Содержание
Все нюансы утепления старого деревянного дома, какие материалы выбрать и как монтировать своими руками
Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, материалы для утепления фасада деревянного дома
Внимание! Утеплять дом лучше всего снаружи, что бы точка росы при образовании, стремилась ближе к улице, что позволит при вентилируемом фасаде вывести влагу и сохранить теплоизоляционные свойства утеплителя и в ваших стенах не происходило накопление влаги. Если, по каким то причинам, вы решили утеплять его изнутри, то особое внимание уделите организации правильной вентиляции.
Чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал, выбор утеплителей для монтажа на наружные стены деревянных домов ограничен рядом условий, включая:
• Возможную неровность стен из круглых бревен. • Потребность в одновременном сохранении «дышащих» свойств древесины, защиты конструкций от наружной влаги и вывода внутреннего пара и конденсата. • Требования пожарной и санитарной безопасности. Закрытие деревянных стен горючими и паронепроницаемыми, но способными к накоплению влаги при неблагоприятных условиях утеплителями типа обычного пенопласта не приветствуется даже при условии отсечки проемов и других участков невозгораемыми материалами. • Запрет на использование рыхлых рулонных материалов из-за рисков сползания вниз по фасаду.
Современные вспененные утеплители с закрытой структурой ячеек (напыляемый ППУ, уплотненный пенополистирол) данным требованиям соответствуют лишь частично. Из-за низкой паропроницаемости они могут использоваться для утепления фасада лишь при условии достаточной вентиляции деревянного дома, обеспечении защиты конструкций от внутренних паров и свободного вывода конденсата.
Эковата, мягкие стекловоконные маты, пеноизол для самостоятельной изоляции фасадов деревянных домов (в отличие от внутренних конструкций) не подходят из-за высокой гигроскопичности и потребности в дополнительном оборудовании.
В итоге подходящими характеристиками обладают лишь жесткие или полужесткие плиты минеральной ваты, используемыми в комплексе с паро- и гидрозащитными пленками в системах «мокрого» и вентилируемого фасада. Первый способ редко используется при утеплении срубов из-за подвижности и неровности деревянного основания, исключение делается лишь для стен из профбруса или хорошо отшлифованных и прошедших этапы основной усадки конструкций. Технология вентилируемого фасада, наоборот, считается оптимальной для стен из одного ряда пиломатериалов и реализуется чаще остальных.
Вывод!! Для качественного утепления дома используйте минеральную или каменную вату нужной плотности.
Технология самостоятельного утепления: пошаговая инструкция
Пенополиуретан и пеноизол, хоть и являются по техническим характеристикам предпочтительной теплоизоляцией, не подходят для самостоятельного монтажа, поэтому если вы задумали утеплить фасад своими руками, то лучше использовать минеральную и бумажную вату (эковату).
Инструменты и материалы
Для работы потребуются:
- наждачная бумага (крупная, средняя);
- универсальная пропитка;
- кисти или валики для нанесения пропитки;
- материал для заделки щелей (конопатка);
- брус для обрешётки;
- пила для распиловки материалов;
- крепёжные элементы (гвозди, анкеры);
- молоток;
- строительный степлер;
- теплоизоляторы (минвата, эковата);
- фанера (для укладки эковаты сухим способом);
- пароизоляционная и гидроизоляционная плёнки;
- финишная отделка (блок-хаус, сайдинг, клинкерные панели, вагонка – на выбор).
Подготовительные работы
Сначала нужно подготовить поверхность . Это относится к любой постройке из дерева – брусовой, каркасно-щитовой, срубу, и в особенности к старым зданиям. В идеале по дереву проходятся крупной шкуркой, удаляя грязь, высолы, жирные пятна, старую отделку. Затем обметают веником, чтобы удалить пыль.
Следующий этап – пропитка. Выбирают универсальную, которая защищает и от жучков-древоточцев, и от плесени и гнили, и от возгорания. После полного высыхания приступают к утеплению.
Теплоизоляция минватой: вентилируемый фасад
Технология утепления стен деревянного дома снаружи
- Заделайте все щели. Используйте материал для конопаченья.
- Установите горизонтальную обрешётку для вентиляции (высота планок до 0,5 см).
- Строительным степлером закрепите пароизоляционную плёнку к обрешётке. Стыки проклейте строительным скотчем.
- Сделайте следующий слой обрешётки перпендикулярно первому (толщина бруса чуть больше, чем толщина минваты). Шаг на 1 см меньше, чем ширина теплоизоляционного материала.
- Уложите в образовавшиеся полости плиты минваты.
- Если домовладение находится в северных регионах, установите ещё одну обрешётку, расположив брус перпендикулярно к брусу первого слоя, и уложите плиты минваты – теперь все мостики холода перекрыты.
- Натяните гидроизоляционную мембрану. Сторона, которая впитывает влагу, должна быть обращена к утеплителю. Закрепите плёнку степлером. Стыки заклейте строительным скотчем.
Контробрешетка минеральной ваты
Процесс завершается отделкой — снаружи обшить деревянный дом можно виниловым сайдингом, вагонкой, блок-хаусом.
Теплоизоляция эковатой
Прежде чем покупать этот утеплитель, нужно рассчитать его оптимальную толщину. Эковата продаётся в брикетах, сильно спрессованная. Перед началом работ её нужно распушить. Обычно для этих целей используется строительный миксер. Положите тюк эковаты в большую ёмкость и «взбейте».
Ручной монтаж эковаты
- Сделайте нулевую обрешётку.
- Натяните пароизоляционную мембрану.
- Сделайте первый уровень обрешётки (толщина бруса должна равняться толщине слоя эковаты).
- Снаружи по обрешётке натяните влагостоизоляционную плёнку.
- Установите первый ряд фанеры.
- Начинайте укладывать эковату в образовавшиеся полости. Насыпайте слоями и трамбуйте руками или чем-то более удобным, например, самодельным утаптывателем наподобие короткой кельмы.
- Как только уровень эковаты сравняется с верхним краем фанеры и будет пружинить под руками, установите ещё один ряд ДСП и повторите все манипуляции.
- Продолжайте, пока полностью не утеплите стену.
Важно. Это хороший способ теплоизоляции, однако в самом верху есть вероятность оставить небольшие пустоты. В случае с эковатой всё же лучший вариант – пригласить специалиста, который при помощи специальной установки задует материал в полости под давлением.
Механическая задувка эковаты
Строение из бревна
Как правильно утеплить бревенчатый дом, сохранив при этом древесину в целости? Используйте технологию вентфасада. Только здесь не требуется установка нулевой обрешётки – той, на которую крепится пароизоляция. Бревно имеет полукруглую форму, поэтому дополнительно поднимать уровень не требуется – воздушный зазор обеспечен особенностями строительного материала.
Утеплить бревенчатый дом снаружи можно и минватой, и эковатой. Оба материала относятся к дышащим, поэтому не препятствуют естественному влагообмену древесины с окружающей средой.
Если строение старое
В этом случае соблюдаются все этапы, описанные в технологии утепления по принципу вентилируемого фасада. Правда, требуется более вдумчиво подойти к предварительной подготовке.
Обрешетка вентфасада
Чтобы утеплить старый деревянный дом
- Удалите со стен старую отделку – счистите её до самой древесины.
- Исследуйте дерево на предмет пустот от жучков-древоточцев. До крупных нужно будет добраться, обработать пропитками, просушить и зашпаклевать.
- Проведите обработку антисептиком, после высыхания – антипиреновым составом.
- После высыхания стен, проведите теплоизоляцию минватой.
Утепление старого строения из дерева – чуть более трудоёмкая, но посильная задача для самостоятельного воплощения. Не забудьте выбрать подходящий тип отделки.
Каркасные и щитовые конструкции
Их теплоизолируют так же, как и любые постройки из дерева. Не используйте, даже если очень хочется сэкономить, пенополистирол. Утеплить каркасный дом снаружи можно эковатой – это идеальный вариант. Используйте сухую засыпку (технология описана выше) или вызовите мастера, который распылит увлажнённый материал прямо на деревянные стены дома. Второй вариант по теплоизоляционным характеристикам намного лучше.
Утеплить снаружи щитовой дом можно минеральной ватой. Используйте несколько обрешёток, чтобы полностью перекрыть мостики холода. И не забудьте про вентиляционный зазор. Отделка блок-хаус – максимально близкая имитация бруса.
Важно. Не забудьте утеплить потолок в деревянном доме. Это особенно важно, если чердак холодный.
Теплоизоляция потолка пеноизолом
Чтобы теплоизоляция дома из дерева была сделана правильно, нужно перед тем, как взяться за работу, сделать правильные расчёты. Древесина имеет низкую теплопроводность, способна накапливать тепло, а затем его медленно отдавать. Дом из дерева, закрытый снаружи «чуждым» материалом, лишается своей натуральности. Если без дополнительной теплоизоляции никак не обойтись, проводите теплозащиту с умом – защищайте от холода не только стены, но и цоколь, фундамент, пол, кровлю с чердаком.
Видео по теме:
Технология утепления деревянного дома методом вентилируемого фасада, этапы работ
Суть данного метода заключается в закрытии фасада дышащими плитными утеплителями, защищаемыми от ветра, осадков, влаги и конденсата специальными пленками и отделочными материалами.
К обязательным условиям технологии относят:
• Предварительную защиту всех закрываемых деревянных элементов (как стен, так и каркаса обрешетки) составами с добавками антипиренов и антисептиков. • Закрытие конструкций в максимально сухом и целом состоянии. • Наличие вентзазора между утепляющей прослойкой и внешней облицовкой фасада и закладку продух при отделке стен полностью непроницаемыми материалами. • Учет рисков усадки деревянного дома при выборе сроков проведения работ.
Этапы работ
К наружному утеплению стен деревянных домов приступают после окончания активных процессов усадки (не менее 3-4 недель при работе с сухим клееным брусом, от 1,5-2 лет и более при изоляции бревенчатых срубов). Для исключения ошибок работы разбиваются на отдельные этапы:
1. Оценку состояния и подготовку поверхностей стен (очистку от пыли и грязи, заделку трещин, обработку поверхностей антисептиками и сушку). 2. Настил и крепление скобами пароизоляционной мембраны с обязательными нахлестами и проклейкой стыков специальным скотчем. 3. Монтаж обрешетки их пропитанных антисептиков брусков с размерами, соответствующими толщине минваты. Брусья размещаются с интервалом, равном ширине плит за вычетом 3-5 см. 4. Закрепление утеплителя в обрешетке. На этом этапе плиты слегка сжимаются по краям, устанавливаются внутри каркаса (при необходимости – в 2 слоя со смещением стыков или подрезкой ножом). При высоком риске выпадания утеплитель придерживают контробрешеткой и окончательно фиксируют тарельчатыми дюбелями с гибкими связями. При работе с пружинистыми плитами минваты для вентфасадов и правильном расчете шага обрешетки в таких сложностях нет необходимости. 5. Настил и крепление гидро- и ветрозащитной мембраны. Работы ведутся на тех же условиях – помимо уточнения стороны мембраны укладываются с нахлестом и проклеиваются на стыках скотчем. Внимание! Размещайте пленки правильной стороной к утеплителю, как указывает производитель. 6. Крепление контрообрешетки – деревянных брусьев или нержавеющего профиля, обеспечивающих зазор между изоляционными слоями пирога и внешней обшивкой. 7. Крепление облицовки, монтаж дополнительных элементов (водостоков, светильников, отливов).
Совет! Лучше всего утеплять при утеплении деревянного дома делать скользящий каркас, так как это позволит вашему срубу постоянно садиться и расширяться.
Способы теплоизоляции
Самое правильное утепление деревянного дома с наружной стороны – обустройство вентфасада. В том случае теплоизоляция не соприкасается с древесиной. Между стенами и утеплительным «пирогом» есть небольшое пространство, где свободно движутся воздушные массы.
Пирог теплоизоляции каркасного дома
Ещё один, возможный, но более трудоёмкий способ – фальшстена, обустроенная по каркасно-щитовой технологии. Пространство между ней и монолитной поверхностью заполняется теплоизоляционным материалом. Такую конструкцию можно сделать самостоятельно, но лучше доверить работу профессионалам. Специалисты произведут расчёты, чтобы определить оптимальную толщину теплоизоляции.
Важно. Фальшстена не может висеть в воздухе или опираться на грунт, поэтому придётся делать лёгкий фундамент, а это дополнительные финансовые затраты.
Технология «мокрый фасад» также применяется для утепления строений из дерева. Однако при этом теряется вся прелесть строения из натуральной древесины. Материал приклеивают к стенам и дополнительно закрепляют дюбелями-зонтиками, сверху крепят мелкоячеистую сетку и штукатурят. Такой способ вряд ли подойдёт для сруба.
Пирог теплоизоляции бревенчатого или срубового дома
Ошибки при утеплении деревянного дома
К основным ошибкам утепления фасада деревянных домов относят:
• Закрытие утеплителем влажных или пораженных грибком стен. • Отсутствующий или недостаточный зазор между утеплителем и обшивкой. • Утепление вертикальных стен мягкими рулонными материалами. • Нарушение условий хранения минваты (ранняя распаковка, промокание под дождем). • Игнорирование потребности в теплотехническом расчете при выборе толщины утепляющей прослойки. • Ошибки при работе с паро- и гидроизоляционными мембранами (монтаж неправильной стороной, отказ от нахлеста, экономия на соединительном скотче).
Во избежание ошибок рабочие характеристики и правила монтажа утеплителя и мембран уточняются заранее. К работам приступают после проверки сухости стен.
Гидро и шумоизоляция
В деревянном здании очень важно провести гидроизоляцию фундамента и стен сруба. Стены можно обработать различными пропитками, которые заполняют все трещины в древесине. Очень действенным средством является жидкое стекло. Покрытым им бревнам влага полностью не страшна.
Фундамент же покрывают мастикой, которая защитит его от воздействия грунтовых вод.
Что касается звукоизоляции, то почти все утеплительные материалы являются хорошими шумозадерживающими соединениями, что очень важно при нахождении дома вблизи железнодорожных путей, шоссейных дорог.
Подводя итог всему вышесказанному, выбор утеплителя и способа утепления очень важен. И прежде, чем принять то или иное решение взвесьте все достоинства и недостатки, проконсультируйтесь со специалистом. Помните, что необходимо учесть все и особенности климата, и наличие грунтовых вод, и расположение других домов. В тоже время нужно помнить, что не стоит смотреть на цену вопроса, а лучше оценить все показатели. И тогда Ваш дом будет приносить радость на протяжении длительного времени.
Материалы для утепления цоколя и отмостки деревянного дома
Сравнительно низкие требования к несущим способностям и устойчивости оснований деревянных домов имеют обратную сторону: малозаглубленные облеченные ленты и пространство под ростверками свайных или столбчатых фундаментов продуваются или быстро промерзают.
Утепление полов решает проблему лишь частично, в северных регионах или на часто подтопляемых участках холодные цоколь и отмостка приносят в дом сырость и теплопотери. При правильном подходе они утепляются еще на стадии заложения фундамента с помощью следующих материалов:
• Напыляемого пенополиуретана с плотностью от 50 кг/м3, характеризующего повышенными показателями адгезии, стойкости к влаге, промерзанию и гниению. Использование ППУ позволяет упростить этап подготовки и гидроизоляции поверхности, напыляемая теплоизоляция не имеет швов и успешно удерживается на любых вертикальных и наклонных основаниях. К минусам ППУ относят лишь дороговизну и потребность в специальном оборудовании для приготовления и подачи пены на стенки цоколя.
• Жестких плит гидрофобизированной минваты, используемых в комплексе с гидро- и пароизоляционными мембранами или паропроницаемыми штукатурками. Для утепления отмостки и закрываемых грунтом участков минвата по понятным причинам не подходит, этот вид утеплителя выбирается лишь при необходимости защиты от потерь тепла высоких цоколей деревянных домов.
• Керамзита с закрытыми гранулами средней фракции, засыпаемого по сторонам ленты, вокруг опор или под всей площадью деревянного дома. При всех преимуществах (простота засыпки, соответствие требованиям пожарной безопасности, стойкость к гниению, сравнительно низкая теплопроводность) этот вид утеплителя нет смысла использовать на часто затапливаемых участках без дренажа. Это же относится к засыпке под фундамент керамзита низкого качества, раздробленные или рассортированные гранулы обожженной глины вместо защиты от тепла будут накапливать влагу, промерзая в зимнее время.
• Плит обычного или уплотненного пенополистирола. Последние имеют лучшие характеристики прочности, влагостойкости и долговечности и признаны оптимальным материалом для самостоятельного утепления цоколя и периметра отмостки жилых домов из дерева. Обычные виды пенопласта при всех плюсах (дешевизна, простота монтажа, легкость) уступают экструдированным маркам по всем показателям, кроме цены.
Приведенные утеплители комбинируются с рулонной или обмазочной гидроизоляцией и насыпными материалами для обустройства отмостки. Толщина изолирующей прослойки обосновывается расчетом с учетом климатических и геологических особенностей участка.
Совет! Лучше всего утеплять фундамент и отмостку ЭППС
Виды утеплителей для деревянных конструкций
Выбор современных утеплителей широк, но далеко не все они являются паропроницаемыми. Больше всего для деревянных домов подходят минераловатные материалы и целлюлозный утеплитель, или эковата. Рассмотрим их характеристики подробнее.
Каменная вата
Производится этот утеплитель из расплавов горных пород, чаще всего из базальта. Помимо каменных волокон утеплитель содержит связующее (формальдегидные смолы, карбамид) и гидрофобизирующие добавки. Каменная вата относится к негорючим материалам, выдерживает нагревание до 600°С без изменения физических свойств, обладает низкой теплопроводностью и высокой паропроницаемостью. Выпускается она в плитах и матах, может иметь покрытие из фольги, стеклоткани и крафт-бумаги.
Базальтовые плиты достаточно плотные и жесткие, они отлично сохраняют форму весь срок эксплуатации и почти не дают усадки, при условии, что теплоизоляция выполнена по всем правилам. А еще этот утеплитель устойчив к микроорганизмам, что тоже является большим преимуществом. Правильная форма и небольшой вес плит позволяют выполнить монтаж без особых усилий, к тому же, базальтовые волокна не колкие и не вызывают раздражения на коже.
Что касается недостатков, то у каменной ваты их совсем немного. Основным минусом можно назвать хрупкость волокон – при сдавливании и резке материала образуется мелкая пыль, легко проникающая в дыхательные пути. Из-за этого работать рекомендуется в респираторе. Еще один минус – это высокая стоимость утеплителя, так что при ограниченном бюджете следует искать другие варианты.
Технические характеристики
Шлаковая вата
Сырьем для изготовления данного утеплителя являются доменные шлаки, то есть, металлургические отходы, что обуславливает низкую стоимость материала. Теплопроводность шлаковаты немного выше, чем у базальтового утеплителя, а максимальная температура нагрева составляет 300°С, после чего волокна начинают спекаться и материал утрачивает свои характеристики.
Выпускается шлаковата в рулонах и плитах, часто с фольгированным покрытием. Жесткостью она не отличается, а потому отлично подходит для теплоизоляции криволинейных поверхностей – ей легко можно придать любую форму. Шлаковата хорошо держит тепло, эффективно поглощает звуки, ее не любят грызуны и насекомые. Плесень в таком утеплителе тоже не развивается.
Но недостатков у шлаковаты тоже хватает: она гигроскопична, плохо переносит перепады температур, при намокании выделяет кислоту, разъедающую металл. Ее ломкие волокна почти такие же острые, как у стекловаты, поэтому при попадании на кожу вызывают раздражение. При монтаже утеплителя обязательно использовать защитные средства, чтобы избежать попадания частиц в глаза и дыхательные пути.
Технические характеристики
Параметры | Значения |
Плотность | 20-210 кг/м3 |
Паропроницаемость | 0,25-0,35 мг/мчПа |
Теплопроводность | 0,034-0,043 Вт/м·K |
Водопоглощение по объему | 1,5-2% |
Размеры плит | 1000х500 мм, 1200х600 мм |
Толщина | 30-200 мм |
Срок эксплуатации | до 50 лет |
Стекловата
Стекловата упругая и прочная, отлично гасит шум и имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,052 Вт/м*К
Утеплитель производится из расплавов стекольного боя с добавлением известняка, доломита, буры и некоторых других компонентов. Связующим выступают синтетические полимеры, реже – битум. У стекловаты самые длинные волокна (от 15 до 50 мм), благодаря чему материал заметно превосходит по эластичности и упругости другие виды минеральной ваты, а также отличается высокой механической прочностью при небольшой плотности.
Стекловата паропроницаема, хорошо удерживает тепло, не боится воздействия химически агрессивных веществ. Она негорюча, выдерживает нагревание до 450°С без изменения физических характеристик, на нее не влияют резкие перепады температур. Как и другие минераловатные утеплители, стекловата выпускается в плитах, рулонах и матах, в том числе и с покрытием из фольги и стеклохолста.
Самым большим недостатком стекловаты является хрупкость и колкость волокон, которые способны вызывать сильное раздражение на коже, проникать в дыхательные пути и глаза.
Работать со стекловатой достаточно сложно: материал хрупок и колок
Легкая одежда не может защитить от тонких и острых частиц, поэтому для работы нужно выбирать что-то поплотнее, обязательно использовать респиратор, очки и грубые перчатки.
Работа со стекловатой допустима только в перчатках
Технические характеристики
Параметры | Значения |
Плотность | 11-25 кг/м3 |
Паропроницаемость | 0-0,6 мг/мчПа |
Теплопроводность | 0,029-0,041 Вт/м*К |
Водопоглощение по объему | 0,6-0,8% |
Размеры | 1250х600 мм, 3900х1200 мм |
Толщина | 50-120 мм |
Срок эксплуатации | 20-25 лет |
Эковата
Целлюлозный утеплитель (целлюлозная вата, «эковата»)
Для производства эковаты используются отходы бумажно-картонной промышленности, и на 80% этот утеплитель состоит из натуральной целлюлозы. Для улучшения характеристик целлюлозные волокна смешивают с антипиренами и антисептиками. Эковата обладает способностью впитывать и отдавать влагу без изменения теплоизоляционных свойств, и если утеплить ею стены, в помещении никогда не появится конденсат. Кроме того, она хорошо поглощает звуки, гасит вибрации, не выделяет вредных веществ. Благодаря наличию инсектицидных добавок в таком утеплителе не заводятся насекомые, да и грызуны редко его повреждают.
Эковата premium fiber
Утеплитель представляет собой очень рыхлую легкую массу серого цвета, которая плотно фасуется в мешки от 15 кг. Непосредственно перед утеплением масса высыпается из мешка и взрыхляется при помощи миксера, а затем укладывается ручным или машинным способом. Эффективность теплоизоляции прямо зависит от плотности слоя: слабо утрамбованный материал быстро дает усадку и образует мостики холода, тогда как плотно уложенное покрытие не меняет своих характеристик на протяжении всего срока службы.
Эковата – отличный строительный материал
Основным недостатком эковаты является технология ее укладки. Пневматическая установка стоит дорого и требует определенных навыков работы с ней, поэтому для механической задувки лучше нанимать специалистов.
Эковата, вылетая из шланга в сухом виде, смачивается водой с помощью форсунок
Ручной способ укладки занимает много времени, материал распределяется менее равномерно, на трамбовку уходит больше физических усилий.
Технические характеристики
Параметры | Значения |
Плотность | 30-75 кг/м3 |
Теплопроводность | 0,032-0,041 Вт/м*K |
Паропроницаемость | 0,3 мг/мчПа |
Срок эксплуатации | до 50 лет |
Цены на минвату
Технология утепления цоколя и отмостки ЭППС, этапы работ
Порядок действий зависит от типа фундамента (ленточного или столбчатого) и времени проведения работ (на этапе строительства или после ввода деревянного дома в эксплуатацию).
В простейшем варианте цокольная лента утепляется на этапе бетонирования с помощью несъемной опалубки или листов уплотненного пенополистирола, закладываемых внутрь съемных щитов из досок или фанеры. В остальных случаях работы проводятся после снятия опалубки или откидывания части грунта от фундамента по простой схеме:
1. Поверхности фундамента очищаются от мусора и грунта, мелкие трещины и неровности (при наличии) заполняются раствором или удаляются с помощью угловых шлифмашинок.
2. Чистое и сухое основание закрывается обмазочными или рулонными гидроизоляционными материалами, в идеале – комбинируемыми. Материалы укладываются без пропусков, с 10 см нахлестом и промазкой стыков.
3. К наружному сухому слою гидроизоляции с помощью жидких гвоздей или специального клея крепятся листы ЭППС. При работе со специальными марками для фундаментов с пазовыми или Г-образными кромками допускается монтаж пенополистирола в один слой. В остальных случаях утеплитель нужно укладывать в 2 слоя. Случайные зазоры в местах соединений плит заполняют пеной с минимальным коэффициентом расширения.
4. Проводятся работы по обустройству отмостки. На этом этапе скрываемая грунтом часть ленты обклеивается геотекстилем, после чего траншея засыпается трамбуемой почвой до нужного уровня. Поверх утрамбованного грунта укладывается 15-20 см слой песка и щебня мелких фракций и лишь потом – укладываются листы ЭППС толщиной от 50 см. Поверх уложенного утеплителя заливается сравнительной толстый (от 7 см и выше) слой бетонной стяжки, по возможности – армируемый сеткой. Правильная отмостка имеет ширину не менее 40 см, уклон в передах 1-10% (от 3% при возведении дома на просадочных почвах), возвышаясь над уровнем грунта как минимум на 5 см.
5. Верхняя часть утепленного цоколя закрывается отделочными материалами – штукатуркой, панелями, керамогранитом или декоративным камнем. При использовании тяжелых видов облицовки основание укрепляется сетками.
При необходимости утепления ЭППС столбчатого фундамента к опорам деревянного дома крепится дополнительный каркас, удерживающий забирку из досок, щитов или специальных панелей. В первом случае утеплитель монтируется снаружи, во втором – изнутри, с размещением в специальных пазах. Работы завершаются монтажом системы водоотлива, в особо сложных случаях по периметру здания закладываются дренажные трубы или утепленная отмостка.
Совет! Утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности
Как утеплить дом минватой
В состав минеральной ваты входят шлак, камень и стекло. Эта комбинация позволяет изготавливать гибкие плиты, которые подходят для утепления помещений. Материал имеет низкую теплопроводность и паропроницаемость, то есть способен выводить влагу наружу, он не горит и прост в монтаже.
Как правильно утеплить дом минватой? Перед тем как приступить к работам, нужно понять, сколько материала потребуется. Если речь идет о доме в регионе с длительной зимой и низкими температурами, не помешает укладывать минвату двойным слоем.
Перед строительными работами нужно демонтировать оконные ставни, трубы водостока, наличники и другие элементы. Заделать все щели джутом, обработать дерево антисептиками. После этого установить обрешетку, использовать деревянные рейки с шагом 50 сантиметров каждая. Ширина реек не должна превышать ширину матов минеральной ваты. Между ними уложить утеплитель без образования зазоров и щелей. Для лучшего крепежа можно использовать фасадные дюбели. Они помогут зафиксировать минвату на стенах.
Чтобы влага, которая образуется от перепада температур на границе теплой стены дома и холодного уличного воздуха, могла испаряться, нужно сделать гидроизоляцию. Мембранная паропроницаемая пленка выводит влагу наружу, но не пропускает ее внутрь. Пленку можно приклеить и закрепить дюбелями. После этого установить обрешетку — можно сделать навесной фасад или закрыть утеплитель сайдингом. Это делается не только для декоративных целей, но и для защиты поверхности дома от осадков, насекомых и птиц. Сам по себе сайдинг не защищает от холода, но позволяет продлить срок эксплуатации всей конструкции.
Ошибки при утеплении цоколя
К нарушениям технологии утепления цоколя и отмостки относят:
• Крепление плит ЭППС к конструкциям дюбелями и другие действия, приводящие к нарушению целостности утеплителя, скрываемого грунтом. • Слабое уплотнение грунта, песка или щебня при проведении обратной засыпки или закладке подушки. • Засыпку утепленного фундамента кусками крупного строительного мусора, способными повредить листы ЭППС. • Жесткое соединение ленты фундамента и отмостки. • Отказ от использования водосточных лотков или их укладка с уклоном менее 15%. • Полное закрытие утеплителем или забирками пространства под полом. При соблюдении всех правил пространство под полом вентилируется через заранее оставленные продухи (не менее 4 штук, на каждой стороне дома).
Специфика материала
Важная составляющая часть утепления дома из бруса или сруба – специфика поведения древесины. Свойств у данного материала довольно много, однако самыми главными являются паропроницаемость и подверженность возникновению плесени и грибков.
Первый фактор говорит о том, что дерево отлично впитывает в себя, а также легко пропускает влагу с обеих сторон. Это означает, что утеплитель должен обладать теми же свойствами – то есть пропускать через себя влагу.
Если не соблюсти этого, то в скором времени деревянные стены начнут сыреть и гнить, что приведет их в плохое состояние. Более того в этом случае требуется отличная вентиляция пространства между утеплителем и стеной, так как первый также может прийти в негодность в виду набора избыточной влаги.
Второй фактор говорит о том, что перед утеплением стены следует обработать антисептиком в несколько слоев, чтобы на дереве не поселились микроорганизмы, которые также губительно сказываются на качестве и срок службы.
Итоговые рекомендации
Приведенные схемы подходят для утепления как новых, так и старых срубов при условии обязательной проверки состояния и влажности конструкций и поверхностей. Для выявления проблемных мест в ходе проверки стоит использовать тепловизор, лазерный уровень и гигрометр. С целью продления срока службы утепленные конструкции периодически осматриваются вместе с остальными частями деревянного дома, любые дефекты устраняют без промедлений и экономии на материалах.
- Фасад деревянного дома утепляйте минеральной или каменной ватой
- Цоколь лучше всего утеплить ЭППС.
- Не забудьте утеплить место соединения цоколя и стен дома, обычно все забывают это сделать и остается мостик холода, это место лучше всего утеплить каменной ватой высокой плотности
Теперь вы знаете чем утеплить деревянный дом снаружи чтобы он дышал.
Как правильно утеплить бревенчатый дом
Через год после постройки дома можно заняться его утеплением. За это время сруб осядет. Сначала нужно закрыть все щели в стенах бревенчатого дома. Как их найти? Проверенный способ — взять свечу и обойти с ней все стены дома: если огонь отклоняется в сторону, где-то есть щель. Если зимой на каком-то участке стены есть иней, тепло уходит. Закрыть щели можно с помощью пакли, джута, пеньки или рулонных утеплителей. Материал уложить между бревнами и протолкнуть как можно глубже с помощью конопатки.
Чтобы правильно утеплить дом снаружи, нужно сделать надстройку, в которой будет располагаться утеплитель — «вентилируемый фасад». Сначала обработать наружную сторону дома антисептиком, это защитит дерево от плесени и насекомых. Прикрепить обрешетку, с ней легче монтировать утеплитель.
Для теплоизоляции подойдет минвата или пенополиуретан. Оба материала выпускают влагу, устойчивы к высоким температурам и отвечают требованиям экологической безопасности. Толщина слоя утеплителя зависит от региона проживания. Чем холоднее на улице зимой, тем толще теплоизоляция. Максимальное значение — 70 миллиметров. Среднее — 50 миллиметров. ППУ для этого нужно напылять двумя слоями по 25 миллиметров каждый.
После того как утеплитель установлен, нужно сделать гидроизоляцию. Она поможет поддержать влагообмен между стеной дома и улицей и предотвратит задержку воды внутри конструкции. Для этого нужно использовать гидроизоляционную диффузную мембрану. Она задерживает осадки и конденсат снаружи, но выводит влагу изнутри на улицу. Затем установить обрешетку, а поверх монтировать сайдинг или деревянные панели.
№7. Расчет толщины утеплителя
Чтобы посчитать, какой слой утеплителя понадобится, можно воспользоваться специальными калькуляторами или услугами специалистов. При этом учитывается наличие окон, требуемая температура в доме и прочие параметры. Расчет можно выполнить и самостоятельно:
- определяем величину нормируемого сопротивления теплопередачи стен дома для вашего региона. Проще всего заглянуть в таблицу. Допустим, дом стоит где-то в Подмосковье, тогда необходимое сопротивление составит 3,28 м2*С/Вт. Этот показатель должен достигаться за счет сопротивления теплопередаче стен и утеплителя;
Правильно подобранный и смонтированный утеплитель сделает деревянный дом более долговечным и уютным, а внешне стены можно будет обшить блок-хаусом, чтобы не потерять уникальный вид.
Метки:Деревянный брус, Утепление стен
Содержание
- 1 Выбор утеплителя 1.1 Минеральная вата
- 1.2 Эковата
- 1.3 Пенополиуретан
- 1.4 Пенопласт
- 1.5 Экструдированный пенополистирол
- 1.6 Пенофол
- 1.7 Торфяные блоки
- 1.8 Древесноволокнистые плиты
- 1.9 Пробка
- 1.10 Похожие статьи
С наступлением летнего многие владельцы загородных деревянных домов спешат повысить их функциональность с помощью утеплителя. Однако выбор материала зависит напрямую от его особенностей. Наиболее эффективным считается наружное утепление дома – рассмотрим самые востребованные материалы.
утепление деревянного дома снаружи
утепление деревянного дома снаружи
Содержание статьи:
Дома, построенные из древесину, по праву считают теплыми и экологически безопасными. Все это благодаря материалу, из которого сделаны стены – дерево.
Но, к сожалению, не всегда толщина стен может оказаться достаточной для противостояния холодной погоде. В таком случае может помочь утепление деревянного дома снаружи, его можно выполнить как внутри сооружения, так и снаружи.
Виды утеплителей для деревянных конструкций
Утепление фасада деревянного дома это, по сути, конструкция, в состав которой входит собственно утеплитель, пароизоляция, каркас для ее крепления и отделочные материалы, которые используют в последнюю очередь.
Виды утеплителей для деревянных конструкций
На строительном рынке потребитель может приобрести практически любой материал, предназначенный для выполнения утепления.
Каменная вата
Каменная вата – это материал, который получают из горных пород, расплавленных в специальных печах. Этот материал производят из граббо – базальтовых горных пород.
Каменная вата
Породы проходят обработку в печах, разогретых до температуры в 1500 градусов. При этой температуре породы начинают плавиться, и это позволяет получать из них нити диаметров в несколько микрон и длиной порядка 5 сантиметров. После этого в ход идет связующая масса, которая позволяет получить сплошное полотно. Для придания определенных свойств полученную вату обрабатывают растворами.
Шлаковая вата
Шлаковая вата, иногда ее называют шерстью, состоит из волокон с диаметром 0,002 – 0,005 мкм, и длиной до 6 см. Ее получают из расплавленного доменного шлака, путем его продувки сжатым воздухом.
Шлаковая вата
Вата состоит из волокон указанного размера, шлаковой пыли. Ее плотность лежит в пределах от 75 до 400 кг, на один кубометр. Чем вата плотнее, тем лучше показатели по теплопроводности.
Этот материал проявляет стойкость к воздействию температуры порядка 450 градусов. По большей части его применяют для изоляции систем отопления, котлов и пр.
Вата, получаемая из шлаков, обладает некоторыми недостатками, которые ограничивают ее применение, в частности, под действием скачков температуры, сокращается срок ее службы, кроме этого нежелательно ее использование в условиях повышенной влажности.
Стекловата
Стекловата
Стекловату, по праву относят к самому распространенному материалу из разряда утеплителей. Ее производят из расплава стекла и в готовом виде применяют и в промышленности, и быту. Но при работе с ней необходимо строго соблюдать меры промышленной безопасности и охраны труда.
Эковата
Этот материал на 80% состоит из макулатуры и представляет собой рыхлый и волокнистый материал. Он имеет серый цвет и его основное применение – это утепление фасада деревянного дома и других строительных конструкций промышленного и бытового назначения.
Эковата
Надо заметить, что кроме макулатуры в состав этого утеплителя вводят борную кислоту, она существенно повышает его стойкость к воздействию пламени.
Минеральная вата
На самом деле это обобщенное название таких материалов как каменная (базальтовая), стеклянная и шлаковая вата. Это определено в ГОСТ 31913-2011.
Минеральная вата
По сути – этот материал можно назвать многофункциональным. Этот материал производят из расплавленных горных пород, доменных шлаков, стекла. Но больше всего в качестве сырья применяют горные породы. Именно из них производят продукцию высокого качества, и она имеет длительный срок эксплуатации. Некоторые производители утверждают, что она может прослужить, без потери своих качеств, порядка 100 лет. Именно поэтому ее и применяют при создании утеплительных систем для зданий разного типа.
Пенопласт
Пенопласт – это полимерный материал, который состоит из вспененной пластмассы.
Пенопласт
Большая часть объема этого материала занимает газ, то его плотность в разы ниже, чем у других изолирующих материалов. Наличие газа (воздуха) подразумевает то, что пенопласт обладает высокими теплоизоляционными и шумоподавляющими свойствами. Кроме того, относительно низкая стоимость привела к его популярности среди тех, кто занимается промышленным и гражданским строительством. Утепление фундамента деревянного дома с использованием пенопласта позволяет обеспечить нормальный температурный режим. Его применяют, для утепления стен, кровли, фундаментов и других элементов строительных конструкций.
Пеноплекс
Этот материал производят из пенополистирола. Это представитель утеплителей нового типа. То есть более эффективным, чем материалы предыдущего поколения. Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол.
Пеноплекс
Этот материал отличается заводной прочностью и абсолютно не впитывает воду.
Пеноизол
Ячеистый карбомидный пенопласт называют пеноизолом. При малой плотности, он отличается малыми показателями по теплопроводности. Кроме того, он стойко переносит воздействие высоких температур.
Пеноизол
В отличие от множества других утеплителей его можно производить непосредственно на строительной площадке. По виду он похож на бритвенную пену. То есть он обладает мелкоячеистой структурой и именно это придает ему прочность и надежность.
Навесной фасад
Навесной фасад – это система, которая состоит из материалов, предназначенных для облицовки, каркаса, который может быть выполнен из древесины или металла, закрепляемого к стене или перекрытию.
Использование этих конструкций предоставляет домовладельцу следующие преимущества:
Он получает возможность применение различных видов облицовки, например, натуральный камень, панели, выполненные из алюминия и многие другие.
Навесной фасад, благодаря своей конструкции, надежно защит дом от воздействия атмосферных явлений, излишних тепловых и звуковых нагрузок. Такая способность позволяет снизить эксплуатационные расходы на содержание и дома. В частности, будут снижены расходы на тепловую энергию.
Сборка такой конструкции не займет много времени. Ко всему прочему, при его повреждении его довольно просто отремонтировать.
Но, домовладелец решивший использовать навесной фасад должен быть готов принять и определенные недостатки этой конструкции. К ним можно отнести:
Самостоятельно такую конструкцию проблематично, для ее создания придется привлекать монтажников, которые специализируются на сборке навесных фасадов.
Если монтаж системы будет выполняться на неподготовленной или неподготовленной стене, то придется понести дополнительные расходы на выполнение топографических работ. Они необходимы для внесения корректив в процесс монтажа.
Ко всему прочему, если будут использованы материалы с недостаточной защиты от коррозии, то это может привести к частичному или полному разрушению навесного фасада.
Материалы для фасада
Для сооружения навесных фасадов может быть использована целая гамма материалов, включающая в себя натуральный и искусственный камень, панели, выполненные из алюминия, полимеров, стекла, древесины
Материалы для фасада
Некоторые продвинутые домовладельцы, в качестве облицовочных материалов солнечные батареи, получая при этом дополнительную выгоду в части расходов на оплату электричества.
Подготовка фасада
Ни кто не будет спорить с тем, что все работы на строительной площадке должны быть тщательно подготовлены. Первым делом необходимо заготовить необходимый инструмент. В частности, будут востребованы – ручной электрический инструмент (дрели, перфоратор, шуруповерт), мерительный (отвести, уровни разной длины, нивелир и пр.).
Вообще перед началом работ имеет смысл прочитать СНиП 3.03.01-87.
Монтаж должен осуществляется или непосредственно к стене или в межэтажные перекрытия.
Если на стене, была ранее установлена какая-либо конструкция, то ее необходимо демонтировать. Если при осмотре стены, предназначенной для сборки навесного фасада, будут обнаружены какие-то дефекты, то необходимо принять меры по их устранению. То есть заделать трещины и пр.
Монтаж каркаса и утепление
Вентилируемый (навесной) фасад образуется с помощью прочного каркаса, на котором закрепляют материал, предназначенный для облицовки или фасадные панели, с уже закрепленным на них утеплителем.
Монтаж каркаса и утепление
Еще не так давно, для создания каркасов применяли древесину, но она не в состоянии была обеспечить достаточную устойчивость и прочность конструкции в целом. Поэтому, навесные каркасы стали монтировать из профиля выполненных из стали или алюминия.
На рисунке 1 показана схема навесного фасада. Особенности этой конструкции заключаются в том, что между стеной и каркасом создают узлы крепления. Которые одним концом фиксируются на стену, на второй могут быть навешены детали облицовки.
Некоторые особенности устройства фасада:
Фасад должен монтироваться только по несущей стене, в противном случае возникает опасность для опорной способности всего знания.
При выполнении монтажа конструкции необходимо оставить воздушный зазор, который будет служить вентиляционным каналом для отвода излишней влаги.
Обшивка каркаса
Каркас, возведенный на стене, может быть обшит любым материалом, для этого предназначенным. Рассмотрим вариант с использованием металлического профильного листа.
Его фиксируют к кронштейнам при помощи саморезов или клепками. Саморезы часть используют при отделке фасада.
Мокрый фасад
На практике применяют два метода формирования фасада – сухой и мокрый. Конструкция первого типа была рассмотрена выше.
Мокрый фасад
Вторые технологии основаны на формирования многослойного пирога, в который входят клеи, мастики и другие материалы, в основе, которых, как правило, лежит вода.
- суть этого метода заключается в нанесении на основную стену нескольких материалов:
- грунтовки;
- клея;
- теплоизоляционный материал;
- специальная сетка, используемая в качестве арматуры, на которую будут нанесены несколько слоев защитных и декоративных материалов.
В результате выполняемых работ, получается покрытие, которое обладает следующими достоинствами:
Такое покрытие не допускает появления солевых пятен.
Малый вес покрытия, которое создает надежную систему тепловой защиты и не требует создания какой-либо конструкции, типа таких, которые создают при возведении навесных фасадов. Кстати, эти конструкции и составляют существенную часть затрат строительство дома в целом.
Система мокрый фасад обеспечивает гарантированное накопление тепла и его сохранения. Более того, мокрый фасад не допускает возникновения мостиков холода.
В результате можно сказать, что, так называемые мокрые технологии нашли широкое применение не только при строительстве промышленных зданий, но и успехом их используют при возведении загородных домов. Использование этих методов позволяет снизить расходы на обустройства фасада.
Но, надо понимать, что работы с такими материалами ограничены по времени.
Подготовка материалов для фасада
Возведение фасада по мокрой технологии предполагает использование трех слоев.
- Термоизоляция. Она закрепляется на грунт, заранее нанесенный на стену. Закрепление выполняют или с применением клея, или дюбелей.
- Арматура. Ее роль выполняет стеклосетка, ее крепление выполняют специальным клеем.
- Финишная отделка. Состоящая из грунта и специальной штукатурки, выполненной на разной основе. Отделка решает две задачи придание дому эстетической привлекательности и надежной защиты нижних слоев от воздействия атмосферы.
- Нанесение декоративной штукатурки
В последние годы, среди домовладельцев слышна фраза – декоративная штукатурка. Это отделочный материал с особым составом, который после высыхания образует на обработанной поверхности различную текстуру. Этот материал способен скрывать дефекты стены, имитировать дорогие отделочные материалы
Покраска фасада
Окраска фасада решает две задачи – эстетическую и защитную. Именно фасад встречает гостей и жильцов дома. Использование фасадной краски позволяет подчеркнуть архитектурные особенность здания, а заодно закрыть дефекты, которые могут быть на стене.
Покраска фасада
Покраска фасада – это финишная операция, которая придает дому завершенный вид. Кроме того, она защищает стену и теплоизоляционный пирог от воздействия атмосферы.
Технология утепления стен под сайдинг
На самом деле, капитальной подготовки стены перед монтажом утеплителя нет необходимости. Они будут закрыты конструкцией навесного фасада.
утепления стен под сайдингом
Единственное требование, которое необходимо выполнить – это демонтаж оконных рам, источников освещения, системы водостока и пр. То есть все предметы, которые могут помешать монтажу.
Для того, что бы на деревянной стене установить сайдинг придется изготовить обрешетку. Ее можно выполнить из металлопроката или дерева.
Последовательность операция выглядит следующим образом:
- Укладка пароизоляционной пленки непосредственно на стену;
- Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, для этого устанавливают каркас, состоящий из вертикальных поперечных стоек. Их можно установить непосредственно на стену с применением различных видов крепежа.
- В ячейки образованные после монтажа обрешетки, укладывают утеплитель. Он должен укладываться плотно, это необходимо для того, что бы исключить образование мостиков холода.
- Поверх утеплителя необходимо уложить мембрану, стыки проклеивают с использованием клея ленты на основании бутила.
- На установленную обрешетку необходимо установить профили, которые и прижмут утеплитель и будут служить основанием для креплений сайдинга.
Видео по теме утепление деревянного дома снаружи
1 утепление деревянного дома снаружи видео
2 утепление деревянного дома изнутри видео
Источник https://bildsnab-yug.ru/shpaklevka/uteplitel-dlya-sten-snaruzhi-derevyannogo-doma.html
Источник https://derevyannyydom.ru/uteplenie-derevyannogo-doma-snaruzhi