воспользоваться строительным уровнем. Подойдёт и простой отвес. Линию нужно прочертить, чтобы она не смазалась. Для этого удобно использовать маркер или яркий мелок. Для закрепления подвесов и профилей на стене нужен шуруповёрт. Может пригодиться молоток.

Непосредственно при отделочных работах понадобятся такие инструменты: болгарка или ножовка с мелкими зубчиками (раскраивать сайдинг на фрагменты нужной длины), перфоратор, резиновый молоток, инструменты для демонтажа неудачно смонтированных панелей.

Не стоит забывать о защитной экипировке: удобная одежда, перчатки, очки.

Утепление

Одно из основных достоинств сайдинга в том, что под ним легко «спрятать» слой утеплителя. Это значительно экономит расходы на отопление в холодное время года и круглогодично поддерживает в помещении комфортную температуру.

Чтобы утеплитель служил долго и качественно, важно правильно подобрать материалы. Это не только сам утеплитель, но и промежуточные слои, которые будут защищать дом и стены от появления конденсата, перегрева и других проблем, возможных при неправильном утеплении.

Свойства хороших материалов в утепляющем слое:

• способность пропускать воздух и «дышать»;
• устойчивость к влаге и огню;
• устойчивость к промерзанию и температурным перепадам;
• способность улучшать звукоизоляцию;
• экологическая безопасность;
• долговечность.

Выбор утеплителя – самый ответственный момент. Рассмотрим материалы с подходящими свойствами.

• Экструдированный пенополистирол (иногда называется пеноплексом). Фактически он является пенопластом последнего поколения. Поскольку пенопласт старого образца начинает осыпаться в течение 5-10 лет (а сайдинг служит в разы дольше), он быстро теряет свою эффективность в качестве утеплителя. А вот пенополистирол обладает всеми необходимыми качествами. Он в меру плотный, пористый, лёгкий (не дает нагрузки на профили), дешевый, долговечный, устойчив к влаге, позволяет стенам дышать (если не монтировать впритык), защищает от холода зимой и не создает «парилку» в доме летом, а также отлично заглушает посторонние шумы с улицы.
• Минеральная плита (вата). Она отличается высокой плотностью и прочностью при небольшой толщине, удовлетворяет требованиям строительных норм, обеспечивает вентиляцию, биостойкая, улучшает изоляционные свойства обшивки дома. Но и недостатки у минерального утеплителя есть: при отсутствии гидроизоляции и попадании на него влаги материал теряет до 70% своих теплоизолирующих свойств. Накапливает пыль со временем. Дешево стоит только некачественная минвата, а на хорошую придется потратить круглую сумму.

Похожими свойствами обладают базальтовая вата, стекловата и эковата, но их чаще используют для утепления внутри помещения.

• ППУ. Напыляемый пенополиуретан является эффективным утеплителем, однако требует специального оборудования для нанесения. Поскольку масса наносится на стену в жидком виде, можно использовать её до монтажа подвесов и профилей, за счет чего в конструкции не будут образовываться «островки холода». Но при напылении ППУ на стене не остается вентилируемый зазор. Стена не будет дышать. В остальном этот материал превосходит другие по своим техническим характеристикам.
• Пеностекло. Достойная альтернатива напыляемому ППУ. Работа с пеностеклом проще за счет того, что материал листовой. Он обладает пористой структурой, малым весом, изоляционными качествами на высоком уровне, устойчивостью к влаге, гниению и огню, способен дышать, легко режется на фрагменты нужной толщины, не дает усадки со временем. Срок его службы превышает срок службы многих видов сайдинга. Его значимый недостаток – дороговизна. Но если есть возможность сделать дорогостоящую обшивку, лучше использовать пеностекло, чем другие материалы.
• Фольгированные листовые утеплители. Такие материалы, как правило, имеют пористую структуру и сделаны из разновидностей пенопласта, а сверху запечатаны в отражающую «оболочку». Это дает им неоспоримое преимущество – способность утеплителя удерживать тепло в доме при минусовой температуре и способность препятствовать перегреванию помещения изнутри при высоких температурах снаружи.

Не стоит забывать о гидроизоляции и пароизоляции. Эти незначительные по толщине слои продлять жизнь и повысят эффективность утеплителя, а вот их отсутствие в большинстве случаев сводит эффективность материала на нет.

Гидроизоляция – это слой тонкой ПВХ-пленки или другого тонкого листового материала, который укладывается внахлёст поверх утеплителя. То есть он находится между ним и сайдингом и необходим для того, чтобы предотвратить попадание влаги на утеплитель.

Пароизоляция также выполняется из достаточно тонкого материала, который монтируется с обратной стороны – между утеплителем и стеной дома.

Для работы с этими материалами понадобятся ножницы или острый нож (раскраивать фрагменты для труднодоступных мест), строительный скотч и строительный степлер.

Материал приобретается с запасом в 20%, поскольку необходимо укладывать его внахлест от 15 до 30 см.

Пошаговая инструкция

Когда все материалы выбраны и приобретены, пора приступать к монтажу. Технология универсальна для всех видов сайдинга, работа выполняется поэтапно.

• Первый этап – подготовительный. Он осуществляется уже после всех замеров и расчетов, поэтому их из списка действий исключаем. Что действительно нужно сделать в качестве подготовки, так это осмотреть все поверхности стен, особенно сложные участки, на наличие дефектов, неровностей, мешающих элементов. Их рекомендуется устранить, чтобы не травмировать изоляционные материалы и панели. «Наплывы» цементного раствора в кладке необходимо аккуратно сколоть молотком, также выравниваются все «заломы» на фундаменте. Важно не переусердствовать. Торчащие гвозди и фрагменты арматуры нужно откусить кусачками или согнуть и вбить в стену. Отстающие слои штукатурки сколоть и зашкурить. Старые поверхности можно дополнительно загрунтовать, чтобы они не покрывались грибком под слоем утеплителя и облицовочного материала.

• Второй этап – устройство пароизоляции. Состоит из нескольких шагов: очистка стен от старого покрытия, если оно есть, обработка щелей и зазоров на поверхности стен, просушивание стен. Укладка пароизоляции на влажные стены не имеет никакого смысла. Это работа насмарку.

Для пароизоляции лучше выбрать фольгированные листовые материалы небольшой толщины. Они раскатываются снизу вверх и закрепляются на стене предварительным креплением в виде скотча. Чуть позже, когда будет смонтирована обрешётка, она и зафиксирует материал прочно и надежно.

• Третий этап – монтаж обрешетки. Для варианта с утеплением она будет первой из двух и выполняется из дистанционных планок. Для варианта без утепления эта обрешетка первая и последняя, состоит из подвесов и профилей. Чаще всего выбирают универсальные металлические профили, и у непрофессионалов возникает вопрос: какой смысл в утеплителе, если через обрешётку все равно будут большие теплопотери? Выход – подкладывать под профиль в местах крепления паронитовые прокладки или базальтовый картон. Зафиксировать их помогут монтажные кронштейны.

Конструкцию обрешетки рекомендуется монтировать в соответствии с типом сайдинга. Для горизонтального схема одна, для вертикального другая. В обоих случаях начинать нужно от края и первым делом установить направляющие. Их расположение должно быть строго вертикальным или строго горизонтальным, а линия намечается при помощи уровня или отвеса. В противном случае сайдинг не встанет как надо или будет заметна кривизна.

• Четвёртый этап – утепление. Материал укладывается в соответствии с инструкцией производителя. Деформировать его при этом нельзя, поскольку он может потерять свои свойства.
• Пятый этап – укладка гидроизоляции. Этот материал (без натяга) должен покрыть весь утеплитель. Сверху и снизу его нужно тщательно закрепить, а по ширине листовой материал укладывается с нахлестом. Часто производители отмечают на гидроизоляционной пленке краевую линию – нахлест должен быть не меньше, чем она указывает. Закрепляется степлером и скотчем строительным. Далее следует монтаж второй обрешётки.

• Шестой этап – обшивка. Он требует соблюдения трех простых правил, которые обеспечат успех мероприятия:

1. Максимально тугой крепеж не требуется. «Затягивая замки» между деталями, важно оставлять небольшой зазор около 1 мм. Это защитит материал от растрескивания, а также упростит процесс демонтажа в будущем.
2. Крепление делать нужно в середине монтажных окон, а не по краям.
3. Не следует вбивать панели обшивки в доборы до упора, лучше оставлять небольшой зазор.

Обшивать нужно, выполняя действия в такой последовательности.

• Демонтаж водостоков, дверных полотен, наличников с оконных проемов.
• Обрешётка (включая утеплитель). Крайний лаг правильно устанавливать точно на угол стены.
• Монтируется стартовая планка (сверху, у основания фронтона). Затем наружные углы, аквилон и стартовый профиль. Начальная доска вставляется в пазы до щелчка, затем нужно проверить люфт (ход на 1-2 мм). Если он соблюден, можно устанавливать крепежи.
• Аналогичным образом монтируются остальные панели. Делать проверку на люфт обязательно для каждой панели.
• По ходу оформляются сайдингом оконные и дверные проёмы, внутренние углы, другие элементы.
• Последняя панель прикладывается без фиксации, чтобы определить, нужно ли ее подгонять. Затем монтируется финальная планка или J-профиль, и уже в него вставляется и защелкивается доска.
• Обшивка фронтона (треугольной части стены под скатами крыши). Она несколько сложнее, чем облицовка прямоугольной стены. Важно соблюсти два нюанса: обрезать концы досок ровно по наклону угла стены, закрепить концы досок в J-профиле (обычная финишная планка не будет держать). В остальном суть технологии остается неизменной.
• Обшивка карнизов. Осуществляется по схеме, указанной производителем. Для качественного монтажа обязательно использовать специальные карнизные молдинги, профили и перфорированные софиты.

Таким способом можно самому облицевать дом сайдингом, не затратив на это много времени.

Типичные ошибки

Прежде чем устанавливать сайдинг-панели своими руками, следует изучить все тонкости и особенности процесса, чтобы избежать типичных ошибок. Они впоследствии доставят много проблем, скажутся на эффективности и сроке эксплуатации сайдинга и утеплителя.

Основная ошибка – это неправильный подсчет материалов и отсутствие запасных (что редко бывает лишним) деталей. В итоге предполагаемая обшивка без изъянов превращается в облицовку с явными дефектами. Мало того, что это сказывается на эстетике фасада, так еще и герметичность покрытия ухудшается. Это создает риск попадания влаги на промежуточные слои и порчу утеплителя.

Вторая по популярности ошибка монтажников-самоучек – не использовать гидроизоляцию. И если пенополиуретан такое обращение еще переживет, то минеральная вата раздуется, начнет давить на сайдинг и потеряет до 80% эффективности.

Не менее грубая ошибка – монтировать панели впритык к крайней стенке и защелкивать замки до упора. Сайдинг изготавливается из материалов, которые сужаются и расширяются под воздействием температуры внешней среды. Если не оставить люфта в несколько миллиметров, он просто треснет в первые же сильные морозы.

Не рекомендуется вкручивать саморезы в «тело» панели. Для крепления у нее есть перфорированная сторона. Саморез вкручивается в центр отверстия, а не у края. Крепить детали конструкции снаружи неоцинкованными (ржавеющими) гвоздями запрещено. На панелях выступит ржавчина, да и держаться они будут хуже.

Последняя ошибка не является грубой, но ее тоже лучше не совершать. Речь идет об использовании глянцевых панелей. Да, они выглядят лучше, но недолго. И нагреваются они быстрее матовых.

Источник https://vdomishke.ru/kak-obshit-dom-sajdingom-svoimi-rukami/
Источник https://stroy-podskazka.ru/sajding/montazh-svoimi-rukami/