Содержание
Фасад каркасного дома с применением штукатурной отделки
Теплоизоляционная система отделки фасада постройки с наружными штукатурными слоями – технически правильное определение данного понятия. Распространенные утеплители, использующиеся данной технологией – пенополистирольные листы, минеральная вата.
Толщина материала выбирается, опираясь на климатические особенности региона, начальную теплопроводность стен, бюджет. Существует два способа утепления поверхностей:
- вентилируемый фасад предусматривает свободное пространство между теплоизоляционным слоем, основанием;
- невентилируемый фасад создается путем нанесения финишной смеси непосредственно на утеплитель.
Особенности устройства мокрого фасада для дома из газобетона
Несмотря на то, что газобетон имеет достаточно низкую теплопроводность, во многих случаях без дополнительного утепления не обойтись, как вариант можно рассматривать строительство более толстых стен. Как правило, работы по утеплению проводятся в тот же год, что и велось строительство, так как недопустимо оставлять неоштукатуренный и незащищенный дом на зиму. Ячеистые бетоны, к которым относится и газобетон, обладают повышенной влагопоглощающей способностью, являющейся одной из причин разрушения несущих конструкций здания.
полезно в работе
Более предпочтительным будет выбор в пользу утеплителя из паропроницаемой минеральной ваты – в этом случае обеспечить нормальный микроклимат в помещении можно естественным способом.
Если же планируется использовать пенополистирольные материалы для газобетона, то придется позаботиться об эффективной вентиляционной системе.
Определенную сложность вызывает и крепление утеплителя к поверхности стен – рекомендуется использовать исключительно клеевые составы, обеспечивающие надежную адгезию с газобетоном. Материалы на цементной основе в данном случае не подходят.
Если используются плиты из минеральной ваты, то их крепление дюбелями в газобетон следует выполнять с помощью деревянных реек, которые обеспечат равномерное распределение нагрузки, для пенополистирольных материалов – этот вариант необязателен.
Устройство фасада на мокрую
Соблюдение технологии, последовательности выполнения работ, сроков позволяет получить высокоэффективное защитное покрытие. Теплоизоляционная отделка состоит из нескольких слоев:
- Основание – обязательно ровная кирпичная, бетонная, деревянная, пеноблочная, монолитная, ориентировочно-стружечная стена. Плохая подготовка основы приведет к циркуляции воздушного потока между пластами, снижающего эффективность отделки.
- Теплоизоляционный слой. Чаще всего используются пенополистирольные плиты негорючих фасадных разновидностей. Фиксируются материалы двойным методом – тарельчатыми дюбелями, клеевым составом.
- Стеклосетка. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение устойчивым к воздействию щелочных смесей видам.
- Для финишной отделки используют обыкновенную, декоративную штукатурку, фасадные облицовочные плиты.
Почему фасад «мокрый» и его особенности
Конечно, стены, при использовании этой технологии мокрыми не будут. Такое название прижилось в противовес «сухому» утеплению, например, при устройстве навесных вентилируемых конструкций. И отличает их только то, что монтаж первого варианта предполагает использование различных клеевых смесей и растворов, а для второго все выполняется исключительно с использованием крепежных элементов.
Итак, «мокрый фасад» – это многослойная конструкция, состоящая из:
- грунтовочного слоя, обеспечивающего лучшую адгезию поверхности и укрепляющего основание;
- клеевого состава и крепежных элементов;
- утеплителя, в роли которого чаще всего используются материалы на основе минеральной ваты, пенополистирола или пенопласта;
- армирующего слоя, обеспечивающего прочность конструкции, а также необходимое сцепление для нанесения верхнего декоративного слоя. С учетом того, что армирующая сетка будет испытывать воздействие щелочной среды раствора, то она должна иметь устойчивость к ней, оптимальным вариантом является использование стекловолоконного материала, который закрепляется клеевым или иным раствором;
- защитно-декоративного слоя, в роли которого и выступает штукатурка.
Для защиты от механических повреждений углов дома, откосов окон и дверей, дополнительно рекомендуется использовать алюминиевый уголок, который фиксируется так же как и армирующая сетка.
Плюсы и минусы такого решения
Система мокрого фасада имеет такие преимущества:
- уменьшение показателя теплопроводности стен строения – снижает затраты на обогрев холодной порой, охлаждение теплыми месяцами;
- повышение звукоизолирующих свойств улучшает комфортность жилья;
- перенесение точки росы за пределы несущих конструкций;
- универсальность способа позволяет отделывать старые, новые дома;
- небольшой вес отделки позволяет использовать ее даже на облегченном фундаменте;
- доступность материалов – при нехватке легко можно докупить, найти равноценную замену;
- простота технологии позволяет проводить утепление своими руками;
- повышение эстетических качеств благодаря выравнивающим, декоративным свойствам.
- временные рамки ограничиваются температурным режимом – +5-+30;
- повышенная влажность снижает эксплуатационные качества штукатурки, срок годности, поэтому дождь становится нежелательным атмосферным явлением;
- ветреная погода является препятствием при осуществлении работ, поскольку пыль снижает адгезионные свойства поверхностей.
Выбор утеплителя
Утепление фасада каркасного дома может происходить с применением различных материалов. При выборе конкретного варианта нужно следить, чтобы он имел низкий коэффициент теплопроводности, характеризовался пожарной безопасностью, минимальным водопоглощением и экологичностью. От этих показателей зависит не только слой утеплителя, но и степень защиты фасада.
Рисунок 1. Утепление каркасного дома снаружи.
Минеральные ваты
Производится материал в рулонах или в виде плит. Он обладает высокой плотностью и отменными теплоизоляционными качествами, что устраняет возможность его провисания в процессе эксплуатации. Благодаря этому провести монтаж минваты может мастер без соответствующего опыта.
Пенопласт
Широко используется пенопласт для утепления фасада, так как он обладает отменными теплоизоляционными свойствами. Но этот материал имеет недостаточную паропроницаемость, что приводит к возникновению конденсата на каркасе из дерева. Поэтому перед утеплением на каркас монтируется влагозащитная пленка. Недостатком пенопласта является то, что он может повреждаться грызунами и имеет срок эксплуатации до 10 лет.
Пенополистирол
Материал разрабатывается с применением антипирена, что гарантирует его огнестойкость. Он имеет длительный срок эксплуатации – до 50 лет, а также характеризуется высокой прочностью и не поддается влиянию грызунов. Несмотря на большое количество преимуществ, материал не рекомендуется использовать для утепления каркасных домов, так как он собирает конденсат.
Облицовочные фасадные панели
Такие панели являются полимерным утеплителем и декоративным покрытием. Материалом производства утепляющего слоя служит вспененный полистирол. Если в конструкции каркасного дома имеются неровности, то предварительно должна монтироваться облицовка. Очень красивым и популярным вариантом является сайдинг под бревно.
Пеноизол
Производится утепляющий материал в жидком виде, поэтому наносится на поверхность дома под давлением. Для того чтобы правильно нанести строительные смеси для облицовки стен и фундамента, нужно иметь соответствующий опыт работы.
Пенополиуретан
Если облицовка фасада каркасного дома кирпичом является дорогостоящим вариантом, то заменить его можно пенополиуретаном. Этот материал обладает высоким уровнем теплопроводности и характеризуется простотой монтажа.
Какие смеси используют для мокрого фасада
Утепление внешних стен строения осуществляется несколькими смесями для создания своеобразного защитного «пирога»:
- грунтовка;
- клей;
- штукатурка.
Специалисты рекомендуют брать хорошую грунтовку, поскольку она многократно повышает адгезионные свойства поверхности, снижает скорость высыхания клеевого раствора. Выбирать материал следует, опираясь на тип основы – пористые стены из ячеистого бетона, цементно-песчаной штукатурки обрабатывают смесями глубокого проникновения для обеспыливания, связывания, понижения впитываемости.
Гладкие основания из монолитного бетона отделывают грунтовальной смесью с кварцевым песком. Она значительно повышает надежность отделки, усиливает крепление мокрого фасада.
Некоторые строители ради экономии рекомендуют полностью отказаться от клея, отдать предпочтение более дешевым смесям для крепления плитки, усиленно разбавлять песком, водой. Несоблюдение технологии приведет к преждевременному разрушению стен, растрескиванию декоративного слоя, отслоению, отрыванию утеплителя, поэтому экономия через несколько лет выльется в дополнительные траты.
Штукатурка бывает нескольких видов:
- силикатная;
- силиконовая;
- цементная;
- цементно-известковая;
- полимерная;
- гипсовая.
Выбирают штукатурку, опираясь на тип основы, условия эксплуатации, другие параметры. Не стоит забывать, что именно эта смесь для мокрого фасада несет наибольшую нагрузку, защищая нижние слоя от влаги, температурных перепадов, атмосферных осадков, механического воздействия. Производство штукатурки предусматривает определенные пропорции приготовления растворов.
Слой на слой
«Мокрый фасад» оправдывает своё название тем, что при его создании нужно провести несколько этапов работ с растворами.
Первый этап — нанесение грунта на стену. Грунтовка уменьшает способность стены впитывать влагу и склеивает частицы пыли на обработанной поверхности.
На прогрунтованную стену наклеивают плиты утеплителя — пенопластовые или минераловатные. Затем их дополнительно крепят с помощью дюбелей. Из пенопласта на фасаде можно создать декоративные элементы — выступы, карнизы, обрамления окон.
На утеплитель наносят слой специального клея толщиной 4-6 мм и утапливают в нём сетку из стекловолокна. Это так называемый базовый армирующий слой. Его покрывают кварцевой грунтовкой (с наполнителем из мелкого песка). И только потом можно наносить декоративные штукатурки. Ассортимент их велик как по составу, так и по внешнему виду: акриловые, силиконовые, силикатные, минеральные, с различными наполнителями. Штукатурки колеруются в жидком виде или окрашиваются после высыхания на стене.
Какие комплектующие нужны для монтажа
Кроме материалов, смесей, инструментов, для утепления внешних стен здания потребуются такие комплектующие:
- дюбеля 90-140 мм, используются для дополнительной фиксации теплоизоляции, гидроизоляции;
- фасадная стеклосетка – армирующий материал, препятствующий растрескиванию, отслаиванию штукатурки;
- угол армирующий используется для усиления, формирования ровных углов;
- деформационный профиль при отделке больших площадей.
SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Утеплитель
Основа утепления может быть псбс (пенопласт) или жесткие минераловатные плиты. Работать с псбс легче и быстрее, можно выравнивать неровности внешней стены, монтировать декоративные элемены. Псбс необходимо выбирать плотности не ниже 25 кг/м 3 (по факту он редко бывает выше 18-20 кг/м 3 ). Это должен быть обычный пенополистирол, так как он способен выпускать пар из здания, а значит влага не будет конденсироваться на его внутренней поверхности. Применение экструдированного пенополистирола опасно, так как его сложно приклеить, паропроницаемость экструдера очень низка. Область его применения – отделка сырых поверхностей (цоколя и подвала), так как он прекрасно справляется с влагой.
Минвата стоит дороже, при этом параметры паропроницаемости у неё выше. Вы не сможете вырезать декоративные элементы из минваты, а также снять слой 10-20 мм с поверхности плиты, если придется выравнивать стены каркасного дома. Но минвата имеет явное преимущество по пожаробезопасности перед псбс.
Именно утеплитель создает кокон вокруг каркасного дома,на который наносится армирующий слой штукатурки. Если внешние плиты каркасного дома сместятся на несколько мм, то утеплитель скомпенсирует и не даст появиться трещине на фасаде каркасного дома. Сплошной слой утеплителя прекрасно убирает все мостики холода, а именно, стойки, лаги и т.д.
Плиты утеплителя приклеиваются на фасад. Для минваты используется армирующий клей, для псбс 25 также можно использовать пенополиуретановый клей в тьюбах. Дополнительно плиты прикрепляются к внешней обшивке каркасника гальванизированными саморезами через рондоли-пластиковые шляпки.
Плиты устанавливаются в шахматном порядке, при этом не допускаются стыки листов в углах оконных и дверных проемов. В приклеенном листе вырезается проем. Таким образом снижается риск появления трещин в углах окон и дверей на фасаде каркасного дома. Желательно выбирать плиты максимального размера, чтобы минимизировать швы. Для псбс оптимальный размер 1 х 2 м.
Описанная система в американской терминологии называется eifs barrier и считается устаревшей. Более того, во многих штатах и провинциях она запрещена местными Codes. В конце 90-х годов в Северной Каролине было проведено первое исследование по причинам разрешения таких фасадов. Причина банальна: затекание воды во время дождя между слоем пенополистирола и OSB / фанеры. Входные ворота – некачественная герметизация оконных рам, входных дверей и узлом примыкания кровли к стенам. Влага, запертая между акриловым барьером финишной штукатурки снаружи и внутренней пароизоляцией, приводит к гниению стоек каркаса и внешней обшивки. Здесь были возможны 2 решения:
– Добиться максимальной герметизации во всех уязвимых местах и регулярно проверять, обновлять. Дополнительно можно применить диффузионную пароизоляционную мембрану, которая может выводить пары внутрь каркасного дома;
– Поставить между пенополистиролом и внешней обшивкой дренажный слой, по которому влага, попав за псбс, может стекать вниз.
Американцы начали применять более безопасный второй способ. Однако, он имеет свои минусы: плита утеплителя не приклеивается к внешней обшивке, а крепится на рондоли (грибки) и саморезы. Это снижает прочность такого фасада и увеличивает риск появления трещин, так как многотонная система “мокрого” фасада подвешивается на саморезах к внешней обшивке. Если Вы выберете крепление системы на клей без дренажного слоя, то это более прочно, но появляется необходимость регулной проверки оконных отливов. Идеального решения нет.
Также называется базовый, черновой слой. Это высококачественный клей на основе цемента и всяких полезных добавок. Сначала шпатлюются все “ямки” от рондолей и саморезов. Затем устанавливаются угловые, примыкающие профили и капельники. На углы оконных и дверных проемов монтируются усиливающие косынки, которые защищают слабые места от трещин. Затем штукатурятся откосы. Важное условие правильной установки профилей – сетки примыкания должны оказаться в середине армирующего клеевого слоя. Для этого наносится слой клея, укладывается сетка, затем заглаживается. Чтобы проверить правильность установки сетки, потяните за кончик и оторвите небольшой кусок от стен. Если под сеткой клей – все в порядке, если точки утеплителя просвечиваются сквозь армирующий слой, значит сетку прижали к стене и сверху затерли клеем. Такая халтура отвалится от стены через пару месяцев.
Базовый армирующий слой наносится по всей поверхности утеплителя, затем в него утапливается сетка, далле выполняется затирание сетки. Получаем слой штукатурки 5-6 мм. Сетка не должна быть видна, так как распологается внутри армирующего слоя. Сетки применяются нещелочные. Если планируется монтаж камня, клинкерной плитки, то необходимо повторить армирование и добавить 2-ой слой сетки.
Как сделать мокрый фасад своими руками
Самостоятельное утепление внешних стен возможно благодаря простоте технологического процесса. Выполнение требований, соблюдение пропорций, сроков, является гарантией хорошего результата. Технологическая карта по устройству фасада мокрым способом – верный помощник в создании качественного утепления. Работа выполняется в несколько этапов:
- подготовка;
- монтаж утеплителя;
- армирование;
- адгезионный грунтующий слой;
- декоративное оштукатуривание.
Вентиляционные узлы, внешние розетки, телевизионные кабеля и другие приспособления надо выводить из дома заранее. В местах их выхода утеплитель подрезается согласно размерам и тогда внешняя отделка выглядит целостно.
Подготовка
Монтировать мокрый фасад начинают только после завершения:
- кровельных работ;
- установки окон, вентиляционных систем, кондиционеров;
- полной просушки здания, усадки.
Эффективно утеплить здание без строительных лесов проблематично, поэтому следует заняться их установкой. Металлические конструкции являются самыми надежными. Специалисты рекомендуют оставлять небольшой зазор между лесами и стеной для свободной обработки поверхности между ними.
Подготовка основы – тщательная проверка, выравнивание. Выпуклости больше 1 см срезают, впадины – грунтуют, бетонируют, небольшие неровности устранятся клеевой смесью. Каркасный дом практически не нуждается в выравнивании основы, за исключением швов, требующих обработки. На ОСБ утеплитель крепится также двумя способами – клеевым, механическим.
Отобразить горизонтальную линию для упрощения укладки утеплителя можно веревкой с синькой. Деревянная, металлическая навесная рейка, закрепленная снизу, позволит избежать сползания плит. Обязательно надо проводить приблизительный расчет материалов, чтобы в процессе не пришлось бегать в поисках нужной марки.
Тарельчатых дюбелей существует несколько разновидностей – одни вкручиваются, другие вбиваются. Существуют крепежи для кирпичных, пеноблочных, деревянных стен. Длина метизного изделия равна толщине утеплителя, клея, плюс 60 мм на фиксацию.
Подготовка пористых поверхностей – обильная обработка грунтовкой глубокого проникновения для пропитки. Цементные, кирпичные стены готовят набрызгом цементного молочка для повышения адгезионных свойств основы.
Монтаж обычных минераловатных плит
Этапы работ выполняют в строгой последовательности:
- обработка поверхности клеевым составом специальных марок;
- крепление минераловатных плит;
- механическое закрепление утеплителя дюбелями.
Приготовление клеевого состава осуществляется согласно инструкции производителя. Перемешивать лучше дрелью со специальной насадкой до достижения однородности. Используя кельму распределить клей по минеральной вате полосами шириной 5 см. Посредине сделать 3 кучи диаметром примерно 8 см.
Начиная с нижней части здания, приложить утеплитель по горизонтали с обязательной проверкой уровнем и плотным прижатием плит между собой. Схватывание происходит практически моментально, но лучше придержать минуту.
Установка анкеров производится через 3 дня при условии безветренности, отсутствия дождя, теплой погоды. Тщательно проверить горизонтальность плит уровнем, выпирающие части устранить абразивной теркой, предварительно одев респиратор. Щеткой пройтись всю поверхность для устранения пыли, вкрутить дюбеля.
Внешняя стена большой площади имеет свои нюансы обработки. Здесь надо предусмотреть деформационный шов в штукатурке. Для этих целей используют деформационный профиль, который идет в комплекте.
Монтаж минераловатных плит на криволинейную поверхность
Нестандартной формы стены обрабатывать сложнее. Здесь потребуются ламельные минераловатные плиты с параллельными волокнами, которые отличаются от обычных видов повышенными эксплуатационными характеристиками. Предел прочности от 80 кПа, размеры 120 на 20 см.
- нанесение грунтовки тонким слоем по всей поверхности плиты;
- нанесение основного слоя раствора зубчатой теркой;
- прижатие к стене;
- заполнение зазоров больше 2 мм утеплителем;
- через 3 дня вкручивают анкера.
Монтаж базового армированного слоя
Предварительно следует подготовить штукатурно-клеевую смесь, разведенную согласно инструкции производителя и фасадную щелочестойкую сетку из расчета 160 г/кв. м. Пошаговая инструкция:
- Нанесение поверх утеплителя штукатурно-клеевой смеси тонким слоем.
- Усиление оконных, дверных проемов пластиковыми уголками с сеткой, перехлест 10 см.
- Усиление оконных, дверных проемов армированной сеткой 20 на 30 см.
- Повторное покрытие фасада раствором зубчатым шпателем.
- Укладка фасадной щелочестойкой сетки.
- Обработка раствором гладким шпателем.
- Разглаживание поверхности стальным полутерком.
Укладку армирующей сетки начинают с верхнего левого угла. Поступательными диагональными движениями от центра к бокам крепят материал. Остатки сетки отрезают у цокольного профиля. Шпатлевать рекомендуется 35-тисантиметровым инструментом, создавая слой толщиной 2-3 мм.
Адгезионный грунтующий слой
После монтирования базового армирующего слоя следует выждать 3 дня для высыхания. Дальше специальным фасадным раствором, приготовленным согласно технологии, рекомендованной производителем, проводятся грунтовочные работы.
Декоративные штукатурки
Время высыхания грунтовки 3 часа при хорошей погоде. Финишную обработку мокрого фасада проводят минеральной, силикатной, силиконовой декоративной штукатуркой. Наносится раствор теркой из нержавеющей стали, толщина слоя равна размеру фракций заполнителя. Фасад с декоративными элементами выполняется по той же технологии с последующей обработкой верхнего слоя.
Правильно выбранная смесь – половина дела, поскольку штукатурка утеплителя имеет свои особенности. Обработка стены проводится сразу, поскольку раствор быстро высыхает, и остаются видны границы. Отделку начинают спустя 3-7 дней после подкладочной штукатурки, если температура +5-+25, отсутствует сильный ветер, дождь. Это требования СНиП.
Примыкание мокрого фасада к окнам и входной двери
Пошаговая инструкция обработки оконных, дверных откосов:
- очистить поверхность от грязи, пыли, остатков краски, штукатурки;
- герметизировать зазор примыкания к окнам, дверям;
- уложить самоклеющийся угловой стартовый профиль;
- нанести грунтовку для повышения адгезионных свойств;
- крепление утеплителя клеем, потом дюбелями;
- обработка теплоизоляционного материала клеем с последующей установкой стеклотканевой армировочной сетки;
- грунтование смесью с кварцевым песком;
- обработка декоративной штукатуркой;
- окрашивание поверхности фасадной краской в два слоя, не исключается нанесение валиком.
Окна, входная дверь требуют особой тщательности отделки, поскольку имеют множество зазоров. Не надо забывать о пожарной безопасности. Ширина оконных отсечек должна соответствовать государственным стандартам.
Инструкция по созданию мокрого штукатурного фасада
Теперь рассмотрим, какие правила имеются при сооружении мокрых фасадов. Поскольку монтажный процесс предусматривает укладку нескольких слоев, рассмотрим подробно особенности проведения каждого этапа.
Подготовка к облицовке мокрым фасадом
На этапе подготовки необходимо, в первую очередь, определиться с материалами, которые будут использоваться для отделки, а также подготовить основание здания к отделочным работам.
Подготовка предполагает решение следующих вопросов:
- Если для устройства штукатурного и армирующего слоев существуют специальные смеси, из которых можно выбрать любую более менее нормального качества, то в качестве теплоизоляционного материала может использоваться два вида плит – из минеральной ваты и пенополистирола. Более дешевые пенополистирольные плиты по теплопроводности немного хуже минерально-ватных и подлежат укладке на здания высотой до 3х этажей, либо до 25 этажей при создании рассечек из плит минеральной ваты. Собственно, для минерально-ватных плит подобных ограничений нет.
- Далее следует подготовить стены сооружения к отделке. Если старая отделка держится на стенах слабо, ее следует удалить, если же она надежна, то утеплитель и штукатурка мокрый фасад может укладываться непосредственно на нее. В любом случае поверхность должна быть ровная, без вмятин и бугров. При наличии последних их следует устранить.
Грунтовка стен здания перед устройством мокрого фасада
Совет! Для лучшего сцепления накладываемой отделки стены, помимо прочего, рекомендуется обеспылить и обработать укрепляющей грунтовкой, повышающей адгезию поверхностей.
Устройство цокольного профиля и монтаж утепляющего слоя
По завершению подготовительных работ приступают, собственно, к монтажу. Первым технологическим слоем является утеплитель.
Рассмотрим, каким способом укладывается теплоизоляция при сооружении мокрого фасада:
- В качестве временной опоры для нижнего ряда плит утеплителя используется специальный цокольный профиль, который монтируют по всему периметру здания на границе фасада и цоколя в строго горизонтальном положении.
Крепление производится дюбелями, монтируемыми с шагом в 10-15 см.
Крепление цокольного профиля
Укладка плиты утеплителя под мокрый фасад
В результате должен получиться примерно такой теплоизоляционный слой
Совет! В углах здания теплоизоляционный слой должен быть дополнительно защищен установкой перфорированного алюминиевого уголка.
Устройство армирующего слоя под мокрый фасад
Прежде чем будет нанесена на фасад мокрая штукатурка, необходимо обеспечить надежность системы обустройством армирующего слоя.
Армировка стен осуществляется в соответствии со следующими правилами:
- Ее конструкция не должна в толщину превышать 6 мм.
- Она состоит из трех слоев – двух клеевых и промежуточного слоя из армирующей сетки между ними.
- Сетку, как правило, выбирают специальную строительную из стеклоткани.
- Поверх теплоизоляционного слоя наносят первый слой клеевого раствора, после чего, не дожидаясь его высыхания, утапливают в нем армирующую сетку с небольшим нахлестом между ее рядами. После этого накладывают следом завершающий слой аналогичной клеевой смеси.
Устройство армирующего слоя мокрого фасада
- В результате армирующая сетка должна находиться от наружной поверхности слоя в 1-2 миллиметрах.
Сколько стоит работа мокрого фасада
Общая стоимость создания теплоизоляционной защиты строения специалистами составляет 1000-2500 рублей за каждый квадратный метр обрабатываемой поверхности. Цена за работу за м2 в рублях:
- сборка, разборка лесов 130-150;
- грунтование поверхности смесями глубокого проникновения 60-90;
- стоимость монтажа выбранного утеплителя клеевым составом, выравнивание стены 370-450;
- армирование, черновое оштукатуривание 330-370;
- грунтование поверхности раствором с кварцевым песком 65-75;
- декоративное оштукатуривание 240-350;
- декорирование цоколя камнем 870-900.
Доверяй, но проверяй
Важная деталь «мокрого фасада» — армирующая сетка. Она должна быть достаточно прочной и стойкой к щелочной среде. Клей, применяемый для базового армирующего слоя, как и любая смесь на основе цемента, имеет щелочную реакцию.
Если через пару лет сетка разрушится под действием щёлочи, то фасад обречён на гибель. Выбирая сетку, нужно внимательно изучить этикетку. Должно быть указано, что сетка предназначена именно для фасадных работ и является щёлочестойкой. Её плотность должна составлять 160-180 г/м2. Но главное, образец сетки стоит замочить на несколько часов в мыльном растворе (это самый простой тест на стойкость к щелочам). Сетку можно использовать на фасаде, если опытный образец не пострадал от мыла.
Клей для базового слоя я также подвергал тестированию. Сначала по рекомендации профессионала было куплено несколько мешков самой дорогой смеси известной немецкой фирмы (560 рублей за мешок). Но при работе с ней я заметил, что смесь из разных мешков несколько отличается по свойствам (вязкости, пластичности и по интенсивности специфического запаха). Я вспомнил, что мошенники в первую очередь подделывают дорогие продукты и стал пробовать более дешёвые смеси. В итоге остановился на смеси по 400 рублей за мешок.
Мне также довелось перебрать несколько видов клея для пенопласта. Сначала пробовал дорогой немецкий клей на основе сухой смеси (480 рублей за мешок). Потом выяснил, что более дешёвый клей местного производства (170 рублей за мешок) ничем ему не уступает: адгезия к стене оказалась лучше, чем между шариками внутри пенопласта. Но в итоге я остановился на клеящей пене.
Она наносится из баллончика с помощью специального пистолета. Лазить вдоль фасада по лесам на семиметровой высоте с пистолетом в руках гораздо удобнее, чем с ведром раствора. Заметное отличие пены от раствора — в том, что она немного дольше схватывается. Иногда приходилось придерживать лист пенопласта в течение минуты.
Ссылка по теме: Навесной вентилируемы фасад – монтаж и устройство
Расчет материалов и цены на них
Расход материалов на квадратный метр:
- грунтовка 250 мл 16-20 р.;
- клеевой раствор 10 кг 150-200 р.;
- утеплитель толщиной больше 5 см равен площади 0,1 куб 350-400 р.;
- дюбеля 5 шт. 35-40 р.;
- сетка 1,3 кв. м 50-55 р.;
- выравнивающая штукатурка 0,3 кг 25-30 р.;
- грунтовка под финишный слой 0,3 кг 25-30 р.;
- декоративная штукатурка 3 кг 40-50 р.
Общая стоимость материалов на кв. м обрабатываемой поверхности составляет 690-825 р.
Что это
Итак, фасад мокрый. Что это такое?
Мокрые фасады — общее название всех методов отделки, в которых для крепления облицовочного материала, утеплителя и арматурной сетки используются жидкие или полужидкие клеевые растворы.
Обратите внимание: приготовлен ли раствор на водной основе или продавался в виде готовой вязкой массы, замешанной на полимерном связующем — непринципиально. Не имеет права называться мокрым лишь тот фасад, который собран без клеящих веществ и штукатурки.
Долговечность отделки мокрыми фасадами
Срок службы внешней теплоизоляционной защиты зависит от нескольких факторов:
- Тип, качество материалов. Попытки искать доступные варианты могут значительно снизить долговечность отделки.
- Совместимость материалов. Приобретение смесей, утеплителя отдельно может привести к несоответствию, быстрому приходу в негодность. Специалисты рекомендуют покупать готовые системы, где все материалы подобраны по характеристикам.
- Соблюдение технологии. Последовательность монтажа, дополнительная фиксация утеплителя механическим способом, соблюдение температурного режима – важные условия создания качественной, долговечной защитной оболочки. Соблюдение правил даст долговечный, качественный результат.
- Правильное время. Начинать утеплять строение лучше после полной усадки здания. Выбор эластичных разновидностей штукатурки упростит задачу, позволит избежать неприятных последствий, но лучше выждать нужное количество дней.
Возможные ошибки при выполнении мокрого фасада
Характерные ошибки, допускаемые неопытными строителями:
- Ненадежная фиксация теплоизоляционного материала приводит к появлению трещин, отслаиванию, деформации, потребности в ремонте.
- Неправильно подготовленная стена станет причиной сползания утеплителя, частичного отслаивания, смещения точки росы, появления грибка, плесени.
- Отсутствие обработки специальными защитными составами снижает длительность эксплуатации мокрого фасада.
- Неточная технология монтажа приводит к растрескиванию. Тонкости обработки сложных участков можно найти в альбоме технических решений.
- Неправильно установленные оконные откосы, отсутствие обработки проемов приводит к проникновению влаги, снижающей эксплуатационные характеристики. Схема эффективного утепления окон описана выше.
- «Неправильная» штукатурка.
- Низкий цоколь пропускает влагу внутрь отделки.
- Нарушение условий – работа при низких температурах.
Какие материалы нужны?
В первую очередь следует выбрать, что именно будет использоваться в качестве утеплителя. Исходя из этой информации, я рассчитываю толщину конструкции и количество необходимых стройматериалов. Для теплоизоляции использую:
- минеральную вату. Поставляется в форме плит или рулонов. Не горит, хорошо защищает от потери тепла, обладает высокой прочностью, сокращающей вероятность повреждения внешнего покрытия. Однако в случае промокания ее защитные функции резко падают;
- базальтовую вату. Изготавливается так же, как минеральная, но при производстве используют вулканические породы. Обладает повышенными рабочими характеристиками, и не столь подвержена влиянию влаги;
- пенополистирол. Минимальный вес, невосприимчивость к влаге и средние показатели теплоизоляции. Отличаются невысокой стоимостью, но подвержены влиянию открытого огня. Если клиент выбирает такой вариант, я рекомендую обработать пенопласт антипиренами – веществами, снижающими горючесть.
Для фиксации теплоизолирующих плит применяются дюбели-зонтики. Их расширенная верхняя часть надежно фиксирует изоляцию, не разрушая и не продавливая ее насквозь. В качестве внешнего покрытия используют штукатурки или специальные клеевые смеси. С целью повышения прочности созданной поверхности используется стеклосетка. На углах и цоколях я ставлю профили, придающие конструкции завершенную форму.
Чтобы установить мокрый фасад на ОСБ каркасного дома или другие подобные поверхности, используется ряд инструментов:
- строительный уровень для определения горизонтальности и вертикальности расположения элементов утепления;
- рулетка. Основной измерительный прибор;
- мастерки, шпателя, валики и гладилки для смесей. С их помощью наносятся и выравниваются жидкие смеси;
- молотки и ручные пилы – с их помощью утеплитель разделяется на фрагменты и закрепляется на стене.
Как закрепить спутниковую тарелку на мокрый фасад
- Вырезка утеплителя, крепление кронштейна. В районе выведенного наружу кабеля болгаркой или ножом вырезать небольшой квадрат. Его разрезать пополам, вырезать в центре отверстие. Примерка вырезанной части утеплителя является обязательной процедурой. Крепить кронштейн нужно подходящими метизами – для газосиликата турбодюбель, для бетона специальный дюбель, для СИП дома другие.
- Восстановление утеплителя. Понадобится краска, сухая цементная смесь, малярный скотч, 2 шпателя, монтажная пена. Установить утеплитель на место, закрепить шурупами, обработать пеной щели, а после застывания обрезать лишнее. Замазать утеплитель пескоцементным раствором, прикрыв края малярным скотчем.
- Покраска, установка антенны. Подобрав правильный оттенок краски обработать вырезанный утеплитель. Теперь можно приступать к креплению спутниковой антенны.
Отзывы владельцев
Долго искали способ утеплить дом, и друзья посоветовали сделать «мокрый фасад». Посмотрев фотографии готовых проектов, мы решили сделать его сами. Результатом пока довольна вся семья – уже 5 лет экономим газ, дом преобразился, теперь он выглядит намного красивее.
Угловая квартира, которую мы с мужем купили после свадьбы, оказалась очень холодной, и зимой приходили большие счета за отопление. Решились утеплить стены по технологии мокрый фасад. Результатом очень довольны – зимой стало теплее, а счета уменьшились.
Мокрый фасад – технология многослойного утепления зданий, способная значительно снизить затраты на отопление, перенести точку росы, повысить эстетические качества. Гарантия хорошего результата при самостоятельном выполнении работ – соблюдение последовательности, правильный подбор материалов, температурный режим.
Мокрый фасад на каркасный дом
Существует немало способов утеплить стены каркасного дома. Но вот для наружных работ, помимо традиционной конструкции с обрешеткой и вентилируемым зазором, используют лишь одну технологию. Речь идет о “мокром” фасаде. Свое название он получил из-за технологических особенностей монтажа.
Особенности мокрого фасада
Чистовая отделка мокрый фасад – это “пирог” из нескольких материалов, последовательно уложенных на стеновую обшивку из OSB или ЦСП. В общем виде он выглядит следующим образом:
- слой клеевого состава на основании;
- теплоизоляционный материал;
- клей;
- армирующая сетка;
- клей;
- фасадная штукатурка;
- краска (при необходимости).
Все эти строительные материалы просты в использовании, поэтому с устройством фасада можно справится своими силами.
Но стоит ли выбирать такой вариант наружной отделки для каркасного дома? Ответить на этот вопрос поможет оценка достоинств и недостатков.
Достоинства и недостатки технологии
Мокрый фасад принципиально отличается от вентилируемого. Это касается не только структуры стенового “пирога”, но и его эксплуатационных свойств.
К достоинствам технологии можно отнести:
- Эффективное теплосбережение за счет минимизации числа “мостиков холода”. В вентилируемой конструкции их образует большое количество крепежных элементов обрешетки.
- Экономию финансов и времени.
- Эстетичный внешний вид дома.
- Дополнительное утепление, качественную звуко- и пароизоляцию стен.
- Снижение нагрузки на фундамент.
Недостатки у утепления фасада фасада мокрым способом также есть. Они связаны с условиями укладки материалов, нанесения клеевых составов. Так, допустимая температура воздуха в процессе работы должны быть не ниже +5 °C, а влажность – составлять не более 40%.
При несоблюдении этих условий велика вероятность, что клей и штукатурка будут просыхать неравномерно. Это негативно скажется на качестве чистового покрытия, сроке его эксплуатации.
Материалы для мокрого фасада
Грамотное устройство мокрого фасада по утеплителю, технология которого довольно проста, во многом зиждется на правильном выборе материалов.
В качестве утеплителя используют пенопласт или минеральную вату в виде жестких плит. Они препятствуют образованию конденсата, хорошо сохраняют тепло.
При этом пенопласт проигрывает минвате по степени экологичности и горючести, но превосходит ее по удобству в работе, цене, прочности. Он также не подвержен усадке в процессе эксплуатации дома.
Обратите внимание: при выборе плитного утеплителя важна его толщина. Ее рассчитывают, исходя из климатических условий, изоляционных характеристик каркасных стен.
Полезное: Немецкий фасад дома в стиле фахверк своими руками
Для армирования мокрого фасада используют сетку из стекловолокна, устойчивого к щелочам.
Лучший вариант для фиксации пенопласта – клей-пена в баллонах. Его также называют жидким пенопластом. Он быстро схватывается, не пропускает тепло, устойчив к влаге. К недостаткам можно отнести лишь высокую цену.
Альтернативой может выступить универсальный фасадный клей в сухом виде. Для лучшей адгезии его затворяют грунтовкой той же марки. А вот минеральную вату лучше фиксировать на специальный армирующий клей.
Устройство мокрого фасада на каркасном доме
Монтаж мокрого фасада каркасного дома подразумевает последовательное выполнение ряда работ с учетом особенностей используемых материалов. Если вы не хотите приглашать сторонних мастеров, позаботьтесь, чтобы у вас было несколько надежных помощников.
Этап подготовительных работ
Мокрый фасад – хорошее решение для возводимого с нуля каркасного дома. Обшивка стен, которая является основой для укладки утеплителя, имеет ровную и чистую поверхность. Ее не обязательно даже грунтовать. Однако некоторые подготовительные работы все же нужны.
Для наклеивания слоя утеплителя четко разграничивают поверхности цоколя и стен. Это делают с помощью специального профиля Г-образной формы. Короткой стороной (перфорированной) его крепят дюбелями к стене, выдерживая шаг в 300 мм. Длинная сторона служит опорой и ограничителем для теплоизоляционных плит, поэтому не должна быть меньше их толщины.
Обратите внимание: в процессе монтажа профиль выравнивают по горизонтали, используя строительный уровень.
Инструкция по укладке утеплителя
За исключением нескольких моментов технология монтажа мокрого фасада по пенопласту и минвате одинакова.
Принципиальное отличие заключается в нанесении клеевого состава. Клей-пену на пенопласт наносят по периметру плит, отступив от краев 20-30 мм, и посередине – точечно. На плиты минеральной ваты армирующий клей наносят сплошным слоем с помощью зубчатого шпателя. Точечное распределение состава неприемлемо из-за большого веса утеплителя.
После нанесения клея плиту утеплителя прижимают к стене и простукивают. Первый ряд укладывают вплотную к стартовому. Каждый последующий крепят так, чтобы стыки между плитами были “вразбежку”, по аналогии с кирпичной кладкой. При этом ровность рядов проверяют с помощью строительного уровня.
Листы пенопласта стыкуют довольно плотно, но если где-то образуются зазоры, их можно замазать клеевым составом или заполнить монтажной пеной.
После полного высыхания клея дополнительную фиксацию утеплителя выполняют с помощью пластиковых тарельчатых дюбелей. Их длина равна толщине изоляционного материала плюс 55-60 мм.
Укладка армирующего слоя
Перед монтажом армирующей сетки клеевым раствором замазывают головки дюбелей и строительным уровнем проверяют ровность теплоизоляционного слоя. После этого приступают к укреплению углов.
Их поверхность покрывают слоем клея, в котором утапливают сетку из стекловолокна и металлический угловой профиль поверх нее. Затем клей равномерно распределяют по поверхности утеплителя. Оптимальная толщина слоя – 3 мм. Для работы подойдет как строительная терка, так и широкий шпатель.
На слой клея укладывают армирующую сетку в направлении снизу вверх. В местах стыка полотен делают нахлест в 100-120 мм. Все ячейки должны быть полностью утоплены в клей, а неровности устранены.
Для чистовой отделки наружных стен поверх сетки из стекловолокна наносят еще один слой клея. Его толщина должна составлять 2-3 мм.
Финишная отделка фасада
Финишную отделку мокрого фасада штукатуркой также можно выполнить своими руками. Для этого базовому слою клеевому слою дают полностью просохнуть. Затем на него наносят слой грунтовки, улучшающей адгезию между чистовым и базовым покрытием.
После грунтования стены также должны высохнуть. В зависимости от использованного раствора на это может понадобиться 5-8 часов.
Фасадную штукатурку можно приобрести как в виде готового раствора, так и в виде сухой смеси, которую нужно затворять водой. Наносят ее слоем, толщина которого составляет около 5 мм. Нюансы работы с конкретным материалом производитель отражает в инструкции по применению.
Советы по отделке оконных и дверных проемов
Оформление стеновых проемов – один из самых трудных этапов работ. И здесь важно обратить внимание на следующее:
- В целях пожарной безопасности по периметру проемов делают рассечки из негорючей минеральной ваты. Они должны иметь ширину не менее 200 мм, а толщину – равную толщине основного утеплителя.
- В плитах теплоизоляционного материала вырезают отверстия, равные периметру проемов по откосам.
- Вдоль оконных и дверных проемов утеплитель лучше не приклеивать, а задувать образованные щели монтажной пеной.
- Стыки изоляционного материала должны находиться на расстоянии не менее 150 мм от откоса.
- Внутренний периметр проемов укрепляют двумя слоями армирующей сетки.
Учет этих нюансов – залог пожарной безопасности вашего дома и эффективного водоотведения от его наружных стен.
Таким образом, технология мокрого фасада – удачное решение для тех, кто хочет экономно утеплить наружные стены дома, не потеряв в их эстетичности.
: технология и тонкости монтажа
Закладка Постоянная ссылка.
Мокрый фасад по ОСБ плите каркасного дома: технология, видео, цена
Строительство каркасных домов из ОСБ панелей — технология для России новая, но день ото дня ее популярность возрастает.
Поскольку ориентированно- стружечная плита материал не слишком известный, часто наши клиенты задают вопрос, какую технологию выбрать, чтобы готовое здание выглядело добротно и красиво. Классическая отделка штукатуркой, в данном случае, чревата появлением трещин, поэтому система мокрый фасад по ОСБ будет хорошей альтернативой.
Аргументами в пользу такого выбора выступают несколько факторов:
- Гладкую поверхность ОСБ плиты не надо предварительно грунтовать или зачищать;
- Конструкция в готовом виде имеет небольшой вес, что особенно актуально для каркасных домов и зданий с хлипким фундаментом;
- Утеплитель, который является основой декоративного слоя, позволяет устранить проблему наледи и конденсата на стенах. Он окутывает весь дом плотным коконом, устраняя мостики холода;
- Презентабельный вид готового фасада тоже имеет значение. Отделка качественной штукатуркой смотрится лучше, чем покраска или сайдинг. На мой субъективный взгляд такие варианты больше годятся для дачных домиков и хозпостроек;
- Особого ухода такой фасад не требует, краску обновляют по мере необходимости или по желанию. При правильной эксплуатации штукатурка прослужит не один десяток лет.
Очевидно, что выбор в пользу мокрого фасада по ОСБ плите вполне логичен.
Какой утеплитель подойдет для стен из ОСБ
В строительстве чаще всего используют два типа утеплителя, минеральную вату и пенополистирол. Какой из них больше подходит для нашего случая?
Чтобы разобраться в этом вопросе, для начала вспомним, что собой представляют плиты ОСБ. Это материал, изготавливаемый под высоким давлением из отходов древесины и связующих смол. Сверху готовая плита может быть покрыта ламинирующим слоем.
Специалисты установили, что прочность панелей ОСБ-3, используемых для стен, превосходит аналогичный показатель для дерева в 1,5 раза. Но вот звукоизоляционные свойства ниже почти вдвое. Компенсировать этот недостаток можно применением минераловатной плиты в качестве утеплителя. Особенно это актуально для городских малоэтажных домов, где шум действительно может стать проблемой.
Пенопласт (или пенополистирол) имеет коэффициент теплопроводности в два раза ниже, чем у минеральной ваты. А значит, функцию теплосбережения он выполняет лучше. К тому же этот материал стоит в 3-4 раза дешевле. Плюс к этому, работать с пенопластом проще, поскольку он легче по весу и легко режется. Бытует мнение, что пенопласт горючий материал, из-за этого его лучше не использовать в паре с деревом. Но это не совсем так. Пенопласт действительно горит, но только в открытом пламени. Если огонь убрать, он затухает уже через 4 секунды.
Лично я отдаю предпочтение пенопласту или даже экструдированному пенополистиролу потому как с этим материалом можно создать действительно прочный мокрый фасад по ОСБ, затратив при этом минимум усилий и средств.
Минеральную вату использовать тоже можно, если в этом действительно есть настоятельная необходимость. Но не забывайте, что при таком утеплителе минеральные штукатурки лучше не применять, только силиконовые.
Есть вопросы?Звоните, Спрашивайте!
Или напишите нам
Задать вопрос
Работы по утеплению и отделке стен из ОСБ плит
Технология мокрый фасад по ОСБ плите существенно не отличается от аналогичных работ на базе других материалов. Основными этапами здесь будут:
- Подготовка основания;
- Закрепление слоя теплоизоляции;
- Армирование сеткой;
- Нанесение декоративной штукатурки;
- Финальная покраска.
Делать мокрый фасад по ОСБ одно удовольствие. Гладкая поверхность не требует зачистки и грунтовки. Достаточно подровнять стыки в местах оконных и дверных проемов, усилить крепление плит и можно приступать к оклейке фасада утеплителем.
С чего начать работу
Прежде чем приступать к монтажу утеплителя на стену, нужно отделить цоколь, который оформляется в последнюю очередь. Высота этой зоны в частном доме не должна быть меньше 20 сантиметров. В противном случае стена начнет «подмокать» при таянии снежного покрова или от всасывания капиллярной влаги. При низко расположенном цоколе фасад начнет пачкаться от уличной грязи, что приведет к дополнительным затратам на его обслуживание.
Перед оклейкой стен пенополистиролом нужно установить специальную планку, которая будет отделять будущий цоколь от остального фасада. Рекомендую воспользоваться системой «Термозит», которая состоит из планки и крепежа.
Ширина полки цокольного профиля определяется толщиной утеплителя. Понятно, что изоляционный слой не должен выходить за границы планки. К основанию цоколь крепится дюбелями с шагом 30 сантиметров, а между собой планки соединяют пластиковыми элементами. Для выравнивания по периметру применяют подкладочные шайбы подходящей толщины. По углам профиль состыкуется косыми срезами, которые в последствие закрываются накладками.
Закрепление теплоизоляции
Прежде чем начать монтаж системы мокрый фасад на ОСБ плиту, необходимо установить леса на расстоянии 40 см от стены дома и позаботится о технике безопасности. Теперь немного об используемых материалах. Лучший вариант — клей Ceresit CT 84 Expres, который производитель рекомендует для плит ОСБ. В качестве утеплителя фасада можно использовать пенопласт марки ПСБ-С М-25 Ф (фасадный), российского производства. Он оптимально подходит по толщине и плотности.
Скажу сразу, что клей в баллончиках не очень удобен, чтобы выдавить его полностью, емкость приходится постоянно трясти. Состав наносим толстым слоем на поверхность плиты по краям, отступив 2-3 см. Потом выдавливаем еще 6- 8 кучек вразброс. Плиту крепко прижимаем к стене и простукиваем длинной теркой. Наклеиваем пенополистирол как кирпичную кладку, чтобы швы между плитами были как можно короче.
Первый ряд выкладываем так, чтобы он опирался на планку цоколя, далее просто выравниваем по горизонтали, во избежание появления щелей. Если зазоры все же остаются, заделываем их тщательно смесью пенопластовой крошки и клея. Отклонение поверхности наклеенных плит контролируем с помощью 2-х метрового уровня.
Клей должен окончательно просохнуть. На это уйдут минимум сутки, но лучше выдержать 2-3 дня. После этого слой пенопласта выравниваем большой теркой, убирая выступающие края и прочие неровности. Пенопластовую крошку с поверхности тщательно удаляем. Оконные проемы обкладываем тонким пенопластом. Углы дома оклеиваем плитами внахлест, чтобы избежать образования так называемых «мостиков холода».
Технология мокрый фасад предполагает использование для фиксации теплоизоляционного слоя не только клея, но и крепежа. Применяют для этой цели тарельчатые дюбели с пластиковым стержнем. «Зонтик» с металлической ножкой для этой цели не подойдет. Рекомендую использовать дюбели фасадные ДС-1 «Бийск», «Термозит», «Термоклип». Срок их эксплуатации больше полувека. Расход 6 штук на метр, точки крепления располагают в центре и по швам. Дюбель забивается плотно, но не настолько, чтобы материал изоляции деформировался.
Армирование сеткой из стекловолокна
Армирующий слой, который называют так же базовым (черновым), служит для лучшего сцепления основы и декоративной отделки фасада.
Для этой цели подходит стекловолоконная фасадная сетка. Клей на этом этапе лучше всего использовать не из баллончика, а растворный Ceresit СТ 85. Он рекомендован для проклейки плит из пенополистирола. Порошок разводится водой и тщательным образом размешивается. Обратите внимание, что состав быстро высыхает, поэтому готовьте порцию, которую успеете израсходовать за час-полтора.
Большой сложности процесс армирования не представляет. На поверхность пенопласта наносим клей, в который при помощи полутерка вдавливается сетка. На этом этапе главное не допустить образования складок.
Штукатурно-клеевой состав накладывают в два слоя. Поверхность выравнивается, чтобы сетка не была видна. Куски армирующего материала соединяются между собой с нахлестом не менее 10 сантиметров. Оконные проемы и дверные откосы прокладывают армирующей сеткой 30 см шириной в два слоя.
Стоимость работ по утеплению и отделке
Мастеров на все руки в нашей стране много, но не у всех есть время и возможности заниматься строительством. В этом случае на помощь придут профессионалы, которые выполнят утепление и отделку по технологии мокрый фасад на ОСБ. Цена работ, что называется «под ключ» приведена ниже.
Мокрый фасад (утеплитель пенополистирол ПСБС-25Ф — 100мм) | подготовка, монтаж плит теплоизоляции, дополнительное крепление дюбелями, установка армирующей сетки, нанесение грунтовочного состава, оштукатуривание | м2 | 1290 |
Мокрый фасад (утеплитель минеральная вата в плитах -100мм) | подготовка поверхности, монтаж минераловатной плиты, дюбелирование, наклейка армирующего слоя, грунтовка, нанесение штукатурки тонким слоем. | м2 | 1290 |
Совершенно не обязательно заказывать полный цикл, строительная бригада выполнит для вас любой из этапов фасадных работ.
1 | Утепление цоколя | Подготовка, монтаж утеплителя, закрепление (дюбелирование), укладка армирующего слоя | 850 руб/м2 |
2 | Укрепление оконных и дверных проемов | Армирование с применением щелочестойкой сетки и нанесением штукатурного состава в 2 слоя | 270 руб/м2 |
3 | Утепление оконного проема | Фиксация утеплителя, армирование, нанесение грунтовки, оштукатуривание в один слой | 320 руб/ м2 |
4 | Монтаж утеплителя | Монтаж теплоизоляции с выравниванием по плоскости | 350 руб/м2 |
5 | Армирование фасада | Армирование с использованием стекловолоконной сетки | 350 руб/м2 |
6 | Финишная отделка | Оштукатуривание стены на подготовленное основание | 380 руб/м2 |
7 | Дюбелирование | Фиксация утеплителя после приклеивания | 120 руб/м2 |
8 | Покраска стен | Окрашивание подготовленного основания в один слой | 90 руб/м2 |
Стоимость работ в строительных фирмах с хорошей репутацией практически одинаковая, разница будет незначительной, 3% плюс-минус. Если вам предлагают цену ниже, скорее всего работы не будут выполнены должным образом. Лучше заплатить немного больше и получить гарантированно отличный результат, чем потерять нервы, время, а в конечном итоге и деньги. Не даром у нас так популярна поговорка о скупом который платит дважды.
Планируете отделку фасада?
Вам стоит только позвонить, дальше мы все сделаем сами!
Какой выбрать фасад для каркасного дома?
Отделка каркасного дома снаружи — непростая задача, в основном из-за разнообразия материалов отделки фасада.
Внешняя отделка каркасного дома. Какой материал выбрать?
________________________________________________________________________
Каркасный дом — деревянный дом. Отделка каркасного дома — дело достаточно интересное.
Благодаря универсальности его конструкции, фасад у каркасного дома может быть любым: от деревянного вплоть до «мокрого фасада» и даже настоящего кирпича. Отделка каркасного дома снаружи может быть практически любой в зависимости от пожеланий и финансовых возможностей человека.
В этой статье мы рассмотрим не только как выбрать фасад для каркасного дома, но и какой должен быть пирог стены каркасника для качественного исполнения того или иного фасада.
1. Фасад каркасного дома из винилового сайдинга
Виниловый сайдинг как отделка каркасного дома снаружи устанавливают достаточно часто, наверное, это самый популярный и доступный вариант. Это бюджетный вариант и выглядит вполне сносно. Сам себе дом им отделал, правда, вертикальным, мне он больше понравился как достаточно необычный вариант — вы уже наверняка видели фото в других постах.
Пироги фасада из винилового сайдинга:
А. ВентилируемыйВнутренняя отделка (часто ГКЛ) — пароизоляционная пленка — каркас с утеплителем — ОСП-3 — гидроветрозащитная мембрана — контробрешетка 50×25 (контр, т.к. идет параллельно стойкам, а не как обрешетка — перпендикулярно) — сайдинг.
Нужно уточнить, что в самой Канаде, судя по отзывам специалистов-строителей, так почти не делают, но в России немного другой климат, поэтому рекомендуется делать сайдинг все-таки с вентилируемым фасадом для страховки.
Б. Невентилируемый (канадский вариант).
Внутренняя отделка (часто ГКЛ) — пароизоляционная пленка — каркас с утеплителем — ОСП-3- гидроветрозащитная мембрана — сайдинг.
По цене получается от 350 рублей за кв.м. за самый бюджетный сайдинг, но с более менее нормальным сайдингом все 500 рублей за кв.м. выйдет.
2. Фасад каркасного дома из крашеной фасадной доски (шведско-финский вариант)
Обычно в Скандинавии отделка каркасного дома снаружи — это качественная деревянная доска или имитация бруса хорошего качества. Причем фасадная сторона доски должна быть с ворсом для лучшего впитывания краски, а все остальные части — строганные. Такая наружная отделка каркасника выглядит очень достойно, хотя по времени монтажа такой доски она занимает достаточно долгое время.
Есть несколько важных тонкостей с деревянной доской для фасада и отделки каркасника:
— Нужна шлифовка одной стороны (как я уже говорил). После чего нужно нанести на на всю доску грунтовку в течение первых двух суток, пока открыты поры древесины.
— После грунтовки, перед креплением доски на фасад, нужно покрасить ее со всех сторон в один слой.— Крепим доску на фасад, по 2 гвоздя 60 мм (гальванизированными) в каждую обрешетину через доску (либо впласть, если хотите скрыть гвозди)— Зазор между досками должен быть около 2мм (гвоздь)
— Наносим еще 2 слоя краски.
Если все сделать точно по технологии, такая доска может стоять без дополнительной окраски по 8-12 лет (только краска нужна качественная, например, Нордика Эко 3330, Тиккурила либо Текнос).
Подробнее о такой доске можно прочитать на форумхаусе тут.
Деревянные фасады на каркаснике почти всегда делают вентилируемые, иначе будут гнить.
Поэтому пирог фасада каркасного дома с имитацией бруса или фасадной доской обычно выглядит так:
Внутренняя отделка (ГКЛ или вагонка) — пароизоляционная пленка — каркас с утеплителем — ОСП-3 (финны вместо нее ставят мягкую ДВП и не ставят тогда мембрану) — гидроветрозащитная мембрана — контробрешетка 50×25 — фасадная доска.
В случае с вертикальной доской на фасаде, после контробрешетки идет поверх еще и горизонтальная обрешетка такого же примерно сечения.
В российском варианте деревянного фасада как отделки каркасного дома часто имитацию бруса заменяют на обычную обрезную доску или вагонку. От этого принципиально ничего не меняется, разве что вагонку часто ставят “елочкой”, вот так:
Также есть несколько вариантов деревянной вертикальной доски на фасаде “с нащельником”.
Минусы: горючесть, необходимость подкрашивать через какое-то количество лет.
Цена получается около 650 руб за кв.м — (цена на 2017 год) своими руками (с покраской в 3 слоя и грунтовкой не своими руками).
3. Отделка фасада дома фиброцементным сайдингом
Один из самых известных — фиброцементный сайдинг Этернит. На ощупь ощущается как керамическая плитка. Есть также Латонит, он дешевле, но не такой качественный. Наружная отделка каркасных домов из Этернита выглядит богато.
Плюсы: прочный, долговечный (долговечность обещают около 30 лет). Красится в заводских условиях, поэтому не выгорает десятилетиями.
Минусы: большая цена, нетривиальная установка (инструкция на 150 страниц), сложно сделать своими руками, если у вас еще нет опыта. Непонятки с доборными элементами. Углы часто заделывают металлом или деревом.
За кв.м. = 1000-1500 рублей
Отзывы и мнения о фиброцементе можно почитать здесь.
4. Фасад дома из клинкерной плитки или искусственного камня по системе «мокрый фасад»
Наружная отделка каркасного дома по системе «мокрый фасад» требует высокого уровня подготовки и навыков. Но если говорить кратко, то:
К стойкам каркасного дома крепите ОСП-3. К нему крепите пенопласт 50-100 мм (лучше спец. креплением, а не клеите). Потом делаете первый армирующий слой, саморезы и прижимные втулки, второй базовый армирующий слой, а затем на гибкий клей крепите клинкерную плитку или искусственный камень весом до 44 кг/ м2.
Получается так называемый “мокрый фасад”. Мокрый фасад нужен, чтобы было к чему крепить отделку, сразу на пенопласт крепить ее не рекомендуется.
Цена 500-800 руб/м2, но за работу еще 1200 рублей/ м2.
На мой дом = своими руками 150 тысяч рублей, чужими 250 тысяч рублей.
5. Штукатурный фасад каркасного дома
5.1. По системе «мокрый фасад»
Все как в предыдущем пункте, только вместо плитки или камня — краска.
Ваш дом неспециалисты не отличат от каменного.
Составляющие этого фасада:— Клей Baumit KlebeSpachtel— Валмиеровская сетка фасадная— Грунт Baumit UniversalGrund— штукатурка Baumit SilikonPutz шуба 2мм
5.2. Штукатурный фасад по ЦСП
Для этого варианта используется цементно-стружечная плита с последующей шуткатуркой.
Слои по ЦСП: грунтовка — Кнауф Севенер по стеклосетке — грунтовка — Кнауф Диамант
Кнауф Диамант уже покрашен в белый цвет. Краска не нужна.
6. Кирпичный фасад. Реально?
Кирпичный фасад в последнее время также активно начали использовать в отделке каркасного дома. При облицовке каркасных домов можно использовать как “сплошной” кирпич, так и “пустотный”.
Крепится кирпич к каркасной стене выполняется вот так:
Читайте подробнее при кирпичную кладку как фасад каркасного дома здесь и здесь (ищите по страничке по слову “кирпич”).
7. Фасад каркасного дома из ЦСП под фахверк
ЦСП — плита из цемента (большая часть) и дерева. Она не горит. Она практически не боится влаги (особенно если пропитать ее олифой).
Из минусов ЦСП: плиты очень тяжелые, а также очень сложно их резать + пыль летит сильно от этого. К тому же ее не прибить просто так, нужно сначала засверливать дырки. Также, по сообщениям очевидцев, часто ЦСП в каркасе трескается, так что лучше трещины закрывать деревянными планками “под фахверк”.
Но многие просто ставят ЦСП и красят водоэмульсионной краской. И вроде бы ничего страшного не случается.
Цена за кв.м. = 215 рублей.
8. Отделка фасада каркасного дома металлическим сайдингом
Видел на форуме несколько людей, которые отделали свой дом металлическим сайдингом и очень довольны. Металл как наружная отделка каркасника все же редкость. По цене получается дешевле винилового, т.к. для него не нужны почти никакие доборные элементы, а для винилового доборные элементы составляют 50% стоимости.
Плюсы металлического сайдинга: крепость, простота крепления, скорость работы
Минусы: экранирует, эстетика на любителя, может подвергаться коррозии, легко царапается, греется, может выпадать конденсат.
Монтировать нужно обязательно с вентиляционным зазором в фасаде, как и обычный сайдинг.
Цена за кв.м. = 500 рублей
9. Отделка LP Smart Side сайдинг панели на основе OSB
Материал для России новый и сделан на основе ОСП-4. Некоторые его хвалят, некоторые ругают. По цене он середнячок между обычным сайдингом и фиброцементным. Прочитать о нем отзывы и мнения можно здесь.
Известно, что пирог для него нужен с вентиляционным зазором.
со сравнением его крепости с крепостью фиброцементного сайдинга
Плюс смартсайда в том, что нужно красить только одну сторону сайдинга, а не 4 стороны, как в случае с доской. Красят акриловой краской, в два слоя. Стыки нужно промазать акриловым герметиком (А-ля Титан для сайдинга).
Еще плюс — долговечность: обещают 50 лет.
Минусы в том, что смартсайд в 2-3 раза тоньше деревянной доски и ненатуральный.
Цена около 1100 руб за кв.м.
Цена на мой дом = 180 тыс. руб.
10. Фанера ФСФ с покраской под фахверк на каркасном доме
Бюджетный, новый и довольно интересный вариант фасада каркасника. Нужно читать отзывы, поскольку такая отделка каркасного дома появилась достаточно недавно, не прошла испытание временем, но выглядит достаточно перспективно.
Возможно, на форуме вы почитаете отзывы и такой технологии, темы появляются достаточно часто.
На каркас крепится фанера ФСФ и красится 3-мя слоями (грунт + 2 слоя укрывной краски). Внутренняя сторона покрыта одним слоем грунта.
А вот смета на фасад каркасного дома на фото:Фанера хвойная ФСФ 9 мм, 1220х2440 мм, сорт 2/3, НШ — 56 шт — 35 784,00Краска Тиккурила Пика-Техо, белая, матовая, — 18 литров — 9 908,00Грунтовочный состав Тиккурила Валтти Пхъюсте — 18 литров — 7 508,00Саморезы оцинкованные 4х50 3 кг — 615Кисть для красок 1 шт — 90,00Пистолет для герметика 1 шт — 106,00Герметик силиконовый морозостойкий 5 шт — 540,00
Итого 54 006,00 (по ценам 2018 года)
Цена за кв.м. получается всего около 300 руб.
Посмотреть и почитать про этот каркасник с отделкой из фанеры фсф можно тут.
11. Отделка каркасника Гонтом (дранкой)
Оригинально, красиво и очень дорого. Цена около 1200 рублей за кв.м.
Лично я встречал вживую весьма нечасто.
Делается с вентзазором. Также нужно сделать зазор между самой дранкой.
Мокрый фасад каркасного дома
Я — Михаил, директор компании СТМ-Строй.
Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.
По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.
Мокрым фасадом называют способ отделки, подразумевающий внешнюю отделку и утепление с финишным покрытием, нанесенным при помощи водных растворов (клеевыми и штукатурными составами).
Данный метод пользуется большим спросом благодаря высокой эффективности и стоимости. Клеевые смеси на основе воды и полимеров я использую для создания лаконичной отделки высокого качества.
В чем особенность мокрого фасада?
Как я уже сказал, технология укладки мокрого фасада на каркасный дом подразумевает обязательное наличие утеплителя. Сама по себе древесина может дать явную защиту от теплопотери только при толщине стен 60 см, что повлечет за собой чрезмерные расходы. Поэтому прежде, чем покрыть стены штукатуркой или другим подобным материалом, проводится закладка теплоизоляции.
При таком подходе точка росы выводится за пределы здания.
Точкой росы называют зону, в которой сосредоточенная влага конденсируется в результате перепадов температур. Если это будет происходить внутри деревянных стен, это спровоцирует их быстрое разрушение под воздействием гнили и плесени. В зимнее время процесс будет сопровождаться механическим разрушением волокон в результате замерзания влаги.
Установив мокрый фасад на каркасный дом, я одновременно повышаю его долговечность и степень комфорта для жителей. Этого удается достичь за счет защиты стен от окружающей среды и сохранения тепла внутри здания. Правильное утепление и облицовка сводят скорость потери тепловой энергии к минимуму. Мокрый фасад состоит из четырех основных слоев:
- теплоизоляция;
- стартовая штукатурка (или ее аналоги);
- армирующий слой
- финишное покрытие, создающее декоративный эффект.
Сам процесс монтажа не отличается чрезмерной сложностью. Моя бригада не раз справлялась с подобными задачами. Важно лишь четко соблюдать методику и не допускать отклонений от стандартов.
Хочу отметить, что нанесению мокрого фасада на каркасный дом предшествует множество процессов. Я приступаю к такой задаче только после того как:
- установлена кровля;
- выполнена гидроизоляция фундамента;
- оборудованы оконные и дверные проемы;
- подключены инженерные коммуникации;
- проведена внутренняя отделка.
Также важно, чтобы здание было полностью просушено. Лучше всего выполнять такую работу в осенний период, когда воздух нагрет в среднем до +5 до +30 градусов. Но если есть необходимость, я работаю и при низких температурах. Чтобы не нарушать технологию, я закрываю здание плотной пленкой и применяю тепловые пушки.
Мои фото отчеты о построенных домах
Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах
Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.
Основное преимущество такой технологии – широкие возможности дизайнерского оформления. В своей работе мы с коллегами не раз оформляли дома как в традиционных, так и в современных стилях. Правильный подбор материалов дает возможность сформировать интересные и привлекательные текстуры. Финишные краски дополняют стены цветовыми акцентами.
Разработка построек с мокрым фасадом подразумевает повышение теплоизолирующих свойств стен без утолщения. Технология позволяет строить более тонкие стены, что сокращает расходы на строительство. Это также позитивно сказывается на фундаменте – под меньшей нагрузкой основание служит значительно дольше. Рассмотрим основные преимущества:
- надежная изоляция. Мокрый фасад на каркасном доме при наличии качественного утепления надежно защищает внутреннее пространство. В здании всегда будет комфортно, а отопительные системы – функционировать с максимальной производительностью и минимальными затратами ресурсов;
- защита от плесени и грибка. Опасные для целостности здания микроорганизмы не смогут проникнуть в древесину, способствуя разрушению стен. Однако это не отменяет необходимости использования антисептиков и других защитных средств;
- возле стен и окон нет «холодных» зон. Продуманная конструкция позволяет избежать теплопотерь. Однако в летнее время она поддерживает комфортную прохладу внутри;
- продолжительный срок эксплуатации. Такие конструкции способны продержаться без капитального ремонта в течение 20-30 лет. Срок зависит от того, как владелец ухаживает за зданием, а также от особенностей местных условий.
Дополнительно мокрый фасад снижает шумовую нагрузку. Посторонние звуки задерживаются утеплителем, и почти не проникают в здание. К числу недостатков относится невозможность работы в холодное время года без дополнительных приспособлений. В таких условиях стоимость работ повышается.
В теплое время года при непогоде приходится останавливать работы. Дождь смывает не застывшие строительные растворы, меняет их состав и портит внешний вид. Чтобы не допустить появления пятен и разводов на стенах, я прекращаю отделку до того времени, пока погода не наладится.
Какие материалы нужны?
В первую очередь следует выбрать, что именно будет использоваться в качестве утеплителя. Исходя из этой информации, я рассчитываю толщину конструкции и количество необходимых стройматериалов. Для теплоизоляции использую:
- минеральную вату. Поставляется в форме плит или рулонов. Не горит, хорошо защищает от потери тепла, обладает высокой прочностью, сокращающей вероятность повреждения внешнего покрытия. Однако в случае промокания ее защитные функции резко падают;
- базальтовую вату. Изготавливается так же, как минеральная, но при производстве используют вулканические породы. Обладает повышенными рабочими характеристиками, и не столь подвержена влиянию влаги;
- пенополистирол. Минимальный вес, невосприимчивость к влаге и средние показатели теплоизоляции. Отличаются невысокой стоимостью, но подвержены влиянию открытого огня. Если клиент выбирает такой вариант, я рекомендую обработать пенопласт антипиренами – веществами, снижающими горючесть.
Для фиксации теплоизолирующих плит применяются дюбели-зонтики. Их расширенная верхняя часть надежно фиксирует изоляцию, не разрушая и не продавливая ее насквозь. В качестве внешнего покрытия используют штукатурки или специальные клеевые смеси. С целью повышения прочности созданной поверхности используется стеклосетка. На углах и цоколях я ставлю профили, придающие конструкции завершенную форму.
Чтобы установить мокрый фасад на ОСБ каркасного дома или другие подобные поверхности, используется ряд инструментов:
- строительный уровень для определения горизонтальности и вертикальности расположения элементов утепления;
- рулетка. Основной измерительный прибор;
- мастерки, шпателя, валики и гладилки для смесей. С их помощью наносятся и выравниваются жидкие смеси;
- молотки и ручные пилы – с их помощью утеплитель разделяется на фрагменты и закрепляется на стене.
Перед началом работы я провожу тщательные расчеты и завожу необходимое количество стройматериалов. Оптимизируя рабочий процесс, наша бригада сводит к минимуму транспортные расходы.
Посетите любой из моих объектов как готовый так и строящийся
Позвоните и я вам покажу любой из моих построенных домов и все детально расскажу.
ЗВОНИТЕ мне в любое время +7(495) 241-00-59 (Михаил)
Если использовать готовые смеси, поставляемые мешками по 25 кг, то в среднем расход составляет один мешок на 4,16 м2.
Перед нанесением мокрой штукатурки на фасад каркасного дома основание грунтуется, при этом тратится около 350 мл на м2. Затраты смеси для финишного покрытия составляют около 3,25 кг на м2. При нанесении фасадной краски тратится 0.375 литров на м2.
Так же просто рассчитывается количество теплоизоляции. Достаточно составить схему мокрого фасада каркасного дома с изоляцией из минваты, и высчитать площадь стен. Я предпочитаю брать материалы с небольшим излишком.
Подготовка к монтажным работам
Чтобы обеспечить надежную адгезию, стены перед установкой мокрого фасада обрабатываются грунтовкой. Это обеспечит надежное сцепление между утепляющими плитами и основанием. Для древесины лучше всего подходит грунт на основе эпоксидных смол или полиуретана.
После грунтовки устанавливается цокольный профиль – элемент, служащий основанием для будущего утепления. Его ставят на высоте 40 см от уровня земли, оставляя зазор. Элемент фиксируется к стене саморезами с шагом 10-20 см. Чтобы свободно работать по всей высоте дома, используются строительные леса.
При работе со старыми зданиями стены часто загрязнены, или покрыты грибком. В таком случае я предварительно устраняю все загрязнения. Если деревянный элемент не подлежит восстановлению, он полностью заменяется.
Монтажные работы
После завершения подготовки можно приступать к, собственно, монтажу. Процесс включает такие этапы:
- замешивание раствора. Сухая смесь загружается в емкость и смешивается с водой в заданной пропорции. Полученную массу следует тщательно перемешать до полной однородности. Спустя 5 минут можно приступать к работе. Я всегда заготавливаю необходимое количество смеси так, чтобы выработать ее до застывания;
- установка на клей плит теплоизоляции. Для достижения правильного положения используется молоток и уровень. Минеральная вата или пенопласт дополнительно фиксируются на стену прижимными дюбелями с «зонтиком».Чтобы проверить надежность фиксации, приходится простукивать каждую плитку. Отсутствие вибрации и глухих звуков свидетельствует о качественной установке;
- фиксация армирующей сетки. Даже после обработки грунтовкой сцепление между штукатуркой и плитами утеплителя остается незначительным. Чтобы устранить этот эффект, в один или два слоя на поверхность теплоизоляции фиксируется стеклосетка;
- нанесение стартового покрытия. Используя раствор с повышенной адгезией, мы наносим первый слой штукатурки поверх сетки. Важно работать шпателем так, чтобы на стене не оставалось пустот, и смесь плотно прилегала к основанию;
- финишное покрытие. После высыхания «старта» можно приступать к завершающему этапу. Технология укладки зависит от типа выбранного покрытия и дизайнерского решения.
Я всегда слежу, чтобы плиты утеплителя плотно прилегали друг к другу. Нельзя, чтобы между ними оставался зазор свыше 3 мм, в противном случае на этом месте образуется мостик холода. Проникающая через него влага проникнет в древесину и утеплитель, снижая рабочие характеристики теплозащиты.
Ваша выгода при обращении ко мне
строю сам — 100% гарантирую качество
Все работы выполняю лично, у меня своя бригада
По началу занимался кровлями, но уже более 12 лет строю каркасные дома
Стройматериалы без наценки
все материалы вам привезу по закупочной цене (сравните мои сметы)
99% довольных заказчиков
которые рекомендуют меня друзьям
за 17 лет был всего 1 гарантийный случай (исправил в течении 2 дней) Можете смело искать отзывы обо мне в интернете по названию сайта или по Степанов Михаил
Неопытные монтажники часто совершают ошибку, подлаживая рисунок укладки плит изоляции под геометрию проема. Такой подход недопустим, поскольку способствует образованию мостиков холода и снижению эффективности теплоизоляции. Вместо этого их следует «окружить» теплозащитой, сделав в плитах соответствующие вырезы.
Минвата или пенопласт заходят на раму окна на 15-20 мм. При установке сетки элемент примыкания дополнительно приклеивается к раме – сверху и по бокам.
Как построена моя работа
Шаг 1.
Ваше обращение
Я вам детально рассказываю все тонкости ( отвечаю на все вопросы, помогу сделать правильный выбор и рассеять все сомнения) Лучше что бы у вас было четкое понимание чего вы хотите, если его нет, я вам помогаю с проектированием дома
Подробная смета (пример сметы ссылка) на материалы и на работы. Оплачиваете все по факту выполнения ( никаких предоплат)
Строим дом, проводим коммуникации и отделку, учитываем все ваши правки в процессе и сдаем готовый дом
Хотя срок службы готовой отделки превышает 20 лет, в силу влияния внешних факторов ее внешность со временем может портиться. Поскольку штукатурка обладает гидрофобными свойствами, ее можно очищать от пыли влажной губкой. Также возможно использование ветродува. Покрытие выдерживает слабые удары, но в случае получения вмятин следует устранить раскрошившуюся штукатурку, и заменить ее новой.
Владельцу достаточно ежегодно осматривать поверхность и проводить очистку по необходимости. Своевременное устранение приобретенных дефектов позволит надолго сохранить целостность всего покрытия.
Планируете отделку каркасного дома по технологии мокрый фасад? Звоните, +7(495)241-00-59 — помогу, подскажу, посоветую!
Мокрый фасад – самый актуальный способ отделки, который позволяет произвести и утепление, и способен облагородить фасад дома. Сегодня, я предлагаю Вам мокрый фасад под ключ по оптимальной стоимости работ и материалов.
Обращайтесь, есливы планируетеделатьмокрый фасадна объектев Москве илиПодмосковье.Позвоните и договоримся, когда я смогу посмотреть объект, и сказать предварительную ценуработ.
мой опыт — ваши сэкономленные деньги и нервы.
Я консультирую всех кто ко мне обращается, даже если вы потом уйдете строится к другой бригаде.
Задавайте вопросы, не стесняйтесь, я всем отвечаю — это бесплатно
+7(495) 241-00-59Я доступен для звонков 7/24 — буду рад вам помочь, обращайтесь!
Мокрый фасад
Мокрый фасад каркасного дома — официальное название Exterior Insulation and Finishing Systems (Внешние Системы Утепления и Отделки). Классический штукатурный фасад каркасного дома связан с высоким риском появления трещин. Именно поэтому для оштукатуривания, как альтернативу, стали применять современные материалы, которые позволяют решить эти проблемы.
Итак, какие варианты существуют на рынке:
Утеплитель
Основа утепления может быть псбс (пенопласт) или жесткие минераловатные плиты. Работать с псбс легче и быстрее, можно выравнивать неровности внешней стены, монтировать декоративные элемены. Псбс необходимо выбирать плотности не ниже 25 кг/м3 (по факту он редко бывает выше 18-20 кг/м3).
Это должен быть обычный пенополистирол, так как он способен выпускать пар из здания, а значит влага не будет конденсироваться на его внутренней поверхности. Применение экструдированного пенополистирола опасно, так как его сложно приклеить, паропроницаемость экструдера очень низка.
Область его применения — отделка сырых поверхностей (цоколя и подвала), так как он прекрасно справляется с влагой.
Минвата стоит дороже, при этом параметры паропроницаемости у неё выше. Вы не сможете вырезать декоративные элементы из минваты, а также снять слой 10-20 мм с поверхности плиты, если придется выравнивать стены каркасного дома. Но минвата имеет явное преимущество по пожаробезопасности перед псбс.
Именно утеплитель создает кокон вокруг каркасного дома,на который наносится армирующий слой штукатурки. Если внешние плиты каркасного дома сместятся на несколько мм, то утеплитель скомпенсирует и не даст появиться трещине на фасаде каркасного дома. Сплошной слой утеплителя прекрасно убирает все мостики холода, а именно, стойки, лаги и т.д.
Плиты утеплителя приклеиваются на фасад. Для минваты используется армирующий клей, для псбс 25 также можно использовать пенополиуретановый клей в тьюбах. Дополнительно плиты прикрепляются к внешней обшивке каркасника гальванизированными саморезами через рондоли-пластиковые шляпки.
Плиты устанавливаются в шахматном порядке, при этом не допускаются стыки листов в углах оконных и дверных проемов. В приклеенном листе вырезается проем. Таким образом снижается риск появления трещин в углах окон и дверей на фасаде каркасного дома. Желательно выбирать плиты максимального размера, чтобы минимизировать швы. Для псбс оптимальный размер 1 х 2 м.
Описанная система в американской терминологии называется eifs barrier и считается устаревшей. Более того, во многих штатах и провинциях она запрещена местными Codes. В конце 90-х годов в Северной Каролине было проведено первое исследование по причинам разрешения таких фасадов.
Причина банальна: затекание воды во время дождя между слоем пенополистирола и OSB / фанеры. Входные ворота — некачественная герметизация оконных рам, входных дверей и узлом примыкания кровли к стенам.
Влага, запертая между акриловым барьером финишной штукатурки снаружи и внутренней пароизоляцией, приводит к гниению стоек каркаса и внешней обшивки. Здесь были возможны 2 решения:
— Добиться максимальной герметизации во всех уязвимых местах и регулярно проверять, обновлять. Дополнительно можно применить диффузионную пароизоляционную мембрану, которая может выводить пары внутрь каркасного дома;
— Поставить между пенополистиролом и внешней обшивкой дренажный слой, по которому влага, попав за псбс, может стекать вниз.
Американцы начали применять более безопасный второй способ. Однако, он имеет свои минусы: плита утеплителя не приклеивается к внешней обшивке, а крепится на рондоли (грибки) и саморезы. Это снижает прочность такого фасада и увеличивает риск появления трещин, так как многотонная система «мокрого» фасада подвешивается на саморезах к внешней обшивке. Если Вы выберете крепление системы на клей без дренажного слоя, то это более прочно, но появляется необходимость регулной проверки оконных отливов. Идеального решения нет.
Также называется базовый, черновой слой. Это высококачественный клей на основе цемента и всяких полезных добавок. Сначала шпатлюются все «ямки» от рондолей и саморезов. Затем устанавливаются угловые, примыкающие профили и капельники. На углы оконных и дверных проемов монтируются усиливающие косынки, которые защищают слабые места от трещин. Затем штукатурятся откосы.
Важное условие правильной установки профилей — сетки примыкания должны оказаться в середине армирующего клеевого слоя. Для этого наносится слой клея, укладывается сетка, затем заглаживается. Чтобы проверить правильность установки сетки, потяните за кончик и оторвите небольшой кусок от стен.
Если под сеткой клей — все в порядке, если точки утеплителя просвечиваются сквозь армирующий слой, значит сетку прижали к стене и сверху затерли клеем. Такая халтура отвалится от стены через пару месяцев.
Базовый армирующий слой наносится по всей поверхности утеплителя, затем в него утапливается сетка, далле выполняется затирание сетки. Получаем слой штукатурки 5-6 мм. Сетка не должна быть видна, так как распологается внутри армирующего слоя. Сетки применяются нещелочные. Если планируется монтаж камня, клинкерной плитки, то необходимо повторить армирование и добавить 2-ой слой сетки.
Финишная отделка
Предварительно выбирается цвет и фактура фасадной штукатурки. Затем Вам коллеруют готовую штукатурку. Перед ее нанесение стена грунтуется. Через пару часов можно наносить финишный слой. Я не рекомендую Вам выбирать минеральную штукатурку из-за проблем с паропроницаемостью и более высоким риском появления трещин. Силиконовая финишная штукатурку более долговечна и надежна. Желательно наносить декоративную штукатурку на всю плоскость стены без перерывов, так как в противном случае получится стык слоёв на фасаде каркасного дома.
Обучающее видео «мокрый фасад»:
1) Установка цокольного профиля
2) Монтаж плит утеплителя
3) Шлифовка плит псбс и установка дюбелей
4) Монтаж профилей
5) Нанесение армирующего слоя
6) Отделка цоколя дома. Грунтование
7) Нанесение финишной декоративной штукатурки
Следующий этап — монтаж лестницы в каркасном доме.
Утепление фасада каркасного дома — выбор материала
Для обеспечения комфортной температуры в каркасном доме, рекомендуется при его возведении использовать специальные материалы с теплоизоляционными свойствами. Если в уже построенном доме холодно, то следует проводить снаружидополнительное утепление стен и фасада каркасного дома.
Выбор утеплителя
Утепление фасада каркасного дома может происходить с применением различных материалов. При выборе конкретного варианта нужно следить, чтобы он имел низкий коэффициент теплопроводности, характеризовался пожарной безопасностью, минимальным водопоглощением и экологичностью. От этих показателей зависит не только слой утеплителя, но и степень защиты фасада.
Рисунок 1. Утепление каркасного дома снаружи.
Минеральные ваты
Производится материал в рулонах или в виде плит. Он обладает высокой плотностью и отменными теплоизоляционными качествами, что устраняет возможность его провисания в процессе эксплуатации. Благодаря этому провести монтаж минваты может мастер без соответствующего опыта.
Пенопласт
Широко используется пенопласт для утепления фасада, так как он обладает отменными теплоизоляционными свойствами. Но этот материал имеет недостаточную паропроницаемость, что приводит к возникновению конденсата на каркасе из дерева. Поэтому перед утеплением на каркас монтируется влагозащитная пленка. Недостатком пенопласта является то, что он может повреждаться грызунами и имеет срок эксплуатации до 10 лет.
Пенополистирол
Материал разрабатывается с применением антипирена, что гарантирует его огнестойкость. Он имеет длительный срок эксплуатации – до 50 лет, а также характеризуется высокой прочностью и не поддается влиянию грызунов. Несмотря на большое количество преимуществ, материал не рекомендуется использовать для утепления каркасных домов, так как он собирает конденсат.
Облицовочные фасадные панели
Такие панели являются полимерным утеплителем и декоративным покрытием. Материалом производства утепляющего слоя служит вспененный полистирол. Если в конструкции каркасного дома имеются неровности, то предварительно должна монтироваться облицовка. Очень красивым и популярным вариантом является сайдинг под бревно.
Пеноизол
Производится утепляющий материал в жидком виде, поэтому наносится на поверхность дома под давлением. Для того чтобы правильно нанести строительные смеси для облицовки стен и фундамента, нужно иметь соответствующий опыт работы.
Пенополиуретан
Если облицовка фасада каркасного дома кирпичом является дорогостоящим вариантом, то заменить его можно пенополиуретаном. Этот материал обладает высоким уровнем теплопроводности и характеризуется простотой монтажа.
Технологии утепления фасада каркасного дома
В зависимости от вида утеплителей, процедура по утеплению фасада может проводиться изнутри и снаружи. Для внешней облицовки рекомендуется использовать минеральные маты, пеноизол, пенополиуретан. Часто проводится отделки фасада каркасного дома клинкерной плиткой.
Рисунок 2. Пенопласт, как утепляющий материал каркасного дома.
Существуют разные способы отделки каркасного дома, которые могут проводиться внутри помещения. Для этого может использоваться пенопласт, минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан. Во избежание влияния влаги на основании каркаса предварительно укладывается влагозащитная пленка. Идеальным вариантом решения этой проблемы – штукатурка, которая может проводиться внутри и снаружи здания.
Утепление каркасного дома по технологии мокрый фасад
Для обеспечения полноценной теплоизоляции, утепление каркасного дома проводится по технологии мокрого фасада. Эта система состоит их нескольких слоев – теплоизоляционного, клее-армирующего, декоративно-отделочного.
Устройство вентилируемого фасада для каркасного дома
Вентилируемый фасад или мокрый фасад является системой, которая заключается в применении нескольких слоев. С внешней стороны дома на стену монтируются теплоизоляционные материалы. После этого делают воздушную прослойку и проводят установку защитно-декоративного экрана.
При использовании этой технологии утепления фасада устраняется возможность воздействия влаги на утеплитель. Благодаря расположению слоев по мере уменьшения теплоотдачи, обеспечивается комфортная температура в помещении.
Утепление фасада
Для утепления рекомендуется использовать материал в плитах, что упростит процесс работы и позволит ее выполнить мастеру без опыта. Процесс установки теплоизоляции состоит из нескольких этапов, которые рекомендуется проводить по очереди.
Процесс подготовки внешних стен
Предварительно подготавливаются стены каркасного дома. Если здание ранее эксплуатировалось, то, прежде всего, рекомендуется осмотреть поверхность стен снаружи. При наличии гвоздей, саморезов и других элементов, их убирают. В процессе подготовки стен делают все возможное, чтобы их поверхность была максимально ровной.
При наличии щелей с внутренней стороны их заделывают монтажной пеной. Если на фасаде имеются отсыревшие участки, их предварительно высушивают и занимаются поиском причин. Для просушивания стен используется строительный фен. Если утепление планируется во время строительства дома, то к процессу утепления подходят в этот период. Для обивки каркаса стен изнутри используются древесно-стружечные плиты. После этого удаляются все дефекты, а щели заделываются монтажной пеной.
Гидроизоляционный слой
После подготовки поверхности, проводится укладка специального гидроизоляционного материала. Для его фиксации используются планки, которые прикрепляются саморезами. Работа проводится аккуратно, чтобы пленка не разорвалась.
Монтаж или напыление утеплителя
Монтаж теплоизоляционного материала может происходить несколькими способами в зависимости от того, жидкий он или твердый. Например, жидкий пенополиуретан продается в баллонах, что обеспечивает простоту его применения. После подготовки поверхности на нее наносится материал под давлением, что предоставляет возможность получения ровного монолитного слоя. На завершающем этапе поверхность зашивается сайдингом или любым другим плитным материалом.
Рисунок 3. Технология утепления фасада.
При использовании твердых утеплителей, рекомендовано предварительно установить внизу уровневую балку по периметру всего здания. От нее идет отсчет монтажа плит из пенопласта или минеральных матов. Первый ряд утеплительного материала устанавливается на планку. Начинать утепление рекомендовано с внешнего угла дома. По периметру на плиту наносится монтажная пена, что обеспечит отменную фиксацию плиты к стене и создание небольшой воздушной прослойки.
Для дополнительной фиксации плит используются фасадные дюбеля, которые имеют большую шляпку, что устранит возможность смещения плит относительно стен. Между плитами проводится тщательное пропенивание стыков.
Плитные утеплители относятся к категории мягких материалов, поэтому при возникновении необходимости подогнать плиту по размерам, ее можно обрезать строительным ножом.
Будет ли дополнительное утепление дома экономически оправданным?
При правильном выборе и применении утеплителя будет гарантироваться его экономическая оправданность. Большинство пользователей утверждают, что после утепления каркасного дома, суммы в платежках за отопление стали на 20-30 процентов меньше. Кроме того, утепление всех сторон фасада предоставляет возможность экономии дров, угля и других твердотопливных материалов.
Утепление каркасного дома – это процедура, которая позволяет не только сберегать тепло в помещении, но и совершенствовать его экстерьер. На современном строительном рынке есть большое количество утеплителей, что дает возможность человеку выбрать наиболее приемлемый для себя вариант, в зависимости от его пожеланий и требований, а также финансовых возможностей. Благодаря простоте монтажа материалов открывается возможность выполнить его самостоятельно и сэкономить денежные средства.
Источник https://sanvmf.ru/stroitelstvo/mokryj-fasad-video-obuchenie.html
Источник https://saiding66.ru/mokryy-fasad-na-karkasnyy-dom/