Фасадные панели для наружной отделки дома: виды и монтаж своими руками

Отделать дом снаружи аккуратно и качественно очень важно не только для надёжности и усиления прочности стен, но и для красоты и придания неповторимого стиля. Современные материалы для наружной отделки домов облегчают мастерам решение этой задачи. Использование для внешней облицовки фасадных панелей сделает работу быстрой и лёгкой, а результат впечатляющим и долговечным.

Что такое стеновые панели

Специальные панели для облицовки стен на улице, обладающие необходимыми для такой эксплуатации качествами, выполненные из различного сырья и имеющие разную конфигурацию, фактуру и оттенки, имитирующие природные материалы. Благодаря сочетанию технологичности и натуральности фасадные панели имеют следующие преимущества:

• прочность, защищают стены от разрушительных воздействий;
• атмосферостойкость, теплоизоляция;
• многообразие вариантов дизайна, возможность обновления внешнего вида старых построек;
• негорючесть;
• нетоксичность, шумопоглощение;
• имитация натуральных материалов;
• самоочищение под дождём, не требуют особого ухода;
• монтаж своими руками, самостоятельная замена отдельных элементов при необходимости;
• устойчивость к биологическим поражениям, на них не образуется грибок и плесень.

• тяжёлый вес некоторых видов панелей требует усиления стен и привлечения дополнительных рабочих для монтажа;
• сложные архитектурные и изогнутые формы не рекомендуется отделывать прямоугольными массивными плитами, они идеальны для ровных стен большой площади.

В современной архитектуре использование фасадных панелей для облицовки домов стало обязательным этапом строительства

Производители выпускают стеновые панели в огромном ассортименте оттенков и текстур. Чтобы выбрать подходящий вариант, необходимо рассмотреть все разновидности и изучить характеристики и особенности монтажа.

Фасадные панели для отделки домов классифицируются по формату, лицевой части, теплоизоляции, материалу и способу крепления.

Керамогранит

Изготавливается методом прессования и обжига из минеральных порошков с красителями и другими полезными добавками и выпускается в форме плит с глянцевой или матовой поверхностью. Эти панели бывают со структурированной фактурой, имитирующей срез натурального камня или дерева. Благодаря разнообразным расцветкам и роскошному внешнему виду отделанных керамогранитом стен, его применяют для облицовки престижных и дорогих строений.

У этого материала немало преимуществ:

• срок службы не менее 50 лет;
• не горит, создаёт противопожарный барьер;
• легче по весу, чем натуральный камень, быстро монтируется благодаря специальным креплениям;
• не трескается, не даёт сколов, мало отходов;
• экологичен, химически устойчив;
• прост в уходе, не подвержен биологическим поражениям;
• сохраняет качества при скачках температуры и влажности, на морозе, водостоек.

Есть и относительные минусы:

• значительная стоимость компенсируется декоративным эффектом;
• большой удельный вес, хотя меньше, чем у натуральных каменных плит;
• неприменим для домов из пустотелого кирпича или пеноблока.

Дому, облицованному керамогранитными панелями, длительное время не понадобятся ремонтные работы

Клинкерные

Многослойный материал из клинкерной плитки, залитой пенополиуретаном и образующий единый модуль, сочетающий в себе свойства обоих материалов. Производятся трёхслойные панели, имеющие дополнительный теплоизоляционный слой, из фиброцемента, ОСП или стекломагнетизовые плиты. Достоинства этого материала:

• крепление по типу шип-паз позволяет просто соединить модули в полотно;
• экологическая безопасность;
• долговечность;
• теплоизоляция;
• простота ухода и ремонта;
• прочность и защита стен от внешних воздействий;
• малый вес.

Недостатки клинкерных панелей:

• керамика обладает некоторой хрупкостью и неустойчивостью к механическим ударам и нагрузкам на излом;
• высокая цена материала;
• нецелесообразность монтажа на уже утеплённые или не требующие утепления поверхности.

Фасадные клинкерные термопанели актуальны для климата северо-востока с его резкими и частыми перепадами температур, высокой влажностью

Цокольный сайдинг

Нижняя часть дома выдерживает основную нагрузку от стен и нуждается в особой защите от атмосферных осадков. Цокольный сайдинг создан специально для такой отделки. Изготавливается он методом литья из полимеров, алюминия, фиброцемента и выглядит как плитка из базальта, оникса, других природных материалов. Обладает следующими характеристиками:

• повышенной прочностью;
• не подвержен коррозии, влагостоек;
• прост в уходе, легко заменяются отдельные панели;
• выдерживает многократные циклы замораживания-размораживания;
• не выгорает, не гниёт, не выделяет токсичных веществ.

Относительным недостатком можно считать высокую стоимость материала, которая компенсируется долговечностью и декоративным эффектом.

Для того чтобы цоколь не пострадал от атмосферного воздействия, его необходимо отделывать

Фасадный сайдинг

Для облицовки торговых центров, офисов, частных домов часто применяется фасадный сайдинг. Это однослойный материал, в котором отсутствует теплоизоляция, производится из ПВХ, винила, акрила, дерева, металла, фиброцемента.

Сайдинг имеет ряд особенностей:

• защищает стены от ветра, пыли, воды, ультрафиолета, механических повреждений;
• монтируется на каркас, поверх утеплителя;
• используется как для наружной, так и для внутренней отделки помещений;
• укладка производится только снизу вверх на ровные вертикальные стены;
• имеет форму полосы — ламели или прямоугольника;
• атмосферостойкий и долговечный.

Недостаток полимерной отделки заключается в появлении хрупкости на сильном морозе. В открытом пламени пластик плавится, что также даёт минус.

Фасадный сайдинг можно легко мыть при помощи воды и химических средств

Древесно-полимерный композит

Инновационный материал на основе древесно-стружечной муки и полимеров получают способом прессования при высоком давлении и температуре. По внешнему виду ламели имитируют натуральную доску из различных пород древесины. Бывают сплошными и пустотелыми с ячеистой структурой. Крепятся на клипсы. Благодаря такому сочетанию, ДПК панели имеют следующие достоинства:

• срок эксплуатации не менее 25 лет;
• не гниёт, не намокает, устойчив к истиранию;
• легко монтируется с помощью специальной системы креплений;
• не требует предварительной подготовки стен;
• сохраняет тепло, поглощает звук;
• экологичность;
• достоверная имитация натурального дерева и широкая палитра оттенков и фактур ценных и экзотических сортов;
• морозоустойчивость.

К недостаткам материала можно отнести:

• на солнце в первый год эксплуатации ламели тёмных оттенков немного выцветают;
• стоимость ДПК значительно выше металлических и ПВХ панелей.

Главное преимущество древесно-полимерного композита перед обычным деревом — пожаробезопасность

Фиброцементные фасадные

Этот материал придуман в Японии и состоит из штукатурного цемента, улучшенного за счёт высоких технологий и полезных добавок. Армирование с помощью волокон целлюлозы придаёт прочность, снизу наносится слой гидрофобизирующего грунта, а сверху — цветное покрытие. Применяется фиброцемент в отделке зданий в различных климатических зонах и внешне имитирует кирпичную или каменную кладку или другие природные материалы. Панели лишены недостатков традиционной штукатурки и обладают следующими качествами:

• монтируются на стену, сделанную из любого материала;
• не трескаются при сдавливании и изгибе;
• имеют высокие декоративные показатели;
• антистатичность, безопасность для здоровья человека;
• не выгорают, выдерживают резкие перепады температур;
• самоочищаются под дождём;
• небольшой вес не создаёт значительной нагрузки на стены;
• не горят и являются противопожарным барьером.

Минусами фиброцементной облицовки можно считать:

• у некоторых разновидностей нет защитного верхнего покрытия. Их необходимо окрашивать, что потребует дополнительных затрат;
• существуют модели с высокой гигроскопичностью.

Комбинации разных поверхностей, размеров и цветов фиброцементых плит позволяют вписать здание в любой архитектурный ансамбль

Как правильно выбрать материал для наружной отделки дома

Компании-производители выпускают широкий ассортимент отделочных панелей для фасада. Чтобы сделать правильный выбор, следует учесть несколько важных критериев:

• стоимость. Если цена слишком низкая, нужно присмотреться к качеству материала. На рынке встречается множество дешёвых подделок;
• цельность декоративного верхнего покрытия. Оно должно быть без пузырей, трещин или других дефектов;
• горючесть и воспламеняемость. Качественные панели не горят и выдерживают высокие температуры. Полимеры в огне будут плавиться и потеряют вид;
• комплектация, соответствие размеров и цвета, характеристик прочности креплений;
• наличие сертификатов, гарантийных документов;
• общая стилистика здания, гармоничное сочетание с остальными элементами отделки;
• форма панелей или полос в зависимости от особенностей и размеров стен;
• необходимость дополнительного утепления.

Прекрасно смотрятся комбинации разных оттенков фасадных панелей из одной коллекции или контрастные сочетания.

Монтаж фасадных панелей

Отделку дома снаружи фасадными панелями любого типа можно производить самостоятельно при помощи пошаговых инструкций по монтажу. Панели снабжены специальными системами креплений, что упрощает и ускоряет отделку. Установка разных материалов имеет свои технические особенности.

Керамогранит

Керамогранит крепится при помощи несущего каркаса и направляющих профилей по технологии монтажа навесных вентилируемых фасадов с воздушным зазором. Существует два способа крепления:

• клеевой, когда панель фиксируется на профиле клеем на основе эластичного полиуретана. Такое соединение помогает конструкции выдержать температурные и динамические нагрузки без деформации. Двусторонняя липкая лента удерживает плиту на своём месте до полного застывания клея;
• механический, когда используются специальные крепёжные элементы — кляммеры, которые фиксируют панель на направляющем профиле. Бывают кляммеры для скрытого монтажа и видимые снаружи плиты.

Вентилируемые фасады из керамогранита предназначены для того, чтобы защитить облицовку передней части здания от разрушений

Для установки вентилируемого фасада потребуется подготовить следующие материалы и инструменты:

• рулетка, краска для разметки, уровень, линейка, лента для ограждения;
• кронштейны, анкера, дюбеля;
• профили, паронитовые прокладки, крепёж;
• паропроницаемая мембрана и утеплитель;
• лестница для работы на высоте;
• перфоратор, молоток, дрель.

Перед установкой производится расчёт количества материала и крепежа, профилей для каркаса и делается чертёж для их точного размещения на стене.

Площадь поверхности определяется путём умножения высоты на длину стены, например, при высоте 5 м и длине 6 м площадь фасада составит 30м². Вычитаем площади оконных и дверных проёмов. Одна дверь и два окна составляют 5 м². 30–5=25м² нужно облицевать. Для запаса на возможные отходы следует добавить 10%, то есть 2,5м² материала. Итого в строительном магазине нужно купить 27,5м².

Для определения количества панелей делим общий расход отделки на площадь одной панели.

Следует осмотреть стену и выполнить при необходимости подготовительные работы, обустройство несущего каркаса:

1. Оградить место отделки на 3 м от стен здания.
2. Убрать сильные перепады, выступающие и выпадающие элементы, замазать трещины и сколы. Загрунтовать поверхность.
3. Сделать разметку с нанесением точных мест установки кронштейнов, проверить с помощью уровня.
4. Перфоратором просверлить отверстия, вставить в них прокладки из паронита, а затем вкрутить кронштейны.
5. Плиты утеплителя навесить на кронштейны через прорези, сверху необходимо уложить паропроницаемую мембрану внахлёст на 10 см на стыках полос и зафиксировать тарельчатыми дюбелями. Утеплительный материал располагают со смещением вертикальных стыков.
6. Направляющие профили устанавливают в специальные пазы на кронштейнах и закрепляют заклёпками.

Теперь можно приступать к монтажу керамогранитных плит:

1. В направляющих полосах просверлить отверстия для кляммеров.
2. Вкрутить кляммеры или другой крепёж, например, саморезы или шурупы.
3. Установить плиту в паз крепежа через силиконовую прокладку, аналогично выполнить монтаж остальных элементов.
4. Закрасить промежутки в тон плит.

Клинкерные

У этих облицовочных панелей удобная система сопряжения элементов, которая позволяет безошибочно соединить фрагменты в полотно. Крепить клинкер без каркаса можно только на идеально ровную стену, в остальных случаях необходима обрешётка из дерева или металла.

Количество элементов рассчитывают исходя из площади стены и добавляют примерно 10% на возможные обрезки. Затем делят полученный результат на площадь одного фрагмента и получают количество плиток для покупки. При длине стены 6 м и высоте 5 м понадобится 33 м² материала.

Необходимые материалы и инструменты:

• рулетка, карандаш, линейка, уровень;
• перфоратор, анкера, дюбеля, молоток, крепёж;
• бруски или профиля для обрешётки;
• дрель, шуруповёрт, саморезы;
• монтажная пена.

С практической точки зрения эффективнее монтировать сразу облицовку и теплоизоляцию

Подготовка стен к установке включает следующие этапы работ:

1. Снять старую облицовку, выступающие детали. Обработать поверхность антисептической пропиткой в два слоя, загрунтовать.
2. Провести разметку на стене, нижняя граница облицовки должна быть на 20 см ниже уровня пола.
3. Просверлить отверстия для дюбелей и прикрепить горизонтальные направляющие, затем вертикальные планки.

Установка отделочных плит на каркас:

1. Панели размещаются на нижней планке обрешётки и крепятся к ней саморезами. Если стена ровная и необходимости в направляющих нет, то плита фиксируется прямо к ней дюбелями.
2. После установки нижнего уровня можно начинать следующий. Задуть просветы монтажной пеной.
3. Отделать откосы штукатуркой и пластиковым уголком.

Цокольный сайдинг

Цокольным сайдингом закрывают только нижнюю часть дома, но сделать это нужно качественно, следуя инструкции. Сначала выполняют чертёж с указанием размеров и разметкой каркаса. Для кирпичного дома лучше взять металлопрофиль, а для деревянного — брус 50х50 см. Обрешётка для цоколя бывает горизонтальная и вертикальная.

Для работы нужно подготовить:

• линейку, рулетку, уровень;
• дрель, молоток, перфоратор;
• анкера, дюбеля, саморезы;
• бруски или металлические профили для каркаса;
• кронштейны.

Наиболее долговечной и качественной будет обрешётка из металлопрофиля

Подготовка стен осуществляется следующим образом:

1. Убрать растения, пыль, мусор и грязь с поверхности.
2. Демонтировать водосточные трубы, подоконники, другие выступающие элементы, старую отделку.
3. Каркас зафиксировать на саморезы с шагом 30–40 см оцинкованным крепежом.
4. Уложить теплоизолятор и пароизоляционную мембрану.

На обрешётку монтируется сайдинг:

1. Установить стартовый профиль и угловые элементы. Расстояние до земли при отсутствии плитки или иного покрытия должно быть не менее 7 см.
2. Первая панель выставляется на стартовую планку и крепится саморезами. Монтаж идёт снизу вверх. Между собой панели соединяются с помощью пазогребневой системы.
3. При облицовке пластиком между ламелью и шляпкой самореза следует оставить технологический зазор в 2–3 мм для компенсации температурного расширения.
4. В конце установить финишные профили и укрепить в них финишную ламель отделки.

Фасадный сайдинг

При расчёте расхода фасадного сайдинга учитывается площадь оконных и дверных проёмов и вычесть её из общей площади стены. Для установки понадобится стандартный набор инструментов и комплектующих. На ламелях есть специальные удлинённые отверстия для фиксации на каркасе.

Работы по подготовке основания и монтажу плит аналогичны установке цокольного сайдинга и включают в себя следующие этапы:

1. Для корабельной доски или блок-хауса необходим вертикальный каркас. Сначала с помощью уровня и отвеса нужно провести вертикальную линию на углу дома. С обеих сторон от линии просверлить отверстия для монтажных скоб.
2. В скобы уложить металлический профиль. Устанавить другие направляющие с шагом 50 см.
3. Вокруг оконных и дверных проёмов сделать обрамление из профилей. Места размещения фонарей и сплитов усилить.

Для базовых поверхностей фасада необходимо соблюдать максимальную ровность

На полученный каркас крепятся панели сайдинга от середины к краям, саморезы не должны передавливать материал.

1. Установка полотна из ламелей начинается со стартовых и угловых планок, в которые вставляются ламели сайдинга.
2. Смонтировать планки до верха замковым креплением. Установить финишную планку и панель, закрыть рейкой.

Древесно-полимерный композит

ДПК панели устанавливаются только от цоколя дома, а не от грунта. Для крепежа используют оцинкованные метизы.

Необходимые материалы и инструменты:

• клипсы, кронштейны, профиль, планки;
• уровень, рулетка, маркер и линейка;
• дрель, шуруповёрт, ножовка, крепёж;
• электролобзик;
• молоток, анкера, дюбеля, перфоратор.

Монтаж ДПК не вызовет сложностей даже у малоопытного строителя, ведь он мало чем отличается от монтажа обычного сайдинга

1. Удалить старую отделку, пропитать поверхность антисептиком.
2. Сделать разметку на стене, вкрутить кронштейны с шагом 50 см.
3. Установить обрешётку из ДПК, бруса или металлопрофиля.
4. Уложить утеплитель и пароизоляцию, закрепить дюбелями с широкими тарельчатыми шляпками.

Монтаж доски ДПК:

1. Доска укладывается горизонтально и устанавливается на кляймеры и саморезы к обрешётке. Монтаж производится снизу вверх.
2. Между собой ламели скрепляются замковым соединением. Каждый ряд панелей немного сдвигается.
3. При сборке встык между планками необходимо оставить зазоры по 2–10 мм.

Фиброцементные фасадные

При монтаже фиброцементных плит соблюдайте технику безопасности и защищайте органы дыхания и глаза. Этот материал крепится на каркас саморезами или кляймерами для плит толщиной более 15 мм. Для работы понадобятся следующие инструменты:

• уровень и рулетка для разметки стен и определения точек крепления кронштейнов;
• перфоратор и дрель для сверления отверстий под кронштейны;
• утеплитель и рулонная пароизоляция;
• деревянные рейки для обрешётки.

Фиброцементные панели имеют сравнительно небольшой вес, благодаря чему не нагружают фундамент отделываемого строения

Процесс монтажа начинается с подготовки стен и создания каркаса:

1. Осмотреть стену на предмет трещин, выступов и старой облицовки. Удалить все дефекты, сделать разметку поверхности с точными местами для кронштейнов.
2. Кронштейны установить с шагом 60 см по горизонтали и 100 см по вертикали. Крепление осуществляется дюбелями.
3. Укладываются плиты утеплителя и полосы ветровой защиты с нахлёстом 15–20 см, фиксируются сверху зонтичными дюбелями с широкими шляпками.
4. Собирается каркас из горизонтальных и вертикальных направляющих.

Теперь можно приступать к установке фиброцементных плит. Работа состоит из нескольких этапов:

1. Начинать монтаж необходимо от фундамента здания снизу вверх. Если толщина плиты не превышает 12 мм, то фиксация происходит на саморезы. Точки крепления рекомендуется располагать на расстоянии 2–3 см от края панели.
2. Более толстые плиты от 15 мм фиксируют кляймерами, применяя технологию скрытого крепежа.
3. Саморезы желательно закрасить для защиты от коррозии. Выполнить отделку откосов и навесить ставни и декоративные элементы.

Правила ухода

Стеновые панели всех разновидностей не доставят хозяевам особых хлопот и не требуют сложного ухода. Существуют самоочищающиеся модели, с которых пыль смывается во время дождя. Панели можно мыть с моющими средствами, поливать из шланга, чистить щёткой и пылесосить.

Монтаж фасадных панелей своими руками

Чтобы добиться качественной обшивки, необходимо обеспечить правильное соединение панелей и аксессуаров. Не начинайте монтаж фасадных панелей без проверки их количества и качества, внешнего вида и других значимых параметров. Соблюдая все инструкции по монтажу фасадных панелей, вы проведете работу правильно и качественно. Рассмотрим процесс монтажа в теории:

• Установка фасадных панелей выполняется снизу вверх и слева направо. Обшивку каждой последующей стены необходимо начинать, только закончив предыдущую стену;
• При больших перепадах температуры, панели имеют свойство изменять линейные размеры. Поэтому в процессе установки листы должны располагаться так, чтобы компенсировать эту деформацию;
• Верхний ряд панелей нельзя прижимать фиксаторами предшествующего ряда, это может вызвать деформацию обшивки;
• Располагайте гвозди в центре отверстий. Между панелью и шляпкой крепежного элемента должен оставаться зазор около 1 миллиметра, это позволит материалу расширяться при скачках температуры;
• Если вам нужно вбить гвоздь сквозь лицевую поверхность панели, в местах стыков необходимо просверлить отверстия. Они должны иметь достаточный размер для обеспечения расширения панелей, не превышая диаметра шляпки крепежа. Впоследствии шляпку можно закрасить;
• Чтобы на панелях со временем не появились ржавые подтеки, используйте оцинкованные или алюминиевые гвозди, забивая их в обрешетку под прямым углом;
• Если монтаж фасадных панелей планируется производить при температуре ниже 5 °C, лучше хранить материал в теплом помещении, поскольку его гибкость при этом увеличится;
• Для правильного хранения панелей, ребро упаковки маркировано стрелками, которые указывают верхнее и нижнее положение коробки;
• Для изолирующего слоя лучше использовать «дышащие» материалы, пленочные или фольгированные материалы не подойдут;
• Гвозди и другие крепежные элементы должны проникать на глубину не менее чем 10 мм;
• Для правильной подгонки и ровной установки панелей нельзя закреплять больше двух углов одновременно.

Утепление

Одно из основных достоинств сайдинга в том, что под ним легко «спрятать» слой утеплителя. Это значительно экономит расходы на отопление в холодное время года и круглогодично поддерживает в помещении комфортную температуру.

Чтобы утеплитель служил долго и качественно, важно правильно подобрать материалы. Это не только сам утеплитель, но и промежуточные слои, которые будут защищать дом и стены от появления конденсата, перегрева и других проблем, возможных при неправильном утеплении

Свойства хороших материалов в утепляющем слое:

• способность пропускать воздух и «дышать»;
• устойчивость к влаге и огню;
• устойчивость к промерзанию и температурным перепадам;
• способность улучшать звукоизоляцию;
• экологическая безопасность;
• долговечность.

Выбор утеплителя – самый ответственный момент. Рассмотрим материалы с подходящими свойствами.

• Экструдированный пенополистирол (иногда называется пеноплексом). Фактически он является пенопластом последнего поколения. Поскольку пенопласт старого образца начинает осыпаться в течение 5-10 лет (а сайдинг служит в разы дольше), он быстро теряет свою эффективность в качестве утеплителя. А вот пенополистирол обладает всеми необходимыми качествами. Он в меру плотный, пористый, лёгкий (не дает нагрузки на профили), дешевый, долговечный, устойчив к влаге, позволяет стенам дышать (если не монтировать впритык), защищает от холода зимой и не создает «парилку» в доме летом, а также отлично заглушает посторонние шумы с улицы.
• Минеральная плита (вата). Она отличается высокой плотностью и прочностью при небольшой толщине, удовлетворяет требованиям строительных норм, обеспечивает вентиляцию, биостойкая, улучшает изоляционные свойства обшивки дома. Но и недостатки у минерального утеплителя есть: при отсутствии гидроизоляции и попадании на него влаги материал теряет до 70% своих теплоизолирующих свойств. Накапливает пыль со временем. Дешево стоит только некачественная минвата, а на хорошую придется потратить круглую сумму.

Похожими свойствами обладают базальтовая вата, стекловата и эковата, но их чаще используют для утепления внутри помещения.

• ППУ. Напыляемый пенополиуретан является эффективным утеплителем, однако требует специального оборудования для нанесения. Поскольку масса наносится на стену в жидком виде, можно использовать её до монтажа подвесов и профилей, за счет чего в конструкции не будут образовываться «островки холода». Но при напылении ППУ на стене не остается вентилируемый зазор. Стена не будет дышать. В остальном этот материал превосходит другие по своим техническим характеристикам.
• Пеностекло. Достойная альтернатива напыляемому ППУ. Работа с пеностеклом проще за счет того, что материал листовой. Он обладает пористой структурой, малым весом, изоляционными качествами на высоком уровне, устойчивостью к влаге, гниению и огню, способен дышать, легко режется на фрагменты нужной толщины, не дает усадки со временем. Срок его службы превышает срок службы многих видов сайдинга. Его значимый недостаток – дороговизна. Но если есть возможность сделать дорогостоящую обшивку, лучше использовать пеностекло, чем другие материалы.
• Фольгированные листовые утеплители. Такие материалы, как правило, имеют пористую структуру и сделаны из разновидностей пенопласта, а сверху запечатаны в отражающую «оболочку». Это дает им неоспоримое преимущество – способность утеплителя удерживать тепло в доме при минусовой температуре и способность препятствовать перегреванию помещения изнутри при высоких температурах снаружи.

Не стоит забывать о гидроизоляции и пароизоляции. Эти незначительные по толщине слои продлять жизнь и повысят эффективность утеплителя, а вот их отсутствие в большинстве случаев сводит эффективность материала на нет.

Гидроизоляция – это слой тонкой ПВХ-пленки или другого тонкого листового материала, который укладывается внахлёст поверх утеплителя. То есть он находится между ним и сайдингом и необходим для того, чтобы предотвратить попадание влаги на утеплитель.

Пароизоляция также выполняется из достаточно тонкого материала, который монтируется с обратной стороны – между утеплителем и стеной дома.

Для работы с этими материалами понадобятся ножницы или острый нож (раскраивать фрагменты для труднодоступных мест), строительный скотч и строительный степлер.

Виды обрешетки

Переходим к монтажу и начнем с выбора обрешетки. Обрешетку делают из:

• деревянных брусьев;
• профилей для крепления гипсокартона;
• металлический П-образных профилей для сайдинга;
• пластиковых конструкций, разработанных для монтажа виниловых и акриловых панелей.

Перед монтажом обрешетки, осмотрите поверхность. Если на ней есть трещины, щели и другие дефекты, их нужно заделать. В том случае, если старая облицовка осыпается (например, краска или штукатурка), ее необходимо удалить. Если на стенах есть сильные перепады и неровности, их следует сгладить. Иначе будет нарушена геометрия стены и сайдинг может треснуть или деформироваться.

После устранения неровностей, нужно обработать стены защитным покрытием. Для защиты стен деревянного дома, используйте антисептик и антипирен: первый справится с влагой и гниением, второй препятствует возгоранию. Бетонные стены обработайте грунтовкой глубокого проникновения. Она предотвратит появление плесени и грибка.

Деревянная обрешетка под сайдинг (фото №5)

Обрешетку монтируют перпендикулярно панелям сайдинга. Иначе говоря, если вы хотите уложить сайдинг горизонтально, то каркас обрешетки нужно делать вертикальным. И наоборот. Шаг между деревянными брусьями или металлическими профилями должен составлять 30-50 см.

Под обрешетку прокладывают гидро-ветроизоляцию. Она защищает здание от ветра и влаги. Благодаря наличию обрешетки образуется вентиляционный зазор между стенами дома и отделочными панелями. Зазор препятствует появлению вредного для стен и обшивки конденсата. Чтобы в доме было тепло, между обрешеткой вы можете проложить утеплитель. Для этого применяют минеральную вату и вспененный пенополистирол.

Рассмотрим подробнее каждый вариант обрешетки

Деревянная обрешетка. Ее делают из брусьев толщиной 4 см или 5 см

При выборе брусьев обратите внимание на гладкость поверхности и отсутствие трещин. Перед монтажом нужно просушить древесину и покрыть ее растворами, защищающими дерево от гниения и огня

Если перед вами встает вопрос, как крепить сайдинг на древесину, то есть 2 варианта: шуруповертом и саморезами или с помощью молотка и гвоздей.

Металлическая обрешетка стен и цоколя (фото №6)

Профиль для крепления гипсокартона. Если стоит задача сэкономить, то для монтажа сайдинга применяют профили для внутренних работ. Чаще всего на такие конструкции крепят листы гипсокартона. Производители не рекомендуют использовать профили для гипсокартона на улице. Из-за тонкого цинкового покрытия под действием влаги на них появляется коррозия. Они предназначены для использования внутри помещения и не подходят для крепления сайдинга.

Металлический П-образный профиль. Для крепления сайдинга также используют прочный металлический профиль толщиной 1 мм. Такая конструкция надежнее, чем обрешетка профилем для гипсокартона, но обойдется дороже. Если используете тяжелые облицовочные панели (например, цокольный или металлический сайдинг), то нужно использовать уличные профили.

Полимерная системы крепления фасадов «Альта-Профиль». Полимерные профили не подвержены ржавчине и гниению, их не нужно дополнительно обрабатывать и создавать особые условия хранения. Если для облицовки здания вы выбрали виниловый сайдинг, нужно учитывать, что жарким летом он расширяется, а зимой сужается. Полимерные профили предотвращают деформацию облицовочных панелей из-за резких температурных изменений, они имеют такой же коэффициент расширения, что и сайдинг.

Пластиковые профили не подвержены ржавчине и гниению (фото №7)

Цокольный сайдинг. Монтаж «шип в паз»

Как и в случае с виниловым, цокольный сайдинг может крепиться не только на замках-защелках. Одни производители заменяют обычные замки на монтажные штырьки-столбики. Они находятся в нижней части панели. В верхней части панели на специальном виниловом приливе располагаются гнезда, в которые при монтаже вставляются штырьки. Другие производители предлагают крепление «шип в паз». Чтобы закрепить такую панель, гвоздевую планку («шип») вставляют в промежуток между тыльной стороной панели и штырьком-столбиком («паз»).

По разнообразию текстур цокольный сайдинг с креплением «шип в паз» не уступает классическим цокольным панелям. В продаже имеется сайдинг с рисунком «чешуя», «дранка», «кирпичная кладка», «каменная кладка». Последние две разновидности наиболее популярны на отечественном рынке. В комплекте к цокольному сайдингу «шип в паз» продаются все необходимые комплектующие с подходящим к рядовым панелям рисунком. Внешние угловые и доборные профили цокольного сайдинга «шип в паз» обычно называют карнизными доборными элементами. Перед установкой первой рядовой цокольной панели рассчитывают их количество. Необходимо определить, сколько панелей уложится по длине стены. Для этого измеряют длину стены. Из нее вычитают две толщины наружных угловых профилей и двух горизонтальных тепловых зазоров. Полученный результат делят на длину рядовой панели. Последняя панель в ряду должна быть не короче 30 см.

Очень удобно монтировать сайдинг-панели, на которые производители уже нанесли риски, отмечающие величину температурного зазора. Если же таких отметок нет, температурные зазоры приходится измерять самостоятельно с по мощью обычной линейки.

Завершив монтаж первого ряда, переходят ко второму. Его устанавливают аналогичным образом. Столбики первой панели второго ряда вставляют в принимающие пазы, расположенные вверху на лицевой стороне нижележащей панели. Если пазов нет, столбики вводят в зацепление с гвоздевой планки нижележащей панели в свободном пространстве между обрешетинами. Обязательно оставляют температурный зазор: панель второго ряда должна свободно «ездить» по панели, расположенной под ней. После этого совмещают рисунок на лицевой стороне обеих панелей и отмечают линию обреза на левой стороне панели, там, где она будет введена в угловой профиль. При этом не забывают оставлять припуски для горизонтальных температурных зазоров. Затем монтируют второй угловой профиль внахлест с первым. Верхний профиль должен прикрыть конец нижнего. Подогнав рисунок, устанавливают крепеж. При необходимости, панели можно подрезать не вертикально, а ступеньками по горизонтали, по швам «кирпичной кладки», изображенной на лицевой части сайдинга. Внутренние углы, а также оконные и дверные проемы оформляют с помощью J-профилей либо карнизных доборных профилей. В остальном цокольный сайдинг «шип в паз» монтируется так же, как обычные панели. При обшивке карниза на карнизной панели в месте будущего сгиба делают треугольный вырез, затем нагревают горячим воздухом с помощью строительного фена и сгибают на углах.

Пошаговая инструкция

Приступая к установке цокольного сайдинга своими руками, начинать следует с несущей основы. Здесь стоит отметить, что в некоторых случаях обрешетка не требуется. Когда стены дома идеально ровные (из пено- и газоблоков и другого), обрешетка как таковая может и не понадобится.

Монтаж обрешетки начинается с установки выбранных вами планок: деревянных или металлических. Следующим этапом идет правильное расположение этих планок.

Существует три вида установки обрешетки:

• вертикальная;
• горизонтальная:
• комбинированная.

Для облицовки цоколя лучше всего подходит горизонтальная, поскольку это небольшой участок, практически не имеющий проемов. Если же вы решили обшить сайдинговыми панелями сразу весь дом, тогда есть смысл монтировать общую вертикальную или комбинированную обрешетку.

Остановимся на металлопрофиле. Снаружи планки профиля крепятся к цоколю при помощи дюбелей и саморезов (если материал стен – кирпич или камень). Важным моментом является – оставлять зазоры между шляпкой самореза и полотном в один-полтора сантиметра, чтобы позволить температурным колебаниям внести свои изменения в форму и объемы всех комплектующих без ущерба внешнему виду сайдинга.

Для брусового цоколя можно воспользоваться стандартными саморезами или оцинкованными гвоздями, также не забывая оставлять небольшое расстояние между шляпкой и основанием.

Не забывайте, прежде чем установить обрешетку на цоколь, необходимо выполнить все действия для утепления или вентиляции фасада. После установки несущей конструкции у вас уже не будет такой возможности.

Как только все работы по установке обрешетки выполнены, приступаем к монтажу панелей сайдинга. Первой устанавливается стартовая планка, которая является своеобразной направляющей, указывающей путь дальнейшего движения всей сайдинговой конструкции

Поэтому очень важно на данном этапе использовать строительный уровень. Случается и такое, что земля вокруг дома недостаточно ровная, местами даже очень неровная

Вырезать панели сайдинга таким образом, чтобы это выглядело эстетично, не представляется возможным. Здесь на помощь строителям приходить J-профиль. Это металлическая планка с внешним крючком-гарпуном j-образной формы. Профиль устанавливается максимально близко к земле, а крепление стартовой планки на него происходит без жертв и искажений.

Для монтажа полотен на обрешетку цоколя следует придерживаться определенной последовательности, которая поможет быстро и качественно установить все панели.

Движение укладки элементов происходит слева направо и снизу вверх.

• Вначале устанавливается угловой элемент сайдинга.
• Первая деталь обрезается по левому краю по вертикали, чтобы полностью выровнять эту сторону. Она надевается на стартовую планку или J-профиль и сдвигается максимально влево, чтобы войти в паз углового элемента. Не забывайте оставлять естественные зазоры и между панелями сайдинга.

• Тщательно измеряется уровень этой детали. Когда она становится точно ровно, можно крепить ее саморезами к обрешетке.
• Продолжайте установку последующих элементов по той же схеме. Каждый следующий ряд укладывается в шахматном порядке, чтобы стыки не шли прямой линией по всей высоте цоколя.
• Перед установкой последнего ряда крепится финишная планка.

Монтаж цокольного сайдинга не является особо сложным процессом, но он требует внимательности и точности, без которых невозможно добиться хорошего конечного результата.

Особенно хочется остановиться на обшивке свайного фундамента панелями из поливинилхлорида.

Винтовые сваи используются для основания дома в тех местах, где просто невозможно выровнять поверхность грунта, а хозяева не желают возиться и долго ждать. Основное отличие цокольного сайдинга в таких сооружениях заключается в том, что в первую очередь необходимо очень тщательно обработать сами сваи гидроизоляционным средством и выполнить все необходимые дренажные работы. Проверить наличие мусора, растительности или нор диких животных под домом. Остальное же все производится в той же последовательности, что и с обычным цоколем.

Размеры и параметры

Существует несколько видов сайдинга. О них кратко рассказывается ниже с размерами и параметрами.

Виниловый сайдинг

Занимает больше половины видов фасадов. Большинство производителей продают этот сайдинг, из-за чего на рынке можно приобрести панели разных цветов. Он считается и лидером по сроку службы. Максимальный составляет 50 лет.

Размеры этого сайдинга имеют одинаковые параметры, а именно (Д x Ш x Т) – 3 м x 25 см x 1 мм. Учитывать стоит и то, что ширина зависит от формы облицовки. Для «блокхауса» подойдет выпуклая. Для двойных панелей – «корабельная доска».

Цокольный сайдинг

Панели делают из ПХВ. Имеют толстую и прочную текстуру и обеспечивают защиту от внешних механических воздействий. Цокольный сайдинг имитирует кирпичную кладку или камень. Размеры (Д x Ш x Т) составляют 1 м x 45 см x 1 см

Деревянный сайдинг

У этой облицовки натуральный и красивый внешний вид. Однако требует регулярной обработки специальными средствами. Материал редко состоит из натуральной древесины. Размеры сайдинга (Д x Ш x Т) – 4 м x 22 мм x 2 см.

Руководство по установке

По завершению всех подготовительных работ можно приступать непосредственно к установке обрешетки под кровельный материал. Рассмотрим пошаговое руководство по установке на примере обрешетки под металлочерепицу.

Сначала для стропил нужно подобрать подходящие бруски. Их размер должен быть не меньше 50х100 мм для создания обрешетки с сечением не меньше 25х100 мм. Что касается контробрешетки, то она может быть изготовлена из доски 25х50 мм. Как правило, в данном случае шаг стропил составляет 600-900 мм.

Вдоль свеса карниза следует прибить стартовую доску. Но следует учесть, что она не должна выходить за пределы самого свеса. Чтобы выровнять разницу уровней, эта доска должна быть немного толще, чем остальные (не больше, чем на 1,5 см). Промежуток между доской, выходящей за пределы карниза, должен быть меньше на 50 см, нежели шаг между остальными элементами.

Чтобы убедиться в том, что это расстояние выдержано правильно, на земле нужно выложить два отрезка доски, а затем на него положить часть черепицы. Таким образом вы сможете определить, будет ли достаточно имеющегося выступа для достаточного стока воды. В случае, если выступ больше, чем нужно, вода станет переливаться через желоб.

После нанесения разметки нужно делать крепление коньковых и торцевых планок. При этом ветровую доску нужно прикреплять выше, чем сама обрешетка (примерно на ширину одного листа металлочерепицы – 35-55 см).

Чтобы закрепить конек достаточно прочно и надежно, на участках соединения нужно прибить дополнительные доски с размером 25х100 мм. С такими деталями дальнейшая установка будет осуществляться немного проще.

Если вы хотите поставить водосток до укладки кровли, то вам необходимо вмонтировать кронштейны, к которым будут присоединяться желоба. Эти элементы следует устанавливать на нижней доске, выдерживая шаг в 500-600 мм.

Сперва устанавливаются крайние кронштейны так, чтобы рассчитать уклон желоба на 1 м длины. После этого нужно протянуть шнур, по которому будут устанавливаться остальные кронштейны.

Также до начала непосредственного настила следует установить карнизную планку. Желоб так же следует крепить на кронштейны. Что касается карнизной планки, то ее следует ставить так, чтобы ее край, находящийся в нижней части, перекрывал край желоба.

В местах, где находятся различные смыкания, например, трубы или окна мансарды, следует устанавливать обрешетку сплошного типа. В данном случае следует отдавать предпочтение ровным и качественным плитам из древесины или древесно-стружечного сырья.

Особенности вертикального сайдинга

Вертикальный сайдинг бывает разной длины: 3000, 3050 и 3100 мм, ширина – 160, 180 и 250 мм. Толщина одной пластины 1,1 и 1,2 мм. Каждый из видов панелей подбирается в зависимости от габаритов дома, вкусовых предпочтений и прочих особенностей.

1. В вертикальном сайдинге облегчен сток конденсата.
2. Монтаж панелей намного проще и быстрее. В горизонтальном направлении полосы устанавливаются снизу вверх, а в вертикальном – начинать можно с края, середины и т.д.
3. С помощью вертикального сайдинга можно визуально сделать дом объемнее, выше.

• наличие блокировочных замков, защищающих от сильных порывов ветра;
• использование окантовочного профиля;
• долговечность;
• простота монтажа;
• сохраняет свои свойства под воздействием солнечных лучей и перепадов температур;
• надежность и эластичность;
• множество геометрических форм и цветов панелей;
• монтаж можно проводить в любое время года;
• поддержание необходимой вентиляции стен фасада.

• виниловый сайдинг мягкий, поэтому любые повреждения могут привести в негодность;
• акриловые и алюминиевые виды имеются высокую цену;
• стальной вид отличается невысокой звуко- и теплоизоляцией, в местах повреждения панели возможно образование коррозии. Минусом является его большой вес, что создает трудности при монтаже.

Фурнитура и специальные профили

Как продукт цокольный сайдинг представляет собой не столько сами панели, сколько систему монтажа. В среднем порядочный производитель представляет до десятка дополнительных артикулов: стартовые и замыкающие профили, отливы, углы, наличники и элементы откосов. Конечно, не каждый производитель предоставляет исчерпывающий перечень фурнитуры, но иногда однотипные элементы у разных поставщиков вполне могут быть взаимозаменяемыми.

Из обязательного списка комплектующих укажем следующие элементы:

• Стартовый профиль при горизонтальном примыкании к отмостке.
• J-профиль при наклонном примыкании и для стыковки углов без накладок.
• Углы внешние и внутренние для сведения плоскостей отделки.
• Завершающая полоса.
• Н-профиль в случае отделки фасада с цоколем одной плоскостью.
• Отлив или фаска.

Ассортимент цветовых решений для аксессуаров обычно более беден, чем для самих панелей. Исключение составляют угловые профили: как самый заметный элемент отделки их изготавливают фактурными и со специальной картой окраски, соответствующей стилю определённой коллекции. В то же время большинство элементов с чисто техническим значением (J-профили, замыкающие планки) имеют одноцветную окраску и гладкую поверхность.

Выводы

Фасадные панели «Альта профиль» являются волшебной палочкой для тех, кто решил обустроить свой дом и приукрасить его, чтобы похвастаться перед соседями. Каменная или кирпичная облицовка позволит создать эффект натурального материала, не затрачиваясь на лишние покупки.

Компания заслужила доверие более миллион россиян, которые купили товар этого производителя. Купившие не пожалели о том, что выбрали именно эту фирму, что и говорят комментарии об успешной эксплуатации.

По сравнению с другими, «Альта профиль» не отстает. Качество продукции на таком же уровне, что и европейские или американские изделия. Материал не портится, долговечен, прослужит больше половины столетия без трещин или повреждений.

Источник https://postroika.biz/17962-fasadnyie-paneli-dlya-naruzhnoy-otdelki-doma.html
Источник https://dymohod-msk.ru/montaz-cokolnyh-panelej/